PÅ i det siste Jeg lette etter måter å gjøre PCB-fabrikasjon enklere. For omtrent et år siden kom jeg over en interessant side som beskrev endringsprosessen blekkskriver Epson for utskrift på tykke materialer, inkl. på kobbertekstolitt. Artikkelen beskrev ferdigstillelsen av Epson C84-skriveren, men jeg hadde en Epson C86-skriver, men pga. Siden mekanikken til Epson-skrivere tror jeg alle er like, bestemte jeg meg for å prøve å oppgradere skriveren min.

I denne artikkelen vil jeg prøve å beskrive så detaljert som mulig, trinn for trinn, prosessen med å oppgradere skriveren for utskrift på kobberbelagt tekstolitt.

Nødvendige materialer:
- Vel, selvfølgelig trenger du selve skriveren i Epson C80-familien.
- et ark av aluminium eller stålmateriale
- klemmer, bolter, muttere, skiver
- et lite stykke kryssfiner
- epoksy eller superlim
- blekk (mer om det senere)

Instrumenter:
- kvern (Dremel, etc.) med et skjærehjul (du kan prøve en liten ape)
- ulike skrutrekkere, skiftenøkler, sekskanter
- bore
- varmluftspistol

Trinn 1. Demonter skriveren

Det første jeg gjorde var å fjerne det bakre papirutmatingsbrettet. Etter det må du fjerne frontbrettet, sidepanelene og deretter hoveddelen.

Bildene nedenfor viser detaljert prosess demontering av skriveren:

Trinn 2. Fjern de interne elementene i skriveren

Etter at skriverdekselet er fjernet, er det nødvendig å fjerne noen av de interne elementene i skriveren. Først må du fjerne papirmatingssensoren. I fremtiden vil vi trenge den, så ikke skade den når du fjerner den.

Deretter må du fjerne sentralen klype ruller, fordi de kan forstyrre PCB-matingen. I prinsippet kan også siderullene tas av.

Og til slutt må du fjerne skrivehoderensemekanismen. Mekanismen holdes fast av låser og fjernes veldig enkelt, men når du fjerner, vær veldig forsiktig, fordi. Den har forskjellige rør.

Demontering av skriveren er fullført. La oss nå starte hans "løfting".

Trinn 3: Fjern skrivehodeplattformen

Vi begynner prosessen med å oppgradere skriveren. Jobben krever presisjon og påføring verneutstyr(Du må beskytte øynene dine!).

Først må du skru av skinnen, som er skrudd med to bolter (se bildet over). Skrudd av? Vi legger det til side, vi vil fortsatt trenge det.

Legg nå merke til de 2 boltene nær hoderensemekanismen. Vi skrur dem også ut. På venstre side er det imidlertid gjort litt annerledes, hvor man kan klippe av festene.
For å fjerne hele plattformen med hodet, inspiser først alt nøye og merk med en markør de stedene hvor det vil være nødvendig å kutte metallet. Og kutt deretter metallet forsiktig med en håndkvern (Dremel, etc.)

Trinn 4: Rengjøring av skrivehodet

Dette trinnet er valgfritt, men siden skriveren er fullstendig demontert, er det best å rengjøre skrivehodet med en gang. Dessuten er det ikke noe komplisert i dette. Til dette formålet brukte jeg vanlige ørestikker og glassrens.

Trinn 5: Installere skrivehodeplattformen Del 1

Etter at alt er demontert og rengjort, er det på tide å montere skriveren, med tanke på nødvendig klaring for utskrift på tekstolitt. Eller som jeeperne sier "løfting" (altså løfting). Mengden løft avhenger helt av materialet du skal trykke på. I min modifikasjon av skriveren planla jeg å bruke en stålmaterialmater med tekstolitt festet til den. Tykkelsen på materialforsyningsplattformen (stål) var 1,5 mm, tykkelsen på folietekstolitten, som jeg vanligvis laget brett av, var også 1,5 mm. Men jeg bestemte meg for at hodet ikke skulle presse for hardt på materialet, så jeg valgte rundt 9mm for gapet. Noen ganger skriver jeg dessuten ut på dobbeltsidig tekstolitt, som er litt tykkere enn enkeltsidig.

For å gjøre det lettere for meg å kontrollere løftenivået, bestemte jeg meg for å bruke skiver og muttere, hvis tykkelse jeg målte med en skyvelære. Dessuten kjøpte jeg noen lange bolter og muttere til dem. Jeg begynte med frontmatingssystemet.

Trinn 6 Installere skrivehodeplattformen Del 2

Før du installerer skrivehodeplattformen, må det lages små jumpere. Jeg laget dem fra hjørnene, som jeg saget i 2 deler (se bildet over). Selvfølgelig kan du lage dem selv.

Etter markerte jeg hullene for boring i skriveren. De nederste hullene er enkle å merke og bore. Deretter skrudde du umiddelbart brakettene på plass.

Neste steg er å merke og bore de øvre hullene i plattformen, dette er noe vanskeligere å gjøre, pga. alt skal være på samme nivå. For å gjøre dette, satte jeg et par muttere ved forankringspunktene på plattformen med bunnen av skriveren. Ved å bruke et nivå, sørg for at plattformen er i vater. Vi merker hullene, borer og strammer med bolter.

Trinn 7 "Løft" av skrivehoderensemekanismen

Når skriveren er ferdig med å skrive ut, "parkeres" hodet i hoderensemekanismen hvor hodedysene renses for å hindre at de tørker ut og tetter seg. Denne mekanismen må også heves litt.

Jeg fikset denne mekanismen ved hjelp av to hjørner (se bildet over).

Trinn 8: Matesystem

På dette stadiet vil vi vurdere produksjonsprosessen til forsyningssystemet og installasjonen av materialforsyningssensoren.

Ved utformingen av fôringssystemet var det første problemet installasjonen av en materialfôrsensor. Uten denne sensoren ville ikke skriveren fungert, men hvor og hvordan installeres den? Når papiret passerer gjennom skriveren, forteller denne sensoren skriverkontrolleren når toppen av papiret passerer, og basert på disse dataene beregner skriveren den nøyaktige posisjonen til papiret. Matesensoren er en konvensjonell fotosensor med en emitterende diode. Ved passering av papir (i vårt tilfelle materiale), blir strålen i sensoren avbrutt.
For sensoren og matesystemet bestemte jeg meg for å lage en plattform av kryssfiner.

Som du kan se på bildet ovenfor, limte jeg flere lag med kryssfiner sammen for å få innmatingen i flukt med skriveren. I det fjerne hjørnet av plattformen festet jeg matesensoren som materialet skal passere gjennom. I kryssfineren lagde jeg et lite kutt for å sette inn sensoren.

Den neste oppgaven var behovet for å lage guider. Til dette brukte jeg aluminiumshjørner, som jeg limte på kryssfiner. Det er viktig at alle vinkler er tydelig 90 grader og at føringene er strengt parallelle med hverandre. Som tilførselsmateriale brukte jeg en aluminiumsplate, som kobberbelagt tekstolitt skal legges på og festes for trykking.

Jeg har laget et materialinnmatingsark av aluminiumsplate. Jeg prøvde å gjøre arkstørrelsen omtrent lik A4-format. Etter å ha lest litt på Internett om bruken av papirmatingssensoren og skriveren som helhet, fant jeg ut at for at skriveren skal fungere riktig, er det nødvendig å lage et lite utsnitt i hjørnet av materialmatingsarket. at sensoren fungerer litt senere enn materullene begynner å snurre. Lengden på kuttet var ca 90 mm.

Etter at alt var gjort fikset jeg et vanlig ark på matearket, installerte alle driverne på datamaskinen og laget en prøveutskrift på et vanlig ark.

Trinn 9: Fyll på blekkpatronen

Den siste delen av skrivermodifikasjonen er viet blekk. Konvensjonelt Epson-blekk er ikke motstandsdyktig mot kjemiske prosesser som oppstår under etsing av kretskortet. Derfor trengs spesialblekk, de kalles Mis Pro gult blekk. Imidlertid kan dette blekket ikke være egnet for andre skrivere (ikke-Epson), fordi. andre typer skrivehoder kan brukes der (Epson bruker et piezoelektrisk skrivehode). Nettbutikken inksupply.com har levering til Russland.

I tillegg til blekk kjøpte jeg nye patroner, selv om du selvfølgelig kan bruke de gamle hvis du vasker dem godt. For å etterfylle patronene trenger du naturligvis også en vanlig sprøyte. Dessuten kjøpte jeg en spesiell enhet for tilbakestilling av skriverkassetter (blått på bildet).

Trinn 10. Tester

La oss nå gå videre til utskriftstestene. I designprogrammet lagde jeg flere emner for trykking, med spor i ulike tykkelser.

Du kan bedømme kvaliteten på utskriften fra bildene ovenfor. Nedenfor er en video av trykket:

Trinn 11 Etsing

For etsebrett laget ved denne metoden er kun en løsning av jernklorid egnet. Andre etsemetoder ( blå vitriol, saltsyre etc.) kan korrodere Mis Pro gult blekk. Ved etsing med jernklorid er det bedre å varme trykt kretskort ved hjelp av en varmepistol, fremskynder dette etseprosessen, og så videre. mindre blekklag "setter seg ned".

Oppvarmingstemperaturen, proporsjonene og varigheten av etsningen velges empirisk.

Ganske ofte, blant eierne av dårlig fungerende eller allerede defekt kontorutstyr, oppstår spørsmålet om hva som kan gjøres fra en gammel skriver. Selvfølgelig er den enkleste måten å løse dette problemet på å sende den brukte blekkskriveren eller laserskriveren til . Men hvis du har fritid og litt lyst, så kan du lage en CNC-maskin av printeren, dvs. numerisk kontrollutstyr som har funnet bred applikasjon for å løse både amatør- og profesjonelle oppgaver. Du kan finne ut mer om dette nedenfor, men vurder først spørsmålet om hva som kan fjernes fra en gammel utskriftsenhet.

Å trekke ut fremtidige deler

Så hvis skriveren din (enten blekkskriver eller laser) allerede er ute av drift eller levetiden nærmer seg slutten, ikke skynd deg å kaste den. Faktum er at det er best å demontere gammelt kontorutstyr for reservedeler, som senere kan brukes til å reparere nye skrivere. Multifunksjonelle enheter og enheter som bruker punktmatriseutskriftsteknologi er best egnet for parsing. fra dem kan du få mange nyttige ting for de som ønsker å lage en CNC-maskin med egne hender.

• Først av alt, demonter den gamle enheten i deler, og alle mutrene, skruene og boltene kan vise seg å være nødvendige i fremtiden, så ikke kast dem, men legg dem i en boks og legg dem til side. Dessuten må mange ofte forholde seg til en situasjon der den rette mutteren ikke er for hånden.
• En av de mest verdifulle delene i enhver utskriftsenhet er en herdet stålguide. Dette gjelder spesielt for eldre skrivere, hvis guider er svært vanskelige å bøye. Men i noen 3D-skrivere sparer de ofte på disse detaljene, som et resultat av at føringene i dem kan bøye seg selv under trykket fra et spennende drivbelte. Høykvalitets og pålitelige stålføringer er flotte for maskinverktøy, så fjern gjerne denne typen del fra enheten.
• Sammen med ovenstående del er det også en såkalt. enhetshodeslideenhet. I blekkskrivere er en slik del laget av plast, som et resultat av at den bare er egnet for ubelastede akser av CNC-gravører - husk å vurdere dette! Når det gjelder de gamle enhetene av matrisetype, er det en bronsebøssing i monteringen deres - en del av denne typen kan trygt brukes på hjemmelaget utstyr med numerisk kontroll, som skal brukes til bearbeiding av plast og ikke-jernholdige metaller.
• En til viktig detalj, som kan brukes til produksjon av maskinen er en registerreimdrift. Det er verdt å merke seg at en slik detalj er tilgjengelig i den gamle kopimaskinen og laser-MFP.
• Pass også på å fjerne trinnmotorene som brukes til å flytte maskinhodet og flytte papiret. Matriseenheten har som regel en kraftigere trinnmotor enn andre typer skrivere. Fra en MFP som bruker laserutskrift kan du trekke ut en stepper, som er ganske egnet for produksjon av en CNC-ruter som skal brukes hjemme.

Sammen med stepperen, ikke glem å også fjerne kontrolleren som styrer den.

En annen utmerket enhet som kan brukes som reservedel er grensebrytere. Ved utskrift av kontorutstyr er de designet for å kontrollere om det er papir i enheten eller ikke. Slike brytere er delt inn i enheter av automatisk og mekanisk type.

Vi monterer maskinen

Bruk skriveren som basis for maskinen - flott alternativ er en matriseenhet. Motorer fra slikt kontorutstyr kan installeres helt uavhengig, dessuten er de holdbare og stillegående. I tillegg får du alle nødvendige verktøy og små detaljer i form av selvgjengende skruer, lagre, duraluminhjørner, bolter og konstruksjonsbolter. Blant verktøyene trenger du sidekuttere, en fil, en skrustikke, elektrisk drill, tang, skrutrekker og baufil.

• På det første stadiet, ta og skjær ut to stykker kryssfiner firkantet form 370x370mm for sideveggene, en 90x340mm for fronten og 340x370mm for bakveggen.
• Veggene til den fremtidige maskinen må festes med selvskruende skruer. For å gjøre dette, lag hull på forhånd med en bor i en avstand på 6 mm fra kanten.
• Som guider langs Y-aksen bør du bruke duraluminhjørner. Lag en 2 mm tunge for å feste disse hjørnene til sideveggene på maskinhuset i en avstand på 3 cm fra bunnen. Det er nødvendig å skru hjørnene gjennom den sentrale overflaten ved å bruke selvskruende skruer.
• For fremstilling av arbeidsflate Det skal benyttes 14 cm lange hjørner. Ett lager 608 skal festes til boltene nedenfra.
• Lag en utgang for Y-aksemotoren ca. 5 cm fra bunnen. Bor også et hull i frontveggen med en diameter på 7 mm, slik at lageret til blyskruestøtten kan settes inn der.
• Når det gjelder selve slagskruen, kan den være laget av en tapp bygningstype. Den vil samhandle med motoren ved hjelp av en clutch. Sistnevnte kan gjøres helt uavhengig.
• Lag hull i M8-mutteren, hvis diameter skal være 2,5 mm.
• For å lage X-aksen må du bruke stålføringer, som du finner i kroppen til en gammel skriver. Derfra trekker du ut vognene som skal settes på akslene.
• Basen på Z-aksen må være laget av et materiale som No6 kryssfiner. Fest kryssfinerelementene til hverandre med PVA-lim. Lag en ny løpemutter.
• Installer en dremel i CNC-maskinen i stedet for spindelen, som vil ha en holder laget av en brettbrakett. Lag et hull i bunnen, hvis diameter skal være lik 19 mm, slik at en dremel kan settes inn der. Dette etterfølges av å feste braketten på den selvskjærende skruen til bunnen av Z-aksen.
• For fremstilling av støtter beregnet på Z-aksen, er det nødvendig å bruke kryssfiner med en base på 15 x 9 cm. Dens øvre og nedre sider må være lik 5 × 9 cm. Under føringene må du også bore de tilsvarende utgangene.
• På det siste stadiet må du montere Z-aksen med Dremel-braketten, samt montere den i kroppen til en praktisk ferdig maskin.

Generelt, som du kan se, gammel skriver kan være et utmerket grunnlag for fremstilling av en CNC-maskin. Selvfølgelig, hvis dine ferdigheter og ferdigheter ikke er nok til å lage slikt utstyr, er det bedre å demontere den gamle enheten i komponenter som du kanskje trenger i fremtiden for å reparere en ny skriver.

Hallo, kjære venner! I dag vil vi fortelle deg om hvordan du lager en CNC fra en skriver. Hovedårsaken til at de nå så ofte på Internett tilbyr å konvertere fra en skriver eller skannere hjemmelagde enheter er at mange av dagens PC-tilbehør er funksjonelt så komplekse at de, når de redesignes, kan lage maskiner som kan gjøre fantastiske ting.

La oss begynne å produsere

For å begynne å lage en CNC-maskin fra en gammel skriver, trenger du noen deler som følger med blekkskrivere:

• Stasjoner, tapper, guider fra skriveren (det anbefales å bruke flere gamle skrivere; skrivere trenger ikke å skrive ut);
• Kjør fra diskstasjon.
• Materialet for å lage saken er kryssfiner, sponplater, etc.
• Drivere og kontrollere;
• Festematerialer.

De resulterende maskinverktøyene med numerisk kontroll vil kunne utføre ulike funksjoner. Alt, til syvende og sist, avhenger av enheten som vil være plassert ved utgangen til maskinen. Oftest er en brenner laget av blekkskrivere (ved å installere en brenner ved utgangen av enheten) og boremaskiner for å lage trykte kretskort.

Grunnlaget er Tre boks fra sponplater. Noen ganger bruker de ferdige, men det vil ikke være vanskelig å gjøre det selv. Det skal bemerkes at elektroniske komponenter og kontrollere vil være plassert inne i boksen. Det er best å sette sammen hele strukturen med selvskruende skruer. Ikke glem at delene må plasseres i forhold til hverandre i en vinkel på 90 grader og festes så godt som mulig til hverandre.

Lage en hjemmelaget maskin

Før du konverterer skrivere eller skannere til minimaskiner som kan yte fresearbeid, er det nødvendig å montere rammen til strukturen og dens hovedkomponenter så nøyaktig som mulig.

På toppdekselet på enheten er det nødvendig å installere hovedakslene, som er viktige komponenter blant alle profesjonelle maskiner. Det skal bare være tre akser, starten av arbeidet må gjøres med y-aksen festet. For å lage en guide brukes en møbelskinne.

Separat merker vi opprettelsen av CNC fra skanneren. Konverteringen av denne enheten er den samme som om du hadde en gammel blekkskriver for hånden. I enhver skanner er det trinnmotorer og hårnåler, takket være hvilke skanneprosessen utføres. I maskinen vil disse motorene og tappene være nyttige for oss, i stedet for skanning og utskrift vil det bli utført fresing, og i stedet for hodet som beveger seg i skriveren, vil freseanordningens bevegelse bli brukt.

For den vertikale aksen, in hjemmelaget CNC vi trenger deler fra stasjonen (guiden som laseren beveget seg langs).

Det er såkalte stenger i skrivere, de spiller rollen som blyskruer.

Motorakselen må kobles til tappen ved hjelp av en fleksibel type kobling. Alle akser skal festes til underlag laget av sponplater. I konstruksjoner av denne typen beveger fresen utelukkende inn vertikalt plan, mens forskyvningen av selve delen skjer horisontalt.

Elektroniske komponenter i fremtidige maskinverktøy

Dette er en av de mest milepæler konstruksjon. Elektronikk hjemmelagde biler er et sentralt kontrollelement for alle motorer og selve prosessen.

Arbeidet som skal utføres av fremtidens maskin og prosessene som skjer i frese- og boremekanismene er svært mangfoldige og nøyaktige, så vi trenger en pålitelig kontroller og driver.

En hjemmelaget maskin kan fungere på innenlands K155TM7, vi trenger 3 av dem.

Hver driver har ledninger fra sin egen mikrokrets (kontrollere er uavhengige).

Trinnmotorer inn hjemmelagde apparater bør være designet for en spenning som ikke overstiger 30-35 V. Det skjedde ofte at sovjetiske kontrollerbrikker brant ut med økt kraft.

Strømforsyningen er ideelt egnet fra skanneren. Den må kobles til enheten til strømknappen, kontrolleren og selve enheten (freser, bor, brenner og så videre).

20.11.15

Alle mekanismer brytes ned over tid. Ganske ofte, med en solid alder, er det rett og slett ulønnsomt. Hvis det tidligere var et spørsmål om effektiv avhending av slike enheter, er det nå mer relevant å bruke dem til å lage nye praktiske og nyttige dingser. Hva kan gjøres fra en ødelagt skriver?

Ekstra inntekt

Tjenesten til selskaper som bruker dem som en kilde til reservedeler for reparasjon av sviktet kontorutstyr. Du kan imidlertid tjene penger på dette selv. For å gjøre dette må skriveren selges ikke som en helhet, men for deler. Selvfølgelig er det vanskelig å snakke om overskudd, men fortjenesten som mottas vil fortsatt være større enn når du selger hele enheten i en ikke-fungerende form.

Det er mulig at skrivere i nær fremtid vil kunne reprodusere seg selv. Så den eksisterende 3D-enheten kalt "Mendel" er i stand til å danne nesten alle deler for sin egen produksjon fra termoplast.

Skap eller skuff for håndarbeid

En ødelagt skriver kan lage et godt skap eller bryst.

Enda mer interessant løsning- lag en håndverksboks av den. For å gjøre dette er det indre rommet til enheten delt inn i celler ved hjelp av kryssfiner dekket med stoff. For de nødvendige detaljene er det laget stofflommer. Til baksiden av omslaget med flytende negler du kan lime et speil, og male kroppen med maling.

Cache

En stor skriver kan bli et gjemmested. For å gjøre dette fjernes all elektronisk fylling fra den, og en kryssfiner- eller trådramme er plassert inne. Toppen er foret med stoff. Du kan lagre bøker, personlige eiendeler og til og med kveilede ledninger i en cache.

Bar

En lignende løsning er å bruke skriveren som en bar. Samtidig skal dens indre polstring være myk, og belysning kan gis i etuiet for enkelhets skyld. En slik bar er i det minste i stand til å overraske med sin originalitet.

Brødboks eller førstehjelpsskrin

Skriverens kropp kan brukes som brødboks. For dette er en kryssfinerboks plassert inne. Det må på forhånd sørges for at det kan fjernes gjennom topp- eller frontpanelet for rengjøring. Et lignende design kan brukes som førstehjelpsutstyr.

Arrangør

Noen skrivere er dimensjonert for å romme horisontale eller vertikale skillevegger inne i skapet, mellom hvilke dokumentmapper er pent plassert. For å gjøre dette må du fjerne alle vegger, fremspring og festemidler fra innsiden. Noen ganger er det nødvendig å i tillegg sage av frontpanelet. Mest viktige elementer i dette tilfellet tilbake og sidevegger, bunn, paneler for mottak og mating av papir.

vindgenerator

En laveffekts vindgenerator kan lages fra en skrivertrinnmotor. Det første trinnet er å gå til likeretteren. For dette brukes to dioder for hver av de fire fasene til motoren. Utgangsspenningen stabiliseres av en kondensator og en spenningsregulator. Blader 20-25 cm lange kuttes fra PVC-rør og festet til skaftet. Halen er laget av ethvert lett materiale. Kraften til en slik enhet avhenger av vindens styrke. Vindgeneratoren er ganske egnet for husholdningsbruk. Med den kan du lade batteriene til kameraet eller telefonen.

Tavleproduksjon

Fra en gammel blekkskriver kan du lage en enhet for utskrift på textolite. En slik oppgave krever spesifikk kunnskap, derfor kan spesialister innen radioelektronikk gjøre det. Ifølge dem er Epson-modeller av C80-familien best egnet til dette formålet.

Modeller av biler og motorsykler

Mest original måteå bruke mislykket kontorutstyr fant den spanske designeren Enrique Conde. Han lager modeller av motorsykler, helikoptre og biler fra dem, slående i deres spektakulære og realistiske. Denne hobbyen er nærmere kunst og krever visse ferdigheter.

Så ødelagte skrivere er ikke bare gode for deponi. Med visse endringer og forbedringer kan de fortsette å være til fordel for sine eiere.

For å lage en CNC-maskin fra en skriver med egne hender, trenger du følgende materialer for hånden:

• reservedeler fra flere skrivere (spesielt en stasjon og pinner);
• kjøre fra harddisken;
• noen sponplater eller kryssfiner, møbler guider;
• kontroller og sjåfør;
• festematerialer.

1. Basen er en boks laget av sponplater. Du kan ta ferdig eller lage din egen. Vi tar umiddelbart hensyn til at den interne kapasiteten til boksen skal inneholde alt elektronisk fylling, så høyden på brettet beregnes fra høyden på brettet med deler, feste og lager til bordets overflate. Monteringen av basen og rammen fra sponplater utføres ved hjelp av selvskruende skruer. I dette tilfellet må alle deler være jevne og festet i rett vinkel.

2. På dekselet til basen er det nødvendig å fikse maskinens akse. Det er tre av dem - x y z. Fest først y-aksen. For fremstilling av guiden brukes en møbelskinne på kulelager.

Det er bedre å bruke to føringer for to horisontale akser, ellers vil aksene ha betydelig klaring. For den vertikale aksen spilles guidens rolle av restene av harddisken, den delen av den der laseren beveget seg.

Som blyskrue stammen fra skriveren brukes. I dette tilfellet, for de horisontale x- og y-aksene, er det laget 8 mm gjengede skruer. For den vertikale z-aksen ble det brukt en 6 mm gjenget skrue. Drives fra gamle skrivere brukes som trinnmotor. Ett driv for hver aksel.

3. Hårnålen er festet til flyet ved hjelp av et metallhjørne.

Motorakselen er koblet til tappen gjennom en fleksibel kobling. Alle tre akslene er festet til basen gjennom en sponplateramme. I denne utformingen vil freseren bare bevege seg i vertikalplanet, og delens bevegelse utføres på grunn av plattformens horisontale bevegelse.

4. Den elektroniske enheten består av en kontroller og en driver. Kontrolleren er laget på sovjetiske K155TM7 mikrokretser, for dette tilfellet ble det brukt tre deler.

Fra hver mikrokrets går ledninger til driveren til hver av de tre motorene. Driveren er laget på en transistor. Oppbyggingen bruker KT 315, transistorer KT 814, KT 815. Fra disse transistorene mates et elektrisk signal til viklingen av den elektriske stasjonen.

Ved normal driftsspenning kan motorer overopphetes på grunn av manglende samleskinner i elektronikken. For å forhindre dette må det brukes en datamaskinkjøler til hver motor.

Video: en enkel gjør-det-selv CNC-maskin for nybegynnere.

Elektronisk fylling

Det er to alternativer her:

1. Du bevæpner deg med loddebolt, flussmiddel, loddetinn, et forstørrelsesglass, og forstår brikkene fra skriveren. Finn skriverkontrollkort 12F675 og LV1745. Arbeid med dem ved å lage et cnc-kontrollkort. Du må feste dem på baksiden av CNC-maskinen, under strømforsyningen (vi tar den også fra den langmodige skriveren).
2. Bruk fabrikkens CNC-maskinkontroller. Offhand - en femakset cnc-kontroller. Hjemmelaget elektronikk er fantastisk, men kineserne dumper prisene kraftig. Så med et lett museklikk bestiller vi cnc fra dem, for i Russland kan du ikke kjøpe en slik cnc-enhet. CNC-kontroller 5 Axis CNC Breakout Board lar deg koble til 3 innganger til endemotorer, en avstengningsknapp, automatisert kontroll dremel og så mange som 5 drivere kontrollert av en trinnmotor på en hjemmelaget maskin.

Denne cnc-en drives av en USB-kabel. PÅ hjemmelaget versjon CNC-en trenger å drive kontrollkortet basert på skriverbrikkene fra strømforsyningen til CNC-maskinen.

En trinnmotor for en hjemmelaget CNC-maskin må velges med en effekt på opptil 35 volt. Ved andre krefter risikerer cnc-kontrolleren å brenne ut.

Fjern strømforsyningen fra skriveren. Koble ledningene mellom strømforsyningen, på/av-bryteren, cnc-kontrolleren og dremel.

Koble kabelen fra den bærbare/PC-en til maskinens kontrollkort. Ellers, hvordan vil du laste jobber inn i maskinen. Forresten, om oppgaver: last ned programmet Math3 for å tegne skisser. For ikke-profesjonelle industridesignere vil CorelDraw gjøre det.

Skjære hjemmelaget maskin CNC kan være kryssfiner (opptil 15 mm), tekstolitt opptil 3 mm, plast, tre. Produktene blir ikke mer enn 30-32 cm lange.