Een van de meest betrouwbare manieren om draden en onderdelen met elkaar te verbinden is solderen. Hoe je op de juiste manier kunt solderen met een soldeerbout, hoe je de soldeerbout moet voorbereiden op het werk, hoe je een betrouwbare verbinding kunt krijgen - daarover later meer.

In het dagelijks leven worden "gewone" elektrische soldeerbouten gebruikt. Er zijn mensen die werken vanaf 220 V, er zijn - vanaf 380 V, er zijn - vanaf 12 V. Deze laatste onderscheiden zich door een laag vermogen. Hoofdzakelijk gebruikt in fabrieken met binnen verhoogd gevaar. Je kunt ze ook voor huishoudelijk gebruik gebruiken, maar ze warmen langzaam op en het vermogen is niet genoeg ...

U moet degene kiezen die comfortabel in uw hand past

Vermogensselectie

Het vermogen van de soldeerbout wordt gekozen afhankelijk van de aard van het werk:

IN huishouden het is voldoende om twee soldeerbouten te hebben - één met laag vermogen - 40-60 W, en één "medium" - ongeveer 100 W. Met hun hulp zal het mogelijk zijn om ongeveer 85-95% van de behoeften te dekken. En nog steeds is het beter om het solderen van dikwandige onderdelen aan een professional toe te vertrouwen - hier is specifieke ervaring nodig.

Voorbereiding op het werk

Wanneer de soldeerbout voor het eerst wordt aangesloten, begint deze vaak te roken. Hierdoor verbranden de smeermiddelen die bij het productieproces zijn gebruikt. Wanneer er geen rook meer vrijkomt, wordt de soldeerbout uitgeschakeld en wacht hij tot deze is afgekoeld. Vervolgens moet je de angel slijpen.

Het slijpen van de angel

Vervolgens moet je de angel voorbereiden op het werk. Dit is een cilindrische staaf gemaakt van een koperlegering. Het wordt bevestigd met een klemschroef, die zich helemaal aan het uiteinde van de warmtekamer bevindt. Bij duurdere modellen kan de punt iets geslepen zijn, maar over het algemeen vindt er geen verscherping plaats.

We zullen het uiterste puntje van de angel veranderen. Je kunt een hamer gebruiken (om het koper plat te maken als je dat nodig hebt), een vijl of amaril (je kunt gewoon het onnodige wegslijpen). De vorm van de angel wordt gekozen afhankelijk van het beoogde soort werk. Het kan zijn:

• Maak het plat in de vorm van een spatel (zoals een schroevendraaier) of maak het aan één kant plat (hoekig slijpen). Dit soort slijpen is nodig als massieve onderdelen moeten worden gesoldeerd. Een dergelijke verscherping vergroot het contactvlak en verbetert de warmteoverdracht.
• Het is mogelijk om de rand van de angel af te slijpen tot een scherpe kegel (piramide) als deze met kleine onderdelen moet werken (dunne draden, elektrische componenten). Dit maakt het gemakkelijker om de mate van warmte te regelen.
• Dezelfde kegel, maar niet zo scherp, is geschikt voor het werken met geleiders met een grotere diameter.

Slijpen met een "schop" wordt als veelzijdiger beschouwd. Als het met een hamer wordt gevormd, wordt het koper verdicht en hoeft de punt minder vaak te worden aangepast. De breedte van het “mes” kan groter of kleiner gemaakt worden door het aan de zijkanten te bewerken met een vijl of amaril. Met deze manier van slijpen kun je werken met dunne en medium gesoldeerde delen (draai de punt in de gewenste positie).

Vertinnen soldeerbout

Als de punt van de soldeerbout geen beschermende coating heeft, moet deze worden vertind - bedekt met een dunne laag tin. Dit beschermt het tegen corrosie en snelle slijtage. Dit gebeurt de eerste keer dat het gereedschap wordt ingeschakeld, wanneer de rook niet meer opvalt.

De eerste manier om de soldeerboutpunt te vertinnen:

• op werktemperatuur brengen;
• raak de hars aan;
• smelt het soldeer en wrijf het over de hele punt (je kunt een houten chip gebruiken).

De tweede manier. Bevochtig een doek met een oplossing van zinkchloride, wrijf de verwarmde punt over een doek. Smelt het soldeer en wrijf het over het hele oppervlak van de punt met een stuk steenzout. Koper moet in ieder geval bedekt worden met een dun laagje tin.

soldeer technologie

Bijna iedereen gebruikt tegenwoordig elektrische soldeerbouten. Degenen die met solderen werken, hebben het liefst een soldeerstation, "amateurs" doen het liever met gewone soldeerbouten zonder regelaars. Het hebben van meerdere soldeerbouten met verschillende vermogens is voldoende voor verschillende soorten werk.

Om erachter te komen hoe je op de juiste manier kunt solderen met een soldeerbout, moet je een goed idee hebben van het proces in het algemeen en je vervolgens verdiepen in de nuances. Laten we daarom beginnen met korte beschrijving opeenvolging van acties.

Solderen impliceert een opeenvolging van repetitieve handelingen. We zullen het hebben over soldeerdraden of radio-onderdelen. Het is met hen dat je elkaar vaker in de economie moet ontmoeten. Acties zijn:

Hiermee is het solderen voltooid. Het is noodzakelijk om het soldeer af te koelen en de kwaliteit van de verbinding te controleren. Als het correct wordt gedaan, zal het soldeergebied een heldere glans hebben. Als het soldeer er dof en poreus uitziet, is dit een teken van onvoldoende temperatuur tijdens het solderen. Het solderen zelf wordt "koudsolderen" genoemd en levert niet het vereiste elektrische contact op. Het is gemakkelijk te vernietigen - trek gewoon de draden naar binnen verschillende kanten of zelfs maar ergens aan sleutelen. Een andere soldeerplek kan verkoold zijn - dit is een teken van een omgekeerde fout - een te hoge temperatuur. Bij draden gaat dit vaak gepaard met het smelten van de isolatie. De elektrische parameters zijn echter normaal. Maar als de geleiders tijdens de bedrading worden gesoldeerd, is het beter om deze opnieuw uit te voeren.

Voorbereiding voor solderen

Laten we eerst eens kijken hoe je draden op de juiste manier kunt solderen met een soldeerbout. Eerst moet u de isolatie verwijderen. De lengte van het blootgestelde gebied kan verschillen - als u de bedrading gaat solderen - zijn de stroomdraden 10-15 cm zichtbaar. Als u laagstroomgeleiders moet solderen (bijvoorbeeld dezelfde hoofdtelefoon), moet de lengte van de het blootgestelde gebied is klein - 7-10 mm.

Na het verwijderen van de isolatie is het noodzakelijk om de draden te inspecteren. Als er een vernis- of oxidefilm op zit, moet deze worden verwijderd. Vers gestripte draden hebben meestal geen oxidefilm en er is soms vernis aanwezig (koper is niet rood, maar bruinachtig). Oxidefilm en lak kunnen op verschillende manieren worden verwijderd:

• Mechanisch. Gebruik fijn schuurpapier. Ze verwerkt het blote deel van de draad. Dit kan worden gedaan met enkelkernige draden met een vrij grote diameter. Het is lastig om dunne draden met schuurpapier te verwerken. Gestrand, dus over het algemeen kan worden afgesneden.
• Chemische manier. Oxiden zijn gemakkelijk oplosbaar in alcohol en oplosmiddelen. Lak beschermende bekleding verwijderd met acetylsalicylzuur (aspirine in de reguliere apotheek). De draad wordt op een tablet geplaatst en verwarmd met een soldeerbout. Het zuur zal de lak aantasten.

In het geval van gelakte (geëmailleerde) draden kunt u het zonder strippen doen - u moet een speciaal vloeimiddel gebruiken, genaamd "Flux voor het solderen van geëmailleerde draden". Zelf vernietigt hij de beschermende coating tijdens het solderen. Alleen zodat het later de geleiders niet begint te vernietigen, moet het worden verwijderd nadat het solderen is voltooid (met een vochtige doek, spons).

Als je een draad aan een metalen oppervlak moet solderen (bijvoorbeeld een aardedraad aan een circuit), verandert het voorbereidingsproces weinig. Het gebied waarop de draad wordt gesoldeerd, moet tot op het blanke metaal worden gereinigd. Eerst worden alle onzuiverheden mechanisch verwijderd (o.a. verf, roest etc.), waarna het oppervlak wordt ontvet met alcohol of een oplosmiddel. Dan kun je solderen.

Fluxen of vertinnen

Bij het solderen is het belangrijkste om te zorgen voor een goed contact van de gesoldeerde delen. Om dit te doen, moeten de te verbinden delen vóór het solderen worden vertind of behandeld met een vloeimiddel. Deze twee processen zijn uitwisselbaar. Hun belangrijkste doel is om de kwaliteit van de verbinding te verbeteren, om het proces zelf te vergemakkelijken.

Vertinnen

Om de draden te verwerken, heb je een goed verwarmde soldeerbout, een stuk hars en een kleine hoeveelheid soldeer nodig.

We nemen de gestripte draad, leggen hem op hars en verwarmen hem met een soldeerbout. Opwarmen, draai de geleider. Wanneer de draad bedekt is met gesmolten hars, verzamelen we een beetje soldeer op de punt van de soldeerbout (we raken deze gewoon aan met een steek). Vervolgens halen we de draad uit de hars en trekken de punt van de angel langs de blootliggende geleider.

Het vertinnen van draden is een verplichte stap bij het solderen

In dit geval bedekt het soldeer het metaal met de dunste film. Als het koper is, wordt het van geel zilver. Ook moet de draad een beetje worden gedraaid en moet de angel omhoog/omlaag worden bewogen. Als de geleider goed is voorbereid, wordt deze volledig zilverkleurig, zonder gaten en gele sporen.

Flux-verwerking

Hier is alles zowel eenvoudiger als moeilijker. Makkelijker in de zin dat je alleen een compositie en een penseel nodig hebt. We dopen de borstel in het vloeimiddel en brengen een dunne laag van de compositie aan op de soldeerplaats. Alle. Dit is eenvoud.

Moeilijkheid bij het kiezen van een flux. Er zijn veel varianten van deze compositie en voor elk type werk moet je je eigen werk kiezen. Omdat we het nu hebben over het correct solderen van draden of elektronische componenten (platen) met een soldeerbout, volgen hier enkele voorbeelden van goede vloeimiddelen voor dit soort werk:

Gebruik voor het solderen van elektronische componenten (printplaten) geen actieve (zure) vloeimiddelen. Beter - op water- of alcoholbasis. Zure exemplaren hebben een goede elektrische geleidbaarheid, wat de werking van het apparaat kan verstoren. Ze zijn ook zeer chemisch actief en kunnen vernietiging van isolatie en corrosie van metalen veroorzaken. Vanwege hun activiteit bereiden ze metalen zeer goed voor op solderen, daarom worden ze gebruikt als het nodig is om de draad aan het metaal te solderen (ze verwerken de plek zelf). De meest voorkomende vertegenwoordiger is soldeerzuur.

Verwarming en temperatuurselectie

Als je wilt weten hoe je goed kunt solderen met een soldeerbout, moet je leren bepalen of de soldeerplaats voldoende verwarmd is. Als u een conventionele soldeerbout gebruikt, kunt u navigeren op basis van het gedrag van colofonium of vloeimiddel. Bij voldoende verwarming koken ze actief, stoten ze stoom uit, maar verbranden ze niet. Als je de angel optilt, blijven er druppels kokende hars achter op de punt van de angel.

Bij gebruik van een soldeerstation gaan ze uit van de volgende regels:

Dat wil zeggen, op het station stellen we het in op 60-120 ° C hoger dan het smeltpunt van het soldeer. Het temperatuurverschil is, zoals u kunt zien, groot. Hoe te kiezen? Hangt af van de thermische geleidbaarheid van de metalen die worden gesoldeerd. Hoe beter het warmte afvoert, hoe hoger de temperatuur moet zijn.

Solderen

Wanneer het soldeerpunt warm genoeg is, kunt u soldeer toevoegen. Het wordt op twee manieren geïntroduceerd: gesmolten, in de vorm van een druppel op de punt van de soldeerbout of in vaste vorm (soldeerdraad) rechtstreeks in de soldeerzone. De eerste methode wordt gebruikt als het soldeergebied klein is, de tweede - met grote oppervlakken.

Als u een kleine hoeveelheid soldeer moet toevoegen, raak dit dan aan met een soldeerboutpunt. Er is voldoende soldeer als de punt wit is in plaats van geel. Als er een druppel blijft hangen, is dit teveel, deze moet verwijderd worden. Je kunt een paar keer op de rand van de standaard slaan. Daarna keren ze onmiddellijk terug naar het soldeergebied en leiden de punt langs het soldeerpunt.

In het tweede geval wordt de soldeerdraad rechtstreeks in de soldeerzone gebracht. Bij verhitting begint het te smelten, waardoor de holtes tussen de draden zich verspreiden en opvullen, waarbij het de plaats inneemt van de verdampende flux of hars. In dit geval is het noodzakelijk om het soldeer op tijd te verwijderen - het teveel ervan heeft ook geen erg goed effect op de kwaliteit van het solderen. In het geval van soldeerdraden is dit niet zo kritisch, maar bij het solderen van elektronische componenten op printplaten is dit wel erg belangrijk.

Om het solderen van hoge kwaliteit te maken, moet alles zorgvuldig gebeuren: strip de draden, verwarm de soldeerplaats. Maar ook oververhitting is ongewenst, evenals te veel soldeer. Dit is waar maatstaf en ervaring nodig zijn, en die kun je verwerven door alle acties een bepaald aantal keren te herhalen.

Passend voor meer handig solderen- derde hand

Hoe je leert solderen met een soldeerbout

Koop een paar stukjes om te beginnen stevige draad kleine diameter (u kunt - montagedraden, die gebruikt worden bij communicatie, enz.) - het is gemakkelijker om ermee te werken. Snijd ze in kleine stukjes en oefen daarop. Probeer eerst twee draden te solderen. Trouwens, na het vertinnen of vloeien is het beter om ze samen te draaien. Dit vergroot het contactoppervlak en maakt het gemakkelijker om de draden op hun plaats te houden.

Wanneer het solderen meerdere keren betrouwbaar is, kunt u het aantal draden vergroten. Ze zullen ook moeten worden gedraaid, maar er zal een tang moeten worden gebruikt (twee draden kunnen met de hand worden gedraaid).

Normaal solderen betekent:

Nadat je het solderen van meerdere draden (drie ... vijf) onder de knie hebt, kun je gestrande draden proberen. De moeilijkheid ligt in het schoonmaken en vertinnen. Het is mogelijk om alleen met de chemische methode schoon te maken en te vertinnen, na het draaien van de draden. Dan kun je proberen de vertinde geleiders te verdraaien, maar dit is behoorlijk moeilijk. Je zult ze met een pincet moeten vasthouden.

Als dit onder de knie is, kun je trainen op grotere draden - 1,5 mm of 2,5 mm. Dit zijn de draden die worden gebruikt bij het leggen van bedrading in een appartement of huis. Hier kun je trainen. Toch is het moeilijker om ermee te werken.

Nadat het solderen is voltooid

Als de draden zijn behandeld met zure vloeimiddelen, moeten de resten ervan worden afgewassen nadat het soldeer is afgekoeld. Gebruik hiervoor een vochtige doek of spons. Ze worden gedrenkt in een oplossing wasmiddel of zeep, na - vocht verwijderen, drogen.

Je weet hoe je goed moet solderen met een soldeerbout, nu moet je praktische vaardigheden verwerven.

De kunst van het solderen moet geleidelijk worden geleerd. Beginnend met het solderen van draden en doorgaan met printplaten - elk van de methoden heeft zijn eigen subtiliteiten, zowel in de selectie van verbruiksartikelen voor solderen als in technologie. Vandaag zullen we de basisprincipes van solderen en basiswerkvaardigheden met lezers delen.

Wat is de essentie van solderen

Bij het solderen wordt gebruik gemaakt van het vermogen van sommige metalen in gesmolten toestand om zich onder invloed van de zwaartekracht en matige oppervlaktespanning effectief over het oppervlak van andere te verspreiden. De soldeerverbinding is uit één stuk: de twee te verbinden delen zijn als het ware omhuld met een laag soldeer en blijven na het stollen bewegingloos.

Omdat we solderen het meest zullen beschouwen in de context van het solderen van metalen belangrijke parameters zal mechanische sterkte en geleidbaarheid zijn elektrische verbinding. In de meeste gevallen zijn dit direct proportionele waarden, en als de twee delen stevig worden vastgehouden, zal de geleidbaarheid daartussen ook hoog zijn. Het soldeer heeft echter een hogere soortelijke weerstand dan zelfs aluminium, dus de laag moet zo dun mogelijk zijn en het dekvermogen moet zo hoog mogelijk zijn.

Om solderen in principe mogelijk te maken, zijn er twee voorwaarden. Het eerste en belangrijkste is de netheid van de onderdelen op het soldeerpunt. Soldeer hecht zich op atomair niveau aan het metaaloppervlak en de aanwezigheid van zelfs de geringste oxidefilm of vervuiling maakt een betrouwbare hechting onmogelijk.

De tweede voorwaarde is dat de smelttemperatuur van het soldeer aanzienlijk lager moet zijn dan de temperatuur van de te solderen delen. Het lijkt voor de hand liggend, maar er zijn soldeersels met een smeltpunt hoger dan bijvoorbeeld aluminium. Bovendien, als het werkelijke verschil in smelttemperatuur niet hoog genoeg is, kan de thermische krimp van de onderdelen, wanneer het soldeer stolt, de normale vorming verstoren. kristal rooster soldeer.

Fluxen en soldeer - hoe u de juiste kiest

Om de hierboven beschreven redenen is de juiste keuze van vloeimiddel en soldeer bijna de helft van het succes bij het solderen. Gelukkig zijn er vrij universele kwaliteiten die geschikt zijn voor de meeste taken. De toepassingssector van bijna alle vloeimiddelen en soldeermiddelen wordt op de etiketten duidelijk aangegeven, maar sommige aspecten van hun toepassing moeten nog bekend zijn.

Laten we beginnen met fluxen. Ze worden gebruikt voor het etsen van onderdelen, het verwijderen en oplossen van de oxidefilm met verdere bescherming van het metaal tegen corrosie. Zolang het oppervlak bedekt is met vloeimiddel, kunt u er zeker van zijn dat het schoon is en dat het gesmolten tin het goed bevochtigt en zich verspreidt.

Fluxen onderscheiden zich door het soort metalen en legeringen van de te verbinden onderdelen. Kortom, dit zijn mengsels van metaalzouten, zuren en alkaliën die actief reageren bij verhitting met een soldeerbout. Omdat er nogal wat oxidevormen en verontreinigingen zijn, moet de cocktail speciaal worden geselecteerd voor een specifiek type metalen en legeringen.

Conventioneel zijn vloeimiddelen voor solderen verdeeld in twee typen. Actieve fluxen worden gecreëerd op basis van anorganische zuren, voornamelijk perchloor- en zoutzuur. Het nadeel is dat ze onmiddellijk na het solderen moeten worden afgewassen, omdat de zuurresten anders een vrij sterke corrosie van de verbinding veroorzaken en op zichzelf een voldoende hoge geleidbaarheid hebben die kortsluiting kan veroorzaken. Maar actieve fluxen kunnen bijna alles solderen.

Het tweede type vloeimiddel wordt voornamelijk gemaakt op basis van colofonium, dat ook in pure vorm kan worden gebruikt. Vloeibare flux is veel handiger aan te brengen, het bevat ook alcohol en/of glycerine, die bij verhitting volledig verdampen. Rosin-vloeimiddelen zijn het minst effectief bij het solderen van staal, maar voor non-ferrometalen en legeringen worden deze of andere verbindingen uit de organische chemie voornamelijk gebruikt. Hars moet ook worden uitgespoeld, omdat het op de lange termijn de neiging heeft te corroderen en geleidend kan worden door vocht uit de lucht op te nemen.

Vloeibare en vaste hars

Met soldeer is alles iets eenvoudiger. Voor het solderen worden in principe lood-tin-soldeer van het merk POS gebruikt. Het getal achter de markering geeft het tingehalte in het soldeer aan. Hoe meer het is, hoe hoger mechanische kracht en elektrische geleidbaarheid van de verbinding, terwijl het smeltpunt van het soldeer wordt verlaagd. Lood wordt gebruikt om het stollingsproces te normaliseren; zonder lood kan tin barsten of bedekt raken met naalden.

Er zijn speciale soorten soldeer, voornamelijk loodvrij (BP) en andere niet-giftige soorten, waarbij lood wordt vervangen door indium of zink. De smelttemperatuur van BP is hoger dan die van conventionele, maar de verbinding is sterker en beter bestand tegen corrosie. Er zijn ook laagsmeltende soldeersels die zich al verspreiden bij 90-110 ºС. Deze omvatten de legeringen van Wood en Rose, die worden gebruikt voor het solderen van componenten die gevoelig zijn voor oververhitting. Speciale soldeersels worden vooral gebruikt bij het solderen van radioapparatuur.

Vermogen en soorten soldeerbouten

Het belangrijkste verschil tussen een soldeergereedschap is het type stroombron. Voor gewone mensen zijn het meest bekend netwerksoldeerbouten aangedreven door 220 V. Ze worden voornamelijk gebruikt voor het solderen van draden en massievere onderdelen, omdat het bijna onmogelijk is om een ​​koperdraad te oververhitten, behalve misschien om de isolatie te smelten.

Plus netwerksoldeerbouten met hun hoge vermogen. Hierdoor is een hoogwaardige en diepe verwarming van het onderdeel gegarandeerd, en is er geen omvangrijke voeding nodig voor gebruik. Onder de tekortkomingen kan men het lage werkgemak onderscheiden: de soldeerbout is behoorlijk zwaar, de punt bevindt zich ver van het handvat en een dergelijk gereedschap is niet geschikt voor fijn werk.

Soldeerstations maken gebruik van thermische controle om een ​​stabiel temperatuurniveau te handhaven. Dergelijke soldeerbouten hebben geen noemenswaardig vermogen, meestal is 40 W al het plafond. Wel voor oververhittingsgevoelige elektronica en solderen kleine deeltjes dit hulpmiddel is het beste.

Selectie en verzorging van de steek

Tips voor soldeerbouten onderscheiden zich door vorm en materiaal. Met de vorm is alles eenvoudig: de meest primitieve en tegelijkertijd universele is de styloïde angel. Variaties zijn mogelijk in de vorm van een spatel, een kegel met een stomp uiteinde, met een afschuining en andere. De belangrijkste taak bij het kiezen van een formulier is bereiken maximale oppervlakte contact met een specifiek type te solderen onderdelen, waardoor de verwarming krachtig en tegelijkertijd kort is.

Volgens het materiaal zijn bijna alle steken van koper, maar ze worden geleverd met en zonder coating. Bedek koperen punten met chroom en nikkel om de hittebestendigheid te vergroten en oxidatie van het koperoppervlak te elimineren. Gecoate tips zijn zeer duurzaam, maar worden iets slechter bevochtigd door soldeer en vereisen een zorgvuldige behandeling. Gebruik koperspaanders en viscosesponsjes om ze schoon te maken.

Ongecoate steken kunnen terecht worden toegeschreven aan verbruiksartikelen voor solderen. Een dergelijke angel tijdens bedrijf wordt periodiek bedekt met een laag oxiden en het soldeer houdt op eraan te kleven. De werkrand moet opnieuw schoongemaakt en vertind worden, dus bij intensief gebruik slijt de angel snel genoeg. Om het verbranden van de angel te vertragen, wordt aanbevolen om deze vooraf te smeden en vervolgens te slijpen om de gewenste vorm te krijgen.

Soldeer draden

Draden solderen is het gemakkelijkst. We dopen de uiteinden van de aderen in de vloeimiddeloplossing en trekken er een soldeerbout overheen, waarvan de punt overvloedig in het vloeimiddel wordt bevochtigd. Tijdens het vertinnen is het raadzaam om overtollig gesmolten soldeer af te schudden. Na het aanbrengen van de halve draden wordt een twist uit de draden gevormd en vervolgens grondig verwarmd zonder grote hoeveelheid soldeer en vul de vrije ruimte tussen de kernen.

Een andere manier is ook mogelijk, wanneer de draden vóór het twisten eenvoudigweg grondig worden bevochtigd met vloeimiddel en worden gesoldeerd zonder voorafgaand vertinnen. Deze methode is vooral populair bij het solderen van gestrande draden en draden met een kleine diameter. Als de flux van hoge kwaliteit is en de soldeerbout voldoende sterke verwarming biedt, zal zelfs een twist van 3-4 "pluizige" kernen van 1,5 mm 2 goed verzadigd zijn met tin en betrouwbaar worden gesoldeerd.

Houd er rekening mee dat in de bedrading, dat wil zeggen binnenin verdeeldozen, het solderen van de bedrading wordt niet geaccepteerd. Allereerst heeft de pin door de niet-losneembare verbinding en alles een aanzienlijke overgangsweerstand en is er altijd een groot risico op corrosie. Draden worden uitsluitend gesoldeerd voor verbindingen in elektrische apparaten of voor het vertinnen van de uiteinden van gevlochten draden voordat ze worden vastgedraaid met schroefklemmen.

Werken met elektronische componenten

Het solderen van elektronica is het meest uitgebreide en complexe onderwerp, waarvoor ervaring, vaardigheden en speciale apparatuur vereist zijn. Een amateur kan echter ook een defect element op een printplaat vervangen, zelfs met slechts één netwerksoldeerbout.

Uitgangselementen (die met pootjes zijn) zijn het makkelijkst te solderen. Ze worden voorlopig bevestigd (plasticine, was) met pinnen in de gaten van het bord. Vervolgens wordt vanaf de achterkant de soldeerbout strak tegen de staart gedrukt om deze op te warmen, waarna een draad soldeerhoudend vloeimiddel op de soldeerplaats wordt ingebracht. Te veel tin is niet nodig, het is voldoende dat het van alle kanten in het gat stroomt en een soort langwerpige dop vormt.

Als het uitgangselement bungelt en met de hand moet worden vastgehouden, wordt de soldeerplaats eerst bevochtigd met vloeimiddel. Het heeft een heel kleine hoeveelheid nodig, hier is het optimaal om flesjes nagellak te gebruiken, vooraf gewassen met aceton. Bij deze soldeertechniek wordt tin in een kleine hoeveelheid op een soldeerbout verzameld en een druppel ervan voorzichtig naar de uitgang van het element gebracht, 1-2 mm van het plaatoppervlak. Het soldeer stroomt langs de poot naar beneden, waardoor het gat gelijkmatig wordt opgevuld, waarna de soldeerbout kan worden verwijderd.

Het is van groot belang dat de te verbinden delen bewegingloos blijven totdat het soldeer volledig is afgekoeld. Zelfs de kleinste schending van de vorm van tin tijdens kristallisatie leidt tot het zogenaamde koude solderen - het verpletteren van de hele massa soldeer in veel kleine kristallen. Een kenmerkend teken van dit fenomeen is een scherpe vertroebeling van het soldeer. Het moet opnieuw worden verwarmd en wachten op uniforme koeling in volledige immobiliteit.

Slechte kwaliteit, koudsolderen

Om het tin in vloeibare toestand te houden, is het voldoende dat de soldeerbout met elk punt van het bevochtigde gebied in contact staat met het vertinde oppervlak van de punt. Als de soldeerbout letterlijk aan de gesoldeerde delen blijft plakken, duidt dit op een gebrek aan vermogen voor verwarming. Voor het solderen van warmtegevoelige halfgeleiderelementen en microschakelingen kan gewoon soldeer worden gemengd met laagsmeltend soldeer.

Massieve onderdelen solderen

Laten we het tot slot kort hebben over het solderen van onderdelen met een hoge warmtecapaciteit, zoals kabelwartels, tanks of schalen. De eis van onbeweeglijkheid van de verbinding is hier het belangrijkst: grote delen worden vooraf verbonden met klemmen, kleine onderdelen met klontjes plasticine, voordat de verbinding wordt gesoldeerd, wordt deze op verschillende plaatsen vastgezet en worden de beugels verwijderd.

Grote onderdelen worden zoals gewoonlijk gesoldeerd - eerst op de kruising en vervolgens de naad vullen met vloeibaar soldeer. Voor dit doel wordt soldeer echter gebruikt in een speciaal, meestal vuurvast materiaal dat een hoge dichtheid kan behouden, evenals een goede weerstand tegen gedeeltelijke verwarming.

Bij dit soort solderen is het uiterst belangrijk om de onderdelen goed opgewarmd te houden. Voor deze doeleinden wordt de soldeernaad direct voor de soldeerplaats verwarmd met een gasbrander en in plaats van een conventionele elektrische soldeerbout wordt een massieve koperen bijl gebruikt. Het wordt ook constant verwarmd in de vlam van een brander, onderweg bevochtigd met soldeer, en vervolgens wordt de verbinding gevuld, waarbij de vorige naad gedeeltelijk enkele millimeters smelt.

Een soortgelijke verwarmde soldeertechniek kan ook worden gebruikt bij het werken met een conventionele soldeerbout, bijvoorbeeld bij het solderen van dikke kabeldraden. De angel fungeert in dit geval alleen als een operationeel hulpmiddel voor een zorgvuldige distributie van tin, en de belangrijkste bron van verwarming is dat ook gasbrander.

26 augustus 2010

Het werken met soldeerapparatuur brengt het gevaar van ernstige brandwonden met zich mee (een soldeerbout warmt bijvoorbeeld op tot 700 graden Celsius). Tijdens bedrijf moeten veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen! De redactie is niet verantwoordelijk voor opgelopen verwondingen!

Geëxtraheerde chip. De pootjes zitten nog vol met soldeer.

Iedereen, het meest kleine reparaties elektronische apparaten impliceert de aanwezigheid van een bepaalde vaardigheid in de soldeertechniek. Veel mensen geloven serieus dat alles met een gewone soldeerbout kan worden gesoldeerd en teruggesoldeerd, maar dit is helemaal niet het geval! Voor elk apparaat zijn er, afhankelijk van het ontwerp (dit moet worden opgevat als de aanwezigheid van elementen die gevoelig zijn voor oververhitting en defecten van de soldeerbout, de afmetingen van de sporen op de printplaat, enz.), verschillende methoden voor montage en demontage van elementen. Methoden en apparatuur die geschikt zijn voor het solderen van een voeding zijn niet geschikt voor het werken met een moederbord. In dit artikel zullen we kijken naar de meest voorkomende armaturen en methoden om ze te gebruiken voor thuis solderen.

Wat en wat ze solderen

Er zijn verschillende hoofdtypen soldeerapparatuur die worden gebruikt voor het solderen van elektrische circuits. Dit zijn elektrische soldeerbouten, gassoldeerbouten en een verscheidenheid aan heteluchtsoldeerapparaten (soldeerstations, soldeerdrogers).

Gewone elektrische soldeerbouten- de meest veelzijdige: ze worden gebruikt bij bijna alle soorten reparaties. Er zijn veel verschillende modellen van dergelijke soldeerbouten. Ze verschillen qua vermogen, grootte en extra features, zoals automatisch behoud van de ingestelde temperatuur, de mogelijkheid tot aarding, etc.

Gassoldeerbouten worden gebruikt voor het solderen op plekken waar het onmogelijk is om een ​​elektrische soldeerbout te gebruiken (lees: er is geen stopcontact). Ze zijn ook geschikt voor heteluchtsolderen, maar meestal alleen voor de ruwe demontage van de printplaat voor onderdelen. Voor dun solderen, als heteluchtsoldeerbout, is dit apparaat niet geschikt, omdat je hiervoor zelf extra mondstukken en vlamdovers moet maken.

Soldeerstations behoren tot de meest veelzijdige en coole soldeergereedschappen, maar zijn tegelijkertijd de duurste apparaten. In de zeer eenvoudige versie- Dit is een goed ontworpen laagspanningssoldeerbout met een temperatuurregelaar in een aparte eenheid. Meer geavanceerde modellen hebben verschillende extra apparaten, bijvoorbeeld de mogelijkheid om met hete lucht te solderen, maar dergelijke apparaten zijn erg duur.

Soldeerpistolen uitsluitend gebruikt voor heteluchtsolderen. Er zijn veel varianten en ze zijn veel goedkoper dan soldeerstations. Verschillende modellen verschillen in het bereik van luchttemperatuur- en vermogensaanpassingen. luchtstroom. Haardrogers worden gebruikt voor het solderen van chips en andere elementen met een groot aantal poten.

Microcircuitcontacten aan de onderkant van het bord.

We verwarmen het contactkussen met een steek
soldeerbout en verwijder het soldeer onmiddellijk met een desoldeerpomp.

De poten van de microschakeling zijn bevrijd van
soldeer.

Nu kan mikruha zonder moeite met een schroevendraaier worden uitgepakt.

Omdat we er niet uitzien als miljonairs, zullen we apparatuur voor solderen kiezen, in de eerste plaats op basis van financiële mogelijkheden. Het thema universeel soldeerstations we zullen er niet verder op ingaan, aangezien de gemiddelde radioamateur daar alleen maar van kan dromen en stilletjes kan kwijlen, als hij zulke apparaten in een etalage ziet liggen. We zullen hiervoor goede, maar goedkope apparaten gebruiken die u zich kunt veroorloven. Voor het solderen gebruiken we een elektrisch heteluchtpistool, een gassoldeerbout en een conventionele elektrische soldeerbout met temperatuurregeling. Deze set voldoet ruimschoots aan de meeste behoeften van een radioamateur, al is deze set weliswaar niet helemaal universeel - sommige dingen kun je toch beter met een soldeerstation doen.

Soldeergadgets

Er zijn veel speciale lotions die zijn ontworpen om het leven van een radioamateur gemakkelijker te maken. Ze kunnen in twee categorieën worden verdeeld: ze zijn divers fluxen En mechanische apparaten.

Fluxen

Laten we eerst eens kijken wat een flux is en waarom deze überhaupt nodig is. De belangrijkste taak van de flux is het verwijderen van de oxidefilm van de gesoldeerde contacten. Tijdens het soldeerproces voorkomt het vloeimiddel ook dat de te lijmen oppervlakken oxideren. Als u de contacten helemaal zonder vloeimiddel probeert te solderen, zal het solderen uiterst kwetsbaar zijn, omdat de oxidelaag het soldeer niet toestaat om in de bovenste lagen van de te solderen oppervlakken te dringen en deze dienovereenkomstig te "lijmen". Er is een grote verscheidenheid aan vloeimiddelen die zijn ontworpen voor solderen. Ze kunnen sterk variëren, zowel qua chemische samenstelling als qua doel.

Voor het solderen van amateurradiostructuren wordt meestal een vloeimiddel gebruikt, een alcoholoplossing van colofonium in verschillende verhoudingen. De concentratie van een dergelijke oplossing is afhankelijk van het type te solderen oppervlakken. Maar zo'n vloeimiddel is niet altijd geschikt - in sommige gevallen is het te "zwak", en bovendien moet het vloeimiddel na het solderen worden afgewassen. Feit is dat bij het monteren van microschakelingen zoals BGA (chipset op het moederbord, videoprocessor, enz.), MQFP (BIOS-chip op moderne moeders) en vele anderen, het onmogelijk is om zo'n flux daarna onder de behuizing van de microschakeling weg te wassen installatie, daarom worden voor dergelijke taken speciale fluxen gebruikt, die zeer complex zijn chemische samenstelling. Ze worden gekenmerkt door een zeer hoge elektrische weerstand en hebben geen corrosieve eigenschappen, waardoor ze helemaal niet kunnen worden afgewassen. Er zijn veel voorbeelden waarbij verschillende vloeimiddelen of verschillende variaties van dezelfde vloeimiddelen worden gebruikt voor het solderen van verschillende elementen, maar we zullen het eenvoudigste vloeimiddel gebruiken, dat we zelf hebben gemaakt van 1 deel colofonium en 5 delen medische (ethyl)alcohol.

Soldeer

Wat soldeer is, denken wij, hoeft niet uit te leggen. Net als vloeimiddelen variëren hardsoldeer sterk in hun eigenschappen. Soldeer bestaat grofweg uit een legering van tin en lood, maar de verhoudingen kunnen verschillen. Er zijn veel merken soldeer die verschillen qua smeltpunt, dichtheid, thermische geleidbaarheid, elektrische weerstand en enkele andere parameters. Hoe meer lood in het soldeer, hoe hoger het smeltpunt. Je kunt de vraag stellen: “Maakt het uit wat voor soort soldeer je soldeert? Waarom meer dan één type soldeer? In feite is alles heel eenvoudig. Laten we een voorbeeld geven: zoals u weet, worden alle stroombatterijen van elektronische apparaten behoorlijk heet tijdens gebruik. Als u dergelijke elementen soldeert met soldeer met een laag smeltpunt, kan het soldeer na verloop van tijd instorten en de elektrisch contact en het apparaat stopt met werken. Dit gebeurde vrij vaak bij buis-tv's, aangezien de bedrijfstemperatuur van vacuümbuizen erg hoog is en zonder goede ventilatie de contacten van de buisconnectoren begonnen te smelten (of zelfs te koken!) (hoorbaar). Tegelijkertijd kunnen niet alle elementen van elektronische apparaten bij hoge temperaturen worden gesoldeerd. Veel microcircuits zijn bijvoorbeeld niet bestand tegen zelfs maar kortstondige verwarming tot de temperatuur waarbij soldeer smelt met geweldige inhoud lood, ontworpen voor het monteren van krachtelementen.

Er zijn nog enkele andere redenen voor het bestaan ​​van een groot aantal soldeermerken, bijvoorbeeld meerdere verschillende merken worden gebruikt voor stapsgewijs solderen, wanneer aangrenzende elementen op dezelfde printplaat worden gesoldeerd met verschillende soldeermiddelen (in de richting van het verlagen van de smelttemperatuur). Dit wordt gedaan zodat tijdens de installatie van één element het reeds gesoldeerde onderdeel niet vasthaakt.

Solderen met een elektrische soldeerbout

Tegenwoordig wordt er een enorm assortiment verschillende elektrische soldeerbouten op de markt gepresenteerd, en het verschil in prijzen en mogelijkheden van deze laatste is gewoon enorm. De goedkoopste soldeerbout kost minder dan honderd roebel, de duurste - enkele tienduizenden (soldeerstations). Goedkope soldeerbouten zijn niet de moeite waard om te kopen, omdat ze niet lang meegaan (slechts een paar maanden), ze oververhitten en snel beginnen te "doorbreken", dat wil zeggen dat de spanning van het verwarmingselement naar het metalen deel van de soldeer begint te stromen soldeerbout. Onder bepaalde omstandigheden kunnen al deze tekortkomingen worden omzeild, maar het is veel gemakkelijker om een ​​​​soldeerbout van 300-400 houten roebel te kopen, zo niet van een merk, maar van een soldeerbout van voldoende hoge kwaliteit.

Strip de uiteinden van de twee draden.

De meest pijnlijke plek van goedkope soldeerbouten is de angel: de meeste goedkope soldeerbouten hebben monsters die volkomen ongeschikt zijn voor fijn werk, dus als je een soldeerbout koopt, moet je er zeker een goede tip voor kopen. Hoe goed hangt af van de financiën. Als je geld hebt, kun je een dure verzilverde angel kopen die heel lang meegaat, als er niet veel geld is, kun je beter een gewoon, koperen exemplaar kopen. Let er bij aankoop op of de angel in diameter past.

Voordat u gaat solderen moet hiervoor een nieuwe soldeerbout gereed worden gemaakt. Er zijn hier verschillende opties, dus eerst moet u beslissen welke tip u het handigst kunt solderen: gebogen of recht. Als u voor het eerst een soldeerbout in uw handen houdt, kunt u beter recht solderen. Vervolgens moet u de punt van de soldeerbout slijpen. Je kunt het ook op verschillende manieren slijpen. Hier zul je zelf moeten experimenteren, op zoek gaan naar de optie die voor jou handig is. Meestal wordt de punt van de angel schuin geslepen.

Laten we flux toepassen.

We gaan er dus van uit dat de angel is geïnstalleerd en geslepen. Nu moet je de soldeerbout aanzetten en enkele uren laten opwarmen. Wanneer u een nieuwe soldeerbout aanzet die nog nooit is ingeschakeld, kan deze een onaangename geur en zelfs rook gaan uitstralen. Er is niets om je zorgen over te maken, net als je hem voor de eerste keer aanzet, brandt het mica-materiaal, waarin het verwarmingselement is gewikkeld.

Laten we nu verder gaan met solderen. Zoals je al begreep, is de essentie van solderen het veilig bevestigen van twee oppervlakken (contacten van elementen) met een laag soldeer. Overweeg om te beginnen de eenvoudigste optie: twee draden solderen. Draden waarvan de isolatie is ontdaan, moeten worden ontdaan van oxiden (indien aanwezig) en in een bundel worden gedraaid. Als de oxidelaag dik is, is het noodzakelijk om de draden met iets scherps te strippen, zo niet, dan zal de flux ze aankunnen. Het is niet nodig om vloeibaar vloeimiddel te gebruiken om draden te solderen - u kunt gewone hars gebruiken. De procedure is als volgt: de draden moeten worden bedekt met vloeimiddel en vertind. Om dit te doen, steekt u de punt van de punt in het soldeer zodat er een kleine druppel op ontstaat, "verbrandt" u vervolgens de hars met een soldeerbout en brengt u de punt onmiddellijk naar het voorbereide deel van de draad. Verdeel vervolgens het soldeer voorzichtig over het gehele oppervlak van het te solderen oppervlak. Doe hetzelfde met de andere draad. Nadat u de vertinde oppervlakken hebt gecombineerd, moet u de bewerking herhalen met een soldeerbout. Als je alles goed hebt gedaan, moeten de draden veilig worden gesoldeerd.

We verzamelen een druppel soldeer op de punt en trekken deze over het te vertinnen oppervlak.

Probeer altijd zo min mogelijk soldeer op de contacten te smeren, als er teveel soldeer aanwezig is, zal het solderen slordig blijken te zijn en bovendien heeft het soldeer ook elektrische weerstand, dus hoe kleiner de soldeerlaag, hoe beter.

Vergeet niet dat het soldeer niet direct uithardt, dus na het aanbrengen kunnen de te solderen oppervlakken ongeveer 5 seconden niet bewegen.

Wanneer u microschakelingen op een printplaat installeert, moet u er rekening mee houden dat dit een element is dat gevoelig is voor oververhitting, dus u moet ofwel de koeling van het element tijdens het soldeerproces organiseren, ofwel elk 2-3 poten solderen, zodat de microschakeling kan werken. te cool.

Tijdens het soldeerproces mogen de elementen en de printplaat in geen geval oververhit raken - de elementen kunnen verslechteren en de koperlaag kan van de printplaat loslaten, omdat deze er eenvoudigweg op wordt geplakt en bij oververhitting de lijm kookt en verbrandt.

De punt van de draad is gelijkmatig gecoat
soldeer laag.

Nu zullen we leren hoe we het element op de printplaat moeten solderen. Net als in het eerste geval moet u hiervoor eerst de oppervlakken voorbereiden, reinigen en vertinnen. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we een weerstand solderen. We maken het contactvlak op de printplaat en de poten van de weerstand schoon, vertinnen ze zorgvuldig en plaatsen de weerstand in de plaat. Nu bedekken we de soldeerplaats met vloeimiddel (in dit geval is het beter om vloeibaar vloeimiddel te gebruiken, omdat het effectiever is en gemakkelijker af te wassen is). Vervolgens brengen we soldeer aan op de punt van de punt en tekenen met een snelle beweging, om de printplaat niet te oververhitten, een punt rond het been. Een dergelijke operatie is handiger om uit te voeren met een priemvormige angel. Als alles goed is gedaan, krijg je een nette en sterke soldeerbeurt. Deze methode geschikt voor alle elementen die op deze manier op het bord zijn gemonteerd.

We leunen de punten tegen elkaar en tekenen met een steek.

Vervolgens zullen we kijken naar de methode voor het solderen van elementen die op het oppervlak van de printplaat zijn geïnstalleerd, dat wil zeggen zonder er contacten doorheen te laten gaan (zo worden bijvoorbeeld stroomstabilisatoren op een videokaart gemonteerd). Het is moeilijker om dergelijke elementen te solderen, omdat het vaak nodig is om met contacten met een zeer kleine diameter te werken. Om ermee om te gaan, doen ze dit: ze winden koperdraad van een geschikt gedeelte zodanig dat een miniatuursteek wordt verkregen, waarmee vrijwel alle radiocomponenten zonder problemen kunnen worden gesoldeerd. De rest van de procedure is hetzelfde als in de voorgaande gevallen.

Solderen met een gassoldeerbout

Een gassoldeerbout is verre van het beste gereedschap om te solderen, maar in sommige gevallen toch onmisbaar. Momenteel hebben gespecialiseerde winkels een zeer grote selectie soldeerbouten van dit type. Zoals in het geval van elektrische toestellen, je moet niet het goedkoopste apparaat kopen, omdat zo'n soldeerbout waarschijnlijk geen extra spuitmonden in de set heeft en van hoge kwaliteit is, bovendien hebben alle goedkope soldeerbouten kleppen van lage kwaliteit die voortdurend "vergiftigen".

Overweeg nu de mogelijkheden van de gemiddelde vertegenwoordiger van soldeerbouten van dit type. Meestal kan zo'n apparaat werken als een gewone soldeerbout (met speciaal mondstuk), of als gasbrander. Een van de handigste kenmerken van dergelijke apparaten is natuurlijk de onafhankelijkheid van elektriciteit. Heel vaak is het nodig om iets te solderen op plaatsen waar eenvoudigweg nergens een elektrische soldeerbout kan worden gestoken, bijvoorbeeld in een auto of ergens op een dak - er kunnen veel van dergelijke situaties zijn. Het enige grote nadeel is dat de gassoldeerbout behoorlijk sterk rookt, waardoor het voor hen onmogelijk is om delicaat werk uit te voeren. Een ander, niet minder nuttig kenmerk van een dergelijk hulpmiddel is een brander. Met zijn hulp is het erg handig om printplaten voor onderdelen te demonteren. Als u bijvoorbeeld een LPT-connector of een PCI-slot van een oude moeder nodig heeft, kunnen deze binnen een paar minuten worden verwijderd. Een groot nadeel van gassoldeerbouten is het ontbreken van een vlamdover, dat wil zeggen dat je tijdens het demonteren van een printplaat met hun hulp deze verwarmt met open vuur. Onder dergelijke omstandigheden is het erg moeilijk om de verwarming van het bord te regelen, dus we zouden niets met zo'n apparaat solderen - soldeer het gewoon.

Overweeg bijvoorbeeld om COM- en LPT-poorten van het moederbord te demonteren. Ons doel is om het van het bord te verwijderen zonder de connector die we nodig hebben te vernietigen. Om dit te doen, moet het bord geleidelijk worden verwarmd. Het is noodzakelijk om de soldeerbout intensief over de connectorcontacten te bewegen, waarbij u ervoor zorgt dat de vlam bij verhitting de printplaat niet raakt. Zo zal het bord binnen een minuut opwarmen en ons de connector veilig en wel geven.

Je moet heel voorzichtig omgaan met een gassoldeerbout: als je een vlamstraal op je hand of op je kleding richt, is een derdegraads brandwond gegarandeerd.

Solderen met een haardroger

Een soldeerbout is, in tegenstelling tot een gassoldeerbout, een universeel ding - met zijn hulp kun je niet alleen (met een nog grotere snelheid) demonteren, maar ook printplaten "assembleren". Dit apparaat heeft niet het grootste nadeel van een gassoldeerbout: het verwarmt het oppervlak van het bord alleen met hete lucht, zonder het te beschadigen. Bovendien kunnen de luchttemperatuur en de luchtstroomsterkte eenvoudig worden aangepast, waardoor u dit kunt bereiken geschikte omstandigheden solderen. Helaas is de föhn niet goedkoop, maar hij voldoet voor honderd procent aan zijn kosten. Het demonteren van platen met een föhn kan op dezelfde manier gebeuren als met een gassoldeerbout, met als enig verschil dat je nog voorzichtiger moet zijn, aangezien krachtige haardrogers in modus maximale kracht ze verwarmen de lucht tot 700 graden. Om niet kreupel te worden en het bord en de benodigde onderdelen niet te beschadigen, mag deze modus in geen geval worden ingeschakeld. In tegenstelling tot gastegenhangers is het handig om elementen met een föhn op het bord te solderen. Een föhn is onmisbaar als je een PLCC- of BGA-chip moet solderen, wat met een conventionele of gassoldeerbout niet lukt. Laten we bijvoorbeeld een PLCC-chip verwijderen en plaatsen.

Het slachtoffer is een verbrande netwerkkaart.

We solderen het defecte element (ontkoppeling aan
interne en externe netwerken).

De chip is van het bord gegleden.

Als gevolg van onze nalatigheid blies de föhn
een paar kleine items.

We demonteren de microschakeling volgens hetzelfde principe als de connector in het vorige voorbeeld, met als enige verschil dat we hier nog voorzichtiger zullen zijn om de mikruha niet oververhit te laten raken. Wanneer het gewenste gebied voldoende opwarmt, wordt de microschakeling eenvoudigweg van het bord geschud.

Het omgekeerde proces is iets ingewikkelder: breken is niet bouwen. Om de chip terug te plaatsen, moet u eerst de pad voorbereiden. Om dit te doen, moet u de laag soldeer op de contactvlakken uitlijnen, alle kortsluitingen tussen de contacten verwijderen en een uniforme aanwezigheid van soldeer op alle poten bereiken (met behulp van een conventionele soldeerbout). Vervolgens wordt een vloeibare flux op de contacten aangebracht en wordt een nieuwe microschakeling geplaatst. Het is zo gecentreerd dat alle poten zich op hun plaats bevinden, vervolgens worden de uiterste poten van de microschakeling met een gewone soldeerbout op het bord bevestigd (zodat deze niet door de luchtstroom wordt weggeblazen) en worden de poten verwarmd met een haardroger. Het blijkt netjes en goed te solderen, wat bijna onmogelijk te bereiken is met een conventionele soldeerbout.

Deze microschakeling met een groot aantal kleine pootjes kon ook gemakkelijk worden gesoldeerd.

Bij het solderen met een föhn is het noodzakelijk om de sproeiers en de kracht van de luchtstroom zo te selecteren dat de impact alleen op het soldeergebied plaatsvindt, anders blaast de föhn op natuurlijke wijze andere kleine vlakke elementen die zich eromheen bevinden weg. de chip wordt gesoldeerd en ze zullen terug moeten worden geïnstalleerd.

conclusies

In dit artikel vertelden we je erover basisconcepten en soldeermethoden - dit is de basis. Om goede resultaten op dit gebied te bereiken, moet je voortdurend oefenen en, belangrijker nog, niet bang zijn om te experimenteren. Vergeet niet dat u alles wat met solderen te maken heeft, zelf kunt leren, zonder hulp van buitenaf. Vergeet alleen niet dat voorzichtigheid boven alles is en dat u de veiligheidsmaatregelen niet verwaarloost.

Solderen met een soldeerbout- Dit is een fysisch-chemische technologische operatie om een ​​permanente verbinding van metalen onderdelen te verkrijgen door een metaal met een lager smeltpunt in de opening daartussen te brengen.

Solderen met een soldeerbout is veel gemakkelijker dan het op het eerste gezicht lijkt. De technologie van het solderen met een soldeerbout werd 5 millennia geleden met succes gebruikt door de Egyptenaren en sindsdien is er weinig veranderd.

Vereisten om technologisch proces het solderen en installeren van radio-elementen wordt beschreven in OST 107.460092.024-93 “Solderen van elektrische verbindingen van radio-elektronische apparatuur. Algemene vereisten voor typische technologische activiteiten.

Het proces van solderen met een soldeerbout begint met het voorbereiden van de oppervlakken van de te solderen onderdelen. Om dit te doen, is het noodzakelijk om eventuele sporen van vuil en een oxidefilm van de oppervlakken te verwijderen. Afhankelijk van de dikte van de film en de vorm van het oppervlak wordt deze gereinigd met een vijl of schuurpapier. Kleine oppervlakken en ronde draden kunnen met een mes worden gestript. Het resultaat zou een glanzend oppervlak moeten zijn zonder vlekken van oxiden en schelpen. Vetvervuiling wordt verwijderd door af te vegen met een doek gedrenkt in aceton of terpentine (gezuiverde benzine).

Na het voorbereiden van de oppervlakken moeten ze worden bedekt met een laag soldeer en vertind. Om dit te doen, wordt flux op het oppervlak aangebracht en wordt een soldeerboutpunt met soldeer aangebracht.

Voor een betere warmteoverdracht van de soldeerboutpunt naar het onderdeel, moet u de punt zo aanbrengen dat het contactoppervlak maximaal is. De snede van de punt van de soldeerbout met soldeer moet evenwijdig zijn aan het oppervlak van het onderdeel.

Het belangrijkste bij het solderen met een soldeerbout is het verwarmen van de te solderen oppervlakken tot de temperatuur van het gesmolten soldeer. Bij onvoldoende verwarming zal het solderen mat zijn met een lage mechanische sterkte. Bij oververhitting zal het soldeer zich niet over het oppervlak van de te solderen onderdelen verspreiden en zal solderen helemaal niet werken.

Na het voltooien van de bovenstaande voorbereiding worden de onderdelen op elkaar aangebracht en wordt er gesoldeerd met een elektrische soldeerbout. De soldeertijd bedraagt, afhankelijk van de dikte en het gewicht van de onderdelen, 1 tot 10 seconden. Bij veel elektronische componenten is een soldeertijd van maximaal 2 seconden mogelijk. Zodra het soldeer zich gelijkmatig over de oppervlakken van de onderdelen verspreidt, wordt de soldeerbout opzij getrokken. Het verplaatsen van onderdelen ten opzichte van elkaar totdat het soldeer volledig is uitgehard, is niet toegestaan, omdat de mechanische sterkte en dichtheid van het soldeer anders laag zullen zijn. Als dit per ongeluk gebeurt, moet u de soldeerprocedure opnieuw uitvoeren.

Soldeer op de punt van een hete soldeerbout, tijdens het wachten op solderen, is bedekt met oxiden en resten van verbrande vloeimiddel. Voor het solderen moet de punt worden schoongemaakt. Voor het reinigen is het handig om een ​​bevochtigd stuk schuimrubber van elke dichtheid te gebruiken. Het is voldoende om snel een steek over het schuimrubber te trekken en al het vuil blijft erop achter.

Vóór het solderen moeten oppervlakken of draden die door solderen zijn verbonden, absoluut worden vertind. Dit is een garantie voor de kwaliteit van de soldeerverbinding en het werkplezier. Als je geen ervaring hebt met een soldeerbout, moet je eerst een beetje oefenen voordat je kritische soldeerwerkzaamheden met een soldeerbout uitvoert. Het is gemakkelijker om te beginnen met een enkeladerige koperdraad, zo wordt elektrische bedrading gemaakt. De eerste stap is het verwijderen van de isolatie van de geleider.

Hoe koperdraden te vertinnen

Wanneer de isolatie wordt verwijderd, moet u de toestand van de geleider evalueren. In de regel zijn koperen geleiders bij nieuwe draden niet bedekt met oxiden en kunnen ze worden vertind zonder te strippen. Het volstaat om een ​​beetje soldeer op de punt van de soldeerbout te nemen, deze aan te raken met hars en de punt langs het oppervlak van de geleider te bewegen. Als het oppervlak van de geleider schoon is, zal het soldeer zich er in een dunne laag overheen verspreiden.

Als er niet genoeg soldeer is, wordt een extra portie genomen met een vleugje hars. En zo verder, totdat de hele geleider volledig vertind is. Het is handiger om draden te vertinnen door ze op een houten platform te plaatsen, dat ik gebruik als soldeerboutstandaard. Meestal hoopt op de plek waar ik altijd plas hars zich op en gaat het proces sneller, je kunt meer soldeer pakken zonder het aan te raken, wederom met een harssteek.

Soms wil de geleider, tegen de verwachting in, niet vertind worden, ook al lijkt hij geen oxiden te hebben. Dan leg ik het op een aspirinetablet en warm het een paar seconden op, en dan plas ik op de plek. Luditsya onmiddellijk zonder problemen. Zelfs een koperdraad met duidelijke oxidatie, zonder voorafgaand mechanisch strippen, met aspirine breekt onmiddellijk met een dunne laag soldeer.

Als het je is gelukt om de geleiders te vertinnen met een soldeerbout, zoals op de foto, gefeliciteerd met je eerste succesvolle soldeerklus.

Het is lastig om de eerste keer goed te solderen met een soldeerbout. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. De soldeerbout is te heet voor dit type soldeer, dit kun je zien aan de snel vormende donkere film van oxiden op het soldeer, die zich op de punt van de soldeerbout bevindt. Bij overmatige verhitting van de punt van de soldeerbout is het werkblad van de punt bedekt met zwart oxide en blijft het soldeer niet op de punt achter. De temperatuur van de soldeerboutpunt is niet voldoende. In dit geval is het soldeer los en ziet het er mat uit.

Alleen het gebruik van een temperatuurregelaar kan hier helpen. Onvoldoende verwarming van de draad tijdens het vertinnen treedt op met een kleine hoeveelheid soldeer op het werkende deel van de punt. Het contactoppervlak is klein en de warmte wordt slecht overgedragen naar de geleider. Je moet oefenen totdat je de draden kunt vertinnen, zoals op de foto hierboven.

Na het vertinnen van de draad met een soldeerbout blijft er vaak overtollig soldeer achter in de vorm van doorzakken. Om een ​​dunne en gelijkmatige laag te krijgen, moet je de draad verticaal plaatsen, met het uiteinde naar beneden, de soldeerbout verticaal met de punt naar boven, en de punt langs de draad trekken. Het soldeer is zwaar en alles gaat naar de punt van de soldeerbout. Vlak voor deze handeling moet u al het soldeer van de punt verwijderen door er lichtjes op de standaard te slaan. Op deze manier kunt u overtollig materiaal verwijderen van de soldeerplaats en van printplaten.

De volgende trainingsfase is het solderen van een gestrande koperdraad met een soldeerbout, de taak is iets moeilijker, vooral als de draad bedekt is met oxide. Het is moeilijk om de oxidefilm mechanisch te verwijderen; je moet de geleiders afwikkelen en afzonderlijk reinigen. Toen ik de isolatie van de draden thermisch verwijderde, ontdekte ik dat de bovenste geleider bedekt was met oxide en dat de onderste geleider ontrafeld was. Dit is misschien wel het meeste moeilijk geval voor vertinnen. Maar ze worden met hetzelfde gemak vertind als single-core exemplaren.

Het eerste dat u hoeft te doen, is de geleider op een aspirinetablet plaatsen en deze met een soldeerbout verplaatsen, zodat alle geleiders van de draad worden bevochtigd met de aspirinesamenstelling (bij verhitting smelt aspirine).

Vertin vervolgens op de plaats met colofonium, zoals hierboven beschreven, met als enige verschil dat u de draad met de punt van de soldeerbout op de plaats moet drukken en tijdens het vertinnen de draad in één richting moet draaien, zodat de geleiders verstrengelen zich tot één geheel.

Dit zijn de koperdraden na het vertinnen.

Van zo'n uiteinde van een vertinde draad kun je een ring vormen met behulp van een rondbektang, bijvoorbeeld voor schroefdraadverbinding met de contacten van een stopcontact, een schakelaar of een kroonluchterpatroon, of solderen aan een messing contact of een printplaat. Probeer dergelijk solderen uit te voeren met een soldeerbout.

Het belangrijkste bij het verbinden van onderdelen door solderen is om ze niet ten opzichte van elkaar te verplaatsen totdat het soldeer is uitgehard.

Het solderen van onderdelen met een soldeerbout verschilt niet veel van het solderen van draden. Als het je is gelukt om een ​​gevlochten draad van hoge kwaliteit te vertinnen en te solderen, dan kun je elk soldeerwerk uitvoeren.

Hoe een zeer dunne geëmailleerde koperen geleider te vertinnen

Het is gemakkelijk om met een soldeerbout een dunne geleider, met een diameter van minder dan 0,2 mm, geïsoleerd met email, te vertinnen als je vinylchloride gebruikt. Van deze kunststof worden isolatiebuizen en de isolatie van veel draden gemaakt. Je moet de draad op de isolatie leggen en er lichtjes op drukken met de punt van de soldeerbout, en dan de draad erdoorheen slepen, elke keer draaien. Bij het verhitten van vinylchloride komt chloor vrij, waardoor het emaille kapot gaat en de draad gemakkelijk vertind wordt.

Deze technologie is onmisbaar bij het solderen met een soldeerbout van een draad van het licendrat-type, dat wil zeggen een heleboel dunne draden bedekt met email en in één geleider gedraaid.

Met behulp van een aspirinetablet is het ook gemakkelijk om een ​​geëmailleerde dunne draad te vertinnen met een soldeerbout, op dezelfde manier waarop de draad tussen het aspirinetablet en de punt van de soldeerbout wordt getrokken. Helaas moet het zo zijn genoeg soldeer en hars.

Radiocomponenten solderen met een soldeerbout

Bij het repareren van elektrische apparaten is het vaak nodig om radio-elementen van de printplaat te solderen en terug te solderen. Hoewel deze handeling niet moeilijk is, vereist het toch het voldoen aan een bepaalde soldeertechnologie.

Solderen met een soldeerboutweerstanden, diodes, condensatoren

Om twee uitgangsradio-elementen van de printplaat te solderen, bijvoorbeeld een weerstand of een diode, is het noodzakelijk om de soldeerplaats te verwarmen met een soldeerbout totdat het soldeer smelt en de uitgang van het radio-element uit de plaat te trekken . Meestal wordt de uitgang van de weerstand van de printplaat verwijderd door deze met een pincet over de uitgang te wrikken, maar het pincet glijdt vaak weg, vooral als de uitgang van het radio-element aan de soldeerzijde verbogen is.

Voor het gemak van het werk moeten de pincetsponsjes een beetje worden geslepen, de resulterende grip voorkomt dat de lippen van het pincet wegglijden.

Bij het demonteren van radio-elementen ontbreekt er altijd nog een hand, je moet werken met een soldeerbout, een pincet en nog steeds de printplaat vasthouden.

Als derde hand gebruik ik desktop-desks, met behulp waarvan een deel van de printplaat zonder details kan worden vastgeklemd, en door een bankschroef op een willekeurige zijkant te plaatsen, oriënteer ik de printplaat in drie dimensies. Solderen met een soldeerbout is handig.

Nadat het onderdeel van het bord is gesoldeerd, worden de montagegaten gevuld met soldeer. Het is handig om het gat van het soldeer los te maken met een tandenstoker, een scherp geslepen lucifer of een houten stokje.

De punt van de soldeerbout smelt het soldeer, de tandenstoker wordt in het gat gestoken en draait, de soldeerbout wordt verwijderd, nadat het soldeer is gestold, wordt de tandenstoker uit het gat verwijderd.

Voordat u een nieuw radio-element installeert om te solderen, is het absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de conclusies soldeerbaar zijn, vooral als de releasedatum niet bekend is. Het is het beste om de draden eenvoudigweg te vertinnen met een soldeerbout en vervolgens het element te solderen. Dan zal het solderen betrouwbaar blijken te zijn en zal het werk een plezier zijn, geen kwelling.

Hoe SMD-LED's en andere loodloze componenten te solderen

Momenteel worden draadloze SMD-componenten veel gebruikt bij de vervaardiging van elektronische apparaten. SMD-componenten hebben geen traditionele koperdraadleidingen. Dergelijke radio-elementen zijn verbonden met de sporen van de printplaat door er contactvlakken aan te solderen, die zich direct op de componentbehuizing bevinden. Het solderen van een dergelijk onderdeel is niet moeilijk, omdat het mogelijk is om elk contact afzonderlijk te solderen met een soldeerbout met laag vermogen (10-12 W).

Maar bij reparaties wordt het noodzakelijk om de SMD-component te desolderen om deze te controleren of te vervangen, of om een ​​onnodige printplaat te desolderen om als reserveonderdeel te gebruiken. In dit geval is het, om het onderdeel niet te oververhitten en kapot te maken, noodzakelijk om tegelijkertijd alle uitgangen op te warmen.

Als u vaak moet drinken SMD-componenten, dan is het logisch dat de soldeerbout een setje maakt speciale steken aan het eind vertakkend in twee of drie kleine. Met deze tips wordt het desolderen van SMD-componenten eenvoudig zonder ze te beschadigen, zelfs als ze op de printplaat zijn geplakt.

Maar er zijn situaties waarin er geen soldeerbout met laag vermogen bij de hand is, en bij de bestaande krachtige soldeerbout is de punt vastgehecht en is het onmogelijk om deze te verwijderen. Er is ook een eenvoudige uitweg uit deze situatie. Om de soldeerboutpunt kun je een koperdraad met een diameter van één millimeter wikkelen, zoals op de foto. Maak een soort mondstuk en gebruik deze om SMD-componenten succesvol te solderen. De foto laat zien hoe ik SMD-LED's soldeerde bij het repareren van LED-lampen. LED-behuizingen zijn zeer kwetsbaar en laten zelfs kleine mechanische schokken praktisch niet toe.

Indien nodig kan het mondstuk eenvoudig worden verwijderd en kunt u de soldeerbout gebruiken waarvoor hij bedoeld is. De breedte tussen de uiteinden van het mondstuk kan eenvoudig worden gewijzigd, waardoor verschillende afmetingen van SMD-componenten voor het solderen kunnen worden aangepast. Het mondstuk kan worden gebruikt in plaats van een soldeerbout met laag vermogen, het solderen van kleine onderdelen en het solderen van dunne geleiders aan LED-strips.

Hoe een LED-strip te solderen met een soldeerbout

Soldeertechnologie LED-strips niet veel anders dan het solderen van andere onderdelen. Maar vanwege het feit dat de basis van de printplaat een dunne en flexibele tape is, om afbladderen te voorkomen afgedrukte nummers De soldeertijd moet tot een minimum worden beperkt.

Reparatie van de ijzeren carrosserie door solderen

Vroeger, toen ik in een Sovjet-auto reed, hielp de technologie van soldeerbout met een soldeerbout bij het elimineren van corrosie van de carrosserie. Als je gewoon de met roest bedekte plek schoonmaakt en een verf- en laklaag aanbrengt, zal de roest na een tijdje weer verschijnen. Nadat je de gereinigde plek hebt bedekt met een soldeerbout met een dunne laag soldeer, zal er nooit meer roest verschijnen.

Ik moest solderen met een soldeerbout en door corrosiegaten in de dorpels en de zone van de wielkasten van de carrosserie. Om dit te doen, moet je het oppervlak rond het gat schoonmaken met een strook van één centimeter en tin met soldeer met een soldeerbout. Knip uit dik papier een patroon uit voor een toekomstige patch. Knip vervolgens langs het patroon van messing van 0,2-0,3 mm dik een patch uit en het gebied dat zal worden gesoldeerd, tin met een soldeerbout met een dikke laag soldeer. Indien nodig krijgt de patch de gewenste vorm. U kunt eenvoudig op de pleister tikken door deze op een dik, dicht rubber te plaatsen. Vijl de randen van de buitenzijde van de patch tot niets. Het blijft nodig om een ​​​​patch aan het gat in het lichaam te bevestigen en deze goed te verwarmen met een soldeerbout van honderd watt langs de naad. Plamuren, gronden, schilderen en de carrosserie zal als nieuw zijn, terwijl roesten op de gerepareerde plaats nooit meer zal voorkomen.

Mogelijkheid om te solderen modern leven, doordrenkt met elektrische apparaten en elektronica, is net zo noodzakelijk als het vermogen om een ​​schroevendraaier en een zuiger te gebruiken. Er zijn veel methoden voor het solderen van metalen, maar allereerst moet je weten hoe je met een soldeerbout moet solderen, hoewel andere methoden haalbaar zijn en mogelijk ook nodig zijn in huishoudelijke omstandigheden. Dit artikel is bedoeld om diegenen te helpen die de technologie van handmatig lijmwerk onder de knie willen krijgen.

Fluxen

Soldeervloeimiddelen zijn onderverdeeld in neutraal (inactief, zuurvrij), geen chemische interactie met het basismetaal of in onbeduidende mate interactie, geactiveerd, chemisch inwerkend op het basismetaal bij verhitting, en actief (zuur), erop inwerkend en koud . Wat betreft fluxen heeft onze eeuw de meeste innovaties gebracht; De meeste zijn goed, maar laten we beginnen met de slechte.

Ten eerste is technisch zuivere aceton voor het wassen van rantsoenen niet langer overal verkrijgbaar vanwege het feit dat het wordt gebruikt bij de clandestiene productie van medicijnen en zelf een narcotisch effect heeft. Vervangingsmiddelen voor technische aceton - oplosmiddelen 646 en 647.

Ten tweede wordt zinkchloride in geactiveerde fluxpasta's vaak vervangen door natriumtetraboraat - borax. Zoutzuur is een zeer giftige chemisch agressieve stof vluchtige materie; zinkchloride is ook giftig en sublimeert bij verhitting, d.w.z. ontsnapt zonder te smelten. De borax is veilig, maar bij verhitting komt er een grote hoeveelheid kristallisatiewater vrij, wat de kwaliteit van het solderen enigszins verslechtert.

Opmerking: borax zelf is een soldeervloeimiddel voor solderen door het in gesmolten soldeer te dompelen, zie hieronder.

Het goede nieuws is dat er nu het grootste assortiment vloeimiddelen te koop is voor alle gelegenheden tijdens het soldeerleven. Voor normale soldeerklussen heb je (zie figuur) goedkope SKF (alcoholhars, voorheen CE, tweede op de lijst van zuurvrije vloeimiddelen in Tabel I.10 in figuur hierboven) en soldeer(geëtst) zuur nodig, dit is de eerste zuurflux op de lijst. SCF is geschikt voor het solderen van koper en zijn legeringen, en soldeerzuur is geschikt voor staal.

Rantsoenen van SCF moeten worden gewassen: er zit colofonium in barnsteenzuur, waarbij langdurig contact het metaal vernietigt. Bovendien verspreidt per ongeluk gemorst SCF zich onmiddellijk groot gebied en verandert in een zeer lang drogende, extreem plakkerige modder, waarvan de vlekken op geen enkele manier kunnen worden verminderd, noch van kleding, noch van meubels, of van de vloer met muren. Over het algemeen is SCF een goed vloeimiddel voor solderen, maar niet voor sukkels met knoeiers.

Een volwaardige vervanger voor GFR, maar niet zo vervelend bij onzorgvuldig gebruik - TAGS flux. Stalen onderdelen zijn massiever dan toegestaan ​​voor solderen met soldeerzuur, en steviger worden ze gesoldeerd met F38-vloeimiddel. Universal flux kan vrijwel elk metaal in elke combinatie solderen, incl. aluminium, maar de sterkte van de verbinding ermee is niet gestandaardiseerd. We keren terug naar het solderen van aluminium.

Opmerking: radioamateurs, onthoud: er zijn nu vloeimiddelen te koop voor het solderen van geëmailleerde draden zonder te strippen!

Andere soorten solderen

Ambachtsliefhebbers solderen ook vaak met een droge soldeerbout met onvertinde bronzen punt, de zogenaamde. soldeerpotlood, pos. 1 op afb. Het is goed waar soldeerverspreiding buiten de soldeerzone onaanvaardbaar is: in sieraden, glas-in-loodramen, gesoldeerde voorwerpen van toegepaste kunst. Soms worden op het oppervlak gemonteerde microchips met een pinafstand van 1,25 of 0,625 mm ook droog gesoldeerd, maar dit is voor ervaren specialisten een risicovolle onderneming: slecht thermisch contact vereist overtollige kracht soldeerbout en langdurige verwarming, en het is onmogelijk om de stabiliteit van de verwarming tijdens handmatig solderen te garanderen. Voor droogsolderen worden harpi's van POSK-40, 45 of 50 en fluxpasta's gebruikt, waarbij geen resten hoeven te worden verwijderd.

Doodlopende wendingen van dikke draden (zie hierboven) worden gesoldeerd door onderdompeling in een futorka - een bad met gesmolten soldeer. Ooit werd de futorka verwarmd met een steekvlam (pos. 2a), maar nu is het primitieve wildheid: een elektrische futorka, of soldeerbad (pos. 2) is goedkoper, veiliger en geeft beste kwaliteit solderen. De twist wordt in de futorka geïntroduceerd via een laag kokend vloeimiddel dat aan het soldeer wordt toegevoerd nadat het is gesmolten en verwarmd tot bedrijfstemperatuur. Het eenvoudigste vloeimiddel is in dit geval colofoniumpoeder, maar het kookt al snel weg en brandt nog sneller. Het is beter om de futorka met bruin te vloeien, en als het soldeerbad wordt gebruikt voor het verzinken van kleine onderdelen, dan is dit de enige mogelijke variant. In dit geval mag de maximale temperatuur van de buis niet lager zijn dan 500 graden Celsius, omdat zink smelt bij 440.

Tot slot massief koper in bijvoorbeeld producten. pijpen worden gesoldeerd door vlamsolderen. Er zitten altijd onverbrande deeltjes in die gretig zuurstof opnemen, dus de vlam heeft, zoals scheikundigen zeggen, reducerende eigenschappen: hij verwijdert resterend oxide en voorkomt dat er zich een nieuw oxide vormt. Op pos. Figuur 3 laat zien hoe de vlam van een speciale soldeerbrander letterlijk alles wat overbodig is uit de soldeerzone blaast.

Er wordt gesoldeerd op hoge temperatuur, zie afb. rechts, terwijl u met een stuk hardsoldeer 2 gelijkmatig over het soldeergebied 1 wrijft met druk. De vlam van de brander 3 moet het soldeer volgen, zodat de hete plek niet in de lucht zit. Voorheen werd het soldeergebied verwarmd totdat de tintkleuren verdwenen waren. Naar vertind hard soldeer oppervlakken kunnen zoals gebruikelijk met zachtsoldeer worden gesoldeerd. Zie hieronder voor meer informatie over vlamsolderen als het om buizen gaat.

Vreemd genoeg wordt een soldeerbrander in sommige bronnen een soldeerstation genoemd. Nou, een herschrijving is een herschrijving, wat krijg je van hem. In feite is een desktop-soldeerstation (zie de volgende afbeelding) apparatuur voor fijn soldeerwerk: met microchips, enz., waar oververhitting onaanvaardbaar is, soldeerspreiding waar dit niet nodig is, en andere gebreken. Het soldeerstation handhaaft nauwkeurig de ingestelde temperatuur in de soldeerzone en regelt, als het station een gasstation is, de gastoevoer daar. In dit geval is de brander in de set inbegrepen, maar de soldeerbrander zelf is niets meer dan een steengroeve: de Sint-Basiliuskathedraal.

Hoe aluminium te solderen

Dankzij moderne vloeimiddelen is het solderen van aluminium over het algemeen niet moeilijker geworden dan koper. Flux F-61A is bedoeld voor solderen bij lage temperaturen, zie afb. Soldeer - elk analoog van Avia-soldeer; Er zijn er verschillende te koop. Het enige is dat het beter is om een ​​vertinde bronzen staaf met inkepingen aan de punt in de soldeerbout te steken, ongeveer als een vijl. Onder een laagje vloeimiddel schraapt hij met gemak een sterke oxidefilm af, waardoor aluminium niet zomaar kan worden gesoldeerd.

Flux F-34A is bedoeld voor het hoge temperatuur solderen van aluminium met soldeer 34A. Het is echter noodzakelijk om het soldeergebied heel voorzichtig met een vlam te verwarmen: het smeltpunt van aluminium zelf is slechts 660 graden Celsius. Daarom is het bij hoge temperatuur solderen van aluminium beter om vlamloos kamersolderen te gebruiken (solderen met ovenverwarming), maar de apparatuur daarvoor is duur.

Er is ook een "pionier" -methode voor het solderen van aluminium met een voorlopige koperlaag. Het is geschikt wanneer alleen elektrisch contact nodig is en mechanische spanningen in het soldeergebied zijn uitgesloten, bijvoorbeeld als u een aluminium behuizing op een gewone printplaatbus moet aansluiten. "Op baanbrekende wijze" wordt aluminium gesoldeerd op de installatie getoond in afb. links. Poeder blauw vitriool Giet een glaasje in het soldeergebied. Hardere tandenborstel naakt verpakt koperdraad, gedompeld in gedestilleerd water en onder druk ingewreven met vitriool. Wanneer er een kopervlekje op aluminium verschijnt, wordt het zoals gebruikelijk vertind en gesoldeerd.

klein soldeerwerk

Het solderen van printplaten heeft zijn eigen kenmerken. Hoe u onderdelen op printplaten soldeert, zie in het algemeen een kleine masterclass in de tekeningen. Het vertinnen van draden is geëlimineerd, omdat. de conclusies van de radiocomponenten en chips zijn al vertind.

In amateuromstandigheden heeft het in de eerste plaats weinig zin om aan alle stroomvoerende sporen te sleutelen als het apparaat werkt op frequenties tot 40-50 MHz. Bij de industriële productie worden platen bijvoorbeeld op lage temperatuur vertind. gespoten of gegalvaniseerd. Het over de gehele lengte verwarmen van de sporen met een soldeerbout zal hun hechting aan de basis verslechteren en de kans op delaminatie vergroten. Na montage van het onderdeel is het beter om de plaat te lakken. Koper zal hierdoor onmiddellijk donkerder worden, maar dit heeft op geen enkele manier invloed op de prestaties van het apparaat, tenzij we het over magnetron hebben.

Kijk dan eens naar iets lelijks aan de linkerkant van het pad. rijst. Voor zo'n huwelijk, en in slechte herinnering, werden de installateurs van de Sovjet-Europarlementariër (Ministerie van de Elektronische Industrie) gedegradeerd tot laders of helpers. Het gaat niet eens om het uiterlijk of de te hoge uitgaven van duur soldeer, maar in de eerste plaats dat tijdens het afkoelen van deze platen zowel de montagepads als de onderdelen oververhit raken. En grote, zware soldeerstromen zijn tamelijk inerte gewichten voor reeds verzwakte sporen. Radioamateurs zijn zich terdege bewust van het effect: ik schoof per ongeluk het "inktvis" -bord op de grond - 1-2 of meer sporen lieten los. Zonder te wachten op het eerste soldeerwerk.

Soldeerparels op printplaten moeten rond en glad zijn, met een hoogte van niet meer dan 0,7 van de diameter van het montagepad, zie rechts in Fig. De uiteinden van de kabels moeten iets uit de doorbuigingen steken. Het bord is overigens volledig zelfgemaakt. Er is thuis een manier om gedrukte schakelingen net zo nauwkeurig en duidelijk te maken als die van een fabriek, en daar zelfs de gewenste inscripties weer te geven. Witte vlekken - verblinding door vernis tijdens het fotograferen.

De instroom is hol en nog gerimpelder – ook een huwelijk. Alleen een concave instroom betekent dat het soldeer niet genoeg en gerimpeld is, naast het feit dat er lucht in het soldeer is gekomen. Als het gemonteerde apparaat niet werkt en er een vermoeden bestaat van niet-solderen, kijk dan eerst naar dergelijke plaatsen.

IC's en chips

In feite zijn een geïntegreerd circuit (IC) en een chip één en hetzelfde, maar voor de duidelijkheid zullen we, zoals algemeen aanvaard in de technologie, IC's in DIP-pakketten met microschakelingen laten - "mikruhs", tot en met een grote mate van integratie, met aansluitingen tot en met 2,5 mm, geïnstalleerd in montagegaten of soldeerkappen als de plaat meerlaags is. Laat de chips supergrote IC's zijn - "miljonairs" gemonteerd op het oppervlak, met een pin-pitch van 1,25 mm of minder, en microchips - miniatuur-IC's in dezelfde behuizingen voor telefoons, tablets en laptops. We raken geen processors en andere "stenen" aan met harde pinterminals met meerdere rijen: ze worden niet gesoldeerd, maar worden geïnstalleerd in speciale sockets, die tijdens de montage in de onderneming eenmaal in het bord worden gesoldeerd.

Aarding van soldeerbout

Moderne CMOS (CMOS) IC's zijn qua gevoeligheid voor statische elektriciteit hetzelfde als TTL en TTLSH, hebben een potentiaal van 150 V gedurende 100 ms zonder schade. De amplitudewaarde van de bedrijfsspanning van het netwerk is 220 V - 310 V (220x1.414). Vandaar de conclusie: er is een laagspanningssoldeerbout nodig, voor een spanning van 12-42V, aangesloten via een step-down transformator op het strijkijzer, niet via een impuls- of capacitieve ballast! Dan zal zelfs een directe storing op de angel de dure chips niet bederven.

Er zijn nog steeds willekeurige en des te gevaarlijkere netspanningspieken: er werd in de buurt gelast, er was een netwerkstoring, de bedrading vonkte, enz. Meest betrouwbare manier bescherm uzelf ertegen - verwijder geen "verdwaalde" potentiëlen van de soldeerboutpunt en laat ze daar niet uitkomen. Hiervoor werd zelfs bij de speciale ondernemingen van de USSR het schema voor het inschakelen van soldeerbouten gebruikt, weergegeven in figuur:

Het aansluitpunt C1 C2 en de kern van de transformator zijn rechtstreeks verbonden met de beschermende aardlus en met het middelpunt van de secundaire wikkeling - de schermwikkeling (een open spoel van koperfolie) en de aardelektroden van de werkplekken. Dit punt is met een aparte draad met het circuit verbonden. Met voldoende vermogen van de transformator kunt u zoveel soldeerbouten aansluiten als u wilt, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u ze allemaal afzonderlijk moet aarden. Thuis zijn de punten a en b met afzonderlijke draden verbonden met een gemeenschappelijke aardaansluiting.

Microschakelingen, solderen

Chips in DIP-pakketten worden net als andere elektronische componenten gesoldeerd. Soldeerbout - tot 25 watt. Soldeer - POS-61; flux - TAGS of alcoholhars. Het is noodzakelijk om de overblijfselen ervan af te wassen met aceton of zijn vervangers: alcohol neemt de hars stevig op en het is niet mogelijk om het tussen de benen volledig te wassen met een borstel of een doek.

Wat chips betreft, en nog meer microchips, wordt het voor specialisten van welk niveau dan ook sterk afgeraden om ze handmatig te solderen: dit is een loterij met een zeer problematische winst en een zeer waarschijnlijk verlies. Als het om zulke subtiliteiten gaat als het repareren van telefoons en tablets, zul je op zoek moeten gaan naar een soldeerstation. Het gebruik ervan is niet veel moeilijker dan het gebruik van een handsoldeerbout, zie onderstaande video, en de prijzen van behoorlijk fatsoenlijke soldeerstations zijn nu beschikbaar.

Video: lessen chipsolderen

Microschakelingen, desolderen

“Op de juiste manier” worden IC’s tijdens reparaties niet ter verificatie gesoldeerd. Hun diagnostiek wordt ter plekke uitgevoerd door speciale testers en methoden, en het onbruikbare wordt voor eens en voor altijd verwijderd. Maar amateurs kunnen het niet altijd betalen, dus voor het geval dat, geven we hieronder een video over de methoden voor het desolderen van IC's in DIP-pakketten. Vakmensen slagen er ook in om chips met microchips te solderen, bijvoorbeeld door een nichroomdraad onder een aantal leidingen te schuiven en te verwarmen met droge soldeerbouten, maar deze loterij is nog minder winnend dan het handmatig installeren van grote en extra grote IC's.

Video: microschakelingen desolderen - 3 manieren

Hoe pijpen te solderen

Koperen buizen worden op hoge temperatuur gesoldeerd met elk hard soldeer voor koper met een geactiveerde fluxpasta die geen verwijdering van resten vereist. Er zijn 3 opties:

• In koperen (messing, brons) koppelingen - soldeerfittingen.
• Met volledige distributie.
• Met onvolledige distributie en compressie.

Solderen koperen buizen bij fittingen is het betrouwbaarder dan andere, maar vereist aanzienlijke extra kosten voor koppelingen. Het enige geval waarin dit onmisbaar is, is het afleidingsapparaat; dan wordt een T-fitting gebruikt. Beide soldeeroppervlakken zijn niet voorvertind, maar bedekt met vloeimiddel. Vervolgens wordt de buis in de fitting gestoken, stevig vastgezet en wordt de verbinding gesoldeerd. Het solderen wordt als voltooid beschouwd wanneer het soldeer niet meer in de opening tussen de buis en de koppeling dringt (0,5-1 mm is nodig) en van buitenaf in een kleine rol naar buiten steekt. De grendel wordt niet eerder verwijderd dan 3-5 minuten nadat het soldeer is uitgehard, wanneer het gewricht al met de hand kan worden vastgehouden, anders krijgt het soldeer geen kracht en zal het gewricht ooit gaan lekken.

Hoe pijpen worden gesoldeerd met volledige uitzetting, wordt links weergegeven in figuur 2. De druk van het "verdeelde" solderen blijft hetzelfde als bij de fitting, maar vereist extra. speciaal gereedschap voor het uitzetten van de socket en een verhoogd soldeerverbruik. Het bevestigen van de gesoldeerde buis is niet nodig, deze kan met een draai in de mof worden geduwd totdat deze stevig vastzit, dus solderen met volledige verlenging wordt vaak gedaan op plaatsen die lastig zijn voor het installeren van de grendel.

Bij huisbedrading van dunwandige buizen met een kleine diameter, waar de druk al klein is en de verliezen onbeduidend zijn, kan het raadzaam zijn om te solderen met onvolledige uitzetting van de ene buis en vernauwing van de andere, pos. I aan de rechterkant in afb. Voor het voorbereiden van de pijpen is een ronde stok van hard hout met aan de ene kant een conische punt van 10-12 graden en aan de andere kant een afgeknot conisch gat van 15-20 graden voldoende, pos II. De uiteinden van de buizen worden bewerkt totdat ze in elkaar passen zonder vast te lopen. met 10-12 mm. De oppervlakken worden vooraf vertind, er wordt vloeimiddel op de vertinde oppervlakken aangebracht en verbonden totdat ze vastlopen. Vervolgens verwarmen ze totdat het soldeer smelt en ondersteunen ze de versmalde buis totdat deze vastloopt. Het soldeerverbruik is minimaal.

De belangrijkste voorwaarde voor de betrouwbaarheid van een dergelijke verbinding is dat de vernauwing langs de waterstroom moet worden georiënteerd, pos. III. De schoolwet van Bernoulli is een generalisatie voor een ideale vloeistof in een brede buis, en voor een echte vloeistof in een smalle buis wordt vanwege de (vloeistof) viscositeit de maximale druksprong tegengesteld aan de stroom verschoven, pos. IV. Er ontstaat een component van de drukkracht, waardoor de versmalde buis tegen de verlengde buis wordt gedrukt, en het solderen is zeer betrouwbaar.

Wat nog meer?

Oh ja, soldeerboutstandaards. Klassiek, links in de figuur, geschikt voor elke hengel. Waar er baden zijn voor soldeer en hars, dat is aan jou, er is geen regelgeving. Voor soldeerbouten met een laag vermogen en een schort zijn vereenvoudigde standaardbeugels in het midden geschikt.