Epoke vedovner og peiser slutter ikke så lenge folk liker å se på ilden med brennende tømmerstokker og føle den utrolig behagelige varmen som kommer ut fra ovnens vegger. I stedet for dyre og gluttonøse gass- og kullkjeler, kommer en enkel og pålitelig, på sin egen måte interessant og praktisk russisk komfyr gradvis tilbake til hjem. Det er ikke vanskelig å bygge riktig russisk komfyr med egne hender, det ville være et ønske. Det er ingen hemmelighet at det i ovnbransjen alltid er nødvendig å være ekstremt tålmodig for å velge de riktige materialene og bygge murverket slik det kreves av bestillingstegningen.

Russisk komfyr i huset: fordeler og ulemper

Enhet forbrenningskammer, skjemaet for den russiske ovnens hvelv- og røykkanaler er noe annerledes enn de vanlige peisene eller nederlandske kvinnene. Ikke rart at mestrene som forstår mye om å bygge en ekte russisk komfyr sier at dette er et hus i et hus. Beundrere av moderne materialer og teknologier hevder at enheten er arkaisk og krever store kostnader. Med pengene som brukes på den russiske komfyren, kan du bygge to nederlandske kvinner og en peis i tillegg, men dette er en rent merkantil, monetær tilnærming til virksomheten. I praksis bemerker alle som planla å bygge en russisk komfyr og fikk den, visse fordeler og fordeler som bare er karakteristiske for denne ordningen:

• Lav varmestrømningsdensitet, på grunn av det veldig store området av ovnen, vil den utstrålte varmen alltid være myk og til og med kurativ, tørker ikke luften som en peis eller elektriske ovner;
• Hvis du planlegger og bygger en russisk komfyr riktig, kan du hvile på sofaen, uten fare for frysing, selv ved lave temperaturer i rommet. Mestere anbefaler å bygge en komfyrbenk, selv om du aldri trenger å sove på en russisk komfyr;
• Varmestrømmer som slipper ut i fundamentet og tilstøtende jordlag blokkerer og tørker jordmassene, noe som reduserer risikoen for fundamentdeformasjon på grunn av hevingskrefter.

Til din informasjon! Ifølge eierne planlegger mange kunder å bygge en mursteinovn i russisk ordning, uten å engang tenke å bruke den til oppvarming av boligkvarteret. Mat, spesielt grønnsaker og kjøttretter kokt i russisk komfyr kan ikke sammenlignes med matlaging på gassovn eller elektrisk komfyr.

En russisk komfyr oppvarmet til moderat varme kan holde seg varm i opptil flere dager. Det er fornuftig å bygge en komfyr hvis eierne må forlate huset en dag eller to. Når du kommer tilbake, vil rommet forbli litt avkjølt, men fortsatt varmt, slik at du kan unngå å fikle med en peis eller en svenske om natten eller om kvelden.

Den russiske komfyren passer godt til alle lokaler, forutsatt at folk hele tiden bor i dem. For et landsted som er besøkt i helgene, er det best å bygge en russisk komfyr med peis, en varmtvannsboks eller utstyre rommet med et blandet varmesystem. En virkelig russisk komfyr kommer til liv og gir ut varme først etter 8-10 timer. For de utålmodige kan du bygge en komfyr, som for et bad, med tynne vegger. Det er mulig å heve den russiske ovnen til en varm tilstand på 3-4 timer. Du kan bygge en ovn med en kull- eller gassbrenner, men i dette tilfellet øker risikoen for sprekker og kollaps i buen med en størrelsesorden.

Standard russisk ovn: dimensjoner

Før husbyggingen valgte håndverkerne mest passende vinkel eller et sted nær veggen for å installere ovnboksen. Størrelsen på den russiske komfyren ble bestemt ut fra størrelsen på rommet, materialet på veggene og tilstedeværelsen av et fundament nær huset. I dag er alt omvendt, til å begynne med foretrekker eierne å bygge et hus, og bare når de er ferdig med det grove arbeidet, tenker de på et varmesystem med en russisk komfyr.

Moderne komfyrmakere foretrekker å dele russiske ovner i tre kategorier:

• Små ovner, bunnstørrelse 1,24 m brede og 1,78 m lange, en slik boks er lett å bygge under en kalesje, på et sommerkjøkken eller på landet;
• Middels eller hjemmeovner, den kan bygges for å varme opp et lite hus på 30-40 kvadratmeter. Størrelsen på boksesålen er 2,13x1,47 m;
• For et stort halvannen etasjers hus for bruk året rundt er en russisk komfyr i full størrelse 3,25x2,25 m best egnet.

Til din informasjon! Et slikt uvanlig størrelsesområde viste seg på grunn av at målestokken i gamle dager var en arshin, når det gjelder størrelsen på et hjem eller en gjennomsnittlig russisk komfyr, viste det seg å være 3x2 arshins.

For det meste ble de gitte ytre dimensjonene til mursteinboksen bare brukt som en veiledning. Det var mye viktigere å korrekt observere dimensjonale proporsjoner av ovnen, ildstedet, hvelvet, tverrsnittet og seksjonen av skorsteinen. Du kan bygge en russisk komfyr i alle størrelser, men det er viktig å opprettholde forholdet mellom størrelsen på delene.

Russisk komfyr på gaten

Gateversjonen av den russiske ovnen kan bygges i henhold til det klassiske skjemaet med en lang smeltedigel, eller lages i henhold til en forkortet ordning, med foringen av ovnen med ildfast kamotte og muligheten til å varme opp ovnen med torv eller kullbriketter.

Det regnes som et prestisjefylt og samtidig praktisk alternativ å bygge en russisk komfyr i et tradisjonelt friluftsområde for hele familien. Det kan være et lite område under en baldakin, festet til huset fra baksiden og lukket for vind og trekk. I tillegg til at den russiske ovnen viser seg å være et uunnværlig verktøy og assistent for å tilberede sommerbakte varer og bevare, vil oppvarmet murverk bidra til å varme opp under samlinger på kjølige høstkvelder.

Du kan selvsagt bygge en vedfyrt utepeis og sole seg åpne ild, men en slik avgjørelse er berettiget bare hvis hvilestedet blir blåst gjennom av utkast. Mange rekreasjonselskere utenfor byen er godt klar over lumskheten til peisvarmen, selv på en anstendig avstand kan du lett få en "bål" eller til og med brannsår.

Hvis du bygger en russisk komfyr i stedet for en peis, kan du sole deg på gaten og til og med lene ryggen på en pusset vegg. I landsbyene prøvde de gamle å bygge en butikk eller legge en blokkering like under husveggen, der baksiden av den russiske ovnen gikk ut. Det ble antatt at varmen fra den russiske ovnen trekker smerter fra leddene.

Enkel russisk komfyr

For gaten er det best å bygge en russisk komfyr som går på fast kalori med høyt kalori. Oftest bruker de:

• Birkekull, du kan frø stein antrasitt, men i ingen tilfeller røyk eller gass. Det er best å bygge en peisovn for en kullbrikett eller leilighetskull;
• Bjørkeved eller saget gammel akasie. Du kan ikke bruke bartrær, spesielt furu eller gran, som gir en enorm mengde harpiks og sot;
• Presset brikett av bjørk sagflis med parafinbindemiddel.

En klassisk versjon av en russisk gateovn vises på bildet.

Endret formen på digelen. Jeg måtte bygge en ovn med kortere, men økt bredde, takket være dette kan man umiddelbart legge en daglig ladning av ved i den russiske ovnen og delta i å bake brød, hermetisere grønnsaker eller lage mat uten å se på tilstanden til asken og kull i digelen.

Hvis du planlegger å bygge en sommerhusversjon av en russisk komfyr for gaten, er det best å velge prosjekter med installasjon av en vannoppvarmingsspole eller en beholder for varmt vann. En enkel enhet og vask vil i stor grad lette prosessen med matlaging. En liten rustfritt ståltank og en spole gjorde det mulig å brygge te og til og med varme vann for å vaske hender eller oppvask. Hvis det kreves en stor mengde kokende vann, kan du bygge en russisk komfyr i henhold til skjemaet med en eller til og med to rørformede beholdere på 20 liter hver, montert i bunnen av peisovnen. Det er sant at for en russisk komfyr er det viktig å bygge et system for å tømme og blåse ut gjenværende vann om vinteren.

Russisk ovn med grill

Utendørsversjonen av grillovnen er alltid bygget i form av en mursteinboks, funksjonelt delt i to rom. Denne tilnærmingen gjør det mulig å bygge en struktur med en skorstein for to forbrenningskamre - smeltedigelen til en russisk komfyr og en pall med kull.

Hva gjør den? Det er selvfølgelig mulig å bygge separate bygninger for den russiske komfyren og grillen, men en slik løsning er dyrere og gir ingen spesielle fordeler.

Tilstedeværelsen av en grillgran påvirker ikke driften av den russiske ovnen, på den annen side skaper en kraftig varm strøm av forbrenningsprodukter som kommer fra ovnen gjennom haglen og inn i skorsteinen, et høyt vakuum i røret. Selv om grillen ryker, vil det ikke være noen brennende lukt under kalesjen.

Russisk komfyr i et lysthus under et baldakin

Hvis du planlegger å utstyre et skur eller et lysthus med en stasjonær komfyr ved siden av huset, så mister de fleste av restriksjonene og forholdene du må møte hvis du bygger en russisk komfyr i huset. Du kan bygge en russisk komfyr med en varm bunkeseng på siden for vintermøter, lage en utvidelse med en grill, et rom for å bake brød, for å bake kjøtt, kundens fantasi er praktisk talt ubegrenset.

Videre er utformingen av den russiske ovnen best egnet for å utstyre et lysthus eller hvilken som helst innendørs sommertype:

• Enheten til skorsteinen og munnen til en klassisk russisk komfyr gjør strukturen til den mest brannsikre, gnister og kull er pålitelig lukket i brennkammeret, slik at en russisk komfyr kan bygges selv under et stoffmarkise;
• En riktig oppvarmet russisk komfyr beholder kull og varme i mer enn en dag, selv om det regner, tåkete eller sterk vind ute. Det er nok å kaste litt ved, og resten fortsetter. Hvis du bygger en kokeovn i stedet for en russisk komfyr, så før det kommer til grill og stekt kjøtt, vil eierne måtte puste inn lukten av gammel brenning i et par timer.

Det er ganske vanskelig å bygge en fullverdig russisk komfyr for et lite lysthus på grunn av den spesifikke formen med en langstrakt "bakside" av forbrenningskammeret. Derfor er arborversjonen av den russiske ovnen noe forenklet. Å bygge liten størrelse alternativ ovner reduseres smeltedigens størrelse til 50-60 liter, i stedet for de tradisjonelle 120-200 liter.

Det er klart at den russiske komfyren, redusert i størrelse, bare er egnet for å forberede kulinariske mesterverk til uteservering.

Hvis det ikke er mulig å bygge en miniovn, eller det ikke er plass til skorsteinsutstyr, kan du alltid kjøpe en ferdig bærbar russisk ovn, som lett kan fjernes i huset på slutten av sesongen.

Tradisjonelle russiske ovner

En av de bemerkelsesverdige egenskapene til den russiske komfyren er relativt enkel og samtidig effektiv enhet... Ovnens hjerte er et forbrenningskammer laget av murstein av høyeste kvalitet, ofte lang og smal, som en tunnel med en tom bakvegg. Bunnen av kammeret til den russiske ovnen kalles ildstedet, den nærmeste delen av ildstedet nær munnen eller inngangen til ildstedet brukes til å installere oppvask, støpejern og potter. Den fjerne delen av ildstedet, eller brenneren, er lastet med tre og brent til glør.

Taket på kammeret kalles et hvelv, mestrene anbefaler å bygge et buet hvelv og alltid med en stigning i retning bakveggen. Det er i denne brannkammeret den viktigste hemmeligheten til den russiske ovnen ligger. Hvis mesteren lykkes med å bygge en peisovn, eller med andre ord en digel, i henhold til alle reglene, betyr det at ovnen blir varm og fungerer som en klokke.

Hemmeligheten bak den russiske ovnen ligger i to designfunksjoner:

• Røyk- og varme forbrenningsprodukter spres ikke gjennom hele takbuen, men flyter gjennom buen i en kompakt strøm, varmer buen til en veldig høy temperatur, brenner ut sotavleiringer og skaper godt trekk i brannkammeret. Hvis du bygger et flatt tak i ovnen, er det klart at trekket bare vises når den russiske ovnen er fullstendig oppvarmet, og taket på ovnen må rengjøres nesten hver uke;
• For at ovnen skal fungere ordentlig, må du vite nøyaktig dimensjonene på overrøret, hagl og skorstein. Før de bygger en russisk komfyr, estimerer de volumet på ovnen og den nødvendige størrelsen på svingen slik at like mye luft kommer inn i ovnen som er nødvendig for ulmende forbrenning uten flamme.

Viktig! Denne ordningen sikrer jevn oppvarming av ildstedet og ovnen som helhet. Hvis du bygger en digel med forstørret munn eller munn, vil treverket brenne ut på 20 minutter, og ovnens kropp vil sprekke på grunn av høye termiske påkjenninger.

For en russisk kull- eller brikettovn er det best å bygge en varm eller høy peisovn; for en peisovn er forbrenningskammerets høyde valgt 15-20% mindre. Det er mulig å bygge en universell versjon med chamottefôr, men i praksis viser en slik ovn seg å være, selv om den er mer pålitelig, men veldig glupsk.

Russisk komfyr med komfyrbenk

En bakeovnsovn med en kort peisovn kan bygges selv på kjøkkenet i et privat hus, en slik struktur vil ta et område på ca 120x150 cm. Du kan lage nesten hvilken som helst mat, som i en vanlig ovn, men i i dette tilfellet må du gi opp en av de viktigste fordelene med den russiske ovnen - en komfyrbenk.

Faktisk er dette en sovepose og et sted for å tørke urter, lagre mat, om vinteren, en tørketrommel for ting. På en stor komfyr kan en peisbenk til og med bygges i to nivåer - på den øvre legger de ut urter, tørre epler og aprikoser, og en tank for varmt vann er installert på nedre nivå.

Det er ikke vanskelig å bygge en komfyrbenk, taket på forbrenningskammeret er dekket med et hakket stykke tørket leire, flisene er lagt og sengene er klare. Mange av eierne av den russiske ovnen mener at en ovnbenk er verdt å bygge i det minste for å kunne tørke vasket lin, klær og til og med sko om vinteren.

Russisk komfyr med komfyr

Selvfølgelig kan ikke prosessen med å lage mat i en russisk ovn kalles den mest praktiske, spesielt hvis du trenger å lage noe på raskt, uten langvarig simmering i ovnen. Du kan bygge en relativt liten russisk ovn med kokeplate, som ikke er vanskeligere å lage mat på enn på en vanlig gassovn.

En av de mest vellykkede alternativene for en russisk komfyr er vist i diagrammet nedenfor.

Utformingen av den klassiske russiske komfyren er blitt redesignet og supplert:

• I stedet for et sengekammer, som isolerer ovnens varme bunn fra fundamentet, måtte det bygges en ekstra røykkanal som førte til overrørskammeret;
• En vinterbrannkammer dukket opp i enheten til den russiske ovnen. Den måtte bygges på bekostning av tilgjengelig fyllingsvolum under digelen;
• En kokeplate av støpejern er installert på svingen ved utløpet for tilleggskanalen. Varme gasser fra forbrenningskammeret eller fra vinterovnen under påvirkning av trekk i skorsteinen, varmer metallet opp til 450-500 ° C, noe som er nok til matlaging.

Den eneste ulempen du må tåle, er tilstedeværelsen av en overlappende støpejernshylle eller adapterplate, som må fjernes om sommeren og returneres til sin plass om vinteren.

Diagrammet viser en to-modus russisk komfyr, som kan varmes opp og tilberedes på den på tradisjonell måte i smeltedigelen, og om nødvendig brukes i koketoppmodus.

Russisk komfyr med komfyr med egne hender

Det er klart at i nærvær av en reserve av tid, krefter og finansielle ressurser du kan bygge en ovn av hvilken som helst kompleksitet og størrelse. Og den russiske komfyren med kokeplater er ikke noe unntak. Men før du prøver å bygge en moderne ovn med egne hender, er det verdt å vurdere to punkter:

• Den økte kompleksiteten i oppsettet krever veldig forsiktig håndtering av murmørtelen og mursteinbinding. Ikke alle komfyrmakere forplikter seg til å bygge en russisk komfyr med fjernet kokeplate;
• Selv om det er mulig å bygge en ovnsboks, vil problemet med å bytte "vinter-sommer" forbli en ganske komplisert prosedyre. Det er nesten umulig å bygge en russisk komfyr slik at den kan kontrolleres uten behov for å krype inn i forbrenningskammeret.

Hvis du prøver å bygge en russisk komfyr med en vanntank og en komfyr med egne hender, vil alt om alt ta to ukers arbeid og 30 tusen rubler. for kjøp av materiale. En feil vil fjerne alt, mens et team av håndverkere forplikter seg til å bygge med en garanti på 50 tusen rubler. Dessuten er bestillingen av en slik komfyr så komplisert at det før det bygges en komfyr, vil ta minst to eller tre ganger å utføre tørrlegging av murstein for å forstå detaljene.

Velge et sted for en russisk komfyr

Med valget av et sted for å arrangere en russisk komfyr, er det som regel ingen problemer hvis tilstedeværelsen av en komfyr i huset er planlagt lenge før huset bygges. Årsaken er enkel, murens enorme vekt krever et fjernet platefundament. Hvis huset er laget av stein, murstein, slagg-sementblokk, kan den russiske ovnen enkelt plasseres i hjørnesonen eller i midten av det mest romslige rommet.

Til rammebygg, tømmer- og tømmerhus, tas den russiske ovnen fra treveggene og skillevegger i en avstand på minst 120 cm. Hvis du virkelig trenger å bygge en russisk ovn i hjørnet trehus, så må du oppfylle to betingelser:

• Vinduet til de seks skal distribueres fra veggene mot midten av rommet;
• Mellom treveggene og komfyren legges utfylling av termisk isolasjon av bakt leire og vermikulitt til en murhøyde på minst 15 cm.

Bunnen av den russiske ovnen og en del av gulvet ved siden av kroppen er belagt med metallplater på et asbest-sementark. Hvis du bygger en ovn uten beskyttelse, kan en del av den varme asken forårsake brann når veggen sprekker på grunn av overoppheting.

Problemene knyttet til installasjon av en russisk komfyr er noe annerledes enn situasjonen med andre typer komfyrstrukturer. Den russiske ovnen selv, hvis den er bygget i henhold til alle reglene, utgjør ikke en spesiell brannfare for trevegger. I trehytter foretrukket eierne å bygge en russisk komfyr i det fuktigste hjørnet for å tørke jordbunn og tømmerhvelv, mens komfyren ble installert på en treramme - vergemål.

I teorien kan en russisk komfyr bygges nesten nær en tømmerstokk eller en bar, så det blir enda varmere i rommet. Men selv en lavintensiv varmestrøm har en ekstremt destruktiv effekt på tre, derfor er det viktig å bygge reflekterende eller diffus isolasjon mellom veggen og murverket. Men det er også umulig å lukke murverket med en varmeisolerende sammensetning, det må være et luftspalte som er 5-10 cm bredt, gjennom hvilket luft vil sirkulere og jevnt kjøle kroppen av den russiske ovnen. Å bygge en ovnboks uten hull betyr å fordømme murverket til overoppheting, og hvis det oppstår sprekker, kan reparasjon av skjøtene bli et skremmende problem.

Murverktøy

For å bygge en russisk komfyr trenger du de samme verktøyene som ble brukt når du lager murverk av vanlige murstein:

1. Trowel, murerhammer for kutting av murstein;
2. Blanding av beholdere murmørtel eller bryte leire;
3. Bygningsnivå og en rørledning;
4. Kvern med et sett med skjærehjul for metall og stein;
5. Tømrerarealer, trekant.

I tillegg trenger du et forankringsverktøy, skuffer og en beholder for blanding av betongmørtel, skuffer for rengjøring av utgravd jord og et sett med snekkerverktøy for montering av grunnforskalingen.

Nødvendige materialer

For å bygge veggene til en russisk komfyr er det best å kjøpe en ferdig blanding for å legge peiser og vedovner. Den minst kritiske delen av veggene kan bygges på hjemmelaget sementleire mørtel. Det er bedre å bygge digelen, en del av stangen, askepannen og munnen på en spesiell blanding for murstein.

I tillegg trenger du:

• Fireclay og rød solid stein;
• Sand, leire, asbestfiber og ledning;
• Takmateriale eller noe rullemateriale for vanntetting på glassfiberbasis;
• Ståltråd, 15 m, glødede stålstrimler, 140 cm og 100 cm lange;
• Rist 38x25 cm;
• Skorsteinventiler, støpejernsdører med ramme for en vifte 25x14 cm og et forbrenningskammer - 25x20 cm;
• Stekeovn.

Spesiell oppmerksomhet er gitt til riktig utvalg av leire. Det antas at en russisk komfyr bare kan bygges på meget tynne sømmer, henholdsvis ikke mer enn 6 mm, leireoppløsningen må være veldig plastisk og samtidig inneholde minst 30% sand for å sikre motstand mot sprekker i ekstrem varme.

Murstein utvalg

For forbrenningskammeret, først og fremst, er det behov for ildfast SHA15. Avhengig av størrelsen på ovnen, vil det være behov for 150-300 stykker for å bygge den varmeste delen av den russiske ovnen. Chamotte trenger å bli kjøpt bare nytt, som de sier, i polyetylen, er det best å ta husholdningsmateriale, forsøk på å bygge en ildsted fra kinesisk eller tyrkisk stein, som regel ender i alvorlig krymping og dannelse av sprekker i hvelvet .

Basen til den russiske ovnen kan bygges av solid "jernmalm" - gul leirestein med lilla årer. Materialet preges av høy styrke og hardhet, men ved kjøp vil det være nødvendig å sortere på nytt, siden mursteinen er veldig forskjellig i størrelse og antall feil.

Rød murstein av merkevaren M250 brukes til å legge ut hoveddelen av bunnen, komfyrbenken, munnen og overtube. Det er bedre å bygge veggene og ansiktet til den russiske ovnen fra vanlig stein, og etter 3-5 måneders drift er komfyrboksen flislagt med keramiske fliser.

En liten komfyr vil ta minst 1500-1600 stykker murstein og omtrent 800 liter leiresementmørtel, for et hjem og en stor russisk komfyr vil kostnaden for stein være 2100-2200 og 2550 stykker. For murleire vil forbruket være henholdsvis 1200 liter og 1400 liter.

Stiftelse for den russiske ovnen

Den beste løsningen er å bygge en komfyr på et eget underlag. Du kan helle platen under esken til den russiske komfyren selv på arrangementet stripe base hjemme, men i praksis er en så heldig tilfeldighet ekstremt sjelden. Oftest kreves det at fundamentet bygges med et allerede ferdig hus.

For å ordne fundamentet i gulvene fjernes brett, og mellom tømmerstokkene og gulvbjelkene blir en boks med 200x150 mm tømmer slått ned og kuttet i den. Størrelsen på den russiske komfyren tillater ikke å bygge et fundament uten å kutte de forsinkede bjelkene, og boksen vil koble til og styrke bunnen av gulvet og gulvene.

I bakken blir en grop revet til en dybde på minst 70-80 cm, dekket med sand, vanntetting legges og helles med steinsprut. Før du bygger veggene og bunnen av den russiske komfyren, er fundamentets hode belagt med bitumenmastikk, dekket med takmateriale og asbestpapp.

For en liten komfyr kan du bygge et fundament på gulvbjelker. En slik base kalles vergemål og er samlet i form av en to-rads kvadratisk eller tømmerramme, oftest i form av en rektangulær boks. I den sentrale delen av basen kjøres mellomliggende påler ned i bakken, som bjelkene er forsterket med og samtidig holder ovnen mulig. Den ledige plassen er dekket med steinsprut og lagt med filt dynket i flytende leire. På vergemål kan du bygge en russisk komfyr som veier opptil 700-750 kg, alle andre alternativer bare på en platefundament.

Mørtel for murovn

For bygging av murverk brukes tre typer løsninger:

• Ildfast, ildfast leire med sand og revet chamottepulver i forholdet 1: 3;
• Rengjør fet leire murmørtel med of del av veldig finvasket steinsand;
• Dekorativ mørtel brukes til murstein.

Det er veldig vanskelig å bygge en russisk komfyr på en type mørtel, spesielt for en skorstein og brannkammer, der både styrke og varmebestandighet er nødvendig. Derfor bruker i dag selv mestere - komfyrmakere mye ferdige peisblandinger av forskjellig plastisitet og varmebestandighet. Det er bedre å bygge brennkammeret, askepannen, grensesnittet og skorsteinen på brannmørtel, resten av mursteinene legges ut på leiremørtel. Det er best å ta leire fra samme steinbrudd som råmaterialet til rød murstein.

Suksessen til arrangementet er 100% avhengig av valget av et godt forhold eller andeler leire-sand, for å bygge en ovnsboks bare på en peisblanding, og enda mer på en vanlig sement-sand batch, bør du ikke selv prøve. Jo mer komplisert enheten til den russiske ovnen er, jo oftere er det nødvendig å sjekke og teste blandingen av blandet leire.

Kontrollere kvaliteten på leiren som er tatt

Det er praktisk talt ingen pålitelige oppskrifter eller metoder som du mer eller mindre trygt kan kontrollere kvaliteten og egenskapene til leire. Men hver masterovnprodusent har sitt eget sett med regler for testing av leire for prøve, som de definitivt vil bruke før de bygger minst de fem første radene med mur.

Blant de mest kjente teknikkene for å kontrollere den forberedte batchen, kan følgende nevnes:

• Spade test. Et lite stykke, på størrelse med et egg, knuses for hånd og slås med kraft på en bajonettskuff. Verktøyet er utsatt for solen, men slik at strålene ikke faller på leiren. Hvis "kjeksen" ikke har falt av etter en time, er det ingen sprekker, så kan du prøve å bygge de tre første radene av ovnens bunn fra løsningen;
• Bøyetest. I stedet for en leirkule, elter de en pølse, som på bildet. Hvis flagellumet etter litt tørking for å kle seg, kan bøyes i en bue uten å sprekke, er leiren ganske fett og plastisk, det er mulig å bygge de mest kritiske elementene i en russisk komfyr fra den, for eksempel en buet hvelv eller overtube.

Erfarne komfyrmakere er i stand til å bestemme kvaliteten på gjørmen ved berøring. Legging utføres bare på fersk murmateriale, en time etter at leien er blitt eldret, som de sier. Derfor bruker mestrene alltid hånden før de legger ut en rad eller bygger en mursteinbinding. Hvis blandingen av leire og sand har blitt for hard, sendes satsen av en lærling for kutting.

For amatørovnsprodusenter kan vi råde deg til å ikke prøve å kopiere de gamle mesternes særegenheter, men å bruke erfaringer fra pottemakere. Før du bygger den første mureraden, eltes leire uten sand veldig lenge, først med en spade, deretter med en sparkel, og til slutt - for hånd, og etter hvert tilfører du sand. Som et resultat forandrer leirens natur seg, materialet blir veldig plastisk og strekker seg som om flytende gummi... Arbeidet er veldig vanskelig, men en slik oppskrift lar deg få en kul løsning som du kan bygge hva som helst, fra en tandoor til en russisk komfyr. Kalk og salt brukes ikke i dannelsen av batchen.

Murverk av den russiske ovnen

Prinsippet om å legge murstein er mye som å montere barnas designer... Kontroller den faktiske krympingen av sømmen under belastning. For å gjøre dette, må du bygge en kolonne på 5-7 murstein på nylaget mørtel. Sømmen skal ikke synke mer enn 2 mm. Den optimale sømtykkelsen er 5-6 mm. Før du bygger minst bunnen av den russiske ovnen, rekrutteres murverket fra tørre murstein, bindingen av hjørnene er trimmet og justert, stedene for legging av armeringsnettet er planert. Først etter den endelige justeringen av materialet kan man fortsette å legge på mørtel.

Bestilling av mur

Det er mulig å bygge en russisk komfyr uten bestilling, hvis det er et oppsettdiagram eller et nøyaktig kart over ovnkanalene. For amatørovnsprodusenter hjelper bestilling ikke å bli forvirret og å bandasje lagene ordentlig.

Den første raden legges ut direkte på grunnet vanntetting. For å bygge en komfyr uten å henge hjørner, begynn å legge med tre fjerdedel murstein ved hjørneforbindelsene på basen. Mursteinen kappes med en kil og legges, som i diagrammet.

Ovennevnte ordning for ligering av hjørner kan virke for komplisert, det ser ut til at du kan bygge et hjørne med en vanlig poke, men dette er bare ved første øyekast. Med et hjørne kan du bygge den første raden med verger for små miniovner med en såle på 100x120 cm. Praksis viser at for middels og store ovner er den mest pålitelige måten å bygge en base på, metoden vist i diagrammet. Noen ganger kan håndverkerne til og med forsikre seg selv og binde murstein ved siden av med glødet ledning. 1-6 rader

I den andre raden, på mursteinbasis, er konturene av kanalene og rengjøringshulene innebygd, på den tredje raden vises veggene til hele esken, rengjøring og blåser med tørre murstein, du må bygge et sted for installasjon blåserdøren, fest den med brent stålstang.

På den fjerde raden vises veggene i den russiske komfyren.

I den femte raden med murverk er det nødvendig å bygge foringen til brennkammeret til vinterovnen og legge risten.

På sjette rad blir det reist vegger og innvendige overligger, du må bygge en støtte for å installere en metalltank for varmt vann.

Første bue

Designet til den russiske ovnen kan forenkles betydelig, for eksempel kan bunnen eller ovnen under peisovnen bygges på en buet måte. I dette tilfellet vil tanken være fraværende i strukturen, og buen vil bli bygget av murstein kuttet med en kil langs rammen på forhånd forberedt.

Det buede hvelvet brukes til store forbrenningskamre i klassiske russiske ovner. Det er vanskelig å bygge et flatt, nesten en meter bredt brennkammerloft. Det er nødvendig å legge hjørner av stål eller øke tykkelsen på buen med 2-3 ganger. I tillegg lar du murstein med en bue bygge et hvelv som ikke er redd for overoppheting og sterk sot.

I enkle ovner med varmtvannsbereder og brannkammer under kokeplaten er det enklest å bygge en base i form av en flat overflate.

7-10 rekker med mur

Når du legger den syvende raden, må du kutte et spor i mursteinen ved hjelp av en kvern og bygge et sete for å installere et rist til kokeplaten. Dørene til komfyren og den lille brennkammeret er installert på de neste to radene.

På 10. rad, under eller gulvet i forbrenningskammeret er lagt med murstein, gjenstår det å bygge veggene i ovnen og returnere skorsteinkanaler.

Bedding

En del av ildstedet og ildstedet er fylt med tørr herdet sand, den fungerer som en termisk isolator, og kompenserer samtidig for temperaturspenningene som oppstår ved ujevn oppvarming av ovnsveggene. Du kan bygge en russisk komfyr uten sengetøy, i dette tilfellet brukes ildfast materiale i stedet for rød murstein.

11-17 rader

På 11. rad er det lagt et stålhjørne eller rør på kanten av forsiden av ovnen, som koketoppen skal festes til.

Fra og med den 12. raden legges forbrenningskammeret ut av ildfast materiale. På hullet til venstre for strykejernet må du bygge en skorsteinkropp. Legging av påfølgende rader danner veggene i forbrenningskammeret og munnen.

Hals, bøy, munn, smeltedigel

I 17. murraden blir ovnens vegger smalere og går over til hvelvet. Skorsteinsrøret utvides i tverrsnitt, bakveggen strammes og festes med stålstropper. Deretter må du bygge svingen og munnen til den russiske ovnen.

18 og oppover

Etter å ha lagt ut den 17. raden, må du løse problemet med hvordan du bygger et buet hvelv i forbrenningskammeret. Tradisjonelt er buen satt sammen av murstein på en treramme.

En forhåndslagt murvegg langs omkretsen gjør det mulig å støtte kantblokkene på buen og holde hele strukturen til murmørtelen er helt satt.

På 19. og 20. rad fortsetter konstruksjonen av vegger, munnen og munnen på ovnen blir endelig dannet. Det gjenværende rommet mellom buen og sideveggene er fylt med knust overopphetet leire med ren sand.

På de 22-24 radene smalner overtubehvelvet, en ventilasjonsklaff og en dør til skorsteinen er installert.

Skorstein

Videre, fra den 25. til den 30. raden, er det nødvendig å bygge omløpskanalens kropp fra overtube inn i skorsteinshulen, på grunn av ytterligere fire rader øker høyden på den russiske ovnen til nesten 2,5 m. Det gjenstår å bygge en node for passering av takteisen og legge røret i ønsket høyde over taket på huset.

Hvis du planlegger å bygge en russisk komfyr med komfyr og en varmtvannstank, bør skorsteinsrørets høyde være minst 5 m fra første rad til kuttet. Seksjonen kan ikke økes vilkårlig, noe som noen ganger praktiseres av håndverkere for å forbedre trekkraften. I dette tilfellet er det bedre å bygge en skorstein med et rør i rustfritt stål, dette alternativet er mye lettere å rengjøre fra sot og tillater ikke kondensdannelse.

Tørking av den opplagte ovnen

Før du bygger en skorstein, er den russiske ovnen underlagt revisjon og innledende tørking. Det er nødvendig å finne alle sprekker og steder med den utpressede løsningen i sømmene, de gnides med tynn leire med asbestfiber. I motsetning til en peis eller en nederlandsk kvinne, flyttes den tunge mursteinspipen i en russisk komfyr til munnen eller, som i tilfelle Teplushka beskrevet ovenfor, generelt forskjøvet med en vinkel.

Vekten på røret er mer enn hundre kilo, så håndverkerne prøver å bygge en russisk komfyr med kort murverk, ikke mer enn tre eller fire rader om dagen. Mesteparten av tiden går med å pusse og pusse de indre kanalene i ovnen. Munnen og overrøret er ikke pusset, men pusset med våt sand for å oppnå en jevnest mulig overflate. I løpet av tiden som brukes på etterbehandling av kanalene og delene av ovnen, har murverket tid til å tørke grundig ut ved normal lufttemperatur.

Når en skorstein skal bygges, skal den russiske ovnen allerede være ferdig ferdig, tørket og klar til bruk. For å nok en gang sørge for at den valgte seksjonen for skorsteinen er riktig, settes et tre meter tinnrør på utløpet, og selve ovnen blir fumigert med røyk fra en blanding av rå sagflis og tørt halm. Av hvor lett røyken går inn i tinnet, spesifiseres parametrene til seksjonen og skorsteinshøyden, som fortsatt må bygges.

Prøveovn

Etter at arbeidet med ovnen endelig er avsluttet, må en test- eller tørkeovn utføres før etterbehandling eller igangkjøring. For å spre en kald komfyr, blir ferske ulmende kull samlet til toppen i en liten jernkanne og satt i ovnen. Halm med gress legges på toppen og flis og tørt gress tilsettes når det brenner ut.

Det viser seg en liten brann fra drivstoff med lite kaloriinnhold, etter 1,5-2 timer kan du legge en bøtte med ekte bjørkekull i ovnen og la dem brenne ut og avkjøles sammen med ovnen. Noen ganger foretrekker håndverkere å bygge en hytte fra en fakkel, og av hvordan brannen brenner bestemmer de hvor effektivt frisk luft kommer inn i brannkammeret.

Selv profesjonelle komfyrprodusenter klarer sjelden å bygge en russisk komfyr uten feil og de minste bemerkningene, derfor er spor av røyk og sot med til å avgjøre hvor man skal kutte murstein, og hvor man skal legge til tykkelsen på steinen, for eksempel bygge en jevnere overgang fra overtube til høy, eller gjøre munnen høyere ovner.

Sikkerhetstiltak når du begynner å bruke en russisk komfyr

Å bruke en russisk komfyr krever pleie og oppmerksomhet. Selv om en masterovnprodusent forpliktet seg til å bygge en ovnsboks, betyr ikke dette at det blir garantert å være trygt i drift.

Først og fremst må du være forsiktig hver gang du åpner munnen på brennkammeret, i tillegg til røykstrømmen kan varme kull flyte ut av ovnen og til og med en flamme kan brenne. Derfor, før du bygger en russisk komfyr, bør du gjøre en liten omlegging i rommet slik at utslipp av kull og varm luft ikke fører til antenning av tre- og stoffgjenstander.

De første par månedene bør det bygges en sikkerhetssti rundt den russiske ovnen. For dette legges ark av galvanisert metall langs veggene på gulvet, hvoretter de dekkes med tørr sand. Hvis det dannes en sprekk i veggene, vil glør og skjær av rødglødende murstein falle på sanden og ikke forårsake skade.

DIY russisk miniovn

En ekte russisk komfyr har alltid vært veldig stor. På den ene siden var det nødvendig å bygge en ildkasse av tilstrekkelig størrelse til å varme huset selv i de mest alvorlige frostene, på den annen side var selve ovnen det meste av hjemmemiljøet, slik ble livet ordnet.

For et moderne privat hus er det fullt mulig å bygge en russisk komfyr i en mini-versjon, med en basestørrelse på 100x130 cm. Denne smuler kan presses inn i et sommerkjøkken eller bygges på åpen veranda... Det er mer enn nok alternativer, og viktigst av alt, vekten på mursteinboksen vil neppe overstige 600 kg, så det er ikke nødvendig å bruke penger på å bygge et eget platefundament. Det er nok å installere to hauger eller legge en mer massiv stang med en seksjon på 200x150 mm i bunnen av tregulvet.

Den klassiske versjonen av den russiske miniovnen

I løpet av det siste halve århundret har flere forskjellige versjoner av den russiske miniovnen blitt utviklet av entusiaster. Mange av dem ble bygget og testet i praksis. De fleste eiere planlegger å bygge en miniovn for et bestemt formål. Det er klart at ingen vil prøve å bygge en russisk miniovn i den klassiske versjonen, for eksempel for å organisere oppvarming og oppvarming i et hus. Mulighetene for en redusert kopi for disse formålene er tydeligvis ikke nok. Men som et verktøy for gastronomiske eksperimenter, forblir ovnen uovertruffen.

For eksempel, klassisk versjon En russisk miniovn med en uforholdsmessig forstørret digel og en maksimalt utvidet munn brukes til veldig rask tørking av frukt og grønnsaker, tilberedning av bakte meieriprodukter og baking av brød. Mange kjennere av italiensk mat bestemmer seg for å bygge en russisk miniovn for å bake vedfyrt pizza, italiensk ost og kyllingpai og gjærbrød - focaccio.

Den viktigste sjarmen til den russiske bakerovnen er at nesten alle som eier en sparkel og vet det grunnleggende om murverk, kan bygge den.

Diagram over en klassisk miniovn

Før du bygger til og med en miniatyrversjon av den russiske ovnen, må du selvfølgelig lage et lite fundament. Hvis det er installert innendørs eller i et lysthus tregulv, så må en liten betongplate helles under bunnen.

Det neste trinnet er å bygge et vergemål fra rød murstein.

På samme måte må du bygge veggene og buen til forbrenningskammeret.

Hvelvet er fylt med sand, hvorpå frontveggen, munnen, stammen og overtube dannes.

En veldig enkel ordning, det er ingen kurver med kanaler og overganger på flere nivåer som gjør amatørkomfyrprodusentene gal. Du kan bygge en mini-ovn for baking i 3-4 dager med stressfritt arbeid. Mer komplekse versjoner av en russisk miniovn kan bygges med egne hender på 10-12 dager med en 8-timers arbeidsdag.

Bestilling av den russiske miniovnen "Housekeeper"

Ønsket om å bygge en universell versjon av den russiske komfyren får amatørprodusenter til å eksperimentere med makt og hoved med muligheten for å installere ekstra ovnenheter. Blant oppvarmingsspesialister anses det mest vellykkede universelle alternativet, som har god effektivitet og samtidig liten størrelse, å være en mini-ovn utviklet av I.S. Podgorodnikov under arbeidstittelen "Husholderske".

For å forstå hvor vanskelig det er å bygge en miniovn, se bare på det detaljerte diagrammet - bestillingen.

For å bygge en miniovn med dimensjoner på 100x150 cm, må du legge 33-34 rader med murstein.

I den første raden er det viktig å umiddelbart bandasje mursteinen lagt langs omkretsen av basen, det avhenger av hvor sterk bindingen av veggene til fundamentet vil vise seg. Fra andre til femte rad er det nødvendig å bygge viftekanaler for digelen og den ekstra brannkassen.

På sjette rad er brennkammeret dekket av rister. Når du arbeider fra syvende til niende rad, må du bygge veggene til hovedbrennkammeret, hvoretter de fortsetter til konstruksjonen av kammerbunnen. Når du legger fra tiende til tolvte rad, er kanalene stengt, en komfyr av støpejern er installert, og deretter må veggene i ovnen og det buede hvelvet i hovedforbrenningskammeret bygges. Den femtende og sekstende raden kompletterer en mengde vegger med innvendige skillevegger.

For å bygge en overrør legges et stålhjørne på 30x30 mm på den syttende raden, langs hvilken en hagl og en overgang til skorsteinsbunnen vil bli dannet i fremtiden. Fra den sekstende til den attende raden må det bygges et buet hvelv på ovnen. Hvelvet er fylt med utfylling, ytterligere rader dekker himmelen med doble murstein.

Når du legger de resterende radene, fra 20 til 25, dannes ventilasjonskanaler som forbinder overrøret og utløpet til den ekstra brannkammeret med det vanlige inntaket av hovedpipens rør.

Ifølge eksperter er den prefabrikerte enheten med røykkanaler det svakeste og mest sårbare punktet i den russiske miniovnen, men det er ingen annen måte å bygge den på. Alle andre ordninger er enten for tunge og tungvint, eller for svake. Ofte er det på dette stedet at bunnen av skorsteinen går i stykker, det oppstår sprekker, på grunn av hvilke trekk faller, sot og røyk kastes i rommet, begynner ovnen å røyke.

Varmtvannsboksalternativ

I en av de siste modifikasjonene av "Housekeeper", foreslår håndverkerne å bygge en prefabrikkert røykgassenhet av tykkveggede koaksiale rør i rustfritt stål. Ideen er ikke ny. Slike innsatser er mye brukt i produksjonen av badstuovner. På grunnlag av den rørformede strukturen er det mulig å bygge en varmtvannstank.

Innsatsen i rustfritt stål utfører samtidig tre funksjoner:

• Spiller rollen som en lapp som forhindrer lekkasje av røykgasser i rommet;
• Reduserer varmebelastningen på skorsteinen;
• Samler inn svart hvis det brukes tre av lav kvalitet.

Dimensjonene på rommet i skorsteinsrøret er relativt små, derfor er det ikke mulig å bygge og installere en container med stor vanntilførsel.

Hvis det er nødvendig å bygge en miniovn med en 20-30 liters vanntank, blir det laget en nisje i sideveggen på ovnveggen for å installere en rektangulær tank. På scenen fra 5. til 8. murrader, ved siden av hovedbrannkammeret, legges det ut et hulrom som beholderen er innebygd i. Slik at veggene i tanken ikke kommer i kontakt med flammen og ikke brenner ut, må du bygge en egen kanal for forbrenningsprodukter og gjerde av beholderen med en skillevegg. Noen ganger, i stedet for en tank, bygger håndverkere i en rustfri stålspole, hvor du kan varme opp vannet uten risiko for at det utvidede metallet i den varme beholderen gjennomborer murverket. Den samme spolen kan brukes hvis du trenger å bygge en måneskinn som fremdeles skal produsere destillert vann.

DIY mursteinovnsreparasjon

Det er nesten umulig å bygge en ovn som ikke krever vedlikehold og periodiske reparasjoner. Noen ganger er situasjonen med komfyren rett og slett åpenbar, for eksempel planlegger de å bygge et forbrenningskammer for lett ved, og under drift foretrekker de å varme det opp med kull. Noen ganger splittes den russiske ovnen i et forsøk på å raskt varme opp rommet, frossent i frosten, og laster forbrenningskammeret med drivstoff, som en peis. I alle fall er det mye vanskeligere å reparere en russisk komfyr enn å bygge en, så håndverkere rådes alltid til å flytte en murstein, for dem er det lettere enn å rote med å finne og løse et problem.

Mangel på trekkraft

Det antas at den første og viktigste tilstanden vellykket arbeid Russisk komfyr er tilstedeværelsen av et jevnt trekk. Hvis du bygger en skorstein med krysskanaler i overrøret i samsvar med alle reglene for ovnvitenskap, vil utkastet over ovnens munning alltid være, selv om ildstedet ikke ble brukt lang tid.

Det kan være flere grunner til at det ikke er noen normal fjerning av forbrenningsprodukter:

• Gjengroing av sot i overgangskanalene og den kaldeste delen av skorsteinen;
• Bruk av substandard eller ubrukelig drivstoff;
• Utseendet til skjulte eller åpenbare sprekker i muringen av de øvre felgene, gjennom hvilke luft suges fra rommet inn i skorsteinen.

Ofte skylder eierne håndverkerne som ble betrodd å bygge ovnen. Selv om du bygger en komfyr i henhold til det mest komplekse opplegget, med et stort antall skorsteinkanaler, påvirker deres tilstedeværelse praktisk talt ikke driften av brennkammeret, men sprekker i skorsteinens vegger, mangel på isolasjon eller feil utløp av rør på taket kan forårsake omvendt trekk.

Først og fremst må du sørge for at det ikke er noen sprekker i ovnkroppen, ofte ytre overflate veggene er hvitkalket med kalk, og de fleste av manglene manifesteres godt av svart flekker.

Problemet med en "lat" skorstein løses på flere måter, for eksempel kan du isolere røret med høy kvalitet og rengjøre det mer eller mindre regelmessig. For lave skorsteiner med stort tverrsnitt er det viktig å bygge en sot eller skorsteintann som samler det meste av smuss og rusk som har falt i skorsteinen.

Neste trinn er å rengjøre brennkammeret og sotet. Før du bygger en komfyr, må du tenke på hvordan du rengjør kanaler, spesielt svinger og blindveier, hvor det meste av rusk og sot blir avsatt. I løpet av sommeren kan det samles en stor mengde spindelvev i røret, løv og små kvister faller gjennom som det er veldig vanskelig for luft å bryte gjennom.

I stedet for å bygge et inspeksjonsvindu med en ventil, foretrekker de mest desperate eierne å rense røret med en fakkel og til og med helle og brenne en liten mengde bensin eller naturgass. En sterk sjokkbølge i skorsteinen, selv om du bygger en svingbar albue, slår ut alt smuss og sot tilbake i brennkammeret til den russiske ovnen, slik at metoden ikke alltid gir det forventede resultatet.

Du kan prøve å gjenopprette trekkraften ved å brenne en liten mengde kullbrikett på koketoppen. Etter omtrent en halv time eller en time vil skorsteinen varme opp, og ovnen vil fungere i ønsket modus.

Rengjøring av russisk komfyr

Det er klart at kvaliteten på ved eller brikett i stor grad påvirker ovnens drift. Hvis du varmer opp med bjørketre, som gir varme og et minimum av sot, må du rengjøre ovnen ikke mer enn en gang i året. For å lette arbeidet må det bygges vinduer eller dører på tverrøret og brannkassene der du kan fjerne restene av mineralaske fra riststengene, feie ut sand og smuldret leire.

Noen eksperter anbefaler å bygge på et rør eksosvifte, som det er mulig å forenkle tenningen på ovnen, hjelper den elektriske viften også når du rengjør kanalene til den russiske ovnen - fint støv og smuss blåses for det meste ut gjennom skorsteinen.

Styrke rammen til den russiske ovnen

Et av de vanskeligste problemene man må møte under drift er nedsenking av veggene til den russiske ovnen på et svakt fundament. Det er to måter å styrke steinkassen på:

• Demonter en del av murverket, legg beslag og et hjørne under bunnen av ovnskammeret, bygg en innvendig ramme som strammer veggene;
• Bygg det ytre strekkbåndet av stålremmer og armering.

Det andre alternativet er ganske i stand til å gjøre det selv, siden du ikke trenger å slå murverket og fylle sprekkene med reparasjonsmørtel. I begge tilfeller er stålstrimlene koblet til et bandasje ved hjelp av gjengede stenger, muttere og fjærskiver sveiset til dem.

Styrke og bytte ut brennkammerdøren

Problemer med brannkammeret oppstår som regel når du prøver å bygge en brennkammer som er for varm. På grunn av sug av luft gjennom gapet, brenner det varme metallet intensivt og tærer, selv til tross for den varmebestandige lakken. Over tid falmer ledningen og dørkarmen, designen må endres.

For å skifte ut, blir rammen kuttet i to deler med en kvern, ledningen kuttes fra innsiden og alle delene trekkes ut av åpningen. For å forhindre at flammen treffer døren, må du bygge en barriere foran åpningen, for eksempel legge en hel murstein på kanten. For å installere en ny dør dras rammen på et stykke rustfritt ståltråd og sprekkene fylles med en asbestledning, og deretter med fersk reparasjonsmørtel.

Skifte ut koketoppen

Mange kunder, før de bygger en russisk komfyr med koketopp, tar lang tid og velger nøye en komfyr av støpejern der "raske" retter skal tilberedes. På markedet kan du kjøpe en standard plate laget av kinesisk støpejern eller innenriks raffinert materiale. Men det er ikke det. Moderne plater for tynn og lett sprekker ved støt. Ofte brister en kinesisk komfyr selv fra fallende murstein, de hadde ikke tid til å bygge en komfyr, hvordan den må repareres.

Det er mulig, som mestrene anbefaler, å bygge en komfyrtopp fra støpejernsrist, men i dette tilfellet faller effektiviteten til brennkammeret med 10-15%.

Før du bygger en russisk komfyr, er det best å finne en gammel kokeplate fra 50-tallet i forrige århundre med et sett med ringer. Kvaliteten på støpejernet er veldig høy, slik at platen ikke blir kuttet eller malt, det er nødvendig å bygge størrelsen på munnen og ovnens ildsted for dimensjonene til støpejernet.

Det er enkelt å bytte ut ovnen i ovnen - det gamle støpejernet kuttes med en kvern, deles og slås ut av nisje. Deretter blir støttesporet kuttet til størrelsen på den nye platen, og delen plasseres på plass. Endene og sømmene er gnidd med chamotte leire.

Skifte rist

For å skifte ut ristene, er det først og fremst nødvendig å fjerne de gamle delene og forstå årsakene til at de tykke støpejernsgitterene brant ut eller sprekker. Hovedårsaken til svikt i risten betraktes som manglende overholdelse av konstruksjonsteknologi eller bruk av kull blandet med grus eller stein.

Hvis bygd i henhold til alle kanonene, kan ristene i ovnen vare 30-40 år. For å installere et støpejernsrist, skjæres en støttenisje ut i henhold til dimensjonene på risten i chamotte eller murstein, pluss et 3-4 mm termisk gap. Hvis du bygger brennkammeret på en annen måte, kan risten dele klossene eller ofte sprekke. Hvis skittent kull brukes som drivstoff, setter enkelte småstein seg fast mellom ristestengene, og når de blir oppvarmet, kan de flis av delen.

Som regel er dimensjonene på risten og døren til brennkammeret til den russiske ovnen valgt på en slik måte at støpejernsristen, utfoldet diagonalt, går fritt gjennom rammens åpning. I dette tilfellet erstattes det ødelagte elementet ganske enkelt med et nytt. Hvis nisjen til brannkammeret måtte bygges større enn åpningens størrelse, er risten montert fra to halvdeler forbundet med ledning.

Tetting av hull og sprekker

Sprekkdannelse i mur anses å være den vanligste feilen. Selv om du prøver å bygge en ovn med en ukentlig eksponering av hver 3-4 lagt rad, er det fortsatt ingen garanti for at murmørtelen ikke smuldrer og mursteinen ikke sprekker. Naturen til materialets oppførsel kan bare kjennes av en komfyrmaker, som tilfeldigvis bygde flere titalls ovner fra samme leire og murstein.

Den smuldrende sømmen kan repareres med tynn leire, knuses og dynkes i vann. Det ødelagte området i ovnsmuren blir renset for leirester og sprayet med vann. Leiren, knust til en lang ledning, plasseres i en skjøt og presses tett inn i det frie rommet med en trepinne.

Hvis dybden på feilen er mer enn 5 cm, behandles sømmen med en blanding av magert leire, sand og hestegjødsel. Leggingen blir hamret i to trinn, med mellomliggende kaldtørking i 10 timer. Sprekker i mursteinene forsegles med en innkjøpt blanding, oftest med murmørtel til peiser, på en annen måte, med mursteinmørtel.

Skifte murstein i muringen av den russiske ovnen

Store termiske påkjenninger i veggene til den russiske ovnen fører ofte til deformasjon og til og med til ødeleggelse av individuelle elementer i murverket. En murstein med en sprekk gnides med leire og kalk, materialet med en sammenfalt front eller bakflate må byttes ut.

For å gjøre dette blir en tynn meisel slått ut av mørtel fra sømmene, og mursteinene fjernes. For utskifting brukes det samme materialet som for hele ovnen. For å bygge en ovn kjøpes som regel murstein med en margin på 5-7% av det estimerte beløpet. Mursteinen kuttes med en kil og hamres i mørtel med en trehammer.

Det er bare en grunn til ødeleggelsen av mursteinen - den dårlige kvaliteten på materialet. Tidligere ble det kjøpt tunge røde murstein med stempel for å bygge en russisk komfyr. Og den russiske komfyren kunne stå i hundre år, uten ildsted. I dag er det ikke en garanti å bygge en boks med murstein, materialet kan sprekke selv ved den første ovnen.

Utskifting og reparasjon av fliser

Situasjonen anses som normal når kledningen kan stå i 20-30 år uten reparasjon eller utskifting. Separate sprekker gnides med kalk eller forsegles flytende glass... Hvis materialet plantes på vegger i en klebemiddel, blir flisene fuktet i vann og fjernet forsiktig. Utskiftingen utføres på samme måte som i tilfelle murstein.

Hvis kunden prøvde å bygge et ovnsfôr på ståltråd, må en hel rad fjernes, fra hjørne til hjørne. For å bygge kledningen, er det nødvendig å reparere ledningsfestene på veggene i ovnen og strekke ledningen langs hele raden. Videre binder du hver flis i rekkefølge til en bart av metall, gjenoppretter du raden med det skadede området. Det vil ta minst fire timer arbeidstid å bygge en rad med kledning.

Skifte ut ovnsarket

En enkel enhet i form av et tynt metall- eller støpejernsark brukes til å blokkere glødelister av aske og kull som har falt ut av ovnen. Det er mulig å bygge en klassisk russisk komfyr uten beskyttelse, siden plassen ved utgangen fra brannkammeret er pålitelig blokkert av munnen og stangen. Hvis ovnen ikke har kokeplate, kan utgangen dekkes med et tak av stål. Dette gjør det lettere å fjerne asken når du rengjør ovnen.

Mer komplekse ovner, "Teplushka" og "Housekeeper", må bygges med forovnsplater, siden det ekstra forbrenningskammeret er atskilt fra rommet med bare en tynn dør. De skifter ganske enkelt arket, slår ut de gamle festene, gni hullene fra de selvtappende skruene med minerallim og fest et nytt stykke jern langs hullene.

Ovnreparasjon

Smeltedigelen eller forbrenningskammeret i ovnen har alltid vært og forblir det mest intense og belastede elementet i den russiske ovnen. Det kan ikke bygges på en annen måte, på grunn av de konstante oppvarmingsprosessene - kjøling, veggene i den russiske ovnen med rød murstein mister murstein, de kan sprekke eller til og med miste individuelle blokker.

Chamotte ble ikke brukt i den klassiske russiske komfyren, det var nok å bygge et kammer av herdede murstein med høyt innhold av "svidd" eller aluminiumoksydleire. Den enorme størrelsen gjorde det mulig for komfyrmakeren å klatre inn og bestemme stedet som måtte repareres eller bygges om. Hvis saken gjaldt veggene i ovnen, var det mulig å skifte murstein, hvelvet måtte demonteres og bygges om.

I moderne russiske ovner kan reparasjoner bare utføres av profesjonelle komfyrmakere, og selv da foretrekker de fleste av dem å skifte ovnen, bygge peisovnen på nytt.

Reparasjon av ildstedet, overlappende i den russiske ovnen

Under eller bunnen av forbrenningskammeret, spesielt området ved siden av bakveggen til ovnen, ble oppvarmet mest. En skrå vedfyringsplattform måtte bygges ved siden av en relativt kald avsats for støpejern eller gryte med mat. Hvis du prøver å varme ovnen med kull, spesielt om vinteren eller etter en lang periode med inaktivitet, vises det en sprekk i bunnen. Mange komfyrprodusenter prøver å bygge en todelt understell, og skjøten mellom de varme og kalde delene er fylt med mineralfylling.

For å reparere en ovn med en monolitisk ildsted, må du demontere murverket fra baksiden og plassere basen av kammeret helt.

Overlappingsreparasjon utføres på omtrent samme måte. Oftest, under belastning, presses overlappingsflaten inn i kammeret, i dette tilfellet er det nødvendig å fjerne gipset, murstein og nivellere sand- og leiremassen. Gulvskader kan effektivt forhindres ved å lage en seng med tre skjold slått ned fra eikeplanker.

Reparasjon av skorsteinen til den russiske ovnen

Et fall i trekk og røyk i rommet er de første tegnene på at det ikke går så bra med skorsteinen til den russiske ovnen som vi ønsker. For å si det enkelt, skorstein begynte å smuldre. Avhengig av skadegrad kan murverk repareres, eller skorsteinen må bygges om. Hvis eierne hadde visdom til å bygge en kanal fra murstein av høy kvalitet, er det fornuftig å kjempe for helsen og normal drift.

Det første trinnet er å finne skadestedet. Ofte prøver eierne, for å forenkle prosessen med å fyre opp en kald russisk komfyr, å bygge et rør med økt seksjon med en murveggstykkelse på opptil 120 mm. Det viser seg å være en utrolig tung struktur, dette er ikke helt riktig. Slike feil dukker opp hvis for eksempel en mester som bygger peiser prøver å bygge en russisk komfyr. Det er her det er behov for en skorstein, som en masovn, når peisen går, renner det meste av varmen ut i skorsteinen. For en russisk komfyr er det best å bygge en skorstein i rustfritt stål med en seksjon på 180 mm, isolere forsiktig med basaltull og legge med rød murstein M250.

Ønsket om å bygge en skorstein til en russisk komfyr, "som i en bok", fører til at seksjonen av mursteinsrøret fra komfyren til den første skjæringen bare smuldrer og sprekker, murstein smuldrer og faller ut. I dette tilfellet er røret kappe med stålforbinding og hengt på støtter. Murdelen med skadet murstein nedenfor demonteres og rengjøres, så må du bygge eller forskyve hele raden av rørkonturen.

Noen ganger, på grunn av frysende kondensat eller atmosfærisk fuktighet, smuldrer murstein på toppen av skorsteinen. Det er bedre å demontere den ødelagte delen av røret på den russiske ovnen og skifte den helt. Hvis eierne ikke hadde nok midler til å bygge et beskyttende deksel laget av metall, er det etter reparasjonen nødvendig å installere et beskyttende visir, behandle murveggene med en løsning av flytende glass.

Skifte fôr i den russiske ovnen

Det er vanskelig å bygge moderne russiske ovner uten å bruke ildfôr i forbrenningskammeret. For det første har dimensjonene endret seg: I stedet for en enorm mursteinkoloss som veier mer enn ett tonn, foretrekker kundene å bygge en russisk komfyr i redusert design. Mengden forbrenning forblir den samme, og størrelsen på brennkammeret er nesten fire ganger mindre. Det antas at en nesten evig brannkammer kan bygges fra chamotte eller dinas. Dette stemmer ikke helt. Deler av foringen som kommer i kontakt med den kalde luftstrømmen, vil sprekke og fliser vekk.

Hvis sprekken er liten, kan en murstein fra rad byttes ut. I tilfelle fullstendig ødeleggelse eller utseendet til en langkjedet sprekk, må foringen på den russiske ovnen demonteres og et nytt mur må bygges om. Ofte er det nødvendig for dette å demontere en del av frontveggen, munnen og overtube av den russiske ovnen. For å gjøre det lettere å legge mursteinen i brannkammeret, før du installerer, må du bygge fôret tørt, uten mørtel, på åpent område, passer til størrelse, og bare send den til digelen i den russiske ovnen.

Hvordan dekorere en russisk komfyr i huset

Den russiske komfyren kan ikke behandles som en enkel komfyr. Mange komfyrprodusenter sier at før du planlegger og bygger en komfyrboks, må du velge den optimale plasseringen slik at den massive murbygningen ikke forstyrrer leietakerne, ikke støter på den når du går og ikke berører klær eller kroppsdeler. . Det er best å bygge en russisk komfyr i hjørnet, slik at hovedvarmesiden er rettet mot midten av rommet eller til inngangsdøren.

Det andre spørsmålet som må løses før du bygger en murstein er knyttet til utformingen og dekorasjonen av veggene. Det er mange alternativer, og hver har sine egne fordeler og ulemper.

Metoder for hvitkalking av ovnen

Å behandle veggene med en kalkløsning bidro til å effektivt tørke overflaten av murverket. Det var ikke alltid mulig å bygge en russisk komfyr slik at sot, røyk og røyk ikke viste seg gjennom feil i sømmene og sprekkene, så hvitkalking hjalp til med å maskere svarte flekker.

Hvis den russiske ovnen måtte bygges i et hjørne, tjente kalkingen med kalk som en slags indikator på tilstanden til veggen i avsidesliggende kroker. Da en mikrosprekk dukket opp, ble kalken øyeblikkelig gul under påvirkning av det dødelige karbonmonoksidet og la eierne få vite at de trengte å iverksette tiltak før de brant ut. En russisk komfyr med kalkkalk kan bygges selv i en dugout, kalk dreper fuktighet og jordlukt helt.

Bruk en rulle eller børste til kalking. Salt tilsettes kalkløsningen og flytende såpe... Du må hvitkaste den russiske komfyren to ganger i året, på slutten og begynnelsen av vinteren.

Puss og maling av den russiske komfyren

Uansett hvor hardt håndverkerne prøvde å bygge den russiske ovnen pent og vakkert, ideelt for å få ut veggenes plan, ble murverket, spesielt etter at skorsteinen krympet, alltid med små pukkler.

Moderne murstein gjør det mulig å bygge en boks med en russisk komfyr, som de sier, som på bildet. I det enkleste tilfellet er murstein grunnet, kledd med stålnett og pusset. Sement-sandpuss med tilsetning av en liten mengde kalk gjør det mulig å bygge den ideelle geometrien til veggene til den russiske ovnen. Igjen, slik at gipset ikke blir svart under påvirkning av varme, kommer ikke flekkene fra murmørtelen ut, salt tilsettes blandingen.

En slik boks kan flislegges, glaseres eller bare males med akrylmaling uten problemer.

Kalkpuss helbreder rommet perfekt, spesielt i tilfeller der huset er bygget på jord med høy level jordvann.

Dekorere den russiske ovnen med fliser

Høydepunktet med designtanke i dekorasjonen av den russiske ovnen anses å være veggdekorasjon med fliser. Mange kunstnere hevder at den russiske komfyren bare må bygges for å skape en rik farge i rommet til et gammelt håndmalt maleri på fyret leire.

Flisene har en alvorlig ulempe - kompleksiteten ved å legge, for å bygge en kledning av malte leirfliser, må du justere hver flis manuelt på veggen til en russisk komfyr. De billigste støpte flisene kan lages for hånd. For å bygge den enkleste varmeoverflaten til en russisk komfyr, er det nok å hamre fester i veggene og henge flisene på kroker laget av hakket ståltråd.

Mote for rød murstein i det indre av en bolig forlater trygt, de fleste av eierne vil ikke bare bygge en russisk komfyr, men å gjøre den så lik som de klassiske designalternativene på slutten av 1800-tallet.

I tillegg til å forbedre utseendet, har fliser en rent praktisk anvendelse. Takket være luftspalten mellom murverket og flisens leirehus, er det mulig å bygge en overflate som aldri vil skåldes varmt, og tørke ut luften i rommet. Overraskende nok øker varmespredningen bare.

Dekorere den russiske ovnen med fliser

I stedet for veldig dyre fliser, hvis pris kan gå opp til flere hundre rubler stykket, kan den ytre kledningen med hell bygges fra veggfliser... Varmeoverføring vil forbli høy nok, som med fliser, men overflaten vil varme opp til en veldig høy temperatur under 70-80 o C.

Du kan bygge en kledning for en russisk komfyr fra flere typer fliser:

• Steingodsfliser av porselen. Utmerket utseende, tett struktur, ved hjelp av porselen steintøy kan du bygge et nesten forseglet foringsrør for en russisk komfyr, gjøre murverk tryggere;
• Majolica, en flis med en håndmalt overflate, viser seg å være veldig vakker, men det vil koste mer å bygge en front av en russisk komfyr fra majolica enn å avslutte med fliser;
• Terracotta leire og mosaikkfliser. Begge alternativene anses å være de enkleste å installere. Jo mindre flisene er, desto lettere er det å bygge en overflate med egne hender som vil se helt flatt ut.

Flisene limes på veggene ved hjelp av varmebestandig lim, hvis du trenger å revet en russisk komfyr med dyr majolica, er det bedre å ikke eksperimentere, men å bruke et proprietært materiale til mursteinsovner, for eksempel SCANMIX Skanfixsuper. En billigere kledning kan bygges på grunnlag av Plitonite for peiser eller den billige SILTEK T-84.

Russisk komfyr i et stilig interiør

Designet av utseendet til den russiske ovnen har alltid vært og er fortsatt det mest presserende problemet i kommunikasjonen mellom en designer og en ovnmaker som forpliktet seg til å bygge en ovn. Det er klart at det er mye lettere å komme med en innredning og design for en russisk komfyr enn å bygge og implementere det som ble unnfanget i praksis. De fleste håndverkere er fiendtlige mot innovasjoner, så mye må tenkes ut og gjøres om før mesteren klarte å bygge ny gjenstand mursteinboks.

Russisk stil

Det er vanskelig å bygge en russisk komfyr uten å bruke hovedfordelene: en enorm kropp, et massivt rør og en romslig komfyrbenk. Ofte er den russiske stilen forbundet med den pussede og hvitkalkede kroppen på ovnen, der det er hyller, gjenstander av nasjonale retter, det er støpejernspotter, en poker og en spade for å legge brød i ovnen.

Den rustikke stilen er enklest å bygge i et hus fra en bar eller tømmerstokk. I et mer moderne interiør vil en stor komfyr bare være irriterende, så det er fornuftig å bygge en miniovn i samme russiske stil.

Det er tydelig at komfyren og komfyren til komfyren bare brukes som et dekorativt element og et sted for lagring av forskjellige attributter, fra en lampe til potter med urter. En slik komfyr kan enkelt bygges fra gipsplater eller OSB-plater. Formelt viser det seg at alt vi ser på som en russisk komfyr faktisk bare er kjøkkenmøbler.

Et mer moderne bilde av den russiske ovnen kan bygges på grunnlag av dekor med fliser eller malte fliser.

Landsovn

For å dekorere en russisk ovn i landstil er det ikke nok å bygge en solid ovn, du må plukke opp et helt arsenal av gjenstander og attributter. For å oppnå en varig russisk ovnopplevelse i landlig stil, må ovnen bare bygges live.

Dette betyr at arbeidskapasiteten til selve den russiske ovnen fortsatt er det viktigste stildannende elementet i landets ånd. Landstil er alltid funksjonalitet og enkelhet. Det er nødvendig å bygge en brukbar komfyr, lukten av ved og bjørkekull, bakt brød og de enkleste produktene blir det viktigste dekorative elementer for den russiske komfyren.

For en ekte rustikk stil er det best å bygge en klassisk versjon av en komfyr med store senger eller til og med en varm bunkeseng, obligatorisk etterbehandling planering av gips og hvitkalking eller maling med hvit akrylemalje.

Hvis ønskelig, kan en landlig, landlig stil basert på en russisk komfyr bygges i et mer eller mindre renovert rom. Det er nok å kvitte seg med alt som er knyttet til moderne teknologi, og bygg et interiør ved bruk av komfyrredskaper og kjøkkenutstyr. Eventuelle dekorative redskaper, gryter, støpejern, stifter og spatler for å bake brød vil bare tilføre realisme.

Provence stil russisk komfyr

Et mer moderne bilde av den russiske ovnen kan bygges på grunnlag av Provence-stilen. Det er en slags blanding av provinsialisme med klassiske, om enn litt utdaterte former for dekorasjon og design.

I det enkleste tilfellet er en russisk Provence-ovn trimmet med fliser eller malte fliser. Når du dekorerer en stil og velger et interiør, anbefales det vanligvis å bygge en komfyr i hjørnet av rommet. Denne ordningen regnes som en av de mest praktiske, men i det 18.-19. århundre ble store russiske ovner dekorert med fliser ofte bygget i kamre og i midten av rommet.

Det er ganske vanskelig å bygge en russisk komfyr i et moderne interiør, med tapet og falskt tak... Ovnen kombineres best med treutstyr, fôrvegger, tak og gulv med originalt tremønster. Hvis utformingen av huset tillater det, kan dekorasjonen av en av veggene ved siden av ovnen bygges fra røde murstein.

Foret med enkle tofargede fliser, ser den russiske ovnen mye slankere og lettere ut. Denne miniovnen kan bygges i en spisestue eller et kjøkken som et funksjonelt tillegg til gass eller elektrisk komfyr.

I tillegg til fliser og fliser har den russiske ovnen alltid sett seg bra ut med terrakotta eller naturstein i en varm farge. En slik komfyr kan bygges i hagen eller ved siden av inngangen til kjelleren, siden det er nok plass.

Høyteknologisk

Det virker umulig å bygge en fullverdig russisk komfyr, mens du bevarer alle funksjonene og evnene, og samtidig kombinere en arkaisk bygning med et moderne høyteknologisk interiør. For forskjellige objekter.

I praksis løses problemet på to måter. For det første kan mursteinhuset og brennkammerelementene skjules under den ekstra anodiserte aluminiumsbekledningen. Metall, som ikke noe annet materiale, lar deg bygge et moderne interiør i kombinasjon med eventuelle strukturer. På grunn av metallets høye varmeledningsevne er det mulig å kontrollere oppvarmingen av rommet og til og med bygge kalde og varme soner på kjøkkenet eller spisestuen. Samtidig mister den russiske ovnen ikke funksjonaliteten og effektiviteten, brennkammeret vil forbli så varmt som mulig i løpet av dagen, og en kjølig atmosfære vil forbli på kjøkkenet.

Den russiske ovnen, til og med bygd i en mini-faktor, tok alltid mye plass. For å bygge en ganske stor mursteinboks inne på kjøkkenet, må du ofre vaskerommet ved siden av kjøkkenet. Det meste av kroppen måtte plasseres i en nisje, og bare frontveggen til den russiske ovnen gikk inn på kjøkkenet.

Alternativt kan en mini-ovn bygges som et tillegg til møbelveggen, og dele et stort studio betinget i to sektorer - et kjøkken og et rekreasjonsområde. I denne versjonen er komfyren gjemt bak møbler etterbehandling og enden av munnen og ovnen øker bare komforten ved håndtering av en usikker smeltedigel. På denne måten er det mulig å løse to problemer på en gang - å bygge og skjule ovnen i det moderne interiøret i studioet og samtidig gi effektiv oppvarming i den kalde årstiden.

Den russiske ovnens minimalisme

Den russiske komfyren kan bygges som et element av dyr dekorasjon av rommet, og om nødvendig kunstig forenklet og eldes til kravene i den minimalistiske stilen. For eksempel kan du bygge en russisk komfyr uten ytterligere attributter og detaljer i midten av stuen, ferdig med polert tre. Ingenting overflødig, men en slik komfyr ser ganske stilig og vakker ut.

Med den enorme esken til den russiske ovnen kan du effektivt fylle et sentralt rom i et stort rom som vanligvis er tomt. Hvis takene er høyere enn tre meter, er det best å bygge en klassisk russisk komfyr, som på bildet. I tillegg til å fylle interiøret, er ovnen i stand til å løse veldig reelle problemer med oppvarming eller matlaging.

En liten komfyr i minimalistisk stil kan skilles fra kjøkkenet, føres ut til et fritt område av rommet, og derved bygge en varm sektor for barn å slappe av og leke. I følge denne ordningen er det ikke lenger behov for å bygge et eget varmt gulv eller varme gulv for et vinterhus på landet. Flislagte vegger gjør håndteringen av den russiske ovnen så trygg som mulig, og de små dimensjonene i saken gir deg mulighet til å bygge en boks i nesten alle praktisk sted bygning.

I små rom, spesielt hakkede hytter, tømmer- og rammehus, innebærer det å bygge en komfyr i henhold til russisk ordning å løse kjøkkenproblemet helt. Mur kan pusses eller belegges manuelt med fett leire. Etter en slik etterbehandling oppleves ovnen som en virkelig gjenstand for historien. Du kan bygge en bonde-miniovn til et landsted på bare en uke.

Konklusjon

Moderne ovner, laget på grunnlag av den russiske ordningen, kan være veldig forskjellige, være mer funksjonelle og enklere å bruke. Men, merkelig nok, gjør dette dem ikke til de etterspurte lederne. Før den russiske ovnen bygges, går den fremtidige eieren gjennom et stort antall alternativer, fra pizzaovner til store ovnkomplekser med grill og varme dusjer. Den klassiske russiske ordningen med en innebygd komfyr har vært ledende blant ovner til hjemmet i mange år nå, dens effektivitet er nesten 80% i dag, og dette er mye etter moderne standard, selv for moderne teknologi.

Den russiske komfyren er unik i sin essens. Den russiske komfyren dukket opp i Russland ved begynnelsen av det 17. - 18. århundre. Å være et veldig viktig element i hverdagen, har den russiske ovnen med rette tatt sin velfortjente plass i historien. Svært ofte vises en russisk komfyr med komfyrbenk i folkeeventyr, epos. Hun er "animert", utstyrt med forskjellige menneskelige egenskaper.

Interessante fakta fra historien

Russland har alltid vært kjent for sine håndverkere på mange områder, og ovnsvirksomhet var ikke noe unntak. Faktum er dokumentert at Russland i løpet av det 18. - 19. århundre var ledende innen komfyrkunst. Russiske ovner var etterspurt i Tyskland, England, Frankrike og mange andre store land. Den russiske skorsteinovnen (komfyr uten skorstein), brukt i det gamle Rus i lang tid, var prototypen til den berømte "russiske komfyren". Peter I ga sitt bidrag til utviklingen av komfyrvirksomheten. I 1718 ble det gitt et dekret som forbyr bygging av hus med skorsteinovner i St. Petersburg. Senere, i 1722, utvidet kraften i dette dekretet til bygging av skorsteinsovner i Moskva. Dette dekretet fungerte som en kraftig drivkraft for arkitekter og byggherrer som begynte å komme med nye løsninger for oppvarming av hus. De nye ovnene måtte oppfylle alle moderne krav på den tiden. Arkitekt N.A. Lvov og I.I. Sviyazev ga et betydelig bidrag til utvikling og forbedring av ovner. I 1867 ble boken "Theoretical Foundations of the Art of Stoves" utgitt. Denne boka har blitt en antologi for mange komfyrprodusenter.

For å gjøre leggingen av den russiske ovnen med egne hender, må du forstå prinsippet om drift og strukturen til den russiske ovnen. I forskjellige deler av Russland hadde russiske ovner forskjellige former, noen ganger ble det funnet veldig uvanlige eksemplarer, men de viktigste dimensjonene ble likevel observert ganske strengt. Den gjennomsnittlige russiske komfyren hadde følgende dimensjoner:
bredden på den russiske ovnen var - 2 arshins (ca. 142 cm)
lengde - 3 arshins (ca 213 cm)
og høyden fra gulvet til sofaen er 2,5 arshins (ca. 180 cm)

Enheten til den russiske ovnen er vist i detalj i figuren. En russisk komfyr over de angitte dimensjonene kan varme opp et rom til 30 kvadratmeter... Vanligvis var den russiske komfyren plassert i hjørnet, ved siden av døren. Legging av den russiske ovnen ble laget på et fundament av steiner eller knuste murstein. Og i den fjerne gamle russetiden på grunnlag av tykke barr- eller eikestokker. Basen til den russiske ovnen ble lagt på fundamentet. Materialene som ble brukt var ville steiner, murstein, leire og tre som var tilgjengelig på den tiden. I hver russisk komfyr var det en stekeovn - et spesielt tildelt sted for komfyrredskaper. For at den russiske ovnen skulle beholde varmen lenger, ble det lagt forskjellige varmekrevende materialer mellom ovnens vegger og hvelvene.

Under byggingen av den russiske komfyren ble murstein og mørtel brukt. Brukes oftest rødt keramisk murstein oppnådd ved å skyte vanlige murstein. Etter avfyringen ble mursteinen mer holdbar. Noen ganger ble muringen av den russiske ovnen også laget av rå (ubakt murstein). Dette ble gjort hovedsakelig av fattige bønder. I sjeldne tilfeller kunne man finne en russisk råovn i tsarens herskapshus, og de ovner som ble møtt ble nødvendigvis flislagt med fliser.

De elsket den russiske komfyren ikke bare fordi den ga fra seg varme i lang tid. Den russiske komfyren med komfyrbenk fungerte som et flott sted å slappe av. Varmen fra den russiske ovnen ga positiv innflytelse for hele menneskekroppen. Derfor klaget den russiske personen aldri over forkjølelse. Det russiske badet og varmen fra den russiske ovnen tempererte personen.

Steking i russisk ovn. De brant i en russisk ovn Keramikk... De gjorde det i henhold til følgende ordning. Først ble det lagt ved, og retter som var beregnet på avfyring ble plassert på toppen av ved (eller på forhåndslagt murstein). De stoket ovnen til temperaturen i ovnen nådde 900 grader Celsius. Etter det sluttet de å varme og ventet på at ovnen skulle kjøle seg ned (dette skjedde bare neste dag). I den russiske komfyren brente de ikke bare oppvask, men også leker. Videre ble lekene som regel brent under en konvensjonell brannkasse.

Figuren viser den berømte russiske komfyren med komfyrbenk.

Det er interessant at ... På en veldig interessant måte bestemte bøndene temperaturen på den russiske ovnen. For dette brukte vi liten bit papirbiter. De la den i ovnen og ventet på at papiret ble gylden. Hvis dette skjedde umiddelbart, er temperaturen i den russiske ovnen over 300 grader Celsius, hvis ovnstemperaturen med en forsinkelse på 5 sekunder er 270 grader, 15 sekunder - 250 grader, 30 sekunder - 230 grader, 1 minutt - 200 grader, 5 min - 180 grader, 10 min - 150 grader. Hvis papiret ennå ikke er forkullet, er temperaturen i den russiske ovnen mindre enn 150 grader.

Den russiske komfyren var en uerstattelig assistent. Livet til en russisk person var nært knyttet til denne unike bygningen.

For å lage en russisk komfyr trenger du 1650 mursteinstykker, utsikt med en halvdør, en ventil (med et hull på 260 x 240 mm), samt leire og sand for 70-80 bøtter mørtel.

Ved å bruke tegningene gitt i boka, kan du begynne å legge ovnen. Tegningene viser utseendet til ovnen og dens tre hoveddeler, slik at du kan få et komplett bilde av utformingen (fig. 23). Avsnitt A - A viser tydelig at ovnens underside og bue skal vippes mot munnen; plasseringene til hovedovnenhetene - utsikt, halvdører og ventiler - er vist. Seksjon B-B gjør det mulig å se skorsteinen som røyken fra samovaren passerer gjennom. Her kan du se en spesiell hyllekarm, som forhindrer gnister i å komme inn i røret fra ovnens smeltedigel, og samler også sot som kommer ut av ovnen. Når du undersøker den tredje delen B-B, kan ovnen få en ide om formen på hvelvene til brannkammeret og underbrannen. I tillegg er ovnens overordnede dimensjoner og en spesiell skala som viser nivået på hver mursteinsrad angitt på alle seksjoner.

Imidlertid, med direkte legging av ovnen, er de viktigste hjelperne horisontale kutt, det vil si ordrer. De gir en fullstendig ide om hvordan du legger ut neste rad, i hvilke tilfeller du bruker hele murstein eller deres individuelle deler; hvordan og hvor du skal installere spesialtilbehør laget av tre, samt metallovnapparater (se lenke øverst på siden).

Beskrivelse og bestillingsdiagrammer

Den første raden i ovnen er lagt ut på et fundament av villstein eller murstein, festet med sementmørtel. Før du begynner å legge murstein på første rad, legges ark med takteppapir eller takmateriale som fungerer som vanntetting.

For første rad anbefales det å bruke overopphetede murstein, som er mer motstandsdyktige mot fuktighet.

For å sikre riktig sømforbinding i neste rad, legges tre murstein-cha-tre-fire i alle hjørner av første rad (1, a). En av tre fjerdedeler og murstein ved siden av den er skrått skrå slik at de passer tett mot hverandre (1, b).

Start fra andre rad, legg ut veggene til vergemålet. For å unngå overlappende sømmer, på frontveggen til beskyttelsen i tredje rad, brukes fire tre fjerdedeler (2).

Den fjerde raden er helt lagt ut fra en hel murstein. Hjørnene på to murstein, som skal være ved inngangen til ovnen, blir hakket av slik at de kan bli støtter, eller de såkalte hælene til den fremtidige buen.

I åpningen er en underovn installert treforskaling og etter å ha lagt ut buen, fortsett med å legge den femte raden. For at sømmene til to tilstøtende rader ikke faller sammen, er tre tre fjerdedeler plassert i hjørnene (som i første rad). Det spesielle ved denne raden ligger i det faktum at 20 murstein av sideveggene blir fliset av i en vinkel for å gjøre dem til hæler - støttene til den fremtidige buen til underfire.

På sjette rad er sideveggene lagt ut med en tykkelse på en, og bak og foran - i to murstein. Så mellom indre vegger vergemål sett inn en forskaling med en halvcirkelformet topp, tilsvarende formen på den fremtidige buen til underfire. Forskalingen er laget på forhånd på en slik måte at den etter bruk lett kan demonteres i separate deler og deretter fjernes gjennom underovnen, det vil si åpningen som fører til underovnen. Den sammenleggbare forskalingen består av to siderammer (a), på tappene (b) som sirklene hviler på - to brett med avrundede øvre ribber (c). Slik at rammene passer tett mot ovnens vegger, settes det inn ett eller to avstandsstykker (a) mellom dem. På toppen av sirkelen la de et gulv laget av smale brett, festet sammen ved hjelp av to eller tre belter laget av noe fleksibelt materiale.

Etter å ha installert forskalingen, fortsett å legge hvelvet. Tidligere produserte mursteinfabrikker spesielle kileformede murstein, hvorfra det var mulig å legge ut et hvelv som ikke bare har tynne sømmer og en glatt overflate, men også høy styrke. Slike murstein kan fås ved flisning og deretter skjære av kantene med en plukk. Imidlertid er bare moderat avfyrte murstein med en homogen struktur og ingen sprekker egnet for slik bearbeiding. Ofte kan ikke slikt materiale bli funnet, så hvelvet legges ut av helt vanlige murstein. I dette tilfellet bør mursteinens nedre stenger (ribber), som er plassert på kanten, være i nær kontakt med hverandre, og de samme hullene er laget mellom de øvre ribbenene, som er fylt med murmørtel. Styrken til et slikt hvelv økes mye hvis fragmenter av murstein av passende størrelse presses inn i hullene mellom mursteinene.

Etter å ha fullført leggingen av hvelvet under ovnen, legges neste, syvende rad med murverk. For at dressingen skal være riktig, brukes fire tre-fire murstein i hvert hjørne. Etter den syvende plasseres den åttende raden. Den består utelukkende av en hel murstein. I samme rad legger du ut en plattform for en kald komfyr (a).

Start fra niende rad, legg ut veggene på ovnen. For å gjøre riktig sømning, brukes tre fjerdedeler og halvdeler av murstein i hjørnene. Den tiende raden er lagt ut helt fra en hel murstein. Deretter helles tørr sand til toppen mellom ovnens vegger. Den ellevte raden med murstein dekker den kalde ovnen og påfyllingen helt.

På tolvte rad legger du ut en sekser og under ovnen.

Alle murstein er festet med murmørtel, bortsett fra de som det er ordnet under.

Begrensende murstein plasseres i ovnsmuren på kanten. Bunnsteiner legges uten mørtel, og hullene mellom dem er fylt med sand. Under oppvarming av ovnen blandes sand med treaske og fyller hullene mellom mursteinene med en tett masse. I venstre hjørne av ildstedet er det laget en liten fordypning for lagring av glødende kull - en smie eller porosok. Det lagt ut under er nøye planet ved å male det med en halv eller en fjerdedel rød murstein.

Fra den trettende raden legges smeltedigens vegger (kokekammeret) og de seks. Samtidig installeres en bue fra en stripe av metall mellom stangen og digelen, som tilsvarer formen og dimensjonene til den fremtidige ovnmunnen. Flere hull er forboret i den i en viss avstand fra hverandre. Glødet ståltråd settes inn i dem, som deretter festes i muringen av ovnen.

Ved å legge ut den fjortende, femtende og sekstende raden fortsetter de å bygge opp de seks veggene og ovnen.

I den syttende raden er åtte murstein, spesielt flisete og hugget, lagt i ovnens vegger. Disse mursteinene, kalt hæler, vil tjene som stopp når du legger digelbuen. Etter en slik foreløpig forberedelse senkes en treforskaling ned i digelen. Før du fortsetter med hvelvingen, legges en bue med halvdeler av murstein over munnen.

Murverket til ovnens hvelv er ikke forskjellig fra hvelvets mur.

Når hvelvet er ferdig, legges den attende mursteinsraden. Langs kantene av det sjette vinduet er to hæler festet, hvorpå en liten bue vil hvile, som legges ved hjelp av treforskaling.

Etter å ha lagt ut buen fortsetter de til det nittende og deretter den tjuende mursteinsraden. Tørr sand blandet med fragmenter av murstein, glass og pukk helles i rommet som dannes av ovnens vegger og hvelvet. En åpen åpning for overrøret er igjen over stangen.

Den tjueførste raden med murstein lukker digelen tett sammen med påfyllingen. Den neste tjuefylte raden gjør denne overlappingen tettere og holdbar. De kaller det overlapping. Det er i taket at sengen til den russiske ovnen er ordnet.

I neste, tjuetredje rad fortsetter de å bygge opp veggene på skjoldet eller overtubene, der kveleren for samovaren styrkes (a). På høyre side av overrøret er det laget en åpning for rengjøring av sot, og dekker den med en halv murstein plassert på kanten (b). Når det etter mange ovner i ovnen akkumuleres sot på et spesielt sted, blir mursteinen slått ut og rengjort. Etter rengjøring fuktes mursteinen i vann, dekkes med murmørtel og hullet lukkes med den til neste rengjøring. Ved fordypningen som er igjen på overflaten av ovnen, kan du enkelt og raskt finne stedet for rengjøring når som helst. Noen ganger settes det spesielle metallplugger i stedet for murstein.

Når du legger den tjuefjerde, tjuefemte og tjueførste raden, blir overrøret gradvis blokkert og etterlater bare to hull: det ene for samovar-skorsteinen, det andre for utsikten (b).

Å legge ut de neste to radene, det vil si den syvende og tyvende åttende, i åpningen motsatt utsikten, styrkes den såkalte halvdøren, det vil si en smal dør gjennom hvilken utsikten (a) er lukket og åpnet.

I den tjuende og trettiende rad fortsetter de å bygge opp veggene på overtube. På samme tid, ikke glem å følge reglene for påkledning av sømmer.

I den trettiførste raden er det lagt ut en ekstra rad med tre murstein ved en av veggene, slik at røyken fra kveleren passerer inn i røret gjennom den gjenværende smale rennen. Etter det dekkes overrøret i den trettiannede raden med et kontinuerlig lag med hele murstein. Bare til høyre i overrøret er det et hull som ventilen er festet over. Fra den trettitredje raden er det bare bygd opp en skorstein, som hver rad skal bestå av seks murstein.

Direkte helt i taket utføres et kutt med en overlapping av murstein. Skjæring gjør det mulig å fjerne tredelene av taket fra røret, samtidig for å lukke takåpningen tett. I tillegg pryder utvilsomt ovnen å kutte. Derfor bruker komfyrmakere ofte denne teknikken ikke bare når de legger et rør. Skjæring skjer under legging av ovnen på de stedene der beskyttelsen går til digelen, men oftest i den øvre delen av skjoldet. Imidlertid er bruk av skjæring ikke alltid komfyrmakerens ønske om dekorasjon.

På grunn av kutting øker overflaten på ovnen, noe som betyr at varmeoverføringen øker.

Dette prinsippet brukes i moderne sentralvarme radiatorer. Dette bekrefter den gamle sannheten om at skjønnhet og nytte er uatskillelig fra en god mester.

a - utseende; b - ovnenhet (1 - varmtvannskasse, 2 - liten brannkammer, 3 - stor brannkasse, 4 - fajanse, 5 - støpejernsovn, 6 - pol, 7 - luftrør, 8 - ventilasjonsventil, 9 - røykventil , 10 - stripe eller vinkelstål, 11 - stolpe, 12 - spjeld, 13 - ventilasjonskanal, 14 - overlapping, 15 - gap i ildstedet, 16 - mursteinpartisjon, 17 - under kokekammeret, 18 - hull i øvre del av ildstedet, 19 - adobe, 20 - skruehull, 21 - rister)

I hus av gamle og nye bygninger i landsbygda ofte ordner de en typisk russisk komfyr. Den forbedrede modellen er den russiske komfyren "Housekeeper" (fig. 4). Den har små dimensjoner (mm): bredde 890, lengde 1400, høyde opp til rør 2240, fra gulv til pol - 770 og fra gulv til seng - 1400. Den er preget av en spesifikk bevegelsesvei for røykgasser, oppvarming fra nederst til toppen, to brannkammer - hoved (stor) og ekstra (liten), bruk forskjellige typer fast drivstoff.
Ovnen kan fyres i russisk stil (drivstoff brennes i kokekammer eller smeltedigel). En slik ovn er enkel, økonomisk, tjener til oppvarming av rommet, matlaging, baking av bakervarer.

Ovnen består av to kamre: nedre (oppvarming) og øvre (matlaging). Varmekammeret er plassert i ovnen, kokekammeret er plassert over det. Under, skille dem, lagt ut fra to lag murstein, lagt flatt. Høyden på alle deler av ovnen er den samme, den kan utstyres med en varmtvannsboks.

En stor brennkammer er plassert på forsiden av ovnen; en blåser for den legges fra 2. rad. En liten brennkammer er ordnet på høyre side av ovnen, blåseren for den er lagt ut fra 4. rad. Begge brannkassene er dekket av en komfyr med to brennere. Den store brenneren skal være over den store brennkammeret. Varme gasser fra den lille ildstedet ledes først inn i den store ildstedet, fra den gjennom sporet de kommer inn i varmekammeret, derfra inn i kokekammeret, og deretter inn i skorsteinen.
I de varmere månedene kan du lage mat og bake paier i kokekammeret og brenne drivstoff der. Om vinteren utføres brennkammeret bare gjennom en stor brennkammer. En liten peisovn brukes til å varme opp maten eller varme opp ovnen i sterk frost. Alt drivstoff, inkludert rå, brenner godt i en liten brannkammer.

En enkel russisk komfyr er enkel å sette opp og vedlikeholde. Den er lagt ut av rød murstein eller laget av leire (adobe) ved hjelp av to enheter - en spjeld og en røykdemper. Den enkleste komfyren (fig. 87, "russisk komfyr vanlig", 1 - vanntetting; 2 - fin grus og elvesand blandet med knust glass) har følgende dimensjoner:

Bredde - 1270mm
lengde - 1650
høyde - til tak 2380
høyde til gulv (komfyroverlapping) - 1540 mm

Varmeoverføring av ovnen: med en brennkammer - 2100 kcal / t, med to brannkasser - 3000 kcal / t. Bak- og sideveggene med en brannkasse avgir 1200 kcal / t, frontveggen - 400 kcal / t og overlappingen - 500 kcal / t. Med henholdsvis to ovner: 1750, 550 og 700 kcal / t. Under ovnen er det en underovn for oppbevaring av tak, en poker, en scoop og annet ovnstilbehør. Komfyren kan varme opp et rom på 30 m2.

Materialer:
murstein - 1610 stykker
leire - 66 bøtter
sand - 60 bøtter

Enheter:
røykdemper - 300x150 mm (det er bedre å sette to)
samovar - 130x130 mm, spjeld - 430x340 mm

Ovnen bør legges strengt i orden, med forsiktig bandasje av sømmene (fig. 87a, "Bestille mur av den russiske ovnen"). Mursteinen er forhåndsvalgt, og den beste brukes til hvelv, vegger i ovnen og ildstedet. Den første raden er laget av hele murstein. Den andre raden er lagt ut i form av en brønn, nødvendig for dannelse av en bake. Den tredje, fjerde og femte raden ligner på den andre, med forbehold om sømmen. Buen legges fra femte rad med en fortsettelse til åttende rad, med obligatorisk ekstrudering av hælene, forskalingen er installert og buen er fullstendig lagt ut, hviler den fra front- og baksiden på veggene. Den åttende, niende og tiende rad viser muringen av ovnveggene med en kald ovnenhet i den niende og tiende raden. Den ellevte raden, i likhet med den forrige, utføres i samsvar med suturforbindingen. Han dekker komfyren. Brønnen over hvelvet er fylt med utfylling, som er jevnet og komprimert slik at den stiger fra stangen til bakveggen i brennkammeret eller ovnen. Den tjuende raden viser et ildsted med murstein på sand uten mørtel. For å gjøre ildstedet jevnere, drysses det med sand og tinder, som polert, med en murstein, og fjerner alle grader fra ildsteinen og gjør den jevnere, det er best å bruke en ildsted.

Den trettende - sekstende raden viser fyllingen av stangen, munnen på ovnen og digelens kokekammer. Veggene er lagt i tre fjerdedeler av en murstein - 190 mm (en halv og en kvart murstein). De er ikke bundet sammen, men bare sømmene er bundet. Det viser også rekkefølgen av låsearrangement ved munningen av ovnen (endene på mursteinene er hugget av i en vinkel på 45њ). Kamin har en stigning på 30 mm fra munnen til baksiden av ovnen. Den syttende raden danner helt bakveggen og munnen i form av en digel. På sideveggene kappes et kvart murstein på toppen for å danne hæler. En forskaling plasseres som buen skal legges ut med støtte på de tidligere laget veggene. Ofte er leggingen av hvelvet fullført fra denne raden. I den attende raden vises et ferdig ferdig hvelv som legges med forsiktig påkledning av sømmene og innstillingen av nøkkelstein og veggene legges. Den nittende raden, lagt ut i form av en bue, dekker åpningen over stangen. Samtidig legges veggene i ovnen og utjevner dermed murverket på hvelvet. Den tjuende raden er lagt med en reduksjon i hullet over stangen med innretting av ovnens vegger. Den tjueførste raden begynner å legges, i likhet med den nittende, i samsvar med sømmen.

Den tjuende andre raden justerer murverket helt over hvelvet og reduserer åpningen over stangen ytterligere. Det legges en samovar i denne rekken. Murstein med høyre side overtubes sammentrekkes for å sikre bedre bevegelse av gasser. Her legger de en boks for å samle sot, fliser av mursteinen som vist i avsnitt A-A. Fra den tjuetredde til den trettitredde raden vises overtube murverket. I den tjuetredste raden er leggingen av en samovar og en eske for å samle sot ferdig. Alle rader utføres i samsvar med ordrene, ved å stille inn to ventiler og arrangere en skorsteinskanal som måler 26x26 cm. Over den tretti sekunders raden er det plassert et rør. Spjeldets utforming er vist i figur 88 ("spjeld", 1 - et tak av takstål; 2 - et håndtak laget av stripestål; 3 - ben av stripestål for spjeldets stabilitet; 4 - en ramme laget av vinkelstål 25x25x3 mm). Det skal bemerkes at rammen for spjeldet må være laget av vinkelstål 25x25x3 mm. Det er veldig ønskelig å også lage en ramme av stripe eller vinkelstål og sette den inn i munnen av munnen, og sikre den deretter. I dette tilfellet vil det være forskalingen for buen.

En annen ordning

Den russiske ovnen, i tillegg til en rekke fordeler, har også en slik ulempe som den dominerende oppvarmingen av bare de øvre lagene i luften. Imidlertid er det fortsatt en av de mest populære typene ovner som kombinerer oppvarming og matlagingsfunksjoner.

Enheten til den russiske komfyren: a - baking; b - nisje; - seks; g - digel; d - strangler; e - skjold; g - ventiler; h - skorstein; og - overlappende ovnen.

Elementene til en vanlig russisk komfyr er vist i figur 63. Russiske ovner er store, mellomstore og små. Her vil vi vurdere muligheten for å konstruere en liten ovn med dimensjoner på 1270 x 650 x 2380 mm. For henne trenger du følgende materialer:
- vanlig murstein - 1610 stk .;
- leireoppløsning - 1200 l;
- spjeld laget av stålplate 430 x 340 mm - 1 stk.
- utsikt portventil 300 x 300 mm - 2 stk.
- samovar 140 x 140 mm - 1 stk.

Sekvensen for å legge den russiske ovnen: a - generelt syn; b - mur sekvens.

1. rad - legge ut bakevarer. Murverk utføres hovedsakelig fra hele murstein på mørtel beregnet for fundamentet.
2. - 4. rad - legging av en brønn med obligatorisk sømforbinding. På den ene siden må du legge igjen et hull for bakingen.
5. rad - begynnelsen på legging av buen over avfyringen. Sideradene er lagt ut med hæler for å støtte buen, forskaling er bygget på dem.
6. og 7. rad - et hvelv som overlapper underovnen.
8. rad - hvelvlås.
9. og 10. rad - en mursteinlegging.
11. rad - legger ut overlappingen til den "kalde ovnen" som ligger over bakerovnen. Plassen inne i murverket er fylt opp og utjevnet med en skråstilling fra bakveggen til kokekammeret til stangen.
12. rad - mursteinsmur, som som regel er laget av spesielle murstein. Dryss under finkornet sand og flater med murstein.

Den 13. raden er den første raden i kokekammeret, lagt ut i 3/4 av mursteinen. Hjørnesteinene på frontveggen må kappes i en vinkel på 450 og festes til låsen. I denne raden er murverket ikke bundet, sømmen er påkrevd.
Rad 14-16 - legg på samme måte som rad 13.
17. rad - legge munnbuen og legge hælene under buen til kokekammeret. For legging av hæler brukes en hugget murstein, plassert på kanten.
18. rad - legging av komfyrens vegger og ovner. Alternativt kan du fylle mellomrommet mellom kokekammerets hvelv og veggene med sand eller leiremørtel med murstein som fyllstoff.
19. rad - legge ut veggene på hvelvet, ordne en buet overlapping av hullet over stangen.
20. rad - ved hjelp av en hugget murstein reduserer de hullet over stangen (overtube), og lager også en overlapping over kanalen for samovaren.
21. rad - justere veggene og redusere overtube.
22. rad - reduksjon av overtube. Samovar kanal bokmerke. Mursteinen på høyre side av pertuben er kuttet av, murverket over hvelvet er planert. Spre sotboksen.
23. rad - det arrangeres en samovar som lukkes med et lokk.
24. - 32. rad - installer visningsventiler.

For å fullføre byggearbeidet til noen mursteinovn, anbefales det å studere instruksjonene nøye og forstå diagrammene grundig, eller enda bedre - å gjennomgå praksis med en erfaren komfyrmaker.

En gjør-det-selv-russisk komfyr kan brettes under veiledning av en kvalifisert håndverker, som ikke tillater å gjøre feil når du legger og leser bestillingen. Du må vite det til og med den eneste feil lagt murstein kan ødelegge alt arbeidet som er gjort. Det er tilfeller når det på grunn av en slik tilsyn var nødvendig å murstein på nytt, siden det ble opprettet en veldig sterk unødvendig trekkraft, noe som førte til et overforbruk av ved, eller det var helt fraværende.

Hvis, til tross for alle vanskeligheter og advarsler, alt det samme det ble besluttet å prøve rollen som komfyrmaker, uten å gjøre noen "fatale" feil, det er nødvendig å følge arbeidsreglene strengt og å nærme seg valget av høykvalitets materiale på den mest alvorlige måten.

For å unngå krav fra branninspeksjonen, må du vite at alle overhalte oppvarmingsapparater må være i full overensstemmelse med de etablerte parametrene (SNiP 41— 01-2003).

En russisk komfyr kan ha forskjellige modeller, men den er alltid en varme- og kokeapparat, og pluss til dette - den har nødvendigvis en ovn og i det minste en liten komfyrbenk.

Til, så det for å begynne å jobbe med konstruksjonen av en slik struktur, er det viktig at du gjør deg kjent med ovnens struktur for å vite navnet på hver av avdelingene.

Den grunnleggende ordningen for en tradisjonell russisk komfyr forutsetter tilstedeværelsen av følgende avdelinger:

1 – Ovnen er ordnet for tørking av ved i reserve. Denne avdelingen er ikke tilgjengelig i alle ovnsmodeller, da den ikke er funksjonell nok.

2 – En kald ovn er heller ikke alltid fornøyd, men den er karakteristisk for den russiske ovnen. Denne delen brukes til å lagre retter.

3 – Seksen er en nisje foran digelen. Det er her det ofte arrangeres en kokeplate hvis ovnen har en litt annen struktur. Hvis det ikke er noen komfyr, blir maten tilberedt i ovnen igjen i stangen for å holde den varm lenger.

4 – Under — dette er bunnen av ovnen eller kokekammeret. Dette komfyrelementet er ordnet med en liten skråning mot inngangen til kammeret, for å lette bevegelsen av oppvasken som er installert i den. I tillegg anbefales det å male overflaten på dette elementet godt.

5 – Et kokekammer eller digel, i tradisjonelle ovner, plasseres ved i det og varmebestandige retter plasseres der maten tilberedes. Kammerhvelvet, så vel som under, er laget med en liten skråning mot inngangen. Denne konfigurasjonen bidrar til opphopning av varm luft under taket, og den varmer opp ovnbenken og sideveggene i ovnen.

6 – Overrør er en nisje over de seks, over henne skorsteinen begynner.

7 – En dusj eller samovar ble installert tidligere og var ment for et rør fra en samovar, som ble installert i dette hullet. Samovaren går ut i skorsteinen. I dag er denne avdelingen i ovnen ofte ikke fornøyd, siden det ikke er behov for det.

8 – Varmekanal over stangen.

9 – En utsikt er et vindu med en dør som helt blokkerer skorsteinen. Gjennom dette hullet kommer de til spjeldet, som regulerer trekkraften, og beveger seg horisontalt. Spjeldet er en metallplate, godt ferdig rundt kantene. I dag erstattes dette elementet ofte med en spesiell ventil.

10 – plassering dempere.

11 – Sengen ligger over digelen, bak skorsteinen. Under oppvarmingen blir denne delen av ovnen alltid varm opp. Tidligere ble sofaen brukt om vinteren som seng, så den var stor nok til at det var nok plass til flere personer.

I den moderniserte versjonen av den russiske komfyren, hvis rekkefølge vil bli presentert nedenfor, er noen elementer i den tradisjonelle strukturen erstattet. Derimot, ny modell ble mer funksjonell, siden den nå har en kokeplate og en varmtvannstank.

Den moderne versjonen skiller seg fra den tradisjonelle, også ved at den sørger for oppvarming av gulvdelen - takket være dette når ovnen den nødvendige temperaturen mye raskere, og mer varme kommer inn i lokalet fra den.

Tilstedeværelsen av forskjellige seksjoner i designet lar deg bare varme opp koketoppen for matlaging om sommeren, ikke varmer opp alt bygninger helt, noe som bidrar til både å opprettholde ønsket mikroklima i huset, og spare drivstoff. Om vinteren, når alle kanalene varmer opp, blir ovnen multifunksjonell - samtidig kan det være en ovn, en ovn, varme vann og et rom, og også være en varm seng.

Slike endringer ble mulig med installasjonen av en ekstra "sommer" spjeld for kokekammeret i strukturen.

Den moderne versjonen av ovnen holder en behagelig temperatur over et område på 35 ÷ 40 m².

Når du starter arbeidet med en russisk komfyr, er det nødvendig å utføre forberedende tiltak som begynner med planlegging av installasjonsstedet.

Velge et sted for den russiske komfyren

Et veldig viktig poeng er riktig valg steder der strukturen skal reises. Hvis ovnen er installert i en trebygning, må avstanden mellom veggene og husveggene vurderes, som må være minst 200 mm. I tillegg må trevegger sikres ved å feste til dem ikke-brennbart materiale- oftest brukes asbestplater til dette. Dette gapet vil også gi gratis inspeksjon av ovnsveggene, som må utføres før starten av hver fyringssesong.

Hvis det velges et sted for konstruksjon mellom to rom, må åpningen i treveggen være foret med murverk, også minst 200 mm tykk. I tillegg kan en pakning av samme asbestplate arrangeres mellom murverket og treet.

Murverktøy

Uansett hvilken modell av ovnen som velges, vil de samme verktøyene være nødvendige for leggingen, som må forberedes på forhånd.

1 – En trowel eller trowel er nødvendig for å ta murmørtel fra beholderen og påføre det på mursteinene, samt for å rengjøre murverket fra overflødig blanding som har oppstått mellom sømmene.

2 – En hammer-pickaxe vil være nødvendig for å kutte og dele klosser, siden du i løpet av arbeidet må justere de enkelte elementene i murverket eller gi dem en viss form.

3 – Det vil være behov for sammenføyning hvis ovnen ikke blir ferdig med dekorative fliser, og murverket skal ha et perfekt pent utseende. Dette verktøyet brukes til å danne horisontale og vertikale sømmer.

4 – En fortøyningssnor brukes til å kontrollere jevnheten i rader, men oftere i dag, når du legger veggene på ovner, er håndverkere begrenset til et bygningsnivå og en rørledning.

5 – Bestilling er en veldig nyttig enhet som vil bidra til å holde murverket loddrett, samt opprettholde samme tykkelse på de horisontale sømmene.

6 – Rørledningen måler også vertikaliteten til veggen, og dens bekvemmelighet ligger i at den enkelt og raskt installeres på ønsket sted.

7 – Bygningsnivået er uunnværlig når du arbeider med murverk, så det bør alltid være tilgjengelig, siden det kontrollerer jevnheten til hver lagt rad, når det fremdeles er mulig å raskt gjøre endringer.

8 – Regelen brukes oftest bare én gang, når man utjevner grunnflaten.

9 – En slikkepott og en beholder for blanding av løsningen.

10 – Det er også lurt å ha en målestang som måler bredden på sømmene.

Nødvendige materialer

For hver modell av ovnen blir det kjøpt sin egen mengde materialer, avhengig av størrelsen. I tillegg til å legge veggene og alle dens indre seksjoner (i samsvar med bestillingen), vil byggematerialer også kreves for fundamentet, som må lages veldig pålitelig, siden den russiske ovnen er en ganske massiv struktur.

Du bør ikke spare ved å kjøpe billige byggematerialer av lav kvalitet hvis du vil at bygningen skal være både respektabel og effektivt arbeide direkte for sitt tiltenkte formål.

Nedenfor er en tabell nødvendige materialer for bygging av en russisk komfyr 1600 mm bred, 2380 mm lang og 1900 ÷ 2000 mm høy, som ofte kalles "Teplushka".

Navn på materialer og elementer	Dimensjoner i mm	Mengde (stykke, kg eller m)
Herdet rød murstein M-200	250 × 120 × 65	1850 - 1860 stk.
Fet leire	-	250 kg
Raffinert sand	-	300 kg
Komfyr med to brennere	400 × 700	1
Rist	200 × 280	2
Rist	250 × 380	1
Ovndør	250 × 210	1
Ovndør	250 × 180	1
Rengjør døren	130 × 130	2
Rengjør døren	130 × 200	1
Blåserdør	250 × 150	1
Røykspjeld	180 × 260	1
Smeltedemper	380 × 450	1
Varmtvannstank	280 × 120 × 500	1
Stålhjørne	5 × 60 × 60	1,5 m
Stållist	5 × 50 - 60	20 - 25 m
Stålplate	5 mm	1

I tillegg til materialer for å legge ovnen, er det nødvendig å kjøpe alt som er nødvendig for konstruksjon av fundamentet - pukk, forskaling, sand, forsterkning med en diameter på 8 ÷ 10 mm og sement, mengden av disse materialene vil avhenger av dybden og bredden på basen.

Fundamentet for den russiske ovnen

Den russiske ovnen er en veldig massiv struktur, så du kan ikke gjøre uten et pålitelig grunnlag for det.

Siden en murstein russisk komfyr er en ganske massiv struktur, må basen for den være sterk og pålitelig. Derfor er et godt fundament viktig, som du må grave en passende grunngrop for.

• Størrelsen på gropen skal overstige omkretsen av ovnens bunn med 120 ÷ 150 mm i hver retning. Gravdybden beregnes avhengig av jordens tetthet og stabilitet, men gjennomsnittsverdien varierer mellom 500 og 700 mm.
• Bunnen av den ferdige gropen er dekket med sand, som helles med vann og forsegles, til tykkelsen på dette vanntettingslaget når 150 ÷ ​​200 mm.
• Knust stein eller knust murstein helles på sanden, som også komprimeres. Dette laget skal være 100 ÷ 150 mm, og deretter skal det utjevnes med et lite et lag med sand som sølt også med vann og jevnet ut.
• Videre på denne "kaken" er det lagt to lag med takmateriale. Deretter installeres en forskaling laget av plater på takmaterialet, og slik at betongløsningen fyller boksen monolitisk og ikke lekker inn i hullene mellom platene, dekkes forskalingsveggene med en tett plastfolie.
• Mørtelen er laget av sement (en del), sand (tre deler), pukk (fem deler) og vann, ved hjelp av hvilken blandingen bringes til den nødvendige halvflytende konsistensen.
• Grovt materiale helles i den tilberedte forskalingen. betongmørtel, som laget av grus og sement. Tykkelsen på det opprinnelig helte laget skal være 200 ÷ 220 mm. For å forhindre dannelse av luftbobler i den hellte betongen, blir den gjennomboret flere ganger med en bajonettskuff, samtidig som løsningen løsnes.
• Når mørtelen begynner å stivne, installeres forsterkningsstenger vertikalt i den, 50 ÷ 70 mm lange over den hellede overflaten.
• Videre helles det neste mørtelaget med en tykkelse på 100 ÷ 150 mm. Etter at det har stivnet, legges det et forsterkningsnett på overflaten, og forskalingen fylles til toppen med mørtel, og deretter blir den hellte overflaten jevnet med regelen, men den etablerte horisonten (vanligvis dette er den øvre kanten forskaling).
• Etter at betongen er helt herdet og den nødvendige styrken er satt, dekkes overflaten med et nytt lag med takmateriale.

Murbruk av murovn

Mørtelen for å legge ovnen må være elastisk og tynn, og når den tørker, må den ikke sprekke og forsegle sømmene godt. Forberedelse av riktig løsning er ikke lett, så hver ovnmester har sine egne hemmeligheter i valg av materialer og i å blande blandingen.

I dag, i spesialforretninger, kan du kjøpe en ferdig varmebestandig blanding beregnet på legging av ovnsvegger. Imidlertid, ifølge erfarne komfyrprodusenter, er en ekte tradisjonell leiremørtel med tilsetning av sand mye å foretrekke ferdige mikser laget på basis av sement. Dette gjelder av forskjellige grunner, hvorav den ene er løsningens miljøvennlighet.

Den største vanskeligheten selvlaget leireoppløsning består i valg av leire, siden dette materialet kan være for fet eller omvendt magert. For mørtel som skal brukes til konstruksjonen av ovnen, må du velge fet leire - det er hun som vil gjøre blandingen elastisk, noe som er veldig viktig for å oppnå jevne og sterke sømmer av høy kvalitet.

Plukke opp de rette proporsjonene det er ganske vanskelig for en løsning av høy kvalitet, og denne prosessen vil ta litt tid.

• For dette må den ervervede leiren være først av alt, rengjort grundig for forskjellige rusk og utenlandske inneslutninger, og deretter dynket i vann i en dag.
• Videre blandes de små porsjonene i forskjellige proporsjoner med sand. Fra denne massen lages kaker med en tykkelse på en centimeter, hvoretter de får tørke i to til tre dager, etter å ha registrert hvor mange deler av leire og sand som er i hver av testblandingene.
• Etter den angitte tiden er det nødvendig å sjekke hvilken av de eksperimentelle kakene som danner færre sprekker - dette betyr at hele løsningen må eltes i nøyaktig slike proporsjoner.

Før du elter hele massen, anbefales det å tørke den gjennomvåt leire gjennom et maske med celler på 5 mm. Denne prosessen gjør massen så homogen som mulig og eliminerer leggingsproblemer.

For å legge ut ovnen tilsettes det ofte chamottepulver i stedet for sand til den ferdige leireoppløsningen i en andel fra en til tre til fire, det vil si en del av pulveret til 3-4 deler av leireoppløsningen.

Murverk av den russiske ovnen

For at ovnen skal være trygg for beboerne i huset, må murverket være helt lufttett, slik at du ikke kan ta murstein av lav kvalitet med sprekker. Tykkelsen på sømmene mellom radene skal variere mellom 5 ÷ 8 mm. Det anbefales ikke å belegge ovnens vegger med leire fra innsiden for å oppnå ønsket tetthet, siden løsningen vil bidra til dannelsen av sotavleiringer og en reduksjon i varmeledningsevne.

Murverk utføres i forskjellige deler av ovnen i ett murstein(lengde murstein), i en halv murstein (bredde murstein) og et kvart murstein(tykkelse murstein).

Påkledning av hjørnene på ovnen er ferdig forskjellige måter, avhengig av tykkelsen på murverket, men grunnleggende prinsipp er en interlacing skje og en murstein poke.

Før legging anbefales det å suge keramiske murstein, siden det i dette tilfellet ikke vil absorbere vann fra løsningen, og derfor vil murstein og mørtel tørke jevnt, og viser høy gjensidig vedheft og gir god tetthet av veggene.

Overdreven mørtel som stikker ut av sømmene, må fjernes umiddelbart, både utenfor og inne i murverket - dette vil sikre nøyaktigheten og maksimal funksjonalitet i strukturen.

Ytterveggene kan legges ut i en eller halv murstein, mens de indre vanligvis bare er en halv murstein. Hvis ytterveggene er tykke, vil det ta lenger tid å varme opp ovnen, og det kreves en stor mengde drivstoff for å varme den opp, så en halv murstein er det mest optimale alternativ for mur, både innvendige og utvendige vegger i varmebygningen.

Vanlig legging av ovnen

Ordren kan kalles de grunnleggende instruksjonene for å legge ovnen, som viser i detalj hvordan hver murstein i en gitt rad skal ligge, og hvilke av tilleggselementene som brukes på et bestemt stadium. Etter nøyaktig denne instruksjonen kan du sakte "løfte" ovnens struktur selv. Det eneste som anbefales å lære er å legge og justere mursteinene riktig. Slik trening gjøres best på tørre murstein først, og deretter med mørtel.

Erfarne komfyrprodusenter anbefaler at du legger hver av radene tørre - dette gjør at du kan tilpasse dimensjonene til alle mursteinene til de som er nødvendige i denne raden, og ikke forveksles med komplikasjonene til det indre murverket.

• Den første raden setter riktig retning, sikrer jevnhet og nøyaktighet til hele bygningen. Derfor anbefales det å tegne den nøyaktige plasseringen av ovnens yttervegger før du begynner å legge den tørr. Dette kan gjøres ved hjelp av en lang linjal, hjørne og kritt.

Første rad er solid. Det skal være perfekt, da det vil sette jevnheten i hele strukturen.

Mursteinene på ytterveggen legges først på den markerte overflaten, og deretter fylles det indre rommet mellom dem i henhold til mønsteret som er angitt i rekkefølgen.

• Fra den andre raden begynner ovnens vegger å legge seg ut, de indre kanalene for rengjøring dannes, så vel som askekammeret.

Tredje rad - installasjon av støpejernsdører

• På den tredje raden er det installert to to ringer - blåse- og rengjøringskammeret. Dørene festes med ståltråd, som er skrudd fast til ørene på støpejernsdørene, og endene er plassert i sømmene mellom mursteinene. Før dørene er helt innebygd i veggen, blir de midlertidig støttet opp på begge sider med murstein.

4 rad - buen til ildstedet er lukket

• På fjerde rad blokkerer murverket ovenfra inngangene til alle indre kanaler på ovnens vegger og danner hull og dekorerer helt taket på bunnkanalen inne i bygningen.

Femte rad - en stor rist og en liten brennkammerdør er installert

• På den femte raden legges et rist for en stor brennkammer, og det indre murverket til brennkammeret installeres uten mørtel. Svært ofte brukes murstein, kuttet i to i tykkelse, til dette formålet. På samme rad er en liten brennkammerdør installert over ildstedet.

• Den sjette rad murverket inkluderer installasjon av en vannoppvarmingstank. Det indre laget av ovnen blir fortsatt lagt ut med murstein.

Syvende rad: avstryke med en stripe av sideveggen, installere risten i en liten og dører til en stor brennkammer

• På den syvende raden installeres et rist i en liten brannkasse og en dør på en stor brennkasse. Høyre vegg trekkes sammen av en stålbånd som passer inn i sømmen og festes til veggene med kroker som er spesielt anordnet i endene. Bakveggen til den store brannkammeret er lagt ut med murstein uten mørtel. På ytterveggen, på det indre murverket, er det anordnet hull mellom mursteinene for bedre varmeoverføring.

• På den åttende og niende rad er døren til den lille brannkammeret installert og festet, og fjerningen av de indre ovnskanalene fortsetter.

Tiende rad - legger bunnen av digelen. Varmtvannstanken er helt lukket

• På den tiende raden legges bunnen av kokekammeret (smeltedigel) ut og buene til to ovner - små og store - kombineres. Åpningene til kanalene på baksiden av bygningen, som er beregnet for bevegelse av oppvarmet luft, er åpne og føres ut i kokekammeret. Også på denne raden overlappes varmtvannstanken.

11. rad - alt er klart for å installere kokeplaten

• På den ellevte raden, på kanten av murverket, er et forberedt metallhjørne 50 × 50 mm festet over to brennkasser - det vil bli et godt grunnlag for å installere en komfyr på det stedet. Den gjenværende åpne plassen til den store ildstedet bak ovnen er dekket med et rist, som ikke er fast.

• På den tolvte raden begynner de å designe frontveggen til kokekammeret og sideveggene på koketoppen. På venstre side av ovnen er det installert en horisontal ventil som fungerer som lukker for kokekammeret. Til venstre for ventilen begynner dannelsen av bunnen av skorsteinen. Spjeldet vil blokkere åpningen mellom digelen og skorsteinen.

13. rad - fortsatt murverk oppover

• På den trettende raden fortsetter arbeidet i henhold til samme konfigurasjon av mønsteret, som er gitt av den 12. raden.

• På den fjortende raden dannes en inngang til skorsteinen, som åpnes når den vertikale ventilen som er installert for kokekammeret beveger seg. I tillegg blir veggene i ovnen ført ut, og det blir laget et hull for spjeldet

• På den femtende raden er murverket smalere og blokkerer kokekammeret. Samtidig fjernes skorsteinen.

• Festingen av sideveggene med metallstrimler med propper ført ut til veggene på utsiden skjer på den sekstende raden, etter at murverket er utført, og gjentar den 15. raden.

17. rad: etter legging - flere operasjoner med metallkonstruksjoner

• På den syttende rad utføres flere viktige handlinger:

- en påstøp er installert med en metallstripe på bakveggen til ovnen;

- innsnevringen av hvelvet til kokekammeret fortsetter og et sted er arrangert for begynnelsen av legging av hvelvet;

- det er videre legging av skorsteinen;

- over nisje hvor kokeplaten er installert, legges et metallhjørne og en stripe - de vil bli grunnlaget for å legge murstein, som vil begynne å skape et tak over platen.

18. rad - yttervegger og pluss utforming av ovnens kuppelbue

• På den attende raden er det installert en mal på baksiden av ovnen, over digelen (eller en struktur laget av metallstrimler i form av en bue er sveiset). Det kuppelformede hvelvet til kokekammeret er lagt ut i henhold til malen. I dette tilfellet er mursteinene installert på slutten av skjeene.

En rad murstein er lagt ut på det installerte metallhjørnet og stripen og legger dem på den brede delen av mursteinen - sengen.

Hvis du velger en mal av kryssfiner og en stang for å fjerne buen, må den gjøres sammenleggbar slik at den lett kan fjernes etter at mørtel som holder mursteinene som danner buen, stivner. To halvcirkelformede deler er kuttet ut av kryssfiner, som festes med avtakbare pinner til to rektangulære rammer eller stenger og plasseres på de plasserte mursteinene.

Konstruksjonen ser slik ut.

Ovenfra er halvsirklene dekket av et gulv av smale brett, som samles sammen ved hjelp av tau, dvs. gulvet vil være fleksibelt. Etter at mørtelen har stivnet i murverket, fjernes støtteklossene, konstruksjonen senkes til bunnen av kokekammeret, deretter fjernes det fleksible gulvet og tappene trekkes ut, og deretter fjernes alle elementene fra smeltedigel.

• Videre klokka 21- ohm På rad overlappes overflaten med sand, sammen med veggene, av mur, og i den fremre delen er det en innsnevring av overrøret.

22. rad - installasjon av et metallpanel med et rundt hull

• Klokka 22- ohm På rad smalner overrøret og det installeres et metallelement med et hjørnehjørnehull som vil bidra til å omdirigere røyk, og på en eller annen måte beholde varmen.

23. rad - installasjon av vindusdøren til skorsteinsrengjøringen

• På 23. rad fortsetter overrøret å bli fjernet, og en dør er installert for å gjøre det mulig å rengjøre skorsteinen.

• Klokka 24- ohm en rad er installert en ventil på overrøret, som vil regulere trekk i ovnene og digelen.

• Når du legger 25. og 26. rad, er rommet over ventilen enda mer blokkert av murverket.

• Klokka 27- ohm - 29. radene til luftrøret er kombinert med skorsteinen.
• Deretter er det legging av skorsteinen og stiger til nivået når sporet begynner å danne seg. Det anbefales å legge på sementmørtel når du går gjennom skorsteinen på loftet.

Gjennomføring av et mursteinsrør gjennom taket - skjæring (fluffing)

• Etter det, etter å ha ført røret gjennom loftet, blir det tatt ut til taket, legger ut oteren og lager en pålitelig vanntetting rundt det, som vil lukke hullene mellom skorsteinen og takmaterialet.

Video: Vanlig legging av to versjoner av den russiske ovnen

Tørking av den opplagte ovnen

Etter at murprosessen er fullført, kan ovnen ikke varmes opp umiddelbart med full styrke, siden det i dette tilfellet vil tørke ut ujevnt, og stygge flekker vises på veggenes overflate. I tillegg kan løsningen i sømmene sprekke, og veggene blir trykkløse.

For å forhindre at dette skjer, må ovnen gå gjennom en prosess naturlig tørking innen 10 ÷ 12 dager. I dette tilfellet er det nødvendig å åpne alle låser og dører. For å skape gunstige forhold for å tørke ovnstrukturen, i dette tilfellet kan en vanlig elektrisk pære på 200 ÷ 250 W plasseres i kokekammeret, i hele tørketiden.

Etter at det første tørketrinnet er fullført, kan du gå videre til obligatoriske tiltak - begynn å varme opp ovnen med en liten mengde ved, med åpne røykventiler, men med lukkede brannkasser.

Ovnen varmes opp i 7 ÷ 10 dager i henhold til et spesielt system: de første to dagene brukes bare 3 ÷ 4,5 kg ved til å brenne, hver dag tilsettes 1 ÷ 1,5 kg drivstoff til den opprinnelige mengden, og så videre under hele tvungen tørking.

Du kan sjekke ovnens beredskap for full drift som følger. Hvis det ikke kommer noen dråper kondensat på metallelementene etter starten av neste brannkammer, etter 1,5 ÷ 2 timer, kan du trygt utføre en fullverdig kontrollbrannkasse med mye ved.

Hvis det etter langvarig tørking og gjennomføring av en kontrollbrannboks likevel oppstår mindre sprekker i sømmene mellom murradene, må du ikke skynde deg å lukke dem. De må overvåkes i løpet av fyringssesongen. I løpet av denne tiden vil de enten stoppe i en stilling, eller utvide seg litt mer. Først på slutten av oppvarmingssesongen kan reparasjoner utføres og fikse feilene som har dukket opp.

Sikkerhetstiltak når du begynner å bruke ovnen

Å ha en russisk komfyr i huset er bare fantastisk, siden det alltid har vært ansett som en kilde til varme og spesiell komfort. Imidlertid må man også huske på sikkerhetstiltak, siden hvis de ikke følges, kan ovnen bli en kilde til økt fare.

Før starten av hver fyringssesong er det viktig å gjennomføre en grundig revisjon av alle murfuger - de må være lufttette - ikke ha dype sprekker. Sprekkene som dukker opp er lukket med leiremørtel med tilsetning av sand.

Hvis det, etter ovnens start, dukker opp røyk i rommet, betyr det at det ikke er vanlig trekk, og under ingen omstendigheter bør en slik feil ovn varmes opp. Sjekk umiddelbart om alle skorsteinventilene er åpne. Hvis skorsteinen er helt åpen, men røyk fortsetter å strømme inn i rommet, må skorsteinkanalene rengjøres.

Skorsteinen må kontrolleres og rengjøres minst en gang i året. Imidlertid, hvis ovnen er ny og det brukes drivstoff av høy kvalitet, bør skorsteinen faktisk ikke bry seg på noen måte i flere år. Hvis det oppstår røyk i dette tilfellet, er det en risiko for at murverket gjøres feil et sted, og du må invitere veiviseren for å løse problemene.

Hvis du følger sikkerhetsreglene og har et godt ventilasjonsanlegg i huset, vil ikke ovnen være en kilde til fare, men vil bli en trofast assistent som vil hjelpe til i mange tilfeller. I tillegg til at denne strukturen har en veldig bred funksjonalitet, vil den russiske ovnen også skape en unik original smak og spesiell komfort i huset.

Og på slutten av artikkelen - en video til, som viser detaljene arbeidet til en spesialist innen profesjonell legging av en tradisjonell russisk komfyr.

Video: Arbeidet til en mester i konstruksjonen av en russisk komfyr

Det er ikke tilfeldig at den russiske ovnen ble animert i eventyr og folkesanger - for mennesker var det et fullverdig medlem av familien. Vedfyringen ble brukt til å varme opp boligen, lage mat, tørke sopp og bær, bade og sove. Bestillingen og leggingen av en russisk komfyr er mer komplisert enn utformingen og konstruksjonen av enklere "nederlandske" og "svensker", men eierne av moderne hus går massivt tilbake til tradisjonene og velger massive ovner med komfyrbenk. For å hjelpe søkere til funksjonelle fokus - flere ideer og ordinære ordninger.

Komfyr med komfyrbenk: lojalitet til tradisjon

Den russiske komfyren med en komfyrbenk er en klassiker av komfyrgenren, til hvilken konstruksjon enhver komfyrprodusent nødvendigvis kommer. Liggestolen brukes tradisjonelt ikke bare til avslapning, men også til tørking av klær, sko, urter og grønnsaker. Det gjennomtenkte designet lar deg bruke ovnen om sommeren. I sommermodus blir bare koketoppen og ovnen oppvarmet, hvis det er behov for det, og overflødige varme gasser går raskt inn i skorsteinen og omgår skorsteinkanalene.

Enheten til en klassisk russisk komfyr med komfyrbenk

En stor komfyr med komfyrbenk kan plasseres i veggen, og gir dermed effektiv oppvarming to tilstøtende rom og fordeling av den store strukturen i to rom. Det ideelle alternativet er å sette av plass til hoveddelen av ildstedet i kjøkken-stuen, og bringe sofaen til soverommet, biblioteket eller fritidsrommet.

Den største ulempen med den klassiske russiske komfyren er dens lave effektivitet i store størrelser. Sengen forbedrer i tillegg termisk effektivitet ved å øke oppvarmingsoverflaten. Moderne komfyrprodusenter har utviklet nye ordninger der sengene har blitt lavere og mer komfortable, og effektiviteten til komfyrutstyret har økt betydelig.

Prosjekt av en moderne komfyr med komfyrbenk

Miniovn med komfyrbenk: kompaktitet og enkelhet

I et lite hus eller på et herregård vil en liten russisk komfyr takle hovedoppgavene, hvis rekkefølge innebærer forbruk av 700 stykker rødt og 150 stykker murstein.

Muligheter og funksjoner i en liten russisk komfyr

Til tross for den lille størrelsen er ovnen utstyrt med en 130 cm lang komfyrbenk, som du kan bygge et koselig hvilested på. Designet gir en komfyr for bruk året rundt. Du kan varme den "nye russiske" ildstedet i seks moduser og velge den som tilsvarer sesongen og oppgavene.

1. Brannkammeret er på russisk: treet brenner i digelen, ventilene 1, 2 og 9. Den nedre delen varmes ikke opp, effektiviteten er 30%.
2. Den andre modusen er slått på etter ti minutters arbeid i den første. For å bytte, åpne lukkeren 3 og blåserdøren, og lukk ovnen og døren 1.
3. Du kan bytte til tredje modus etter fem minutters arbeid i den andre. Skodden 3 lukkes ved å slippe varme gasser gjennom horisontale skorsteiner. I denne modusen øker effektiviteten til 80%.
4. Sommermodus: drivstoff brenner i brennkammeret under kokeplaten. Låsen 22 og døren 11 skal åpnes slik at gassene raskt kan slippe ut i atmosfæren uten å varme opp rommet.
5. I den femte modusen oppvarmes komfyrbenken og digelen, og lukker 22 ventiler 5 minutter etter å ha arbeidet med den fjerde.
6. De bytter til sjette modus etter 6-9 minutter av den femte. For dette lukkes lukker 3 og druknes i tredje modus. Dette alternativet lar deg varme opp rommet og bruke ovnen.

Vanlig murordning og forklaringer

Diagram over enheten til en miniatyrovn

Rekkefølgen på den russiske miniovnen består av tretti rader. Dimensjonene på strukturen: 140 * 127,5 cm. Konstruksjonen tar omtrent 100 kg brannleire.

Oppsett av de første 20 radene

Forklaringer til diagrammet:

• 1, 2, 3 - røykdempere;
• 4 - røykutstyr;
• 5 - hjørner av stål;
• 6 - komfyr laget av støpejern;
• 7 - rist til ovnen;
• 8 - ovnrist;
• 9 - ovnlukker;
• 10 - ovnens dør til ovnen;
• 11, 12 - blåser dører;
• 13 - dører for rengjøring;
• 14 - digel - hovedbrannkammer;
• 15 – Nedre del digelhvelv;
• 16 - seks - plattform for oppvask;
• 17 - temperaturåpninger;
• 18, 19 - blåst;
• 20 - nisjeovner;
• 21 - nedstrøms skorsteiner;
• 22 - røykventil for kokeovnen;
• 23 - horisontale skorsteiner for oppvarming av nedre del;
• 24 - gassinntak i røret;
• 25 er en blindvei.

Russisk husholderske: oppvarmingshastighet og drivstofføkonomi

Den russiske komfyrhusholdersken, hvis rekkefølge er merkbart forskjellig fra det tradisjonelle designskjemaet, tiltrekker seg med sin lille størrelse, økonomiske forbruk og upretensiøsitet i valg av drivstoff.

Effektivitet skyldes den spesifikke strukturen i røyksirkulasjonen, som gir oppvarming av strukturen fra bunn til topp. I motsetning til den tradisjonelle russiske komfyren, varmer denne modellen de nedre luftlagene og gulvet. Husholdersken takler lett oppgavene med oppvarming, matlaging på komfyren og baking i ovnen. Hvis ønskelig, kan strukturen enkelt suppleres med en varmtvannsboks og forsynes kjøkkenet med varmt vann.

Ordningen gir to brannkasser koblet til hverandre. I sommermodus bruker de peisovnen under kokekammeret, her brenner treet veldig raskt og avgir maksimal varme. Om vinteren tennes ildstedet i hovedbrannkammeret, og den lille modulen brukes til kjøkkenformål og til oppvarming i ekstrem kulde. Imidlertid anbefales det ofte ikke å bruke to forbrenningskamre samtidig - dette forkorter konstruksjonens levetid.

Denne kompakte modellen er 140 cm lang og 89 cm bred og krever 750 murstein for å bygge. Varmtvannsboksen er installert på høyre side på nivå femte, hvis varmt vann ikke er nødvendig, er denne delen ekskludert fra kretsen.

Hage russisk komfyr: vekt på komfyren og ovnen

Bestillingen av en russisk gassovn er mye enklere enn ildstedet, siden den ikke har komplekse røykstrømmer som gir oppvarming til hjemmet. Hagenes oppgave er å lage mat, så hovedvekten her er på koketoppen og ovnen. Fans av funksjonalitet stopper ikke ved funksjonene til den russiske ovnen og utfyller designet med en grill, en grill, et røykhus, en tandoor og andre moduler.

Denne bestillingen av den russiske komfyren inkluderer en grill som lar deg lage kjøtt, fisk og grønnsaker på kull. Inne i kammeret frigjort fra kull, kan du bake alle slags retter og bake deigprodukter. Byggingen skal begynne med å helle et solid forsterket fundament i form av monolitisk plate, siden vekten av den ferdige strukturen er flere tonn.

Buen er lagt ut i halvdeler av murstein ved hjelp av kryssfiner eller treblank. Ensartede hull på toppen er dannet med kryssfinerbiter. Senere blir alle sprekkene nøye og nøye fylt med en løsning. Det anbefales å fortsette resten av leggingen tidligst etter 5-7 dager, og det anbefales å fjerne tremalen etter et par uker. Hast vil påvirke strukturens styrke negativt.

Totalt kreves det 460 stykker rødt og 220 stykker ildfast murstein for byggingen av denne hageovnen. Det anbefales å supplere uteplassen med et lysthus som beskytter murverket og øker komforten ved bruk. For maksimal bekvemmelighet kan vann og avløp kobles til lysthuset.

Selvkonstruksjon Du kan bare starte en russisk komfyr hvis du er trygg på dine kunnskaper og ferdigheter, ellers er det bedre å øve på en enklere gate eller badstue, og overlate denne vanskelige oppgaven til profesjonelle komfyrprodusenter som kan skryte av dusinvis av ferdige verk.

Video: gjør-det-selv-russisk mursteinovn

Den klassiske russiske komfyren er kjent for sine imponerende dimensjoner. Takket være enheten hennes fikk våre forfedre muligheten varme opp hytta, kok mat, til og med vaske og vaske.

Det ble nødvendigvis bygget et soveplass på ovnen - i løpet av en tøff vinter stod hele hytta ut om natten, men mursteinovnen, oppvarmet om kvelden, holdt seg varm til morgenen.

I dag er tradisjonelle ovner etterspurt igjen. takket være utviklingen av privat konstruksjon og populariteten til landsteder.

Enhetselementer, tegninger

• Elvemunning- hull foran forbrenningskammeret.
• Smeltedigel- et kammer der drivstoff (ved) brenner.
• Under- bunnen av ovnen, drivstoff blir satt der, noen retter tilberedes der.

Foto 1. Tegning av en russisk komfyr med komfyrbenk og kokeplate. Apparatet på ovnen er tydelig vist fra forskjellige sider.

• Spjeld- et obligatorisk element som lukker inngangen til digelen tett og blokkerer luftstrømmen.
• Seks- en plattform foran munnen, praktisk for å plassere tunge varme gryter fjernet fra ovnen.
• Lounger- senger, som tradisjonelt ligger på høyden av menneskelig vekst.
• Skorstein- et loddrett rør som fjerner røyk og varm luft ute.
• Portventil- blokkerer delvis skorsteinen om nødvendig, og øker trekk.
• Skjold- røykboks som fører til skorsteinen. Den brukes også til å øke ovnens varmekapasitet ytterligere.

Foto 2. Tegning av en russisk komfyr med en mursteinbenk. Enheten er vist fra siden og forfra, dens dimensjoner er angitt.

Å stille opp tradisjonell versjon ovner i samsvar med alle reglene, trenger du hjelp av en profesjonell komfyrmaker... Moderne modeller er ofte bygget etter forenklede ordninger, laget i mindre størrelser for å lette arbeidet - dette er et alternativ tilgjengelig for DIY-konstruksjon.

Ordning med en russisk komfyr med kokeplate

I Russland kokte de direkte i ovnen og la oppvasken ligge i en avkjølende digel, noen ganger i mange timer. I moderne modeller er det ofte bygget vedovn muliggjør kok over åpen ild. Den ligger rett over dørene til forbrenningskammeret.

Koketoppen oftest laget av støpejern Er et varmeabsorberende og slitesterkt metall, som har den særegenheten å ikke avgi varme direkte til det omkringliggende rommet, men holde det i seg selv. Dette lar deg lage komfortable forhold for matlaging - det dannes ingen varmluftsoner rundt kokeplaten.

Foto 3. Ordning med en russisk komfyr med komfyrbenk og støpejernsovn. Dimensjonene til den ferdige enheten er også angitt.

Vellykket matlaging vil bli sørget for spesielle hull i ovnen, som gir en åpen flamme direkte tilgang til oppvaskenes vegger. For å øke eller redusere varmeintensiteten, a Avtakbare hjul av støpejern som endrer diameteren på brenneren.

Merk følgende! Med alt positive egenskaper støpejern - veldig skjørt materiale... Hvis du utilsiktet drysser vann på en varm kokeplate, vil den sprekke. Støpejern kan heller ikke repareres eller sveises, så en skadet plate vil kreve fullstendig utskifting.

Komfyr med komfyr og komfyrbenk, dens dimensjoner

Det viktigste kjennetegnet ved en slik enhet er store dimensjoner på ovnen... Slik at en voksen kan få plass på sengene, lengden på hele strukturen skal overstige to, og bredden er en og en halv meter. Sengen er plassert over den langstrakte digelen, som sørger for en konstant strøm av varme.

Tidligere, i tradisjonelle modeller, var sengene plassert under taket, i en høyde ca 1,8 m, klatret opp på dem langs stigen.

Dette sikret en lengre bevaring av varmen - når hytta sto om morgenen, på sengene, på grunn av avstanden fra gulvet, var temperaturen fortsatt ganske høy.

I dag en sofa ligger på et praktisk nivå på omtrent en meter, fordi moderne materialer har bedre varmeisolasjon hjemme.

Henvisning. Tidligere år ble det tradisjonelt bygget en høy smeltedigel - i tillegg til oppvarmingsfunksjoner, den brukes som et hjemmebadekar Derfor måtte den ta imot en person, noe som også påvirket gulvhøyden.

Ordningen, som inkluderer både kokeplate og komfyrbenk, er fortsatt den vanligste. For konstruksjonen av en slik struktur er det utviklet lette ordninger som til og med en lite erfaren byggherre kan takle. Ulempen med en slik ovn ville være redusert, sammenlignet med andre modeller, effektiviteten til oppvarming av rommet.

Russisk komfyr med komfyr og varmeskjold

Når du bygger en enkel skorstein, blir det meste av varmen som genereres av ovnen, bortkastet. Varme gasser og røyk går rett ut i gaten, mens den kunne brukes til å varme opp huset. Når du installerer komfyren, forbedres situasjonen siden en del av varmen går til å varme den opp og forblir i rommet.

For å øke varmeeffektiviteten varmeskjold er under konstruksjon... Etter design er dette en murvegg plassert over digelen og kokeplaten.

Funksjonen er røyk eksosrør innvendig... På grunn av lengden overfører varme gasser på vei til skorsteinen det meste av varmen til skjoldveggene og fortsetter å varme opp luften i huset i lang tid.

Viktig! Klaffkanaler kreves utstyrt med spjeld og sørge for en direkte utgang av røyk til utsiden. Dette er av stor betydning om sommeren, når det ikke er nødvendig med oppvarming av huset og skaper ubehagelige forhold når du bruker ovnen til matlaging.

Du vil også være interessert i:

DIY trinnvis beskrivelse av bygningen

Konstruksjonen av en konstruksjon med kokeplate og komfyrbenk er en ganske vanskelig oppgave for en uerfaren håndverker, derfor det anbefales å først konsultere en spesialist. Det anbefales ikke å endre det valgte prosjektet vilkårlig - nøye overholdelse av konstruksjonsordningen vil unngå grove feil.

Prosjektvalg, bestilling

Valget av designskjemaet avhenger i stor grad av de eksisterende forholdene. Når du bestemmer deg for å bygge en komfyr med komfyrbenk i et lite rom, dimensjonene på digelen og selve enheten beregnet slik at det ikke blir overoppheting under drift... Hvis ovnen er installert i et stort hus, anbefales det å bygge et varmeskjold, og legge selve strukturen nærmere sentrum av bygningen. Det beste alternativet ville være installasjon av ovnen midt i et kombinert stort område, hvor kjøkkenet og stuen ligger samtidig.

Foto 4. Bestilling av russisk komfyr med komfyrbenk og komfyr. Den inneholder totalt 27 rader.

Materialer (rediger)

For DIY konstruksjon du trenger følgende materialer og elementer:

• Brannbestandig herdet murstein- brukes hovedsakelig til å legge ut ovnen og skorsteinkanalene, oftest blir det tatt en murstein laget av leir av ildfast leire.
• Keramisk murstein- brukes til å legge ovnens yttervegger, samt elementer som ikke utsettes for oppvarming.
• Høy fett leire og fin sand- dette er komponenter for tilberedning av mørtel for mur. I bygge butikker du kan kjøpe en ferdig brannbestandig blanding.
• Dører, låser, gitter, hengsler for dem- metallelementer selges i spesialforretninger.
• Koketopp med avtagbare sirkler- kjøpt eller støpt på bestilling i henhold til ønsket størrelse.

Før du starter arbeidet med prosjektordningen mengden materialer blir nøye beregnet som vil være nødvendig. På grunn av det faktum at enheten krever jevn tørking, er det bedre å utføre leggingen på kort tid ( 1-2 dager) uten avbrudd for uforutsette omstendigheter, for eksempel kjøp av manglende materialer.

Instrumentforberedelse

Det kreves ikke dyre verktøy for å utføre murverk, ca. Følgende sett brukes ofte:

• spade og beholder for klargjøring av løsningen;
• ovn hammer;
• hammer-pick for å bryte murstein;
• hacksagblad;
• Bulgarsk;
• sparkel for påføring av mørtel;
• regel for utjevning av blandingen;
• loddrett, ledninger, bygningsnivå.

For å jobbe effektivt, alle verktøy anbefales også å klargjøres på forhånd.

Setevalg

Hovedfunksjonen til enhver mursteinovn er dens store størrelse og betydelig vekt. Derfor kreves et bokmerke før bygging. eget fundament... Det er best å plassere ovnen i midten av rommet for å sikre en jevn varmefordeling. Hvis dette ikke er mulig, plasseres enheten på en slik måte at det er plass igjen til nærmeste vegger og skillevegger. ikke mindre enn 30-40 cm.

Påkrevd takets plassering og takryggen tas i betraktning, som er et viktig poeng for riktig installasjon skorstein. Stedet for konstruksjonen tilberedes ved å kappe vegger og tak ikke-brennbart materiale.

For å ordne fundamentet trekkes en grop ut med en dybde ikke mindre enn en halv meter(avhenger av jordens tetthet, jo mindre den er, jo dypere blir hullet).

Drenering legges i bunnen av gropen - første sand ( ca 15 cm), som helles med vann og tampes, så vil et lag med materiale av en større brøkdel - knust murstein, pukk gjør.

En forskaling fra brett eller forsterkning er installert på dreneringen, som deretter helles betongblanding... Grunnlaget er gitt noen dager å tørke, hvoretter de lukkes med vanntetting (takmateriale).

Murverk

Før du starter arbeidet mursteinen er dynket i flere timer- dette sikrer bedre vedheft til mørtel og jevn tørking av hele strukturen.

1. Spre ut bunnen av ovnen- murstein legges på fundamentet vanntetting uten mørtel, bestillingsordningen følges nøye.
2. Fordel rekkene av bakingen- denne delen blir ikke oppvarmet, derfor brukes keramiske murstein.
3. Lagt ut under, digel, munn, forbrenningskammerets dører er installert.
4. Installert kokeapparat.
5. Sofaen er lagt ut over digelen.
6. Skorsteinen blir installert, om nødvendig, er varmeskjoldet lagt ut.

Etter at alt arbeidet er fullført, får strukturen tørke minst en måned. Etter de to første ukene av tørking startes en gradvis oppvarming. Start med en liten mengde drivstoff, og øk det gradvis til fullt volum. En måned senere ovnen er klar til bruk.

Mulige vanskeligheter

Med egenkonstruksjon og manglende erfaring det er lett å gjøre noen feil:

• Bruk av underordnede materialer- billig murstein har ofte mangler eller sprekker når den varmes opp til høye temperaturer.
• Hvis du ikke suger murstein før du bygger, vil den trekke fuktighet ut av løsningen, noe som vil føre til ujevn tørking og en forverring av murens styrke og tetthet.
• Skjøtene mellom mursteinene er fylt ujevnt og ikke stramt nok- i fremtiden fører dette til brudd på forseglingen.

For å unngå disse og andre feil før du starter arbeidet det er bedre å søke råd fra en erfaren spesialist.

Bilder av ferdige enheter

Riktig betjening

For riktig og sikker bruk av enheten, følgende regler kreves:

• Se nøye etter skorsteinens tilstand, rengjør den fra aske i tide.
• Før hver tenning sjekk kvaliteten på trekkraften- dette vil bidra til å forhindre at røyk kommer inn i rommet.
• Hvis ovnen ikke har vært brukt på lenge, nøye inspeksjon for skader og sprekker.
• Du kan ikke varme opp ovnen beruset eller med alvorlig utmattelse, anbefales det ikke å la små barn være i nærheten av ovnen.

Nøyaktig konstruksjon og overholdelse av alle driftsregler vil sikre høykvalitetsdrift av ovnen, effektiv oppvarming av huset og tilberedning av deilige tradisjonelle retter.

Ranger artikkelen:

Gjennomsnittlig vurdering: 5 av 5.
Vurdert: 1 leser.