Noen ganger er det mer lønnsomt å isolere taket fra innsiden. For eksempel, hvis du planlegger et undertak laget av plast eller gips, og loftsgulvet er laget av alle slags nødvendige og unødvendige ting som er vanskelige å flytte og fjerne. For isolering av taket fra innsiden av rommet er ikke-brennbar mineralull bedre egnet.

Definisjonen av "Fra innsiden" for en takplate er betinget, fordi selve platen kan være tynn - tykkelsen på et brett eller et ark med gips. Hvis vi snakker om veggene på veggene, er isolasjon fra innsiden uten å observere en spesiell teknologi full av store problemer ... Men for å isolere taket fra innsiden ved hjelp av mineralull, må to obligatoriske regler også følges.

Obligatoriske regler

For at laget med mineralull skal fungere normalt og ikke bli vått, må det være forsvarlig inngjerdet med dampsperre fra siden av rommet, og ventileres fra siden av loftet.

For å skape ventilasjon er det laget et ventilasjonsgap over isolasjonen, som kommuniserer med luften på loftet. Til dette bores et tilstrekkelig antall ventilasjonshull i taket.

Funksjoner i skapelsen

Nå gjenstår alt dette å realisere - å lage et klassisk undertak, og fylle rommet mellom det og taket med isolasjon.

Lag en dreiebenk i taket

For hengende paneler eller gipsplater er det bedre å bruke trebjelker med en seksjon på 5x5 cm, siden en dampsperre enkelt kan festes til et tre med en stiftemaskin. Men du kan selvfølgelig bruke en spesiell metallprofil.

Den første tingen å gjøre er å bestemme horisontalplanet for suspensjonen av bjelkene ved hjelp av vannstanden. En linje er tegnet på omkretsveggen på dette nivået, og en trestang vil bli festet langs den. Avstanden fra underkanten av bjelkene til overlappingen er 23 centimeter - 20 centimeter isolasjon pluss 3 centimeter av ventilasjonsgapet.

Videre, i taket eller i veggen over isolasjonen, bores (bores) ventilasjonshull med en diameter på 2,5 - 3 cm i trinn på 50 cm. Fra loftet bør de inngjerdes slik at rusk ikke faller ned på isolasjonen ovenfra.

På gulvene er markeringen av bjelkenes akser og festepunktene til opphengene laget.

Lamper og mineralull

Trebjelker kan bare brukes tørt, ellers vil den våte bjelken bøye seg, noe som vil føre til brudd på det nedhengte taket. Suspensjoner, selvskruende skruer, dybler, isolasjon, en dampsperre - en spesiell polypropylenmembran kjøpes også.


I dette tilfellet kan innfelte armaturer i undertak bare brukes med spesielle - små og lukkede strukturer som ikke krever kjøling ovenfra. Siden de vil bli dekket med et lag med isolasjon og vil ikke bli ventilert.

Det kan også benyttes utenpåliggende lamper eller en lysekrone midt i rommet, som kan henges på en stift montert i taket.

Plasseringen av armaturene er planlagt på forhånd, ledningene forberedes. Den vil bli montert i et spesielt skall over bjelkene i et lag med isolasjon.

Når du arbeider med glassull over hodet, er det ekstremt viktig å følge sikkerhetsforanstaltninger. Det anbefales å arbeide kun i åndedrettsvern, briller, hansker og i en stram hodeplagg og klær som utelukker inntrengning av glassull på kroppen.

Etter endt arbeid skal lokalene støvsuges og våtes.

Et lag mineralull er suspendert

Når merkingen er gjort, er det levert materialer for isolering av himling fra innsiden, du kan gå direkte til montering.

Først installeres sidebjelker rundt omkretsen av rommet, for hvilke det bores hull i dem for dybler med et trinn på 30 cm, hvis plassering overføres til veggene.

Deretter festes metalloppheng til taket på dybler eller skruer.


I taket henges et 15 cm tykt lag med mineralull.Mineralullplaten stanses flere steder med kleshengere og festes med stifter satt inn i hullene på opphengene eller ved å bøye dem.

Stenger og ledninger er montert

Stram til orienteringssnorene mellom sidebjelkene, som er festet med en skrue til de nedre kantene. Stenger er eksponert langs snorene og hengt opp på kleshengere. De festes med to skruer i sideveggen til hver henger. Halen på suspensjonene er bøyd oppover.

De elektriske ledningene monteres og trekkes over bjelkene. Mineralull senkes ned på bjelkene, om nødvendig trekkes av med krok.

Dampsperre er obligatorisk, deretter kledning

En dampsperre er festet til de nedre kantene av bjelkene ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin. Parallelt legges det inn et ekstra isolasjonslag 5 cm mellom bjelkene.Ved behov støttes dampsperren av strakte snorer. Membranlister legges med en overlapping på 10 - 15 cm og festes med konstruksjonstape. Kabeluttak, forseglet med konstruksjonstape. Membranen limes til sideskinnene.

Paneler eller gips er montert på skruer til stengene. Om nødvendig er overflaten av undertaket sparklet og grunnet for videre etterbehandling.

Det er ikke så vanskelig å isolere taket fra innsiden på egen hånd. Det er viktig at prosessen med isolering fra innsiden med mineralull ikke er komplisert og kanskje ikke blir dyr i det hele tatt hvis du gjør isoleringen selv. Det må huskes at for isolasjon med mineralull fra innsiden er det viktig å lage pålitelig ventilasjon og dampsperre fra forskjellige sider av laget.

For tiden er nesten alle boligbygg oppvarmet ved hjelp av gass eller elektrisk varmegenererende utstyr. Selv land- og hagehus, som bare brukes om sommeren, er ikke et unntak. De fleste bygninger som ikke brukes året rundt er utstyrt med rimelige tak av kald type, der de viktigste varmetapene oppstår samtidig som de opprettholder et behagelig temperaturregime. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du isolerer taket riktig under et kaldt tak, slik at huset alltid er varmt.

Takkonstruksjonen avhenger av typen av bruk av huset og takrommet. Det er på disse faktorene at valget av form, takmateriale, skjemaet til sperrrammen og tilstedeværelsen eller fraværet av et termisk isolasjonslag avhenger . I privat boligbygging brukes 2 typer tak:

Viktig! Hvis loftsrommet ikke er oppvarmet, fungerer luften i det som en slags buffersone, som utfører funksjonene til termisk isolasjon og reduserer varmetapet. Luften som stiger opp fra de oppvarmede rommene i første etasje i henhold til konveksjonsloven, avkjøles gradvis og varmer ikke overflaten av bakkene fra innsiden, slik at det ikke dannes is på dem.

For å beholde varmen, samt å redusere drivstofforbruket for å opprettholde den optimale temperaturen, er taket plassert under det kalde taket isolert ved hjelp av tilbakefylling eller fibrøse varmeisolasjonsmaterialer. Siden den oppvarmede luften alltid stiger oppover, er denne operasjonen et effektivt tiltak for å redusere varmetapet.

Termiske isolasjonsmetoder

En godt laget termisk isolasjon reduserer varmetapet og oppvarmingskostnadene til huset med 30 %, noe som er en god besparelse på størrelsen på familiebudsjettet. Bruk av egnet isolasjon og riktig valg av installasjonsmetode danner et behagelig inneklima.

Det er bedre å løse problemet med termisk isolasjon av taket under et kaldt tak på stadiet av å bygge et hus, da kan du velge det mest effektive og praktiske alternativet. Oftest er isolasjon montert på 2 måter:

Merk! Enhver termisk isolasjon fungerer på en kompleks måte. Derfor, hvis du vil løse problemer med varmetap i et hus med kaldt tak, ikke glem termisk isolasjon av gulvet, dør- og vindusåpningene. En visuell måte å analysere hvor varmen går på, er å se på huset gjennom et termisk kamera om vinteren. For å forbedre energieffektiviteten til et hjem, må du ta hensyn til områdene malt i rødt og gult, det er gjennom dem at varmen slipper ut.

Materialer (rediger)

Det moderne byggemarkedet tilbyr et imponerende utvalg av varmeisolasjonsmaterialer, men ikke alle er egnet for takisolering under kaldt tak. For å dekke kostnadene er det nødvendig at det varmeisolerende laget er motstandsdyktig mot fuktighet, har lav varmeledningsevne og oppfyller sikkerhetsstandarder for menneskers helse.

Følgende materialer brukes til isolasjon:

Erfarne håndverkere minner om at dampsperre og vanntettingslag spiller en viktig rolle i oppvarmingen av gulvet under det kalde taket. For å beskytte isolasjonen mot å bli våt som følge av interaksjon med oppvarmet luft mettet med vanndamp, legges først en dampsperremembran. Og fra siden av taket er det beskyttet mot lekkasjer ved hjelp av en vanntettingsfilm.

Videoinstruksjon

6. september 2016
Spesialisering: Master i konstruksjon av gipsplatekonstruksjoner, sluttarbeider og legging av gulvbelegg. Montering av dør- og vindusblokker, dekorering av fasader, montering av elektro, VVS og varme - jeg kan gi detaljerte råd om alle typer arbeid.

Takisolasjon er en ganske enkel prosess, men takket være den kan varmetapet gjennom denne delen av strukturen reduseres betydelig. Fordelen med denne typen arbeid kan betraktes som at nesten alle isolasjonsalternativer kan utføres på egen hånd uten bruk av spesialutstyr. Jeg vil fortelle deg om riktig teknologi for hvert av alternativene, og du leser nøye gjennom alle løsningene og velger den beste for ditt hjem.

Oppvarmingsmetoder

Av alle alternativene som jeg vil fortelle deg om, er det bare en som ikke kan legges med høy kvalitet uten spesialutstyr, resten implementeres enkelt for hånd. Ulike løsninger krever ulike kostnader, denne faktoren bør heller ikke overses, for i noen tilfeller kan utgiftene være minimale, og i noen må du betale en stor sum.

En viktig merknad: de metodene som er dyre er mye mer effektive enn budsjettmessige, dette er en velkjent sannhet, og du må huske den.

I utgangspunktet involverer alle alternativer ekstern isolasjon, det vil si arbeid på loftet. Det er mye mer praktisk fra synspunktet til en enkel prosess, i tillegg kan du jobbe uten forsøpling inne. Selvfølgelig vil det i noen situasjoner være nødvendig å utføre arbeid fra innsiden, jeg vil også berøre dem i de relevante avsnittene.

Alternativ nummer 1 - skum eller ekstrudert polystyrenskum

Dette er en ganske populær løsning, skummet er billigere, og de ekstruderte alternativene er mye sterkere. Men på loftet spiller ikke styrke noen rolle, så det er ingen vits i å bruke ekstra midler. La oss finne ut hva som trengs for arbeid:

isopor	For arbeid er det best å bruke ark med en tykkelse på 100 mm, tettheten kan være den laveste - 15 kg per kubikkmeter. Du kan legge materialet i to lag, da skal skjøtene mellom arkene ikke falle sammen, den øverste raden er plassert med en forskyvning, så større pålitelighet er sikret. Mengden beregnes basert på arealet som skal dekkes, alt er ganske enkelt her, husk at en kubikkmeter er nok til 10 kvadratmeter med et lag på 10 cm
Polyuretanskum	Med dens hjelp vil alle sprekker i skjøter og distanser lukkes. Det er umulig å passe skummet perfekt nøyaktig, så du må lukke opp alle hulrommene, og polyuretanskummet passer best for disse formålene, det ideelle alternativet er å kjøpe en profesjonell pistol, siden det er mye mer praktisk å bruke komposisjonen med dens hjelp, og dette kan gjøres selv i trange sprekker, noe som er veldig viktig i vårt tilfelle
Dampsperremembran eller glassin	Personlig mener jeg at disse materialene kan unnværes, siden treverket ikke trenger ytterligere isolasjon. Men hvis du fortsatt vil dekke overflaten, bruk membranalternativer, men ikke i alle fall en film, siden det dannes kondens under den og forfallsprosesser kan begynne i treet. Hvis loftet er bolig, kan isolasjonen legges på toppen, den er festet direkte til bjelkene

Når det gjelder teknologien, utføres gjør-det-selv takisolering i henhold til følgende algoritme:

• Først av alt, er overflaten frigjort for alle gjenstander og ryddet for rusk, hvis noen.... Mellomrommet mellom bjelkene må være tørt og rent slik at ingenting forstyrrer den tetteste passformen til det termiske isolasjonsmaterialet;
• Videre tilberedes skumark, hvis du trenger å kutte dem, husk at bredden på elementet skal være 10 mm mer enn avstanden mellom rammen, dette vil sikre et tett arrangement av materialet i strukturen. For arbeid anbefaler jeg deg å kjøpe en spesiell baufil, med dens hjelp vil du raskt og effektivt kutte materialet;

• Hvis du skal installere en dampsperre, så gjør det med overlapp på vertikale flater.... Materialet er lettest å fikse med en konstruksjonsstiftemaskin, dette er den raskeste måten å utføre arbeid på;
• Arkene stables så tett som mulig inn i rammen, prøv å måle de nødvendige dimensjonene nøyaktig og kutt dem jevnt... Hvis isolasjonen utføres i to lag, plasseres det øvre med en forskyvning på et halvt ark i forhold til det nedre, dette gjør det mulig å utelukke gjennom slisser der varme vil gå tapt. Husk at materialet er skjørt og vil bryte med stor innsats;

• Etter å ha lagt materialet, begynner stadiet med å tette alle sprekker og skjøter, arbeidet er enkelt: ved hjelp av polyuretanskum fylles alle synlige tomrom. Etter at sammensetningen har tørket, kan overskuddet kuttes av hvis de stikker utover overflaten og skaper interferens.

Videre arbeid avhenger av hvordan loftet skal brukes, du kan legge gulvet på det, eller du kan la det være som det er - materialet trenger ikke ekstra beskyttelse og vil utføre sine funksjoner perfekt.

I denne delen må du finne ut hvordan du isolerer taket på balkongen med egne hender, her utføres arbeidet utelukkende fra innsiden, og for det er det best å bruke ekstrudert polystyrenskum på grunn av dets styrke og holdbarhet.

Loggiaen er isolert som følger:

• Overflaten er rengjort for smuss, hvis det er uregelmessigheter på den, bør de elimineres;
• Deretter blir det ekstruderte materialet tatt, om nødvendig, kuttet til størrelsen på taket og festet på det med dybler for termisk isolasjon. For å gjøre dette bores hull i en betongplate med en perforator, hvoretter festemidler settes inn og elementene er sikkert festet på overflaten;

• Deretter blir alle sprekker og skjøter forseglet med polyuretanskum, hvis overskudd avskjæres etter herding;
• Videre arbeid avhenger av etterbehandlingsmetoden, hvis du pusser overflaten, er det festet et forsterkende nett og et spesielt lim påføres. Hvis du skal spikere fôr eller annet etterbehandlingsmateriale, er det fornuftig å fikse penofol utenfor - dette er en tynn isolasjon med et reflekterende lag som lar deg holde enda mer varme på balkongen din.

Isoleringen av taket på balkongen kan også gjøres ved hjelp av polystyrenskum, i dette tilfellet anbefaler jeg å bruke versjonen med en tetthet på 25 kg per kubikkmeter, den er mye sterkere og hardere.

Alternativ nummer 2 - granulær polystyren

Av en eller annen grunn utføres takisolering svært sjelden ved å bruke dette alternativet, men jeg liker det veldig godt på grunn av materialets enkelhet og kvalitet, granulene brenner ikke, noe som sikrer riktig brannsikkerhet, og brukervennligheten er i det hele tatt høy , døm selv:

• Først av alt må du forberede overflaten - på grunn av den lille størrelsen på isolasjonen, er det viktig å lukke opp alle sprekkene slik at granuler ikke trenger inn i dem. Utkastet arkivering må være ganske tett, så det må gjøres forsiktig;
• Videre er overflaten dekket med enten en dampbarrieremembran eller glassin (papir impregnert med bitumen), disse materialene utfører to funksjoner på en gang: de beskytter strukturen mot fuktighet og forhindrer at isolasjonen våkner. Festing gjøres med en stiftemaskin, isolasjonsmaterialet skal gå på vertikale flater med minst 10 centimeter;
• Isolasjonsarbeidet er veldig enkelt: du heller granulært polystyren på overflaten og fordeler det i et jevnt lag, du trenger ikke å ramme det. Det anbefalte laget er 15-20 cm, ikke bekymre deg for belastningen på strukturen, materialet er veldig lett;
• Sist av alt, må du lukke overflaten med en dampgjennomtrengelig membran eller et annet materiale som lar luft passere gjennom, dette er nødvendig for at isoporen ikke skal svelle, fordi den er veldig lett og selv en liten bris kan spre granulat.

Jeg vil merke meg at prisen på en kubikkmeter granulær polystyren er omtrent 5500 rubler, hvis laget er 20 cm, vil dette være nok for 5 kvadratmeter areal.

Alternativ nummer 3 - penoizol

Dette er en ny generasjons materiale, som er en sammensetning som påføres i flytende form og etter herding danner en monolittisk struktur med gode varmeisolasjonsegenskaper uten sprekker og tomrom. Plusset med denne løsningen er effektiviteten og levetiden på omtrent 30 år, minus - for bruken er tilstedeværelsen av spesialutstyr nødvendig, og du kan ikke klare deg uten involvering av spesialister.

Når det gjelder hvordan du implementerer dette alternativet, er alt enkelt i lys av det faktum at arbeidet hovedsakelig vil bli utført av involverte spesialister. Du må forberede overflaten:

• For å fjerne plassen fra støv og rusk, er det viktig å fjerne alle gjenstander som vil forstyrre under arbeidet og frigjøre alle overflater som skal isoleres;
• Etter det må du legge en dampbarrieremembran, den vil beskytte treet mot fuktighet som frigjøres når du bruker skumisolasjon og skape en barriere som slipper ut damp til utsiden, men utelukker fuktighet fra å komme inn;
• Videre går spesialister inn i arbeidet. De påfører materialet i det nødvendige laget over hele området, arbeidet foregår ganske raskt, og om noen timer vil prosessen være fullstendig fullført. Det vil ta litt tid før overflaten tørker, hvoretter materialet får alle sine egenskaper.

Det er ikke nødvendig å legge noe isolasjonsmateriale på toppen av materialet, noe som også er viktig, hvis materialet noen steder har steget over det nødvendige nivået, kan du kutte det av med en vanlig konstruksjonskniv.

La oss finne ut kostnadene, en kubikkmeter penoizol vil koste deg i gjennomsnitt 1500-1800 rubler, dette er en ganske rimelig pris, gitt at du vil ha et minimum av bekymringer, og resultatet du får er utmerket.

Alternativ nummer 4 - mineralull

Jeg vil ikke ta feil hvis jeg sier at dette er det mest populære materialet for termisk isolasjon av takkonstruksjoner. Takisolering utføres i følgende rekkefølge:

• Som i alle andre alternativer, begynner arbeidet med å rengjøre overflaten og frigjøre loftet fra unødvendige gjenstander som forstyrrer arbeidet;
• Deretter må du legge et dampgjennomtrengelig vanntettingsmateriale, valget av alternativer er veldig stort, du må kjøpe et produkt fra en kjent produsent med et godt rykte blant kjøpere og spesialister. Vanntettingen er festet med en stiftemaskin, for pålitelighet er det laget overlappinger på 10-15 cm, de kan i tillegg styrkes ved å lime med vanlig tape;

• Deretter legges mineralull i mellomrommet mellom dragerne, både valset og plateversjon kan brukes. I det første tilfellet kuttes materialet i stykker med ønsket bredde og passer tett på overflaten, i det andre er elementene plassert så tett som mulig på overflaten, det er viktig å utelukke hull i skjøtene og anlegget til materialer;

• Fordelen med stive plater er at de ikke trenger en kontinuerlig kasse, det viktigste er å vanntett overflaten, hvoretter elementene kan legges. Minimumstykkelsen på materialet er 100 mm, men i områder med strenge vintre kan laget være mye større.

Husk at når du arbeider med mineralull, sørg for å bruke verneutstyr - hansker og åndedrettsvern. I fremtiden vil ikke materialet utgjøre noen fare, men når det legges og kuttes kan det komme små partikler i luften som kan irritere slimhinnene, og huden på hendene vil klø.

Dette materialet er ideelt for å isolere loftet fra innsiden med egne hender, i dette tilfellet utføres arbeidet i følgende sekvens:

• Først av alt er overflaten dekket med en vindtett membran, som også vil beskytte mot fuktighet fra utsiden og sikre fordampning av overflødig fuktighet fra innsiden. Festing er standard - ved å bruke en stiftemaskin må alle skjøter være pålitelige, det er bedre å lime dem i tillegg med spesialtape;
• Videre er rommet mellom sperrene fylt med mineralull, laget skal være så stort som mulig, det beste alternativet er 20 cm. Det er viktig å legge materialet så tett som mulig, så bredden på elementene skal være 3-4 cm større enn avstanden mellom rammen;

• For at arkene skal holde, må de fikses., det er to hovedmåter. Den første er å stappe lamellene over det varmeisolerende laget, og den andre innebærer bruk av hyssing, som strekkes på overflaten og holder mineralullen, et eksempel er vist på bildet nedenfor.

• Et dampsperremateriale er festet på toppen av isolasjonen, hvoretter du kan utføre ekstern etterbehandling, det kan være alt: fra fôr til gips eller kryssfiner.

Alternativ nummer 5 - sagflis

Hvis du ikke vet hvordan du isolerer taket på et budsjett og med høy kvalitet i landet, vil denne delen fortelle deg en av de enkleste og mest effektive løsningene. For å fullføre arbeidet trenger du følgende materialer:

• Tørr sagflis, materialet kan kjøpes på nærmeste sagbruk for en krone;
• Kalk, det tilsettes for å beskytte sagflis fra mugg og skadedyr, det må tilsettes i forholdet 1:10. Det brukes finmalt lokalk;
• For å styrke sammensetningen anbefaler jeg å legge til sement, en del av den skal være 10 deler sagflis;
• Kobbersulfat - lagt til som et ekstra antiseptisk middel, du trenger 2-3 ss per bøtte med vann.

Arbeidsflyten ser slik ut:

• I en beholder av passende størrelse blandes 10 deler sagflis, 1 del kalk og 1 del sement, det er viktig å oppnå ensartethet i sammensetningen;
• Videre tilsettes vann til den resulterende massen, hvor 3 ss kobbersulfat fortynnes per 10 liter. Det må tilsettes forsiktig, massen må være fuktig, men ikke bløt og våt;

• Overflaten på taket er lukket med et lag glassin, den legges med en overlapping på vertikale flater, lag en margin på 10-15 cm ved skjøtene. Dette materialet fungerer som et vanntettingsmiddel og lar ikke fuktighet trenge inn i treet. Langs omkretsen må den festes enten med små lameller eller med en konstruksjonsstiftemaskin, det andre alternativet er mye enklere og raskere
• Taket er isolert ved å fordele den ferdige massen jevnt over overflaten, laget skal være 10 cm eller mer. Sagflisen trenger ikke å bli rammet, bare legg dem flatt og nøye innrett;

• Det tar omtrent to uker å tørke sammensetningen, i denne perioden er det ønskelig å sikre god ventilasjon av loftsrommet. Det anbefales ikke å gå på materialet i fremtiden, derfor, hvis loftet skal brukes til et eller annet formål, bør isolasjonen dekkes med et gulv fra et brett eller.

Alternativ nummer 6 - leire

Mer presist vil det ikke være akkurat leire, men en blanding av leire og sagflis, en slik masse har gode varmeisolasjonsegenskaper og er helt miljøvennlig, noe som også er en viktig fordel i disse dager. Hva du trenger for å jobbe:

• Leire som du kan grave opp på egen hånd på stedet for nærmeste utbygging;
• Sagflis, det er viktig å finne en tørr versjon uten spor av mugg;
• Sement - den trenger en tidel til volumet av løsningen for å øke styrken senere.

Massen for isolasjon er forberedt som følger:

• Flere bøtter med leire helles i betongblanderen, hvoretter vann tilsettes der, mengden skal være slik at etter omrøring oppnås en flytende masse. For å få prosessen til å gå raskere, må leiren tilsettes i form av små biter;
• Deretter tilsettes sagflis til massen blir relativt tett, fuktighetsinnholdet i sammensetningen skal være lavt slik at vann ikke strømmer fra det på strukturen under installasjonen, dette er veldig viktig. På slutten av blandingen tilsettes sement, som også tørker massen og, etter at den har herdet, gir ytterligere styrke;

I stedet for sagflis kan du bruke halm, så får du adobe, hvis varmeisolasjonsegenskaper har vært godt kjent for folk i mange århundrer. I dette tilfellet tilsettes vann til leiren til en våt masse er oppnådd, hvoretter våt halm tilsettes der, blanding gjøres med hender eller til og med føtter hvis volumene er store.

• Overflaten mellom bjelkene må lukkes med et vanntettende dampgjennomtrengelig materiale, dette er nødvendig slik at fuktighet fra massen ikke trenger inn i materialet og ikke forårsaker dannelse av mugg i det;
• Sammensetningen legges ut på overflaten i et lag på ca 10 cm, overflaten utjevnes manuelt eller ved hjelp av en flat stripe. Du kan også bruke regelen, med dens hjelp vil arbeidet gå mye raskere, og resultatet blir mye bedre;

• Etter legging vil blandingen tørke ut i omtrent en måned, i løpet av denne perioden er det viktig å sikre høykvalitets ventilasjon på loftet. Hvis det oppstår små sprekker på overflaten under tørkeprosessen, kan de gnides forsiktig.

Alternativ nummer 7 - utvidet leire

Dette lette ildfaste materialet har gode varmeisolasjonsegenskaper og lav vekt, noe som er viktig ved isolering av takkonstruksjoner. Jeg vil merke med en gang at for effektiv varmeisolasjon bør materialelaget være ca 20 cm, husk dette og bruk bjelker i passende høyde når du bygger.

Isolering av taket med utvidet leire utføres ved hjelp av en ganske enkel teknologi:

• Overflaten er frigjort fra alt unødvendig, hvoretter en dampgjennomtrengelig membran legges på den. Den enkleste måten er å legge materialet solid slik at det dekker både overflaten og bjelkene, det er festet med en stiftemaskin, det er raskt, praktisk og veldig pålitelig;
• Ekspandert leire fylles opp over hele området og fordeles jevnt over overflaten, prosessen er veldig enkel og tar kort tid. Hovedsaken er at noen tar med posene, og noen sprer dem og jevner dem ut.

En kubikkmeter utvidet leire koster omtrent halvannet tusen rubler, for din informasjon, slik at du kan beregne de omtrentlige kostnadene når du bruker dette alternativet.

Alternativ nummer 8 - ecowool

Dette er en relativt ny isolasjon, som består av cellulose med tillegg av antiseptika og brannhemmere, dette sikrer sikkerheten til materialet og dets ubrennbarhet. Kapillærstrukturen lar fuktighet fra overflaten fordampe, og tilstedeværelsen av spesielle tilsetningsstoffer forhindrer forekomsten av mugg, derfor, på spørsmål om hva som er den beste måten å isolere taket på, svarer mange eksperter at ecowool er den beste løsningen i dag.

Men jeg vil umiddelbart advare deg mot uavhengig arbeid - sammensetningen skal påføres av spesialister som bruker spesialutstyr, bare den manuelt hellede massen beholder varmen mye verre, slike besparelser vil koste deg mer.

Vi vil finne ut hvordan du isolerer taket riktig med dette materialet, instruksjonene for å utføre arbeidet er veldig enkle:

• Ingen spesiell forberedelse er nødvendig for materialet, siden cellulose samhandler godt med tre... Du må rengjøre overflaten for rusk og unødvendige gjenstander. Det skal ikke være noe på loftet, siden under drift flyr partikler i alle retninger og treffer alle gjenstander rundt;
• Takisolasjon kan gjøres på to måter - tørt og vått. I det første tilfellet påføres sammensetningen i tørr form under trykk på overflaten, arbeidet fortsetter til et lag med den nødvendige tykkelsen er dannet på overflaten. Det andre alternativet innebærer tilførsel av en våt masse, som etter tørking pålitelig fester seg til overflaten, dens viktigste fordeler er sterk feste til overflaten og høye lydisolasjonsegenskaper;

Selvfølgelig er det andre teknologier som kan brukes til å isolere taket, jeg berørte bare de som er mest vanlige i dag og har vist seg godt blant utviklere. Fra denne listen kan du velge det beste alternativet for enhver struktur, vei nøye alle kriteriene for å finne den optimale løsningen.

Konklusjon

Takisolering er en ansvarlig prosess, fordi opptil 25% av varmen fra huset kan gå tapt gjennom denne delen av strukturen. Det er viktig å utføre arbeidet med høy kvalitet og lydkvalitet, og videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg med å håndtere noen viktige nyanser enda bedre. Hvis du ikke forstår visse punkter eller ønsker tilleggsinformasjon, så skriv i kommentarfeltet under anmeldelsen.

For å isolere taket på egenhånd trenger du ikke kunnskap på universitetsnivå. Det er nok å forstå utformingen av den overlappende enheten, å vite hvilke typer varmeisolatorer som brukes og metodene for installasjon.

Hvordan velge riktig materiale for takisolering

Takisolasjon vil redusere kostnadene ved oppvarming av boliger betydelig. Hovedvarmelekkasjen skjer gjennom de øverste og nederste etasjene i huset, så du må være oppmerksom på dem begge. Det skal forstås at isolasjonen av loftgulvet krever en mer forsiktig tilnærming enn mellomgulvet. Faktum er at den første alltid vil være kaldere, siden det er et tak ved siden av.

Når du velger varmeisolasjonsmaterialer, må følgende egenskaper tas i betraktning:

• termisk ledningsevne (jo lavere den er, jo bedre blir isolasjonen);
• vannabsorpsjonskoeffisient (en viktig indikator som lar deg velge det minst hygroskopiske materialet);
• tetthet og vekt;
• brennbarhetsklasse (optimal G1);
• miljøvennlighet.

I et privat hus kan taket være enten betong eller tre. I det første tilfellet brukes bulkmaterialer, skumplast, sprayede varmeisolatorer, tette mineralullplater. For å isolere et tregulv kan du bruke alle tilgjengelige materialer med lav varmeledningskoeffisient. Det er lettere og lettere å jobbe med slike tak. Installasjonsmetodene for de samme materialene for betong- og tregulv kan være forskjellige.

GOST R 52952-2008. Varmeisolerende materialer og produkter. Fil for å laste ned.

For raskt å finne isolasjonstypen anbefaler vi at du gjør deg kjent med tabellen.

Bord. Kjennetegn på de mest populære varmeisolasjonsmaterialene.

Materiale	Termisk konduktivitetskoeffisient (W / m * ° С)	Brennbarhetsklasse	Tetthet (kg / m3)
Ekspandert polystyren	0,035-0,039	G2	15-25
isopor	0,025	G2	35-50
Mineralullplater	0,035	NG (ikke-brennbar)	250
Mineralull	0,041	NG	125
Slagg	-	NG	1000
Utvidet leire	1,148	NG	500
Perlitt	0,041	NG	40
Vermikulitt	0,05	NG	100
Trefiberplater	0,09	G2	250
Sagflis	0,090-0,180	G2	25

Video - Hvordan og hvordan isolere taket i et privat hus

Takisolasjonsmetoder, deres fordeler og ulemper

Det er to måter å isolere taket på i et privat hus:

• innvendig;
• utendørs.

Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. Om mulig kan begge brukes for å oppnå best resultat.

Innvendig

Isolering av taket fra innsiden av rommet vil kreve en opphengt ramme laget av metallprofiler eller trestenger. Denne metoden er ufordelaktig ved at den reduserer rommets plass betydelig. En annen ulempe er at du må jobbe i høyden og holde verktøy og materialer i balanse. Dette vil kreve betydelige arbeidskostnader.

Innvendig isolasjon krever en dampsperreanordning av høy kvalitet, siden dampen alltid stiger opp og absolutt må forlate rommet. Ellers vil overlappingen uunngåelig fuktig, mugg eller mugg vises på den. Derfor, når du velger termiske isolasjonsmaterialer, er det viktig å ta hensyn til koeffisienten for deres damppermeabilitet.

Utendørs

Det er lettere å utføre utvendig isolasjon av taket, siden det i dette tilfellet ikke er nødvendig med konstruksjon av en dyr og tungvint hengende ramme. Du kan bruke alle bulkmaterialer med lav varmeledningsevne: sagflis, utvidet leire, slagg, skumflis, ecowool. Denne metoden brukes ofte når du isolerer loftsgulv, hvis du ikke planlegger å utnytte plassen under taket.

I tilfelle et rom av mansardtype er utstyrt, vil den utvendige isolasjonen av taket samtidig være en gulvanordning. Derfor, for å fullføre denne oppgaven, må du installere rammen og dens påfølgende kappe med passende holdbare materialer: plater, OSB-plater, fuktbestandig kryssfiner.

Teknologien for intern isolasjon av et betongtak i et privat hus

Den enkleste måten å isolere et betonggulv på er fra loftsiden. Faktum er at for konstruksjon av en ramme inne i en bolig, vil det være nødvendig å utføre et kompleks av svært arbeidskrevende arbeid, inkludert boring av mange hull.

Men hvis det ikke er noen annen utvei, bør alle nødvendige verktøy forberedes:

• bor eller hammerbor;
• bore;
• skrujern;
• konstruksjon boble nivå;
• hyssing og markør for merking.

Materialer som kreves:

• metallprofil for arbeid med gips (kan erstattes med trestenger med et tverrsnitt på 40/40 mm);
• suspensjoner for å feste metallprofilen (smale perforerte metalllister);
• koblingselementer - "krabber" som brukes i installasjonen av rammer for undertak;
• isolasjon (polystyrenark, rullematerialer, mineralullplater);
• paneler for rammebeklædning (fuktbestandig kryssfiner, OSB, gips);
• dampsperremembran (film).

Stadier av enheten til den suspenderte rammen og isolasjonen

Trinn 1. Merking. For å utføre denne oppgaven riktig, må du forstå hva rammeordningen er. Den består av langsgående og tverrgående stivere, forbundet med krabber og festet til taket med kleshengere.

For å gjøre det lettere for deg selv å isolere et betonggulv, må du velge en slik avstand mellom de langsgående stolpene slik at det er mulig å legge isolasjonsplater i åpningene mellom dem uten ekstra skjæring. Men det bør huskes at det ikke bør overstige 80 cm, siden strukturen i dette tilfellet vil vise seg å være ustabil.

Merkingen påføres alle fire vegger i tilknytning til taket. Den enkleste måten er å trekke ledningen fra hjørne til hjørne, og sjekke riktig retning med et boblenivå. Etter det påføres markeringer direkte på selve taket.

Steg 2. Montering av guider. For installasjon av rammen brukes to typer metallprofiler: PN 28/27 og PP 60/27. Den første er guiden. Den er festet i samsvar med markeringslinjene langs veggene.

Trinn 3. Montering av oppheng. For at rammen skal festes godt til taket, installeres hengerne i en avstand på 80-90 cm fra hverandre. Nødvendig antall hull bores i taket på de riktige stedene.

Trinn 4. Installasjon av langsgående og tverrgående stativer av rammen. Monter metallprofilen PP 60/27 slik at plasseringen av hvert stativ samsvarer med markeringene.

Trinn 5. Termisk isolator legging. For å opprettholde materialet som er lagt mellom stativene på rammen, brukes bena til suspensjonene, bøyer dem i ønsket retning.

Trinn 6. Legging av dampsperremembranen. På dette stadiet av arbeidet er det viktig å ikke forstyrre integriteten til filmen med skarpe gjenstander. Du må trekke den forsiktig, feste den på metallstativene på rammen med dobbeltsidig tape.

Trinn 7. Rammekappe. Når du utfører dette arbeidet, er det viktig å installere kappearkene slik at gapene mellom dem er minimale. Massive plater skal festes vinkelrett på de lange føringsprofilene. Sammenføyning av ark skal gjøres midt i profilen. For høykvalitets festing er det bedre å gjøre arbeidet sammen. Platene er festet med selvskruende skruer, sistnevnte senkes inn i kledningsmaterialet med 2-3 mm. Trinnet mellom skruene skal være 25-30 cm (3-4 cm fra hvert hjørne av arkene).

Det skal ikke dannes spon i kantene av arkene når skruene skrus inn. Hvis det oppstår skader, må den selvskjærende skruen fjernes, og en ny skrus inn 3-4 cm.

Et viktig poeng! Det skal være en ventilasjonsspalte på minst 1 cm mellom isolasjon og kappe, ellers vil det samle seg fukt under filmen.

Teknologi for ekstern isolasjon av taket i et privat hus

Utvendig isolasjon av overetasjen kan være enkeltlags eller flerlags. Uavhengig av alternativet som er valgt for forbedring av loftet, anbefales det å bruke materialer med lav vekt. Dette gjelder både tømmer- og betongtak.

Hvis du planlegger å bruke bulkmateriale, må du beregne lagtykkelsen riktig. For sagflis er 20-30 cm nok, for utvidet leire 10-15 cm. For å gjøre det praktisk å bevege seg rundt på loftet, er det montert en ramme som legges et gulvbord, OSB-plater eller fuktbestandig kryssfiner. .

Det anbefales å bruke treklosser eller plater for konstruksjon av rammen for utvendig isolasjon av taket. Førstnevnte vil fungere hvis laget ikke er veldig tykt.

Stadier av arbeidet med konstruksjon av en ramme for utvendig isolasjon av taket

Trinn 1. Basert på størrelsen på isolasjonsplatene, bestemme avstanden mellom stolpene på rammen (dreie).

Steg 2. Tegn et opplegg for legging av langsgående og tverrgående tverrstenger.

Trinn 3. Platene er installert på endene.

Trinn 4. Fest platene til gulvet med metallhjørner og selvskruende skruer.

Valg av materiale for utendørs isolasjon

Det er flere mulige alternativer, la oss bli kjent med installasjonsfunksjonene til hver av dem.

isopor

I åpningene mellom rammestolpene kan du legge:

• mineralull i ruller og matter;
• skum ark;
• bulk termisk isolasjon.

Valget avhenger av de økonomiske evnene til eieren av huset og hans preferanser. Den minst plagsomme gulvisolasjonen ved hjelp av skum. Hvis akkurat dette materialet velges, må rammen bygges slik at platen kan legges uten forskjæring. Når det gjelder isopor er ikke dette helt enkelt. Produsenter tilbyr lerreter 50 cm og 1 m brede. Alle lerreter kan brukes.

Det mest foretrukne merket for loftsgulvisolasjon er C25. Dette er et tettere skum sammenlignet med C15, derfor har det en lavere varmeledningsevne. Polyfoam grade C35 og polyuretanskum er dyre materialer, men de mest fordelaktige for regioner med et tøft klima, siden de gir isolasjon av høyeste kvalitet.

Mineralull

Produsenter tilbyr et bredt utvalg av fiberisolasjonsmaterialer. De mest populære er Isover, Rockwool, Ursa, Park. Disse materialene har mange fordeler, men de har bare en ulempe: hygroskopisitet. Hvis taket ikke er vanntett nok, kan du ikke bruke mineralull for å isolere loftet. Over tid vil den uunngåelig absorbere fuktighet og miste det meste av sine varmeisolasjonsegenskaper.

Sagflis

Den billigste og enkleste måten å isolere taket fra utsiden på er å bruke sagflis. Når du velger dette materialet, bør det tas i betraktning at det også er veldig hygroskopisk. For å hindre at treet råtner, blandes sagflis med kalk. Lime fluff selges i byggevarebutikker, som er ideell for dette formålet.

En annen måte å isolere med sagflis på er å tilberede en blanding som består av følgende ingredienser:

• sagflis;
• sement;
• vann.

Optimale proporsjoner: 10: 1: 1. Massen blandes for hånd i en beholder med passende volum eller i en betongblander. Den ferdige sammensetningen brukes til å fylle rommet mellom stativene i kassen og gi tid til å tørke.

Utvidet leire

Ekspandert leire er den mest praktiske bulkisolasjonen. Når du bruker det, er det ett forbehold, kunnskapen om det vil tillate deg å få bedre isolasjon. Når du fyller ut utvidet leire, må du sørge for at granulat med forskjellige diametre er tilstede. Dette vil eliminere store tomrom.

Navnet på dette materialet bør ikke være misvisende: det har ingenting å gjøre med høy miljøvennlighet. Ecowool er laget av resirkulerbare materialer: aviser, papp, poser. Alle komponentene er blandet med boraks og borsyre. Disse tilsetningsstoffene er nødvendige for å sikre lav brennbarhet av materialet og forhindre råtning.

Fordelen med ecowool er at den har lav varmeledningsevne og utmerket dampgjennomtrengelighet. Vi kan si om dette materialet at det "puster", så det dannes aldri mugg eller mugg under det.

Ecowool er ekstremt enkelt å installere og påføre. Alt isolasjonsarbeid kan gjøres med egne hender, uten involvering av assistenter.

Det er tre måter å installere ecowool på:

• tørke;
• våt;
• lim.

I det første tilfellet legges ecowool i åpningene til kassen og komprimeres. For isolasjon ved bruk av de to siste metodene (våt og lim), kreves en spesiell maskin, bestående av en trakt, en sprøytepistol og en kompressor. I beholderen tilberedes en blanding basert på vann eller PVA-lim, hvoretter ecowoolen tilføres under trykk i en slange hvorfra det sprøytes.

Takisolasjon med polyuretanskum

Den moderne måten å isolere tak på er spraying med polyuretanskum (PPU). Dette lette skummet sprer seg raskt til alle overflater. Samtidig trenger den ikke festes til vegg eller tak, da den fester seg godt til dem.

PPU har følgende fordeler:

• har lav brennbarhet;
• ikke-giftig;
• motstandsdyktig mot kjemikalier;
• forskjellig i lav hygroskopisitet;
• varig.

Ved sprøyting dannes et sammenhengende lag uten hull. Dette eliminerer dannelsen av kuldebroer, noe som gjør isolasjonen av høyere kvalitet. Polyuretanskum har utmerket dampgjennomtrengelighet, så gulvet trenger ikke ekstra dampsperre. Dette sparer kostnadene til takisolering.

Før påføring av polyuretanskum er det viktig å forsikre seg om at tilstanden til overflatene oppfyller kravene til dem. Fuktighetsnivået i betongtaket bør ikke overstige 4%, tre - 12%.

Før arbeidet påbegynnes, dekkes alle overflater som ikke er beregnet for isolasjon med papir, polyetylen eller en tykk klut. Polyuretanskum påføres i lag, og kontrollerer hele tiden tykkelsen på sprayen. Før du legger på neste lag, sørg for at det forrige er helt tørt og herdet. Tettheten til påføring av polyuretanskum er 30-50 kg per 1 m3. Denne metoden for takisolering i et privat hus er den dyreste, men samtidig den mest praktiske.

Video - Takisolasjon med polyuretanskum

Dersom taket ikke har et isolerende lag, vil oppvarmet luft slippe ut fra rommet til utsiden. I lys av dette oppstår spørsmålet: hvordan isolere taket riktig under et kaldt tak? Selve teknologien er ikke vanskelig, og du kan gjøre arbeidet i et trehus eller et bad med egne hender. Du må gjøre deg kjent med designfunksjonene til det kalde taket og velge passende materiale for det termiske isolasjonslaget.

Hva er et kaldt tak

For å holde på varmen i rommet legges det en "takpai". Den består av lag med isolasjon, hydro- og dampsperre. Et kaldt tak har ikke disse lagene. På toppen av overlappingen legges umiddelbart loftsgulvet.

Ideelt sett utføres isolasjon på byggestadiet. Men det er tider når du må utføre termisk isolasjon allerede i et privat bolighus. Faktisk, ved å legge ett eller to lag med isolasjon kan du oppnå tre mål samtidig:

• redusere støynivået, lyden av en dusj eller vindkast vil ikke trenge gjennom rommet;
• i ekstrem varme vil det forhindre penetrering av oppvarmet luft fra gaten;
• ved lave temperaturer vil ikke varm luft som har steget til taket slippe ut.

Viktig! En dampsperre skiller isolasjonen fra rommet. Dette laget forhindrer at materialet blir vått som følge av stigende vanndamp. Vanntetting legges på toppen av isolasjonen og beskytter den mot lekkasjer fra taket.

Hvilke materialer brukes til termisk isolasjon

For å velge et termisk isolasjonsmateriale, må du gjøre deg kjent med dets egenskaper. Lav varmeledningsevne, miljøvennlighet og lang levetid er viktig for det. Hvis materialet ikke legges fra innsiden av rommet, men fra siden av loftet, må det være fuktbestandig.

Av sikkerhetsgrunner velges en ikke-brennbar varmeisolator eller en med lav brennbarhet. Det bør også være lett for ikke å gjøre gulvkonstruksjonen tyngre i et trehus eller badehus. Følgende er de vanligste materialene, deres fordeler og ulemper.

Mineralull

Mineralull brukes oftere enn andre materialer til varmeisolering både fra siden av boligkvarteret og fra siden av loftet. Tilgjengelig i matter og ruller. Dens ulike typer produseres på grunnlag av masovnslagger, glassfibre, basaltbergarter.

1. Slaggull er billigere i pris, men den egner seg ikke for bruk i boliger. Den absorberer fuktighet, og fine fiberpartikler blir spredt i luften.
2. Glassull produseres på basis av glassfiber. Dens varmeledningsevne er lavere enn for slagg. Dessuten er fibrene like skjøre, partiklene vil være i luften. Derfor brukes glassull til isolasjon kun fra loftsiden.
3. Basalt ull bedre enn andre varianter av mineralull er egnet for termisk isolasjon av et boligbygg eller et bad. Det er produsert på grunnlag av gabbro-basalt bergarter. Det er mulig å legge et lag med varmeisolasjon både fra siden av boligkvarteret og fra siden av loftet i et trehus eller et badehus. Fibrene i dette materialet er mer elastiske, de flyr ikke av i form av små fragmenter. Enkelte varianter av basaltull produseres med et folielag som reflekterer varme og bevarer inneklimaet bedre.

Ekspandert polystyren

Ekspandert polystyren har lenge vært brukt til termisk isolasjon. Den presenteres til en lav pris, og den er også praktisk å jobbe med. Materialet har lav varmeledningsevne, indikatorene varierer avhengig av lagtykkelsen. For å forsegle skumlaget brukes polyuretanskum.

Imidlertid har dette materialet alvorlige ulemper på grunn av at det ikke brukes i konstruksjon i en rekke land. Styrofoam er brannfarlig, i tillegg smelter det når det brenner og avgir mye giftig røyk. Det erstattes av ekstrudert polystyrenskum, som anses som mindre brannfarlig, men som samtidig forblir giftig.

Økoull

For fremstilling av ecowool brukes små cellulosefibre. Den brukes sjeldnere enn de nevnte varmeisolatorene, men blir gradvis mer populær. Økoull avgir ikke giftige stoffer, på grunn av behandlingen med brannhemmende midler har den lav brennbarhet. Materialet kan legges på loftet i et privat hus eller badehus i et lag av hvilken som helst tykkelse og økes om nødvendig.

Ecowool har lav vekt og tetthet, så det gjør ikke overlappingen tyngre. Det varmeisolerende laget viser seg å være lufttett, i kulde hindrer det varmen i å slippe ut utenfor, og om sommeren hindrer det inntrengning av oppvarmet luft i rommet. Økoull holder ikke på fuktigheten og har lang levetid.

Viktig! Celluloseull har en overflatebevarende egenskap som vil forhindre at det dannes mugg på loftet i et trehus eller et badehus.

Det er to måter å legge ecowool-lag på.

1. Med tørrmetoden helles materialet på overflaten, jevnt fordelt mellom bjelkene og komprimeres.
2. Hvis våtmetoden velges, må utstyr brukes. Cellulosefibre er impregnert med lim. Deretter tilføres denne sammensetningen til overflaten under et visst trykk.

Utvidet leire

I tillegg til fibrøse materialer, brukes bulkmaterialer til termisk isolasjon av et privat hus eller bad. Et av disse alternativene er utvidet leire. Den er laget på basis av leire, er ikke brannfarlig og avgir ikke giftige stoffer ved oppvarming. Størrelsen på fraksjonene kan variere fra 1 til 30 mm. Jo mindre fraksjon, desto tettere oppnås tilbakefyllingen og jo høyere er dens varmeledningsevne, og desto dårligere er varmeisolasjonsegenskapene.

Viktig! For takisolering i et privat hus eller et badehus anbefales det å bruke utvidet leire med en kornstørrelse på 4-10 mm.

Ekspandert leire er et trygt materiale: det genererer ikke støv og provoserer ikke allergiske reaksjoner. Den har lang levetid, hvor den beholder sine egenskaper. Ekspandert leire er motstandsdyktig mot høye temperaturer.

For å sikre et optimalt nivå av termisk isolasjon, legges bulkmaterialer i et lag på ca. 15 cm. I områder der temperaturen når svært lave nivåer om vinteren, bør tykkelsen i et trehus eller et badehus imidlertid økes til 20- 30 cm.

Før du heller utvidet leire, legges en plastfolie på overflaten. Det vil hindre småstein i å falle og samtidig gi en dampsperre. I stedet for film kan du bruke bølgepapp, som festes til overflaten med stifter. Alle hull er tettet med konstruksjonsskum. Ledningene er beskyttet med en korrugert slange.

Polyuretanskum

Et annet alternativ for termisk isolasjon i et privat hus eller bad er polyuretanskum. Dette materialet påføres ved sprøyting og krever derfor bruk av spesialutstyr. Ved spraying fyller polyuretanskum alle hull. Når det utvider seg, dannes et monolitisk varmeisolasjonslag. Materialet har en tendens til å stige oppover bjelkene. I dette tilfellet kan den fjernes med en kniv og jevnes med resten av overflaten.

Viktig! Polyuretanskum krever ikke ekstra damp og vanntetting.

Metoder for å legge det termiske isolasjonslaget

I utgangspunktet brukes to metoder for å installere termisk isolasjon i et trehus eller et bad.

Når du tenker på hvordan du isolerer taket riktig, er det verdt å vurdere at termisk isolasjon er effektiv i kombinasjon. For å forhindre varmetap i et trehus med kaldt tak eller et badehus, er det verdt å ta vare på gulvisolasjon, vindus- og døråpninger.

For å isolere et kaldt tak er det viktig å velge riktig materiale. Den må være fuktbestandig, ha lav varmeledningsevne og ikke utgjøre en helsefare for eierne.