Høykvalitetsinstallasjon er nøkkelen til pålitelig og langsiktig drift av denne eller den enheten. I denne artikkelen vil jeg prøve å kort og detaljert forklare hele prosessen med å lage trykte kretskort. LUT-metoden er den mest tilgjengelige av alle de eksisterende, mange har sikkert hørt navnet, og mange er kjent med det, siden mer enn halvparten av elektronikkglade bruker akkurat denne teknologien til å lage kretskort hjemme.

Alt du trenger for å lage trykte kretskort av ganske høy kvalitet hjemme er en laserskriver, et strykejern - gjerne et innenlands og selvfølgelig et stykke foliekledd glassfiber. En mal med nøyaktige dimensjoner må skrives ut på en laserskriver (nemlig en laser), sørg for den mørkeste nyansen som mulig, og kutt deretter malen forsiktig ut.

Samtidig råder mange til å skrive ut malen på fotopapir, men jeg personlig har aldri brukt fotopapir (og jeg har ikke laserskriver heller, jeg må løpe til nærmeste internettklubb hver gang), i min etui, vanlig A4-papir.

Etter denne operasjonen må du forberede brettet, og for dette er det første trinnet å kutte glassfiberen til størrelsen på brettet ditt, deretter rengjøre folieoverflaten grundig med et fint sandpapir til det skinner, og skyll deretter folien med en løsemiddel eller aceton. Etter det starter vi prosessen umiddelbart.

Vi varmer opp strykejernet vårt. I utgangspunktet rådet jeg til å bruke innenlandske, årsaken er ganske enkel - bunnen av merkejernene er ikke jevn, og vekten deres er ikke veldig god, og den innenlandske er det du trenger. Legg malen flatt på brettet slik at toneren ser på siden av folien, og begynn deretter å stryke brettet forsiktig. De som gjør prosessen for første gang, anbefaler jeg deg å fikse malen i forhold til brettet, slik at det ikke kommer ut et buet brett til slutt.

Du må stryke i 90 sekunder (jeg gjør dette personlig), hvoretter vi kutter ned strykejernet og lar brettet avkjøles i ett eller to minutter, så bringer vi fartøyet med vann og kaster brettet der i noen minutter, etter som vi forsiktig IKKE SKAPER MED NEGLER ved å bruke fingrene for å fjerne papir.

Som et resultat oppnås et nesten ferdig halvfabrikat på steder der toneren fester seg dårlig eller er helt fraværende - du kan dekke den med vanlig neglelakk eller manikyr. For å gjøre dette tar vi lakk, en tannpirker og maler ferdig brettet. La manikyren eller lakken puste ut i 15-30 minutter (avhengig av spesifikk lakk). Deretter må du forberede deg på det siste stadiet - etsing, vi snakker om dette videre ...

Etter mønster påført overflaten av foliekledd glassfiber, er det på tide å starte etseprosessen av brettet - dette stadiet er det enkleste. Noen bruker kobbersulfat til etsing, andre jernklorid, i mitt område er alt en luksus, så jeg må bruke en alternativ metode for å etse kretskort.
Først litt om ingrediensene. Alt vi trenger er en teskje bordsalt, sitronsyre (2 poser med 40 Gy hver) og hydrogenperoksid - 3% løsning.

Hvor kan jeg få tak i alt dette? Bordsalt kan stjeles fra eget kjøkken, hydrogenperoksid selges i 100mg flasker på ethvert apotek (vi trenger 2 flasker), og sitronsyre kan kjøpes i enhver dagligvarebutikk.

Deretter må du se etter et passende kar - plast, glass eller emalje. I dette karet blander vi alle komponentene våre og tilsetter 20-50 ml vanlig vann fra springen til løsningen. Til slutt gjenstår det å kaste styret vårt inn i løsningen.

Etter 40-60 minutter vil tavlen være etset. Ulempen med denne løsningen er at den er nok til 2-3 brett på størrelse med en sigarettpakke, faktisk nesten en engangsløsning, men tilgjengelig for alle.

Alt som gjenstår videre - du vet bedre enn meg - boring av hull for komponenter, fortinning av sporene (hvis du ønsker det, men jeg anbefaler, tinnlaget sparer kobbersporene fra oksidasjon) og den endelige monteringen av elektroniske komponenter.

LUT-metoden lar deg få spor av ganske høy kvalitet med en tykkelse på opptil 0,3-0,5 mm, derfor kan du med dens hjelp lage trykte ledningskort av nesten industriell kvalitet, men hvis du lager et brett, for eksempel for overflatemontering (når det gjelder montering av digitale enheter av en eller annen type) ), der prosessorer og integrerte kretser med mange små pinner er involvert, er ikke LUT-metoden det beste alternativet, da en mer moderne og høykvalitets metode for å lage kretskort - fotoresist - kommer til unnsetning.

Jeg vet ikke med deg, men jeg har et voldsomt hat mot klassiske kretskort. Redigering er så dritt med hull hvor du kan sette inn deler og lodde, hvor alle tilkoblinger er laget gjennom ledninger. Det ser ut til å være enkelt, men samtidig blir det så rotete at det er veldig problematisk å forstå noe i det. Derfor feiler og utbrente detaljer, uforståelige feil. Vel nafig henne. Bare ødelegge nervene dine. Det er mye lettere for meg å tegne et skjema i min elskede og umiddelbart etse det i form av et trykt kretskort. Ved hjelp av laserstrykemetode alt går til halvannen times stressfritt arbeid. Og selvfølgelig er denne metoden flott for å lage den endelige enheten, siden kvaliteten på de trykte kretskortene oppnådd ved denne metoden er veldig høy. Og siden denne metoden er veldig vanskelig for de uerfarne, vil jeg gjerne dele min utprøvde teknologi, som lar deg få kretskort første gang og uten stress med spor 0,3 mm og et gap mellom dem på opptil 0,2 mm... Som et eksempel vil jeg lage et feilsøkingstavle for kontrollopplæringen min AVR... Du finner rektor i oppføringen, og

Det er en demo på brettet, samt en mengde kobberlapper, som også kan bores ut og brukes for å passe dine behov, som et vanlig kretskort.

▌ Teknologi for å lage kretskort av høy kvalitet hjemme.

Essensen av metoden for fremstilling av trykte kretskort er at et beskyttende mønster påføres folietekstolitten, som forhindrer etsing av kobber. Som et resultat, etter etsing, forblir banene til lederne på brettet. Det er mange måter å bruke beskyttende design på. Tidligere ble de malt med nitromaling, gjennom et glassrør, deretter begynte de å påføres med vanntette tusjer eller til og med kuttes ut av teip og limes til brettet. Også tilgjengelig for amatørbruk fotoresist, som påføres brettet, og deretter lyses opp. Uthevede områder blir alkaliløselige og vaskes av. Men når det gjelder brukervennlighet, billighet og produksjonshastighet, er alle disse metodene langt bak laserstrykemetode(Lengre LUT).

LUT-metoden er basert på at det dannes et beskyttende mønster av toner, som overføres ved oppvarming til tekstolitten.
Så vi trenger en laserskriver, siden de ikke er uvanlige i dag. Jeg bruker en skriver Samsung ML1520 med en innfødt patron. Etterfylte kassetter er ekstremt dårlig egnet, siden de har utilstrekkelig tetthet og jevnhet i tonerdispensering. I utskriftsegenskapene må du angi maksimal tetthet og kontrast til toneren, sørg for å slå av alle sparemoduser - dette er ikke tilfelle.

▌Verktøy og materialer
I tillegg til foliekledd tekstolitt trenger vi også en laserskriver, et strykejern, fotopapir, aceton, fint sandpapir, en semsket skinnbørste med metall-plast haug,

▌Prosess
Deretter tegner vi et bilde av brettet i hvilken som helst programvare som er praktisk for oss, og skriver det ut. Sprintoppsett. Enkelt tegneverktøy for tavler. For å skrive ut normalt, må du sette fargene på lagene til svart til venstre. Ellers er det tull.

Utskrift, to eksemplarer. Du vet aldri, plutselig slår vi til en.

Det er her den viktigste subtiliteten til teknologien ligger. LUT på grunn av dette har mange problemer med utgivelsen av høykvalitetstavler, og de gir opp denne virksomheten. Gjennom mange eksperimenter har det vist seg at de beste resultatene oppnås ved utskrift på glanset fotopapir for blekkskrivere. Ideelt, vil jeg kalle fotopapir LOMOND 120g/m 2

Det er billig, selges overalt, og viktigst av alt, det gir et utmerket og repeterbart resultat, og brenner ikke med sitt blanke lag til skriverens ovn. Dette er veldig viktig, siden jeg har hørt om tilfeller der glanset papir forurenset ovnen til skriveren.

Vi legger papir i skriveren og skriver dristig ut på den blanke siden... Du må skrive ut i et speilvendt bilde slik at bildet er sant etter overføringen. Hvor mange ganger jeg har gjort feil og tatt feil utskrifter, teller ikke :) Derfor er det for første gang bedre å skrive ut på vanlig papir for en test og sjekke at alt stemmer. Samtidig vil du varme opp skriverens fikseringsenhet.

Etter utskrift av bildet i ingen tilfeller kan ikke gripes med hendene og helst beskyttes mot støv... Slik at ingenting forstyrrer kontakten av toner og kobber. Deretter kutter vi ut bretttegningen nøyaktig langs konturen. Uten noe inventar - papiret er tøft, så alt blir bra.

La oss nå gå ned til tekstolitt. Skjær umiddelbart ut et stykke av ønsket størrelse, uten toleranser og kvoter. Så mye som trenger.

Det må slipes godt. Forsiktig, prøv å rive av alt oksidet, helst i en sirkulær bevegelse. Litt ruhet vil ikke skade - toneren vil feste seg bedre. Du kan ikke ta en hud, men en slipende svamp "effekt". Bare du trenger å ta en ny, ikke fet.

Det er bedre å ta den minste huden du finner. Jeg har dette.

Etter sliping skal det avfettes grundig på samme måte. Jeg pleier å gni en bomullspute fra min kone, og etter å ha fuktet den ordentlig med aceton, går jeg grundig over hele overflaten. Igjen, etter avfetting bør du ikke i noe tilfelle ta tak i den med fingrene.

Vi legger tegningen vår på tavlen, naturligvis med toneren nede. Varmer opp stryk maksimalt hold papiret med fingeren, trykk og stryk den ene halvparten godt. Toneren må feste seg til kobberet.

Videre, uten å la papiret bevege seg, stryker vi hele overflaten. Vi presser av all kraft, pusser og stryker brettet. Prøver å ikke gå glipp av en millimeter av overflaten. Dette er en avgjørende operasjon, kvaliteten på hele styret avhenger av det. Ikke vær redd for å trykke med all kraft, toneren vil ikke flyte eller flekke, siden fotopapiret er tykt og perfekt beskytter det mot kryping.

Stryk til papiret blir gult. Det avhenger imidlertid av temperaturen på strykejernet. Det blir nesten ikke gult på det nye strykejernet mitt, men på det gamle ble det nesten forkullet – resultatet ble like bra overalt.

Da kan du la brettet avkjøles litt. Og så, grep den med en pinsett, la vi den under vannet. Og vi holder den i vannet en stund, vanligvis to eller tre minutter.

Ved å ta en semsket skinnbørste, under en sterk vannstråle, begynner vi å rive opp den ytre overflaten av papiret voldsomt. Vi må dekke det med flere riper slik at vannet trenger dypt inn i papiret. Som bekreftelse på handlingene dine vil det være en manifestasjon av bildet gjennom tykt papir.

Og med denne børsten tørker vi brettet til vi skreller av topplaget.

Når tegningen er godt synlig, uten hvite flekker, kan du begynne pent med å rulle papiret fra midten til kantene. Papir Lomond ruller av utmerket, og etterlater 100 % toner og rent kobber nesten umiddelbart.

Etter å ha rullet hele tegningen med fingrene, kan du bruke en tannbørste til å skjære forsiktig gjennom hele brettet for å rense ut restene av det blanke laget og papirrester. Ikke vær redd, det er nesten umulig å rive av en godt stekt toner med en tannbørste.

Vi tørker av brettet og lar det tørke. Når toneren tørker og blir grå, kan du tydelig se hvor papiret er igjen og hvor alt er rent. Hvitaktige filmer mellom sporene skal fjernes. Du kan ødelegge dem med en nål, eller du kan rive dem med en tannbørste under rennende vann. Det er generelt nyttig å børste langs stiene. Hvitaktig glans kan trekkes ut av smale spor med elektrisk tape eller maskeringstape. Den fester seg ikke like voldsomt som normalt og river ikke av toneren. Men resten av glansen rives sporløst av og umiddelbart.

Under lyset fra en lys lampe, undersøk nøye lagene med toner for pauser. Faktum er at når den er avkjølt, kan den sprekke, da vil en smal sprekk forbli på dette stedet. Sprekker skinner under lyset fra lampen. Disse områdene bør farges med en permanent CD-markør. Selv om det bare er mistanke, er det bedre å male over. Med samme markør kan du også tegne spor av lav kvalitet, hvis noen. Jeg anbefaler en markør Centropen 2846– det gir et tykt lag med maling og man kan faktisk dumt tegne stier med den.

Når brettet er klart, kan du tilsette jernkloridløsning.

Teknisk digresjon, du kan hoppe over det hvis du ønsker det
Generelt kan du forgifte mye i hva. Noen forgifter i kobbersulfat, noen i sure løsninger, og jeg i jernklorid. Fordi den selges i enhver radiobutikk, den forgiftes raskt og rent.
Men jernklorid har en forferdelig ulempe - det er bare en skribent som blir skitten. Det vil komme på klær eller enhver porøs overflate som tre eller papir - alt, tell flekken for livet. Så legg gensere fra Dolce Gabana eller støvler fra Gucci langt inn i safen og pakk dem inn med tre ruller tape. Og jernklorid ødelegger på den mest grusomme måten nesten alle metaller. Aluminium og kobber er spesielt raske. Så sylteredskaper bør være glass eller plast.

jeg kaster 250 gram pose jernklorid per liter vann... Og med den resulterende løsningen forgifter jeg dusinvis av brett til det slutter å forgifte.
Pulveret må helles i vannet. Og pass på at vannet ikke overopphetes, ellers fortsetter reaksjonen med frigjøring av en stor mengde varme.

Når pulveret er oppløst og løsningen får en jevn farge, kan du kaste et brett der. Det er ønskelig at brettet flyter på overflaten, kobber ned. Da vil sedimentet dumpe til bunnen av beholderen, uten å forstyrre etsingen av de dypere lagene av kobber.
For å hindre at brettet synker, kan du feste et stykke skumplast på dobbeltsidig tape. Det var akkurat det jeg gjorde. Det viste seg veldig praktisk. Jeg skrudde inn skruen for enkelhets skyld, slik at jeg kan holde på den som et håndtak.

Det er bedre å dyppe brettet flere ganger i løsningen, og ikke senke det flatt, men i en vinkel slik at ingen luftbobler forblir på overflaten av kobberet, ellers vil det være jambs. Fra tid til annen er det nødvendig å komme seg ut av løsningen og overvåke prosessen. Etsing av brettet tar i gjennomsnitt fra ti minutter til en time. Alt avhenger av temperaturen, styrken og friskheten til løsningen.

Etseprosessen akselereres veldig kraftig hvis slangen fra akvariekompressoren senkes under brettet og det blåser bobler. Boblene rører i løsningen og slår forsiktig det reagerte kobberet av brettet. Du kan også riste brettet eller beholderen, det viktigste er å ikke søle det, ellers vil du ikke vaske det av senere.

Når alt kobberet er etset bort, fjern deretter brettet forsiktig og skyll det under rennende vann. Så ser vi på lumen slik at det ikke er snørr og sykdom noe sted. Hvis det er snørr, kaster vi det i ytterligere ti minutter inn i løsningen. Hvis sporene er skadet eller det er hull, er toneren skjev og disse stedene må loddes med kobbertråd.

Hvis alt er bra, kan du vaske av toneren. Til dette trenger vi aceton - en trofast venn av en narkoman. Selv om det nå blir vanskeligere å kjøpe aceton, tk. en idiot fra statens narkotikakontroll bestemte at aceton er et stoff som brukes til forberedelse av narkomane, noe som betyr at det bør forbys gratis salg. I stedet for aceton er det ganske egnet 646 løsemiddel.

Vi tar et stykke bandasje og fukter det grundig med aceton og begynner å vaske av toneren. Det er ikke nødvendig å trykke hardt, det viktigste er ikke for raskt, slik at løsningsmidlet har tid til å bli absorbert inn i porene i toneren og korroderer det fra innsiden. Det tar to eller tre minutter å vaske av toneren. I løpet av denne tiden vil selv grønne hunder under taket ikke ha tid til å dukke opp, men det gjør fortsatt ikke vondt å åpne vinduet.

Det vaskede PCB kan bores. Til disse formålene har jeg brukt en motor fra en båndopptaker i mange år, drevet av 12 volt. En monstermaskin, selv om ressursen er nok til omtrent 2000 hull, hvoretter børstene brenner helt ut. Og du må også rive ut stabiliseringskretsen fra den ved å lodde ledningene direkte til børstene.

Når du borer, prøv å holde boret strengt vinkelrett. Ellers, så stikk mikrokretsen der. Og med dobbeltsidige brett blir dette prinsippet grunnleggende.

Produksjonen av et dobbeltsidig brett utføres også, bare her lages tre referansehull, så små som mulig. Og etter etsning av den ene siden (den andre på dette tidspunktet er forseglet med tape slik at den ikke blør bort), kombineres den andre siden og rulles langs disse hullene. Den første er forseglet tett med tape og den andre er forgiftet.

På forsiden kan du bruke betegnelsen på radiokomponenter ved å bruke samme LUT-metode, for skjønnhet og enkel installasjon. Jeg gidder imidlertid ikke sånn, men kamerat Woodocat fra LJ-samfunnet ru_radio_electr gjør det alltid, noe han har stor respekt for!

Snart vil jeg nok gi ut en artikkel om fotoresist også. Metoden er mer forvirret, men samtidig gjør den meg mer pinlig til å gjøre det – jeg liker å rote med reagenser. Selv om jeg lager 90% av brettene med LUT.

Forresten, om nøyaktigheten og kvaliteten på brettene laget av laserstrykemetoden. Kontroller P89LPC936 i tilfellet TSSOP28... Avstand mellom spor 0,3 mm, sporvidde 0,3 mm.

Motstander på toppbrettstørrelsen 1206 ... Hvordan føles det?

Det er vanskelig å skrubbe jernkloridet av vasken eller vaske av kjøkkenhåndkleet. Det er vanskelig å forklare syrehullet i buksene mine til min kone. Jeg har nylig byttet til den billigste og reneste måten å etse PCB på. Takk til en ukjent kjemiker som beskrev denne metoden for første gang på Internett. Dessverre husker jeg ikke hvor eller hvem han er.

Senere så jeg mange ganger lignende oppskrifter på forskjellige nettsteder på nettet, jeg bestemte meg for å legge til dette juksearket til Datagora, slik at det alltid er for hånden og i den aktuelle delen. Denne metoden for etsebrett er flott for både nybegynnere radioamatører og aksakaler.

For å chemisere syltingsløsningen trenger vi trygge og rimelige eliksirer.

☂️ Vær oppmerksom på at det ikke er vann i oppskriften!
⚖️ Denne mengden løsning er tilstrekkelig for etsing av ca 100 cm²
kobberfolie med en standard tykkelse på 35 mikron.

Hvordan bruke oppskriften?

Alt dette må blandes før bruk i glass- eller plastbeholdere. Mengden av ingredienser kan endres proporsjonalt, og mer sitronsyre.

Etsetid ca. 20 minutter ved romtemperatur, avhenger av brettområdet. En temperaturøkning fører ikke til en vesentlig økning i aktiviteten, så jeg tror ikke at oppvarming er nødvendig.
Det er viktig å røre etseløsningen for å få tilgang til fersk løsning og vaske av reaksjonsproduktene.

Løsning for denne oppskriften korroderer ikke hender og klær og gir ikke flekker på vasken. Til å begynne med er løsningen klar, men med bruk får den fargen til en "sjøbølge", grønn-blåaktig.

Bilde pågår, sendt til Datagoras Vær så(Minsk):
"Ja, den jakter raskt, jakter rent, og, viktigere,
gift er billigere enn jernklorid."

En permanent tusj, malingstusj eller neglelakk er egnet for å korrigere LUT-mangler.
Løsningen lagres ikke, alltid det er bedre å sylte i en nylaget blanding.

Min versjon av sylting i en bøtte med en slags mat.
Løsningen er svært sparsomt konsumert.

Og på nettet tilbyr de et alternativ med å erstatte sitronsyre med 70 % eddiksyre. Jeg tror at å gjøre dette kun kan gjøres som en siste utvei, fordi vi får stank og jobber med et farligere miljø.

Hvordan etse et PCB.

For de som nettopp har begynt å engasjere seg i amatørradiodesign, eller rett og slett ikke vet hvordan man lager et trykt kretskort, vil vi i denne artikkelen gi flere alternativer for etsing ved hjelp av kjemiske reagenser.

Vi vil med en gang merke oss at de fleste radioamatører bruker jernklorid til etsebrett, vi vil vurdere dette alternativet, så vel som flere alternativer, men vi vil ikke dvele ved etsing med saltsyre og salpetersyre, og mange andre usikre eller vanskelige metoder. Vurder bare de alternativene som faktisk kan brukes hjemme, og raskt. Og så, la oss gå i rekkefølge.

Alternativ for PCB-etsing 1.
Jernklorid.

Vanligvis, på emballasjen, skriver produsenten i hvilket forhold jernkloridløsningen er tilberedt. Som regel er det 1: 3 (en til tre), det vil si 30 ... 40 gram jernkloridkrystaller løses opp i 100 gram vann. Etsetiden til brettet avhenger av konsentrasjonen av løsningen, så vel som av temperaturen på løsningen; i en oppvarmet løsning (opptil 60 grader) går etsingen mye raskere. Det er nødvendig å sylte i et plast- eller glassbad, og det er bedre å bruke en plastskje for å forberede løsningen.

På Internett kom vi over informasjon om hvordan vi kan tilberede en løsning av jernklorid på egen hånd. For å gjøre dette helles 15 gram små jernspåner i 250 ml 10% saltsyre (glass), løsningen infunderes i flere dager til den blir brun. Når det er infundert, kan du begynne å sylte.

Brettet legges i etsebadet med den etsede siden ned. For å hindre at brettet synker helt til bunnen, limer mange radioamatører et stykke skumplast på dobbeltsidig tape på oversiden av brettet. Hvis du trenger å etse et dobbeltsidig bord, plasser det vertikalt i brettet eller glasset. Dermed vil kobberet som skal løses opp lettere legge seg til bunnen av beholderen og etseprosessen vil gå raskere.

Ikke la jernkloridløsningen komme på klærne dine, de vil ødelegge og flekker vil sannsynligvis ikke bli renset.

PCB-etsing alternativ 2.
Kobbersulfat + bordsalt.

Som du sikkert vet, er kobbersulfat en blåaktig krystall, du kan kjøpe det i jernvarebutikker, eller butikker for gartnere, generelt er det ingen mangel. Salt - det vanlige store saltet fra matbutikken.

I tillegg til salt og vitriol trenger vi også en liten jerngjenstand (en jernplate, en spiker eller noe annet), som vi, når det er etset, legger i en løsning ved siden av brettet. Vi vil ikke gå inn på vanskelighetene ved kjemiske prosesser, vi vil bare merke at denne prosessen fortsetter med dannelsen av mange komplekse salter, og en jerngjenstand plassert i en løsning under etsing går inn i denne reaksjonen og forbrukes samtidig. Løsningen fremstilles av en del kobbersulfat og to deler natriumklorid.

Det vil si at på to spiseskjeer med et lysbilde av kobbersulfat, legger vi fire spiseskjeer med et lysbilde bordsalt, hell halvannet glass varmt vann (70 grader), rør til krystallene er helt oppløst, og etseløsningen er klar. Ikke lag en blanding av vitriol og saltkrystaller på forhånd, oppløs først en komponent, og deretter den andre.

Etsetiden er ca. 40 minutter.
Selv om du ikke bruker en jerngjenstand ved etsing, vil brettet også bli etset.
Hvis det blir igjen blåaktige flekker på brettet etter etsning, kan de enkelt fjernes med eddik.

Alternativ for PCB-etsing 3.
Hydrogenperoksid + sitronsyre + bordsalt.

Oppskriften på denne løsningen for etsebrett er enkel, i 100 gram vanlig apotek 3% hydrogenperoksid, oppløs ca 30 gram sitronsyre og 5 gram natriumklorid. Rør til alle bulkingrediensene er helt oppløst, og løsningen er klar til bruk.

Vi trekker oppmerksomheten din - du trenger ikke å helle vann i løsningen. Til slutt blir denne løsningen ikke lagret eller gjenbrukt. Mengden tilberedt på denne måten vil være nok til å etse rundt 100 kvm. cm kobberfolie med en tykkelse på 35 mikron. For videre etsing tilberedes løsningen på nytt.

Vi håper at fra disse tre alternativene vil du helt sikkert velge den som passer deg best, basert på hva du har for hånden for øyeblikket.