En rummelig og hyggelig veranda, eller, som det er moderne at sige i dag, en terrasse, er et godt sted for både afsondret afslapning og til at holde sjove, stormfulde fester med vennerne i den varme årstid. En veldesignet veranda med originalt design kan straks blive en rigtig udsmykning af facaden af ​​ethvert privat hus. Selvfølgelig er det bedst at lægge opførelsen af ​​en veranda i hovedprojektet til opførelse af et hus. Men bliv ikke ked af det, hvis du ikke gjorde dette forsigtigt, fordi denne type værelse kan fastgøres til enhver tid.

I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan du fastgør en veranda til huset med dine egne hænder, overveje mulighederne for en polycarbonatveranda såvel som en åben veranda og give en foto- og videoinstruktion.

Beliggenhed

Som regel placeres en veranda foran hovedfacaden, men det er ikke forbudt at placere den foran sidefacaden, hvis det er nødvendigt. Det er vigtigt, at verandaen er tydeligt synlig fra porten (hovedindgangen til gården) og har gennemgang til husets rum.

Den afgørende rolle i beregningen af ​​verandaens længde spilles af længden af ​​husets facade, langs hvilken den vil blive færdig. Med bredden er alt meget enklere, normalt er det omkring to og en halv meter.

Glem ikke at forberede dig, før du begynder at bygge arbejdsplads, dvs. ryd området, afmonter verandaen og overdækningen over indgangen.

Fundament

Til en ramme eller træveranda er et søjleformet fundament velegnet, dvs. fundament med montering af søjler af murværk under hjørnestolperne.

For en let veranda af lille størrelse vil søjlerne placeret i hjørnerne være nok, og for en mere overordnet forlængelse skal der installeres mellemposter med yderligere søjler (50 cm intervaller).

Rækkefølgen af ​​arbejdet med konstruktionen af ​​fundamentet:

1. Først graves huller til en dybde på mindst en meter.
2. Bunden af ​​hver af gruberne er dækket af lag: først hældes 20 cm sand og derefter 10 cm grus.
3. Betonbunden støbes (ca. 15 cm) og får lidt tid til betonen at sætte sig.
4. Murstenssøjler udlægges. Den overjordiske del af dem bringes til højden af ​​hovedfundamentet eller lidt lavere. Højde murstenssøjler fundamentet udføres som udgangspunkt 30 cm under det endelige gulvniveau.
5. Hver færdig stolpe skal belægges med varm bitumen.
6. Stolpernes hulrum er fyldt med murstensfragmenter eller fint grus.
7. Mellemrummene mellem søjlerne og jorden er fyldt med sand.

Ramme

Verandarammen er som regel lavet af træbjælker, hvis tværsnitsstørrelse er 120x80 eller 100x200. Til samme formål bruges stokke nogle gange (med en diameter på ≤ 12 cm).

Begynd at bygge træramme sædvanligvis fra bunden (gerne dobbelt). Stængernes samlinger skal udføres med en lige lås. På niveau med den anden log skæres træstammer og lodrette stolper med pigge (50x50) ind i selen. De fastgør hele strukturen med søm og bruger hæfteklammer for større pålidelighed.

Den mest korrekte afstand mellem lejestativerne anses for at være 50 cm, men som praksis viser, kan denne værdi være større.

Tagspærsystemet og topskinnen monteres på stativerne. Reoler kan være enten massive træbjælker eller to forbundne brædder (med en sektion på 120x40) med en pakning mellem dem. Til fastgørelse af spærene bruges en vandret bjælke, der passerer under hældningen af ​​husets tag. Bjælke og stolper skal sikres med ankerbolte. I processen med at installere verandarammen skal du sørge for, at verandataget, der opføres, er godt forbundet med husets tag.

Tag

Uden tvivl skal verandaens tag være en forlængelse af husets tag. Det anbefales at udføre det fra det samme tagmateriale, men andre typer er også tilladt. Tagmaterialet er fastgjort til trækasse... Drejningen monteres enten med mellemrum eller tæt på hinanden (afhængig af tagtype).

• Brædder fastgøres ryg mod ryg i tilfælde af brug af rullemateriale. Når gulvbelægningen fastgøres til spærene, skal sømmenes hoveder sænkes ned i træoverfladen (i intet tilfælde må de stikke ud). Rullemateriale fastgøres langs kanterne med søm, og for yderligere fiksering sømmes lameller til belægningen. De udragende kanter af rullen skal foldes indad og fastgøres med søm.
• Hvis der anvendes et ståltagmateriale til taget, fastgøres det til kassen med søm og sammenføjes med en søm.
• Der monteres overlappende plader af asbestcement. I dette tilfælde overlapper de øverste plader de nederste med mindst 14 cm. De er fastgjort i forborede huller med søm eller skruer.

Gulve og vægge

Normalt er gulvet lavet af træ, der tager som et materiale træplader, tidligere dækket med et antiseptisk middel.

Verandaen kan stå åben, eller vægge kan rejses ved at rejse dem fra træplader eller foring. I den anden mulighed, glem ikke at tage sig af vinduerne.

Isoler ikke verandaens vægge for meget, fordi det betragtes som et sommerrekreativt område.

Efter at gulv, ramme og tag på verandaen er lavet, kan du begynde at beklædte strukturen med polycarbonat. Så du får en lys og let veranda, hvor du kan hygge dig i den varme årstid.

Polycarbonat er et gennemsigtigt materiale baseret på kulsyrepolyestere. Det er produceret i form af honeycomb eller monolitiske paneler. I cellulært polycarbonat er der hulrum mellem afstivningsribberne, der forbinder to plader med hinanden. De udskiftes ofte med glas, når man arrangerer verandaer. Dette skyldes en række positive egenskaber ved materialet.

Selvom polycarbonat dukkede op på byggemarkedet for ikke så længe siden, er det meget populært blandt forbrugerne. Hvorfor? Årsagen til dette er materialets unikke egenskaber, som ikke har nogen analoger på markedet i dag:

• Høj styrke. Disse indikatorer for polycarbonat er 20 gange højere end for glas. Hvis polycarbonatet er beskadiget, vil det ikke smuldre i små fragmenter, som glas, men vil bryde i fragmenter, der ikke har skarpe hjørner. Dermed er skadesrisikoen ved polycarbonat minimal.
• Høj lystransmission - op til 86%. På grund af det faktum, at noget af lyset er spredt, skaber polycarbonat beskyttelse mod direkte solstråler... Absorberer delvist ultraviolet lys.
• Polymerpaneler er fleksible, hvilket gør det muligt at designe buede former. Polycarbonat kan bøjes uden specialudstyr, lige på installationsstedet.
• Temperaturområdet er fra –40 til +120 °C. Og det betyder, at polycarbonat ikke er bange for hverken den brændende sol eller hård frost.

Hvis du ikke har megen byggeerfaring, så fortvivl ikke. Du kan mestre og implementere denne teknologi. I første omgang skal der laves et fundament, rammeelementerne skal fastgøres i det. Efter at betonen er helt hærdet, kan du begynde at lave rammen. Hvordan man laver et fundament og en ramme lavet af træ er allerede blevet beskrevet i artiklen.

Til fremstilling af en metalramme i dette tilfælde vil en tyndvægget galvaniseret sigma-profil blive brugt. Funktioner ved montering af rammen:

1. Ingen svejsning er påkrævet, da alle forbindelser vil blive lavet med bolte. For at gøre dette har du brug for en justerbar skruenøgle.
2. Hovedfastgørelsen af ​​bjælkerne er ankrene, der er lagt i bunden af ​​fundamentet. Hvis de ikke er monteret, skal du bore huller i fundamentet og skrue splitboltene i, og derefter fastgøre bjælkerne.
3. Sigma profiler holdes sammen med standard fittings.

Hvis du har lavet rammen af ​​valset stål, så skal den behandles med en primer og derefter males med metalmaling. Dermed beskytter du rammen mod korrosion.

Nu skal du skære polycarbonatet for at passe det til den nødvendige størrelse. Du kan gøre det elektrisk stiksav... Det er vigtigt at tage højde for, at pladerne skal presses godt til overfladen.

Hvis du skærer polycarbonat for hurtigt med en stiksav, begynder det at smelte, og hvis dette arbejde udføres for langsomt, vil materialet briste.

For at skabe et termisk spil i processen med at samle polycarbonatplader er det nødvendigt at sikre, at skruerne ikke er fastspændt hele vejen. Derudover ved montering af polycarbonat under skiver i obligatorisk pakninger skal lægges. Dette vil beskytte materialet mod skader og lækager. Hullerne i polycarbonatet skal være lidt større end diameteren på skruernes ben. Altså for temperaturforskelle polycarbonat vil krympe og udvide sig uden at deformeres.

Installationen af ​​taget udføres i henhold til skemaet, der allerede er beskrevet i denne artikel. Hvis du ønsker det, kan du også lave den af ​​polycarbonat. I dette tilfælde vil din bygning være meget let. Polycarbonat lægges på taget efter samme princip som på væggene.

Den åbne veranda er en rammekonstruktion uden vægge, og taget er monteret på bjælker. Dette design har en række fordele og ulemper.

Af de ubestridelige fordele ved en åben veranda er det værd at bemærke følgende:

• Nem at installere. Dens konstruktion tager et minimum af materialer og tid. Det er ikke svært at bygge det.
• Nem pleje. Sådan en veranda er mere en del af gaden end et hus. Derfor er det tilstrækkeligt at feje gulvet regelmæssigt for at holde det rent.
• En åben veranda giver dig mulighed for at nyde det åbne landskab og indånde ren luft, når du er på den.

Som alle håndlavede værker har en åben bygning også ulemper:

• Uegnet til brug i den kolde årstid.
• Det er umuligt at installere polstrede møbler på en åben veranda, da det vil være umuligt at passe på dem, hvilket betyder, at dit ophold her vil blive berøvet en vis hjemmekomfort.
• Der kan opstå vanskeligheder med valg af efterbehandlingsmaterialer, som de vil blive udsat for dårlig indflydelse miljø.

Den åbne veranda er ikke glaseret, eller der er opsat vægge på den. Hun bliver ofte brugt som lysthus. De bygger det på en rammemåde.

Til byggeri skal du bruge:

1. Konkrete fundamentstolper.
2. En stang til en ramme med en sektion på 150 × 150 mm.
3. Cement og sand.
4. En stang til forstærkning af rammen med en sektion på 120 × 120 mm.
5. Beslag til sammenføjning af tømmeret.
6. Drejebænk til bunden af ​​verandaen. Det kan være OSB, smedning eller lameller i form af plader eller balustre.
7. Selvskærende skruer til træ 100 mm og 25 mm til fastgørelse af OSB eller træbeklædning.
8. Træforing.
9. Tagbjælker 150 × 150 mm.
10. Ankre 150-200 mm.
11. Kroketter 60 × 120 mm.
12. Tagmateriale, for eksempel metal eller ondulin.
13. Brædder til fremstilling af tagbrædder.
14. Lags 100 × 100 mm.
15. Vindplade.
16. Gulvbrædder 30–40 mm.
17. Maling og lak til træforarbejdning.
18. Rullevandtætning til fundamentet.
19. Bor og sav.
20. Niveau.

Du har allerede gjort dig bekendt med metoden til fremstilling af fundamentet, så vi vil udelade dette punkt i vores beskrivelse af opførelsen af ​​en åben type bygning. Og lad os gå direkte til gulvbelægningens funktioner.

At udføre kvalitets installation gulvet skal først forberede basen. For at gøre dette er jorden først og fremmest udjævnet og komprimeret. Justerbare understøtninger kan tjene som understøtninger til træstammerne. Desuden vil deres antal direkte afhænge af de planlagte belastninger på gulvet. Denne idé er fantastisk til åbne verandaer.

Installer derefter træstammerne på de justerbare fødder og fastgør dem. Takket være disse understøtninger kan gulvets hældning justeres og nivelleres. Installation af brædder begynder fra kanten af ​​verandaen parallelt med strøerne. Brædderne skal være jævne og tørre. De skal stables ryg mod ryg. Fastgørelse af brædderne til strøerne udføres med søm eller træskruer.

Trægulve er kortlivede, da de ikke kan modstå langvarig eksponering for aggressive ydre miljø... Hvis du vil lave et mere slidstærkt verandagulv, så kan du udskifte plankerne med en terrasse eller, som det også kaldes, en terrasseplanke.

Enheden af ​​rammen og taget adskiller sig ikke fra teknologien beskrevet i denne artikel.

For at træelementerne i den åbne veranda skal holde længere, skal de imprægneres med specielle antiseptika og dækkes med maling og lak. Disse handlinger vil blandt andet fremhæve træets struktur og være med til at gøre tilbygningen mere attraktiv.

Den nederste del af verandaen trænger også til lidt efterbehandling. For at gøre dette kan du bruge skinner, der er fastgjort i en vinkel på 45º, smedede elementer eller balustre. Hvis du bruger en træ- eller plastforing til dette, skal du lave en ramme af bjælker under den.

For at afslutte loftet og frontonen skal du bruge det samme materiale. Det kan være træforing eller OSB plader. På dette tidspunkt er det vigtigt at trække de elektriske kabler for at oplyse verandaen og lave passende huller i loftbeklædningen.

Højteknologisk veranda

Veranda til huset: projekter, gør-det-selv billeder på landet, video og nyttige oplysninger- alt dette finder du i denne artikel. En veranda er en åben eller lukket tilbygning, der fungerer som en stue, et sted at slappe af eller et rum til tøj. Navnet kommer fra det portugisiske ord varanda, som oversættes til glaseret terrasse.

Det præsenterede materiale er opdelt i fire dele:

• I den første del vil vi fortælle dig, hvad en lukket og åben veranda knyttet til et hus er, såvel som deres egenskaber... Vi vælger de optimale materialer til konstruktionen af ​​rammen og tagdækningen. Vi vil også komme ind på fondens emne.
• I andet kapitel præsenteres et gør-det-selv-projekt af en veranda til et hus fra en bar med polycarbonattag i form af en åben bygning.
• Det tredje kapitel fortæller, hvordan man laver en veranda i en lukket type dacha fra udvidede lerblokke med et metalprofiltag.
• Afslutningsvis et par tips mere - lad os tale om mulige konstruktionsfejl, isolering, gulvbelægning og indsættelse af vinduer i bygningen.

Gør-det-selv veranda til huset - projekter og fotos, hvordan man laver, vil være længere i dette materiale

Du kan bruge navigationslinjen og navigere til oversigtskapitlet, der interesserer dig, eller straks lære at bygge en veranda med dine egne hænder. Og vi går videre til oversigtsdelen!

Lukket eller åben veranda knyttet til huset?

Åbne og lukkede udsigter til verandaer har deres fordele og ulemper, som du skal tænke over, inden du starter byggeriet.

Forskellen på en lukket og åben veranda knyttet til huset er baseret på følgende principper:

• antal materialer;
• beskyttelse mod vejrforhold;
• lagerplads;
• tilgængeligheden af ​​en anmeldelse.

Først og fremmest bruger en udvidelse af en veranda til et hus meget flere ressourcer på dets konstruktion end en åben. Det kræver færdigbyggede vægge med vinduesåbninger, indsættelse af vinduesrammer og et mere solidt fundament, der kan understøtte hovedparten af ​​væggene.

Vejrbeskyttelse og opbevaringsplads hænger sammen. På en lukket veranda med en dør er det ganske muligt at gemme sig under en storm og roligt drikke te, mens dine naboer fra huset ser på, mens deres dæk på et åbent sted oversvømmes med regn. Det er det samme med opbevaring - på en lukket veranda er det sagtens muligt at efterlade en cykel til vinteren, uden at tænke på, at nogen kan stjæle den.

Til gengæld giver en åben veranda til huset en fremragende udsigt uden behov for store og dyre vinduer. På en solskinsdag er det meget muligt at arrangere en eftermiddagssiesta på den, hvor du slapper af under en let brise fra middagsvarmen.

Efter at det er blevet besluttet, hvilken type veranda der er behov for, skal du prøve at udvikle et fremtidigt layout til det på papir. Der kræves ingen særlig færdighed til dette, men selv de mest banale skitser hjælper med at bestemme mængden af ​​materialer og deres type. Det vil være rart at markere territoriet på webstedet for ikke at lave fejl i beregningerne.

Valg af materiale til konstruktion af en verandaramme

Dette kapitel diskuterer de mest praktiske og populære materialer til at skabe wireframes. Bedst egnet til at bygge en veranda:

• tømmer;
• mursten;
• profil rør;
• ekspanderet ler betonklodser.

Før du taler om dem, er det værd at lave en lille digression. Rammen er en meget vigtig ting, og styrken af ​​verandaen vil afhænge af dens styrke, så du bør ikke kun vælge fra omkostningerne ved materialer.

Når du bygger en veranda i landet med dine egne hænder, kan alle typer materialer til rammen kombineres med hinanden. Mursten vil være en fremragende hjælp til facaden, og bjælker og en metalprofil hjælper med at fortsætte væggene eller rekvisitterne.

Bjælker

Verandaen til huset, projekterne, hvis billeder er præsenteret i denne artikel, er en klassiker. Baren er et savet tømmer med en størrelse på mere end 100 mm. Det er lavet enten af ​​massive træsorter, eller ved at lime individuelle plader sammen. Den første mulighed for at skabe en bar er meget mere pålidelig, men noget dyrere.

Baren er normalt firkantet i form, eller rektangulær- runde er allerede logs. Det adskiller sig indbyrdes i de forarbejdede, kantede sider. Barer producerer:

• to-kantet;
• trekantet;
• firkantet.

Vi bør også fremhæve det afrundede tømmer - denne type tømmer er lavet af massivt træ, hvis sider fører til streng overholdelse af dimensionerne i forhold til midten. Sådanne stænger har en særlig styrke og struktur: deres spænding er den samme på alle sider, hvilket gør det muligt for stængerne at bevare deres form, når de tørrer op til en afvigelse på en halv millimeter.

Den vigtigste fysiske kvalitet af en veranda fra en bar er stor elasticitet og styrke. Desværre kan træets struktur nogle gange have negative konsekvenser - over tid tørrer det ud og udvider sig på grund af temperaturændringer. Derfor skal dette tages i betragtning ved planlægning af rammen, hvilket giver træet et par millimeters ekspansionsmargin. Derudover kan man skelne en høj modstandsdygtighed over for temperatur- og vejrfænomener, som er særligt godt manifesteret i tørret træ og behandlet med en beskyttende belægning.

Omkostningerne ved et verandatømmer i et privat hus afhænger af dets kvalitet og den anvendte træsort. Hver træsort har sit eget udseende og egenskaber. Gran- og fyrrebjælker er billigere end deres modstykker i ask, bøg eller eg, men de har et mindre indviklet mønster.

Lidt senere, i det andet kapitel af denne artikel, vil vi se på, hvordan man laver en åben veranda af træ med egne hænder trin for trin i 35 trin.

En mursten er et produkt med korrekte sider, lavet af mineraler som ler, sand og andre materialer. Med dygtigt arbejde kan du skabe en meget stærk og smuk veranda lavet af mursten med egne hænder fastgjort til huset. Alle mursten i vores tid er standardiseret, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med det meget hurtigt.

Murværk har en række unikke egenskaber:

• modstand mod alle typer vejrforhold;
• brandmodstand;
• holdbarhed.

Derudover kræver murstenen ingen særlig behandling - den falmer ikke over tid, hvilket giver dig mulighed for ikke at tænke på maling. Den største ulempe er murværkets lave modstand mod forskellige påvirkninger - over tid kan det smuldre, og der kan opstå revner i murværket.

Murstensproduktionen er højt udviklet - du kan finde produkter af enhver farve og form på markedet. Ved opførelsen af ​​murstensverandaer i en landsby, et landsted eller et privat hus bruges rød, som hovedsageligt er lavet af ler, og silikat, hvid mursten, lavet af sand og kalk, oftest.

Murstenskonstruktion kan koste anstændige penge - et par dusin stakke kan gå til en lukket veranda, hvilket vil koste meget, men dette betaler for murværkets holdbarhed og styrke.

Profilrør

En metalrammeveranda er også blevet udbredt blandt bygherrer. Et formet rør kaldes et solidt eller svejset metalprodukt, med enhver sektion, der adskiller sig fra standardrunden. Den er lavet af valset lavlegeret stål (selvom der også findes rustfri stålprøver), med en tykkelse på 1 mm til 22 mm. Tværsnittet kan være meget forskelligt, fra 10 mm til 500 mm.

De vigtigste egenskaber ved et profilrør til en veranda inkluderer:

• lethed;
• fleksibilitet;
• ikke behov for efterbehandling.

Et sådant rør er ideelt til at skabe rammer og stativer på verandaen, som efterfølgende er beklædt med forskellige efterbehandlingsmaterialer. Det er ret simpelt at arbejde med det - rørene skæres med en kværn eller med saks til jern til den ønskede højde, hvorefter de snoes mellem hinanden med skruer.

Udformningen af ​​verandaen fra et profilrør er let at fremstille og kræver ikke store omkostninger fra dig, men det kræver nødvendigvis efterfølgende forarbejdning med efterbehandlingsmaterialer. Det er netop "rammen", der opnås fra den, når næsten komplette strukturer opstår fra andre materialer.

Ekspanderet lerbetonblokke

Ekspanderet lerbeton er en af ​​de mest behagelige materialer... Blokken er en slags stor "mursten" med lethed og varmekapacitet. Installation af en veranda fra blokke er en kortvarig affære - blokkene smøres med en blanding og stables oven på hinanden.

Forskellen mellem blokkene ligger i deres opskrift - ekspanderet lerbeton med højt indhold cement er mere holdbart og stabilt, men det leder varme bedre, og som et resultat afkøles det hurtigere. Ler derimod giver blødhed til materialet og isolerer bedre temperaturen.

Den største vanskelighed ved at bruge dem til sådanne typer verandaer er forbindelsen - ekspanderet lerbetonlim, som er nødvendig til murværk, er ret vanskelig at bruge. Omkostningerne ved et sådant materiale er lave - dette giver dig mulighed for ikke at bruge for meget på konstruktionen af ​​rammen.

Valg af materiale til taget

Når du beslutter dig for, hvad din veranda til huset skal være (projekter, gør-det-selv-billeder i landet længere), skal du vende dig til taget, men først efter at du har besluttet, hvad rammen skal være lavet af. Et hus med en veranda under ét tag vil se bedre ud, men det er ikke altid muligt at planlægge en veranda på husets designstadium.

Artiklen vil dække:

• bølgepap;
• metal fliser;
• bløde fliser.

Alle materialer er gode til verandaen, dog ville den bedste løsning være at fortsætte den samme type tag, som allerede er på husets tag. En sådan løsning vil gøre verandaen til en del af en enkelt helhed, som vil skabe et komplet design af bygningen.

I gennemsnit bruges der ikke for mange penge på taget af en veranda knyttet til et hus i et landsted - 7-8 kvm. bølgepap, for eksempel, kommer ud i en ret beskeden mængde, hvilket giver dig mulighed for ikke at tænke på at spare på dette stadie af arbejdet.

Polycarbonat

Polycarbonatplader er en rigtig "frelser" for enhver, der vil vedhæfte en veranda til huset med egne hænder. Deres største fordel anses for at være gennemsigtighed som glas, i mangel af sidstnævntes ulemper - skrøbelighed og tyngde.

Polycarbonat veranda knyttet til huset - foto i landet

Derudover polycarbonatplader:

• let fastgjort til enhver overflade;
• har et stort antal farver;
• beskyttet mod fugt og temperaturændringer.

Den største sårbarhed ved polycarbonat er dens svage modstandsdygtighed over for stød - et stort hagl kan nemt bryde gennem arket og ødelægge taget. Dette er især stødende, når arket er skruet grundigt på - for at undgå forskellige pletter er det nødvendigt at ændre sektionen fuldstændigt.

Nu er det produceret i formatet af solide, monolitiske plader og honeycomb-paneler. For at arbejde med det er det nok at bygge en træstrop, hvorpå plader limes ovenfra eller skrues fast med skruer og termoskiver. Brug en skruetrækker ved lav hastighed – ellers risikerer du at efterlade en revne på arket.

Polycarbonat kan være med til at skabe en smuk veranda til huset, fuldstændig fyldt med sollys, hvorfra der ikke kræves belysning i løbet af dagen.

Bølgepap

Bølgeplade kaldes en plade af tyndvalset rustfrit stål med et bølget relief. Materialet er det hurtigste og mest alsidige ved montering af verandataget. På udsalg kan du finde et ret bredt udvalg af profilerede plader - forskellige i farver, tykkelse (som varierer fra 1 mm til 4 mm), bølgestørrelse og andre faktorer.

Profileret ark er krediteret med:

• brugervenlighed på grund af hurtig dækning af et stort område;
• modstand mod vejrændringer;
• fleksibilitet.

Ulemperne ved et tyndt profileret ark kan betragtes som blødhed - det kan nemt skubbes igennem, uforsigtigt læne sig op på en albue eller træde på. Buler er ret svære at rette, så det er bedre at være pæn, når du arbejder.

Fastgørelse af bølgepap under opførelsen af ​​en veranda i et privat hus er ret simpelt - pladen er lagt på tværgående flade strøer og skruet med skruer med bor og en gummieret højtryksrenser. Øverst på arket er det fastgjort i hvert interval mellem bølgerne, i midten og i slutningen - efter 1-2 intervaller. Det næste ark overlapper det forrige.

Det er bedre at arbejde med en skruetrækker såvel som med polycarbonat - skru forsigtigt fastgørelseselementet i ved lav hastighed, da overdreven spænding kan deformere arket, og skruen vil efterlade et hul for bredt, hvorigennem vandet vil strømme.

Metal flise

Hun kan få den første plads i popularitet, når man bygger en overdækket veranda. Metalshingles er tynde plader af stål, rustfrit stål eller aluminium, som er blevet formet til almindelige helvedesild. Ovenfra er de dækket af et særligt beskyttende lag, som udover at beskytte mod rust giver en række forskellige farver og teksturer.

Materialet er godt beskyttet mod korrosion, har en lav vægt og er let at installere. En kvadratmeter helvedesild er, i forhold til andre materialer, gennemsnitlig. Prisen afhænger af tykkelsen, sammensætningen beskyttende belægning og det anvendte metal. Det er højere for aluminium og rustfrit stål, men i sammenligning med dem giver stål mindre holdbarhed.

At skabe et verandatag i et landhus fra metalfliser er et meget behageligt arbejde, men dets ejendommelighed afhænger af arkets egenskaber. For plader uden specielle fastgørelsesmidler i form af et løkke-krogsystem er det nødvendigt at vride pladerne fast sammen med skruer. Det første ark rulles i hver bølge, det midterste - med et interval på flere bølger. Forbindelserne mellem de to ark ruller også i hver bølge.

Med specielle fastgørelseselementer kan du undvære et stort antal skruer - det første ark er mest solidt fastgjort med skruer, resten holdes på den første og er kun fastgjort gennem sektionen. Skruetrækkeren skal også arbejde så langsomt som muligt for ikke at bøje teksturen.

Hvis taget på dit hus er lavet af metal, så kan taget på verandaen i landet enten fortsættes eller dækkes med bølgepap. Fra én producent er det mere sandsynligt, at de har den samme nuance, hvilket vil give integritet mellem begge bygninger.

Bløde fliser

Gør-det-selv veranda til huset - projekter og fotos fra en bar

Denne slags helvedesild er lavet af bitumen og glasfiber. I udseende ligner det snarere en fleksibel plade af plastmateriale. Ved hjælp af syntetiske materialer kan det få ethvert udseende, der passer perfekt ind i det ydre indre af verandaen.

Den er holdbar og kræver ingen særlig håndtering. Fleksible helvedesild er ret modstandsdygtige over for det eksterne aggressive miljø, men ved høje temperaturer opvarmes bitumenet og kan deformeres over tid.

I øjeblikket produceres det hovedsageligt i form af:

• rektangulære ark;
• romber;
• sekskanter;
• "Bæverhaler" og andre former.

At arbejde med det er ret simpelt - materialet er placeret fra bund til top, så det øverste ark overlapper det forrige. Den øverste kant af arket er sømmet eller skruet med en skrue med et skjult hoved. Placering af fliser på taget af verandaen kræver en flad overflade i hele området, hvilket kan gøres ved hjælp af et monolitisk ark af forskellige materialer.

Ved brug af træmaterialer, er det tilrådeligt at lægge en vandtæt foring mellem fliserne og træet. Disse sælges i butikkerne, dog vil en tyk plastfolie klare sig ret godt i stedet. Det er ikke nødvendigt at stramme det tæt på forhånd - når du hamrer, vil de overskydende sektioner gå under sømmet, og filmen vil rette sig selv. Denne tilgang er meget nyttig, når du bruger MDF- eller fiberpladepaneler.

Valg af materiale til fundamentet til verandaen til huset

Fundamentet for verandaen til huset afhænger af de valgte materialer til rammen. Forskellige rammer kræver forskellig stivhed fra fundamentet, hvilket pålægger visse begrænsninger på dens konstruktion. Dernæst vil vi overveje to muligheder for fundamentet:

• Søjlefundament til verandaen;
• Tape base.

Omkostningerne ved basen til verandaen afhænger direkte af dens størrelse. Hvis du beslutter dig for at designe et hus med en veranda med det samme, så ville et fundament være en god mulighed. Dette giver mulighed for bedre fordeling af luftbevægelsen i undergrunden. Ellers kan allerede lagt kommunikation forstyrre den korrekte placering af fundamentsektionerne.

Det er ikke det værd at spare på fundamentet - i fremtiden kan det være til stor ulempe for dig. Destruktion vil føre til klipning af hele strukturen og dens ødelæggelse. Det er meget svært at ordne dette - for dette skal du enten hæve fundamentet med en donkraft eller skille verandaen helt ad og bygge den på en ny. Dette vil føre til skader på de anvendte materialer og til unødvendige kontante omkostninger.

Hovedessensen af ​​søjlefundamentet til verandaen er skjult i navnet. Den er lavet af beton, hvorpå der allerede er placeret forskellige materialer. Designet er nemt at skabe og kræver ikke køb af specielle materialer - til den sædvanlige version er det kun nødvendigt med cement og sand.

Indlæggene kan laves:

• mursten;
• ved støbning af beton;
• fra skumbetonblokke;
• fra dele af betonsøjler og så videre.

Den enkleste metode er støbt betonfundamenter, hvorpå der er søjler under en muret veranda. Konventionel beton anvendes - en blanding af cement med sand og grus i forholdet 1: 2: 2,5. Et hul med en diameter på omkring 600 mm graves i jorden, hvori en trækasse med sider på 500 mm og en højde på 600-700 mm er nedsænket. For styrken af ​​basen kan du placere et metalnet inde i støbningen, lave armeret beton ud af det eller smide unødvendigt affald fra slidstærkt metal... Det er tilrådeligt at lægge et vandret maske hver 50-100 mm, hvilket vil give den nødvendige trykstyrke, og hver 100 mm lodret, hvilket ikke tillader søjlen at falde fra hinanden.

Kvaliteten af ​​mursten spiller ikke en særlig rolle - du kan bruge og gammel mursten, som er renset for resterne af den tørrede blanding, men i dette tilfælde er det tilrådeligt at yderligere beklæde det med et efterbehandlingsmateriale. Murværket er lavet i tre rækker mursten, hvor hvert niveau skifter retning. Stolperne placeres i en afstand på 500-1000 mm fra hinanden, hvilket nødvendigvis tilføjer yderligere støtte i hvert hjørne.

På sådanne lette fundamenter til verandaen skabes normalt en omsnøring af brædder. Du kan vælge næsten enhver bjælke - for et solidt fundament er en bjælke på 100 mm gange 60 mm nok. Bjælkerne skrues fast til murværket ved hjælp af metalhjørner på dyvler på begge sider af brættet.

Den største fordel ved et søjlefundament til en veranda til et hus med egne hænder er konstruktionshastigheden - det meste af tiden bruges på størkning af blandingen og, i tilfælde af tilføjelse af murstensstøtter, hastigheden på opsamling af murværk . Det afhænger af mesterens dygtighed, men generelt går det også hurtigt.

På trods af at selve murværket er stærkt, vil bjælkerne ikke være i stand til at modstå massen af ​​en lukket mursten eller udvidet lermurværk Derfor er den kun egnet til lette rammer lavet af træ- eller metalprofiler. En stigning i styrke kan opnås ved at bruge jernstammer, men de er dyre og meget massive.

Strip foundation

Denne type fundament til verandaen er et færdigstøbt betonfundament. Det er lavet ved at hælde en blanding af cement, sand og fint grus i præ-forberedte skyttegrave med en trækasse, forskalling. Åbningstiderne øges afhængigt af fundamentets højde og størrelsen af ​​verandaen.

Et sådant fundament er meget stærkere end et søjleformet fundament, derfor kan du sikkert placere det på det murværk og udvidede lerbetonblokke - det vil være i stand til at modstå deres vægt og vil ikke synke over tid.

Gør-det-selv-arbejde med et strimmelfundament til en veranda begynder med at grave en rende. Dens dybde skal være cirka 400-500 mm. Forskallingen samles over denne rende. Generelt bør dybden af ​​fundamentet svare til dybden af ​​frysning i dit område. Efter afslutningen af ​​opsamlingen af ​​kassen hældes blandingen.

Blandingen er lavet i forholdet 1: 2: 2,5 af henholdsvis cement, sand og beton. For større styrke er det værd at lægge det med et forstærket net både vandret og lodret, med et trin af hver maske på 100-200 mm.

Man skal huske på, at fundamentet vil være det mest holdbare med en engangshældning, da beton på forskellige hærdningstider danner separate stykker, som i fremtiden kan synke og knække bygningen. Det er tilrådeligt at arbejde så hurtigt som muligt - en betonblander eller specialfremstillet beton vil være en god hjælp.

Det samme problem vil blive observeret, når du tilføjer en veranda til en allerede færdigt hus med et fundament. Det er en god idé at placere metalstænger med et forstærket net påsvejst i det færdige fundament. Dette vil spare dig for fremtidige problemer.

Efter størkning fjernes kasserne, og jorden ved siden af ​​fundamentet jævnes. For større skønhed i territoriet kan du fylde stedet ved siden af ​​et sådant fundament med småsten eller placere blomsterbede på det. I det tredje kapitel af materialet vil vi se nærmere på, hvordan man laver det korrekte fundament til en veranda i form af et bånd.

Veranda til huset: projekter, gør-det-selv-billeder i landet og hvordan man planlægger en begivenhed korrekt

Selvfølgelig er den bedste mulighed, når verandaen til huset med egne hænder i landet (projekter, fotos nedenfor) er planlagt, selv før huset er bygget, så de har fælles grundlag og et mere komplet overordnet design. Dette undgår:

• henfald separate dele fundament;
• forskelle i materialer og deres nuancer;
• tilstedeværelsen af ​​unødvendige elementer, der kan forstyrre verandaen - vinduer, døre og andre ting.

Men nogle gange opstår ideen om at bygge en veranda til huset allerede under driften af ​​en boligbygning. I dette tilfælde skal du straks beslutte:

• hvilket fundament der kræves;
• om materialerne på verandaen og huset vil matche.

Et søjleformet fundament er meget mere praktisk til at tilføje en veranda til et hus, især når husets højde tillader det. Yderligere søjler, i dette tilfælde, er også placeret langs omkredsen af ​​husets væg, så gulvet i den fremtidige veranda ikke synker fra konstant eller dynamisk tryk.

Hvis dine planer inkluderer at skabe en lukket veranda eller bruge mursten eller udvidet lerbetonmurværk, er det bedre at bruge en mere holdbar, strip fundament... Yderligere styrke kan gives til forbindelsen enten med specielle adaptere, som er monteret i husets fundament og fyldt med en blanding eller med improviserede materialer. Som praksis viser, kan du undvære dem.

Placeringen af ​​verandaen i forhold til døre og vinduer er også vigtig. En åben veranda vil ikke forstyrre vinduerne på nogen måde - niveauet af lys, der passerer gennem åbningen, vil også være tilstrækkeligt, men på varme dage kan taget redde dig fra den brændende sol.

Du bør ikke placere verandaen ved siden af ​​vinduerne i dine private værelser - folk, der vil være på verandaen, kan krænke ejerens privatliv og gøre hans liv meget mindre behageligt.

En lukket veranda og vinduer i huset er uforenelige ting. Selv med store vinduesåbninger kan dette forstyrre overordnet design lokaler og vil gøre vinduet ubrugeligt til hjemmet. Der er dog undtagelser fra enhver regel.

Utrolig hyggeligt

Placeringen af ​​døren er også ret vigtig. Hvis dit hus har to døre - en forreste, en indgangsdør fra forsiden og en ekstra dør, for eksempel, der fører fra stuen til haven, ville det være mere logisk at placere verandaen nær den anden. Selvfølgelig, hvis du radikalt vil ændre husets layout, kan du tilføje en ekstra udgang til verandaen, som bliver et ekstra højdepunkt.

Når du planlægger, bør du tage højde for retningen af ​​at åbne døren - det kan blive et problem for det fremtidige interiør og forstyrre placeringen af ​​møbler. Problemer hermed kan undgås ved at bruge skydedøre, eller ved at gøre verandaen til en del af huset, isolere den og opgive indgangsdøren på hovedbygningens væg.

Tidsforskellen mellem konstruktionen af ​​verandaen og huset kan påvirke materialerne. Når du henter lignende materiale, kan du støde på:

• forskel i nuancer, der skifter fra batch til batch;
• mangel på den nødvendige linje af materiale på lager;
• forsvinden af ​​materiale fra salg på grund af dets tilbagetrækning fra produktionen.

Selvfølgelig ser en veranda og et hus lavet af de samme materialer meget bedre ud, men hvis du ikke kunne finde en helt matchende tagbeklædning eller mursten, ideel løsning der vil være et udvalg af kontraster, både i farve og i tekstur. Det eneste du ikke bør eksperimentere med er taget. Anderledes tag(bortset fra polycarbonat) ser sjældent godt ud.

Polycarbonatveranda fastgjort til huset - fotovejledning til projektet

Denne mesterklasse undersøger, hvordan man laver en veranda til et hus (projekt og foto nedenfor) af en klassisk åben type. En sådan kombination af materialer giver dig mulighed for hurtigt at bygge en gør-det-selv sommerveranda åben for solen, hvor du kan hvile på en varm dag. Målene på den færdige bygning er 3000 mm lang og 6000 mm bred.

Valget af træ og dets egenskaber

Når du vælger træ til en sommerveranda, skal du tage højde for, at det vil være under konstant påvirkning af miljøet, hvilket påvirker træet negativt.

Der er to hovedtyper af træ på markedet.

1. Nåletræer - gran, fyr, lærk, gran;

Den mest overkommelige er fyrretræ, som bruges både i tømrerarbejde og til opførelse af bygninger. Det er billigere end andre træsorter, hvilket giver dig mulighed for at spare på byggeriet.

En anden god mulighed for vedhæftet veranda fra polycarbonat til huset (foto nedenfor) er en gran. Det modstår perfekt belastninger og bøjer ikke, og er heller ikke udsat for sæsonbestemte udsving i luftfugtighed, hvilket kan være vigtigt for byggeri i kystområder i havet og i regnfulde områder. Egenskaberne af nåletræ er præsenteret i tabellen.

Fysiske egenskaber af nåletræ (gennemsnit)

Træarter	Massefylde, kg / m3
	ved 12 % luftfugtighed	absolut tør	betinget	volumetrisk	radial	tangentiel
gran	445	420	360	0,43/0,50	0,16/0,17	0,28/0,31
lærk	660	630	520	0,52/0,61	0,19/0,20	0,35/0,39
cedertræ	435	410	350	0,37/0,42	0,12/0,12	0,26/0,28
skovfyr	500	470	400	0,44/0,51	0,17/0,18	0,28/0,31
Kaukasisk gran	435	410	350	0,46/0,54	0,17/0,18	0,31/0,34
Sibirisk gran	373	350	300	0,39/0,44	0,11/0,11	0,28/0,31

Et snit af nåletræ på billederne nedenfor.

2. Fra løvtræer - lind, birk, asp, bøg, eg.

Lærk og cedertræ er modsat hinanden. Lærk er meget vanskelig at håndtere - tætheden af ​​dens kerne er to gange højere end andre træers, hvilket gør tømmeret vanskeligt at være modtageligt for nogen påvirkninger, mens cedertræ tværtimod er ret blødt i arbejdet. Begge er fremragende til at modstå fugtopbygning.

Fra løvtræer kan du se nærmere på eg – den er utrolig holdbar og beskyttet mod alle typer læsioner, som et træ kan overhale. Den største ulempe er dens omkostninger. Aske og bøg er også gode til verandaen, men de er meget modtagelige for angreb. Ejendomme hårdttræ træ er præsenteret i tabellen.

Hårdttræ fysiske egenskaber (gennemsnit)

Træarter	Massefylde, kg / m3			Krympning (tæller) og hævelse (nævner) koefficienter, %
	ved 12 % luftfugtighed	absolut tør	betinget	volumetrisk	radial	tangentiel
Linden	495	470	400	0,49/0,58	0,22/0,23	0,30/0,33
Birk	630	600	500	0,54/0,64	0,26/0,28	0,31/0,34
bøg	670	640	530	0,47/0,55	0,17/0,18	0,32/0,35
Engelsk eg	690	650	550	0,43/0,50	0,18/0,19	0,27/0,29
el	520	490	420	0,43/0,49	0,16/0,17	0,28/0,30
asp	495	470	400	0,41/0,47	0,14/0,15	0,28/0,30

Overvej et snit af de løvfældende træer, der vises på de præsenterede fotografier.

Valget af polycarbonat og dets egenskaber

At vælge polycarbonat til verandaen er ikke svært, især når du ved, hvilke egenskaber der er nødvendige fra det. Polycarbonatplade består i dag af flere lag:

• et beskyttende lag, der filtrerer ultraviolet lys;
• belægning tilføjet til selektiv lystransmission;
• polycarbonat plade.

Ændring af disse egenskaber giver dig mulighed for at opnå ethvert udseende og transmitteret lys fra polycarbonat. Farven kan være enhver - alt er kun begrænset af mesterens fantasi, men i dette arbejde blev der truffet et valg til fordel for almindeligt, gennemsigtigt polycarbonat.

Størrelserne på plader varierer også - fra små paneler 1000x1500mm til store plader 5000x10000mm, dog er polycarbonatplade let at skære byggekniv... Tykkelsen af ​​pladen påvirker dens styrke og vindmodstand, men efterhånden som tykkelsen stiger, stiger prisen på hver enkelt ark.

Det er værd at huske på, at polycarbonatpladen på verandataget kan knække meget hurtigt under højt tryk. Dette pålægger begrænsninger for oprettelsen forskellige tage- store mellemrum mellem spærene kan føre til pladebrud ved de første alvorlige snedriver.

I dette projekt lavede vi kun en række bjælker, som gik med et trin på 866 mm, da det blev lavet på Krims territorium, hvor der falder meget lidt sne om vinteren. De vigtigste egenskaber ved monolitiske og honeycomb-paneler kan findes i tabellen nedenfor.

Veranda tegning

En tegning af en veranda hjælper med at undgå forskellige fejl i design, og du behøver ikke at mestre evnen til at tegne, en simpel skitse vil gøre det.

Billedet viser en skematisk tegning af en veranda til et hus 3 gange 6 meter. Verandaens samlede bredde er 6000 mm, opnået af tagets bredde. Til den første bjælke laves en indskæring på 300 mm fra hjørnerne. Højden på de lodrette bjælker er 2000mm, de placeres med et interval på 1750mm. Frontal tagtværstang - 6000mm.

Verandategningen viser taget. Til det bruges langsgående logs med en længde på 3000 mm, som er placeret i en afstand på 866 mm fra hinanden.

Denne mulighed for arrangementet af bjælkerne giver dig mulighed for at opnå maksimal transmission af solen fra tagdækningen - en lille mængde forsinkelse garanterer en større strøm af stråler.

For at styrke strukturen kan du lægge stænger 816 mm lange mellem hver langsgående bjælke med et trin på 1000 mm fra begyndelsen af ​​taget. Dette vil solidt styrke polycarbonatpladerne.

Forresten, hvis du vil gøre det, så kig i det tilsvarende materiale på vores hjemmeside.

Baseret på målingerne har vi brug for:

• 1 bar 6000 mm lang;
• 7 stænger 3000 mm lang;
• 4 bjælker 2000mm lange.

Det samlede tagareal er 18 kvm.

For at styrke søjlerne vil der blive lavet specielle metalben med stifter, som er fastgjort til den nederste ende af bjælken og forsænket i betonsøjlen under støbning. Du skal bruge 4 af dem.

Forberedende aktiviteter

Denne veranda til huset (projekt, foto nedenfor) giver forberedende aktiviteter beskrevet i tabellen.

	1,7 bar med en sektion på 50x150mm. Alle hovedelementerne vil blive savet fra det, og fra resterne - hjørnerne, som vil tjene til yderligere fastgørelse af de lodrette understøtninger.
	2. 4 metalstøtter der vil blive lagt med beton og give stabilitet til træbjælker
	3. De kan laves af resterne af metalhjørner. De blev forskåret til en længde på 100 mm og derefter svejset til hinanden med en nøjagtig pasform til 50 mm.
	4. En metalstift 500-600 mm lang er svejset til dem nedefra. Længden er ikke særlig kritisk - armeringen vil blive indsat i fremtidige gruber og fyldt med beton. I hver væg er der på forhånd boret 4 huller, hvori der så skrues selvskærende skruer i, som fikserer stolpen i understøtningen.
	5. Cellulært polycarbonat med et samlet areal på 18 kvm. Der blev købt et ark med en størrelse på 2100x9000mm, en tykkelse på 8mm. Arket blev skåret til det fremtidige tag i stykker af 3000x2100 størrelse, i alt 3 sådanne stykker var påkrævet. De resterende 300 mm kan enten skæres fra det sidste ark eller efterlades. Når du skærer, er det bedre at efterlade en margen på 10-20 mm for at undgå mangler - dette vil sikre dig i tilfælde af fejl i beregningerne.
	6. Du skal også bruge stålblokke 450 mm lange og 10-15 mm brede.
	7. De er lagt ud i tre dele på hver 150 mm. I de ekstreme dele er der boret 3-4 huller, som tjener til at skrue selvskærende skruer i og derefter fastgøre den øverste rammestrop til husets tværstænger.
	8. Vi gør materialet klar til montering.
	9. Listerne skal males i enhver farve. Det er mest bekvemt at gøre dette med almindelig jernemalje. kan du også læse i en særlig artikel på vores hjemmeside (punkt 5).

En blanding er også påkrævet. Cement "200" duer. Til 4 betonpæle skal du bruge cirka 1 pose cement, 2 poser groft sand og cirka 2 volumener grus, som er nødvendigt for styrken.

Af de værktøjer, du har brug for:

• brugervejledning en rundsav;
• kværn med slibehjul, kornstørrelse - 150;
• elektrisk fly;
• sandpapir til efterbehandling af mindre poleringsfejl;
• en boremaskine med en lang boremaskine til forberedelse af huller i hjørner og tværstænger samt en dyse til blanding af cementblandingen;
• skruetrækker;
• gummihammer;
• hjørne;
• niveau.

Den udpegede liste over værktøjer giver dig mulighed for at arbejde roligt uden at bruge en masse tid på at forberede materialet. Forresten kan en rundsav helt udskiftes med en konventionel håndsav og et elektrisk fly - hånd fly til træ.

Du bør bestemt ikke opgive en skruetrækker - det vil hjælpe med at vride strukturen og bore alle hullerne. Søm fungerer ikke altid godt, især når det involverer at banke træ og metal sammen gennem et hul i sidstnævnte.

Søjlefundament

Det diskuterede projekt af verandaen til huset med egne hænder som støtte giver mulighed for brug af en bar med forstærkningsstifter skruet til dem med et stativ til forbindelse (pant).

Den nederste omsnøring bruges ikke, de allerede lagte fliser spiller gulvets rolle. Dette er en god mulighed for at spare penge på gulvbelægning uden at ofre kvaliteten.

Trin 10. Til det fremtidige fundament adskilles nogle af fliserne, og der graves huller i dem.

Dybde - omkring 300-400 mm, diameter - omkring 200 mm. En sådan veranda er ret let, derfor er det ikke nødvendigt at samle en kasse til en stolpe og fylde den med et forstærket net. Hvis du planlægger at installere den nedre trim med flere materialer, er det bydende nødvendigt at styrke stolperne. Lad os gå videre til næste fase- samling af rammen - hvilket vil bringe os tættere på at besvare spørgsmålet om, hvordan man laver en veranda til huset!

Samling af rammen

Verandarammen vil blive samlet af en bar. For at gøre dette skal du først save det i emner og bringe det til et behageligt udseende ved at slibe. Start med at save 6000 mm bjælker.

Først er det værd at bemærke nødvendige størrelser ved hjælp af et målebånd. På fire bjælker markerer vi segmenter på 3000 mm hver, på to mere - 2000 mm hver, hvorefter vi begynder at save. Det er tilrådeligt at gøre dette før slibning, da der ved skæring af allerede slebet træ kan være grater og grimme kanter tilbage.

For at skabe denne veranda er det meget vigtigt at overvåge understøtningsvinklen - de skal gå nøjagtigt i 90 grader, ellers - 6000 mm støttebjælken vil ligge ujævnt, og der vil være huller synlige for det blotte øje.

	11. Vi begynder at forarbejde træ. Hver planke skal nivelleres med et elektrisk plan. Skræl først laget af på den ene side.
	12. Skyd derefter fra den anden side. Besvær med at arbejde kan være med den bredere side - uden dygtighed er det ret svært at fjerne den samme størrelse på hver side, og det er endnu sværere at gøre det med et almindeligt, mekanisk plan. Det vigtigste er ikke at overdrive det og ikke fjerne for meget - verandabrættet vil være for løst i det forberedte hjørne.
	13. Efter trimning sliber vi overfladen med en slibemaskine og et slibehjul.
	14. Proceduren udføres med hvert bræt. Derefter er det tilrådeligt at lægge dem i et tørt, beskyttet mod fugt rum, så pladerne ikke absorberer vand, før de belægges med en beskyttende forbindelse.

De resterende tømmerstykker skal bruges til at lave hjørner. God siddevinkel:

• har en vinkel på 45 grader;
• designet til den nødvendige vægt.

For at gøre dette behøver du ikke at have meget erfaring - du skal blot måle den samme afstand på hver side af brættet, som det skal fastgøres til. Siden ved tilslutning dette design har form af en trekant, vil det markerede punkt være dets hjørner.

Derefter skal du bruge formlen: a 3 = b 2

Hvor a er den målte afstand på brættet, og b er den ønskede længde på ydersiden af ​​støtten. Vi hæver afstanden på brættet til en terning og placerer det resulterende tal i roden og ekstraherer. Du kan også gøre dette på en lommeregner - det resulterende tal vil være nøjagtigt og vil ikke svigte dig.

	15. For at lave en jævn vinkel på 45 grader skal du blot forsigtigt folde det ene hjørne af A4-papiret til den modsatte side. Den resulterende vinkel vil være 45 grader.
	16. På den kan du allerede tegne hjørner udefra og save. Efter alle manipulationerne får vi næsten klar til at installere hjørner til verandaen.
	17. Vi sliber dem også og laver derefter huller vinkelret på det skrå plan ved hjælp af et langt bor.
	18. Det er bedre at lave flere huller i et skakternet mønster - på denne måde kan brædderne presses jævnt ned over hele området. Med disse huller kommer rammen glattere ud, og skruerne kommer bestemt ikke ud af brættet. Det er vigtigt, at hullerne er lidt mindre end de valgte skruer - ellers vil vi simpelthen ikke dreje træet, og den selvskærende skrue vil ligge frit i brædderne, uden at det har nogen indflydelse på strukturens styrke.
	19. Derefter er det nødvendigt at fastgøre metal "ben" til de fremtidige søjler til verandarammen. Først skal de placeres i enderne af bjælkerne. Hvis de passer præcist, så skal dette gøres med en hammer eller hammer.
	20. Efter at støtten er flad på bjælken, skal den skrues på. Vi brugte 35 mm skruer, men du kan tage alle, der er lige ved hånden. Du skal først vride fra den ene kant og derefter fra den anden.
	21. På denne måde sikrer vi en jævn indretning af delen. Selvskærende skruer skruet i midten er understøttende, derfor bør de skrues i, når delen allerede er på plads. Som følge heraf får vi en lignende konstruktion.
	22. Placer strukturen på jorden. Resterne fra savningen kan bruges til støtte og mere bekvem vridning i fremtiden.
	23. I vores tilfælde skal du bruge 200 mm selvskærende skruer, som skal skrues ovenpå den bærende verandabjælke, samt 152 mm selvskærende skruer, som fastgør hjørnestøtterne til brædderne.
	24. Vrid alt ved at måle overflader med metal hjørne eller linealer - så rammen kommer meget glattere ud.
	25. Det er bedre at drukne skruelågerne indeni, eller få dem til at flugte med brættet - ellers stikker de ud, og ved maling vil overskydende lak samle sig og give pletter.
	26. Efter at vi har bygget rammen til verandaen med egne hænder, skal den løftes. Man kan ikke klare sig her, så det er bedre at ringe til en nabo eller venner. Den hævede ramme skal forstærkes med én langsgående træstamme.
	27. I dette tilfælde er det midlertidigt sikret med en klemme, der trækker de to sammen. Fra siden af ​​huset er bjælken fastgjort med et metalemne.
	28. For at justere kan de samme metalhjørner placeres under hver stolpe.
	29. Når strukturen er udjævnet, er det nødvendigt at begynde at hælde cementblandingen i de forberedte gruber. Blandingen er lavet af cement, sand og grus i forholdet 1: 2,5: 2. Vand skal tilsættes langsomt, indtil den fremtidige beton bliver den ønskede viskositet. Gør den ikke for flydende eller tyk – den skal roligt løbe af spatelen, da den tørrer hurtigere ud.
	30. Når blandingen hærder, vil rammen se ens ud. Derefter kan den males. Til denne veranda blev der brugt en antiseptisk farve "Walnut" med en ekstra belægning af yachtlak. Her kan du bruge enhver form for maling og antiseptika - alt er helt efter dit skøn.

Top omsnøring

	30. Arbejdet med den øverste verandabeklædning begynder med at male de langsgående logs.
	31. Der blev brugt akryllak til belægningen. Det imprægnerer træet mod fugt og forhindrer rådningsprocessen i at udvikle sig, da det dræber enhver bakteriel forurening.
	32. Efter endt maling er det nødvendigt at begynde at fikse veranda-bjælkerne mellem huset og rammen. Det er bedre at fastgøre det til huset først, og det er meget praktisk at gøre dette ved hjælp af forberedte og malede plader. De er skruet på skruer på begge sider. Den frie kant kan blot ligge på rammen - betonen skal allerede holde den nogenlunde fast. Den forsinkelse, vi brugte til at justere rammen, er bedst snoet sidst, da den stadig holder strukturen. Vi fastgør enden af ​​rammen med 200 mm selvskærende skruer.
	33. Det er nødvendigt at skrue skruerne ret præcist ind i rammen - ellers er der risiko for, at skruen passerer til siden, gennem træet, hvilket vil ødelægge strukturens udseende. Efter fastsættelse af alle lags vil strukturen holde fast og vil ikke være afhængig af vinden.

Tagtag

Trin 34. Vi dækker taget med allerede forberedte polycarbonatplader. De er fastgjort til det øvre plan af langsgående ved hjælp af selvskærende skruer og specielle termiske skiver. Forresten kan du undvære dem - verandaen er åben, og dette vil ikke påvirke dens isolering særligt. Filmen skal fjernes fra overfladerne på forhånd.

Polycarbonatpladen har to sider - bagside og forside. På forsiden er der en film med mærker, at panelet ikke transmitterer ultraviolette stråler.

Du skal vride det så langsomt som muligt, ellers er der risiko for at revne polycarbonatet.

Trin 35. Du kan støde på et problem, når forbindelsen af ​​to polycarbonatplader går ud over bjælken. I dette tilfælde bruges en speciel jumper, som både lægges på arket på forhånd og kan placeres i den efter. Til dette behøver du kun en hammer. Jumperen køres ind mellem arkene og kræver ikke speciel fastgørelse.

Gulvmontering

På en sådan veranda er det ikke nødvendigt ekstra installation gulv, men hvis det er nødvendigt i fremtiden, så kan du blot lave en lavere omsnøring på små stolper langs kanterne og fastgøre det med skruer med allerede eksisterende lags. Derefter kan selen dækkes med ethvert efterbehandlingsmateriale - terrassebord, MDF-plade eller linoleum.

Efter endt arbejde får du sådan en smuk åben veranda lavet af dig selv.

Det anvendte polycarbonat giver fremragende gennemløb for solens stråler, der beskytter stedet mod ultraviolet stråling. Men hvis der er for meget lys til dig, så kan du sy, som bliver foret til loftet - på denne måde dækker de overskydende sol.

Det er en god idé at dekorere stativerne med gardiner eller endda store persienner. Du kan også hænge flerfarvede guirlander, som vil bringe noget nytårsæstetik selv på den varmeste aften, hvilket gør rummet mere behageligt.

Hvis du vasker gulvet godt, vil det være meget muligt at gå på det barfodet og tage skoene af på dørtrinnet. Tæpper og andre redskaber kan placeres på verandaen, og en gyngestol eller hængekøje vil være et godt supplement til afslapningsområdet.

Video af konstruktionen af ​​en veranda fra en bar

Flere detaljer om, hvordan man bygger en veranda til et hus med egne hænder, kan fås fra videoen, som i detaljer viser alle de processer, der er beskrevet i artiklen. Særlig tak til dets skabere for en klar og detaljeret forklaring af alle punkter!

Lad os nu se på, hvordan man bygger en lukket veranda med egne hænder til et landsted.

Gør-det-selv lukket veranda af udvidede lerblokke

Gør-det-selv veranda til huset i landet (projektet og billederne er beskrevet nedenfor) fra blokke er fantastisk til at skabe varmt rum... Det er ret holdbart og kan i fremtiden tjene som et godt grundlag for at bygge en altan.

Byggestens egenskaber

Verandaen vil blive lavet ved hjælp af udvidede lerblokke. Selve huset er bygget af dem, derfor vil de være i perfekt harmoni. Se tabellen over typer og karakteristika for sådanne blokke nedenfor.

Bloktype		Mål, mm	Massefylde, kg / m3	Tomhed,%	Styrkeklasse	Frostbestandighed	Varmeledningsevne	Vægt, kg
fire-slot		390x190x188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	11-14
	390x190x188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	11-14
	390x190x188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	11-14
	390x230x188	800-1000	40	m35-m50	f50	0,19-0,27	13-16
	390x190x188	1000	20	m50	f50	0,27	14
	390x190x188	1200		m75	f50	0,36	17
	390x90x188	900	25	m35	ikke standardiseret	0,3	6
	390x90x188	1200		m50	ikke standardiseret	0,36	8

Blokkene er på trods af deres imponerende størrelse meget lette og samtidig varmebestandige, derfor kan den lukkede version af verandaen i fremtiden nemt isoleres uden at opføre tykke lag af isolering eller sandwichpaneler.

Størrelsen på de brugte blokke - 390x190x188mm, er ret almindelig og tilgængelig i enhver butik. Om nødvendigt skæres ekspanderet ler let i stykker ved hjælp af en kværn og en skive over en sten.

Tegning og projekt

For ikke at tage fejl under konstruktionen, er det bedre at overveje på forhånd projektet med en veranda til byggeri med egne hænder i landet. Vi arbejder med udvidede lerblokke, derfor kræves et mere solidt båndfundament.

Du skal begynde at udvikle projektet ved at beregne territoriet. I dette tilfælde er en veranda lavet til landstedet ved hovedindgangen, derfor skal du beregne territoriet ved siden af.

2500mm trækker sig fra huset, 3500mm er taget i bredden. Fundamentet er 500 mm højt. Væghøjde - 2300 mm, med tagets højeste punkt - 3060 mm. Derudover vil der være to døråbninger, hvortil der tages en bredde på 750 mm, samt et vindue, der flugter med hoveddøren.

Taget vil være skråt, den ene del vil blive fastgjort til huset, den anden - på de rejste vægge. Gulvet er fyldt med beton og i fremtiden kan det dækkes med ethvert efterbehandlingsmateriale.

I alt vil arealet af lokalerne være cirka 4,5 kvadratmeter, bygningsvolumen vil være cirka 10 kubikmeter, eksklusive tagfaldet. Du kan stifte bekendtskab med tegningen af ​​verandaen herunder.

Veranda til huset - et projekt og et foto af en rigtig bygning

Værktøj og materialer

For at bygge en veranda i landet med egne hænder har vi brug for:

• Ekspanderet lerbetonblokke;
• Cement;
• Sand;
• Grus;
• Træbjælker og brædder;
• Metalprofil til taget.

Mængden af ​​ekspanderet lerbeton beregnes afhængigt af væggens højde og bredde. Vi havde brug for omkring 150 udvidede lerblokke, under hensyntagen til snittet.

Cement tages med beregningen af ​​1 pose pr. 2 kvm, 2,5 dele sand og 2 dele grus tilsættes. For at spare på cement vil gamle betonblokke blive placeret inde, hvilket gør det muligt at fylde hele volumen hurtigere.

Sandet skal ikke købes – har du gammelt usigtet sand, kan du rense det ud med en lignende si.

Nogen metal gitter med små celler, naglet til en kasse med brædder, vil perfekt hjælpe og gøre gammelt sand "nyere".

Til forskalling kan du bruge mere eller mindre jævne brædder, der er velegnede til at skabe en flad overflade. Du skal bruge et bræt på 50x150 mm og en længde på 2500 mm og en stang på 150x150 mm. Kævlerne bliver 50x150 mm store og cirka 2200 mm lange.

Metalprofilen tages under hensyntagen til overfladen - her er den lig med 14 kvm.

Fra de værktøjer, vi har brug for:

• Betonblander;
• Perforator;
• Præcis niveau;
• Spartel;
• En rundsav;
• Bulgarsk med en stensav.

En rundsav kan i øvrigt udskiftes med en kværn med cirkler til træ, men en rundsav vil give et meget jævnere og mere præcist snit.

Strip foundation

	1. For at starte byggeriet skal du grave en grøft. Vi vil grave til niveauet for frysning - 500 mm. I betragtning af, at vi vil lave fundamenthøjden på 500 mm, vil sådanne dimensioner være nok til styrke.
	2. For at fremskynde hældningen og bruge mindre cement og sand til arbejde, vil vi sætte det gamle betonsøjler som ikke bruges nogen steder.
	3. Derefter kan du fortsætte til konstruktionen af ​​forskallingen. Den skal være omkring 500 mm højere end grøften. Alle brædder kan bruges, men mellemrummene mellem dem bør ikke tillade beton at passere igennem, og overfladen, der støder op til betonen, skal være flad.
	4. For at forskallingen af ​​den fremtidige veranda ikke spredes, vrider vi brædderne sammen på små pløkker og sætter de resulterende brædder på understøtninger. De kan hvile på enhver fast overflade, eller de kan slås ned i jorden og skrues fast på forskallingen. For at få et fundament, der er jævnt i bredden, skal du tilføje afstandsstykker fra små pløkker.
	5. Når betonen hældes, trækkes afstandsstykkerne tilbage. Efter afslutning kontrollerer vi alt for jævnhed ved hjælp af et niveau. Du får sådan en "rench", hvori der hældes beton. For at fiksere forskallingens bredde kan væggene snos ovenfra med små planker. Dette vil ikke tillade hende at sprede sig eller kollapse.
	6. Begynd derefter at hælde beton til bunden af ​​verandaen. Vi fjerner pløkkene, efterhånden som betonen hældes, da de ikke er nødvendige som en del af det fremtidige fundament. Efter fuld fyldning nivellerer vi overfladen - dette er nødvendigt for jævn lægning af udvidede lerbetonblokke. I tilfælde af regn, er det tilrådeligt at dække den rå beton, ellers kan den absorbere overskydende væske. Efter at betonen er hærdet, skal forskallingen fjernes.

Monolitisk plade som gulv

I processen med at bygge verandaen blev muligheden for et helt konkret monolitisk gulv valgt, som giver dig mulighed for at lægge enhver belægning ovenpå.

	7. Først skal du hæve gulvet. Til dette, enten den gamle betongulve, eller almindelig jord, som bør stampes meget tæt. Med en husfundamenthøjde på 700 mm er det nødvendigt at hæve gulvet ca. 400-450 mm fra jorden. Derefter lægges overfladen ud med cellofan for at isolere den fra fugt.
	8. For styrke lægges ethvert forstærket net på gulvet på verandaen. For at spare penge kan du bruge gamle sengerammer eller madrasfjedre – de er ikke værre. Det er især nødvendigt at styrke de mest brugte steder - indgangene.
	9. Derefter startes blandingen og gulvet fyldes med det ca. 5-7 mm.
	10. Efter endt blanding, lad den tørre i en dag. Du kan udjævne den med en bred spatel eller et hvilket som helst jævnt og glat bræt.
	11. For nemheds skyld vil trinnet blive udfyldt. Til det samler vi separat en forstærket ramme.
	13. Fyld med mere flydende beton. Sådan et skridt vil vare i mere end et dusin år! Når det er tørret op, råder vi dig til at asfaltere det.

Udlægning af ekspanderet lerbetonblokke

Når gulvet er klar, kan du begynde at lægge væggene på verandaen. I dette tilfælde blev det gjort omvendt, dog gør det ikke nogen forskel, men med feltet allerede lavet, vil det være mere bekvemt at arbejde.

	14. Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at installere vandtætningen. Til dette blev der brugt en speciel bitumen og gummimastik.
	15. Der lægges et lag tagpap ovenpå, som ikke tillader fugt, der stiger op fra jorden, at passere igennem. Hvis du ikke har mastiks, kan du bruge almindelig tjære eller bitumen - de er ikke dårligere i effekt. De skal lægges i et jævnt lag, da overskydende stykker ikke tillader at skabe et jævnt murværk.
	16. Før du fikserer blokkene med blandingen, skal du placere dem på fundamentet og prøve dem på. En tråd kan trækkes langs hjørneblokkenes kanter - den vil vise murværkets grænse.
	17. Efter montering og nivellering kan blokkene lægges. Murværket skal kontrolleres efter det niveau, der er placeret mellem tilstødende blokke. Blandingen til ekspanderede lerbetonblokke æltes, hvis det er muligt, i en betonblander - meget af det kræves i volumen, og det er uønsket at blive distraheret igen af ​​kedeligt arbejde. Om nødvendigt tilsættes mængden af ​​blandingen under blokken, eller overskuddet fjernes.
	18. Efter at murværket er klart, lad det tørre. De øverste lag og blandingen absorberer fugt godt, derfor skal du dække dem med cellofan for at fremskynde processen og beskytte mod vejret.

Veranda tagspær system

	19. For at installere spærene skal du bruge en rektangulær stang og en firkant. Først fastgøres en bar fra siden af ​​huset.
	20. Ved hjælp af en borehammer laves huller i bjælke og væg. Når du arbejder med en bjælke, skal du bruge boretilstanden og med husets væg den kombinerede tilstand. Efter boring skal dyvlerne hamres i. Det er nok at bruge dyvler 200-300mm, som forstærkes med en hammer.
	21. Derefter er verandabjælken forstærket med yderligere hjørner.
	22. Næste skridt er at lægge tømmeret på væggens søjler. Stangen sammen med væggen bores 300-400mm.
	23. En metalstift er drevet ind. Det kan købes i en butik eller laves af skrotmaterialer, for eksempel et stykke af en gammel håndtag fra en bil.
	24. Yderligere udlægges spærene, hvorpå taget vil blive holdt. De skal lægges ud med et interval på 150-250 mm, ellers kan taget blive klemt under vægten af ​​sne.
	25. Spærene fastgøres med selvskærende skruer eller søm.

Spærene kan behandles med imprægnering og antiseptisk - så de holder meget længere og kræver ikke udskiftning.

Plader og tagmaling

	26. Til taget på vores lille veranda bruges en metalprofil - til at begynde med er den foret over hele taget, så det er praktisk at måle det og om nødvendigt skære det af.
	27. Du skal også sørge for, at der er en margin rundt om kanterne, som ikke tillader vand at falde på spærene. Det næste ark skrues oven på det forrige og danner et overlap, der beskytter verandaen mod regn og vind.
	28. For at genopfriske pladernes udseende kan taget desuden males med emalje eller nitromaling.
	29. Når du vælger en farve, skal du tage hensyn til den primære maling på taget - hvide farver vil kræve flere lag for helt at ligge på mørkere. Derefter vil selve rammen af ​​vores hyggelige veranda være klar til beklædning, indsættelse af vinduer og om nødvendigt isolering.

Video af opførelsen af ​​en lukket veranda

Flere detaljer, samt en beskrivelse af processen, kan ses i disse videoer. Særlig tak til skaberen af ​​de præsenterede videoer for den opdaterede og nyttige information!

Den første del er fundamentet:

Den anden del er vægge og gulv:

Den tredje del er taget:

Sådan undgår du fejl under byggeriet

Konstruktion er uvægerligt forbundet med fejl, de skal elimineres eller minimeres på enhver mulig måde.

Omkring halvdelen af ​​alle defekter er forbundet med ujævne områder. Murværk, som ikke er blevet kontrolleret efter niveau og kom ud med en skævhed, er kortvarigt og vil hurtigt revne, og ikke justerede bjælker vil overføre krumningen til taget.

For at undgå dette er det bydende nødvendigt at bruge et niveau og en firkant. Den første giver dig mulighed for at skabe en flad overflade i forhold til jorden, og den anden giver dig mulighed for at lave lige vinkler på 90 grader.

Vær ikke bange for foreløbige beregninger - nøjagtighed hjælper dig med at spare materiale og slippe af med defekter i bygninger. Når man arbejder med murværk og træ, må man ikke glemme matematikkens sædvanlige love - sidernes afhængighed af vinklerne i en trekant og beregningen af ​​arealet og volumen af ​​geometriske former. Selv på trods af den berømte sætning fra Albert Einstein.

Værktøjet spiller også en rolle, men afhængigheden kan spores her ikke på dets omkostninger, men på mesterens kvalitet og færdigheder. Et godt metalfly vil tjene en meget større service end et billigt elektrisk fly, og det er ikke et faktum, at det dyre vil være meget bedre end det.

Hvordan man isolerer en veranda

Du kan kun isolere en lukket veranda - for en åben giver det ingen mening. Den nødvendige isoleringsgrad afhænger af regionen. For eksempel for Krim og Krasnodar-territoriet hvor temperaturen sjældent kommer under frysepunktet, er almindelig komprimeret polypropylen placeret under vægge, loft og gulv tilstrækkeligt.

Koldere områder kræver mere varme løsninger- Styrofoam plader, penoplex, filt og andre materialer. Ved isolering er det vigtigt ikke så meget tykkelsen - hvor meget fraværet af "nøgne" områder og huller i væggene. Alle overflader skal isoleres, fra loft til gulv.

Også med et strimmelfundament skal du passe på fraværet af huller i det - selve cementen skaber en god luftpude, som skal beskyttes mod kulde.

Der er en enorm mængde materialer til at lægge gulvet - linoleum, terrassebord, fliser, gummibelægning og andre. Det hele afhænger mere af dine præferencer og designbeslutninger, men der er nogle ejendommeligheder ved materialerne.

Tegl er altid meget koldere end linoleum eller terrassebord, men det er ekstremt holdbart over for alle former for slitage. Linoleum revner nogle gange nemt, men meget varmere. Alt er dikteret af egenskaberne i dit hjem og din region, såvel som om en åben veranda eller en lukket.

Glem heller ikke muligheden for at male gulvbelægningen. Malingen kan se meget flot ud - for eksempel skaber gummimaling til betonoverflader en holdbar og langtidsholdbar finish. Brædder kan overhovedet males hvert år, hvilket opdaterer deres udseende og beskytter dem mod slitage.

Hvordan indsætter man et vindue i verandaen?

Verandaens glasering afhænger af dine krav. For at udstyre behøver du kun en vinduesåbning. Hvis du ønsker det, kan du også glasere den sædvanlige veranda - højt skydevinduer med døre vil være en fantastisk designløsning til ethvert hjem.

Prisen på problemet afhænger af selve brillerne. Den billigste løsning er almindeligt glas uden mulighed for åbning, men det er helt upraktisk. Arbejdets kompleksitet er dikteret af verandaens ejendommeligheder - det er meget sværere at indsætte vinduer, hvis de ikke var planlagt.

Det giver ikke kun mulighed for at øge det brugbare område, men også at radikalt transformere objektet eksternt. Det er til dette formål, at de fleste designere foreslår at tilføje denne form for udvidelse uden fejl. Nå, vi hjælper dig yderligere med at beslutte design og materialer!

Verandadesign: typer af verandaer og deres funktioner

En veranda er en enkel, men på samme tid i enhver forstand (funktionalitet, omkostninger, byggetid) effektiv måde at udvide boligarealet på. Samtidig er verandaen knyttet til hjem, kan enten i første omgang indarbejdes i projektet eller tilføjes et eksisterende hus. Generelt er en veranda i et privat hus med egne hænder og dens konstruktion en af ​​de bedste moderne løsninger til optimering af baggårdsområdet.

Ligeledes indgår terrassen også nogle gange i husets plan på et senere tidspunkt. Men hvis verandaerne altid har tag, så har terrassen ikke det og tjener ofte som placering til liggestole beregnet til afslappet tidsfordriv under den brændende sommersol, som efterlader spor af solskoldning på kroppen.

Ved udseendet af verandaerne skelnes to hovedformer betinget - åbne og lukkede.

• Den nemmeste mulighed er åben veranda som har til fælles med huset væggen og baldakin (tag), altså en meget stor veranda... Det viser sig et åbent rum eller taget af en udvidelse til huset (som på billedet) med et maksimum af faciliteter ( stole, lænestole, sofa-senge, som en mulighed - hængekøje), desuden lukket for sol og regn. EN klatreplanter fletning af verandaen vil tilføje hygge og behagelig intimitet. Dette er en af budget muligheder som enhver ejer har råd til.

• Lukket veranda - en mere kompleks og bekostelig mulighed, men samtidig tilføjes der faktisk et rum mere, kun uden opvarmning... Det vil beskytte dig mod dårligt vejr, det er behageligt i det fra midten af ​​foråret til midten af ​​efteråret. Det er værd at bemærke, at reparationen af ​​en veranda af en sådan plan er i overensstemmelse med reparationen af ​​et fuldgyldigt værelse i huset. Også en lukket veranda til huset med egne hænder bliver opført længere end andre typer verandaer.

Der er endnu færre varianter af terrasser, og udadtil adskiller de sig lidt, mens de bevarer forskelle i design.

Hvordan laver man en veranda i et privat hus? Varianter af konstruktion og anvendte materialer

Globaliseringen har gjort det muligt at forene kulturarv forskellige lande, og nu kan selv nabohuse se helt anderledes ud. For eksempel ved at prøve at kombinere en tung stenbund og en let trætop af en struktur, får håndværkere en forlængelse i tysk stil, og ved at lave det udelukkende af træ, men efterlade brede ventilationshuller mellem brædderne, skaber de verandaer i australsk stil.

Tilbygning til huset lavet af polycarbonat

Hvad angår moderne, ikke klassiske materialer, så er deres brug også ret berettiget. Ved brug af polymerbaserede byggematerialer opnås futuristiske former, og et unikt eksempel er polycarbonatverandaer. Det er et utroligt nemt at bruge og vedligeholdeligt byggemateriale, som sådanne usædvanlige designs er skabt af.

Træveranda med polymerer

På en særlig konto med designere kompositmaterialer... De giver dig mulighed for at spare klassiske former i eksteriør og interiør, samtidig med at bygningens modstand mod ydre faktorer øges. Så forbindelserne af træ og polymerer vil forbedre træets vandafvisende egenskaber, og kombinationen af ​​mineraler med polymerer giver dem større slidstyrke.

Veranda ramme

Når du vælger materialer til fremtidig konstruktion, er det værd at stole ikke kun på personlige smagspræferencer. Du skal også bygge videre på valget af materialer, der er brugt i hovedbygningen. For eksempel skal en genstand baseret på en træramme fastgøres til et træhus, hvilket er dikteret af selve fremstillingsteknologien.

Hvordan fastgør man en veranda til et murstenshus? Men du kan tilføje enhver mulighed til et sådant hus, dog bliver en murstensveranda (foto nedenfor). optimal løsning... En gør-det-selv rammetilbygning til huset er vist videre i billedgalleriet.

Terrasse konstruktion

Verandafundament og terrassefundament

Sommer – det er den definition, der naturligt dukker op i tankerne, når terrassen omtales, og det er der god grund til. Sådanne genstande er simpelthen skabt for at tilbringe varme sommerdage og aftener på dem. Faktisk er de en tilbygning, der kun består af et gulv hævet til fundamentet. Samtidig er selve fundamentet normalt individuelt for objektet og er ikke skabt sammen med det vigtigste. Som regel bruges et monolitisk fundament ikke til terrasser. Oftest bruges kun tape- og søjleversioner af sådanne strukturer. Meget sjældnere - bunkemuligheden. Pæle placeres kun, når der er et reservoir i nærheden, som hurtigt kan hæve niveauet grundvand, eller hvis stedet har meget løs eller sandet jord, der giver kraftigt svind.

En tilbygning til huset fra en bar og en omsnøring fra en bar til en terrasse

Da terrassen ikke har vægge, vil belastningen på fundamentet være minimal. Men før du installerer det, skal du stadig markere området. Ifølge de opnåede mærker graver de til frysedybden for søjlerne, hvori kassen og armeringen er installeret, og derefter hældes beton. For fundamentet er det bydende nødvendigt, at vandtætning og omsnøring er lavet af en stang, hvortil undergulvsbjælkerne efterfølgende fastgøres fra en stang med en sektion på 100 x 50 mm.

Undergulvet syes op med OSB eller kantbrædder, dækkes eller isoleres. Den er dækket af vippeisolering, som igen er syet op med OSB-plader.

Indretning af terrassen

Når næsten alt er klar, er gulvet lagt. Til det er det bedre at bruge materialer, der ikke egner sig til fugt, for eksempel komposit. Dette valg giver dig mulighed for at forlade terrassen åben til vinteren uden anger.

Fundamentet kan dekoreres efter din smag. Ideelt set skal det være i harmoni med husets kælder.

Sommer veranda og terrasse interiør

På forespørgsel kan du montere søjler på terrassen top sele hvorpå sommergardinerne bliver fastgjort. Hængende urtepotter med rigelige planter, som er fastgjort til hovedbygningens vægge, ser også godt ud her. Her kan du placere forseglet belysning for et aftenophold.

På selve stedet er bærbare eller stationære møbler installeret, herunder bænke, kurvestole, liggestole, parasoller eller endda en grill. Hvis du er begrænset i midler, vil det være en logisk beslutning at lave møbler til verandaen med dine egne hænder.

Gør-det-selv veranda på landet: bygge en veranda

Dobbeltglas veranda og vinduer til verandaen (foto)

Glem ikke det typiske klima for regionen. Hvis strenge vintre ikke er ualmindelige, bør du udelukke muligheden med en fuldt glaseret veranda. Ellers vil det være nødvendigt at sørge for et internt varmesystem i dette område, installere isolering under taget, lave et fuldgyldigt loft, samt forsegle alle sømme og installere højkvalitets termoruder. Således vil belastningen på rammen stige, og den skal styrkes for at fordele den, men som et resultat vil du have en varm veranda nær huset.

Det er dog ikke nok blot at vedhæfte et sådant objekt. Den skal fyldes med alt, hvad du har brug for. En vellykket kombination der vil være polstrede møbler, der allerede er beskyttet mod eksterne faktorer, og tæpper, hvorpå det er meget mere behageligt at gå.

Der er ingen grund til at tale om komforten og fordelene ved hvile og generelt sommerlivet på verandaen, de er indlysende. Formålet med dette materiale er at fortælle, hvordan en veranda er fastgjort til huset med dine egne hænder. Verandaen som bygningsstruktur er ikke en bred veranda, ikke en massiv boligudvidelse og ikke en terrasse til et behageligt tidsfordriv. Verandaen har noget af begge dele, og fra den anden, og fra den tredje, men det er i sig selv ikke kun deres mekaniske gennemsnit. Som et resultat, når du bygger en veranda, skal du tage højde for nogle omstændigheder, som vil blive diskuteret. Derfor anbefaler vi, at du sætter dig ind i de eksisterende materialer på konstruktionen og bilag hertil, inden du læser denne publikation eller undervejs.

Den første omstændighed er noget uventet: den tilføjede veranda til huset er i stand til at påtage sig rollen som det ledende element i det ydre af bygningen og derved forædle strukturens udseende, som er behageligt og pålideligt, men uoverskueligt. Denne ejendom er iboende i alle udhuse, men at bygge en veranda er meget nemmere og billigere end de fleste af dem. Denne effekt er især værdifuld på en lille og/eller ubelejlig byggegrund, og når der mangler midler til byggeri, når du i første omgang skal stable en kasse på en kasse, bare for at bo, hvor den var, som nederst til højre i Fig. Og verandaen, som retter op på husets udvendige design, kan tilføjes senere, efter omhyggeligt at have overvejet sit projekt og rejst nogle penge. I det hele taget viser omkostningerne ved en sådan konstruktion sig at være en størrelsesorden, bogstaveligt talt mindre end for opførelsen af ​​et hus, der oprindeligt er designet til at passe ind i det tildelte hjørne.

Hvad er fangsten?

Først og fremmest er bredden af ​​verandaen større end verandaens, kombineret med dens lette konstruktion. Hvis dit hus i størrelse og struktur ligner en typisk KD-177 og derudover står på en normalt bærende, stabil, let vandet eller tør, ikke-porøs eller lidt løs jord, kan du straks lægge en billig og enkel stor veranda, hvis projekt er vist i fig. under. Men hvis nogen af ​​disse betingelser overtrædes i flere år efter færdiggørelsen af ​​byggeriet, er forskellige problemer mulige, hvoraf den ujævne krympning af hovedbygningen og verandaen er langt fra den værste. Om, hvordan man undgår dem ved at vedhæfte en veranda, som du kunne lide, til et hus, der allerede står eller er udtænkt inden for midlerne og mulighederne, og der er materialet i denne publikation.

Hvorfor er hjem ikke bare et hjem

Strukturen, mekanikken, temperaturen og hydrologiske regimer i jorden under huset er ikke de samme som fastlandets (uberørte). Ændringerne begynder fra det øjeblik, nulcyklusarbejdet begynder, og jorden stabiliserer sig i 3-5 år efter færdiggørelsen af ​​byggeriet. I løbet af denne tid breder det usynlige "hul" under huset sig ud til siderne i en vis afstand fra bygningens omrids i planen, som normalt ikke overstiger 2 m. Verandaen er normalt bredere, da den ikke er en veranda, men længere end en tilbygning, så du skal fastgøre en veranda til huset, så afvigelser i forløbet af jordprocesser under huset ikke går ud over de grænser, der er taget højde for i projektet. Hvis huset er gammelt, dvs. allerede etableret, så bør tilføjelsen af ​​en veranda til den ikke krænke den stabile tilstand af jorden under den eller krænke den igen inden for acceptable grænser.

I det tilfælde, hvor verandaen er fastgjort til et let eller kapital letvægtshus, er dens mekaniske effekt på hovedbygningens struktur også i forgrunden; især hvis der er tilknyttet en veranda i landet. Ud over frosthævningens kræfter virker vind- og snebelastninger også på verandaens struktur. Med hensyn til grundlæggende mekanik er verandaen en løftestang, der skubber mod husets væg med et stort skulderforhold. Den lange arm på verandaarmen er 2 m bred (hvilket er en smule) dobbelt så stor som en 1 meter veranda. For erhvervsbyggeri og sæsonbebyggede bygninger lægges en konstruktiv sikkerhedsfaktor på 1,7-2 gange. Den nedre grænse tages oftest fra økonomien. Som et resultat, hvis i stedet for en veranda, som et rammehus eller en sten med murstensvægge "ikke føles", kan opførelsen af ​​en veranda i stedet for en veranda forårsage krænkelser af dens struktur op til destruktive.

Gensidig indflydelse

Huset påvirker verandaen på lignende måde, men svagere. Dette ændrer dog også verandaens indflydelse på huset. Processen med at "starte" indflydelseskræfterne mellem dem kan gå fra jorden og forårsage uforudsigelige katastrofale konsekvenser. De er højst sandsynligt fra hjørne veranda mindst - fra den omkransende bygning; en lige veranda står i midten. Årsagen er asymmetrien eller omvendt symmetrien af ​​verandaens effekt på jorden og dens mekaniske effekt på huset. Dette er, hvad en simpel forøgelse af bredden betyder. Overgangen fra kvantitet til kvalitet, som den er. Ikke desto mindre kender bygherrerne måderne til at undgå det én gang for alle og lave verandaen ved huset, så de måske står sammen som hånd i handske.

Bemærk: der vil være en gennemgangsveranda, dvs. med adgang til gaden, eller ej, i dette aspekt er ubetydelig

Materiale og blindområde

To måder at bygge en veranda mere pålidelig på, samt at lette valget af dens type og projekt, er mulige på forhånd. Den første er det blinde område omkring huset, som er bedst isoleret. Det udvider husets indflydelsesområde på jorden med ca. 1,25 af dens bredde. Det vil sige, at en veranda på op til 2 m bred omkring et så gammelt hus kan beregnes og bygges som en veranda eller endda tilfældigt; det værste, der så truer, er en let sænkning af den yderste kant af verandaen.

Den anden er at bygge en veranda af træ. En træveranda er spændstig og stærk nok, men ikke alt for stiv. Hvis du ikke overdriver det med at styrke elementerne i dens struktur, så vil deres resultater i tilfælde af grove fejl i designet manifestere sig primært på verandaen. Hvad er ikke farligt, nemmere og billigere at reparere end i hovedbygningen.

Bemærk: metal i strukturen af ​​verandaen kan og bør bruges til grillning på et søjle- eller pælefundament. Men forholdet mellem stålstyrke og dets elasticitet er meget højere end træs, derfor anbefales det kraftigt at bygge en veranda helt på en stålramme kun baseret på resultaterne af en undersøgelse af hovedstrukturen og kompetent design baseret på dem. At bygge en stenveranda på egen hånd kan i nogle tilfælde være optimalt, se nedenfor.

Forberedelse til byggeri

Ud fra alle ovenstående overvejelser kræver opførelsen af ​​en veranda en foreløbig overvejelse af stien. omstændigheder, i faldende rækkefølge af betydning:

• Den bærende jords egenskaber på byggepladsen.
• På hvilket stadium af klarheden af ​​hovedstrukturen vil verandaen blive fastgjort.
• Formålet med verandaen og funktionerne i dens drift (åben, lukket, sommer-, vinterisoleret og/eller opvarmet).

På baggrund af resultaterne vælges den konstruktive type af verandaen, dens base (fundament) og grænseflader til hovedbygningen udvikles. Selve konstruktionen af ​​verandaen udføres i henhold til den sædvanlige teknologi for den valgte strukturelle type.

Grunding

Opførelsen af ​​en veranda helt med egne hænder er mulig på jord op til medium-porøs, inklusive; i nogle tilfælde - på stærkt hævede. Naturligvis er det umuligt kun at bygge en veranda "uaktuelt" på alt for porøs jord (fyldigt vådt ler, fint vådt støvet sand, humus osv.).

Jordens bæreevne er tilstrækkelig 0,7 kgf / sq. cm; dette er allerede på grænsen til blød jord. Her er en undtagelse på grund af umuligheden af ​​byggeri - fint tørt sand, løs tør muldjord, siltet og tørvejord. Jorden under verandaen bør dog under ingen omstændigheder være sammenklappelig, dvs. enhver løsslignende jord og anden silty komprimeret jord forsvinder. Sintret løss kan ikke tages uden skrot og hakke, og tanken efterlader næsten ingen spor på den, men der dryppede lidt regn - den samme løsmasse flyder i lag.

Vandindholdet i jorden og den øvre sæsongrænse for jordvand (UGW) har stor betydning. I vores tilfælde er det muligt at bygge på jord op til let vandet. Du kan selv bestemme jordens vandindhold som forberedelse til opførelsen af ​​en tilbygning. Der tages prøver i kuverter (5) fra hver side af huset, som får en veranda. Tilladt luftfugtighed under verandaen - op til 25%; uoverensstemmelse mellem prøver op til 5 procentpoint, dvs. resultaterne skal være inden for (15-25) %

HBV (jordvandshorisonten i slutningen af ​​den vådeste sæson) bør ikke nå bunden af ​​fundamentet mindst 0,5 m. Hvis det er højere, men du virkelig vil bygge, skal du bestille geologi. Og det er meget muligt, at resultatet (uden refusion) bliver: "Mester, glem det. Det var nødvendigt at bygge en veranda med det samme, ifølge et fælles projekt med huset. Eller byg en terrasse for at slappe af på afstand."

Bemærk: en udvidelse til verandahuset er bestemt udelukket, hvis hovedkonstruktionen er opført på overdrevet vandet jord med WGW højere end standard frysedybden (NGD). Rent praktisk - hvis huset står på permafrost eller byggegrunden var drænet på byggetidspunktet. Også - hvis den normale drift af huset er sikret af et permanent fungerende afløbssystem af bygningen.

Beredskabsstadier

Muligheden for at tilføje en veranda af en eller anden type til huset bestemmes også, som allerede nævnt, af graden af ​​beredskab af hovedbygningen:

1. På designstadiet - det overvejes ikke her, for hvis konstruktionen ikke er hacky, så vil resultatet være opførelsen af ​​et hus på samme tid som verandaen;
2. Fra begyndelsen af ​​nul-cyklussen til at hælde / lægge fundamentet;
3. Fra at hælde fundamentet under byggeriet;
4. Inden for 3-5 år fra nøglefærdig beredskab, dvs. under den indledende krympning af bygningen;
5. Til det gamle, veletablerede hus.

På trin 2 og 3 er verandaen sjældent fastgjort, for eksempel hvis der efter arbejdets start blev fundet yderligere midler til byggeriet. Generelle regler under alle omstændigheder er disse: i trin 2 og 3 er det at foretrække at bygge en verandahoved af samme materiale som hovedbygningen. På trin 2 hældes det fælles fundament (gravning af en rende, binding af forstærkning). På trin 3 skal du vente på, at betonen sætter sig mindst 50 % af sin styrke (ca. 7 dage om sommeren kl. midterste bane), og match tapen under verandaen med brownien efter alle regler, se nedenfor. På etape 4 er det muligt at tilføje en let veranda på et letvægtsfundament, der ikke påvirker den underjordiske afstrømning. På trin 5 - det samme, og du kan stadig vedhæfte en hovedveranda lavet af materiale lettere end hovedhuset (træ, skum / gasblokke), hvis huset er på en normalt bærende (fra 1,7 kgf / sq. Cm) ) ikke vandet og ikke hængende, ikke-stenet eller let stenet jord.

Bemærk: undtagelsen fra alle reglerne er et hus med kælder. En stor og tung betonkasse i jorden gør det muligt kun at fastgøre lette verandaer på letvægtsfundamenter til et gammelt hus. Jeg vil have et stort – det var nødvendigt at hamre det ind i projektet.

Hvilken man skal bygge

Muligt konstruktive typer verandaer er vist i fig. nedenfor, Pos. 1 - hovedstad. Ikke nødvendigvis en stenopvarmet, det vil allerede være en boligudvidelse. Den solide veranda kan være åben for alle vinde; dens tegn er et fundament af enhver type, der er almindeligt for huset. Derfor bygges der samtidig med huset en hovedveranda efter et enkelt projekt. Dette er dog den eneste type veranda, der giver dig mulighed for at få en fuldt forbundet struktur ikke kun mekanisk, men også æstetisk, dvs. med uniform i ét stykke udvendig udsmykning, se fig. til højre.

Pos. 2 - flydende veranda. På et ubegravet eller andet fundament, der ikke forstyrrer underjordisk dræning (se nedenfor), kan det fastgøres til ethvert hus på ethvert stadium af dets beredskab, op til det faktum, at huset er knyttet til verandaen. En flydende lukket veranda af skum-/gasblokke kan også bygges og isoleres, og når den sætter sig, kobles den til husets opvarmning. Hvis en lukket, flydende veranda er bygget på en bindingsværksramme af træ, er panoramaglas mulig.

Et hus med en flydende veranda bosætter sig uafhængigt af hinanden. I perioden med indledende krympning fyldes mellemrummet mellem dem på 30-40 mm med et forkomprimeret forseglingstape (PSUL). Serverer PSUL op til 5-7 år, men i løbet af denne tid har strukturen tid til at falde til ro. Derefter fjernes PSUL'en, mellemrummet lukkes, og den indvendige og udvendige finish afsluttes. Ulempen er, at verandaens maksimale bredde er mindre end 2,2 m, fordi i perioden med indledende krympning er forvrængninger af strukturen uundgåelige.

Bemærk: PSUL begynder at udvide sig umiddelbart efter udpakning. Hvis der bygges en stenveranda, skal PSUL købes med langsigtet ekspansion i små ruller og sættes i drift efterhånden som kassen opstilles.

Pos. 3 - konsol (hængende) veranda. Den mest almindelige type, som billig, teknologisk enkel og pålidelig på jorder op til let grædende. Enten er 2 støttebjælker fastgjort til husets væg, under gulv og tag, eller en ramme i ét stykke. Cantilever-verandaen "spiller ud" for jordbevægelser på grund af materialets elasticitet og eventuelt ophænget på hængslerne, se nedenfor. Ulemper - du kan ikke bygge på et fundament med normal dybde, panoramaruder er kun mulig fra polycarbonat (se nedenfor, som generelt ikke er den bedste mulighed) og tunge belastninger på husets væg. Fordel - den kan bygges op til 3,7 m bred.I dette tilfælde placeres de første fundamentstøtter fra væggen ikke tættere end 2 m til huset for fuldt ud at udnytte træets elasticitet til at reducere belastningen på væggen , og de andre - i en afstand på 1,2-1, 7 m fra den første. Hvis afstanden fra de nærmeste til de fjerne understøtninger er mindre end 1,2, så sætter de fjerne sig ikke, men forstærker gulvstrukturen. I dette tilfælde er det muligt at overhænge dens fjerne kant fra væggen op til 1 m.

Pos. 4 - baldakin veranda. Dette er den optimale veranda til et træhus, fordi belastninger på væggen gives kun ovenfra, hvor elasticiteten af ​​husets vægge er inkluderet i sagen. Et design, der slet ikke belaster hovedstrukturen, er muligt, se nedenfor. Baldakinverandaen kan være jord eller med gulv. I dette tilfælde er gulvet lavet flydende på separate understøtninger; frigang langs konturen - 20-30 mm. Fejl - fuldstændig fravær ruder muligheder.

Verandahængsler

Hvordan frosthævningens kræfter virker på strukturen af ​​en åben veranda eller let veranda er vist i pos. 5. I tilfælde af en veranda er en stor fare ikke en krænkelse af dens struktur (den lange bjælke vil bøje mere reversibelt), men øget tryk på husets væg. Derfor er det tilrådeligt ikke at fastgøre spærbjælkerne på cantilever-verandaen og baldakin-verandaen med hjørner, som det er sædvanligt, men at sætte dem på hængslerne, pos. 6 og 7.

Hængslerne er samlet af par af stykker stål vinkel 100x100x (4-5) og bolte M12-M16. Møtrikkerne er kontralåste eller sat på lakken. Huller i bjælkerne til boltene bores med en margin og stykker af stålrør presses tæt ind i dem, så boltene ikke river eller skærer træet. Rørets indvendige diameter er valgt, så bolten passer tæt ind i dem, men ikke særlig tæt - den skubbes med kraft med hånden eller hamres med lette slag af en 50-grams hammer. Hvis bolten er i buret med slør, kan taget rasle i hård vind.

Ruder og terrasse

Det er muligt at glasere hovedstaden og den flydende veranda med silikatglas i slutningen af ​​bebyggelsen og konjugationen af ​​fundamenterne, se nedenfor. Den flydende veranda er glaseret med polycarbonat i perioden med indledende krympning. For så vidt cellulært polycarbonat er ikke synlig, bruger de en dyrere og tung massiv en, men den holder op til 5 år, og så begynder den at blive uklar, så skiftes den til silikatglas.

Imidlertid forbliver lystransmissionen af ​​polycarbonat høj i mere end 10 år, op til 40-50 år, og den er stærkere end glas og absorberer ultraviolet lys på den ene side. På den anden side kan der i landstedet eller grunden simpelthen ikke være et sted for en veranda, og det vil være nødvendigt at lave en terrasse på huset med en udgang gennem loftet eller loftet. Eller andre lokale forhold (se ovenfor) tillader ikke at fastgøre en veranda til huset, så i stedet for det kan du bygge en pergola-terrasse fjernet fra huset. Egentlig er konstruktion af terrasser til afslapning et andet stort emne, men se f.eks.

Fundamenter

En kapitalveranda under opførelse og senere kan kun knyttes til et hus på et strimmelfundament. Fundamentet til hovedverandaen er parret med husets fundament i henhold til diagrammet i pos. 1 fig. Tanden holder fundamenterne sammen, uanset hvad der sætter sig hurtigere, en tilbygning eller et hus. Tanden er forstærket i 2 bælter efter sædvanlig skema. Ankre af 16 mm stålarmeringsstang lægges i begge fundamenter 30-35 cm i trin på 50-60 cm Først mures ankrene op fra det eksisterende fundament, og derefter støbes et nyt. I det gamle fundament skal ankrene ikke være i hjørnerne (pos. 1a), dvs. en hovedveranda kan kun bygges direkte ind i en fuld væg.

Et ikke-neddykket båndfundament (NZLF) eller en plade, for eksempel en svensk plade, under en isoleret flydende veranda kan parres med husets fundament i henhold til diagrammet i pos. 2. Anti-hævningspuden på det nye fundament fjernes over jordoverfladen i henhold til dets egenskaber (se manualer om jordmekanik; for let hævende muldjord - med 7 cm). Beddingskråningerne er dækket af spadestik, så de ikke flyder. De udragende ender af armeringen og ankre i det gamle fundament svejses. Afstand ca. 200 mm opskummes i første omgang og beklædes med en midlertidig sokkel, og for enden af ​​svindet betones tilbygningen.

Et diagram over enheden af ​​et søjleformet ikke-begravet fundament til andre typer verandaer er givet i pos. 3. Da verandaforlængelsen er let, er det tilrådeligt at bruge runde borede eller støbte søjler / pæle hældt i asbestcementrør. Derefter kan deres forstærkning udføres i henhold til en forenklet ordning, pos. 3a. Hertil produceres armeringsjern i svejste eller udstansede skiver, men herhjemme er det nemmere og billigere at forstærke søjlerne langs aksen med et 30-40 mm stålrør, fordi kernen af ​​den aksiale armering virker stadig ikke.

Til rør med en stigning på ca. 150 mm svejses vinkelret på alle fire sider af et 12-16 mm stangsegment; til randen betonstøbning de bør ikke nå 30-40 mm. Fjernelse af røret til plantning af en træstolpe - 200 mm. Efter montering af søjlen bores den igennem med røret for yderligere fastgørelse med M10-M12 bolte, ellers kan stormen rive taget sammen med søjlerne. Mellem hullerne - 100 mm; 50 mm fra dem til kanterne af den udragende del af røret.

Det er også muligt at montere søjler i U-formede beslag, pos. 3b; til søjlerne i veranda-baldakinen er det at foretrække. En armeringsstang svejses vinkelret på P-tværstangen. Placering af et P-anker i beton - 150-200 mm; afsats under verandaens søjle - 200 mm. Du skal sætte P-ankre med en jumper parallelt med husets væg, dvs. så søjlen på verandaen, hvis du fjerner den ene bolt, kunne svinge mod væggen - fra væggen og ikke langs den.

Bemærk: det er uacceptabelt at bruge pæle, der er presset ind, slået ind og under vandet til fundamenter af eventuelle udhuse!

Om formen på søjlerne

At lægge et fundament af normal uddybning under verandaen (0,6 m under NGL) er generelt en abes arbejde. Det er bedre at reducere indflydelsen af ​​jordhævning på verandaens struktur ved at bruge fundamentsøjler med en konisk eller pyramideformet form, se fig. til højre. Frosthævningens kræfter virker i alle retninger. Deres tryk på de laterale skrå overflader af stolperne vil give en komponent, der modvirker, at støtterne skubbes ud af jorden.

Geoscrews

Den bedste type fundament til enhver veranda, bortset fra den store, er dog på geo-skruer. Dette er en type skruebunker, der er specielt designet til fundamenter af lette bygninger under forhold med utilstrækkelig konstruktionsmekanisering. Geoskruen holdes i jorden efter samme princip som møblet skrue-bekræfter i træet; strukturelt ligner geoskruen også konfirmationen, pos. 1 i fig.

Fordelene ved letvægtsfundamentstrukturer på geo-skruer er uden overdrivelse kolossale:

• Fås i længder fra 1,2 m, dvs. du kan lave et ubegravet fundament.
• To byborgere, som går på feriehuset i weekenden, pakker 16 (!) geoskruer på hver 1,8 m med et koben over en sommerdag.
• Det er ikke nødvendigt at bore en pionerbrønd under geoskruen, se også nedenfor.
• Da skruedelen af ​​geoskruen ikke er bredere end halsen, løsner den sig ikke, men komprimerer tværtimod jorden omkring den. Det er ikke nødvendigt at foretage afhentningen, geoskruerne sidder i jorden efterhånden som de voksede derfra, pos. 2.
• En ved et uheld "vendt" geoskrue kan vendes tilbage til niveauet, så længe mindst halvdelen af ​​dens hals forbliver i jorden.
• Det er muligt at fastgøre geoskruernes standardhoveder trækroner(pos. 3 og 4), og kog stålgrillen.
• Det primære udkast til geoskruerne er nul, konstruktionen kan fortsættes, så snart den sidste er skruet på.
• Geoscrews ændrer ikke jordens egenskaber på stedet og forstyrrer ikke grundvandets bevægelse.
• Geoscrew levetid - fra 120 år.

Den eneste ulempe ved geoskruer er, at de mere end nogen andre søjler og pæle sætter sig individuelt, afhængigt af jordens lokale egenskaber. Derfor, for en sådan let struktur som en veranda, skal geo-skruernes hoveder forbindes ved svejsning med en stålgrill fra en kanal fra 150 mm.

Til manuel skruning af geoskruer med pladehoveder skal du forberede en afstivningsanordning - en stålplade med en tykkelse på 6 mm eller mere. Nedefra er forstærkningsstifter svejset til det, der kommer ind i hullerne på skruehovedet, og ovenfra vandret et stykke rør, hvori skrotet er gevind.

Ved indskruning placeres geoskruen blot på jorden og trykkes let ned. Derefter føres et skrot ind i bøjlen og snoes sammen. Når skruepunktet er ca. med det halve - med en tredjedel går det ned i jorden, med det samme koben i bøjlen retter de skruen lodret ud langs en lodlinje og vender den om.

Underjordisk

Efter at have lagt fundamentet til verandaen, skal du vende mest tæt opmærksomhed til enheden af ​​hendes undergrund. Faktum er, at under ethvert korrekt bygget hus, over tid, dannes en slags virtuelt "hul" i jorden, hvor temperaturen altid er over nul. Undtagelsen er bygninger på permafrost, men squatterbyggeri er forbudt ved lov.

Hvis verandaen forstyrrer dannelsen af ​​et "varmt hul" under huset eller et eksisterende, kan huset vippe og falde på verandaen. Derfor er det uacceptabelt at lave en veranda med en underjordisk dækket med for eksempel udvidet ler. Verandaens undergulv skal være koldt og ventileret, og dets isolering skal om nødvendigt forsynes med gulvisolering, se nedenfor.

Stripfundamentet på hovedverandaen skal have udluftningsåbninger på 5x10 cm, placeret mindst 1,7 m fra hinanden, vist med røde pile til venstre i fig. Den bedste mulighed for verandaundergulvet er åben i midten. Hvis den er indrammet med en dekorativ sokkel, skal der efterlades et mellemrum på 6 cm eller mere i toppen.Det er også tilrådeligt at bygge en sokkel mellem fundamentstolperne, så der efterlades mellemrum med dem.

I områder med et hårdt klima og en lang vinter er den modsatte situation mulig, når kulden samler sig under verandaen, så kan huset bøje sig og køre væk fra verandaen. For at undgå dette laves ventilationslem med døre i kælderen, til højre i figuren, en på de korte sider og et par på en længde på op til 8 m eller tre på den større. Til sommer åbnes lugedørene. Med et sådant arrangement vil ventilationen af ​​undergulvet blive leveret af vinden i enhver retning i forhold til huset.

Etage

Strukturen af ​​gulvet i hoved- og flydende veranda er den samme som i huset. Flydende under en baldakinveranda - ligner det samme i et lysthus, enhver grundløs bygning eller en jordtilbygning til huset. Men enheden af ​​gulvet på cantilever-verandaen har nogle ejendommeligheder.

Det generelle skema for gulvet i en udkraget veranda lavet af træ er givet til venstre i fig. En læser, der er fortrolig med konstruktionsmekanik, vil straks se, at der bygges en veranda efter et lignende strømskema. Så er det muligt at tilføje en veranda til huset ved at ændre verandaen? Det er meget nemmere og billigere på denne måde.

Ja, det er muligt. Underlagt flere betingelser. For det første skal bredden af ​​den oprindelige struktur (veranda) være mindst 1,2 m. For det andet skal undergulvet på verandaen være koldt, og dets fundament må ikke forstyrre det underjordiske afløb. Og den tredje - den vil blive glaseret med silikatglas, og det vil ikke være muligt at isolere verandaen. For det fjerde kan verandaen kun være lige. I dette tilfælde vil revisionen blive reduceret til en ændring i størrelsen af ​​den oprindelige struktur og en stigning i standardstørrelserne af tømmer for det. Hvordan en åben veranda-veranda er indrettet, på tegningen med dimensioner, er vist til højre i fig. Det er ikke forbudt at bygge et tag over det.

Verandaen kan forlænges ved blot at tilføje sidesektioner. Hvis det samtidig viser sig, at verandaen rager ud over husets hjørner, skal du først indsnævre gennemgangspartiet, op til 20%. Så på samme måde, men nødvendigvis symmetrisk, indsnævres den side, der støder op til den, dvs. justering af længden af ​​verandaen til huset udføres i henhold til princippet: først og fremmest styrker vi passagedelen.

Den L-formede vægbjælke bruges til at spare træ og regner med gentagelsen af ​​strukturen på bestilling. Når du bygger til dig selv, kan du erstatte det med et 150x200 tømmer. Montering på væggen i begge tilfælde - ankerbolte M12-M16 med en zigzag (slange). Vægtrin - 400-500 mm; indrykning fra kanten af ​​bjælken - 50 mm. Hvis du samler en L-formet bjælke, er dens hylde også fastgjort med slange-selvskærende skruer til træ M8-M10. Først er et stort tømmer fastgjort til væggen, og derefter er en hylde fastgjort til det.

Bemærk: 100 mm gulvudhæng (markeret med rødt) er meget vigtige for verandaens levetid. Med dem, imprægneret som beskrevet nedenfor, vil det holde i mindst 40 år. Og præcis det samme, men uden udhæng af gulvbelægningen, begynder det efter 10 år at rådne i hjørnerne.

Efter samme princip kan en modulær tilføjes til huset. sommer terrasse, se fig. Størrelsen af ​​modulet er 2x2 m. Hemmeligheden bag den samlede styrke ligger i krydsende afstandsstykker lavet af 40x40 lameller. (rod)delen, der støder op til væggen, er samlet af moduler på 4 understøtninger (rod); den kan dækkes og glaseres med polycarbonat. Fra huset kan denne veranda ved hjælp af ekstra moduler på 2 understøtninger fortsættes, i princippet vilkårligt, inkl. langs skråningen f.eks. til kysten af ​​et nærliggende reservoir. Men det er umuligt at bygge et tag over de vedhæftede moduler, de tåler det ikke.

Bemærk: på et tilstrækkeligt stort sommerhus / tilstødende grund kan nogen ønske en veranda bredere end 2,5 m. I dette tilfælde bruges lidt anderledes teknologiske metoder, se f.eks. video nedenfor:

Imprægnering og isolering

For at sikre dets holdbarhed er detaljerne på verandagulvet imprægneret i rækkefølge med 3 forbindelser; for et isoleret gulv er imprægnering absolut nødvendig. Imprægnering udføres i en bestemt rækkefølge:

1. Brandhæmmende middel (mod brand) - en opløsning af borax 3-5 glas pr. spand vand;
2. Biocid, mod skimmelsvamp, råd, bug - 3% borsyreopløsning;
3. Vandafvisende (vandafvisende) - flydende bitumenmastiks.

Alle imprægneringer gøres rigelige, indtil træet bliver vådt. Hver efterfølgende begynder, efter at den forrige er helt tørret. Desværre er det umuligt at bruge et så fremragende middel i mange andre henseender som en vandpolymeremulsion som en vandafvisende sammensætning. Under forholdene på den underjordiske veranda vil den snart bryde sammen. Du kan heller ikke drysse delene med varm bitumen - brandhæmmeren vil frigive krystallisationsvand og ophøre med at være det.

Diagrammet over verandagulvsisoleringen er vist i fig. I et koldt, fugtigt underområde er den eneste pålidelige effektive isolering ecowool. At komme ind i sit lag af dugpunktet i denne ordning er uundgåeligt, men ecowool bevarer sine kvaliteter og fugter. Udgave af ekspanderet ler - for et årstidens ventileret undergulv på kolde steder, se ovenfor. I dette tilfælde fungerer den mere som en varmestrømsstabilisator end som en "rigtig" isolering.

Taggrænseflade

Konjugationen af ​​tagene på hovedstadsverandaen og huset af moderne konstruktion er vist i pos. 1 spor. ris. Denne ordning er også gyldig for stenhuse, hvis Mauerlat er lagt i vægrenden og sikret med stålankre.

Snebindinger spiller en særlig rolle i dette tilfælde. Under vægtbelastningen fra sneen har husets tag en tendens til at skille sig ud til siderne. Vægten af ​​sneen på anneksets tag overføres til benene på dets spær på en måde, der modvirker dette. Men i huse i en gammel bygning, hvor Mauerlat ligger på murens indvendige kant, kan denne ordning ikke bruges: efter et kraftigt snefald kan verandaens tag simpelthen skubbe benene på spærene ind. Derfor skal parringen af ​​tagene på verandaen og det gamle hus udføres, som vist i pos. 2. Inden da en revision af det eksisterende tagkonstruktion og spærene, der passer til verandaen, er om nødvendigt forstærket med krydsbånd.

For en flydende, udkraget og baldakin veranda er grænsefladen mellem taget og husets væg af største betydning. Dens typiske diagram er givet i pos. 3. Regnforklædet kan laves af dig selv af galvaniseret; dens vinge er 200-250 mm. Maling med akrylmaling til udendørs brug eller emalje til restaurering af badekar vil gøre forklædet næsten evigt.

Det er bydende nødvendigt at lægge forklædets rygrad i tagrenden på væggen. Stol ikke på en tætningsmasse, der er ingen evig og absolut pålidelig endnu. Dette er, hvad en af ​​Murphys love siger: "Alle forseglede samlinger flyder." Et hul på ca. 4 cm pr termiske deformationer og frosthævning (pos. 4 og 5), uden det kan forklædet tørre tagdækket, særligt blødt.

En rille af en given profil i væggen kan skæres ud med en kværn med en cirkel over stenen, hvis du bruger en hjemmelavet afskæringsdybdebegrænser, pos. 4a. Først bøjes et U-formet emne fra hjørnet, derefter skæres dets tværstang og bøjes til siden i en vinkel på 45 grader. Proppen er fastgjort til ydersiden af ​​værktøjsskærmen med et par små bolte. Drej proppen med et lige eller bøjet "horn" nedad, skær vinkelret eller skråt. Resten af ​​materialet slås ud med hammer og mejsel. Uden en russisk mor: en gang flyttet ind i et snit, flyver ud i store bidder.

En smuk og hyggelig veranda vil forvandle ethvert hjem, give det eksklusivitet og originalitet. Desværre overser mange ejere af forstæder fast ejendom i det oprindelige design og konstruktion af bygninger dette stor mulighed... Men ved at vide, hvordan man fastgør en veranda til et hus, kan du tilføje yderligere brugbar plads til enhver bygning for at dekorere strukturen og have et behageligt tidsfordriv med hele familien, venner og kære. For at verandaen skal fungere i mange år og behage øjet med et spektakulært design, ikke knager eller knækker, bør der udføres en række forberedende arbejde på forhånd for at studere de indledende betingelser for opførelsen af ​​anlægget og designe fremtidig struktur.

Design arbejde

Du skal vide, at kompetent design og teknisk dokumentation hjælper ikke kun ved udførelse af generel konstruktion og afsluttende arbejder... Projektet danner grundlag for opnåelse af tilladelser til byggeri og yderligere ændringer i husets tekniske pas. Faktum er, at i overensstemmelse med den nuværende lovgivning i Den Russiske Føderation skal eventuelle udvidelser til allerede drevne faciliteter på forhånd koordineres med distriktsadministrationen, brandsikkerhedsmyndighederne og den sanitære og hygiejniske tjeneste. Uden design og teknisk dokumentation, dets godkendelse og opnåelse af en byggetilladelse, samt uden registrering af alle ændringer i BTO-området, vil verandaen tilhøre ulovlige bygninger, det vil sige uautoriserede bygninger. Din fast ejendom kan derfor ikke sælges eller doneres, ombyttes eller pantsættes til en bank som sikkerhed for et lån.

Når du udvikler et verandaprojekt uafhængigt eller sammen med en arkitekt, skal det huskes, at dets design og stil fuldt ud skal svare til de strukturelle træk ved hovedstrukturen. Det skulle blive en logisk fortsættelse af huset, dets elegante og effektive tilføjelse. Som regel bygger de en veranda af de samme materialer, som huset blev bygget af, eller med en gentagelse af de grundlæggende elementer. For eksempel er en veranda med bærende søjler og omsluttende detaljer lavet af samme mursten fastgjort til en murstensbygning. I nærheden af ​​huse fra en bjælke eller en bar ser konstruktionen af ​​deres lignende træsorter organisk ud. Selvom i dag flere og flere arkitekter og designere tillader undtagelser fra traditionelle regler, kombinerer forskellige teknologier og materialer, de nyeste systemer og en række stilarter. Et spørgsmål om smag og præference. Men vi bør ikke glemme omkostningerne ved arbejde, forbrugsvarer og grundlæggende materialer.

Kun ved at tage højde for alle nuancer og afgørende faktorer, dine egne præferencer og vigtige byggestandarder, kan du designe og bygge en højkvalitets og smuk veranda, der vil tjene mere end en generation af beboere i huset.

Civilt arbejde

Normalt er verandaen placeret langs en eller flere vægge i huset. Bygningens nøjagtige dimensioner afhænger af ejernes personlige præferencer, men ikke mindre end 4 m i længden og 2,5 m i bredden. Det er ergonomiske parametre, der giver flere besøgende mulighed for at bevæge sig frit i verandaen, placere stole, stole, borde, liggestole, indretningsartikler og forskellig vegetation på den.

Byggeriet begynder efter at have analyseret objektets begyndelsesbetingelser: jord, tilstanden af ​​husets struktur, dets fundament og vægge, hvortil udvidelsen vil blive udført. Derudover bør de klimatiske egenskaber i regionen og designbelastninger tages i betragtning: vind, traditionel snetykkelse, kardinalretninger og prioriteret nedbørsretning. Du bør straks beslutte dig for behovet for at glasere verandaen, planlægge en behagelig trappe og komme med et arrangement af dekorative elementer.

Bemærk! Uddybningen af ​​verandafundamentet skal svare til parametrene for bygningens base. Du bør ikke fast forbinde fundamentstrukturerne, især hvis huset er nybygget. Det er nok at bruge specielle pigge og riller, som sikrer lodret glidning af flyene.

Til at arrangere bunden af ​​verandaen bruges normalt søjleformede eller lette lavvandede fundamenter. Letvægtsstellet kan bygges af metal el træelementer, senere beklædt dem diverse materialer: færdige paneler, bjælker eller sidespor. Strukturelle stolper, der støder op til huset, kan forbindes stift til ydervæggen med specielle indlejrede elementer lavet af højstyrket metal. For at skabe en mere behagelig atmosfære inde i verandaen mellem den indvendige og udvendige finish anbefaler eksperter at installere hydro-, damp- og termisk isolering.

Taget på tilbygningen matcher normalt stilen fælles tag... Tagelementer lavet af glas, plast eller delvis træbænk ser meget stilfulde ud.

Bemærk! Det indre rum af verandaen er færdigt, efter at alt arbejdet er afsluttet, lægning af elektricitet og installation af belysningselementer.

Video

Sådan bygger du en rund veranda, se nedenfor:

Foto