Zagen uit hout is de bekendste manier van werken met hout in ons land. Raamkozijnen, kroonlijsten, poorten, meubels en zelfs serviesgoed zijn sinds mensenheugenis versierd met houtsnijwerk. En vandaag heeft deze kunst zijn relevantie niet verloren, maar alleen maar aan populariteit gewonnen. Wat meesters niet bedenken in onze tijd! Wat voor meesterwerken maken ze! Je kijkt en je staat versteld. Soms waren er wonderen als kruidensets, speelgoed met sierlijke patronen, schaakfiguren.

Een les houtzagen draagt ​​bij aan de ontwikkeling en opvoeding van oog, geduld, doorzettingsvermogen en artistieke smaak. Werken met hout is een werk voor de ziel en een vlucht van creatieve verbeeldingskracht.

Voor houtbewerking heb je natuurlijk een speciale set gereedschappen nodig. Maar voordat u besluit om zo'n fascinerend bedrijf te doen, is het raadzaam om een ​​​​beetje te oefenen - om een ​​eenvoudiger soort vaardigheid te doen - berkenschors snijden.

Om op hout te werken, specifiek om te zagen, hebben we gereedschap nodig: een decoupeerzaag, in de vorm van een metalen of houten frame, in de vorm van de letter "P" en een set vijlen van verschillende diktes (van 1 tot 10). De zagen worden in de frameklemmen gestoken en vastgeschroefd om vast en vast te draaien. Hoe eleganter het werk en het patroon dat we besloten uit te knippen, hoe dunner het bestand dat we nodig hebben. We hebben ook een klem nodig met een schroef en een plank (met een driehoekige snede), een boor en boren van verschillende groottes, drie soorten vijlen (rond, halfrond en plat), draadknippers en tangen, beitels, een hamer, een tuin mes, een schaaf, linialen en vierkanten, patronen, schuifmaten en diverse hulpmaterialen (amaril- en glasdoek, schroeven, kleine spijkers, knopen en houtlijm).

De hoogste kwaliteit multiplex wordt gebruikt in houtwerk. Voor elegantere werken met artistieke elementen nemen ze gelijkmatige, gedroogde dunne planken van linde, berken, esdoorn. Hun dure houtsoorten worden het vaakst gebruikt: Karelische berken, eik, walnoot, palm, mahonie, kastanje.

Elke boom heeft zijn eigen aanpak nodig. Eik is bijvoorbeeld moeilijk te verwerken en iepenhout is zelden egaal, dennen en sparren zijn erg stekelig, zelfs als ze egaal van structuur zijn. Het zachtste en gemakkelijkst te bewerken hout is linde. Het hout is wit, zacht, licht en heeft fijne vezels. Berk, in zijn structuur, is harder. Jonge berk heeft, net als linde, wit hout en "oudere" berk heeft een roodachtige tint. Het is handiger om dunnere en complexere patronen van berken te maken, omdat het tijdens de verwerking niet zo veel splijt als linde. Maar berken zwelt erg op door vocht, en als het ongelijkmatig droogt, kan het product kromtrekken of kunnen er barsten op verschijnen, daarom vereisen berkenproducten een speciale verwerking: waxen of vernissen.

Esdoornhout is harder, maar ook stekeliger. Esdoornhout is erg goed om te polijsten - het leent zich gemakkelijk voor kunstmatige kleuring zoals een walnoot of palmboom. Jonge esdoorn heeft de neiging om krom te trekken van vocht, terwijl oude esdoorn beter bestand is tegen vocht. Essenhout is roze en geelachtig. Es is de moeilijkste van alle boomsoorten, maar prikt makkelijker dan berk.

Een belangrijke rol bij de houtkeuze voor ons product wordt gespeeld door de keuze van het houtpatroon. Walnoot, essen en Karelische berken hebben zeer mooie sneden.

Maar het is het beste om multiplex te gebruiken voor training - het is minder duur en stabieler, zelfs in onbekwame handen. Dun (minder dan 2 mm), glad, dicht multiplex is geschikt om te zagen.

De zaagtechniek bestaat uit verschillende fasen.

Materiaalvoorbereiding: we plannen met een schaaf, slijpen met een puimsteen en wrijven ons werkmateriaal met schuurpapier. Je kunt een beetje lijnzaadolie aan het puimsteenpoeder toevoegen, maar houd er rekening mee dat het hout hierdoor iets donkerder wordt.

We zullen de tekening die we hebben gekozen om uit te snijden overzetten op calqueerpapier (of gewoon papier) en de doorslag plaatsen en op ons voorbereide bord plaatsen. We gebruiken de knoppen en tekenen het patroon met een potlood. Laten we met getallen de volgorde nummeren van het uitsnijden van de delen, beginnend met de kleinere en eindigend met de buitencontour van het patroon (of ornament).

We maken gaten in de delen die worden uitgesneden om het bestand in de boom te plaatsen. Als de boom sterk is, kun je spleten maken met een scherpe priem, op die plaatsen waar je moet snijden, en als er angst bestaat dat de boom kan splijten, is het beter om een ​​boor te gebruiken, terwijl het beter is om te repareren het bord op een vlakke ondergrond.

Op het bord (machine), dat met een klem stevig aan de tafel is bevestigd, zetten we ons bord - patroon op. Tegelijkertijd moet gat 1 zich boven het midden van de driehoekige uitsparing in het bord van onze "machine" bevinden. We nemen de decoupeerzaag en steken de vijl in de onderste clip (die zich bij het handvat bevindt), trekken het andere uiteinde van onder naar boven in gat 1 en fixeren de uiteinden van de zaag zodat de tanden naar buiten zijn van het decoupeerzaagframe en naar beneden richting het handvat. De spanning van het bestand moet sterk zijn, maar het belangrijkste is om niet te strak aan te draaien, omdat het gewoon kan breken.

En tot slot het snijproces zelf. We zagen, terwijl we de decoupeerzaag bij het handvat onder de tafel vasthouden, en we houden het bord van bovenaf vast met onze linkerhand en draaien het zo dat het bestand altijd in het midden van de driehoekige uitsparing staat. Het is beter om van boven naar beneden te zagen en ervoor te zorgen dat de decoupeerzaag constant loodrecht op het bord staat. De druk moet uniform zijn, de overspanning, op lange lijnen, moet zoveel mogelijk zijn (bijna de hele lengte van de vijl), en op kleine onderdelen, of in de buurt van scherpe bochten, zagen we in korte slagen.

Aan het einde van het werk worden alle uitgezaagde delen goed schoongemaakt: de randen van diepe groeven en kleine gaatjes worden schoongemaakt met een vijl en het hele oppervlak van het product met fijn schuurpapier.

Houten producten, interieurartikelen en speelgoed zijn gemakkelijk genoeg om met je eigen handen te maken, het is voldoende om een ​​beetje geduld, behendigheid en verbeeldingskracht toe te passen en je werk en creativiteit zullen worden gewaardeerd, en je houtbewerkingsvaardigheden zullen met elk nieuw product worden aangescherpt.

Het artikel maakt gebruik van fotomateriaal van Photobank "Lori": © Svetlana Popova

Veel werken aan het afwerken van een houten huis kunnen onafhankelijk door een man worden uitgevoerd, zelfs met een kleine set gereedschappen. En als ervaring niet genoeg is, zal het praktische advies van Roman Telegin helpen om enkele typische problemen het hoofd te bieden.

Velen moesten de muren met dakspaan versieren. Dit materiaal, extreem populair in individuele constructies, kan tegenwoordig overal worden gekocht. U krijgt tand-en-groefplaten voor elke smaak: van categorie A eurolining netjes verpakt in polyethyleen tot onopvallend materiaal met gebreken en bovendien onbewerkt. Prijsverschil. Wil je geen onnodige problemen, betaal dan meer en werk met goed materiaal. Wel, als de fondsen het niet toelaten, wees dan slim.

Dakspaanmantel

Een behoorlijke hoofdpijn voor bouwers wordt geleverd door een voering met uitvallende knopen en scheuren. Dergelijke platen worden vaak genadeloos weggegooid en de voordelen van goedkoop aangekocht materiaal worden vluchtig. Ik probeer dergelijke verliezen te vermijden. Verschillende regels stellen me in staat om dit te bereiken, die ik volg wanneer ik met dakspaan moet werken.

Allereerst moet ik al het verworven materiaal minimaal een maand onder een afdak bewaren. Ik leg de planken met de afbeelding naar beneden en leg rijen met latten met tussenpozen van 1-1,5 m. Ik bedek de stapel met een film en laat de uiteinden van de planken open. Het ruimen door de ruimtelijke vervorming van de planken wordt in dit geval geminimaliseerd.

Ik probeer lange zwepen met uitgevallen knopen niet aan de kant te gooien, maar de nesten van de gevallen knopen af ​​te sluiten met kurken uit wijnflessen. Het is niet moeilijk om ze aan te passen aan de diameter van het gat: de kurk kan gemakkelijk met een mes worden gesneden. Ik smeer het werkstuk in met PVA-lijm, hamer het met kracht in het gat en snij vervolgens het uitstekende deel af met een mes (Fig. 1).

Ik gebruik ook korte sneden van planken, die ze over de lengte verbinden. Om dit te doen, snij ik eerst de uiteinden van de plano's in een rechte hoek af en vet ze vervolgens in met lijm en knijp ze stevig vast (afb. 2). Ik wrijf de gevormde naad in met een deeg van zaagsel met PVA-lijm en nadat het is opgedroogd, maak ik de verbinding schoon met schuurpapier.

Ik spijker de voering vast en klem de planken stevig tegen elkaar. Om de kam niet te beschadigen gebruik ik een stuk voering, waar je veilig met een hamer op kunt slaan.

En nog een truc die ik gebruik in gevallen waarin je de oppervlakken van het plafond en de muur zorgvuldig moet vastzetten. Eerst sneed ik de binnenwand van de groef bij de randplaat af (afb. 3). Daarna meet ik de afstand van de muur tot de laatste genagelde plank en zaag ik de extra strip van het werkstuk af. Het installeren van zo'n bord is niet moeilijk: je hoeft het alleen maar aan de kist te bevestigen en vast te spijkeren.

Doe-het-zelf vloeren

Niet minder belangrijk werk bij de bouw van een huis is het leggen van vloeren. Het is nog moeilijker om met ondermaatse vloerdelen te werken dan met dakspaan van lage kwaliteit. Nietjes en wiggen worden vaak gebruikt om vervormde planken bij elkaar te houden zonder gaten. Maar ten eerste kun je op deze manier stevig aan een niet-gewaaierd bord trekken, en ten tweede kunnen de vertragingen ernstig worden beschadigd met een beugel - je kunt ze eenvoudig splitsen.

Ik trek de vloerdelen samen met de vijzel, die altijd in de gereedschapskist van de chauffeur zit. Ik doe het zo (fig. 4). Loodrecht op de vertragingen spijker ik een koppig bord of blok vast. Ik installeer de krik tussen deze stop en de volgende vloerplaat en vervolgens, geleidelijk aan de openingen kiezend (zie foto), bevestig ik de plank met spijkers aan de boomstammen. Door de krik langs de vloerplaat te verplaatsen, kunt u zeer goede resultaten behalen - er zullen praktisch geen gaten zijn. Om de tong van het bord niet te verpletteren, tussen het en de kop van de vijzelschroef, installeer ik een pakking van het trimmen van het bord.

Wanneer u de vloerplanken op deze manier samentrekt, is het raadzaam om spijkers door de tong te slaan (Fig. 5): de koppen van de bevestigingsmiddelen worden verborgen en het vloeroppervlak kan worden verwijderd en gelust zonder angst voor het gereedschap. Zo'n vloer bedekt met parketvernis ziet er geweldig uit.

Er is nog een subtiliteit bij het leggen van vloerplanken, waardoor je de vloerplank net zo strak tegen de muur kunt installeren. Om dit te doen, meet ik zorgvuldig de afstand van de muur tot het laatst gelegde bord en werk dan met een ijzerzaag, of beter met een cirkelzaag. Ik heb de extra strip schuin afgezaagd (afb. 6). Het installeren van een geknipt bord is niet moeilijk. Met een hamer, door de pakking of met een hamer, sla ik de buitenste vloerplaat in een opening tussen de muur en de laatste genagelde plank (afb. 7).

Als je een oude krakende vloer moet renoveren, hoef je niet alle planken eraf te scheuren en te verplaatsen. Vaak kan dit probleem worden verholpen door gebruik te maken van 70 mm lange zelfreinigende machines. Het belangrijkste hier is om in vertragingen te komen. Als het niet mogelijk is om precies te bepalen waar de elementen van de draagconstructie van de vloer komen, is het raadzaam om de plinten te verwijderen en in de kieren tussen de muur en de planken te kijken. In de regel helpt deze techniek. Het is natuurlijk beter om zelftappende schroeven in te draaien met een schroevendraaier - u bespaart zowel tijd als moeite.

Twee gevelsjablonen (1)

Het installeren van rekken aan de uiteinden van de spanten van gevelspanten is een arbeidsintensieve taak. Het werk kan makkelijker en sneller gemaakt worden door twee simpele sjablonen te maken.

Bereken of maak een grafiek van het hoogteverschil van de palen - afmeting A (deze afmeting is hetzelfde voor palen die met een enkele steek zijn geïnstalleerd). Zaag vervolgens de uiteinden van de plano's voor de spanten af ​​in een hellingshoek van de spanten. Zaag daarna een stuk van het bord af, waarvan de lengte gelijk is aan maat A. Maak eerst de kortste paal en breng vervolgens een stuk lengte A aan op de vorige paal, markeer en zaag de volgende af. Knip ook de rest van de details af. Zaag nu een stuk plank af waarvan de lengte gelijk is aan de afstand tussen de staanders (maat B) en gebruik deze als sjabloon bij het plaatsen van onderdelen. Als je alles precies hebt gedaan, hoef je alleen nog maar de rekken aan de spanten en de spanbalk te spijkeren.

Randbord (2)

Bij het bouwen van een huis doen zich vaak situaties voor waarin planken met brede randen nodig zijn - bijvoorbeeld nok- en onderste lattenelementen, materiaal voor het omhullen van de hoeken van een blokhut en andere. Kwalitatief en snel kunnen dergelijke plano's met een eenvoudige techniek worden verkregen uit onbewerkte platen. Een gelijkmatige technologische strip 2 is genageld aan de niet-gekante plaat 1, die langs de geleidingsbalk 3 schuift wanneer het werkstuk door de cirkelzaag wordt gevoerd. Het zaagblad wordt met klemmen aan de machinetafel bevestigd. Om de tweede rand van de plank te verwerken, wordt de plank afgescheurd en wordt de plank met een gelijkmatige rand omgedraaid naar de geleidestang en wordt de handeling herhaald.

Hoe maak je een spant voor een heup (3)

Om de spanten voor te bereiden voor installatie in heupen of goten, kunt u een eenvoudige techniek gebruiken die vaak wordt gebruikt door ervaren timmerlieden. Plaats een vierkant mes aan het uiteinde van het werkstuk in de gewenste hoek en teken twee evenwijdige lijnen op een afstand van elkaar gelijk aan de dikte van de plaat. Stel vervolgens de zaagtafel in op een hoek van 45 graden en zaag eerst aan de ene kant van de plank en daarna aan de andere kant. Het resultaat is een uiteinde met een dubbele snede, waardoor u een spant tussen twee loodrecht geïnstalleerde elementen van de dakdraagconstructie kunt plaatsen.

Snij planken op maat (4)

Zo'n sjabloon zal helpen om de snijlijnen van de horizontale mantelplaten te markeren op de plaatsen waar hun uiteinden tegen elkaar liggen.

Dit apparaat is vooral handig in gevallen waar deur- en raamkozijnen of hoekelementen van het huis enigszins afwijken van de verticaal.

Houtwerk

Natuurlijk is het niet moeilijk om naar de winkel te gaan en kant-en-klaar speelgoed van hout of een ander materiaal dat je leuk vindt aan te schaffen. Maar het is veel interessanter en leuker om het zelf te doen. Houtproducten zijn al sinds mensenheugenis bekend bij mensen. Onze voorouders kenden lange tijd geen kunstmatige materialen (zoals plastic, polymeren, enz.) en de meeste huishoudelijke artikelen waren gemaakt van hout. Al het meubilair in de huizen van onze overgrootvaders was van hout; hetzelfde materiaal werd gebruikt om borden, dozen, speelgoed en zelfs sieraden te maken.

Hout is een echt ongebruikelijk materiaal, waarmee niets kan worden vergeleken in warmte, kneedbaarheid voor het instrument en milieuvriendelijkheid. Er met je eigen handen producten van maken is een nogal moeizaam werk, dat echter veel vreugde brengt. Het is niet zo moeilijk om iets met je eigen handen te maken, er zou een verlangen en bekwame handen zijn. Het werk zelf kost meestal een bepaalde hoeveelheid tijd, maar als je het resultaat evalueert, kun je zeggen dat het niet tevergeefs is besteed.

Het meest interessante aan houtbewerking is dat je iets ongewoons kunt maken dat je niet in een winkel zult vinden. Bovendien zal geen van je vrienden en kennissen dit hebben. Natuurlijk heb je, naast de wens om iets met je eigen handen te doen, gereedschappen, tekeningen, schetsen van voltooide projecten en natuurlijk nuttig advies nodig. Je kunt zelf speelgoed ontwerpen, maar oefen eerst op de voorbeelden die in dit boek worden aangeboden met kant-en-klare schetsen.

Daarnaast kun je niet alleen, maar samen met een vriend of vriendin aan een houten product werken. Het wordt leuker en je kunt elkaar helpen. Spreek gewoon van tevoren af ​​wie welk deel van het werk gaat doen. Misschien komt niet alles meteen goed. Maar wees niet boos, want meesterschap komt met ervaring. Het belangrijkste bij elk werk is ijver, en dan zal alles zeker lukken.

Hoe organiseer je een werkplek?

Voor elke activiteit is het erg belangrijk om de werkplek goed in te richten. Om thuis met hout en andere materialen te kunnen werken, heb je een aparte hoek nodig. Meestal wordt hiervoor in een school een hele kamer toegewezen - een workshop. Het is handig om erin te werken en in de regel is het uitgerust met alles wat je nodig hebt. Thuis is het natuurlijk vaak niet mogelijk om een ​​hele ruimte toe te wijzen aan een workshop. Er is echter een uitweg: organiseer een werkhoek in je kamer. Als het goed wordt gedaan, neemt het niet veel ruimte in beslag.

De werkruimte moet overdag goed verlicht zijn. Ook heb je een tafellamp nodig als je 's avonds ineens besluit iets te gaan maken. Zorg ervoor dat u de kamer ventileert voordat u met de werkzaamheden begint. In de zomer kunt u het beste buiten met hout werken. In het land kunt u bijvoorbeeld een werkhoek organiseren op een open veranda.

Om zelf speelgoed en knutselwerkjes te maken, heb je een speciale werkbank of tafel nodig (afb. 1). Het deksel is gemaakt van droog, dicht hout (bijvoorbeeld berken, beuken of essen), en het deksel is het best gemaakt van grenen. Daarnaast moet de hoogte van de hoes verstelbaar zijn.

Rijst. 1. Werkhoektafel

Om de oppervlakte van uw kamer economisch te gebruiken, neemt u een kleine werkbank op: hoogte - 65-70 cm, lengte - 100-120 cm en breedte - 30-40 cm Een speciale tafel kan voor u worden gemaakt door een van uw oudere familieleden, bijvoorbeeld uw vader, grootvader of oudere broer. Om de werkstukken te bevestigen, hebt u ook een bankschroef nodig die aan de werkbank is bevestigd (Fig. 2). In speciale winkels kunt u een opvouwbare werkbank voor kinderen kopen. Het heeft meestal laden en planken waarin u de gereedschappen en materialen kunt opbergen die u tijdens het werken nodig hebt.

U dient staand aan de werkbank te werken, met rechte schouders, omdat u uw houding niet hoeft te verstoren.

Rijst. 2. Bankschroef

Het licht moet van links vallen. Zorg er na het werk ook voor dat u de ruimte ventileert. Vergeet bij het werken niet de veiligheidsregels te volgen. Maar toch is het wenselijk om een ​​EHBO-doos op de werkhoek te hebben. Het moet waterstofperoxide, briljantgroen, verband, hechtpleister, loodlotion en papieren servetten bevatten.

Knutselen gaat het beste in een werkschort, zo bederft u uw kleding niet door ze te beitsen met bijvoorbeeld lijm, lak of iets anders. Maak de werkplek na elke werkzaamheden schoon, want tijdens het werk komen zaagsel, snippers en ander vuil meestal op tafel en vloer terecht. Zorg ervoor dat het altijd schoon en netjes is.

Gereedschap en materialen die je nodig hebt

Voordat u houtwerk gaat doen, moet u, beste lezer, over basisgereedschap beschikken. Ze moeten op aparte planken of in een conventionele breakout-kast worden bewaard. Het is erg belangrijk dat je gemakkelijk het juiste gereedschap kunt pakken, dus de hoogte van de planken moet comfortabel zijn.

De tang is nodig om de spijkers eruit te trekken (fig. 3). De lengte van het instrument is 13-15 cm en het gewicht mag niet hoger zijn dan 100-200 g.

Rijst. 3. Teken

De meubelhamer (fig. 4) bestaat uit een handvat en een rechthoekige stalen kop. De spits moet plat zijn zodat deze niet over de kop van de nagel schuift. Het is wenselijk dat het gebied niet erg klein is. Het handvat van de hamer moet ongeveer 2,5 keer de lengte van de kop zijn.

Rijst. 4. Schrijnwerkershamer

Een boogzaag in een zaagkast (Fig. 5) geeft u de mogelijkheid om zonder gevaar een rail of plank van een bepaalde maat af te zagen en voor te bereiden. De zaagkast is nodig om ervoor te zorgen dat de zaag niet afwijkt van de gewenste richting. De standaardafmetingen van dit gereedschap moeten als volgt zijn: bladlengte - 33 cm, breedte - 1,5 cm en dikte 0,1-1 mm, frame - 33 x 28 cm, afstandhouder - 33 cm De doos moet gemaakt zijn van duurzaam hout, bijvoorbeeld beuken of esdoorn.

Het zaagblad moet onder een hoek van 18° in de sleuven van de handgrepen worden bevestigd. Sleuven voor afstandhouders en handgrepen zijn op dezelfde helling gemaakt. In de machine wordt de zaagplank of rail bevestigd met een speciale klemschroef van 8 cm lang.

Maak de standaard onder de zaagkast langer (ca. 26 cm) zodat deze aan elke kant 4-5 cm uitsteekt. Hierdoor is het mogelijk deze met klemmen diagonaal aan de werkbank te bevestigen voor de uitstekende delen.

Rijst. 5. Boogzaag in een zaagkast

Een ijzerzaagzaag (Fig. 6) wordt constant gebruikt bij de vervaardiging van houten producten. Voor werk heb je verschillende ijzerzagen nodig:

Rijst. 6. Zaag-ijzerzaag

Rijst. 7. Universele ijzerzaag voor hout

Rijst. 8. Kleine ijzerzaag

Universele ijzerzaag voor hout, ca.

Cm, de lengte van het mes moet 21 cm zijn, de lengte van de tanden - 3,5 mm en hun aantal - 4 per 1 cm (Fig. 7);

Kleine zaag-ijzerzaag 28 cm lang, bladlengte - 17 cm, tandenlengte - 4 mm, en hun aantal is 4 per 1 cm (Fig. 8);

Een ijzerzaag met een spiraalvormig blad van 35 cm lang, bladlengte 19 cm en handvatlengte 7 cm.

Rijst. 9. Zaagkast

Tijdens het werk moet u staven, planken en planken onder een bepaalde hoek zagen. Dit alles is erg handig om in een zaagbox te doen (afb. 9). Er zijn verschillende ontwerpen van deze dozen. Volwassen timmerlieden en schrijnwerkers, die zaagdozen gebruiken, gebruiken geen speciale apparaten om werkstukken erin te bevestigen. Ze houden het blok of bord met hun vrije hand vast. Maar je kunt het te zagen stuk of werkstuk beter stevig vastzetten in de bak, die je ook het beste aan de werkbank bevestigt.

Bij de vervaardiging van houten speelgoed worden de meest voorkomende onderdelen onder een hoek van 90° afgezaagd. Onderdelen die onder een hoek van 45° zijn afgezaagd, worden iets minder vaak gebruikt. En soms is het nodig om onder een hoek van 22,5 ° af te zagen. In dit opzicht zou u thuis een set zaagdozen moeten hebben, bestaande uit een gecombineerde doos in twee hoeken - 45 en 90 °. Bovendien hebt u lichtgewicht dozen nodig om in één hoek te zagen - 45, 90 en 22,5°. Zo'n doos is erg handig als je veel werkstukken onder verschillende hoeken moet zagen. Als u onderdelen onder dezelfde hoek moet zagen, kunt u beter een lichtgewicht doos gebruiken die speciaal voor deze hoek is aangepast.

Om de zaagkast te maken, moet u sterk hout gebruiken, eiken, esdoorn en beuken zijn het beste. De planken moeten worden vastgezet met schroeven van 6-7 cm lang.Vervolgens moet de doos met klemmen aan het deksel van de werkbank worden bevestigd, zodat de bodem aan beide zijden 4 cm uitsteekt.

De dikte van het bord aan de onderkant van de doos is meestal 3 cm en de hoogte en breedte zijn respectievelijk 15 en 12 cm. De lengte van het product is afhankelijk van de grootte van de hoek waarvoor afgezaagd moet worden. Houd er rekening mee dat de volgende afmetingen als constante afmetingen worden beschouwd:

5 cm van het midden van het gat van de klemschroef (OB) tot de rand van de muur;

7 cm van het midden van het klemschroefgat tot het midden van de snede voor rechtse en stompe hoeken;

9 cm van het midden van het bevestigingsschroefgat tot het midden van de snede voor scherpe hoeken.

In het geval dat er een doos moet worden gemaakt met drie sneden (90 °, 45 ° rechts en 45 ° links), kan de afstand van de klemschroef tot de 90 ° snede en de rand van de muur iets worden verkleind. De wandlengtes van de zaagboxset zijn in dit geval 24, 26 en 36 cm.

Om de dozen aan het deksel van de werkbank te bevestigen, moet de doos zo worden geplaatst dat de randen op één lijn liggen met de randen van het deksel.

De klemmen dienen diagonaal op 2 hoeken te worden geplaatst. Als gevolg hiervan wordt de doos op 2 schuin geplaatste plaatsen bevestigd, wat zorgt voor een sterke bevestiging aan de werktafel en stabiliteit geeft waardoor deze niet kan verschuiven of kantelen.

Plaats de klauwen van de klemmen op de strips die aan de hoeken van de doos zijn bevestigd, zodat de volledige breedte van de bodem van de doos volledig vrij is. Dan kunt u er een werkstuk in steken dat zijn lengte overschrijdt.

De zaaglijn is meestal gemarkeerd met een streepje op de te zagen lat of plank. Plaats het werkstuk zodanig in de doos dat deze lijn in de snede van de doos ligt en zet deze vast met klemschroeven. De lengte van de klemschroef moet minimaal 8 cm zijn, de draaddiameter - 10 mm, de lengte van de sleutel - 6 cm en de diameter - 6 mm. Wanneer u een werkstuk met een kleine sectie zaagt en de hoogte of breedte niet voldoende is voor een veilige bevestiging met klemschroeven, moet u afstandhouders van de vereiste grootte tussen het werkstuk en de dooswand plaatsen.

Bij het maken van een doos voor schroeven, moeten plaatmoeren (6 x 6 cm en 6-8 mm dik) in de voorwand worden gesneden en vervolgens worden verstevigd met schroeven of bouten. Het is noodzakelijk om tijdens het zagen de veiligheidsregels strikt op te volgen, niet alleen met betrekking tot de zaag, maar ook met de knoppen van de klembouten, die bij onzorgvuldig gebruik kunnen worden gegrepen. Bewaar uw vrije hand altijd op een veilige plaats. Om de klemschroeven de gewenste positie eronder te geven (d.w.z. tussen het te bevestigen werkstuk en het voorvlak van de schroef), moeten stukjes karton worden geplaatst. Houd de schroeven diep in de doos geschroefd. Als ze te veel uitsteken, vouwt u de doos op de werkbank uit zodat ze op de achterwand staan. U kunt het werkstuk ook eerst met de klemschroeven in de zaagkast vastzetten en vervolgens de kast zelf op de werkbank bevestigen.

Een priem (fig. 10) heeft u vrij vaak nodig. Het is nodig om het inslaan van spijkers in hout, het aanbrengen van voorlopige markeringen, enz. te vergemakkelijken. U kunt bij uw werk een ronde of vierhoekige priem van 3 cm lang gebruiken met een handvat van minimaal 6-7 cm lang.

Rijst. 10. Shiloho

Een vijl (fig. 11) wordt gebruikt om bramen op een houten oppervlak te verwijderen. Het is meestal 20 cm lang en het handvat is 10 cm lang, maar u kunt in plaats daarvan ook schuurpapier of een rasp gebruiken.

Rijst. 11. Bestand

Een houten hamer of hamer (fig. 12) wordt gebruikt wanneer een gewone hamer het werkstuk kan beschadigen. Het gewicht van dit gereedschap is meestal ongeveer 200 g, het handvat is 20-25 cm lang en de hamerkop is 12 cm lang.

Rijst. 12. Houten hamer of hamer

U heeft de bankschroef (fig. 13) nodig om het werkstuk vast te klemmen. Hun lengte moet 14 cm zijn, de lengte van de klemschroef moet 5 cm zijn en de kop moet 6,5 cm zijn.

Rijst. 13. Ondeugden

Voor het boren van gaten in houten delen heeft u een beugel nodig (fig. 14).

Spijkers worden gebruikt om houten delen aan elkaar te bevestigen. Ze variëren in breedte en lengte. De lengte van de nagel moet groter zijn dan de dikte van de plank. Het is raadzaam om nagels van verschillende grootte (van 2 tot 4 cm) met een brede kop te nemen.

Rijst. 14. Steun

Het materiaal dat voor het handwerk wordt gebruikt, moet perfect geschaafd zijn, zodat er geen splinters en geen scheuren ontstaan ​​bij het verbinden.

Voor handwerk heb je planken, staven, gezaagde en geschaafde latten nodig, evenals rondes, voornamelijk gemaakt van zacht hout - linden, dennen, espen, elzen, beuken, enz. Je hebt ook multiplexplaten nodig: berken is het beste, omdat ze zijn lichter en flexibeler.

Bewaar materialen in speciale sectionele kasten, op planken op maat. Met deze volgorde kunt u beter navigeren. Daarnaast kan gereedschap ook in dozen bewaard worden die je mee kunt nemen naar bijvoorbeeld de datsja in de zomervakantie. Voor het gemak kunt u op elk van hen een monster tekenen van het materiaal dat erin is opgeslagen. Daarnaast heb je hulpmateriaal nodig: touw, dunne draad, vislijn, borstelhandvatten, spoelen, plasticine, stukjes stof, buisdeksels, gekleurd papier, thermometerkokers, stukjes piepschuim, lederen garnituren, enz.

En nu een beetje over hout, want daar ga je je handwerk van maken. De sterkte staat in directe verhouding tot het gesteente, de hardheid en het vochtgehalte. Het wordt gekenmerkt door ultieme sterkte in compressie, buigen, afschuiven en treksterkte. Hout kan ook de volgende gebreken hebben:

knopen - levende of dode takken, die de sterkte verminderen en de verwerking aanzienlijk bemoeilijken;

Kromming is een of meer bochten in een dwarsdoorsnede;

Roll is een abnormale verdikking van de jaarlijkse groeilaag met een grote toename van de hardheid aan de smallere kant en een verplaatsing van de kern;

De schuine is de schuine richting van de vezels die leidt tot kromtrekken;

Krulling is een onregelmatigheid in de structuur van hout, wanneer de vezels een sterk golvend karakter hebben;

Zasmolok - een deel van naaldhout, rijkelijk geïmpregneerd met hars, wat de sterkte van het hout vermindert;

Waterlaag - houtgebieden met een hoog vochtgehalte, wat leidt tot de vorming van scheuren tijdens het drogen;

Kleurafwijking is een verandering in de kleur van het hout (bruine, blauwachtige vlekken), rot;

Leunend is een vrij scherpe afname van de diameter van de stam van de wortel van de boom naar de top;

Krul - lokale kromming van jaarlijkse lagen door de aanwezigheid van knopen en zaailingen, vermindert de sterkte van het hout;

Dubbele kern - de aanwezigheid van 2 of meer kernen in één dwarsdoorsnede van de boomstam.

Bovendien is het hout waarin insecten zijn neergedaald (schorskevers, huisgrafdelvers, barbeelkevers) praktisch niet geschikt voor werk, omdat het aanzienlijk wordt vernietigd als gevolg van hun vitale activiteit.

Basistechnieken voor het werken met hout

In de loop van de tijd verschenen er twee totaal verschillende en tegelijkertijd hechte kunsten: timmerwerk en timmerwerk. Beide ambachten omvatten de verwerking van materialen zoals hout. Alleen een timmerman maakt verschillende gebruiksvoorwerpen, speelgoed, sieraden en meubels, en restaureert ook dingen. En de timmerman maakt een houten woning van grote planken, balken en boomstammen. Zijn taak is het plaatsen van een blokhut, het maken van plafonds, het maken van vloeren, het plaatsen van een dak en het plaatsen van ramen. Het huis wordt meestal afgewerkt door een schrijnwerker. Daarnaast gebruiken de timmerman en schrijnwerker verschillende gereedschappen in hun werk. De timmerman heeft zwaardere nodig, ontworpen voor ruwe houtverwerking. Tegelijkertijd zie je in de handen van een timmerman nauwelijks een zaag, beitel of bijl.

Enkele van de meest essentiële gereedschappen die u zou moeten hebben, zijn een deurstijlmes, hamer, bijl, beitels, moersleutel, decoupeerzaag, tang, spijkertrekker, hout- en metalen ijzerzaag en een elektrische boor. Daarnaast heb je verschillende soorten schuurpapier en verschillende soorten beitels nodig. Laten we het vervolgens hebben over houtverwerking. Hiervoor moet je verschillende technieken leren: knippen, snijden, zagen, boren, beitelen, schaven, schuren en schrapen van hout. Om elk van hen te voltooien, hebt u bepaalde hulpmiddelen en enige kennis nodig. Als u dergelijk werk nog nooit bent tegengekomen, kan het zijn dat tijdens de eerste experimenten iets niet werkt voor u. Het is niet nodig om boos te worden: alle beroemdste en meest bekwame meesters zijn altijd opnieuw begonnen.

Het zagen van hout wordt alleen gebruikt bij het verwerken van stammen, platen en kwarten. Deze verwerkingstechniek bestaat uit het scheiden van de bast van het massieve hout. Het belangrijkste gereedschap dat in dit werk wordt gebruikt, is de bijl. Alle bewegingen moeten van boven naar beneden in een cirkel rond de romp worden geleid. In dit geval mag het bijlblad niet diep in de bastlaag doordringen om het hout zelf niet te beschadigen. Tijdens het werk moeten, samen met de schors, ook uitstekende knopen worden afgehakt, waardoor het hout grondig wordt voorbereid voor latere verwerking.

Het zagen van hout omvat twee soorten activiteiten tegelijk. Ten eerste kunnen bij het machinaal zagen van stammen en platen planken van verschillende kwaliteiten worden verkregen. Ten tweede kun je met deze techniek bepaalde onderdelen maken van kant-en-klare planken. We zullen het eerste type zagen niet overwegen, omdat het speciale apparatuur vereist die alleen in houtbewerkingsbedrijven wordt gebruikt. De tweede manier van zagen kan thuis op een werkbank worden gedaan. Afhankelijk van hoe groot het blok hout is geselecteerd, heb je een of andere zaag nodig. Hoe je het hout op de werktafel bevestigt, bepaalt ook de snijtechniek die tijdens het werk wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld een werkstuk horizontaal op een werkbank bevestigt en de zaag staat tegelijkertijd loodrecht op het onderdeel zelf, wordt deze techniek horizontaal genoemd. Tegelijkertijd moet de snijplaats iets buiten het oppervlak van de werkbank uitsteken, zodat u het werkbord niet bederft, en het werk zelf zal dan veel handiger zijn.

De eigenaardigheid van de cross-cut is dat deze niet langs de vezels gaat, maar dwars. Tegelijkertijd neemt het risico op afspatten zowel in het linkerdeel als in het afgezaagde deel toe. Welnu, als de afsplintering is opgetreden op het af te zagen stuk, dan kunt u eenvoudig het overtollige hout van het gewenste deel verwijderen. Als er echter een chip verschijnt waar u een vlak en glad oppervlak nodig heeft, moet u het hout herstellen of een ander deel uitsnijden. Een dunne ijzerzaag met een "muistand" helpt u dit te voorkomen.

Als je een plank of blok onder een hoek van 45 of 90 ° moet afzagen en je hebt al een zaagbox bij de hand, dan moet je de plank in de groef leggen, naar de kant die het verst van je af ligt drukken en afzagen verwijder het onnodige deel gelijkmatig, zonder het werkstuk te verplaatsen.

Maak tijdens het zagen eerst een paar bewegingen met een ijzerzaag langs de reeds gemarkeerde lijn, zo verstevig je het mes in het blok van het werkstuk. Als u verder met de boom werkt, hoeft u alleen de bewegingen van de ijzerzaag aan te passen als het blad een knoop of moeilijk gebied probeert te omzeilen. Uw inspanningen worden beperkt tot het observeren van de uniformiteit van de penetratie van de tanden door het hout. Overmatige fysieke inspanning met goed zagen mag niet zijn. U kunt volledig op de zaag leunen, maar niet met uw hele lichaam, want slechts een lichte, gelijkmatige druk op de ijzerzaag tijdens soepele bewegingen zorgt voor een gelijkmatige en correcte zaagsnede.

Het is het beste om het bord tijdens dit werk zo te plaatsen dat het af te zagen stuk aan de linkerkant ligt. Aan het einde van de operatie houdt de vrije linkerhand het onnodige stuk gemakkelijker vast en laat het niet op uw been vallen. Voer alle bewegingen uit bij het uitsnijden van een onderdeel in een beweging, dat wil zeggen, geleid het zaagblad volledig langs de snede. Bij gebruik van een elektrische zaag worden alle bewerkingen op dezelfde manier uitgevoerd als bij het werken met een handijzerzaag.

Het schaven van hout bestaat uit het egaliseren van het oppervlak van het materiaal na het zagen. Afhankelijk van de stadia van het schaven, worden verschillende soorten schaafmachines gebruikt. Plaats het voor de bewerking voorbereide hout op de werktafel en fixeer het. Begin met een ruwe uitlijning, gebruik hiervoor een sherhebel. In dit geval moeten alle bewegingen over de vezels worden gericht, maar niet langs de vezels, omdat soms te veel materiaal kan worden verwijderd. Als er op de route van de scherhebel knopen en onregelmatigheden zijn die de verwerking bemoeilijken, concentreer je er dan niet op. Anders kan het hout op deze plaats afschilferen en wordt het werkstuk onbruikbaar voor verder gebruik.

Na het verwerken van het oppervlak van kleine onderdelen met een sherkhebel, moet het worden schoongemaakt met een speciaal enkel vlak en vervolgens met een dubbel. Als u met lange werkstukken werkt, zoals planken, is het beter om een ​​voeg- of halfvoeg te gebruiken. De voortbeweging van het gereedschap langs het oppervlak van het onderdeel moet langs de vezels worden gericht, en niet eroverheen. Alleen zo kun je het hout glad en egaal maken.

Wanneer u met de uiteinden van de planken en staven werkt, maakt u meerdere slagen met het vlak van de ene rand naar het midden en vervolgens van de andere rand naar het midden.Dit zal u helpen voorkomen dat u hout verwijdert aan de uiteinden van de spleten.

Boren in hout wordt gebruikt om verschillende gaten te maken. Ze kunnen door en doof zijn, diep en ondiep, breed en smal. Voordat u hiermee doorgaat, moet u de boor van de gewenste maat selecteren, vervolgens een markering op het werkstuk aanbrengen met een priem, de boor in de boorkop bevestigen en deze precies op de aangewezen plaats installeren. Als u een blind gat moet maken, terwijl de boor in het massieve hout beweegt, moet u geleidelijk de druk op de boor verminderen: op deze manier vermijdt u dat het materiaal afbrokkelt en dat er een doorgaand gat ontstaat.

Het beitelen van hout is ook al sinds de oudheid bekend. Zet het blok en het werkstuk stevig vast in een bankschroef voordat u met de bewerking begint. Markeer vervolgens het oppervlak van het hout, eerst met een eenvoudig hard potlood en teken vervolgens lijnen met een mes. Als u een heel diep en breed gat moet maken, selecteert u eerst het materiaal met een beitel en gaat u vervolgens verder met het reinigen van het oppervlak met een beitel. Houd er ook rekening mee dat wanneer u begint te werken, u eerst hout moet selecteren in de buurt van de randen, die zich in de richting van de nerf bevinden.

Doe de blinde gaten als volgt: sla het beitelblad in met een hamer, en kantel het dan iets in de tegenovergestelde richting, waarvan de afschuining op het blad is verwijderd, en til het blad op. Verdeel daarna het materiaal voorzichtig en scheid verschillende stukken van het hoofdgedeelte. Trek dan 2-3 mm terug van het gemaakte gat en herhaal hetzelfde. Bij het afwerken van de randen van de groef altijd 2 mm terugtrekken en de beitel er naar toe afgeschuind.

Als je de beitel aan de afgeschuinde kant optilt, kun je het hout pletten met het ruwe oppervlak van de beitel.

Wanneer het nodig is om een ​​doorgaand gat te maken, selecteer dan het hout van beide kanten tegelijk, verminder geleidelijk de tussenlaag en maak het afgewerkte gat aan de randen schoon met een rechte, smalle beitel.

Snijden gebeurt altijd met beitels of met een deurstijlmes. Meestal wordt de bemonstering van hout uitgevoerd met beitels, waarmee u precieze gaten en verdiepingen van verschillende vormen en diepten kunt maken. Een deurstijlmes kan slechts tot op zekere hoogte een gereedschap vervangen dat niet bestaat.

Door de tool te gebruiken die het beste bij de taak past, begrijpt u dat vervanging altijd slechts tijdelijk moet zijn. Hoe sneller u het oppakt, hoe gemakkelijker en sneller de klus zal zijn. Beitels kunnen op dezelfde manier worden gebruikt als een beitel, alleen het inslaan op het hout gebeurt zonder hamer.

Het zagen van houtmateriaal wordt als volgt uitgevoerd: plaats het beitelblad op de markering met een afschuining in de beoogde uitsparing. Snijd vervolgens de beitel 2-3 mm in het werkstuk. Zet na de eerste snede de beitel 2 mm uit elkaar in de richting van de diepte van het beoogde gat en maak dezelfde snede. Als gevolg hiervan heb je een kleine inkeping. Door geleidelijk dieper te gaan en steeds meer hout in één keer te pakken, maak je het gewenste gat.

In het midden van de uitsparing kan een incisie worden gemaakt tot een diepte van ongeveer 5-6 mm, maar nabij de randen - slechts 2-3 mm om de zijkanten niet te beschadigen.

Om een ​​doorgaand gat te maken, snijdt u vanaf de uiterste randen tot de volledige diepte. Indien nodig kan het snoeien in verschillende fasen worden uitgevoerd.

Nadat u het materiaal heeft bemonsterd, moet u de bodem en zijkanten van de resulterende groef reinigen met een smalle rechte of halfronde beitel.

Door hout te schrapen, kunt u het oppervlak van het hout netjes en soepel reinigen met een mes, waar een beitel of schaaf het niet kan. Bovendien lijkt het proces zelf meer op schrapen. De bewegingen van de cyclus zijn naar zichzelf gericht en het mes zelf wordt met de afschuining omhoog gezet.

Schuren is ook essentieel voor kwaliteitshoutbewerking. Na het beëindigen van het werk hoeft u het behandelde oppervlak pas na het schaven te egaliseren en schoon te maken. Voor het schuren van het oppervlak wordt een schuurlinnen gebruikt, dit is een schurende laag op een ondergrond van papier, doek of karton.

Afhankelijk van de grootte van de korrels en het type schuurmiddel worden er verschillende soorten schuurmiddelen onderscheiden. Let op het binnenoppervlak van de rol op de aanduiding van het nummer en de letter. De letters geven de soorten schuurmiddel aan die in de huid worden gebruikt en de cijfers geven de mate van vermaling aan. Hoe lager het getal aan de binnenkant, hoe fijner de korrels die op het huidoppervlak worden aangebracht. Als u de letter C ziet, betekent dit dat hier gebroken glas is gebruikt. KB staat in dit geval voor kwarts en KP voor silicium. Dit zijn enkele van de meest voorkomende schuurmiddelen. Grof schuurpapier wordt gebruikt voor ruwe oppervlaktebehandeling en voor het laatste schuren is het beter om een ​​fijnkorrelig papier te nemen dat geen sporen van korrels achterlaat.

Om ervoor te zorgen dat uw vingers niet moe worden van het correct vasthouden, neemt u een handig blok en wikkelt u het met schuurpapier. Met dit blok kunt u het oppervlak goed reinigen zonder de vorming van stoten en depressies. Een glad oppervlak hangt ook af van de druk op de balk. Hoe harder u erop drukt, hoe groter de kans dat er een oneffen oppervlak ontstaat. Van groot belang is de richting waarin u het werkstuk gaat bewerken. Als u dwars op de nerfrichting beweegt, blijven de strepen beter zichtbaar dan bij het schuren in de richting van de nerf of iets schuin.

Soorten verbindingen en bevestigingsmiddelen bij het werken met hout

Je weet waarschijnlijk dat het heel moeilijk is om iets helemaal van massief hout te maken zonder één bevestiging en het ambacht in delen te verdelen. Het is tegenwoordig niet eenvoudig om een ​​groot massief blok hout te vinden. Bovendien bestaat het risico dat je, als je een fout maakt, het hele blok bederft.

Het is heel eenvoudig om de tekening in afzonderlijke delen te verdelen, in plaats van elke bocht of inkeping uit te snijden en het hele product constant om te draaien. In dit geval moeten alle afzonderlijke onderdelen overeenkomen met de afmetingen en, wanneer ze zijn verbonden, één geheel vormen. Daarnaast zijn de nauwkeurigheid en sterkte van de gewrichten belangrijke factoren voor de sterkte van het product. Alle verbindingen (zowel timmerwerk als schrijnwerk) worden bordessen genoemd, omdat ze gebaseerd zijn op de methode om een ​​onderdeel met een spijker op een onderdeel met een groef te monteren. Afhankelijk van hoe strak de onderdelen in de houder met elkaar in contact zijn, worden alle landingen verdeeld in strak, strak, glijdend, los en zeer los. De basis van alle verbindingen is een knoop, dat wil zeggen een bevestigingsplaats. Afhankelijk van op welke vorm de verbonden delen van het product lijken en hoe de knoop zich bevindt, worden dergelijke soorten verbindingen onderscheiden als zij-, eind-, hoek-, T-vormig en kruisvormig.

Zijdelingse verbinding wordt ook wel "rallying" genoemd. Het wordt heel vaak gebruikt bij de vervaardiging van deuren, vloeren, luiken of poorten. Dit is een zeer sterke verbinding. Grote arrays, die worden verkregen als gevolg van het gebruik, worden bovendien bevestigd met dwarsplaten of schilden.

Als delen van het product een machinaal bewerkt oppervlak van de zijranden hebben en gemakkelijk verlijmd kunnen worden bij het verbinden, wordt zo'n verbinding een zijverbinding genoemd voor een gladde verbinding. Wanneer in elk deel aan de zijkant een groef over de gehele lengte zit en er een verbindingsstrip in wordt gestoken, wordt dit type verbinding zijde naar een insteekrail genoemd. Als een kwart aan de zijkanten wordt verwijderd en de onderdelen met hun hulp worden bevestigd, is dit een kwartzijdige verbinding.

Een ander type van deze verbinding wordt "side to groove and ridge" genoemd en heeft verschillende typen, afhankelijk van de kwaliteit van de nok. Deze groef kan driehoekig of rechthoekig zijn. Het eerste type wordt meestal gebruikt bij de constructie van parket en het tweede - bij de vervaardiging van deurblad. Beide ontwerpen vereisen extra lijmverbindingen.

Bij het bouwen van de buitenmuren van een huis of dak wordt een soort laterale voeg gebruikt die "laterale overlap" wordt genoemd om regen en sneeuw beter van het oppervlak te verwijderen en om de coating beter te beschermen tegen de schadelijke weersinvloeden. In dit geval is het noodzakelijk om de onderdelen van het product op de volgende manier te verbinden: plaats een dunne strook onder de onderste balk en bevestig de bovenste zijrand van het onderdeel met spijkers, installeer vervolgens de volgende balk, waarbij de onderkant een kleine overlap met een kwart van de dikte van de staaf en bevestig deze ook met verschillende spijkers.

Om bovendien meerdere delen tegelijk tot één geheel te verbinden met behulp van slechts één, kunt u de rallying met de punt gebruiken. Deze weergave vereist dezelfde uitsparing aan de zijkant van het enkele stuk en aan het eindvlak van de te verbinden stukken. Het wordt meestal gebruikt in parketvloeren.

Als decoratieve techniek wordt meestal een zijverbinding met een overlap gebruikt, die niet alleen het oppervlak siert, maar ook bijdraagt ​​aan een betere geluids- en thermische isolatie. Een dergelijke verbinding wordt als volgt uitgevoerd: eerst wordt door een opening gelijk aan de helft van de breedte van de strip de 1e rij gelegd en vervolgens wordt de 2e rij erop geïnstalleerd op het onderdeel dat de holtes sluit.

Eindverbinding heeft een andere definitie - "opbouw". Het wordt gekenmerkt door het feit dat alle delen van het vaartuig aan elkaar zijn bevestigd in het einddeel: in dit geval neemt de lengte van het hele deel toe. Afhankelijk van het type bevestiging kunnen deze eindverbindingen aanzienlijke druk-, trek- en buigbelastingen dragen. Een gewone hele plank is hier in veel opzichten inferieur aan een product dat wordt verkregen door op te bouwen.

De drukvaste eindverbinding van onderdelen van het product kan verschillend zijn uitgevoerd. Het belangrijkste kenmerk is dat elk stuk hout een overlay en een groef heeft, die vaak in dikte en lengte gelijk zijn. U kunt een halfhouten rechte overlay-extensie en een bias-overlay-eindverbinding maken. Als u twijfelt aan de sterkte van de toekomstige verbinding, kunt u deze extra versterken met spikes of speciale verbindingen. Natuurlijk vereist zo'n verbinding extra bevestiging met lijm, spijkers of schroeven.

De eindverbinding van delen van het product, die bestand zijn tegen uitrekken, bevat in feite een pad in het slot. Het belangrijkste is dat je een overlay moet tekenen. Maak vervolgens een groef aan het ene deel en een richel aan het andere. Het is dit slot dat beide delen helpt om scheiding te voorkomen. Net als een drukvaste verbinding, kan dit type verbinding rechte en schuine overlays hebben. Hier kunt u lijm, spijkers of schroeven gebruiken als extra bevestigingsmiddel.

De anti-buiging eindverbinding maakt gebruik van een afgeschuinde of getrapte stootoverlay. Een kenmerk van het eerste type verbinding is dat de kopse kanten van beide delen onder een scherpe hoek zijn afgesneden. Bij het uitsnijden moet u de snijhoek nauwkeurig in acht nemen. Het tweede type verbinding (trapverbinding) wordt gekenmerkt door het feit dat er aan de kopse kanten van de onderdelen kleine groeven en banden zijn.

Beide soorten voegen moeten een exact recht voeringoppervlak hebben. Pads met een schuin oppervlak worden zeer zelden gebruikt, hoewel ze niet minder sterk zijn dan rechte. U kunt ook lijm, schroeven of spijkers gebruiken voor extra bevestiging.

Extra bevestiging van grote balken die in de bouw worden gebruikt, kan van metaal of hout zijn. Spikes (zowel uitgehold als ingestoken) worden gebruikt als houten bevestigingsmiddelen. Metalen bevestigingsmiddelen kunnen de vorm hebben van klemmen of een dikke draadwikkeling. Vaak wordt ook opgemerkt dat de T-verbinding zo genoemd wordt vanwege zijn uiterlijk. Na het vastzetten van de onderdelen van het product komt het inzetdeel als het ware met een ander uit de array. Meestal wordt dit type verbinding gebruikt bij het koppelen van de voegen van vloeren en scheidingswanden aan de leidingen van het gebouw. De hoek waaronder de onderdelen worden bevestigd, moet 90 ° zijn. Onder andere hoeken blijkt de verbinding breekbaar te zijn en al snel onbruikbaar.

Van het grote aantal varianten van het T-vormige gewricht worden twee typen vaker gebruikt. In het eerste type wordt een geheime piek waargenomen, deze heeft een trapeziumvorm en wordt vanaf één kant van de balk ingebracht. Het tweede type gebruikt een getrapte rechte pad voor bevestiging. Om het te maken, moet je eerst een normale overlay maken, waarbij je hout uit het ene deel kiest met de helft van de gehele breedte en uit het andere deel met een derde. Verwijder vervolgens vanaf het eerste deel het hout op de helft van de voering met een andere helft, waardoor de dikte van het niet-aangetaste deel van de staaf een kwart van de breedte van de hele staaf zal zijn. Maak in het tweede deel van het product, waar het hout aanvankelijk maar voor de helft is geselecteerd, nog een klein gaatje zodat het hele hout de helft van de gehele dikte van het werkstuk vormt.

Deze getrapte pad wordt als de meest duurzame beschouwd. Voor extra bevestiging wordt hier meestal lijm gebruikt. Schroeven en spijkers kunnen alleen de integriteit van het product aantasten.

De kruisvormige verbinding wordt het meest gebruikt voor dak- en spantconstructie. Het lijkt sterk op een T-splitsing. De variëteiten verschillen alleen in de diepte van het bevestigingskussen: van 30 tot 50% van de dikte van de staaf.

De hoekplaat wordt het meest gebruikt bij het bevestigen van deur- of raamkozijnen en kaskozijnen. Deze verbinding onderscheidt zich van andere doordat de verbindingsdelen onder een hoek van 90° ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. Afhankelijk van de toepassing van de bevestigingsmiddelen worden alle hoekverbindingen onderverdeeld in penverbindingen en snorverbindingen.

Hoekstijlen hebben meestal verschillende variëteiten. Een doorgaande verbinding op een pen kan in zijn ontwerp 1-3 pennen (of meer) gebruiken. Je moet er ook rekening mee houden dat met een groot aantal spikes ook de sterkte van de constructie toeneemt. De niet-doorgaande verbinding verschilt van de eerste doordat de spijkerbevestiging in het midden van de delen is gemaakt en aan de buitenkant onzichtbaar is. Maak hiervoor kleine inkepingen voor de doornen in de staven, die iets dieper zullen zijn dan de doornen zelf, zodat er ruimte is voor lijm.

Hoekbevestigingen op de snor komen tot uiting door het feit dat de zijkanten van de delen van het product die met elkaar verbonden zijn onder een hoek van 45° worden afgezaagd. Net als penverbindingen kunnen snorbevestigingen door zijn, waarbij rallying merkbaar is, en blind, wanneer de verbinding zelf in de onderdelen is bevestigd. De doorlopende snorbevestiging kan met 1 of 3 noppen tegelijk worden bevestigd. De bevestigingswijze blijft hierbij hetzelfde als bij een hoekjaloezie op een pen.

Met blinde bevestiging op de snor is het onmogelijk om de locatie van de spike te zien. Hier kunnen zowel ronde als platte spikes gelijk worden gebruikt, maar de bevestiging hiervan zal op geen enkele manier zwakker worden. Zorg er bij het bemonsteren van materiaal voor de spikes echter voor dat u de nesten iets groter maakt dan de spikes zelf, zodat de blanks dan gemakkelijk met elkaar verbonden kunnen worden.

Snijwerk uit hout

Monsters van producten van gedraaid hout zijn al sinds de oudheid bij ons bekend. Heel vaak vinden wetenschappers bij opgravingen allerlei huishoudelijke artikelen:

mokken, kopjes, kommen, kommen, dienbladen, borden en zoutvaatjes. Alle bovenstaande items waren bedoeld voor eten en drinken. Al in die verre tijden werkten oude ambachtslieden op primitieve draaibanken, waarvan het principe in veel moderne houtbewerkingsinstallaties wordt gebruikt.

De oude houten schalen die tijdens archeologische opgravingen werden ontdekt, waren bijzonder duurzaam. Het geheim hiervan ligt in het feit dat de ambachtslieden van vroeger de gebruiksvoorwerpen niet in de richting van de groei van de vezels maalden, maar eroverheen. Dit hielp niet alleen om dingen voor een lange tijd te bewaren, maar ook om het hele textuurpatroon op de meest brede schaal te demonstreren, en om het product te versieren zonder het gebruik van snijwerk en mozaïeken. Oude kunst is vandaag niet vergeten. Met moderne draaibanken kunt u producten veel sneller en beter maken. Maar eerst moet u het juiste materiaal kiezen voor het toekomstige product. Alleen een goed gedroogde staaf is geschikt om te werken, anders zal uw vaartuig na het slijpen na verloop van tijd kromtrekken en tijdens het slijpen kunt u de opvallende noppen en bramen niet volledig verwijderen.

Ten eerste heb je de draaibank zelf nodig, zonder welke van artistiek draaien geen sprake kan zijn (afb. 15).

Rijst. 15. Draaibank voor het werken met hout

Als u een stuk met grote lengte wilt maken, geeft u de voorkeur aan een draaibank met een losse kop, die het blok aan beide zijden vastzet. Als u van plan bent een klein product te maken, heeft u een machine met een buisvormige klauwplaat nodig. Hij is het die je in staat zal stellen een holte in de bar te maken. Als je iets uit hout wilt snijden, moet je een stuk hout vinden dat past bij de afmetingen van het toekomstige ambacht. Afhankelijk van wat u precies van plan bent te doen, moet u bovendien een blok met de juiste textuur kiezen.

Bars van linde, espen, eik en berken zijn het meest geschikt voor het maken van huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. Jeneverbes, walnoot, mahonie, den of ceder zijn geschikt om te decoreren met schors, die een prachtig textuurpatroon hebben dat geen speciale decoratie vereist. Grote, ondiepe ambachten worden op een voorplaat geslepen - een speciaal apparaat in de vorm van een metalen cirkel met klemmen of gaten voor schroeven die het werkstuk aan de schijf bevestigen.

De procedure voor het bemonsteren van hout moet worden uitgevoerd met platte en halfronde frezen. Als je die niet hebt, kun je hiervoor gewone smalle en brede beitels met eenzijdige afschuining gebruiken. Halfronde beitels worden gebruikt voor het ruw verwijderen van hout van een staaf en rechte beitels zijn nodig voor het afwerken van het oppervlak van het product.

Om een ​​holte in een staaf te maken, heb je twee speciale gereedschappen nodig: een haak en een ring. Misschien geeft u de voorkeur aan één hulpmiddel, maar als u beide in uw kluisje heeft, zal dit de taak aanzienlijk vergemakkelijken.

Teken eerst op een vel papier op ware grootte wat u aan het einde van het werk wilt krijgen. Begin dan met het voorbereiden van de bar. Bewerk om te beginnen een stuk hout met een bijl, geef het aan één uiteinde een min of meer regelmatige cilindrische vorm om het in de boorkop te steken. Verwijder vervolgens, na het starten van de rotatie van de cilinder, een deel van het hout met een paar bewegingen van de beitel, zodat de juiste cilinder ontstaat.

Na de voorbewerking kunt u al beginnen met het eigenlijke malen. Als je toekomstige product een spouw aan de binnenkant moet hebben, kies dan eerst hout uit een bar. Verwijder vervolgens met zachte bewegingen de dunne spaanders en maak deze vervolgens - terwijl u de holte tekent - groter en dieper. Nadat het hout uit de holte is geselecteerd, past u de afmetingen van het toekomstige product op het werkstuk toe, hiervoor is het handiger om een ​​​​remklauw te gebruiken.

Breng op het werkstuk alleen lichte streken aan met een potlood en maak vervolgens de contouren van de tekening beter zichtbaar met een beitel of een beitelblad. Druk tegelijkertijd niet hard met de frees op het werkstuk en drijf niet het hele mes langs het hout, maar raak de punt van de beitel slechts licht aan tegen de roterende staaf, waardoor duidelijke en ondiepe sneden worden gemaakt. Verwijder vervolgens met een platte brede of smalle beitel (afhankelijk van de afstand tussen de risico's) overtollig hout van het hoofddeel met dunne spaanders en ga vervolgens verder met het slijpen van afzonderlijke delen.

Schuur de roterende schijf met fijnkorrelig schuurpapier en polijst met paardenhaar, gedroogde paardenstaart of zaagsel. Zonder de rotatie te stoppen, kan het product worden bedekt met een dunne laag vernis of wasmastiek. Snijd daarna pas het resulterende product van het resterende stuk hout. Huishoudelijke artikelen zijn behoorlijk populair bij houten producten - borden, schalen, bekers, glazen en kannen (afb. 16-18). Voor de vervaardiging van gebeitelde schalen worden meestal oude grenen blokken gebruikt, waarvan het hout van tijd tot tijd een heldere gouden kleur heeft gekregen met duidelijke bruine aderen.

Rijst. 16. Schotel

Het gebruik van dergelijke blanco's maakt kunstbekleding overbodig. Bovendien zullen de schalen in de toekomst niet hun vorm verliezen en zal het natuurlijke patroon zich nog sterker manifesteren. Teken eerst op het werkstuk met lichte lijnen de contouren van het toekomstige product en bevestig vervolgens het hout op de voorplaat.

Rijst. 17. Beker

Selecteer daarna uit de draaiende plano het hout binnenin op deze manier, maak een kleine indrukking. Verwijder vervolgens met dunne spaanders overtollig hout van het werkstuk, waardoor het product de juiste vorm krijgt. Slijp en polijst het op de machine aan alle kanten, waarna het kan worden gelakt of gewaxt (fig. 19). Zonder toevlucht te nemen tot het gebruik van kleurstoffen, kunt u een uniek patroon creëren door kleine stukjes hout te combineren. Hiervoor zaag je staven uit één vaste stof en lijm je ze vast met PVA-lijm. De vezels van elk afzonderlijk stuk moeten over de andere staven lopen. Dit alles zorgt voor de duurzaamheid van het toekomstige ding en creëert een interessant textuurpatroon. Voor een kleine, ondiepe schaal kunnen stukken hout in één lijn aan elkaar worden gelijmd. Leg voor een diepe kan of vaas vierkante blanco's op elkaar in de vorm van een kleine piramide. Bij het maken van een houten mok is het het beste om de plano uit de wigsectoren te lijmen.

Rijst. 18. Kom

Rijst. 19. Houten vaas

Met behulp van een draaibank kun je niet alleen huishoudelijke artikelen maken, maar ook verschillende soorten speelgoed voor je kleine broertje of zusje. Als je het snijden van eenvoudige geometrische vormen eenmaal onder de knie hebt, kun je ze combineren met figuren van mensen, dieren, speelgoedauto's en huishoudelijke artikelen voor poppen (Fig. 20).

Allereerst moet u beslissen wat u precies wilt doen en vervolgens uw idee op papier vertalen. Als het toekomstige speelgoed klein blijkt te zijn, kies dan een handige schaal voor de tekening, maar het is het beste als je ook een tekening op ware grootte maakt, want dan is het handig om de afmetingen van papier naar hout over te brengen tijdens het snijden.

Massief speelgoed, dat wil zeggen volledig gemaakt van één massief hout, is vrij zeldzaam. Meestal zie je gelijmd speelgoed samengesteld uit losse onderdelen en verbonden met PVA-lijm.

Rijst. 20. Speelgoed van hout

In het geval dat het verlijmde oppervlak van de onderdelen groot genoeg is, heeft u geen extra verbindingen nodig. Als het lijmoppervlak kleiner is dan de hoogte van het onderdeel, moeten er kleine inkepingen worden gemaakt in de te verbinden onderdelen, deze worden ingevet met lijm en er kleine uitstekende spanen of speciaal gemaakte stokjes in worden aangebracht. Dit type bevestiging wordt "penverbinding" genoemd. Nadat het speelgoed helemaal af is, kun je het coaten met een laag houtlak, waardoor de natuurlijke kleur van het hout wordt benadrukt.

Je kunt het resulterende product ook in beitsmiddel doen, waardoor de schoonheid van het natuurlijke patroon wordt benadrukt. Nadat het oppervlak van het product goed is geschuurd en schoongemaakt, brengt u er een primer op aan zodat de verf zich in de toekomst niet meer verspreidt. Zetmeelpasta kan als primer worden gebruikt.

Als je olieverf gaat gebruiken om te schilderen, moet het hele oppervlak van het product worden bedekt met 3 lagen houtlijm, en als je er geen hebt, maak dan je eigen primer. Neem hiervoor 1 deel dierlijke gelatine voor 5 delen gewoon tandpoeder, meng grondig en verdun met warm water tot de consistentie van dunne zure room. Breng de afgewerkte massa met een dunne laag aan op het oppervlak, laat het drogen en verwerk het product vervolgens nog 2 keer op dezelfde manier.

Nadat de primer goed is opgedroogd, kunt u uw product decoreren. Het is het beste om de verf aan te brengen met een speciale dunne borstel, die gemakkelijk een dunne omtreklijn kan schetsen, en met lichte druk, lijnen van verschillende diktes. Als u anilineverven gebruikt om te schilderen, geef dan de voorkeur aan lichtechte.

Voor het schilderen zelf heb je verschillende intense kleuren nodig: felrood, felgeel en felpaars. Kies uit de zogenaamde zure anilinekleurstoffen rood, groen, violet en helderblauw. Gewoonlijk worden verven verkocht in de vorm van gekleurde poeders, die alleen in heet water worden verdund, en er wordt niet meer dan 10 g poeder per 1 liter water genomen.

Bij het schilderen met anilineverven moeten een aantal regels in acht worden genomen. Ten eerste kun je niet twee keer over dezelfde plek borstelen. Ten tweede zijn de wateroplossingen en poeders zelf erg giftig, en sporen ervan kunnen niet lang worden weggewassen, dus je moet heel voorzichtig zijn bij het gebruik ervan. En als er verf op de huid komt, verwijder deze dan heel snel door af te spoelen met stromend water.

Breng dus een laag gele verf aan op het oppervlak van het speelgoed waar, volgens uw plannen, de rode of groene kleuren zouden moeten zijn. Om later een felrode kleur te krijgen, breng je voorzichtig een laag scharlaken verf aan op de gele. Om een ​​felgroene kleur te krijgen - een laag blauwe verf.

Na het schilderen de verf goed laten drogen (ongeveer 8 uur), daarna afdekken met een vernislaag en 24 uur laten intrekken. Breng daarna een tweede laag vernis aan en laat opnieuw een dag drogen. Als je gouache hebt gebruikt om te schilderen, moet je het product na het drogen bedekken met 2-3 dunne lagen transparante houtvernis.

Als je het speelgoed met tempera wilt coaten, hoef je niet nog een paar lagen vernis aan te brengen nadat de verf is opgedroogd, omdat het stevig aan het hout hecht. Vaak wordt houtbeschildering gebruikt in combinatie met het uitbranden van de contouren van het ornament. Alle verfsoorten zijn hiervoor geschikt: plakkaatverf, tempera of olie. Als je felgekleurde kleding voor de pop met een klein patroon wilt tekenen, gebruik dan de punt van een messtijl of een smalle beitel met reliëfsnijwerk en bedek het dan met een dunne laag verf. Je kunt de sleuven ook overschilderen met een andere kleur of een effen kleur laten, het ornament blijft dan zichtbaar.

Eerder in Rusland werden houten ornamenten zeer gewaardeerd. Je kunt ook proberen iets soortgelijks te maken (bijvoorbeeld voor je zus). De beste plaats om te beginnen is met een armband (fig. 21). De technologie om het te slijpen verschilt niet van het maken van huishoudelijk gebruiksvoorwerpen of speelgoed. Je hoeft alleen al het hout van binnenuit te selecteren en de buitenkant ovaal te maken. De binnendiameter van de armband of ring moet gelijk zijn aan de diameter van je pols of vinger. De diameter van de armband mag niet kleiner zijn dan de diameter van de pols zodat deze gemakkelijk om de hand kan worden gedaan.

Rijst. 21. Armband, uit hout gesneden

Na het snijden van een ring of armband, haast je niet om de sieraden uit de blanco te snijden, want je kunt het een prachtige schaduw geven met behulp van wrijving. Neem hiervoor een blokje harder hout en bevestig de smalle kant aan de draaiende decoratie. Door contact met de baar zal de toplaag van het hout van het product donkerder worden en verkolen. Hoe langer u over het hout wrijft, hoe meer uitgesproken natuurlijke kleur het decoratieoppervlak zal krijgen. Om de houtnerven een bruine kleur te geven, bevestigt u een stuk zegellak op het hout.

Hetzelfde resultaat kan op een andere manier worden bereikt. Dompel het reeds gesneden product een paar minuten onder in een oplossing van kopersulfaat en verbrand vervolgens de bovenste laag van de decoratie met een brander. Dit zal het natuurlijke patroon van de boom opfleuren. Veeg het oppervlak daarna af met een doek en dek af met 2 dunne lagen vernis.

Meubels en andere houten voorwerpen

Eenvoudige houten voorwerpen maken voor beginners

Het hout heeft uitstekende eigenschappen en is zeer gemakkelijk te verwerken. Het is een van de sterkste en lichtste materialen, die ook nog eens de warmte lang vasthoudt. Speciaal gedrenkt of onbewerkt hout zal zich perfect aanpassen aan de vorm die u het wilt geven. Het kan worden gebruikt om een ​​verscheidenheid aan huishoudelijke artikelen zoals lepels, scheppen, glazen, mokken, vorken en snijplanken uit te snijden en uit te hollen.

Het lijkt erop dat het heel eenvoudig is om van hout een schaaltje, schep of gewone eetlepel te maken. Het is bekend dat onze voorouders eeuwenlang hele mooie dingen voor in huis maakten. Met de ontwikkeling van vooruitgang in de industrie aan het begin van de vorige eeuw, werden bijna alle houten gebruiksvoorwerpen eerst vervangen door metalen en vervolgens door plastic, die als goedkoper en hygiënischer worden beschouwd. Maar de laatste jaren willen mensen steeds vaker dingen van ecologische materialen in huis hebben. In de loop van het onderzoek hebben wetenschappers ontdekt dat er minder bacteriën en ziekteverwekkers van verschillende ziekten worden vastgehouden op houten schalen. Bovendien is het beter om voedsel op een houten bord te snijden dan op een plastic bord, en het gerecht dat ervan wordt bereid, zal veel smakelijker en gezonder zijn.

Het is het beste om met hout te gaan werken door dingen te maken die eenvoudig zijn, maar die tegelijkertijd nuttig voor je zijn in het dagelijks leven. Om verschillende producten te maken heb je bepaalde materialen nodig. Om bijvoorbeeld een snijplank te maken, heb je een stuk dik triplex nodig, maar voor een houten schep of kom kun je beter een stuk zachthout of een snede uit de stam pakken. Om een ​​dienblad te maken, heb je een stuk van een kleine boomstam nodig. Voor het maken van lepels, vorken en ander keukengerei heb je dikke blokken nodig. Van de gereedschappen heb je een vijl, een boormachine, een decoupeerzaag, een deurstijlmes, een halfronde beitel, een tserazik (een dunne halfronde beitel) en veenbessen (halfronde en gebogen schepvormige beitels) nodig.

Om houten producten te maken, is niet al te veel vaardigheid vereist, het belangrijkste is om ijver en geduld te tonen. Je hebt ook een beetje fantasie en doorzettingsvermogen nodig, en dan verschijnen er verschillende dingen die door je handen zijn gemaakt in je huis. Er wordt aangenomen dat hout niet tot complexe bouwmaterialen behoort, maar er mogen geen fouten worden gemaakt bij het werken ermee, omdat het niet langer mogelijk is om een ​​paar centimeter van een verkeerd gezaagd bord toe te voegen of het beschadigde werkstuk waterpas te stellen zonder afbreuk te doen aan de het toekomstige produkt. Wanneer u met hout werkt, kunt u het natuurlijke patroon zowel vervormen als benadrukken. In het laatste geval zal het resulterende product er veel beter uitzien.

Je hebt niet veel ervaring nodig om met je eigen handen een houten snijplank te maken (afb. 22). Pak gewoon een voorbereide plank of een stuk dik triplex, markeer de grenzen van het toekomstige product en dronk de overtollige delen weg. Als je wilt, kun je een handvat maken door eerst een rechthoek of rechthoekig trapezium voor de basis af te tekenen en vervolgens een kleine richel voor het handvat. Daarna hebben we met een boor een gat voor de kruidnagel geboord, zodat de afgewerkte snijplank na het wassen snel kon hangen en drogen. Gebruik een vijl om de randen een beetje af te ronden en schuur het volledige oppervlak van het werkstuk voorzichtig zodat er geen enkele braam is. Aan de ene kant van het bord wordt gewerkt en aan de andere kant kun je een mozaïek leggen of een mooi patroon uitsnijden (uitbranden).

Rijst. 22. Snijplank

Om een ​​houten plaat te maken (fig. 23) heb je een groot stuk hout nodig.

Maak eerst een opmaak voor het toekomstige product. Verdeel het oppervlak van de balk in 4 gelijke delen door 2 middenlijnen te tekenen en verdeel het hele oppervlak vervolgens in 3 rechthoeken. De middelste rechthoek is de plaat zelf en de handvatten worden uit de 2 uiterste gesneden, gelijk aan elkaar. Teken vervolgens, met de nadruk op het midden, de buitenste en binnenste ellipsen. Trek vervolgens de handvatten van de kom van de buitencontour, die niet te klein en te groot mag zijn om het uiterlijk van het product niet te bederven.

Rijst. 23. Houten plaat

Bevestig het resulterende werkstuk op het bureaublad met klemmen. Selecteer vervolgens met grote ronde en halfronde beitels hout uit de binnenste ellips vanaf de rand en beweeg geleidelijk naar het midden. Nadat over het gehele oppervlak van de binnenste ellips een kleine inzinking is geschetst, kunt u voor het gemak de cranberry-beitel gebruiken. U kunt de monsternametijd verkorten door met een brede boor gaten in en rond het centrum te boren.

Het is handiger om de wanden van het plaatbed te verwerken met behulp van een smalle halfronde beitel, die de onregelmatigheden die achterblijven na een dikke beitel en cranberry gladstrijkt.

Daarna moet u al het overbodige hout uit de stam verwijderen. Hiervoor kun je het beste een decoupeerzaag gebruiken. Zo houd je de lijnen recht en knip je niet te veel. Daarna hebben ze met een handijzerzaag stukjes hout onder de handvatten afgezaagd, en vervolgens de grove bewerking van de handvatten afgemaakt met een klukarza. Gebruik een smalle beitel op een plaat die op de tafel is bevestigd om alle uitsteeksels en randen die van het voorbewerken overblijven, te bewerken. Klem het product daarna verticaal met klemmen tussen 2 houten blokken en slijp het buitenoppervlak van de kom. Schuur vervolgens het binnenoppervlak met de hand. Je kunt de handvatten en de buitenkant versieren met houtsnijwerk.

Als alternatief kunt u zelf een houten schep maken. Thuis kan het handig zijn bij het werken met verschillende bulkproducten, zoals granen, meel, suiker of pasta. De scoop is iets ingewikkelder gemaakt. Om het te maken, heb je een klein blokje zacht plastic hout nodig. Het is goed als er geen knopen op zitten. De afmetingen van de staaf moeten overeenkomen met de afmetingen van het eindproduct en de dikte ervan bepaalt de diepte van het product.

Dan moet je een tekening op ware grootte van de toekomstige primeur op een vel papier maken. Geef in de tekening twee aanzichten weer: van de zijkant en van bovenaf en breng ze vervolgens over naar het vlak van het werkstuk. Probeer dit zo te doen dat het meeste werk in de richting van de groei van de vezels gaat, en niet tegen. Maak hiervoor twee inkepingen in het hout met een tserazik-beitel. Als de inkeping en schaafsel glad en gelijkmatig zijn, betekent dit dat je de inkeping hebt gemaakt in de richting van de korrelgroei. Breng vervolgens de tekening door carbonpapier over naar het oppervlak van het werkstuk en trek er opnieuw omheen met een hard potlood.

Maak op de plaats van de grootste depressie, waar het monster zal worden gemaakt, verschillende grote gaten om het werk gemakkelijker te maken. Neem een ​​dikke of hobbelige boor en boor voorzichtig door een stuk hout. Daarna dronken ze de extra stukjes op met een puzzel. Bevestig vervolgens het werkstuk op de werkbank met klemmen, maar niet erg strak zodat er geen sporen van op het hout zijn. Gebruik een stijlmes of een dikke rechte beitel om het hout tussen de gaten te selecteren. Om een ​​groef aan de rand van de toekomstige schep niet groter te maken dan in het midden, bevestigt u een extra staaf met klemmen aan de rand van het werkstuk.

Selecteer vervolgens voorzichtig het hout uit de groef met een halfronde beitel. Voor deze procedure hebt u ook cranberry-beitels nodig, met behulp waarvan u overtollig materiaal netjes uit de bodem van de uitsparing en de wanden kunt selecteren. Lichte onregelmatigheden en inkepingen op het oppervlak van de uitsparing worden goed genivelleerd met een rechte smalle beitel.

Nadat het werk aan de onderkant van de schep is voltooid, gaat u naar het oppervlak van de muren, waarvan de dikte, indien mogelijk, hetzelfde moet zijn. De bovenkant moet ook glad zijn. Om dit te doen, verwijdert u overtollig hout met een rechte beitel, die alleen in de richting van de vezelgroei mag gaan, en niet tegen. Anders zul je de randen niet zozeer uitlijnen als wel verpesten.

Draai de klemmen los en gebruik een grote ronde beitel om onnodig hout af te snijden met fijne spaanders. Draai vervolgens het blok om, zet het vast op de werkbank met klemmen en een rechte beitel, selecteer zorgvuldig het hout voor het handvat van de schep. Selecteer vervolgens met dezelfde beitel de basis van het schepbed en controleer constant de dikte van de wand.

Nadat u klaar bent met het verwerken van de binnenkant van het schepbed, plaatst u deze op een werktafel en verwijdert u overtollig hout van de buitenkant van de schep met een rechte beitel. Meet ongeveer een kwart van de lengte van het schepbed vanaf de rand en maak een kleine taps toelopende snede op dit deel.

Begin daarna met het uitsnijden van het handvat van de schep. Plaats het op een werkbank en klem het vast met klemmen. Bevestig naast het handvat nog een blok met klemmen en verwijder voorzichtig het overtollige hout met een beitel, gebruik vervolgens een mes om de randen van het handvat af te ronden en schuur het oppervlak met fijnkorrelig schuurpapier.

Vergeleken met een bord is het schoteltje nog makkelijker te maken (fig. 24). Je moet een houten plank van de juiste maat kiezen en er twee cirkels op tekenen. De buitenste cirkel komt overeen met de grootte van het toekomstige product en de binnenste cirkel komt overeen met de grootte van de bodem. Afhankelijk van de dikte van het werkstuk kun je een diepe of ondiepe schotel maken. Versier na het voltooien van het werk de randen van het vaartuig met houtsnijwerk of een verbrand patroon.

Rijst. 24. Schotel

Volgens het principe van het maken van een bord kun je ook een trog maken. Verschillen zitten in de grootte en vorm van de handvatten. Voor een normale trog heb je de helft van een grote stam nodig waarvan hij wordt gemaakt. De handvatten zijn veel gemakkelijker gemaakt, je hoeft alleen maar het hout van binnenuit te selecteren en de gekrulde handvatten niet als een plaat te snijden. U kunt het eindproduct versieren met houtsnijwerk of inzetstukken van metaal (of ander hout) op de handvatten of op het buitenoppervlak van het vaartuig.

Vroeger waren er in Rusland geen metalen lepels of vorken. Mensen maakten deze producten van hout. Je kunt ook met je eigen handen een houten lepel maken (fig. 25). Afhankelijk van de gekozen blanco, kun je zowel een grote lepel als een kleine maken - een theelepel. Hiervoor moet u echter een dikker blok zoeken, omdat het lepelbed een depressie zal hebben. Het is het beste om hout uit de voorraad te plukken en een kleine inkeping uit te slijpen. Verwijder vervolgens het onnodige hout van het blok waar het handvat zal komen, draai het blok vervolgens om en verwijder materiaal van het hele blok. Op dezelfde manier zul je prefetchen. Vervolgens het oppervlak gladmaken met rechte en halfronde smalle beitels en schuren met fijnkorrelig schuurpapier. Je kunt het handvat van de lepel versieren om er schoonheid aan toe te voegen met houtsnijwerk.

Rijst. 25. Houten lepel

Als je aan de ene kant een kleine tuit in de doos maakt en het product zelf groot is, krijg je niet alleen een lepel, maar een pollepel, wat handig is om bijvoorbeeld koolsoep in te schenken.

Een vork kan gemaakt worden van hetzelfde blok hout als een lepel. Het is gemaakt volgens het principe van een roerblad. Het bijzondere van de vork is dat je in de bouillon nog 1 of 3 sneden moet maken, afhankelijk van wat je als resultaat wilt: een grote vork voor vis of een gewone tafelvork. Schuur de randen van de sneden voorzichtig met fijnkorrelig schuurpapier en slijp de randen van de tanden een beetje met een mes en schuur ze ook. Schuur vervolgens het hele oppervlak van de vork, op het handvat waarvan je ook kunt rijgen.

De spatel wordt meestal gebruikt voor het roeren van voedsel. Om het te maken, heb je een lange balk nodig. Markeer op het oppervlak van de boom de contouren van het blad met een potlood. Houd er rekening mee dat het handvat naar het einde toe iets moet uitzetten. Het bed ziet er als volgt uit: bij het handvat zet het uit en heeft een lichte helling, die geleidelijk overgaat in een breed vlak. Selecteer ongewenst hout met een rechte brede beitel en reinig het oppervlak met een smalle beitel. Versier na het schuren van het eindproduct het handvat van de spatel met houtsnijwerk.

Om een ​​glas of mok te maken (afb. 26), heb je een blok hout nodig met een verticale opstelling van de groeirichting van de nerf. Teken aan de bovenkant 2 cirkels, die de buiten- en binnenkant van het toekomstige glas aangeven.

Rijst. 26. Houten glas

Als je een mok wilt maken, moet je ruimte laten voor het handvat op de blanco. Als dit blok je niet toestaat om dit te doen, teken het dan op een soortgelijk gestructureerd blok hout. Maak in de blank van het glas zelf verschillende gaten met een boor en selecteer vervolgens het hout zorgvuldig met een smalle halfronde beitel en verwerk vervolgens het binnenoppervlak met fijnkorrelig schuurpapier. Je kunt hetzelfde gat krijgen met een draaibank.

Nadat u het binnenoppervlak van het glas zorgvuldig hebt afgewerkt, gaat u verder met de verwerking van de buitenkant. Verwijder hiervoor al het overtollige hout met een brede halfronde beitel en vorm vervolgens met een dunne beitel, waarna u het oppervlak kunt schuren en een soort tekening kunt aanbrengen. Zo krijg je een eenvoudig houten glas. Lijm een ​​uit een andere staaf gesneden handvat op het afgewerkte glas. Als je een mok volledig uit één stuk hout maakt, moet je na de eerste snede ook het onnodige hout verwijderen en het handvat zelf vormgeven. Om dit te doen, is het handig om een ​​​​decoupeerzaag te gebruiken, die overtollige stukken nauwkeurig en zonder chippen afsnijdt. Schuur vervolgens het oppervlak en versier het.

Meubels

Zelfs ervaren ambachtslieden begonnen hun activiteiten met het maken van eenvoudige voorwerpen van hout. Je kunt dus beginnen met het maken van bijvoorbeeld meubels voor de poppen van je zus. Ze zal zeker heel blij zijn en je zult je vaardigheden op het gebied van houtbewerking ontwikkelen. In de toekomst kunt u zelfstandig echte meubels maken, bijvoorbeeld planken, een stoel, een tafel of een kast. Begin eenvoudig en werk je weg naar complex.

Het is de moeite waard om te beginnen met de planken, die, zelfs met alle eenvoud van het ontwerp, altijd nodig zijn in huis en alle hangende meubels kunnen vervangen. Ze kunnen open zijn, zonder deksel, of gesloten, dat wil zeggen een kleine wandkast vormen.

Om een ​​open plank te maken (afb. 27), heb je een stevige en dikke plank nodig die ook vervangen kan worden door spaanplaat, en 1 stuk houtlat gelijk aan de lengte van de plank. Daarnaast moet je 2 stukken fineer selecteren om alle oppervlakken te plakken en 2 metalen hoeken zodat je de afgewerkte plank aan de muur kunt hangen. Je hebt ook 2 volumetrische stukken van het bord nodig, die in de breedte gelijk moeten zijn aan de breedte van het product zelf, waardoor het stevig aan de muur kan hangen en zelfs aanzienlijke gewichten kan weerstaan.

Allereerst moet u de basis van de plank maken. Neem hiervoor een plank van de lengte en breedte die je nodig hebt. Bepaal eerst de kant die naar je toe zal kijken. Het is daarop, na voorbereiding aan beide zijden van het fineer, dat de rail moet worden bevestigd om het lelijke interieur van de basis te sluiten. Het fineer zal ook de indruk wekken dat bij de vervaardiging alleen massief hout is gebruikt.

Maak vervolgens van de stukken hout bevestigingsmiddelen, die verschillende vormen kunnen hebben. Alles hangt hier volledig af van uw verbeeldingskracht, maar ook van smaak en creativiteit. Bedenk nogmaals dat de breedte van deze delen op de kruising met het schap gelijk zal zijn aan de breedte van het product zelf, omdat ze aan de kopse kanten van de plank of houten plank zijn bevestigd. Dronk de contouren van de bevestigingspoten van het product, maal ze grondig en verbind ze met de basis van het schap. Door het gebruik van schroeven krijgt u een sterkere en betrouwbaardere verbinding dan met gewone spijkers. Dit alles is voornamelijk te wijten aan de structuur van de boom zelf, die de spijkerpoot niet goed in zichzelf houdt.

Rijst. 27. Open plank

Bevestig hoeken aan de bovenkant van de resulterende schapelementen zodat het product kan worden opgehangen. Na het voltooien van al het werk, opnieuw grondig over alle oppervlakken lopen met schuurpapier en ze afdekken met vernis.

Deze plank kun je overal in huis gebruiken: in je kamer, in de keuken of loggia. Als je meerdere van deze planken op elkaar monteert, en meerdere haken van onderaf in de onderste plank schroeft, krijg je een handige hanger voor keukenhanddoeken, ovenwanten en snijplanken. Bovendien kunnen keramische mokken en kopjes in deze positie goed worden opgeborgen, bovendien komt er in dit geval extra ruimte op het schap vrij.

Na het oefenen op een open plank, kun je een kastplank maken (afb. 28). Dit is ook een zeer noodzakelijk iets in huis. Hier zijn een gesloten plank, een lade en een kast tot één geheel verbonden. Alleen in eerste instantie lijkt het erop dat zo'n product erg moeilijk te maken is. Maar als je alles goed bekijkt, blijkt dat dit best mogelijk is.

Rijst. 28. Kastplank

Maak eerst een tekening waarop, met grote nauwkeurigheid (tot op een millimeter), alle afmetingen worden berekend. Om alle elementen correct in een complex van één geheel te plaatsen (dat wil zeggen een plank, een kast en een lade), verdeelt u de hele structuur in de lengte in 6 delen: 2 daarvan worden ingenomen door de plank, 3 behoren naar de kast, en de laatste - voor de laden. Als je wilt, kun je de verhouding van de onderdelen wijzigen, zodat je alles naar wens kunt plaatsen.

Nadat de tekening klaar is, moet u het hout selecteren waaruit de kastplank zal worden gemaakt. Hiervoor kunt u zowel vezelplaat als stevige houten planken gebruiken. Als u besluit om spaanplaat voor werk te gebruiken, moet u nog steeds een fineer vinden om het product te plakken. Er zijn pianoscharnieren nodig om de kastdeur te installeren en er zijn ook handgrepen nodig om de deur of lade te openen.

Daarna kun je echt aan de slag. Bereid in de eerste fase de groeven en montagesleuven aan de zijkanten van elk onderdeel van het product voor en lijm het oppervlak van de onderdelen vast met fineer. Laat het hout vervolgens staan ​​totdat de lijm helemaal droog is, zodat je later een imitatie krijgt van goede houtsoorten. Om ervoor te zorgen dat het oppervlak niet bedekt raakt met luchtbellen of helemaal niet loskomt van de spaanplaat, moet u ongeveer 24 uur of iets langer wachten: het hangt allemaal af van de lijm die u tijdens het werken zult gebruiken. Verbind vervolgens de delen van de basis van de plankenkast, inclusief de achterwand, 2 zijkanten en de onderkant, en laat de structuur totdat de lijm volledig droog is.

Plaats vervolgens op een afstand van een zesde van de onderkant van de resulterende structuur de onderkant van het product, waardoor het niveau van de locatie van de laden en de kast zelf wordt afgeschermd. Tegelijkertijd kunt u de bovenrand van de kast, de strip van de plank zelf en het deksel installeren. Om de structuur volledig te beveiligen, moet u ook 1 dag wachten.

Terwijl de lijm uithardt, kun je dozen maken die bestaan ​​uit een bodem, 2 zij-, achter- en voorwanden. Het is noodzakelijk om de voorwand bijzonder zorgvuldig en zorgvuldig te verbinden, omdat deze altijd in het zicht zal zijn.

Vergeet niet om er gaten in te boren voor het bevestigen van de handgrepen voordat u aan de slag gaat. Het zal veel moeilijker zijn om dit te doen nadat de onderdelen zijn samengevoegd en de kans op afspatten van fineervezels aan de voorkant zal aanzienlijk toenemen. Om dergelijke problemen te voorkomen, maakt u eerst een gat, plakt u vervolgens het fineer en maakt u, nadat de lijm begint te drogen (maar totdat deze volledig is uitgehard), een kleine dwarssnede. Het fineerhout wordt onder invloed van de lijm iets zachter en dan kun je er voorzichtig doorheen snijden.

Nadat de laden klaar zijn, maakt u de kastdeuren. Ze moeten bestaan ​​uit een deurkozijn en een plaat. In plaats van een plank kunt u echter gewoon mat of gekleurd glas nemen. Je kunt een bord of glas op verschillende manieren decoreren. Een patroon van koper- of messingdraad, dat met epoxy- of polyesterhars aan het oppervlak is gelijmd, staat erg mooi tegen de achtergrond van donker fineer.

Buig de draad voorzichtig volgens het patroon, behandel deze met een speciale verdunner, die kan worden vervangen door gewone medische of industriële alcohol. Knip vervolgens de draad af met een dunne laag hars en plak deze op het oppervlak. Als het oppervlak klaar is en het draad goed plakt, kun je pianoscharnieren en handgrepen op de deuren installeren. Daarna moet u de deuren aan de onderkant van de kast bevestigen en de laden verschuiven. Bedenk dat de plank-kast-chik bijna klaar is. Ten slotte het oppervlak voorzichtig schuren met fijnkorrelig schuurpapier en afdekken met een dunne laag vernis.

Een stoel maken is iets moeilijker dan een plank maken. Het ontwerp bestaat uit een zitting, twee voorpoten gelijk in hoogte tot het niveau van de zitting, 2 achterpoten die de hoogte van de stoel bepalen, 3 voetsteunen (2 zij- en 1 voorzijde), drie lades (2 zij- en 1 rug) en een rug, die uit 1-2 delen kan bestaan ​​(de bovenste rugband wordt de bovenkant genoemd en de middelste - het midden) (fig. 29).

Rijst. 29. Stoel

De hoogte van de zitting zelf is over het algemeen niet meer dan 45 cm vanaf het vloerniveau en de hoogte van het gehele product is alleen afhankelijk van uw wensen. Eerst moet je het materiaal voor de stoel kiezen. Meestal zijn alle hoofdonderdelen van de stoel volledig gemaakt van houten planken of staven. Maar soms wordt spaanplaat gekozen voor de zitting, schuimrubber of meerdere lagen vulling worden er vervolgens op gelegd en vervolgens omhuld met stof of een ander materiaal.

Wanneer er een nauwkeurige tekening is gemaakt, kunt u direct aan de slag. Eerst dronken we uit 2 grote staven de achterpoten van de stoel. Maak de voorpoten van de kleinere planken. Bovendien zal het nodig zijn om 3 treeplanken en 3 tsaren uit te snijden, zodat later de stoelpoten niet uit elkaar gaan. Monteer daarna de zijkant van de stoel, die bestaat uit de rug- en voorpoten, een zijstang en een voetensteun. Al deze onderdelen zijn met lijm aan elkaar verbonden op een doorn. Ondertussen grijpt hij, maakt de zitting van de stoel, die een glad oppervlak moet hebben.

Nadat de zijkanten volledig zijn verlijmd, kunt u doorgaan naar de laatste fase van het monteren van de stoel. U moet de voorste voetsteun, zitting, achterste lade en rugleuningdelen installeren. Nadat u de voorbereide bevestigingsmiddelen stevig hebt neergeslagen, laat u het product staan ​​totdat de lijm volledig droog is. Daarna moet je het schuren en afdekken met verf of blanke timmerlak.

Je hebt nu de basisverbindingen en meubelontwerpen bedacht. Al het andere is op deze basis gebouwd. Dus als u een open plank en een kastplank hebt gemaakt, kunt u de vervaardiging van andere meubels onder de knie krijgen, bijvoorbeeld een nachtkastje, een kleine kast of een plank. En u kunt een ontwerpoptie kiezen, bijvoorbeeld een tafel, afhankelijk van uw smaak, wens en plaats, evenals van waar u het eindproduct wilt leveren. Dit principe geldt voor zowel stoelen als fauteuils, die van een simpele stoel gemaakt kunnen worden.

Soms hoef je echter niets uit te vinden. De meest gewone stoel ziet er veel aantrekkelijker uit als je de poten en rugleuning versiert met decoratief houtsnijwerk. Een gewone thuistafel ziet er ook geweldig uit als een mozaïek van fineerdelen op het oppervlak wordt gelegd of ingelegd met metaaldraad of stukjes gekleurd glas.

Alle tafels, van een miniatuur salontafel tot een gewone eettafel, zijn gemaakt volgens hetzelfde principe en bestaan ​​uit dezelfde onderdelen: tafelbladen, poten en bevestigingsmiddelen, die de rest van de structurele elementen aan elkaar bevestigen (afb. 30).

Maak voor aanvang van de werkzaamheden een standaardtekening waarop alle afmetingen zijn bepaald. Als u een salontafel wilt maken, moet de hoogte ongeveer 50-60 cm zijn en de hoogte van de computertafel 65-70 cm. Het tafelblad van het bureaublad moet 80 cm hoog zijn en op de eettafel 10 cm hoger. De breedte en lengte van het tafelblad kan willekeurig zijn.

Rijst. 30. Tafel

Selecteer het materiaal in overeenstemming met de afmetingen van het toekomstige product. Voor het aanrecht kunt u spaanplaat gebruiken en voor bevestigingsmiddelen en poten is het beter om houten blokken te nemen.

Eerst moet je het aanrecht maken. Om dit te doen, dronken ze een plak van de vereiste grootte en plakten ze over het bovenoppervlak met fineer.

Zodat in de toekomst de randen van de laatste niet loslaten, kunt u een speciale rail langs de randen van het tafelblad spijkeren. Naast het feit dat het voorkomt dat de randen loslaten, zal deze strip het hele product aanzienlijk verfraaien.

Zodra het aanrechtblad klaar is en de lijm opdroogt, kun je beginnen met het plaatsen van de spijlen waaraan de poten worden bevestigd. Voor tafels van kleine afmetingen worden meestal individuele vierkante stukken hout gebruikt, die zich aan de binnenkant of in de hoeken bevinden. Dit ontwerp is niet erg geschikt voor grote tafels, omdat het zelden bestand is tegen aanzienlijke belastingen. Daarom worden hier staven rond de hele omtrek van het aanrecht geïnstalleerd. De poten van het product in deze uitvoering zijn door middel van een penverbinding aan de staven bevestigd.

Als je een kleine tafel maakt en om de poten met het tafelblad te verbinden, heb je aan de binnenkant aparte staven geïnstalleerd, in dit geval gaat de verbinding iets anders. In dit geval heeft elke poot een spike, die in een socket op de bar wordt gestoken. Draai het werkblad ondersteboven voor een veilige verbinding. Vet vervolgens de mof en de spike goed in met lijm, sluit aan en laat de structuur 24 uur staan ​​​​totdat deze volledig droog is. De afgewerkte tafel moet worden geschuurd met fijnkorrelig schuurpapier en bedekt met verschillende lagen timmerwerkvernis.

Trap

Heel vaak, op het platteland of in een landhuis, moet je het interieur regelmatig bijwerken. Ofwel de trap moet worden bijgewerkt, of het prieel moet worden aangepast. Als je eenmaal met hout hebt leren werken, kun je je vader of oudere broer helpen met het timmeren. Dit is een zeer waardevolle ervaring voor de toekomst. Je kunt sommige interieurartikelen zelf maken, met bepaalde vaardigheden in het werken met hout.

Dus, bij de datsja, tussen de overspanningen, kun je zowel een spiraalvormige als een rechte trap plaatsen (Fig. 31). Trouwens, in het laatste geval kan het één maart en twee maart zijn. Het verschil tussen beide is als volgt: de eerste bevindt zich tussen 2 verdiepingen en heeft slechts 1 traprichting, en de laatste, die ook 2 verdiepingen verbindt, heeft een tussenplatform.

Afhankelijk van welk gebied u toewijst voor de constructie van de trap en waar deze zal worden geplaatst, moet u een van de typen kiezen.

Rijst. 31. Ladder

Maar eerst en vooral moet je een ladder voor jezelf kiezen, dat wil zeggen dat deze comfortabel en veilig moet zijn. Een sterke leuning helpt u dit laatste te verzekeren bij het dalen of stijgen.

Om uw toekomstige trap sterk te maken en lang mee te gaan, kunt u het beste goed gedroogd hardhout of naaldhout, zoals eiken, lariks of grenen, als bouwmateriaal gebruiken.

Het is het beste om de ladderdelen te verbinden met schroeven die na verloop van tijd niet verzwakken en de structurele elementen stevig vasthouden. Conventionele constructiespijkers houden de onderdelen eerst behoorlijk stevig bij elkaar, maar na verloop van tijd beginnen de verbindingen los te laten en dan moet de trap worden gerepareerd door extra spijkers in de array te slaan.

Nu over het project van de trap zelf. Elke trap heeft twee ondersteunende boogstrings, ook wel plinten of snaren genoemd, waarop treden en leuningen zijn bevestigd. Voor de pees worden meestal massieve planken tot 30 cm breed en 6-6,5 cm dik gekozen.De lengte van de plank wordt gekozen in overeenstemming met de lengte van de mars. Voor de treden zelf zijn stroken van 30-35 cm lang gekozen zodat het been volledig op de treden past, en 5 cm dik zodat het het gewicht van 1 persoon kan dragen.

De hoogte van de trede hangt af van de hoek van de pees ten opzichte van de vloer van de benedenverdieping. Hoe groter de hellingshoek, hoe hoger de treden ten opzichte van elkaar. Als de hellingshoek bijvoorbeeld ongeveer 33-37 ° is, moet de hoogte van de trede ongeveer 16 cm zijn. Als de trap zich in een hoek van 38-42 ° bevindt, moet de afstand tussen de treden ongeveer 18 cm zijn Als de hellingshoek binnen 45 ° fluctueert, moet de hoogte van de treden 20 cm zijn, maar zelfs als u deze berekeningen gebruikt, moet u alles zelf proberen. Soms moeten de treden hoger of lager worden gemaakt dan de standaard, omdat de ladder comfortabel moet zijn voor alle gezinsleden.

Om te beginnen kun je het beste gewoon een rechte trap maken die tegen de muur kan leunen. Complexer in uitvoering is een tweetraps trap, die alleen is gemaakt met inachtneming van de ondersteuning op de rechtermuur. Deze richting hangt vooral af van uw wensen. Als u besluit een gebogen trap te maken (wat alleen met enige ervaring moet gebeuren), vergeet dan niet dat de breedte van de trede, zelfs op een smalle plaats, niet minder dan 12 cm mag zijn.

Wanneer u begint met het opzetten van de trap, installeert u eerst de boogstrings, bevestigt u ze aan het vloeroppervlak met spijkers of schroeven, en bovenaan - aan de vloerbalken, waarbij u een kruisvormige bevestiging uitvoert. De afstand tussen hen moet 75-90 cm zijn, zodat u vrij de trap op kunt lopen.

Nadat de pezen zijn geïnstalleerd, moet elk van hen in stappen worden verdeeld, rekening houdend met de amplitude van de stap en de dikte van de strips. Bij elke trap moet het aantal treden oneven zijn. Dan is het op dit niveau noodzakelijk om groeven aan te brengen voor het bevestigen van de treden, gelijk aan de dikte van de lamellen. Voor extra bevestiging van de strips, ook wel treden genoemd, worden er tussenschotten geplaatst. Om ze goed te houden en niet onder de treden uit te vallen, kun je rallying in een quarter of op een plug-in pen gebruiken.

Het is het beste om de treden van onder naar boven te plaatsen, zodat rekening kan worden gehouden met de opstaphoogte en de stabiliteit van de bevestiging kan worden gecontroleerd. De leuningen die op de boogpees zijn geïnstalleerd, zullen de trap versieren en ook veiliger maken. De leuningen moeten zich 80-85 cm boven het niveau van de boogpees bevinden.

Ook kunt u de leuningen op de door u gewenste hoogte instellen. Je kunt het zo uitrekenen: de trap afgaan, je ontspannen hand een beetje naar voren strekken: op deze hoogte en de stang vastmaken. Ga daarna de trap op en houd je eraan vast. In dit geval moet de arm ontspannen en licht gebogen zijn bij de elleboog.

Als u comfortabel in beide richtingen kunt lopen, betekent dit dat het niveau van de leuningen correct is.

Houten speelgoed

Speelgoed maken van hout is niet moeilijk, vooral als je al wat vaardigheden hebt. Om dit te doen, hebt u dezelfde set gereedschappen nodig als voor het maken van meubels, evenals standaard houten plano's.

Je speelgoedvliegtuig (fig. 32) bestaat uit de volgende onderdelen: een bovenvleugel (5 x 24 x 1,5 cm), een ondervleugel (5 x 15 x 1 cm), een romp (5 x 30 x 1,5 cm) en een roer. De planken moeten even groot zijn, dus selecteer vooraf de juiste blanco's voor dit werk.

Rijst. 32. Vliegtuig

Maak eerst een schets van het toekomstige product. Geef een duidelijke schets van de belangrijkste onderdelen van het vliegtuig en zijn algemene uiterlijk. Het beste is als de tekening even groot is als het beoogde product. Denk dan na over de volgorde van het maken van het speelgoed en de technieken om de onderdelen met elkaar te verbinden. Probeer de belangrijkste onderdelen en monteer ze zonder spijkers. Een houten schaaf is trouwens een eenvoudig product, dus je bereidt zeker alle hoofdonderdelen snel genoeg voor.

Om de staartvleugels te maken, neem je een bord, meet je de helft ervan en teken je een lijn om af te zagen, dat wil zeggen, maak nauwkeurige markeringen. Zaag vervolgens het onderdeel af en maak de snede schoon. Daarna kunt u beginnen met het vastmaken van de delen van het vliegtuig met spijkers. Sla eerst de bovenste en onderste voorvleugels neer met de basis, en dan schrapt de staart met de basis. Markeer van tevoren met een potlood de plaatsen waar u spijkers op de vleugels gaat slaan en zorg ervoor dat de onderste en bovenste vleugels zich op hetzelfde niveau op de basis bevinden. Het beste van alles is als ze op een afstand van een derde van de lengte van de neus van het vliegtuig worden genageld.

Dan moet je het stuur met spijkers vastspijkeren. Neem hiervoor nagels zonder doppen. Verbind de bovenkant voorzichtig met de staartvleugels. Sla een spijker zonder dop halverwege in het midden van de staartvleugels en duw het roerstuk op de andere helft van de spijker, die zichtbaar is boven het vliegtuiglichaam. Sla daarna een spijker in het eerder gemarkeerde gat. U kunt het stuur echter op een andere manier bevestigen: draai de staartvleugels, plaats ze op het bovenste gedeelte en spijker ze voorzichtig met spijkers in een hoek. Het is beter om 2 spijkers in het midden van de vleugels te slaan.

Plaats het roer met staartvleugels op de basis en sla. Nadat de belangrijkste onderdelen van het speelgoed zijn vastgemaakt, kunt u een propeller, wielen, enz. toevoegen. Kleur het product naar eigen wens. Je kunt bijvoorbeeld sterren of iets anders op de vleugels schilderen, en je kunt het speelgoed ook schilderen met timmerlak.

tv

Een speelgoed-tv maken van hout (fig. 33) is ook eenvoudig. Hiervoor heb je de volgende onderdelen nodig: de body van het product is een rechthoekige staaf van 20 x 16 x 10 cm, het tv-scherm is een bord van 15 x 10 x 1 cm, de poten voor de poten zijn 35 x 1 x 1cm.

Net als bij het werken aan een vliegtuig, teken je eerst de tekening. Markeer alle toekomstige onderdelen van het speelgoed duidelijk op een stuk papier. Teken het algemene beeld van de tv afzonderlijk. Bepaal de volgorde van werken en selecteer het benodigde materiaal. Zorg ervoor dat alle houten blokken vrij zijn van scheuren, bramen en andere gebreken.

Kies voor de tv-kast een geschikt blok of zaag het uit een groter blok. Daarna zaagden we het scherm van het bord van de gewenste grootte, hielden het in een bankschroef en vijlen de randen met een vijl. De poten moeten even lang zijn, meet dus precies de juiste afstand op de rail. Het moet gelijk zijn aan de breedte van het speelgoedlichaam.

Rijst. 33. Televisie

Als alle onderdelen klaar zijn, gaat u verder met de montage van de tv. Sla eerst spijkers in het scherm en spijker het vervolgens op het lichaam. Sla daarna voorzichtig spijkers in de poten en bevestig ze aan de tv. Als het product klaar is, kun je het inkleuren en er knopen op tekenen. Als alternatief kunt u ook een antenne bevestigen met behulp van een stuk draad of een dunne metalen staaf.

Zeilboot

Schepen en zeilboten van hout worden al heel lang door mensen gemaakt. Ze waren het favoriete speelgoed van kinderen. Een houten zeilboot kan in een waterlichaam te water worden gelaten. Na het oefenen op één boot (Fig. 34), kun je, als je wilt, een hele vloot zeilschepen maken.

Je hebt de volgende onderdelen nodig: een zeilbootromp van 10x25x1,5 cm (deze moet aan beide uiteinden puntig zijn) en een rail 25x1x1 cm Daarnaast moet je ook de stof voor het zeil en gekleurd papier voorbereiden.

Teken, net als in het vorige geval, eerst een tekening met de details en het algemene aanzicht van de zeilboot. Neem vervolgens een plank met een puntig uiteinde en markeer aan het andere uiteinde met een potlood lijnen om te zagen. Daarna zaagden ze voorzichtig de hoeken af ​​en leidden het ijzerzaagblad langs de getekende lijnen. Om een ​​mast te maken, schuurt u de rail op de juiste maat, bevestigt u deze in een bankschroef en maakt u er een gat in met een priem. Sla daarna voorzichtig een spijker zonder kop in het midden van de romp van de zeilboot (tot de helft) en plaats er een afgewerkte mast op voor een betere sterkte, deze kan voorlopig worden ingevet met lijm.

Rijst. 34. Zeilboot

Elke stof is geschikt voor het zeil (je kunt zelfs karton gebruiken). Houd er rekening mee dat deze korter moet zijn dan de mast. Zodra het zeil op de juiste maat is gesneden, bevestigt u het aan de mast met kleine spijkers of lijm. U kunt het eindproduct schilderen, vernissen en decoreren met gekleurd papier.

Het maken van een houten kar is ook vrij eenvoudig (fig. 35). Hiervoor heb je de volgende onderdelen nodig: een trolleybak van 9 x 15 x 1,5 cm en wielen van 1,5 cm dik en 4 cm in diameter.

Net als in andere gevallen, tekent u in de eerste fase een tekening van het toekomstige product. De kar zal weinig details hebben: een basis, 4 houten wielen, spijkers en een touw.

Om wielen te maken, neem je een cilindrisch blok, meet je er een afstand van 1,5 cm op en markeer je met een potlood. Maak daarna nog 4 van dergelijke markeringen (om 4 wielen te maken) en langs de lijnen deze details. Maal de resulterende ronde stukken voorzichtig.

Je hebt ook een plank nodig waarvan je de basis van de kar van de juiste maat moet afzagen. Reinig het resulterende frame van ruwheid en bramen met schuurpapier. Markeer daarna met een potlood de bevestigingspunten van de wielen op dezelfde afstand van de randen van het frame en maak er ondiepe gaten in voor het inslaan van spijkers.

Rijst. 35. Trolley

De wielen moeten draaien. Om dit te laten gebeuren, spijkert u ze vast met spijkers met brede kop, die 3 mm moeten uitsteken. Draai de wielen rond de asnagel en controleer hoe ze draaien.

Bevestig eerst de wielen aan één kant. Als je de wielen aan de andere kant van het frame aandrijft, rusten ze op de reeds bevestigde wielen en kan hun as tot het einde ingaan, dan worden ze bewegingsloos. Om dit te voorkomen, moet u noppen met een diameter van 2-3 mm tussen hen en het frame plaatsen, zodat de wielen hun mobiliteit behouden.

Aan het einde van het werk spijker je een spijker in het midden van de voorkant van het frame, buig je het met de tang zodat je een haak krijgt en knoop je het touw vast.

Auto

Als je eenmaal hebt geleerd hoe je een trolley op wielen maakt, kun je ook een auto maken (afb. 36). In dit geval heb je de volgende onderdelen nodig: een basis van 8 x 20 x 1,5 cm, een cabine van 8 x 16 x 2,5 cm en wielen van 1 cm dik en 4 cm in diameter.

Teken eerst een tekening en denk na over de volgorde van het werk. Pak de benodigde stukken hout op, maak ze schoon en schuur ze goed met schuurpapier.

Maak wielen voor de toekomstige auto volgens hetzelfde principe als voor de trolley. Je weet al hoe je ze moet maken. Vervolgens moet de basis van de auto worden voorbereid. Meet hiervoor de vereiste afstand op het bord met een liniaal en markeer deze met een potlood. Klem het werkstuk in een bankschroef en dronk de basis. Daarna moet u het bovenste deel (cabine) bevestigen. Om dit te doen, spijkert u vanaf de zijkant van de basis spijkers in, nadat u deze plaatsen eerder met een potlood hebt gemarkeerd. Sla vervolgens de spijkers in de wielen totdat ze er aan de andere kant uitkomen en spijker ze op dezelfde manier aan de basis als bij de kar.

Rijst. 36. Auto

Wanneer alle onderdelen zijn aangesloten, moet het vaartuig worden geverfd. Daarnaast kun je koplampen op je auto maken, een nummer erop plakken etc.

Probeer nu een tractor van hout te maken (afb. 37). Door dit speelgoed te maken, leer je wielen met een grote diameter af te zagen. Voor de trekker zijn de volgende onderdelen nodig: een cabine van 5,5 x 6,5 x 7 cm, een basis van 14,5 x 6,5 x 1,5 cm, een motor van 9x4 x 3,5 cm, een balk van 1,5x6,5x 1,5 cm, voorwiel 0,8 cm breed en 4 cm in diameter en achterwiel 1,5 cm breed en 8 cm in diameter.

Rijst. 37. Trekker

Teken eerst een tekening van de tractor en bekijk het algemene uiterlijk van het speelgoed goed. Bepaal de belangrijkste onderdelen van het product en schets de volgorde voor de montage. Selecteer vervolgens het benodigde materiaal voor de onderdelen van de tractor, dat wil zeggen voor de carrosserie, cabine, basis en motor. Gebruik rondjes van verschillende grootte voor de wielen. Je weet al hoe je wielen moet maken. Haast u echter niet bij het afzagen van grote wielen; voer deze bewerking zorgvuldig en zorgvuldig uit.

Begin daarna met het monteren van de tractor. Zoek de juiste stukblokken en schuur ze met schuurpapier. Verbind de basis met de cabine en de motor, terwijl u voorzichtig de spijkers inslaat. Spijker vervolgens een blokje voor de basis om de wielen vast te houden.

Bevestig vervolgens de achter- en voorwielen met behulp van de tapeinden en controleer of ze normaal draaien. Als het vaartuig klaar is, schilder je het, laat je het drogen en vernis je het. Als alternatief kunt u een kleine pijp bevestigen (bijvoorbeeld van een metalen staaf).

Vrachtauto

Als je al een auto hebt gemaakt, kun je ook een vrachtwagen maken (afb. 38). Hiervoor heb je de volgende onderdelen nodig: een basis van 24 x 8 x 1,5 cm, een cabine van 5x6x8 cm, een motor van 6x4x4 cm, een carrosserie van 13x8x4 cm en wielen van 0,8 cm dik en 3,6 cm in diameter.

Rijst. 38. Vrachtwagen

Teken op een blanco vel papier een vrachtwagen met een getekende lijn die gelijk is aan de hoogte van de cabine. Zoek dan uit hoeveel onderdelen je nodig hebt om de vrachtwagen te maken. Vind de juiste houtblokken in de juiste maat en vorm. Denk na over de volgorde waarin u de onderdelen van het product gaat monteren.

Eerst moet je 4 identieke vrachtwagenwielen afzagen en slijpen. Daarna dronken we de rest van de onderdelen van de vereiste maten en verwerkten ze ook met een vijl en schuurpapier.

Verbind de basis met de motor met 2 spijkers. Zet vervolgens de cabine en de opbouw op dezelfde manier vast. Bevestig daarna de wielen zodat ze draaien, vergeet de haarspeld niet. Plaats de voorwielen op een afstand van 2 cm van de rand van de basis en de achterwielen op 6,5 cm Als alle onderdelen zijn aangesloten, begint u het speelgoed te versieren. Verf je vrachtwagen, laat hem drogen en bedek hem met timmerwerkvernis. Daarnaast kunt u er een nummer of vlag aan koppelen.

Helikopter

Het maken van een helikopter van hout (fig. 39) zal iets moeilijker zijn. Maar als je het vorige speelgoed met succes hebt afgehandeld, kun je dit ook maken. U moet de volgende onderdelen voorbereiden: een cabine (de hoeken zijn tot aan de middellijn afgesneden op een afstand van 2 cm van de randen in een hoek van 22,5 °), een versnellingsbak van 2 x 2 x 1 cm, een 8x5x4 motor , een hijsschroef (4 symmetrisch geplaatste bladen met een lengte van 18 cm, 1,5 cm breed in het midden, de ring in het midden 2 cm in diameter). Daarnaast hebt u een staartboom van 16 x 3 x 1,5 cm, een staartrotorstang van 8 x 1,5 x 1,5 cm, een staartrotor (3 symmetrisch geplaatste bladen van 5 cm lang) en 9x2x3 wielbevestigingsstangen cm en 4 wielen met een diameter van 3 cm en een dikte van 1 cm Je moet ook lijm, een priem, een schaar en dik karton voorbereiden.

Rijst. 39. Helikopter

Knip eerst uit dik karton 4 symmetrisch geplaatste hijsschroefmessen met een ring in het midden en prik een gat in het midden met een priem. Maak de staartrotor op dezelfde manier. Teken vervolgens een gedetailleerde tekening van het speelgoed. Teken duidelijk alle delen van de helikopter en het algemene beeld. Nou, als je een foto hebt van een echte helikopter, dan kun je je voorstellen waar dit of dat onderdeel voor nodig is.

Kies of maak, net als in andere gevallen, de staven van de gewenste maat. Zaag ze af, nadat je ze in een bankschroef hebt gehouden en de snede met een potlood hebt gemarkeerd. Maak de wielen op de manier die u al kent. Als alle onderdelen klaar zijn, begin je met het in elkaar zetten van het speelgoed.

Op een afstand van 1 cm van de rechte lijn tussen de hoeken en 2 cm van de randen van de cabine, 4 spijkers halverwege inslaan. Gebruik een hamer om de wielbevestigingsstaven erop te plaatsen. Bevestig daarna de staartrotor met een spijker aan de staartrotorstang. De nagel hoeft niet volledig in het midden van het voorste zijvlak van het blok te worden ingeslagen. In de afgewerkte verto

In de zomer moet de schroef zich op 1 cm van de rand bevinden. Als alternatief kunt u de schroef vastzetten met lijm.

Sla vervolgens een spijker in de staartrotorstang in het midden van het achteroppervlak tot de diepte van de stang. Prik eerst een gat in de staaf met een priem, om het niet te splijten tijdens het hameren. Plaats daarna de staartboom verticaal en sla de balk met de staartrotor naar de bovenste snede. Voor meer sterkte kan de snede van de staaf worden ingevet met lijm. Vervolgens met twee spijkers in het midden van de stang van de motor de tandwielkast kloppen en vooraf met een priem het gat voor de spijkers markeren.

Draai het blok van de motor om en plaats het op de versnellingsbak die eraan is bevestigd, sla dan 2 spijkers zonder kop half in op een afstand van 1 cm van de randen, draai het onderdeel om en sla het met een hamer tegen de cabine. Zet daarna de cabine samen met de daaraan genagelde onderdelen op zijn kant en spijker de wielen aan de linker- en rechterkant vast, vergeet niet een haarspeld te plaatsen. Raak de staartboom naar de cockpit. Om beschadiging van de wielen te voorkomen, plaatst u de cabine op een blokje en spijkert u de hefschroef met 2 spijkers aan de cabine vast. Nadat alle onderdelen zijn vastgemaakt, schildert u de helikopter en bedekt u deze met vernis.

Houtsnijden

Buitenlandse gasten bewonderden lange tijd de schoonheid van de gebeeldhouwde houten zuilen en kroonlijsten van het oude Rus. Houtsnijwerk werd gebruikt om kerken en huizen in Novgorod, Moskou, Chernigov, Pskov, Voronezh en andere Russische steden te versieren. Tot nu toe zijn wetenschappers verrast door de subtiliteit en gratie van de werken van de oude meesters, wanneer archeologen in de opgravingen uitgesneden houten schalen, dozen, kisten, huishoudelijke artikelen, kinderspeelgoed, mesgrepen, kammen, damessieraden, enz. ontdekken.

De oude Slaven waren nog bezig met decoratief houtsnijwerk. Dus je kunt je voorstellen hoe lang geleden deze ongewone kunst verscheen. De Russische meesters waren dol op het afbeelden van dieren, planten, sprookjes en heldendichten, evenals fantastische wezens (meerminnen, water, vogels-sirins, enz.) In hun werken. Sinds de oudheid begon de Russische boer, nadat hij het huis had gerepareerd en het veldwerk had voltooid, op eindeloze herfst- en winteravonden, met artistiek houtsnijwerk. En vandaag, ondanks de vele polymeren die de afgelopen jaren zijn gecreëerd, blijft hout een van de belangrijkste materialen.

Gereedschap voor houtsnijwerk

Voor houtsnijwerk heeft u bepaalde gereedschappen nodig die u in een speciaalzaak kunt kopen.

Jamb mes. Bijzonder aan dit mes is het afgeschuinde lemmet. Het heeft een andere naam voor het "laarzenmes", omdat het ook wordt gebruikt in het schoenmaken. Het blad kan onder verschillende hoeken worden afgeschuind: van 30 tot 45° (fig. 40). Ook de bladbreedte varieert van 4 tot 50 mm. Bovendien verschillen de messen in hun afschuining: in sommige wordt het aan beide zijden van het mes verwijderd, terwijl in andere slechts van één. Het gebruik van eenfasige messen verschilt afhankelijk van de zijde waarvan de afschuining is gemaakt. Ze zijn handiger voor het werken met de linker- en rechterhand, afhankelijk van de draad, en voor het reliëfsnijden van hout, rekening houdend met de kant van de afschuining. Messen met dubbele afschuining zijn veelzijdiger en zijn ontworpen voor eenvoudig snijden en andere specifieke bewerkingen.

Beetje. Het komt vaak voor dat rechte beitels worden verward met dit gereedschap, dat er erg op lijkt. Uiterlijk lijken ze erg op elkaar, maar het verschil zit hem in het gebruik ervan. De beitel is een steekgereedschap en wordt alleen gebruikt in combinatie met een houten hamer (hamer). Het is een massiever en grover gereedschap dat is ontworpen voor ruwer werk.

Rijst. 40. Messenstijlen

Rechte beitel (fig. 41). Voor houtsnijwerk worden rechte beitels gebruikt, die verschillen in de breedte van het blad. Afhankelijk van het doel kan de breedte van de baan 3 tot 60 mm zijn. De meest voorkomende beitels gaan niet verder dan 7-30 mm. De dikte van het canvas kan ook verschillen - van 1 tot 7 mm, afhankelijk van de breedte. De dikte van de afschuining zelf varieert van 5 tot 15 mm. Rechte beitels zijn meestal alleen eenfasig. Ze worden gebruikt om verschillend gevormde verdiepingen te snijden en het oppervlak vlak te maken.

Rijst. 41. Rechte beitels

Hoekbeitels (afb. 42). De verschillen tussen hoekbeitels zitten in de breedte van het lemmet en de grootte van de hoek zelf. De beitelhoek kan variëren van 45 tot 90 °. Het belangrijkste gebruik ervan is beperkt tot het bemonsteren van depressies en het tekenen van de contouren van de oorspronkelijke tekening langs de lijnen van een potlood, dat tijdens het werk snel wordt overschreven en onzichtbaar wordt.

Rijst. 42. Hoekbeitels

Halfronde beitels (fig. 43). Ze zijn specifieker voor houtsnijwerk en zijn nodig waar u een halfronde inzinking of vloeiende lijnen moet maken die niet met rechte beitels kunnen worden gemaakt. Het belangrijkste verschil tussen halfronde beitels is de breedte van het blad en de grootte van de straal van de omtrek: hoe kleiner het is, hoe dieper de beitel is. Afhankelijk hiervan worden halfronde beitels verdeeld in steil, hellend en diep. Voor een beginnende beeldhouwer is het voldoende om 2 halfronde beitels te hebben met een bladbreedte van ongeveer 10-12 mm, waarvan er één steil moet zijn en de andere schuin. De eerste wordt gebruikt om hout te verwijderen en depressies te selecteren, en de tweede is nodig om de contouren van figuren in het ornament uit te snijden.

Rijst. 43. Halfronde beitels

Cranberrybeitels (fig. 44). Er is een ander type beitel genaamd veenbessen. Ze zijn onderverdeeld in verschillende soorten: recht, halfrond en steenkool. Ze verschillen van andere beitels in gebogen vorm en breedte van het blad. Halfronde veenbessen verschillen nog steeds in straal en hoekige veenbessen - in hoek. Ook de aard en de grootte van de buiging zijn van belang. Het belangrijkste gebruik van dergelijke beitels is beperkt tot het bemonsteren van hout op moeilijk bereikbare plaatsen of op een voldoende grote diepte waar het onmogelijk is om een ​​conventionele beitel te gebruiken. Voor houtsnijwerk zijn verschillende smalle krukken nodig: recht, diep, halfrond en steenkool.

Rijst. 44. Cranberry-beitels

Snijgereedschappen zijn zeer zeldzaam in winkels, dus de meeste ambachtslieden maken alles wat ze nodig hebben om te snijden zelf. Thuis is het het gemakkelijkst om een ​​​​houtsnijgereedschap te maken van gewone industriële beitels.

Halfronde en hoekbeitels kunnen gemaakt worden van standaard beitels met bladbreedtes van 4, 6, 8, 10, 12 en 16 mm. Gebruik hiervoor een gastoorts of steekvlam om het uiteinde van het blad van een standaardbeitel te gloeien en koel het vervolgens langzaam af. Pak daarna het resulterende werkstuk stevig vast in een bankschroef en zaag de uiterste rand van de industriële beitel af met een ijzerzaag voor metaal. Snijd met een ronde vijl op het werkstukblad de groef van de gewenste maat en draai het blad vervolgens aan de andere kant met een gewone platte vijl.

Een hoekbeitel thuis wordt op bijna dezelfde manier gedaan als een halfronde beitel. De verschillen betreffen alleen het profiel. Het is veel moeilijker om thuis een beitel te maken, maar het is nog steeds mogelijk. Neem hiervoor een eenvoudige halfronde of schuine beitel, verwijder het handvat, verwarm de beitel roodgloeiend en maak de gewenste buiging op het aambeeld of de tang. Daarna hebben ze het metaal weer afgeschrikt en op het handvat gezet.

Nadat de beitel de gewenste vorm heeft gekregen, moet deze geslepen worden. Dit dient eerst te gebeuren met een slijpschijf, en vervolgens gecorrigeerd op een ezel, die speciaal is geselecteerd voor het profiel van de beitel. Maak na het slijpen en aankleden van het gereedschap een proefsnede, zodat u kunt controleren hoe goed het gereedschap is geslepen. Bij het werken met scherp gereedschap moeten veiligheidsmaatregelen worden genomen om ongelukken te voorkomen. Een andere regel is dat het nodig is om het werkstuk tijdens het werk goed vast te zetten en niet je hand als houder te gebruiken. Richt bovendien tijdens het werken de beweging van het gereedschap van u af en niet naar uzelf.

Materiaal kiezen en voorbereiden voor houtsnijwerk?

Om ervoor te zorgen dat het ontworpen ambacht het textuurpatroon van het hout duidelijk onthult en niet tegenspreekt, moet je het bestuderen. Om dit te doen, moet het geselecteerde houten blok in 3 richtingen worden gesneden: in een hoek van 45°, langs en over de vezels. Een schuine snede produceert een structuurpatroon in parallelle lijnen. Een snede langs de nerf laat verticale nerflijnen zien. De dwarsdoorsnede geeft een taps toelopende opstelling van vezels, die jaarringen zijn. Afhankelijk van het textuurpatroon kun je een reeds bedacht patroon correct positioneren of een compositie bedenken die de schoonheid van de textuur benadrukt. Hoe complexer de houtnerf, hoe mooier het patroon kan worden gemaakt, en dan zal de compositie er alleen maar rijker uitzien.

Alle boomsoorten worden meestal verdeeld in 2 groepen: kernhout en spint (of kernvrij). Een dergelijke eigenschap van hout kan alleen in een dwarsdoorsnede worden weergegeven. Het kernhoutcentrum heeft een donkere kleur: hier ligt een zachtere houtlaag.

Het hart van de stam van kernwapenvrije boomsoorten verschilt in kleur niet van het hoofddeel van de stam (spinthout) en heeft dezelfde dichtheid aan boomcellen. Eigenlijk ontbreekt hier de kern.

De kernhoutgroep omvat alle coniferen (bijvoorbeeld den, lariks, spar, taxus en ceder) en sommige hardhoutsoorten zoals eiken, essen en populieren. Kernvrije soorten omvatten de meeste bladverliezende soorten: berk, haagbeuk, esdoorn, els, enz. Naast het structuurpatroon is een belangrijke factor die de samenstelling van de compositie beïnvloedt, de macrostructuur van de boom. Het wordt voornamelijk vertegenwoordigd door jaarringen en hartvormige bloedvaten. Dit omvat ook verschillende knopen, gezwellen en onontwikkelde scheuten-ogen, afbuigende jaarringen en het vormen van krullen.

De meest interessante zijn boomsoorten met een uitgesproken textuur, dat wil zeggen met duidelijk te onderscheiden jaarringen, horizontale en verticale vaten. Deze omvatten alle coniferen, haagbeuk, eik, beuk, iep en enkele anderen.

Organisatie van de werkplek

Om ervoor te zorgen dat uw product wordt zoals het bedoeld was, is het niet voldoende om verlangen, toewijding en goed gereedschap te hebben. Daarnaast heb je een goede werkplek nodig. Als je een timmermansbank hebt gebruikt om te snijden, is dat prima. Als je er geen hebt, kun je hiervoor een massief houten kruk, bank of grote houten kist aanpassen. Het oppervlak van het bureaublad mag niet laag zijn (om niet te hangen tijdens het werken) of hoog (hierdoor worden je handen te snel moe). Daarnaast moet je voor de verlichting zorgen. Het licht moet van de linkerkant vallen, zodat de schaduw van de snijder je niet hindert bij het zien van het patroon of reliëf van het product, en het mag niet verblinden tijdens het snijden. Het is wenselijk om middelmatige, zachte en diffuse verlichting te hebben, die de ogen niet belast en het mogelijk maakt om het spel van licht en schaduw op het ornament te zien.

Eenvoudige draadtypes

Je moet lessen beginnen met de ontwikkeling van de eenvoudigste soorten houtsnijwerk: contour en geometrisch (drievlakkig getand) (Fig. 45, 46). Dit soort houtsnijwerk vereist geen geavanceerd gereedschap en zeldzame materialen. De gebeeldhouwde compositie kan praktisch worden gedaan met één schuin mes op elk hardhout en in geometrische gravures - op alle coniferen. Ondanks de eenvoud van uitvoering, hebben de contouren en geometrische soorten houtsnijwerk schoonheid, expressiviteit en stellen ze je in staat om de nodige vaardigheden en capaciteiten te verwerven.

Rijst. 45. Contourdraad

De ervaring en vaardigheden die je tijdens de eerste lessen hebt opgedaan, zullen het mogelijk maken om in de toekomst met succes om te gaan met complexere soorten werk: gebakken houtsnijwerk met een kussen en bijpassende achtergrond, en in het derde jaar met reliëfsnijwerk. Bij contoursnijden wordt het patroon op het hout aangebracht met verdiepte lijnen van verschillende breedtes, diepten en contourvormen. De lijnen zijn gemaakt met verschillende gereedschappen: halfronde beitels, raspen, profielfrezen, een schuin mes. Uiterlijk lijkt deze draad misschien heel eenvoudig, maar het kan alleen goed worden gedaan door een aantal noodzakelijke technieken onder de knie te krijgen. Contoursnijwerk kan worden gecombineerd met andere soorten snijwerk met vlak reliëf: geometrisch, spijkerachtig, gebakken, Yavorovskaya.

Rijst. 46. ​​​​Geometrische (driehoekige getande) draad

Contoursnijwerk kan zowel op licht als getint hout worden uitgevoerd. Onlangs is het zogenaamde zwarte laksnijwerk wijdverbreid onder schoolkinderen die studeren in decoratieve en toegepaste kunstkringen. Dit is een zeer interessant soort werk, wanneer een afbeelding wordt gemaakt met duidelijke lijnen op een zwarte glanzende achtergrond. Aangetrokken door het feit dat het resultaat van inspanningen direct zichtbaar is. Inderdaad, het zwarte glanzende oppervlak van de lichte beweging van de instrumenten komt plotseling tot leven en transformeert. Met contourgravure kunnen zelfs portretten en complexe landschappen worden gemaakt. Het is de moeite waard om te zeggen dat de contourgravure eigenlijk enigszins op een tekening lijkt, maar de tekening is geen lijntekening, maar een lineair-decoratieve contour, waarvan de omtrek wordt omsloten door decoratieve patronen. Hier is het noodzakelijk om niet met raspen te werken, maar met een schuin mes en halfronde beitels (om cirkelvormige contouren over te brengen). Als je wilt dat je werk van hoge kwaliteit is, zoek dan voor jezelf naar verhalen, niet in ansichtkaarten en foto's, maar in geïllustreerde albums over volkskunst en ambacht en speciale tijdschriften.

Voor contoursnijwerk zijn hardhoutsoorten geschikt: linde, espen, berken en elzen. Coniferen worden in dit geval bijna nooit gebruikt. Hout van geschikte grootte en zonder gebreken moet voor het snijden worden voorbereid. Als u licht hout gebruikt, volstaat het om het met een schaaf te schaven. Als u een afbeelding op een donkere achtergrond wilt, moet deze worden afgezwakt.

Als u wilt dat de tekening op een glanzend oppervlak komt, moet deze worden bedekt met zwarte vernis en wanneer deze droog is, gepolijst met vernis. Een gelijkmatig getint houten oppervlak voor draadsnijden kan op een andere manier worden voorbereid: veeg het geschaafde werkstuk bijvoorbeeld af met een vloeibare oplossing van houtlijm of PVA-lijm. Na het drogen het oppervlak schuren met fijn schuurpapier en opnieuw afdekken met lijm. Na het opnieuw schuren is het houtoppervlak voldoende geprimed zodat de zwarte inkt er gelijkmatig op kan liggen. Fixeer de gedroogde inkt met vernis en polijst opnieuw. Voor toning kunt u verschillende kleurstoffen gebruiken: inkt, gouache, tempera, waterverf, anilineverven, verschillende vlekken en vlekken, evenals kaliumpermanganaat. Het oppervlak kan mat worden gelaten of worden bedekt met een lichte vernis (verffixatie) en gepolijst.

Bevestig de voorbereide plank stevig op het oppervlak van de werkbank. Dit kan in de werkbankklemmen of met behulp van speciale houders - strips met rechthoekige of hoekuitsparingen. Als houders kun je 4 kleine blokjes gebruiken die het houten oppervlak van alle kanten vastklemmen.

Bij het snijden van de contourgroef de frees voorzichtig met beide handen geleiden. Klem het mes in een vuist en leid met de vingers van je andere hand het mes, ondersteun het, help het te bewegen of, omgekeerd, houd het tegen.

Het snijproces bestaat uit verschillende fasen: het maken van een tekening van een gesneden compositie, het overbrengen ervan op een bord, het snijden zelf en de afwerking. De compositie moet worden gemaakt rekening houdend met de eigenaardigheden van het type draad en de aard van het werkstuk dat wordt versierd. De contouren van de patronen moeten extreem duidelijk en scherp zijn.

De overdracht van de afbeelding op het werkstuk hangt af van de kleur van het oppervlak. Als het bord licht van kleur is, gebruik dan zwart of paars carbonpapier. Voor een donkere blank moet deze licht zijn: geel, groen of rood. Maar u kunt ook zonder carbonpapier door een gewone navulpen zonder pasta te gebruiken. Als je hem iets meer naar beneden drukt, blijven er diepe lijnen op het houten oppervlak achter, die bij elk licht duidelijk zichtbaar zijn. Langs hen wordt gesneden.

Als er details met kleine cirkels in de tekening zijn bedacht, knip ze dan uit met een halfronde beitel. Als je het niet hebt, kun je het doen met een schuin mes. Onthoud tegelijkertijd: hoe kleiner de diameter van de cirkel, hoe scherper de slijphoek van het mes moet zijn (tot 30 °). Met dit gereedschap (schuin mes) kun je in alle richtingen snijden: van jezelf, naar jezelf toe, met een kanteling naar rechts, links, naar binnen of naar buiten.

Contourdraden worden vaak gemaakt op getinte en gepolijste oppervlakken. Als het patroon op licht hout wordt gesneden, moet het worden beschermd tegen stof, vocht en lucht met een transparante lak. Schuur het gesneden oppervlak voordat u het aanbrengt met fijnkorrelig schuurpapier. Als het geschaafd is, is het beter om het te schuren met schuurpapier, op een houten blok te leggen. Schuur langs de nerf van het hout. Als het werkstuk wordt gedraaid, moet worden gewerkt terwijl het werkstuk in de klemmen van de machine wordt gedraaid. Denk eraan om houtstof voorzichtig uit alle groeven in de schroefdraad te verwijderen. Hiervoor kunt u een kledingborstel gebruiken. Afhankelijk van het doel van het product wordt er een passende coating op aangebracht. Het oppervlak van het hout kan hoogglans worden gelakt, of een matte afwerking kan worden bereikt door de draden af ​​te vegen met een speciale borstel met verdunde vernis. Indien nodig kunt u vóór het lakken het oppervlak van het gesneden product verven (na het slijpen) en de intensiteit van de toon kan heel anders zijn - van een lichte retouchering van het oppervlak tot een doffe donkere toon, beide bovenop het bord en in gebeeldhouwde groeven.

Geometrische of driehoekige getande draden. Het wordt ook wel wigvormig, wigvormig, enz. genoemd. Het bestaat uit een aantal alfabetpatronen, waarvan de combinatie mooie en expressieve afbeeldingen geeft (contoursnijwerk wordt soms variëteiten van geometrisch snijwerk genoemd als het rechtlijnig of cirkelvormig is contouren).

Dit type draad is zeer oud en wijdverbreid vanwege zijn eenvoud en de mogelijkheid om met één enkel gereedschap te werken - een snijder met een afgeschuinde snijkant, het zogenaamde stijlmes. Het is gemaakt in de vorm van verschillende uitsparingen die geometrische vormen op het vlak vormen.

De hele verscheidenheid aan geometrische snijpatronen bestaat praktisch uit een combinatie van eenvoudige, bekende elementen: een piek en een driehoek, die in elke compositie te zien is. Elk, het meest complexe geometrische patroon kan worden onderverdeeld in zijn samenstellende elementen, en het zullen ofwel chips of driehoeken zijn.

Wanneer u op zoek bent naar een decoratief beeld, kunt u zich het beste wenden tot werken van volkskunst. Ambachtslieden in verschillende delen van Rusland in de kunst van geometrisch snijwerk hebben natuurlijk hun eigen voorkeuren, hoewel de basiselementen van dit snijwerk overal hetzelfde zijn. Van een combinatie van driehoeken en spikes die samensmelten tot bizarre patronen (diamanten, slangen, kettingen, enz.), U kunt vele mooie, expressieve composities maken op een breed scala aan producten.

Al deze individuele tweevlakkige, driehoekige, tetraëdrische en veelvlakkige elementen kunnen van verschillende grootte zijn met rechte en gebogen zijden.

Hierdoor ontstaat een zeer grote verscheidenheid aan geometrische vormen. Er zijn de volgende veel voorkomende varianten van ornamenten: "kralen" (afb. 47), "honingraten" (afb. 48), "ogen" (afb. 49), "slang" (afb. 50), "ladder" (afb. 51), "rozetten" (afb. 52), "viteika" (afb. 53), "sterren" (afb. 54), "schijnen" (afb. 55), "ketting" (afb. 56), " chips" ( afb. 57), "rimpels" (afb. 58), enz. enzovoort.

Rijst. 47. "Kralen"

Rijst. 48. "Honingraat"

Rijst. 49 - "Ogen"

Rijst. 50. "Slang"

Om geometrisch snijwerk te maken, heb je een betrouwbaar hulpmiddel nodig - dit is het zogenaamde schuine of laarsmes. Het moet sterk zijn, stevig in de hand en zeer scherp. Sommige ambachtslieden maken voor zichzelf messen van brede vijlen, oude autoveren of een buitenste race met grote lagers, en slijpen ook frezen voor metaal uit fragmenten van schijven op een elektrische slijper. Goede snijtanden zijn ook te verkrijgen bij de zeis. Elke meester benut de kansen die hij heeft. Het eenvoudigste maar goede mes kan worden gemaakt van een gewone beitel van 20-30 mm breed. Het wordt meestal zorgvuldig geslepen op een amarilschijf.

Rijst. 51. "Ladder"

Rijst. 52. "Rosette"

Rijst. 53. "Viteika"

Rijst. 54. "Sterren"

Rijst. 55. "Glanzend"

Rijst. 56. "Ketting"

Rijst. 57. "Kuiken"

Rijst. 58. "rimpels"

Maar de gemakkelijkste manier is om het juiste gereedschap in een gespecialiseerde winkel te kopen.

Als je besluit om zelf een mes te maken, maak er dan een houten of plastic handvat voor (of bevestig aan beide kanten stroken leer of schuimrubber, wikkel het stevig in met isolatietape). Houd bij het maken van geometrisch snijwerk het mes stevig in uw vuist en laat uw uitgestrekte duim op het handvat van het mes rusten. Gebruik de vingers van je andere hand om de punt van het mes te geleiden en plaats deze op de lijn van de tekening.

Je zult elk van de snijelementen gemakkelijk onder de knie krijgen nadat je hebt geleerd hoe je een pen en een driehoek kunt snijden. Bovendien kan het oppervlak met geometrische gravures worden aangevuld met verschillende afwerkingen die de expressiviteit en charme van het product vergroten. De afwerking van het houten oppervlak met geometrisch houtsnijwerk kan heel verschillend zijn. Er zijn een paar soorten die je kunt leren benoemen.

Ambachten met geometrische gravures kunnen worden bedekt met een grijstint met waterverf of verdunde zwarte inkt. Nadat het oppervlak is opgedroogd (binnen 24 uur), moet het worden geschuurd tot licht hout.

Donkergrijze geometrische patronen op een lichte houten ondergrond zijn zeer expressief. De grijze kleur heeft een breed scala aan tinten - van grijsbruin tot koel grijsblauw. Na het slijpen van het voorbereide oppervlak is het mogelijk om het licht (in 1 laag) te coaten met een vloeibare verdunde lak.

U kunt het werk echter op een andere manier doen: tint het werkstuk dat voor de draad is voorbereid in een donkere kleur, bijvoorbeeld grijs of bruin. Laat het vervolgens drogen en snij op deze achtergrond. Lichtpatronen op een donkere achtergrond zorgen voor een prachtig decoratief effect.

Op kunst- en ambachtstentoonstellingen kun je houten dingen zien die zijn getint in lichtpaars (zoals verdunde inkt) met licht houtsnijwerk erop. U kunt dit ook doen op een voorgelakte of gepolijste plank. Als het werkstuk is getint met een natuurlijke oker- of houtkleur, zijn de snijpatronen mat en lichter dan het glanzende oppervlak van de plaat. Als het oppervlak eerst wordt getint en vervolgens wordt gelakt (of gepolijst) en er is al een patroon op uitgesneden, dan neemt de artistieke helderheid van het ornament aanzienlijk toe.

Om hout te kleuren, kunt u een oplossing van kaliumpermanganaat gebruiken. De concentratie kan verschillen, afhankelijk van de kleur die u de achtergrond wilt geven. Sinds de oudheid gebruiken ambachtslieden bosbessensap, gekookte uienschillen, een afkooksel van geplette boomschors (eik, els of appelboom), een afkooksel van donker houtzaagsel, enz. als verf voor het verstevigen van een boom. geen gemakkelijke zaak. Momenteel is het het beste om kant-en-klare fabriekskleurstoffen voor werk te gebruiken.

Geometrische gravures kunnen worden gebruikt om zowel vlakke oppervlakken als omvangrijke voorwerpen te versieren. Aangezien dit type snijwerk het gemakkelijkst is, moet u ervan leren. Het is de moeite waard om de technologie voor het uitvoeren van geometrisch snijwerk nader te bekijken. Het meest eenvoudige element is dus een tweevlaksgroef. Dergelijke uitsparingen kunnen verschillende vormen en afmetingen hebben, ze kunnen ook recht en afgeschuind, diep en ondiep zijn. Driehoekige inkepingen, of gewoon driehoeken, zijn ook een veelgebruikt kenmerk in geometrische draden, afhankelijk van aan welke kant van de driehoek de inkeping zich bevindt. Maak onderscheid tussen basis (dat wil zeggen, de verdieping bevindt zich aan de basis van de driehoek), hoekpunt of hoeken (de verdieping bevindt zich aan de top) en centraal (de verdieping is gereduceerd tot één zijde van de driehoek). Driehoeken verschillen ook in hun vorm.

Moeilijker uit te voeren zijn tetraëdrische groeven. Ze verschillen ook in vorm, diepte en uitvoering. De vierhoekige uitsparingen kunnen rechthoekig, vierkant of ruitvormig zijn. Vaak zijn er verschillende ronde en halfronde ogen, stralen en lantaarns, die niet de belangrijkste elementen van geometrisch snijwerk zijn, maar het wel erg verlevendigen. Zelfs met de eenvoudigste vormen kun je een prachtig ornament maken. De bekende ornamenten "ladder" en "honingraat" komen bijvoorbeeld voort uit een combinatie van identieke tweevlaksgroeven (afb. 59).

Rijst. 59. Vierhoekige inkepingen

Onthoud: hoe meer gezichten in het ornament, hoe meer combinaties en soorten van hun verbinding. In vergelijking met dihedrale ornamenten geven driehoekige inkepingen of driehoeken meer variatie. Hier verschijnen ruiten, slangen, kettingen en zogenaamde lichtjes. De hoekpuntgroeven in hun verbinding creëren kralen, cake en kralen. Als een combinatie van verschillende soorten driehoeken in de tekening verschijnt, blijkt het ornament nog expressiever te zijn dan bij het verbinden van driehoeken van hetzelfde type. Combinaties van tetraëdrische inkepingen komen iets minder vaak voor. In de meeste gevallen worden ze gebruikt in combinatie met andere elementen.

Om het patroon nauwkeurig te maken, moet u het houten vlak zorgvuldig meten en markeren voor de toekomstige tekening. Geometrische draad is handig omdat het gemakkelijker is om ervoor te markeren dan voor een ander type draad. Dit komt door het gebruik van geometrische vormen, die worden aangebracht met een tekenvierkant en een potlood. Bereken de afmetingen van het ornament en teken vervolgens met een hard potlood rechte lijnen op het vlak evenwijdig aan de randen van het werkstuk.

Nu kunt u beginnen met het markeren van de binnenruimte van de compositie. Verdeel de vierkanten in kleinere en vervolgens in driehoeken, die kunnen worden ingeschreven in cirkels of ovalen voor rozetten.

Nadat het markeren is voltooid, kunt u doorgaan met het snijden zelf. Maak eerst tweezijdige inkepingen. Om dit te doen, duwt u de rand van het deurstijlmes 3 mm in het oppervlak van het werkstuk en duwt u vervolgens het hele mesblad op dezelfde diepte. Maak 2 kleine loodrechte sneden om de eindvlakken van de reeds gesneden middellijn af te snijden. Een eenvoudige verticale onderdompeling van het mes aan het einde van de middellijn geeft het gewenste profiel in de diepte van het werkstuk. Nu moeten de vlakken van de zijdelingse schuine randen worden gesneden met de rand van het mes, waarbij de beweging langs de middenlijn wordt geleid. Om het vliegtuig met de gewenste helling te laten uitkomen, moet het mes onder een hoek van 30-40 ° worden gehouden, omdat in een andere hoek de inkepingen niet-indrukwekkend zullen blijken te zijn. Daarna moet de driehoekige chip gemakkelijk loskomen. Als dit niet is gebeurd, betekent dit dat sommige randen van de groef slecht zijn afgesneden en dat ze allemaal extra moeten worden afgesneden.

Driehoekige inkepingen zijn moeilijker te maken. Het snijden van elk type driehoek heeft zijn eigen kenmerken. Het uitsnijden van de topdriehoeken, of zogenaamde hoeken, moet in 3 stappen gebeuren. Plaats eerst de punt van het mes verticaal op het punt op de top van de driehoek, waar de maximale inkeping zal zijn. Snijd vervolgens langs een van de zijranden van de hoek het hout op de gewenste diepte. Plaats daarna het lemmet van het mes op het snijpunt en maak een middenlijn naar de diepte tot waar de driehoek wordt gesneden. Nadat u de rand van het mes terug naar boven hebt geplaatst, langs de zijgleuven, verdiept u elke zijde van de driehoek tot het midden van de lijn.

Als u een uitsparing in het midden wilt maken, dat wil zeggen een centrale driezijdige uitsparing, moet u 6 sleuven maken, waarvan 3 langs de randen van de uitsparing en de rest langs de schuine randen van de driehoek. Voordat u doorgaat met het doorsnijden van de zijkanten van de driehoeken, markeert u het midden van de figuur op het vlak. Om dit te doen, trekt u een loodlijn van elk hoekpunt naar de andere kant. Het snijpunt van deze lijnen geeft het middelpunt van de driehoek. Plaats daarna de mesrand in het midden en verdiep deze 3-4 mm en laat vervolgens het hele mes naar de bovenkant van de driehoek zakken.

Om een ​​driehoekige inkeping te maken met een verdieping in de basis, dat wil zeggen de driehoekige hoofdinkeping, markeert u eerst het midden van de basis. Plaats vervolgens de mesrand op dit punt en verdiep het mes naar boven toe. Snijd vervolgens de basis verticaal. De zijkanten van de driehoek worden gesneden volgens het bekende principe: het mes moet worden verdiept in een hoek van 30-40 ° van de basis tot de top van de driehoek.

De technologie voor het maken van vierzijdige groeven herhaalt al die technieken die worden gebruikt bij het maken van tweezijdige en driezijdige groeven. Eerst moet je een vierkant tekenen en het met een ander beschrijven, met kleinere zijden. Snijd vervolgens de zijkanten van de binnenste driehoek tot een diepte van ongeveer 3 mm. Snijd vervolgens van de bovenkant van het binnenste vierkant naar de bovenkant van het buitenste vierkant. Daarna is het noodzakelijk om door het hout van de schuine kanten van het vierkant te snijden. En kies het middenstuk en het binnenvierkant met een simpele rechte beitel.

Voordat u aan het werk gaat, moet u enkele aanbevelingen doen voor het uitsnijden van een geometrisch ornament. Houd er rekening mee dat de te zagen uitsparingen georiënteerd zijn ten opzichte van de houtvezels. Eerst moet je de randen langs de vezels afsnijden en dan er tegenaan. Als de punt van het mes een hoek maakt met de vezel, draai het werkstuk dan om zodat het mes er onder een scherpe hoek langs loopt. Bij snijkanten die langs de nerf lopen, dompel het mesblad niet helemaal onder, omdat deze de snijplotter van een rechte lijn af kunnen leiden. Om dit te doen, is het beter om meerdere sneden te maken, waarbij je telkens dieper en dieper in het hout snijdt. Het is handiger als u 2 deurstijlmessen gebruikt bij het maken van geometrische vormen: met eenzijdige en tweezijdige afschuiningen. Het is handiger om het eerste gereedschap te gebruiken bij het maken van de vlakken van de groeven. Een tweede mes helpt je om nauwkeuriger door de middellijn of ribben te snijden. Daarnaast moet het lemmet van het mes altijd aan de kant van de spaan zitten en niet aan de kant van de snijrand. Hierdoor kunt u het snijwerk efficiënter en mooier maken.

In tegenstelling tot de hierboven beschreven soorten draden, zijn er geen goed gedefinieerde vormen in de geharde draad. U kunt zelf een tekening van het ornament bedenken. Het kunnen zowel interessante slingers met een plantaardig karakter zijn als afbeeldingen van dieren of mensen. We zullen de eigenaardigheden van de geharde draad beschouwen aan het voorbeeld van een van de meest opmerkelijke - Kudrinskaya (Abramtsevo-Kudrinskaya) (Fig. 60).

Rijst. 60. Kudrinskaya-snijwerk

De continuïteit van het patroon van plantenscheuten, de sierlijke slingers van takken, bloemen, bladeren roepen een gevoel van "krullerigheid" van het ornament op. De belangrijkste decoratieve rol in dit soort snijwerk wordt gespeeld door de klassieke slingers van bloembladen, puntig aan de ene kant en afgerond aan de andere kant. Ze zijn een doorlopend patroon dat de hele stijl en structuur van het ornament benadrukt. Tussen de slingers worden meestal verschillende afbeeldingen gesneden: mensen, vogels, dieren, bessen en bloemen.

Tekeningen van dieren, vogels en vissen omringd door bloemen en bladeren zijn veel voorkomende motieven in Kudrinsky-snijwerk. Ze zijn te vinden op houten schalen, ronde kisten, glazen voor borstels, inktgerei en armbanden voor vrouwen.

In onze tijd zijn de picturale motieven van het Kudrinsky-snijwerk veel rijker geworden. Er waren plots gerelateerd aan het thema van de feestdagen (Nieuwjaar, 8 maart, enz.) En gedenkwaardige data in de geschiedenis van Rusland. Maar het belangrijkste is dat de afbeeldingen altijd omgeven zijn door een continue stroom van het plantenpatroon, alsof ze grenzen aan het hoofdpatroon.

De voorbereidende tekening in dit type snijwerk moet worden uitgevoerd in het formaat van het toekomstige werk met toonuitwerking (met potlood, inkt, aquarellen of gouacheverf). Dit zal u helpen om het uiteindelijke resultaat van het werk beter te visualiseren.

Voor de eerste opdrachten om dit houtsnijwerk onder de knie te krijgen, wordt aanbevolen om voornamelijk zachtbladige houtsoorten zoals linde, elzen en espen te gebruiken. Ten eerste is het beter om de voorbeelden te gebruiken die in de literatuur over snijwerk worden aangeboden, en vervolgens, met behulp van de verzamelde ervaring, kunt u onafhankelijke composities bedenken.

Breng de tekening met carbonpapier over op het voorbereide houten oppervlak. Het snijproces zelf is conventioneel verdeeld in verschillende fasen: prikken, achtergrondverwerking en elementmodellering. Houd tijdens het werken de beitel in een vuist met het mes verticaal naar beneden. Doorboor eerst de steilste krullen van de draad en dan de zachtere. Plaats de scherpe rand van de beitel op de contourlijn, duw 3-4 mm in het hout met druk en draai de borstel om de as. De beweging moet worden uitgevoerd zolang het blad van de beitel beweegt langs een contour die overeenkomt met de diameter van de beitel.

Dan moet je een plattere beitel nemen en deze dicht bij de gleuf plaatsen die door de eerste beitel is achtergelaten, om de tatoeage verder te maken. De snijlijn moet soepel (zonder knikken en openingen) van een boog van de ene diameter naar een boog van een andere gaan. Maak de overgangen soepel en snijd de plattere delen van het patroon uit met een snijmes. Alle sleuflijnen moeten verticaal op het vlak staan. De diepte van de tatoeage is misschien niet overal hetzelfde: het is het diepst in de boog van gedraaide krullen, en waar individuele bloembladen samenkomen op een gemeenschappelijke plantenstam, komt de tatoeage naar de oppervlakte. Het kan onmiddellijk over het hele gesneden oppervlak worden gedaan, maar het kan ook opeenvolgend worden gedaan, in secties, waarbij elk van hen volledig wordt voltooid.

De volgende fase is het vrijmaken van de afbeelding van het omringende veld, dat wil zeggen, het wegsnijden van de achtergrond rond elk vastgezet element. Dit werk kan worden gedaan met een mes-cutter of halfronde beitels met een grotere diameter dan die gebruikt om het patroon te maken. Verplaats vanaf de rand van het patroon 2-3 mm naar de achtergrond en druk het blad in een hoek van ongeveer 45° in het hout langs de cirkelvormige contouren rond het patroon. De ribbe tussen de uitsparing en de achtergrond wordt verwijderd door extra, vlakkere sneden met een snijmes. Hierdoor komt het ornament als het ware gemakkelijk uit de achtergrond omhoog. Alle oneffenheden, bramen en vezelresten moeten uit alle hoeken en gaten rond het ontwerp worden gesneden en verwijderd. De tekening moet duidelijk en duidelijk uitsteken uit de diepgaande achtergrond. Dan moet je aan elk van de elementen van het ornament beginnen te werken: snijd de scherpe randen zodat de contouren afgerond zijn. Aan het einde van het werk moet de hele draad zacht afgerond zijn, geen scherpe grenzen hebben en alle contouren moeten zacht lijken te smelten. Om overtollig materiaal van de elementen van het patroon te verwijderen, gebruikt u halfronde beitels (gedraaid met de groef naar beneden) en een snijmes.

Tussen deze zacht afgeronde bladeren, bloembladen en stengels introduceren Kudrinsky-ambachtslieden soms bepaalde contrastelementen, duidelijk uitgesneden met verdiepte contourlijnen (bijvoorbeeld kruiselings getrokken bloemkernen). Zo'n inkeping is de laatste fase van de afwerking.

Bij Kudrinsky-snijwerk is het het beste om de achtergrond zacht afgerond te laten, ter hoogte van de bovenste punten van het patroon. Maar u kunt het ornament boven de achtergrond laten lijken. In dit geval wordt dit laatste gedaan rond het patroon tot de diepte van de tatoeage en het resultaat is een Kudrinsky-draad met een geselecteerde achtergrond. Om het houtsnijwerk een bijzondere helderheid en zeggingskracht te geven, wordt de achtergrond vaak geslagen. De makkelijkste manier om dit te doen is met een grote nagel, vooraf geslepen en gepolijst. Voor het ciseleren van belangrijke vlakken, moet u de nodige gereedschappen maken - ponsen met een inkeping op één onderdeel. De snede moet diep genoeg en scherp genoeg zijn om duidelijke, gelijkmatig verdiepte sporen op het hout achter te laten.

De afwerking van het product omvat het slijpen van het gebeeldhouwde oppervlak, het tonifiëren met kleurstoffen en het aanbrengen van een transparante beschermende coating. Gewoonlijk wordt Kudrinsky-snijwerk, waarvan het materiaal voornamelijk lichte linde is, donkerbruin getint, gelakt en vervolgens gepolijst op de convexe plaatsen van de patronen en achtergrond. Het resultaat is een prachtig fonkelingspatroon met uitgesproken matte gaten in de verzonken achtergrond. Afhankelijk van uw wens kunt u ook de natuurlijke kleur van het hout behouden. Om het vaartuig tegen stof en vocht te beschermen, moet het worden bedekt met vloeibare verdunde vernis en met een speciale borstel in het hout worden gewreven. De lak glanst dan niet en behoudt de kleur van het hout. Kudrinsky-ornamenten zien er even prachtig uit op gebeitelde, gebeitelde en geschaafde blanco's, en vullen de vorm van de producten aan en benadrukken deze.

Vlakreliëfsnijwerk (afb. 61) is een van de meest voorkomende houtbewerkingen. Dit is een gravure van een plat ornament in bas-reliëf. Het moet zo gebeuren dat de achtergrond rond het hele patroon wordt afgesneden of volledig wordt verwijderd tot een diepte van 5-7 mm.

Rijst. 61. Vlakreliëfdraad

Bij dit type snijwerk neemt het patroon driedimensionale vormen aan, waarbij dezelfde hoogte van de meeste uitstekende vlakken of bepaalde randen op hetzelfde diepteniveau van de hoofdachtergrond behouden blijft.

De ontwerpvlakken kunnen worden afgewerkt met inkepingen, inkepingen en afrondingen van bijvoorbeeld convex, concaaf of gedeeltelijk recht. Vliegtuigsnijkunstenaars beelden voornamelijk dieren, vogels, mensen en planten uit. Deze draad kan op verschillende achtergronden worden gemaakt: opgevuld, geselecteerd, gezouten, ondersneden en op elkaar afgestemd.

Dus om een ​​platte reliëfdraad met een afgedichte contour te maken, moeten groeven worden gesneden. Dit is vergelijkbaar met contoursnijden. Het verschil zit hem in het feit dat dan de contouren van de afbeelding zowel vanaf de zijkant van het patroon als vanaf de zijkant van de achtergrond worden afgerond. Eerst moet je een incisie maken met een stijl langs de contouren van het patroon. Maak op de ronding van het ornament sneden met halfronde beitels van het gewenste profiel, en met ervaring, met een mes. Als de buiglijn van het beeld steiler is dan de straal van de beitel, dan kan het werk worden gedaan met een hoek van een schuine beitel. Om dit te doen, moet u het rond de as draaien en vervolgens de achtergrond verwijderen met een platte beitel die onder een hoek van 30 ° naar het vlak is gekanteld of met een mes en afronden met een deurstijlmes of beitel voor verdere passen.

Vanaf de zijkant van het patroon moet de contour steiler worden weggestopt dan vanaf de zijkant van de achtergrond van een schuin aanzicht, in dit geval zal de afbeelding er boller uitzien. Na het vullen met de uitstekers kan het product ook geschuurd worden met schuurpapier.

Kussendraad is een soort draad met een gebonden contour. Het verschil ligt in het feit dat de contour nergens vlak blijft en onder het vlak van het ambachtelijke patroon kan liggen. De techniek van het werk is vergelijkbaar met de draad met een verzegelde contour.

Gevlochten platte draad (fig. 62). In een latere periode verscheen een nieuw element in geometrisch snijwerk - een beugel. Het werd veel gebruikt in combinatie met geometrische uitsparingen en in combinatie met contourgravure. Het feit dat het nietje een interessant en opvallend element is, maakte het mogelijk om de nietdraad als een onafhankelijke richting te onderscheiden. In de praktijk wordt het echter zeer zelden alleen gebruikt en wordt het vaker aangetroffen in combinatie met andere elementen.

Rijst. 62. Gevlochten platte groefdraad

Er wordt soms aangenomen dat platte nietendraad minder arbeidsintensief is dan geometrisch en minder tijd kost. In feite is dit niet waar. Kenmerkend voor stapelsnijwerk zijn de verschillende ronde vormen en sierlijnen. Ze geven een meer ingetogen spel van licht en schaduw, dat hier zachter is, bovendien is het gladder en gelijkmatiger verdeeld in de groeven. Naast het deurstijlmes, waar je niet zonder kunt bij het uitvoeren van platte versieringen, heb je ook een vrij grote set halfronde beitels nodig, omdat dit soort snijwerk zonder deze gewoon onmogelijk is.

Van de eenvoudige basiselementen van het snijden van nietjes (ogen, nietjes, gaten en goudsbloemen), kunt u complexere beeldvormen combineren, zoals cirkels, bloemen, bladeren, rozetten en golven. De techniek van het uitvoeren van geniete platte draad is teruggebracht tot 2 opeenvolgende technieken - inkepingen en trimmen. En het resultaat is een expressief en esthetisch ornament.

Voer de inkeping als volgt uit: plaats de beitel verticaal op het te bewerken werkstuk en zaag met lichte druk met het mes de contour van het element over de volledige diepte door. In tegenstelling tot een inkeping, die verticale profielen van elementen maakt, creëert ondersnijding alle hellende profielen. Dit maakt het vergelijkbaar met de geometrische snijtechniek. Voor een scherper snijprofiel bij het trimmen, plaatst u het patroon zo dat het gereedschapsblad langs de nerf beweegt in plaats van eroverheen. Afhankelijk van welk deel van de uitsparing de grootste verdieping is, worden verschillende soorten nietdraadelementen onderscheiden. De gaten kunnen worden gemaakt met een verdieping aan de ovale rand of in het midden.

Om een ​​gat te krijgen met een holte aan de ovale rand, heb je een halfronde beitel en een stijlmes nodig. Duw eerst het werkstuk met een beitel tot een diepte van 3 mm en snij vervolgens het gat met een mes langs een hellend vlak tot de gehele diepte van de inkeping.

Het gat met een uitsparing in het midden is anders gedaan. Trek eerst een middelste lijn en maak er een verticale snede langs met een mes tot een diepte van 3-4 mm. Deze inkeping kan ook gemaakt worden met een rechte beitel, waarbij de afschuining in een halve cirkel is gemaakt, hierdoor kunt u het inkepingprofiel nog nauwkeuriger maken. Snijd vervolgens met een halfronde beitel. Hierdoor ontstaat een ovale concave inkeping. De beitel, die de middenlijn heeft bereikt, moet de chip volledig van één kant scheiden. Afhankelijk van vanaf welke rand de verdieping zich bevindt, worden de binnenste en buitenste goudsbloemen gescheiden. Om de binnenste goudsbloem te maken, maakt u een inkeping met een halfronde beitel en snijdt u vervolgens de randen. Om de buitenste goudsbloem te maken, knipt u ook de contour van de toekomstige goudsbloem uit met een halfronde beitel en trimt u deze met een stijl. Snijd daarna ook het hellende vlak af met een halfronde beitel, waarbij u de beitel draait met de gebogen kant naar boven.

Met behulp van een halfronde beitel kunt u een grote verscheidenheid aan patronen maken. Als je het de hele tijd in één richting draait, krijg je een cirkel. En als je goudsbloemen of gaten afwisselt, op en neer gericht, dan krijg je een ornament in de vorm van een golf.

Reliëfdraad (afb. 63). Dit type draad lijkt sterk op vlakreliëfdraad. Er zijn hier echter een aantal verschillen. Meestal wordt het gebruikt om meubels en interieurs te versieren. Het verschilt van vlak-reliëfsnijwerk in een dieper en meer uitgesproken reliëf van het ornament. Bovendien blijkt het volumineus te zijn en steekt het zeer hoog boven het achtergrondvlak uit. Afhankelijk hiervan onderscheiden ze bas-reliëfs en hoog-reliëfsnijwerken, die weinig verschillen in hun uitvoeringstechniek. Tijdens het werk worden alle gereedschappen voor houtsnijwerk gebruikt.

Rijst. 63. Reliëfdraad

Teken eerst het ontwerp op een levensgroot stuk papier. Als het toekomstige reliëf complex genoeg is en niet uit één niveau bestaat, kun je een afbeelding maken van plasticine. Breng het patroon vervolgens met een hard potlood over op het werkstuk. Snijd daarna de contour van het resulterende patroon met een mes of beitel. De incisie moet verticaal zijn om niet een paar millimeter van het ornament af te nemen. Dan trimmen. Hiervoor is het handig om platte of halfronde beitels te gebruiken, die ze onder een hoek van 45 ° naar het oppervlak leiden. Probeer tegelijkertijd niet verder te gaan dan de grens van het toekomstige patroon.

Je moet ook een achtergrond kiezen. Om dit te doen, is het beter om met grote gebieden te beginnen en geleidelijk over te gaan naar kleine. In dit geval heb je veel aandacht en een goed oog nodig om de achtergrond op dezelfde diepte te krijgen. Nu de hoofdcontouren van de tekening goed zichtbaar zijn, kun je aan de slag met de vormen van de afbeelding. Allereerst moeten de randen worden afgedekt. Dit gebeurt op dezelfde manier als voor flat-reliëfdraden. Verwijder eerst het hout van de randen in een hoek van 45° en strijk vervolgens glad met een ronde beitel.

Voordat u begint met het gedetailleerd doorsnijden van het patroon, gaat u terug naar de achtergrond en voert u nog een laatste opruimactie uit. Het is noodzakelijk om alle kleine oneffenheden, kleine diepteverschillen en andere onvolkomenheden glad te strijken. Het is handig om platte beitels en veenbessen te gebruiken om de achtergrond schoon te maken. Zoals eerder, let eerst op de grote gebieden en ga dan geleidelijk over naar kleine. Nadat alle achtergrond is opgeruimd, maakt u het oppervlak van de afbeelding vlak. Daarna kun je beginnen met het doorsnijden van dunnere en kleinere details op het reliëf en het aanbrengen van een reliëfpatroon van stippen op de achtergrond.

Volumetrisch schroefdraad (fig. 64). Dit type snijwerk is het meest interessante en opvallende type traditioneel houtsnijwerk. Er is ook een andere naam voor deze kunst - sculpturaal snijwerk. Tijdens het werk wordt een breed scala aan middelen gebruikt, waarvan het volume het belangrijkste is. Hier moet je in volume kunnen denken, wat soms lastig is.

Rijst. 64. Volumetrische draad

Maak, voordat u doorgaat met het snijden zelf, een schets van het toekomstige plasticine-ornament. Dit is een redelijk handig materiaal voor een beginnende beeldhouwer, omdat het geweldige mogelijkheden biedt voor experimenten en verbeeldingskracht. Denk allereerst na over de contouren van het product, dat compact moet zijn. Alle onderdelen moeten goed verstevigd zijn op de ondergrond, vanwege de eigenschappen van het hout. Selecteer bovendien een houten plano van de juiste maat en breng de contouren van het toekomstige vaartuig met slagen over.

Voer een ruwe voorbewerking uit voordat u met het snijden begint. Hiervoor is het handig om een ​​bijl en een zaag te gebruiken, wat aanzienlijk tijd en moeite kan besparen. Knip met een beitel de basiscontouren en vormen van het toekomstige beeldje uit. Gebruik eerst grote, brede beitels, die handig zijn om grote delen van het product uit te snijden. Het is beter om hout in kleine laagjes te verwijderen, omdat de kans bestaat dat u overtollig materiaal verwijdert en daarmee het werkstuk bederft. Snijd daarna met smallere beitels door de kleine onderdelen. Geef het figuur vervolgens een voltooide vorm, trim en ruim alle details op en snijd indien nodig gaten door.

Gegroefd en op schroefdraad gelegd (afb. 65, 66). Dit type draad verschilt van andere doordat de achtergrond al dan niet aanwezig is. Afhankelijk hiervan worden een vlakontlastende sleufschroefdraad en een bovenliggende schroefdraad onderscheiden. Beiden worden vrij veel gebruikt om meubels te versieren, alleen gebruiken ze hier voor het gemak een speciaal apparaat dat een kussen wordt genoemd. Dit is een houten bord waarop een vel papier is gelijmd en vervolgens wordt een plano langs de contour gesneden. De papieren tussenlaag is nodig zodat het eindproduct later gemakkelijker van het kussen te scheiden is. Dankzij dit laatste staat het fragiele opengewerkte werkstuk in een vaste positie, wat zorgt voor een betere schroefdraad.

Rijst. 65. Sleufschroefdraad

Rijst. 66. Toegepaste draad

Van eenvoudig tot complex

Hierboven hebben we al de basisprincipes en technieken van eenvoudig geometrisch snijwerk overwogen. Het is met haar dat je je vaardigheden moet aanscherpen. Wanneer je de eerste technieken van het snijden onder de knie hebt, kun je doorgaan naar meer complexe ornamenten. Maar alles heeft zijn tijd, in deze zaak is er geen noodzaak om te haasten, alles moet in fasen worden gedaan.

Nadat u de elementen van geometrische en contoursnijwerk onder de knie hebt, kunt u proberen te werken aan een ornament met plat reliëf. Russische ambachtslieden gebruiken zo'n element van het patroon heel vaak als een bloem in hun werk. Hier moeten we er meer in detail op ingaan. Voor het snijden heeft u messenstijlen nodig met een afschuinhoek van 35 en 45 °, halfplatte beitels met een breedte van 12-18 mm, steile halfronde beitels met een diameter van 5-8 en 10-14 mm. U kunt het beste een kant-en-klaar lindehouten plano 200 x 100 x 20 mm gebruiken. Teken vervolgens met een kompas op een vlak een cirkel met een diameter van 50 mm en plaats deze op een afstand van minimaal 20 mm van de randen van het werkstuk.

Eerst moet je de kern van de bloem afsnijden. Neem hiervoor een steile halfronde beitel met een diameter van 10-14 mm. Plaats het in het midden van de cirkel, strikt verticaal ten opzichte van het oppervlak van het bord, en druk het vervolgens 2 mm diep in en draai het om zijn eigen as (Fig. 67).

De bewerking moet zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat de kern van de bloem niet schilfert. Verdiep de beitel daarom niet meer dan 2 mm. Gebruik een zachte beitel om het hout rond het midden van de bloem te verwijderen. Het is het beste om een ​​beitel te kiezen met een breedte van 12-18 mm (Fig. 68).

Om het reliëf van de bloemkern te vergroten, dient een diepere groef rond de omtrek te worden gemaakt (afb. 69).

Rijst. 67. De eerste fase van het werk aan het element "bloem"

Rijst. 68. Hout rond de kern verwijderen

Rijst. 69. Een meer bolle bloemkern krijgen

Gebruik een steile halfronde beitel met een diameter van 7-8 mm om door de bloembladen van de bloem te snijden. Focus op de rand van de cirkel, plaats deze in een hoek van 70-85 ° ten opzichte van het vlak van het werkstuk en richt het beitelblad vanuit het midden van de bloemcirkel (Fig. 70).

Rijst. 70. De randen van een bloemblad afsnijden

Snijd vervolgens achtereenvolgens de randen van elk bloemblad tot een diepte van 3-4 mm. Dit kost tijd, omdat er geen overlappingen en gaten in de hoeken mogen zijn. Daarna kun je beginnen met het snijden van de bloembladen. Markeer ze met een potlood voor een nauwkeurigere implementatie van deze fase van het werk. Om een ​​tweezijdige indrukking tussen de bloembladen te maken, neemt u een deurstijlmes met een afschuinhoek van 35-45 °. Deze bewerking wordt uitgevoerd met twee sneden die naar elkaar toe zijn gericht onder een hoek van 45-60 ° ten opzichte van het vlak van het werkstuk (Fig. 71).

Rijst. 71. Tweevlakkige groef tussen bloembladen

Houd er rekening mee dat de tweezijdige groeven die de bloembladen scheiden, duidelijk moeten sluiten met de afgeronde randen van de bloem op de contactpunten tussen de beitels. Vorm elk bloemblad volledig en werk het oppervlak af met 2 gangen met een steile halfronde beitel met een diameter van 5-6 mm. Plaats voor deze handeling een beitel op de buitenrand van het bloemblad in een hoek van 20-30 ° met het vlak van het hout en grijp de boom half zo breed als het bloemblad en leid deze naar de kern van de bloem (Fig. 72).

Als al het werk correct is gedaan, moet de bloem naar buiten komen met een uitgesproken ader in het midden. De kern was afgerond met een halfplatte beitel van 12-18 mm breed, die hem met de bolle kant naar boven hield (Fig. 73).

Ambachtslieden gebruiken vaak een bloem in hun werk en combineren deze met andere interessante elementen. Het resultaat zijn prachtige ornamenten met twijgen, bladeren, bessen, etc.

Rijst. 72. Vorming van een bloemblad

Rijst. 73. Het hart van de bloem afronden

DIY houten sculptuur

Houten sculptuur is een zeer breed begrip en omvat decoratieve sculpturen en composities, kunstnijverheid, miniaturen, kleine genresculpturen, diverse decoraties en bosvondsten. Ook figuren van vogels, dieren, mensen en verschillende sprookjesfiguren, gemaakt van dood hout, kunnen worden toegeschreven aan decoratieve sculpturen en composities (afb. 74). Het is niet vaak mogelijk om een ​​compositie te maken die er vanuit alle hoeken goed uitziet. Hier is het allereerst belangrijk hoe je het moet ensceneren, zodat het beeld het meest duidelijk wordt gepresenteerd aan het publiek. Dergelijke figuren kunnen aan de muur hangen of op elk oppervlak staan.

Rijst. 74. Figuren gemaakt van hout

Om een ​​interessant stuk te maken, kun je vaak meer gebruiken dan zorgvuldig voorbereide stukken hout. Een gewone twijg van een boom kan ook inspireren tot het beeld van een wonderbaarlijke vogel, een vreemd dier of een magisch wezen (Fig. 75). Voor bossculptuur kun je verschillende vondsten (in het bos of in het park) gebruiken: droge wortelstokken, oude stronken, gezwellen op boomstammen of bizar gebogen takken. Ook je fantasie zal hier een belangrijke rol spelen, waardoor je tussen de vele houten materialen precies die ene kunt vinden, die je na bewerking een origineel beeldje krijgt. In dit geval zal niet alleen de vorm van het werkstuk u helpen, maar ook de kenmerken van het natuurlijke patroon, evenals de originele textuur en uitgesproken natuurlijke kleur van het hout.

Rijst. 75. Bossculptuur

Gebruik bij het werken met een werkstuk dezelfde vaardigheden als bij houtsnijwerk, met slechts één verschil. De meester moet de innerlijke essentie van het beeldhouwwerk niet veranderen, maar alleen het hout helpen zichzelf uit te drukken, een verborgen beeld te laten zien, het expressiever te maken. Hier komt niet het vermogen om een ​​instrument vast te houden naar voren, maar geduld. Het is belangrijk om voorzichtig een laagje hout af te pellen en te kijken wat hij te zeggen heeft, te voelen wat hij zegt, wat hij duwt. De auteur van bossculptuur is de natuur zelf, en de mens helpt haar alleen, drukt als het ware een kant-en-klaar beeld uit. Het is belangrijk om te onthouden dat houtsnijwerk slechts een hulpmiddel is dat op een vrij beperkte manier wordt gebruikt.

Decoratieve en toegepaste producten omvatten alles wat in het dagelijks leven kan worden gebruikt, bijvoorbeeld verschillende vazen, snijplanken, kandelaars, dienbladen, schalen, schansen, dozen, kisten en nog veel meer. In tegenstelling tot decoratieve sculpturen, vereisen dergelijke dingen meer vaardigheid en zorgvuldige verwerking. Meestal worden hiervoor verschillende gezwellen op de stammen en wortels van bomen genomen. Als je een kist of een vaas uit zo'n aangroei wilt snijden, is het veel gemakkelijker en handiger om bij het werken een gat te maken bovenop het werkstuk, aan de bolle kant. Met deze benadering is het mogelijk om de kenmerken van de structuur van hout, het textuurpatroon en het toekomstige ornament beter te onderscheiden. Maak bij het maken van een vaas, kist, cachepot of dienblad de wanden en bodem van het vaartuig dik genoeg, dan hoef je bij het maken van uitwendig houtsnijwerk niet na te denken over de dikte van de wanden.

Alle decoratieve bossculpturen van klein formaat behoren tot miniaturen en kleine figuren. Vaak is hun hoogte niet groter dan 3-5 cm en zijn ze gemaakt van kleine elastische twijgen, berkenschors, stukjes boomschors, verschillende kegels, eikels en hazelnoten. In de regel is dit niet alleen een sculptuur, maar een ontwikkelde genrescène die erop gericht is het karakter van het beeldje te onthullen.

Houtsneden en sneden, meestal van fruitbomen, hebben een origineel patroon. Dergelijke patronen zijn vrij goed geschikt voor het maken van verschillende sieraden - hangers, armbanden, kettingen, haarspelden, oorbellen en hangers. Bosvondsten omvatten alle handwerk gemaakt van oude boomtakken, pia en wortels. Om de afbeelding te identificeren, heb je een beetje verwerkingsinspanning, veel verbeeldingskracht en helder creatief denken nodig.

Om ervoor te zorgen dat het originele figuur uit de blanco komt, heeft u wat geld nodig. Allereerst zijn dit de werkstukken zelf, die goed moeten worden gedroogd. Was in de eerste fase het uit het bos meegebrachte hout goed onder een stroom warm water om aangehechte stukken aarde en afgeschilferde stukken van het werkstuk te verwijderen. Inspecteer daarna het hout. Het mag geen sporen hebben van verschillende houtachtige insecten, rot of schimmel die is begonnen. Direct na de wasprocedure is het onwenselijk om de hele schors van het werkstuk te scheiden, omdat het nog steeds een interessant element in de sculptuur kan worden.

Hout kunt u het beste bij kamertemperatuur drogen in een plastic zak, zo voorkomt u onnodige scheuren en vormveranderingen. Zoek een geschikte plaats (bij voorkeur een soort afsluitbare kist of nachtkastje) om het werkstuk en het afval dat vrijkomt bij het verwerken van hout op te slaan.

Haast je niet om verschillende spaanders, puin en zelfs zaagsel weg te gooien, dat vervolgens kan worden gebruikt om de compositie te versieren en alle elementen van het product te verfijnen. Zaagsel en fijn schaafsel zijn goed voor het afdichten van voegen en ongewenste gaten en scheuren. Deze stopverf is heel gemakkelijk te doen: meng zaagsel met vernis tot er een stroperige massa ontstaat, die niet te dik mag zijn. Een zeer vloeibare plamuur is echter ook onhandig in het gebruik.

Materiaal vinden voor een toekomstig product is best lastig. Het is vaak niet meteen mogelijk om hints van de natuur te vangen, de dynamiek van beweging, contouren en het beeld zelf van de toekomstige sculptuur te zien. Om het juiste hout te vinden, moet je niet ver de wildernis in gaan. Je kunt gewoon langs de rand van een bos of een park lopen waar bomen sierlijke vormen aannemen. Langs de oevers van rivieren en meren zijn veel bizarre boomwortels en takken te vinden. Door lange tijd in het watermilieu te zijn, krijgt het hout een ongewoon mooie schaduw en een gepolijst oppervlak. Zo'n boom heeft geen hoge bewerkingskosten nodig, je hoeft alleen het werkstuk de gewenste vorm te geven.

In veenmoerassen zijn ongewoon gekrulde en gepolijste amberbruine dennenwortels heel gewoon, waaruit je alles kunt snijden, van kleine miniaturen tot belangrijke vloercomposities. Tijdens het snoeiseizoen is er ook heel interessant materiaal in de stad te vinden.

Zoals bij elke houtbewerking, hebt u een gewone ijzerzaag nodig om u te helpen het gewenste stuk van een groot stuk hout te scheiden. Als je sieraden van hout wilt maken, heb je geen gewone ijzerzaag nodig, maar een ijzerzaag voor metaal. Het zal helpen om een ​​lange verwerking van de snede van de boom te voorkomen, die met zijn hulp vrij glad blijkt te zijn, zonder chippen en onregelmatigheden. Messen zijn onmisbare gereedschappen bij het werken met hout. Je hebt een gewoon deurstijlmes en een gebogen mes nodig, waarvan het uiteinde licht gebogen is en het mes aan 2 kanten van de bocht wordt geslepen. Onder de beitels zijn halfronde beitels en cranberrybeitels de belangrijkste voor het werk. Voor het geval dat je ook een handboor, gimbal, schraper en een houten hamer bij de hand moet hebben.

Er zijn geen speciale aanbevelingen bij het werken met beeldhouwkunst. Alles zal volledig en volledig van jou afhangen. Maar toch zijn er verschillende punten zonder welke het vervaardigen van figuren onmogelijk zal zijn. Ten eerste gaat het om het uit hout snijden van gebogen armen en benen. Dit dient als volgt te gebeuren. Selecteer eerst een tak met de gewenste diameter en geschikte textuur, snij schuin in de gewenste hoek en lijm op het werkstuk met PVA-lijm. Als een arm of been op 2-3 plaatsen moet buigen, moet je verschillende fragmenten van deze tak maken en aan elkaar lijmen.

Heel vaak is de snede niet helemaal van hoge kwaliteit en verschijnen er naden bij het lijmen van de onderdelen. Ze kunnen worden verzegeld met een mengsel van gezeefd zaagsel van hetzelfde materiaal en PVA-lijm, die desgewenst kan worden vervangen door houtvernis. Je kunt ook een patch maken om de details te laten passen en de naden ertussen onzichtbaar te maken. Om dit te doen, hakt u de spaanders fijn van hetzelfde hout, verzadigt u het met PVA en legt u het op de vouw. Probeer de snit perfect af te stemmen op de tekening van de details. Om de pleister te repareren, fixeert u deze 3-4 uur met een gewoon medisch verband en behandelt u deze na het drogen met fijn schuurlinnen en vernis.

Bij het maken van sculpturen en andere houtbewerkingen worden chemische verbindingen gebruikt, daar moet u zich ook bewust van zijn. Allereerst moet u lijmen een naam geven. Meestal gebruiken ambachtslieden epoxyhars (EDP) lijm en PVA-lijm, die stukken hout goed bij elkaar houden. Bovendien worden bij het verwerken van hout oplossingen van chemische stoffen gebruikt: kaliumpermanganaat of chromaat, koper- of ijzervitriol, natriumsulfide, borax en chroomoxiden.

Vernissen worden gebruikt voor het afwerken van bijna voltooide ambachten. Bij het coaten met nitrolak kunt u tijd besparen en na het aanbrengen van een olielak krijgt u een mooier en gladder oppervlak.

Als u uw beeldje geen glanzende glans wilt geven, schuurt u de gedroogde lak na het aanbrengen van de laatste laklaag met een schuurlinnen. Hetzelfde resultaat wordt verkregen bij gebruik van een mengsel van zand en terpentijn, genomen in een verhouding van 1: 3 of 1: 4. Breng een warm mengsel aan met een wattenstaafje en wrijf met een zachte fluwelen doek tot een lichte glans verschijnt. Maar deze coating beschermt het hout niet tegen invloeden van buitenaf, waardoor het donkerder kan worden en kan verslechteren.

Om het decoratieve beeldhouwwerk voor een lange tijd te bewaren en u te plezieren, plaatst u het op een kleine verhoging, uit de buurt van verwarmingstoestellen en zonlicht. Dus je hoeft hem niet al te vaak af te stoffen, zet hem in de kast achter de glazen deur. Op deze manier vermijd je stofophoping en verschillende storingen veroorzaakt door de komst van vrienden, die er altijd naar streven om alles in hun handen aan te raken en vast te houden.

Het is niet moeilijk om de vaardigheid van het houtsnijden onder de knie te krijgen. Echt meesterschap komt zowel met ervaring als met het verwerven van een instrument van steeds hogere kwaliteit. Vandaag zullen we je vertellen waar je moet beginnen en welke basisvaardigheden je moet beheersen om jezelf als carver serieus uit te proberen.

De eenvoudigste tools en werkbank

Het werk van een snijder begint altijd met de productie van plano's. Daarom is het eerste dat u moet aanschaffen een basisset gereedschap voor houtbewerking. Welnu, aangezien artistiek snijwerk een vrij hoge precisie en kwaliteit van verwerking vereist, moet het arsenaal worden uitgebreid.

Er moeten verschillende ijzerzagen tot uw beschikking zijn: voor langs- en dwarszaagsneden, evenals een passende en met een fijne tand voor metaal. Snijsporen worden verwijderd met raspen, rond en plat, bij voorkeur met verschillende korrelgroottes. Fijnere verwerking wordt uitgevoerd met verschillende soorten schuurpapier. U moet twee houten blokken bij de hand houden: een rond en een rechthoekig profiel, die handig zijn om als basis voor schuurpapier te gebruiken.

1 - een ijzerzaag voor hout; 2 - ijzerzaag (obuskovaya); 3 - ijzerzaag voor metaal; 4 - een set houtraspen; 5 - een blok voor schuurpapier

Voor het voorlopige ontwerp van blanco's worden vlakken en sherhebel gebruikt. Het is handig om grote stukken hout te selecteren met een scherp geslepen timmermansbijl, op de rand waarvan een hamerafgietsel is gemaakt, evenals beitels van verschillende breedtes en randprofielen.

1 - verschillende schaafmachines; 2 - een bijl met een hamer op de kolf; 3 - een set beitels

Het belangrijkste voor de beginnende houtsnijder is echter een goed ontworpen en comfortabele werkbank. Het moet zijn uitgerust in overeenstemming met de voorschriften voor de organisatie van timmerwerkplaatsen, rekening houdend met individuele vereisten, zoals hoogte of armlengte. De tafel moet zijn uitgerust met een mechanisme waarmee u het te bewerken werkstuk snel kunt bevestigen en losmaken. Dit omvat zowel schrijnwerkbankschroeven en klemmen, als verstelbare (verplaatsbare) drukblokken in verschillende vormen.

Speciale apparaten, elektrisch gereedschap

Met alles wat je nodig hebt om onderdelen voor te bereiden op het snijden, moet je een set gereedschappen afzonderlijk samenstellen voor fijn werk. De basis van zo'n set is een set hoogwaardige afwerkbeitels en frezen in verschillende soorten en maten. Je kunt op twee manieren gaan: koop een middelgrote set van 8-12 items, of koop een of twee exemplaren van een hoogwaardig gereedschap dat ontbreekt om een ​​bepaalde techniek of snijpatroon onder de knie te krijgen.

Een goede timmerman onderscheidt zich ook door een correct geselecteerd markeergereedschap: linialen, vierkanten, schaafmachines, gradenbogen, remklauwen, schuifmaat, potloden met verschillende dichtheden. Houtsnijwerk wordt altijd uitgevoerd volgens een vooraf doordacht schema, waarbij voor elk afzonderlijk product een sjabloon wordt gemaakt. Maak er dus een gewoonte van om geen kartonnen dozen en randen van dun plaatmateriaal zoals plastic of LMDF weg te gooien.

1 - gecombineerd vierkant; 2 - markeermeter; 3 - gradenboog met een liniaal; 4 - remklauwen; 5 - bouwpotloden; 6 - schuifmaat

Om kleine onderdelen uit te werken, moeten er meerdere messen van verschillende grootte beschikbaar zijn, een of twee spaanders, een rond mes, ponsen van verschillende vormen en maten. Om het proces te versnellen en de verwerkingsnauwkeurigheid te vergroten, is het mogelijk om elektrische graveurs, beitels en vernieuwers te gebruiken. Tot een dozijn triggerklemmen zullen hun toepassing vinden, vooral bij het monteren van composietproducten op een lijmverbinding.

1 - messen voor houtsnijwerk; 2 - stoten; 3 - elektrisch gaas; 4 - snelspanklem; 5 - schaafsel; 6 - vernieuwer

Tot slot zou in het arsenaal van elke zichzelf respecterende frees een goede netboormachine moeten zijn en op zijn minst de eenvoudigste vibrerende slijper met verwisselbare zolen. Wat betreft de decoupeerzaag, deze moet op zijn minst van semi-professionele kwaliteit zijn, anders moet u grote bewerkingstoeslagen maken en zal de kwaliteit van de doorgaande draad onvermijdelijk lijden. Als u grondig geïnteresseerd bent in het werken met hout, vergeet dan niet na te denken over een systeem om op tijd stof en spaanders te verwijderen.

1 - boormachine; 2 - vibratiemolen; 3 - puzzel

Begin met kleine ambachten

De volledige lijst van de benodigdheden is een beetje overweldigend. Maar het is altijd logisch om eerst het werk "op de knie" te proberen om het niveau van toewijding te beoordelen en de ware betekenis te begrijpen van het kopen van een dure en hoogwaardige tool in de toekomst.

Het is mogelijk om kleine ambachten te maken, zelfs als er maar twee of drie basissnijders zijn, een tafel en een set schuurpapier met verschillende korrelgroottes. Als eerste werk wordt aanbevolen om snijplanken of decoratieve figuren tot 200x200 mm te kiezen: dieren, planten, miniatuurhuisjes en soortgelijke kleine dingen.

Dergelijke producten bevatten alle basiselementen van houtsnijwerk: een omlijstende opstaande rand, een interne doorlopende draad en een verhoogd vlak snijwerk. Het komt erop neer dat het niet nodig is om strikte afmetingen en toleranties in ambachten aan te houden, het is veel belangrijker om de reactie van de boom op het snijgereedschap, de plasticiteit, het verschil in dichtheid in aangrenzende vezels en andere karakteristieke kenmerken te voelen .

Wanneer spiergeheugen is ontwikkeld voor bepaalde werkmethoden, ga dan verder met complexere producten. In dit stadium zou je verbaasd moeten zijn over de vervaardiging van fotolijsten, kisten, dozen. De volgende moeilijkheidsgraad zijn samengestelde producten en houten mechanica. Beginnend met de bekende compositie "Een man en een beer" en eindigend met houten driedimensionale puzzels of mechanismen met een overvloed aan tandwielen.

Door werk van deze complexiteit uit te voeren, ontwikkel en onderhoud je de vaardigheid van nauwkeurig houtsnijwerk, en dit wordt zelfs door de geharde professionals niet verwaarloosd.

Doorlopende en blinde draden: hoe te werk

Alvorens te gaan zagen wordt eerst de buitenvorm op het werkstuk (bord, plank) gemarkeerd, waarna met een decoupeerzaag al het overbodige wordt verwijderd. Het oppervlak voor de schroefdraad moet perfect vlak, glad en vrij van gebreken zijn. De sjabloon (stencil) wordt met duidelijke dunne lijnen op het schoongemaakte oppervlak van de boom overgebracht.

Draden worden ingedeeld in twee groepen: doorlopend en blind vlak reliëf. Eerst worden gesloten contouren uitgesneden in het midden van de onderdelen: er wordt een gat in elk van hen geboord, vervolgens wordt de figuur langs de lijn uitgesneden met een decoupeerzaag. Het is noodzakelijk om de snede 1-1,5 mm binnen de contour te oriënteren, waarbij een kleine laag hout overblijft voor verdere verwerking. Wanneer de figuur wordt gesneden, worden de randen schoongemaakt totdat de snijtekens zijn verwijderd en een rechthoekige rand wordt verkregen die exact overeenkomt met het markeringspatroon.

Het reliëf van de randen wordt gegeven met een handfrees of met beitels en beitels. De rand kan worden afgeschuind met een regelmatige rechte afschuining, binnen- of buitenrand van een afgerond profiel. Hiermee is alles eenvoudig: kies een gereedschap met de juiste maat en profiel, begin met een inkeping en verwijder hout met spaanders van 0,5-1 mm dik, ga rond de vorm langs de contour.

Het is moeilijker om te werken met randen die trapsgewijze sneden in meerdere lagen vereisen. Eerst moet u met een diktemeter de breedte van de invoer van het breedste deel van de draad markeren en de eerste laag verwijderen, en vervolgens consequent alle volgende markeren en verwijderen. Houd er rekening mee dat het ontwerp van de buitenranden van het product ook tot de doorlopende draad behoort.

De techniek van blind reliëfsnijden is gevarieerder. Het kunnen allerlei soorten groeven en groeven zijn die langs een vooraf getekende contour zijn gesneden, of een reeks groeven of inkepingen van verschillende afmetingen en geometrische vormen. Door van eenvoudige vormen naar meer complexe vormen te gaan, ontwikkel je ruimtelijke representatie, leer je laag voor laag hout te schieten en ga je uiteindelijk verder met het maken van sculpturen en bas-reliëfs. In deze geest is de praktijk van doorslaggevend belang - hoe meer er is, hoe minder echte complexiteit het werk veroorzaakt.

Veelgemaakte fouten

Tot slot zijn hier de veelgemaakte fouten die voorkomen dat beginnende houtsnijders het gereedschap volledig onder de knie krijgen of naar een nieuw vaardigheidsniveau gaan:

1. Werken met onbewerkt hout: al het hout moet een laag vochtgehalte hebben (12-13%) en van goede kwaliteit zijn.
2. Te veel verdieping van het gereedschap: houtsnijwerk accepteert geen haast, je moet overtollige fragmenten verwijderen die extreem klein zijn, maar tegelijkertijd in overeenstemming met de schaal van de figuur.
3. Er wordt geen rekening gehouden met de heterogeniteit van het hout: bij het uitsnijden van ronde ornamenten richt je de snijkant langs of over de vezels en overwin je gebieden met verschillende dichtheden. De druk van het gereedschap en de grootte van de te verwijderen fragmenten moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.
4. Gebrek aan consistentie: elke vorm of elk patroon moet zorgvuldig worden uitgewerkt, uitgeprobeerd op ruwe schetsen en opgedeeld in verschillende opeenvolgende stappen.
5. Ten slotte de wens om alles tegelijk te omarmen: vergeet niet dat sommige vaardigheden alleen met de tijd worden verworven en op voorwaarde dat de beeldhouwer constant wordt beoefend. Verhoog uw kwalificaties voortdurend, geef prioriteit aan de kwaliteit van de verwerking en na verloop van tijd zullen zelfs duidelijk complexe taken gemakkelijk voor u worden in hun georganiseerde en doordachte implementatie.

Een timmerman is niet alleen een ruimte om met hout te werken. Dit is een hobby waar veel mannen gepassioneerd over zijn. Hiermee kunt u tenslotte alles wat u nodig heeft voor een huis en een perceel met uw eigen handen maken - van meubels tot een tuinhuisje. Welke apparatuur is nodig voor een timmerwerkplaats, hoe en waar deze kamer uit te rusten zodat het gemakkelijk en veilig is om te werken, wat te verwerven, waar te beginnen, hoe te leren werken met hout, wat kan er in worden gedaan algemeen - FORUMHOUSE deelt zijn ervaringen en ideeën.

Hulpmiddelen in de timmerwerkplaats. Specialistische aanbevelingen. Voor Alexander Kholodnikov is timmeren zowel een hobby als een beroep tegelijk. In de video adviseert Alexander hoe u uw timmerwerkplaats goed kunt uitrusten. Welke machines zijn nodig voor een timmerwerkplaats, wat zijn de benodigde gereedschappen voor een timmerwerkplaats, welke zeldzamere gereedschappen zou hij aanbevelen om te kopen, vooral als u op maat timmerwerk gaat maken. En praat ook over het apparaat van een machine die met zijn eigen hand is gemaakt van afvalmateriaal.

Garage en timmerwerkplaats in hetzelfde gebouw. Alexander is een Moskouse timmerman en hij maakt zelf houten ramen. In de verworven buitenwijk had hij een werkplek nodig en besloot hij de timmerwerkplaats te combineren met een garage. Nadat hij het timmergereedschap en de werktuigmachines had geïnstalleerd, ging hij aan de slag!

Een eenvoudige zoldertrap maken. In detail . Met de hulp van een meestertimmerman demonstreren we alle fasen van het maken van een eenvoudige zoldertrap van eikenhout.

Houten trap. Vaak verandert een trap die in een houten huis is geïnstalleerd, in de loop van de tijd van geometrie en begint te verschuiven ten opzichte van de hoofdstructuur. Maar fouten kunnen worden vermeden. De meubelmaker Denis Andreev zal je vertellen hoe je dit moet doen. En tegelijkertijd zal hij professioneel advies geven voor degenen die graag meubels met hun eigen handen maken.

Veroudering van hout. Masterclass . Beitsen is een speciale technologie voor het structureren van hout, waardoor houtproducten een nobele, verouderde look krijgen. In de plot - een masterclass van de architect Sergei Petrov over ouder wordend hout voor meubels. Met de door Sergey getoonde methode maak je de plank glad, aangenaam om aan te raken en, wat erg belangrijk is voor meubels, zonder splinters.

Forumthread:

Dit onderwerp is een echte praktische encyclopedie, die de titel kan krijgen: "Timmerwerkplaats, gereedschappen en uitrusting". Hier vindt iedereen die graag met hout werkt en het elke dag doet, een verscheidenheid aan nuttige informatie voor zichzelf - van het reinigen van de lucht in de timmerwerkplaats en het uitrusten van deze kamer met de nodige goedkope gereedschappen tot interessante ideeën met tekeningen voor de vervaardiging van houten producten.

Is een ander meerdelig onderwerp over technologieën die kunnen worden gebruikt voor houtbewerking en technieken voor het werken met houtbewerkingsgereedschap. Hier delen forumgebruikers hun geheimen en persoonlijke ervaringen.

. dgusepe Ik opende een apart onderwerp over een fascinerende les - hout draaien, en begon "from scratch" - veiligheidsmaatregelen. Kom kijken welke producten hij en andere forumleden hebben weten te maken.

Handfreesgereedschap voor houtbewerking is een andere goede hulp voor schrijnwerkers, vooral wanneer het schrijnwerk op het punt staat uit te groeien tot een grote werkplaats. Randen maken, groeven snijden, gaten boren - dit is geen volledige lijst van werken die hij gemakkelijk aankan. Mits - als je de aankoop met begrip van de zaak hebt behandeld, en niet alleen de goedkoopste hebt gekozen.