Hva er den beste måten å isolere huset fra utsiden? Dette spørsmålet bekymrer alle eiere. Den kjølige temperaturen i boligkvarteret i den kalde årstiden skaper ubehag, i tillegg brukes økonomi på tilleggsoppvarming, og dette er upraktisk.

Linjen av moderne varmeovner er flott. For å velge riktig termisk isolasjon, må du gjøre deg kjent med de tekniske egenskapene til hver.

Utvendig isolasjon: valg av materiale

Markedet for moderne varmeisolasjonsmaterialer er stort. Disse er syntetisk og naturlig isolasjon. Alle av dem skiller seg fra hverandre i tekniske egenskaper - termisk ledningsevne, vannabsorpsjon, egenvekt, installasjonsmetoder, styrke og andre.

Blant de naturlige materialene for isolering av et hus utenfor, kan følgende skilles:

• adobe (leire + halm + tilsetningsstoffer);
• utvidet leire (relevant hvis eieren bestemmer seg for å bygge en ekstra yttervegg i en halv murstein);
• varm gips.

Sortimentet av syntetisk isolasjon, som kan brukes til å kappe husets vegger fra utsiden, er bredere:

• utvidet polystyren (vanlig og ekstrudert);
• polyuretan skum;
• penoizol;
• mineralull (basalt er å foretrekke).

Alle varmeovner kan deles inn i to grupper:

• for selvmontering;
• for profesjonell installasjon.

Den første inkluderer alle typer plaster (adobe og varm), utvidet polystyren (polystyren og utvidet polystyren), mineralull, utvidet leire.

Polyuretanskum kan tilskrives den ideelle termiske isolasjonen til et hus fra utsiden, men bare spesialister kan kappe (isolere) det, siden materialet tilhører spraybar.

Situasjonen er lik med penoizol (ureaskum). Dette er flytende termisk isolasjon, for installasjonen som du trenger en spesiell installasjon og høykvalitets beskyttelse av isolasjonen mot fuktighet.

For å velge riktig materiale, må du bestemme deg for noen forhold:

• økonomisk komponent;
• isolasjon kvalitet;
• kompleksitet / enkel installasjon.

Den dyreste isolasjonen er isoleringen av et hus utenfor med polyuretanskum. Det billigste alternativet er polystyren. I tillegg er den lett, så selvmontering er tilgjengelig (du kan kappe utsiden av huset på en dag). Denne isolasjonen trenger ikke en kasse, den limes med spesiallim direkte på veggen.

Råd. Ekspandert polystyren (polystyren / polystyrenskum) er krevende for kvaliteten på veggene. Derfor, før du isolerer dem, må de settes i orden - rengjøres av det avskallede gamle belegget, sjekk med et nivå for avvik fra horisontalen og juster om nødvendig.

Det neste alternativet for prisen er mineralull. Det er ikke krevende for jevnheten til veggene, men det krever dobbeltsidig vanntetting og montering av en ventilert fasade, noe som medfører ekstra arbeidskostnader.

Hva slags isolasjon bør du foretrekke? For å svare på dette spørsmålet, må du vurdere noen av de tekniske egenskapene til hver av dem, og også bestemme hvor vanskelig det er å dekke husets vegger fra utsiden med et eller annet materiale.

Ekspandert polystyren

Polyfoam og polystyrenskum er representanter for utvidet polystyren. Prisforskjellene mellom disse varmeovnene er betydelige. Det samme kan sies om deres tekniske egenskaper:

• Termisk ledningsevne. For skum og skum er det omtrent det samme, men vannabsorpsjonen til førstnevnte er 4 ganger høyere (4% per dag) enn for sistnevnte. Penoplex absorberer nesten ikke fuktighet, derfor anbefales det å isolere vegger fra utsiden.

• Styrke / skjørhet. Polyfoam er vanskelig å jobbe med, da det er skjørt og smuldrer ved snittet. Penoplex har en finmasket struktur, dessuten er alle cellene veldig fast forbundet med hverandre, derfor er materialet mye sterkere enn skum i bøying og kompresjon. Det kan kuttes med en vanlig eller kontorkniv, kuttet vil ikke smuldre.

• Brennbarhet. Ekspandert polystyren refererer til brennbar isolasjon. Imidlertid er deres moderne versjoner produsert ved hjelp av brannhemmere, noe som reduserer risikoen for utilsiktet brann betydelig. Når du velger et materiale, vær oppmerksom på "G"-merkingen. G1 er en neppe brennbar, selvslukkende isolasjon. Det finnes også polystyren spesielt for isolering av fasader - PSB-S-25F. Andelen brannhemmere i en slik sammensetning er betydelig, derfor er det forbudt å bruke den til isolasjon i boliger.

• Følsom for løsemidler. Polyskum og polystyrenskum er følsomme for organiske løsningsmidler, derfor brukes polyuretanskumlim eller tørre forbindelser for å dekke et hus med dem, som blandes med vann i henhold til instruksjonene rett før bruk.

• Behovet for etterbehandling. Begge typer polyuretanskum må beskyttes mot forvitring. For disse formålene brukes plastering på et glassfibernett og ytterligere maling eller pussing av barkbillen. Det er tillatt å bruke varm gips som tilleggsisolasjon ute.

Viktig ... Polyskum og polystyrenskum er ganske skjør isolasjon. Derfor bør gipslaget være lite.

Ulempen med slik veggisolasjon er kjærligheten til gnagere for å arrangere reir i utvidet polystyren. For å forhindre at de kommer til isolasjonen, er det nødvendig å installere et nullnivå fra en metallprofil. Det er ingen annen måte å beskytte deg mot penetrasjon av mus i isolasjonen.

Mineralull

Denne isolasjonen er valgt av mange og dette er ganske berettiget. Dens tekniske egenskaper er mer enn attraktive:

• Materialet er tilgjengelig i forskjellige tettheter, noe som gjør at det ikke bare kan kappes for husets vegg utvendig og innvendig, men også brukes til termisk isolasjon av gulvet eller taket.
• Formen for frigjøring av mineralull - matter, ruller, plater, samt folieisolasjon.
• Basalt termisk isolasjon brenner ikke, tåler oppvarming opp til 1000 ° C. Dette gjør at den kan brukes ikke bare til veggisolasjon, men også for skorsteiner.
• Den termiske ledningsevnen til mineralull er lav.
• Vannabsorpsjon er kunstig redusert på grunn av impregnering med vannavstøtende midler, men under installasjonen er det fortsatt nødvendig å installere vanntetting på begge sider av isolasjonen.
• Gnagere er likegyldige til bomullsull.
• Materialet er inert overfor de fleste kjemiske og organiske løsemidler.
• Det er enkelt å jobbe med bomullsull, så gjør-det-selv-installasjon er tilgjengelig.

Teknologien for å installere mineralull på vegger fra utsiden og fra innsiden - på lim og ramme. I det første tilfellet utføres etterbehandling med gips (vått fasadesystem), i det andre - med sidekledning, blokkhus, porselenssteintøy (hengslede og ventilerte fasadesystemer).

Rammeteknologiinstallasjon av mineralull inkluderer følgende trinn:

1. Husets vegg er behandlet med et antiseptisk middel og tørket.
2. Deretter er vanntetting installert og stengene til den vertikale kassen er fylt.
3. Isolasjonen kuttes i størrelse og installeres i nisjene til lathing raspor (både "henge" den og "stikke ut" er uakseptabelt).
4. Etter det strammes mineralullen med en dampsperremembran.
5. Du kan i tillegg installere horisontale føringer som vil fikse bomullsullen i nisjene.

Ytterligere trinn er ikke nødvendig for å dekke utsiden av huset ordentlig med mineralull. Etterbehandlingen av slik isolasjon - sidekledning, blokkhus, porselenssteintøy - alle alternativer installert på en ramme eller dreiebenk.

Ekspandert leire og adobe

Naturlig isolasjon er billig, det er ikke noe problem å kjøpe dem. Derfor velger ofte eierne av private hus dem. I tillegg er de miljøvennlige, puster, noe som er attraktivt for mange.

Husets vegger er isolert med utvidet leire i byggefasen. Du kan gjøre dette etter at det er ferdig, men for slik isolasjon må du legge ut ekstra vegger i en avstand på omtrent 20 cm fra de viktigste. Du vil få et brønnmurverk. Mellomrommet mellom veggene må isoleres fra fuktighet og dekkes med utvidet leire (bland isolasjonen av forskjellige fraksjoner), og deretter søles med sementmelk for å redusere setningen og øke styrken.

Viktig ... Som ekstra varmeisolasjon kan vegger som allerede er isolert med utvidet leire, etterbehandles med varm puss fra utsiden.

Saman har blitt brukt til å isolere veggene i hus i lang tid. Men teknologien til kompileringen er komplisert. Ingen vet den nøyaktige oppskriften på gipssammensetningen, siden mye avhenger av kvaliteten på leiren. Derfor anses denne metoden for å isolere vegger fra utsiden som vanskelig og tidkrevende (mesteren eksperimenterer hver gang). Isolerte vegger skal beskyttes mot fuktighet, så de kalkes med kalk. Resultatet av slik isolasjon er et miljøvennlig hus, som er hyggelig å være i når som helst på året.

Hvilket materiale å stoppe på

Etter å ha analysert installasjonsteknologien og noen av egenskapene til varmeovner, er det lett å bestemme hvilken du skal velge. Den enkleste og billigste måten er å kle utsiden av huset med isopor. Dyrere og bedre kvalitet - penoplex. Mineralull er et pustende materiale, men det krever en ventilert fasade. Polyuretanskum er ikke kresen med hensyn til kvaliteten på veggene, det fester seg perfekt til dem, isolerer huset fullstendig fra inntrengning av kald luft og fuktighet, men prisen på slik isolasjon er høy. Termisk isolasjon med naturlige materialer - ikke for alle. De er billige, men de krever betydelige arbeidskostnader.

God dag! Jeg ber om hjelp til å reparere og isolere et gammelt adobehus. Hus bygget på 37 år. Saman måler 20x20x40. Med årene har det blitt så tett at det har blitt som en stein. Det var behov for å demontere en del av hjørnet - de kunne nesten ikke gjøre det, så adobe-blokker ble godt festet til hverandre. Men huset er kaldt. Vinduene ble skiftet ut med moderne, skråninger og vinduskarmer ble reparert "samvittighetsfullt" - ingen steder fra dem blåser. Huset er foret med murstein. Grunnlaget er også adobe. Gulvet er kaldt. Oppvarming fra kjelen - det er batterier og PVC-rør i rommene. Men selv med en frost på 10 grader - er veggene kalde. Hvordan isolere et hus?

Olga, Salsk, Rostov-regionen.

Hei Olga fra Salsk, Rostov-regionen!

Jeg kan dessverre ikke være nyttig med noe ekte, bortsett fra råd. Du bor for langt fra meg til å komme til deg med arbeidere og prøve å rette opp situasjonen.

Fra den tilgjengelige praksisen kan jeg si følgende. Det er slike bygninger at uansett hvor mye de isolerer, forblir de kalde.

Og for å skape en behagelig temperatur i rommet, er det nødvendig å ha et kraftig varmesystem som hele tiden fungerer. Noe som er forbundet med høye kostnader for drivstoff eller andre energiressurser.

La oss gå bort først og spekulere rent teoretisk.

Du har et ganske solid adobehus foret med murstein på utsiden, installert på kanten, som ble gjort for å gjøre det vakrere ute. Mest sannsynlig er det ingen isolasjon mellom adobe og murverk. Som et resultat utgjør veggene en rekke som akkumulerer temperaturregimet som hovedsakelig dikteres av den eksterne temperaturbakgrunnen.

Det er klart at oppvarming av det indre rommet øker temperaturen på veggene noe, men ikke tilstrekkelig. I tillegg har overflaten av taket (indirekte og loftet og taket) og gulvet også en betydelig effekt på temperaturen inne i rommet.

Basert på disse kjedelige teoretiske konklusjonene, følger det at for at temperaturen inne i huset skal være tolerabel for å leve i den veldig kalde årstiden, er det nødvendig å isolere, eller snarere å isolere strømmen av kulde langs alle disse overflatene. Inkludert vinduer og dører, som er ledere av kulde.

Du skriver at vinduene er laget for å vare og kulden går ikke gjennom dem. På dørene mot gaten skal det også være termogardiner, og kort sagt skal det være tambour-adaptere eller en slags gardiner.

Derfor gjenstår det å isolere vegger, gulv og tak.

Oftest, når du forer adobe-vegger med murstein i problemhus, plasseres isolasjon mellom adobe og murstein. Siden du ikke har gjort dette, bør du isolere etter ett av to alternativer. Eller utenfor huset. Eller inne i huset. For ditt tilfelle er det andre alternativet mest sannsynlig egnet. For hvis du isolerer ute, blir du torturert for å varme opp varmesystemet.

Ideelt sett gjøres isolasjon i slike tilfeller som følger. Veggene er kledd med klaffe, som er montert på fyrtårn (kranialstang med en seksjon på 75/50 millimeter). Mellom fyrene legges det 50 millimeter tykk isolasjon. Da blir det igjen en luftspalte på 25 millimeter mellom isolasjonen og foringen. Isolasjon på begge sider er foret med en dampsperrefilm. Avstanden mellom fyrene er vanligvis 600 millimeter, et multiplum av dimensjonene til de fleste varmeovner.

Det vil si, igjen og i orden, hele teknologien til veggisolasjon.

En dampbarrierefilm er festet til adobe-veggene. Med selvskjærende ankere festes beacons 75/50 til veggene og monteres på kanten. Mellom fyrene er det festet en varmeovn med "sopp" (selvskruende skruer med plater eller spesialinnkjøpte). Et andre lag med film er montert på fyrene. En luftspalte på 25 millimeter oppnås mellom den og isolasjonen. Fôret er spikret (i stedet for det kan andre materialer som kryssfiner, ulike paneler, plater osv. installeres)

Isolering av taket fra innsiden av rommet utføres på samme måte som isolering av vegger. I tillegg, på loftet, kan gulvet også isoleres ved å legge isolasjon (fra utvidet leire og avsluttes med mineralplater eller ruller).

Gulvisolering er en spesiell samtale. Denne isolasjonen er noen ganger viktigere enn veggisolasjon, siden det ikke alltid er en varm kjeller eller underjordisk under huset. Hvis mulig, så isoleres både kjeller og himling over kjeller på omtrent samme måte som beskrevet ovenfor. Hvis det ikke er kjeller, ingen underjordisk etasje, er en radikal endring ikke utelukket. Når hele det gamle gulvet åpnes til en grei dybde.

Det vil si at gulvbrett, tømmerstokker demonteres, jord fjernes til en viss dybde. Etter det monteres et nytt gulv i form av en puff cake. Jorden er jevnet, vanntetting fra takmateriale eller dets analoger legges. Det fylles ut ca 15 cm lag ekspandert leire. Deretter lages en armert betongmasse med en tykkelse på 5 og flere centimeter. De legger genital lags, antisept. Legg gulvet.

Det er klart at alt dette er ganske tidkrevende og kostbart. Det er forbundet med mange ulemper ved å fjerne møbler eller dra det fra sted til sted, for ikke å forstyrre arbeidet. Mulig demontering av rørene til varmesystemet og dets batterier, siden det er nødvendig å flytte dem fra de gamle veggene med en mengde på 75 millimeter pluss tykkelsen på veggmaterialet. Det innvendige brukbare volumet i rommet vil også reduseres med det dobbelte av denne størrelsen. Det er også mulig å redusere høyden på rommet ved å senke takflaten og heve gulvet.

Men til slutt stiger det termiske regimet inne i rommet, og du vil føle deg mye bedre enn før.

Det finnes selvfølgelig mange andre isolasjonsmuligheter. Men den gitte er den mest brukte.

Andre spørsmål om adobe-hus.

De som bor i adobe-bygninger bemerker at på grunn av den høye massiviteten og termiske tregheten til veggene laget av tung adobe, er de kjølige om sommeren, og om vinteren har svingninger i utetemperaturen liten effekt på temperaturen i huset. Vegger laget av tungt materiale er imidlertid ikke alltid energieffektive nok, og de må isoleres.

Tunge monolittiske vegger eller bygget av blokker når det gjelder styrke er kanskje ikke dårligere enn murstein
En vegg laget av tung adobe, tett og uten hulrom (tetthet 1200-1600 kg / m³), ​​er i termer av varmeledningsevne nær effektiv (hul) murstein eller skumbetong (avhengig av forholdet mellom leire og halm i materialet) og har en termisk konduktivitetskoeffisient på 0,3- 0,6 W / (m × оС).

Jo mer halm den inneholder, jo varmere blir den.

Under forholdene i Ukraina bør tykkelsen på veggen med en slik termisk ledningsevne av materialet være omtrent en meter, noe som er vanskelig å implementere og ulønnsomt med tanke på lønnskostnader.

Derfor blir en vegg av tung adobe vanligvis laget 40-50 cm tykk, og deretter isolert og pusset.
Saman krever bruk av dampgjennomtrengelig isolasjon. Ekspandert polystyren er ekskludert, mineralull-entusiaster av adobe-konstruksjon vurderer ikke-økologisk.

Eksperter anbefaler å bruke siv (rør), som ikke absorberer fuktighet, ikke råtner og har en rørformet struktur med luft inne i stilkene. Den brukes i form av matter, lagt i et lag på minst 10 cm og godt festet til veggen med dybler.

Det er mye halm i lett adobe, så det kan ikke brukes til konstruksjon av bærende strukturer og krever en ramme.

På toppen av isolasjonen påføres 2-3 cm leire eller kalkpuss (sistnevnte er mer holdbar).

De kaldeste stedene i ethvert hjem er hjørnene.

Fordelen med adobe-teknologi er muligheten til å unngå problemområder ved å lage avrundede hjørner på ytterveggene, noe som øker tykkelsen deres.

Lett adobe

Vegger laget av lettvektsmateriale har ikke høy treghet, men de har høy energibesparende kapasitet (ved en tetthet på 500 kg / m³ og under kan materialet brukes som varmeisolator).

Tykkelsen deres kan være 25 cm, men det er mulig å blåse gjennom (som shell rock), og som regel er veggene 30-40 cm tykke. Jo tettere adobe er rammet, jo varmere blir strukturen.
På grunn av det faktum at strukturen til veggene har en ramme, kan tettheten av lys adobe reduseres betydelig, og oppnå et høyt nivå av termisk isolasjon med en tynn vegg. Selv med en veggtykkelse på 25 cm krever ikke huset isolasjon.

Men i dette tilfellet er det viktig å bruke en sterk gips og utelukke dannelsen av sprekker for å unngå å blåse gjennom.

Sprekker kan oppstå når materialet er løst lagt og krymper rundt vinduskarmene, på de stedene hvor adobe kommer i kontakt med rammen, når gipsen sprekker. Imidlertid er de enkle å dekke til, for å renovere gipsen (Adobehuset er lett å reparere).

Ekspandert leire eller lys adobe brukes vanligvis til å isolere gulvet i huset.