Batchovner er best egnet for en familiebadstue, når varigheten av dampbadprosessen er kort. De skiller seg ut i større (med omtrent 30%), sammenlignet med alternativene ovenfor, effektivitet, kortere forberedelsestid for badeprosessen, siden varme gasser som passerer gjennom steinfyllingen varmes opp mye raskere og sterkere. Temperaturen på bergfyllingen i de nedre lagene kan nå 1000 ° С, og i de øvre lagene - 500-600 ° С. Denne temperaturen er nok til at sotpartiklene som har lagt seg på steinene brenner ut. Derfor er atmosfæren i damprommet ikke forurenset. I bad som ikke er utstyrt med varmtvannsforsyning er det mulig å bygge inn spesielle registre for oppvarming av vann. Et eksempel på en slik varmeintensiv komfyr, designet for et bad for 4-5 personer, er en komfyr designet av LA Korobanov og NISamarin (Figur og 101), og i figur 103, 104, 105, ordinær legging av denne komfyren vises.

For å bygge en ovn trenger du:

Murstein rød ................................................ ... 1240 stk.

Ildfaste murstein ........................................ 250 stk.

Vanlig leire ................................................... 0, 35 m 3

Ildfast leire med chamotte ............................... 120 kg

Ravinesand ................................................... ..... 0,17 m *

Spole (register) laget av stålrør .......................... 1 stk.

Ovnsdør 400 x 300 mm ................................ 1 stk.

Blåsedør 200 x 140 mm ........................ 1 stk.

Klar dør 130 x 130 mm ............................ 1 stk.

Dampdør 430 x 360 mm ................................... 1 stk.

Røykspjeld 290 x 250 mm ............................ 1 stk.

Rist rist 430 x 250 mm 1 stk.

Stållist 500 x 30 mm ................................ 0,75 m

Hjørne 50 x 50 x 3 mm ........................................... .. 0,75 m

Ovnen består av et brennkammer og et lukket kammer, på bunnen av dette legges en steinfylling. Røykgassene, som passerer gjennom steinfyllingen, kommer inn i de to nedstrømskanalene som ligger på siden og fjernes gjennom skorsteinen til atmosfæren. En spole er plassert i den øvre delen av brennkammeret, som vann tilføres ved hjelp av tyngdekraften fra beholderen. Ved oppvarming kommer varmt vann inn i beholderen gjennom grenrøret, fra bunnen av hvilket det kaldere vannet beveger seg til spolen. Ved hjelp av naturlig sirkulasjon under oppvarmingen av ovnen oppvarmes således mengden vann som kreves for vask.

En ganske enkel design av en periodisk ovn laget av metall er vist i figuren. Denne designen sørger ikke for en beholder for varmt vann, men når

den kan bygges inn om nødvendig. I en metallkasse med dører legges riststenger på vinklede stålhyller, og danner bunnen av brennkammeret. For å redusere strålingsvarmen fra ovnens vegger, er brannboksen foret med ildfast murstein. Bunnen av steinfyllingskammeret er en stålrist som er lagt på teglforingen til brennkammeret. Hvis det er behov for å varme opp vann, installeres en metallbeholder med vann på dekselet til steinfyllingskammeret. Røykgassene, som passerer gjennom steinfyllingen og vasker dekselet, går gjennom røret ut i atmosfæren. Dermed varmes både steinfyllingen og beholderen med vann installert på lokket opp.

En metallovn kan også være med en beholder for varmt vann. Den enkleste utformingen av en slik ovn er vist i figuren. Ovnshuset som måler 70 x 70 x 170 mm er sveiset av stålplate med en tykkelse på minst 4 mm (siden tynnere stålplate vil raskt brenne ut). I høyden er ovnen delt inn i tre soner: den nedre tjener som brennkammer, den midterste tjener som varmeapparat, og den øvre er beregnet på oppvarming av vann. For å redusere termisk stråling fra ovnens vegger, er området til brannkammeret og steinfyllingen foret med rød murstein, lagt på kanten. Bunnen av tilbakefyllingen kan være en tung rist eller stålrist som kan bære vekten av tilbakefyllingen. Vannet i en beholder med lokk varmes opp av røykgasser som passerer gjennom en stålskorstein.

Hovedtyngden av varmen fra røykgassene tas bort av steinfyllingen, slik at vannet i tanken ikke koker opp. Damp oppnås ved å helle varmt vann over ovnen gjennom en 200 x 200 mm dør plassert på siden av steinfyllingen. Utformingen av ovnen er så enkel at den kan lages hjemme, avhengig av ferdigheten til sveising og tilgjengeligheten av nødvendig utstyr. figuren viser en komfyr med varmtvannstank designet av P. Lysenko, hvis driftsprinsipp er likt det som er beskrevet ovenfor.

Den opprinnelige utformingen av komfyrvarmeren ble bygget av B.I. Ivanov for hans bad med et damprom på 2 x 2 m. Grunnlaget for ovnen var en gammel, utdatert vedfyrt varmtvannsbereder (Figur og 110). Skjær av toppen (med 250-300 mm) og bunnen av kolonnen, fjern det sentrale røret. I den avskårne toppen

Komfyr for et bad med en tank av P.M. Lysenko (dimensjoner i mm): 1 - skorstein med en diameter på 120 ... 150 mm; 2 - mursteinsrør; 3 - portventil; 4 - en plattform som måler 300 x 300 mm for et murrør; 5 - varmtvannstank; 6 - en ring laget av stålbånd; 7- plugg ventil dy = 19 mm (3/4"); 8-dører som måler 250 x 300 mm; 9 - varmeapparat; 10- dører med lås; 11 - blåser; 12- vindu; 13 - tanklokk; 14 - lokk med håndtak; 15 - stålsirkel til tanken; 16 - et gitter av armeringsstenger; 17- plate 12 ... 15 mm tykk; 18 - øye; 19 - ovnsrist

skjær et hull for døren til ovnen som måler 65 x 150 mm, lag en dør av takjernet og legg den på en slik måte at den kan fjernes under driften av ovnen. Søylen justeres til høyden på damprommet slik at dens øvre del kan fjernes om nødvendig. En kraftig metallrist er installert over brennkammeret, i stand til å motstå den høye temperaturen og tyngden av steinfyllingen. Søylen monteres på plass, fylles med stein og kobles til skorsteinen. Et røykspjeld plasseres mellom søylen og røret slik at ovnen avkjøles langsommere. Når du installerer varmeren, sørg for at stenfyllingsdøren er plassert på en slik måte at den utelukker den badendes brannskader når du vanner varmeren med vann. Dampstrålen skal gå ut i motsatt retning av dampromshyllen. Den avtagbare toppen av ovnen vil gjøre det mulig å periodisk fjerne steinene for inspeksjon, rengjøring og utskifting.

En metallovn med periodisk virkning designet av P.I. Mikhailov (figur) gir muligheten til å fjerne røykgasser når badekaret allerede er oppvarmet og veden ennå ikke har brent ut. For dette la designeren en ekstra skorstein, som er lukket under oppvarmingen av badekaret og åpner kun når badekaret er oppvarmet og hovedventilen er lukket. Dette gjøres slik at ved etterbrenningen av veden, avkjøler ikke røykgassene, som ikke lenger har høy temperatur, ovnens steiner. Sammen med røykgassene slipper det også ut karbonmonoksid, som når hovedventilen lukkes kan komme inn i damprommet. En slik konstruktiv løsning lar deg holde temperaturen på steinene og ikke rake kullene ut av ovnen før du damper. Utformingen av ovnen er veldig enkel og består av en brannboks, en komfyr, en hovedledning og en ekstra skorstein. Ovnen ble sveiset av stålplate med en tykkelse på 4-5 mm, siden med en mindre tykkelse vil stålet i ovnen raskt brenne ut. En liten blåser er separat sveiset under brennkammeret, som er adskilt fra brennkammeret med en rist. Støpejernsristen vil vare lenger, da den er svakt utsatt for høye temperaturer. Det er også montert en rist mellom ovnen og brennkammeret, som tåler den høye temperaturen og vekten av steinfyllingen. Veggene til tilbakefyllingskammeret kan være laget av tynnere stål, men i alle fall bør tykkelsen ikke være mindre enn 3 mm.

Selv om metallovner for bad er oppfunnet for ganske mange år siden, foretrekker de fleste fortsatt de tradisjonelle mursteinene. Dette valget skyldes det faktum at det er det "levende" materialet som er i stand til å skape det mest behagelige varmenivået for en person og den optimale mengden damp, samt gi rommet en koselig atmosfære.

Egenskaper

Den største fordelen med murovner for bad er en viss fordampningsteknologi, som oppnås på grunn av mursteinens unike egenskaper. En person i rommet puster lett, føler "myk" varme og omsluttende damp, mettet, men ikke skålding. Når metallet varmes opp, genereres det infrarød stråling, som brenner oksygen i damprommet og brenner huden. Det er ikke overraskende at murvarmere foretrekkes av folk som passer på helsen deres og velger komfort.

Mursteinskonstruksjon kommer i en rekke størrelser og design, noe som betyr at den kan passe inn i ethvert bad som demonstrerer individualiteten til eieren. Som regel er ovner brettet med en base på 3,5 x 4 murstein (89 x 102 centimeter), eller 4 x 5 murstein (102 x 129 centimeter). Høyde uten rør kan være 168 eller 210 centimeter. Den mest populære er modellen med vannvarmetank.

Fordeler og ulemper

Når du foretrekker murovner, må det huskes at de har både visse fordeler og ulemper. Blant fordelene er følgende:

• attraktivt utseende og evnen til å passe inn i ethvert interiør i badekaret: både laget av tre og murstein;
• en slik ovn vil glede eieren mye lenger enn en jern: i motsetning til metall er murstein et materiale som ikke vil bli ødelagt av små defekter;
• det er ikke nødvendig å utføre ytterligere etterbehandlingsarbeid;
• den resulterende dampen har en gunstig effekt på menneskers helse;
• en oppvarmet murstein vil ikke begynne å slippe ut farlige kjemikalier i luften;

• en murovn opprettholder bedre en høy temperatur i hele badet;
• til opptenning brukes drivstoff, som selges på ethvert byggemarked, samt de enkleste råvarene som du ikke engang trenger å kjøpe: pinner, greiner, aviser, tørr mose og andre;
• i et rom med komfyr med periodisk handling, kan du dampe i 2-3 dager, og det vil ikke avkjøles;
• hvis du rett og slett ikke lukker døren til damprommet etter badeprosedyrene, vil ovnen tørke selve badekaret;
• skorsteinen krever ikke månedlig rengjøring, i motsetning til en brannboks i metall.

Det er imidlertid noen ulemper:

• selve komfyrstrukturen er ganske stor, du må enten bygge et stort bad fra begynnelsen, eller du må ofre noen kvadratmeter;
• hvis det gjøres feil under monteringsprosessen, vil ovnen bli dårlig til å holde temperaturen, og rommet vil avkjøles raskt;
• murstein er et ganske dyrt materiale;
• tjenestene til en profesjonell komfyrprodusent er også veldig dyre;

• på grunn av ovnens store vekt, vil det være nødvendig med et solid fundament, hvis dybde skal være under frysepunktet til jorda, og fundamentet for ovnen skal ikke knyttes til fundamentet for selve strukturen til badekaret. hus;
• komfyrkonstruksjon er en langsiktig og arbeidskrevende oppgave;
• det vil ta lang tid å fullstendig smelte et bad med en murovn, opptil 6 timer.

Slags

Det er 4 hovedvarianter av badstuovner:

• "I hvitt";
• "I svart";
• "I grått";
• med en komfyr.

Ovner som fyres i «svart» har ikke pipe, og har blitt brukt i landsbyer over hele landet i flere tiår. All røyk og røyk går ut gjennom selve damprommet – naturlig nok gjennom sprekker og hull i taket. Det er selvfølgelig slik den beste dampen og aromaen oppstår i dem, og det blir veldig behagelig å vaske, men samtidig må du vente til alt veden er utbrent. Når du velger ovner "i svart" anbefales det å behandle de indre veggene i badekaret med en spesiell løsning som kan forhindre forekomsten av sotrester. Bad "i svart" har en veldig høy effektivitet, og derfor kan du spare drivstoff når du bruker dem.

Neste i kompleksitet er ovner som fyres i "grå" stil. De har en skorstein, og derfor varmes badekaret opp mye raskere. Du må imidlertid fortsatt vente til alt drivstoffet er utbrent, siden det avsettes sot på steiner. Veggene blir ikke tilsmusset av sot, men når væske påføres steinene, dukker det opp en liten mengde sotmikropartikler sammen med dampen fra ovnen. Denne designen kan være rett gjennom og med kanaler. I det første tilfellet brenner steinene over brennkammeret, og gassene går ut i luften gjennom røret, og i det andre - gjennom to ventiler.

Hvite ovner varmer opp rommet i opptil 12 timer, men ikke forurenser steiner, derfor regnes de som de mest miljøvennlige. Prosessen er som følger: den overlappende metallplaten varmes opp fra drivstoffet, og steinene varmes opp fra den, som vil lagre varme i flere timer. Denne oppvarmingsmetoden ser ut til å være den mest kostbare - en stor mengde ved og andre materialer forbrukes. Tidligere var boksen som steinene ble lagt i laget av vanlig svart jern, men nå er den laget av varmebestandig rustfritt stål. Tradisjonelt har "hvite" badstuer to separate rom: omkledningsrommet og selve damprommet. For å varme opp begge rommene går den ene siden av ovnen inn i garderoben.

I det fjerde tilfellet - med en komfyr - blir steiner og en vanntank, hvis plassering kan endres, oppvarmet av to støpejernsovner. En av dem er plassert over brannboksen, og den andre er plassert over skorsteinen. På tre sider skal platene inngjerdes med en murskjerm, som vil sikre den høye temperaturen på vannet. Disse ovnene er vanligvis selvbygde.

Ovner skilles ut i henhold til typen drivstoff som brukes:

• vedfyring;
• fyrt med kull;
• naturgass;
• diesel drivstoff;
• flis briketter;
• elektrisitet.

Etter type konstruksjon er de delt inn i ovner:

• med åpen komfyr (typisk for en finsk badstue);
• med en lukket varmeapparat;
• kombinert.

Ovnen i det første tilfellet kalles en gjennomstrømning, og selve ovnen er av periodisk virkning. I det andre tilfellet er ovnen direktestrøm, og ovnen har konstant virkning.

Batchovner velges vanligvis av store familier, når mange går for å vaske, men varigheten av dampbadprosessen er kort. De har tykke vegger, som lagrer varme i lang tid og gir nødvendig badelevetid. Røyken går gjennom steiner før den kommer inn i skorsteinen. Volumet av tilbakefylling i en slik varmeovn er mye større enn i kontinuerlige varmeovner.

Kontinuerlige badstuovner har minimum veggtykkelse og volum av steiner plassert i en isolert metallboks over brennkammeret. Deres største fordel er muligheten til å bruke damprommet under smelteprosessen. Ovner med lukket ildsted er også tryggere. Oppvarming utføres inne i karosseriet gjennom veggen, som er felles for varmeapparat og brannkammer. Steiner holder varmen mye lenger, og luften i damprommet har samtidig en stabil optimal temperatur. Det vil ta ca. 4-5 timer å varme opp luften i et slikt bad.

Separat er det verdt å fremheve en slik variasjon som en steinovn-peis for et bad. Dette designet har et attraktivt design, men lav effektivitet. Hvis du installerer en brannsikker glassventil, kan du beskytte deg mot flammer og nyte å slappe av i et oppvarmet rom. Derfor er det ofte installert peiser i "garderober". Moderne teknologier gjør det mulig å designe minivarmere også. Denne designen varmer raskt opp badekaret, men selv etter at drivstoffet er helt utbrent, forblir rommet oppvarmet. Dens lengde og bredde er vanligvis 2 murstein.

Design og stil

Det er forskjellige måter å dekorere murovner på.

• Ved hjelp av gips kan du ordne reliefmønstre, eller ganske enkelt lage en pen, glatt overflate. Maling eller pyntepuss påføres over pussen.
• Maling er det enkleste alternativet. I dette tilfellet vil det kun være nødvendig å male ovnen med 1-2 strøk svært motstandsdyktig maling.
• Hvis du trenger en slags kreativ og effektiv løsning, er det verdt å vende seg til fronten av ovnsportalen med fliser eller stein på en sekvensiell eller kaotisk måte. I tilfelle peisen er planlagt lukket, velges en glasskledning, og selve mursteinen vil tjene som et ornament. Generelt kan ovnen flislegges med naturstein, majolica, uglasert terrakotta, klinkerfliser og porselenssteintøy.

Når du tenker på en farge på en komfyr, anbefales det å ta utgangspunkt i interiørdesignen. For eksempel involverer loftstilen håndstøpte kunstig eldede murstein. For et klassisk interiør i rolige, lyse farger, brukes som regel lys gul murstein. Takket være moderne materialer er det mulig å male ovnen i hvilket som helst lys.

Hvis du vil dekorere et tømmerbadehus i russisk rustikk stil, er det best å sette sammen ovnen med egne hender. Vanligvis er den belagt med fliser eller rett og slett pusset og malt hvit. Det er også nødvendig å ta vare på underlaget, som kan være magnesia glassplater eller gips.

Murordninger

Hvis du aldri har bygget en komfyr før, anbefales det å ikke begynne å tegne en tegning med egne hender, men å finne en ferdig bestilling og bruke den. For tiden brukes forskjellige murskjemaer, hvorav de mest komplekse er valgt av fagfolk, og de enkle - av amatører. I begge tilfeller er resultatet tilfredsstillende og ovnen fungerer effektivt. I tillegg til tradisjonelle murmetoder, skilles også rekkefølgen av Kuznetsovs klokke-type badeovner. Denne designen tar betydelig mindre plass.

Til å begynne med legges ovnen ut på tørr basis for å lage en bestillingsplan. Det må huskes at standardordninger ikke er egnet for alle lokaler, derfor må de opprettes individuelt for hvert bad, og gjøre de nødvendige endringene til de eksisterende. Når du har en klar forståelse av hvordan hver rad utføres, er det på tide å starte hovedmonteringen.

Bestillingen starter alltid fra bunnen av ovnen, den såkalte nullraden. På dette nivået er leggingen kontinuerlig, men et halvvindu blir vanligvis stående på siden, slik at det skapes ekstra trekk og skorsteinssjakten rengjøres. På neste nivå utføres dressing - dette betyr at raden forskyves med 30-50% for å gjøre strukturen stabil. Hvis det kreves halve eller kvarte murstein, anbefales det å bruke en kvern med diamantskive. Det må huskes at slike elementer ikke kan være i skorsteiner, hvis aksler alltid er satt sammen av solide murstein, men bare inne i strukturen.

På det tredje nivået vises vanligvis en spjeld, og installasjonen av askebeholderdøren begynner. Den fjerde raden angir utseendet til sotavsugsdøren. På det sjette trinnet er skaftet som regel delt ved hjelp av en overligger i to deler, hvorav den ene vil bli akselen til platen. På den tolvte raden skal en av gruvene legges, og bare en hoved vil gjenstå. Vanligvis, på de tjuefemte og tjuesette stadier, slutter leggingen av hovedstrukturen, og deretter finner leggingen av skorsteinen sted.

Tegninger og prosjekter

Badstuvarmerprosjektet skiller seg fra de tradisjonelle prosjektene: det har en spesiell plass for oppvarming av steiner, som gjør det mulig å varme opp damprommet med høy hastighet. Det er to hoveddesign av en slik komfyr: rist og grizzly.

I en ristovn legges ved på en liten rist eller rist. Denne enheten fungerer også som bunnen av brennkammeret, og gjennom den tilføres den primære forbrenningsluften. Ask går ned gjennom hullene i risten, og dermed er det plass til en ny porsjon drivstoff. Det beste materialet for denne delen av komfyren er støpejern, siden det er mer motstandsdyktig enn stål. Slike ovner har høy effektivitet, høy forbrenningsintensitet og er svært enkle å vedlikeholde.

Skille mellom solide rister, som ikke kan demonteres, og typesetting, bestående av flere deler. I det første tilfellet, når du kjøper en del, må du fokusere på det tilgjengelige området av ovnen, og i det andre vil du kunne sette sammen et element i ønsket størrelse selv. Stålrister produseres av kjetting- eller rørrister. Stål er flislagt, kurv, bjelke og bevegelig.

Den fugeløse ovnen kalles også ildstedet. Ved legges på et undergulv, hvor det også er mulig å lage mat og bake, og luft tilføres gjennom brannkammerdøren. I slike ovner oppstår "øvre drivstoffforbrenning" når fronten sprer seg fra de øvre lagene av bokmerket til de nedre når det brenner, noe som regnes som en mer miljøvennlig måte. Til slike ovner brukes kun trematerialer: ved og briketter.

Noen håndverkere setter sammen ovner "etter øye", siden de tror at både monteringen av en murovn og foringen av en jern er så enkel at foreløpige beregninger ikke er nødvendige for dem. Imidlertid er det bedre å gjøre foreløpige beregninger. Både det termiske regimet og mengden damp i rommet avhenger av riktig design. Ellers kan det skje at luften varmes opp veldig raskt, og steinene forblir kalde.

Parametrene beregnes basert på dimensjonene til rommet: lengde, høyde og bredde. Effekten til ovnen beregnes også avhengig av volumet til damprommet: 1 kilowatt energi kreves for hver kubikkmeter.

Hvordan gjøre det selv?

For å brette en standardovn selv, er det første trinnet å velge en passende murstein. Materialet skal være meget seigt, tåle høye temperaturer og være brannsikkert. Det beste alternativet anses å være en blekgul murstein basert på ildfast chamotte leire. Det bør huskes at det er et dyrt materiale, derfor, når du bygger en hjemmelaget komfyr, blir den supplert med solid rød murstein. For eksempel brukes ildleirstein til fragmenter som er utsatt for den mest intense oppvarmingen, og en rød hul M-grad med et tall fra 75 til 150 brukes til å dekke yttervegger, røykkretser og dekorative elementer.

Når du velger en murstein, bør du følge noen få enkle regler:

• Når du treffer en murstein av høy kvalitet med en hakke eller hammer, vil du høre en klar og klar lyd;
• Mursteinen må oppfylle standardparametrene: 250 x 120 x 65 millimeter;
• Materiale av høy kvalitet har ingen uttalte skader og defekter, med unntak av filamentøse sprekker og spor;
• Hvis mursteinen har en "glimmer"-film, indikerer dette et ekteskap.

For å bygge en murovn trenger du kunnskap om blokkmur og overholdelse av en enkelt ordre. Det første trinnet er å utstyre et vanntettingslag i bunnen av armert betong for å avkjøle fundamentet. På samme trinn dannes en underovn for lagring av inventar. Deretter begynner forberedelsen av leire og sand å koble elementene, fordi sement ikke er egnet i denne situasjonen. Leire renses grundig for steiner og urenheter på forhånd og bløtlegges i flere dager. Det anbefales å ta prøver tatt på en dybde på 150 centimeter under jordoverflaten. Steinbrudd eller elvesand siktes forsiktig for småstein eller småsteinbiter. Etter det må leiren røres, fortynnes med rent vann uten muggen lukt og kombineres med sand tilberedt på samme måte.

Når du bruker leire med høyt fettinnhold, anbefales det å fortynne den med sand i proporsjoner på 1: 2. For å sjekke om blandingen er riktig, bruk en trepinne. Den dyppes i løsningen, og hvis det resulterende laget har en tykkelse på 2 millimeter, kan du begynne å jobbe. Eksperter anbefaler også å gi preferanse til leiren som ligger under den valgte mursteinen, det vil si enten rød eller ildleire.

I neste trinn vil det være nødvendig å legge ut murblokkene. Vanligvis vil dette kreve bestilling, en firkant, tang, en kost med en scoop og et smergelhjul. Hver murstein er forhåndsplassert i vann slik at alle luftbobler kommer ut av porene og slik at uttørking av mørtelen forhindres. Det anbefales ikke å senke ildleirestein i væske i lang tid; noen få sekunder er nok til å fjerne støv. Leggingen starter fra hjørnet. Den første raden legges på et tørt fundament, uten å påføre en sand-leireblanding.

På et tidspunkt er også vanntanken installert., plater, og om nødvendig en rist, samt sikring av dørene. Uavhengig av leggingsmetoden forblir nøkkeldelene de samme: en brannmur av brannmur, en skorstein, en vanntank og en askebeholder bestående av en støpejernskomfyr, brennkammer og ovn. Tørking av badstuovnen tar 4-5 dager med åpne vinduer i rommet. Etter denne perioden kan du begynne å varme den med små chips 1 gang om dagen, i maksimalt 10-15 minutter. Så lenge kondensen fortsetter å stige til overflaten, er ovnen ennå ikke klar for full drift. Om ønskelig, etter det, kan du også utføre etterbehandlingen, for eksempel revet med fliser.

Når du bygger en steinovn, må følgende regler tas i betraktning:

• la det være minst 50 centimeter mellom ovnsdekselet og brennbare strukturer;
• mer enn 1 desimeter bør forbli mellom mursteinskorsteinen og tredelene av badekaret;
• et gap vil oppstå mellom skorsteinen og taket, som må dekkes med en metallplate, for eksempel laget av galvanisert stål;
• gulvet foran bunnen av ovnen er også dekket med en metallplate som er omtrent 10 millimeter tykk, det vil forhindre at gnister og kull kommer inn i den brennbare overflaten;
• vekten av ovnen sammen med røret, men uten fundament, bør ikke overstige 750 kilo;
• før legging er alle mursteiner nøye sortert, produkter av samme tykkelse velges for å få jevne sømmer - de beste prøvene brukes til røykkanaler og brannbokser;
• ovnen anbefales å settes opp nær veggen, som er motsatt av hyllene i damprommet.

Vakre eksempler i interiøret

Dekorative spektakulære finisher for vakre og stilige ovner.

• En massiv vegg-til-vegg komfyrvarmer vil bli en lys aksent av damprommet. Det kan dekoreres med fliser, ferdig med stein og originalt murverk. Resten av interiørdetaljene, inkludert boksene med øser, er laget av lyst tre. Koster er et organisk tilbehør.

• Hvis du vil dekorere et høyteknologisk bad, må du bruke en lakonisk liten komfyr, eventuelt en mini, og skinnende metallplater i interiøret. Sistnevnte kan også fungere som en beskyttelse for trevegger.

Typer KEMbN (F "Badeovner i murstein (varmeovner) er av to enker: periodiske og kontinuerlige. De tradisjonelle russiske badene ble varmet opp med tørre ovner med periodisk virkning. I gamle dager var de uten skorsteiner og oppvarmet i svart. Ovnene begynte med skorsteiner, de begynte bare å bygge sKHSH ekaibani.

Ovner med periodisk virkning må ikke varmes opp under badstueprosedyrer. Sammen med dampen fra varmeren vil røyk komme inn i rommet. Slike ovner varmes opp i fem til syv timer eller enda mer før badeprosedyrer. Brostein oppvarmet ved åpen ild varmer opp til 900C. og dampen fra varmeren kommer "tørr", helbredende og lett tolerert.

Kontinuerlige varmeovner, hvor brostein er plassert i isolerte metaptiske beholdere. dukket opp relativt nylig. Fordelen med slike ovner er at du kan varme dem under badeprosedyrer, og neo-resten er at steinene, adskilt av veggene i beholderen fra en åpen ild. ikke varme opp over KO S Giar i slike ovner viser det seg - "rå", brenner menneskekroppen.

Brannslukkingstiltak. Når du installerer en komfyr med periodisk handling, må det huskes at denne designen er den mest brannfarlige av alle husholdningsovner. Et tonn brostein oppvarmet til 90C-C og murverk på tre til fire tonn oppvarmet til høy temperatur utgjør en stor potensiell fare. For å unngå problemer er det nødvendig å følge brannsikkerhetsreglene under konstruksjonen av varmeren. Det er imidlertid ingen spesielle regler for varmeovner. Nylig har dessuten noen forbud og restriksjoner blitt opphevet, og bad har begynt å bli bygget som alle vil - av enorm størrelse, i to etasjer, med steinfyllingskamre for to tonn, osv. Og dette, etter min mening, er uakseptabelt .

Funksjoner av design og murverk av varmeren. Kamenka-ovner er strukturelt forskjellige fra andre husholdningsovner. Så, de sørger ikke for nedadgående skorsteiner og. hvis ovnen er stor, vises "tom" plass til venstre og høyre for viften. Det er tilrådelig å bruke det til enheten av gjennom nisjekanaler for å lagre en poker, tang og andre redskaper i dem. De øker fremfor alt den varmeavledende overflaten til ovnen.

For at brennkammeret, som er laget stort i varmeovner, skal få nok luft til å brenne ved, må også vifte og viftedør være av tilstrekkelig størrelse.

For en mer fri luftstrøm inn i brennkammeret, er det bedre å legge ristene langs viften. Men på salg er det vanskelig å finne riststenger for hele lengden (dybden) av viften, derfor er det ofte nødvendig å legge korte rister på tvers av viften.

Brannkammeret og steinfyllkammeret er foret med ildleirestein, som best plasseres på mørtelen (mørtel av ildleire og ildleire med spesielle tilsetningsstoffer) med en forskyvning på 8-10 mm fra ovnens yttervegger. Foringen vil utvide seg fra den høye temperaturen, men gapet vil beskytte ovnens yttervegger mot sprekker. I stedet for chamotte (chamotte - korn), bør sand ikke brukes. Det kollapser fra høye temperaturer.

Brannkammeret er arrangert slik at høyden fra blåserens rist til leggingen av brostein er 8-9 rader med murverk (56-63 cm). Denne avstanden kan ikke reduseres ved å bringe brosteinen nærmere bålet for mer intens oppvarming av steinene. I dette tilfellet vil resultatet være det motsatte.

Poenget er at når det brenner ved, er den høyeste temperaturen på toppen av flammen. Med kort avstand vil toppen av flammen hvile mot brosteinene, det vil oppstå en nedgang i flammetemperaturen på dem, og uforbrent sot vil legge seg på overflatene av steinene og i sprekkene mellom dem.

Buer murverk. Et av problemene med konstruksjon av store ovner er konstruksjonen av rister som steiner er plassert på. På grunn av den høye temperaturen og alvorlighetsgraden av brosteinen, blir ristene konstant deformert og svikter. Selv jernbaneskinnene som legges i stedet for risten kan deformeres.

I ovnen, i stedet for rister, er det bedre å lage mursteinbuer (eller et hvelv med hull), som du kan sette skinnestykker på. Dette vil skape et solid fundament for steinbelegget.

Før du legger en bue eller hvelv, gjøres det hakk på den forberedte forskalingen på mursteinsengene for bedre vedheft. Deretter tørkes eller vaskes mursteinen, og senkes den kort i vann. Det må huskes at ildleirstein ikke bør fuktes kraftig.

Først legges mursteinen uten mørtel - for - sikte *. Ved legging på mørtel forstyrres mursteinene ved å banke lett med en gummiklubbe, og slottet opprøres grundigere. Løsningen skal være av middels tykkelse.

Etter en og en halv time må forskalingen demonteres, og 3-4 murstein må settes på buen. Som et resultat vil buen få en forspenning for ytterligere å tåle belastningene fra steinfyllingen. Mørtelen i sømmene mellom mursteinene til en slik bue vil være tett og holdbar, og det vil vare lenge.

Hvis den brettede buen blir stående på forskalingen i en uke eller lenger, på grunn av den store krympingen av murmørtelen, vil soliditeten til murverket bli forstyrret (leiarmørtelen har en volumetrisk krymping på opptil 5%). Spalter usynlige. til øyet er dannet mellom mursteinene i buen. Jo lenger buen blir stående på forskalingen, jo svakere blir den.

Steinfyllingskammer. Dimensjonene til vinduet for utløp av damp fra steintilbakefyllingskammeret bør gis slik at det om nødvendig vil være mulig å krype gjennom det inn i varmeren.

Avstanden fra skinnene til vinduet er ikke mer enn 50 cm (syv rader med murverk). Dette skyldes at toppen av brosteinen alltid skal være ved eller under hyllen i dampbadet. Jo lavere dampkilden er, desto mer effektivt vil den bli brukt. I tillegg til døren skal det monteres innvendig sjalusi i vinduet. Takket være det vil veggen til damprommet, overfor vinduet, varmes opp mindre, og varmen holdes bedre i kammeret. For mer intensiv oppvarming av tilbakefyllingen av kammerveggen

Kan belegges med brannsikre stålplater. Det er dyrt og lite effektivt.

Den totale høyden på kammeret er laget med forventning om at det er minst fire rader mellom toppen av utfyllingen og hvelvene (overlappende). I lavere høyde vil det være vanskelig å sprute vann på de lengre kat/ene. Overlappingen av kammeret med en stein eemmt er alltid arrangert en eller to rader over hopperen til kammervinduet. Denne delen av kammeret er et spjeld - under oppvarmingen av ovnen vil det ikke tillate røyk å komme inn i damprommet.

Mellom taket og radene i hovedtaket til ovnen er det nødvendig å etterlate et sedimentært gap i en rad med murverk. Spalten brukes også som en skorstein til skorsteinen, slik at den kan installeres i alle vinkler på ovnen.

Takkuttet. Det farligste stedet i brannvesenet er stedet i damprommet - taket er rundt skorsteinen. Slik at dette stedet ikke brøler unødvendig. røret i smolder av gang, taket er lagt med tykkere stag - med ioioloina skiller. For ovner som topper rørveggene, leveres 38 cm eller 25 cm her - med en ekstra avstandsholder $ * th.

De ytre dimensjonene til rørkuttet er 76x76 cm.Men på stedet hvor røret passerer, er det anordnet en stor åpning i taket - 86x86 cm.Gap på 5 cm på hver side mellom mursteinen og takmaterialet er fylt med basalt ull eller annet ikke-brennbart materiale.

Vanlig murstein begynner å kollapse ved en temperatur på 700 "C, så det er bedre å legge takseksjonen fra ildleire murstein.

Materialer og enheter Kirlt rød Ildleire murstein Ildleire murstein KLUTOVIDNMY Tilbake “og> i. og røyk Stålhjørne Stållist Rør Rulleskinne Dør av trampe zya Blåsedører Rister Damputløpsklaff Håndverk over broen På tide å gå ut av dørene Lag i henhold til m "sgu Chamotne leire " Gliel, kjempesand På etterspørsel Vulkansk brostein

For større dekorativitet kan noen deler av ovnen (utvidelse i nedre del, skjørt, skjæreelementer) være laget av murstein som skiller seg fra resten i fargen.

Livet i landsbyen om vinteren er en konstant bekymring for varmen i huset. Og mye avhenger av hvordan varmeenhetene fungerer. For de fleste er dette vanlige vedovner, som er imponerende strukturer laget av store mengder murstein og leire. Og oppgaven er å varme opp denne strukturen så mye som mulig og holde den varm så lenge som mulig. Hvis ovnen avkjøles, vil det kreve mye arbeid, ved og tid å varme den opp igjen.

Et annet alternativ er metallovner. De såkalte "potbelly-ovnene" begynner å gi varme raskt, men de avkjøles like raskt etter ovnsslutt og er uvanlig glupske - de bruker mye ved.

De siste årene har det dukket opp mange metallovner med nye design, som raskt varmes opp, som de gamle - gryteovner - men mye mer økonomiske enn dem. Forbrenningsprosessen i disse ovnene er mindre intens og derfor mer langvarig.

Det oppnås ved å redusere tilførselen av luft til forbrenningssonen - jo mindre luft som tilføres, jo lenger arbeider ovnen med én vedlegging. Samtidig, ikke

Metallkroppen overopphetes, noe som muliggjør bruk av stål, ikke støpejern, og sveising ved produksjon av ovner, og låseanordningene kan gjøres mer nøyaktige og tette. Og selve stålet for disse ovnene har blitt tynnere, men ovnene forblir uvanlig holdbare.

Det er nesten umulig å oppnå ulmende regime i tradisjonelle murovner på grunn av den uunngåelige røyken i rommet i slike tilfeller. Siden trekket under slik forbrenning er svakt, vil røyken gå gjennom lekkasjer i dørene og deres festepunkter, inn i sprekkene mellom ovn og murverk, etc.

Tradisjonelle ovner har også andre egenskaper som kan tilskrives ulemper. Så. når du bruker dem, går det bort mye luft som kommer inn i ovnen fra det oppvarmede rommet. I dette tilfellet føres varm luft inn i skorsteinen, og kald luft kommer inn fra gaten, noe som reduserer effektiviteten til ovnen betydelig. Og for å unngå uberettiget forbruk av varme, er det nødvendig å kontinuerlig overvåke prosessen, I TID TIL Å BLOKKERE DY1.ED-

Bønnene til ovnen, og lasting av ved er nesten umulig å automatisere.

For å lage en ovn som ikke ville ha disse manglene, bestemte jeg meg for å flytte den fremre delen av ovnen med en ovnsdør utenfor det oppvarmede rommet - til gaten. Dette fjerner umiddelbart problemet med røyking av ovnen i fravær av forseglede dører - la det ryke på gaten. Hoveddelen av metallovnen min, hermetisk sveiset, er plassert innendørs.

Jeg laget brennkammeret av en firkantet stålboks med et tverrsnitt på 300x300 mm og en veggtykkelse på 2,5 mm. Bokslengde - 1500 mm.

Jeg sveiset den ene enden av boksen med stål av samme tykkelse, og sveiset på toppen av en gammel metallsafe, som nøkkelen til en gang var tapt. Forkutt bunnen av safen, og lag et hull i passende størrelse i boksen under den. I den øvre delen av safen, parallelt med boksen, sveiset jeg et metallrør på 0100 mm som en skorstein, etter å ha laget et hull i safen i krysset. Ovnen er nesten klar.

Nå måtte den installeres på nytt. For å gjøre dette, i veggen av huset, i henhold til de resulterende dimensjonene til ovnen, laget jeg hull for brannkassen og skorsteinen, dro ovnen inn i huset og førte den ut på gaten med udempede ender. Etter det bygde jeg opp en skorstein og sveiset små metallblokker til den og brennkammeret for automatisk tilførsel av ved til brennkammeret.

Det var selvfølgelig også nødvendig å forsterke ovnen ved å plassere den i et stykke fra gulvet. For å gjøre dette, hamret jeg metallrør i bakken og sveiset ovnen til dem.

I tillegg ble det sveiset en plattform for brennbart materiale foran på ovnen, som stikker ut i gaten, 100 mm under ildstedet. En slik enhet gjør det lettere å tenne ovnen. Her kan du legge en krøllet avis eller. uten frykt for brann, sette en liten beholder med bensin osv. Jeg må si at jeg aldri har hatt 8 liv før så enkelt og raskt

For å smelte komfyren - legger du små flis i brannboksen, slår med en fyrstikk - og du kan gå for å gjøre andre ting.

Ovnen er utformet på en slik måte at ved fullastet vil veden brenne sakte og ovnen gir varme kontinuerlig i mange timer. Vanligvis bruker jeg trebearbeidingsavfall av forskjellige lengder, men hvis jeg kommer over stiklinger fra roten på 1500 mm. Jeg legger dem av - jeg fyller tatkaen med dem på en slik måte at de ikke stikker ut og du kan lukke brannboksen tett. I denne tilstanden reduseres lufttilgangen til forbrenningssonen, og veden brenner enda lenger. Som regel gjør jeg dette nærmere søvn eller "helvete faller i lang tid hjemmefra, og det er ingen kontroll over oppvarmingsprosessen,

Til tross for at ovnen er av metall, er det vanskelig å brenne seg mot den, siden kroppen ikke varmes opp veldig mye. Men på grunn av den lange brennetiden skaper ovnen en behagelig temperatur i rommene.

I alvorlig frost er det nødvendig å øke forbrenningsintensiteten og som et resultat øke forbruket av ved og redusere tiden mellom "fylling av drivstoff." gjennom to ruller sveiset til ovnen. Jeg legger lengden lengden den ene enden inn i ovnen til den stopper, og hekt den andre enden med en krok Kraften som skapes av lasten gjør det mulig å skyve lengdestangen inn i ovnen når den brenner ut.

For å redusere vekten av lasten som ble brukt til drift av automatisering, brukte jeg først et kjedetaljesystem (bevegelige blokker), men over tid forlot jeg dem. Med en reduksjon i drivstofftilførselsinnsatsen var det nødvendig å øke høyden som det var nødvendig å heve lasten til. For eksempel, for å mate et brett 3m langt inn i brannkammeret, måtte lasten løftes med 6 m!

Ovnen viste seg å være multifunksjonell. Det gir ikke bare nok varme, men det er også praktisk å varme opp mat på det, uten frykt for at det vil brenne, og vannet på det forblir varmt i flere dager.

Jeg oppbevarer også hengende stativer på komfyren min – «tørk» dem. Fuktighet vil aldri fryse i dem, og de vil ikke sette seg fast”, noe som ofte skjer om vinteren.

Arbeidet med komfyren er ufullstendig. Spørsmålet om ovnsdøren er ennå ikke løst og forsyningen av langgraven er ennå ikke tenkt ut - mens jeg bruker støtten som har vist seg å ligge under ruinene til dette.

Ovn bestillinger | nr. 3 (53) "2011

Når du lager dette designet, som det ville være mer riktig å kalle en badstuovn med kombinert funksjon, ble det tatt hensyn til det faktum at bruken av klassiske varianter av denne enheten medfører en rekke ulemper.

Når du oppretter dette designet, som det ville være mer riktig å kalle en badstuovn med kombinert virkning, ble det tatt hensyn til det faktum at bruken av klassiske varianter av denne enheten medfører en rekke ulemper. For det første er det mulig å begynne å ta badeprosedyrer først etter at drivstoffet er fullstendig utbrent eller den brennende veden er tvangsfjernet for å unngå mulig utbrenthet av personer i damprommet. Som et resultat synker temperaturen i ovnen betydelig. For det andre er tiden som badet forblir brukbart begrenset av ovnens varmekapasitet. Og for det tredje trenger steinfyllingen foreløpig rengjøring av sotavleiringer, som oppnås ved "damplevering" med påfølgende fjerning av dampsotskyen fra rommet.

Den foreslåtte turboladede badstuovnen løser de to første problemene og eliminerer for det meste det tredje. De viktigste strukturelle elementene er skrueventiler, som tett lukker ovnen på slutten av forberedelsen til badeprosedyrer og blåser røyk inn i omløpskanalen, og en vifte som sikrer driften av det tvungne turboladesystemet. Sammen med tilstedeværelsen av ytterligere røykutvekslinger, som gjør det mulig å effektivt bruke sekundærvarmen til røykgasser, lar denne tilnærmingen deg akselerere oppvarmingen av damprommet og øke temperaturen i det, samt skape en mer skånsom modus drift av ovnen med en merkbar besparing av ved. I tillegg er det installert en varmeveksler (varmeregister) i ovnsdelen som tjener til å varme opp vann før det tilføres gjennom kranen til steinfyllingen.

Ved fyring av ved i brennkammer åpnes ventil 1, 4 og 5, og når forbrenningsmodus er etablert skal ventil 4 lukkes. Når damprommet er klart til å motta prosedyrer, byttes ovnen til hvilemodus, for hvilken det er nødvendig å lukke ventil 1 og åpne ventil 2. Etter det, med varmeovnsdøren lukket og ventilen 4 åpen, bruker brukeren må rense steinfyllingen for sotavleiringer ved å åpne varmtvannskranen kort ... Videre lukkes ventilen 4 og isolerer steinene fullstendig fra strømmen av røykgasser, som vil passere gjennom omløpskanalen, men fortsetter å varme opp baderommet. Når temperaturen i damprommet synker, er det nok å koble tanken med steinfylling til systemet til eksisterende røyksirkulasjonssystemer ved å åpne ventil 1, 3 og 5 med ventil 4 lukket.

Ovnsdelen av ovnen er foret med ildfast murstein, og gapet mellom ovnens yttervegger og den indre overflaten av hovedstrukturen er 5–7 mm. Den nødvendige tettheten til murverket og festepunktene til metalldeler oppnås på grunn av superstyrken - silikafiber som tåler temperaturer opp til 1200 ° C.

Materialer (rediger)

Korpulent murstein M-200 rød - 540 stk.
Ildfaste murstein - 124 stk.
Metallstrimmel (bredde 30-50 mm, tykkelse 3-5 mm) - 14,4 rm.
Super Strength - 1 m²
Tilbakefyllingsstein - 120-140 kg

Ovnsapparater

Rengjøringsdør - 2 stk.
Ovndør ​​210 x 250 - 1 stk.
Komfyrdør 280 x 250 - 1 stk.
Blåsedør 250 x 130 - 1 stk.
Ovnventil 130 x 260 - 1 stk.
Peislås 260 x 260 - 3 stk.
Rivrist 380 x 240 - 3 stk.
Luftregister (iht. tegning) - 1 stk.
Vannregister (iht. tegning) - 1 stk.
Vannspray (ifølge tegning) - 1 stk.

Intermitterende murovn

La oss se nærmere på teknikken for å bygge en mursteinovnsvarmer med periodisk handling (fig. 22). Brannkammeret til en slik ovn er laget av ildfast murstein og har et sporhvelv beregnet for steinfylling. Bredden på sporene kan variere fra 5 til 8 cm.

Ris. 22. Intermitterende ovnsvarmer i murstein: en- uten varmtvannstank; b- med varmtvannskjele

Ovnen skal utstyres med piper i form av senkebrønner. For å gjøre den mer holdbar, anbefales det å trimme den med stålhjørner. Steinkammeret er vanligvis utstyrt med to dører.

Ofte er skorsteiner anordnet på en slik måte at de slipper røykgassene fra området rundt kanalen inn i nedre del av steinkammeret.

Konstruksjonen av en massiv mursteinsvarmeovn bør begynne med å legge grunnlaget. For å hindre at ovnen setter seg og vipper på grunn av fuktighet eller frysing av jorda, må fundamentet graves ned minst 0,5 m. Dens tverrmål bør være større enn ovnen med en halv murstein i hver retning, det vil si en murstein i generell. Avstanden fra ovnsfundamentet til veggfundamentet må være minst 5 cm, og gapet mellom dem må fylles med sand. Bunnen av gropen skal tampes og jevnes med et spesielt nivå. Det best egnede fundamentet anses å være betong eller steinsprut. I tørr jord kan den tilberedes av murstein ved bruk av kalk, sement eller kalksementmørtel.

Mesterens råd

For tilberedning av kalkmørtel brukes lesket kalk og siktet sand i forholdet 1: 2 til 1: 3. En sementmørtel, der forholdet mellom sement og sand er 1: 3, anbefales å tilberedes i små porsjoner for å ha tid til å bruke den før innstilling.

For å blande kalksementmørtelen trenger du sement, kalk og sand i forholdet 1: 2: 10.

Overflaten på fundamentet skal helles med sementmørtel, jevnes med en lekt og dekkes på toppen med vanntetting av tjærepapir eller takpapp i to lag.

Hovedmaterialet for å legge slike ovner er en vanlig solid murstein av første klasse. Det er strengt forbudt å bruke perforerte og silikat murstein, da de raskt kollapser. Ildfaste og ildfaste murstein er best egnet for legging og foring av ovnens brannkammer. Ildfaste murstein brukes til å brenne ved, og ildfaste (chamotte) murstein brukes til å brenne kull, flytende brensel og gass.

Grunnlaget for murverk av høy kvalitet er å sikre tettheten til sømmene. Dette er nødvendig for at forbrenningsprodukter ikke skal trenge inn i badehuset, noe som kan forårsake karbonmonoksidforgiftning. Murfuger skal fylles med mørtel til full dybde. Tykkelsen deres skal være minimal. Hvis det brukes vanlig murstein, bør tykkelsen på sømmen ikke overstige 5 mm, og for ildfaste og ildfaste murstein bør den ikke være mer enn 3 mm over hele dybden. Løsningen kan spres for hånd; det er tillatt å spre den fra en sparkel bare til gulvet i brannkammeret og bunnen av røykkanalene.

Det er nødvendig å sikre jevnheten til de indre overflatene til ovnene. Til dette plasseres flislagt og tilhugget murstein med grove kanter utover. Etter hver 4-5 rad med murverk gnis de indre overflatene med en fuktig vaskebørste eller klut.

Du kan gå videre til murverket i neste rad først etter at alle mursteinene i forrige rad er lagt. Det anbefales å lage et prøveoppsett av murstein uten mørtel før legging på mørtel.

Etter at den første raden er lagt, bør du sjekke riktigheten av hjørnene ved hjelp av en spesiell firkant eller ledning. Etter å ha lagt den andre raden i hjørnene av ovnen, er det nødvendig å ordne styresnorene med avskjæring. De skal henges med spiker fra taket, og vikles nedenfra med spiker dyppet inn i sømmene mellom de to nederste radene.

Når du legger murstein, er det viktig å følge reglene for å binde dem: hver vertikal søm skal dekkes med en murstein som ligger ved siden av den ovenfor. Det er strengt forbudt å bandasjere vanlig murstein med ildfast eller ildfast murstein, siden når temperaturen stiger, har de forskjellig ekspansjon.

Ovnsinstrumentdører, låser, rister, ovner og varmtvannsbokser skal monteres under muring. Dørkarmen skal monteres i murverket ved hjelp av spesielle poter (klemmer) laget av myk stållist (bøylejern). Føttene skal klinkes til rammen. Før den festes på plass, bør rammen pakkes inn med en asbestsnor eller -klut. Hvis det ikke er asbest mellom rammen til brannkammerdøren og murverket, må det etterlates et gap på 3-4 mm langs hele omkretsen. Dette er nødvendig for at karmen ikke skal kunne flytte murverket fra hverandre ved oppvarming. For å sikre styrken til overliggeren, bør døren til brannkammeret lukkes ved hjelp av "lås" -metoden, det vil si når den midterste mursteinen er plassert med skrå ender på de skrå endene av tilstøtende murstein. Øvrige dører og klaffkarmer skal festes i murverket med wire.

Risten er montert med slisser langs brennkammeret. For å utvide risten mellom kantene og mursteinene, er det nødvendig å etterlate et gap på minst 5 mm. Den skal fylles med sand. Det samme gapet bør lages mellom ovnen over brennkammeret og murverket.

En av de viktigste delene av ovnen er brennkammeret. For en brannkasse med ved, bør dens minste bredde være en murstein, det vil si 25 cm, og minimumshøyden - 35 cm. Jo høyere høyden på brennkammeret er, desto bedre er drivstoffforbrenningsforholdene. Det er ønskelig at det er 40–60 cm I nedre del av veggen bør brennkammeret utføres med fall mot risten slik at kullene hviler på risten ved forbrenning.

Utformingen av røykrennene påvirker jevnheten til oppvarmingen og effektiviteten til ovnen. Deres indre overflate skal være flat.

Den skal ikke dekkes med leirmørtel, som faller raskt av og kan tette skorsteinen.

Den øvre veggen av ovnen (taket) består av tre rader med murstein, som er lagt flatt med en bandasje. Hvis de vertikale sømmene på de øvre veggene faller sammen, bør de dekkes med biter av stålplate.

Komfyrrøret skal monteres på, det vil si at det skal være plassert på ovnen. I dette tilfellet må tykkelsen på ovnens og rørets vegger, samt strømningsområdet til røykkanalene og rørene, være minst halvparten av mursteinen. Røret skal føres ut til en høyde på minst 0,5 m fra takflaten. Til dette anbefales det å bruke sement eller kalkmørtel, men ikke leire, da det lett vaskes bort av regn og kondens som dannes inne i røret.

For å overholde brannsikkerheten er det nødvendig å opprettholde avstanden mellom ovnens mursteinsoverflate og forbrenningsstrukturen, det vil si tredelene av badekaret. Den bør være minst 40 cm, hvis konstruksjonen ikke er beskyttet mot brann, og mer enn 25 cm med tilgjengelig beskyttelse. Hvis ovnen og røret er laget av metall, bør disse avstandene økes til henholdsvis 100 og 70 cm. Det skal være en fri avstand på minst 10 cm mellom murrøret og tretakelementene Ved bruk av metall- eller asbestsementrør skal de nærmeste tredelene av tak og tak dekkes med filt, tidligere impregnert med leire mørtel, og i tillegg belagt med takstål. Det skal ikke være noe mellomrom mellom røret og taket, så det bør dekkes med et galvanisert stålforkle. Det anbefales å legge en metallplate med en størrelse på minst 70 x 50 cm på tregulvet foran branndøren.

Mesterens råd

For plastering av ovnen er løsninger av følgende sammensetninger egnet - gips: kalk: sand (2: 2: 1); leire: kalk: sand (1: 1: 3); leire: sement: sand (1: 1: 3); leire: sand (1:2). Uavhengig av valg av løsning anbefales det å tilsette 0,1–0,2 deler asbest.

Fra boken Tips for å bygge et bad forfatter Khatskevich Yu G

Fra boken How to Build a Country House forfatteren Shepelev Alexander Mikhailovich

Fra boken Bygging av bad og badstue forfatteren Shukhman Yuri Ilyich

Fra boken Gjør-det-selv ovner for bad og badstue forfatteren Sergey Kalyuzhny

Fra forfatterens bok

Fra forfatterens bok

Fra forfatterens bok

Fra forfatterens bok

TEGN Murverk Brukes hovedsakelig til legging av fundament og vegger. Det kan være henholdsvis 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3 eller flere murstein tykke eller 120, 250, 380, 510, 640, 770 mm. Tykkelsen på murverket avhenger av formålet med strukturen og lokale klimatiske forhold. Utført på ulike

Fra forfatterens bok

6.2. Klassisk murstein Den faktiske klassiske mursteinovnsovnen vurderes i seksjonen som er viet til utformingen av et bad, siden det er foreslått å designe der, det vil si "å danse fra komfyren." Det er mange lignende konstruksjoner i den tilsvarende litteraturen. Murverk

Fra forfatterens bok

Kompakt komfyr Den kompakte komfyren (fig. 12) med kontinuerlig drift kan ordnes på grunnlag av den såkalte vaskemaskin-ovnen. For å gjøre dette, i stedet for vann, må steiner lastes inn i tanken, og vann kan varmes opp i en bøtte installert på steinene. Komfyr-varmer

Fra forfatterens bok

Metallkomfyr kombinert med kjøkkenkomfyr Dimensjonene til metallkomfyr kombinert med kjøkkenkomfyr er 40 x 50 cm. Under driften kan temperaturen i damprommet holdes opp til 100 ° C. Enheten til slike ovner krever ikke mye plass, de

Fra forfatterens bok

Liten komfyrovn med øvre plassering av tanken Små komfyrovn med vannvarmetank er ganske vanlig (fig. 15, 16). Volumet på steinkammeret og tankkapasiteten er 40 liter hver. Tanken er plassert på helleren ved siden av steinene. Regulering

Fra forfatterens bok

Liten komfyrovn med bunnplassering av tanken Utformingen av en liten komfyrovn med bunnplassering av tanken (fig. 17, 18) skiller seg fra andre små ovner med lengre ovnslengde og et romslig kammer for steiner (50 l). I tillegg har hun

Fra forfatterens bok

Komfyrvarmer for små familiebad I små badebygg er det nok å sette opp én komfyr, som skal plasseres i midten av badekaret slik at det meste med varmeapparatet er i vaskerommet (fig. 19, 20) ). For konstruksjon av komfyren

Fra forfatterens bok

Varmeovn uten varmtvannsbereder Ved montering av en ovn uten varmtvannsbereder (fig. 21) kan en metallboks eller en støpejernskjele brukes som ugjennomtrengelig skillevegg.Steinene vil varmes opp veldig raskt, da overflaten vaskes av varmt

Fra forfatterens bok

En universell komfyrovn designet av A. Suzdaltsev Universalovnen designet av A. Suzdaltsev (fig. 24) har en innvendig brennkammer og et kammer festet til den fylt med steiner, inngjerdet med en støpejernsplate. Varmtvannsberederen er