Ինչպե՞ս ճիշտ զոդել SMD-ը: Վաղ թե ուշ բոլոր էլեկտրոնիկայի ինժեներները ստիպված էին զբաղվել նման հարցով։

Կան դեպքեր, երբ պարզ զոդման երկաթը չի կարող մոտենալ SMD տարրերին: Այս դեպքում լավագույնն է օգտագործել չորանոց և նուրբ մետաղական պինցետ:

Այս հոդվածում մենք ձեզ հետ կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ճիշտ զոդել և հանել SMD-ը: Հեռախոսի դիակի վրա կմարզվենք. Կարմիր ուղղանկյունով ցույց տվեցի, որ կզոդենք ու նորից կզոդենք։

Զոդման կայանը AOYUE INT 768 ստանձնում է

Վարսահարդարիչին անհրաժեշտ է համապատասխան վարդակ: Մենք ընտրում ենք ամենափոքրը, քանի որ փոքր smd-shk-ը կզոդվի և կզոդվի:

Բայց ամբողջ կառույցը հավաքված է:

Օգտագործելով ատամհատիկ, քսեք fluxplus smd-shuka-ին:

Այսպես յուղեցինք։

Զոդման կայանի վրա վարսահարդարիչի ջերմաստիճանը սահմանում ենք 300-330 աստիճան և սկսում ենք տապակել մեր կտորը։ Եթե ​​զոդը չի հալվում, ապա այն կարելի է նոսրացնել Wood's-ի կամ Rose-ի համաձուլվածքով, օգտագործելով բարակ զոդման երկաթի ծայրը: Քանի որ կտեսնենք, որ զոդը սկսում է հալվել, պիցայի օգնությամբ զգուշորեն հանում ենք հատվածը՝ չդիպչելով մոտակայքում գտնվող smd-shki-ին։

Եվ ահա մեր դետալը մանրադիտակի տակ

Այժմ մենք այն հետ կկպցնենք։ Դա անելու համար մենք մաքրում ենք բծերը (եթե չեք մոռացել, դրանք կոնտակտային բարձիկներ են) օգտագործելով պղնձե հյուս:

Այն բանից հետո, երբ դրանք մաքրել ենք ավելորդ զոդումից, պետք է նոր զոդով բշտիկներ անել: Դա անելու համար մենք բավականին մեծ քանակությամբ զոդում ենք եռակցման երկաթի ծայրի ծայրին:

Եվ յուրաքանչյուր կոնտակտային բարձիկի վրա մենք հարվածներ ենք ստեղծում:

Այնտեղ դրեցինք smd հատվածը

Իսկ վարսահարդարիչով տաքացնում ենք, մինչև զոդը տարածվի մասի պատերի երկայնքով։ Մի մոռացեք հոսքի մասին, բայց ձեզ շատ քիչ է պետք:

Պատրաստ.

Եզրափակելով, ես կցանկանայի ավելացնել, որ այս ընթացակարգը պահանջում է փոքր մանրամասների հետ աշխատելու ունակություն: Ամեն ինչ միանգամից չի ստացվի, բայց ում դա պետք է, ի վերջո կսովորի զոդել և ապասոդացնել SMD բաղադրիչները: Որոշ վարպետներ զոդում են smd-անիվները՝ օգտագործելով զոդման մածուկ: Այս հոդվածում BGA չիպերը զոդելիս օգտագործեցի զոդման մածուկ:

Շատերին հետաքրքրում է, թե ինչպես ճիշտ զոդել SMD բաղադրիչները: Բայց մինչ այս խնդրին անդրադառնալը, անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե որոնք են այդ տարրերը։ Surface Mounted Devices - անգլերենից թարգմանված այս արտահայտությունը նշանակում է բաղադրիչներ մակերեսային մոնտաժման համար: Նրանց հիմնական առավելությունը հավաքման ավելի մեծ խտությունն է, քան սովորական մասերը: Այս ասպեկտը ազդում է SMD տարրերի օգտագործման վրա տպագիր տպատախտակների զանգվածային արտադրության մեջ, ինչպես նաև դրանց արդյունավետության և հավաքման արտադրական հնարավորությունների վրա: Սովորական մետաղալարերի տիպի մասերը կորցրել են իրենց լայն կիրառությունը SMD բաղադրիչների արագ աճող ժողովրդականության հետ մեկտեղ:

Սխալները և զոդման հիմնական սկզբունքը

Որոշ արհեստավորներ պնդում են, որ շատ դժվար է և բավականին անհարմար է նման տարրերը զոդել սեփական ձեռքերով: Իրականում, TH բաղադրիչների հետ նմանատիպ աշխատանքը շատ ավելի դժվար է իրականացնել: Ընդհանուր առմամբ, այս երկու տեսակի մասերը օգտագործվում են էլեկտրոնիկայի տարբեր ոլորտներում: Այնուամենայնիվ, շատերը որոշակի սխալներ են թույլ տալիս տանը SMD բաղադրիչները զոդելիս:

SMD բաղադրիչներ

Հիմնական խնդիրը, որի հետ բախվում են սիրողականները, զոդման երկաթի համար բարակ ծայրի ընտրությունն է: Դա պայմանավորված է այն կարծիքի առկայությամբ, որ սովորական զոդման երկաթով զոդելիս կարելի է թիթեղ քսել SMD կոնտակտների ոտքերին։ Արդյունքում, զոդման գործընթացը երկար է և ցավոտ: Այս դատողությունը չի կարելի ճիշտ համարել, քանի որ մազանոթային էֆեկտը, մակերեսային լարվածությունը, ինչպես նաև թրջող ուժը էական դեր են խաղում այդ գործընթացներում: Այս լրացուցիչ հնարքների անտեսումը դժվարացնում է ինքնուրույն աշխատանքը:

SMD բաղադրիչների զոդում

SMD բաղադրիչները պատշաճ կերպով զոդելու համար դուք պետք է հետևեք որոշակի քայլերի: Սկսելու համար, վերցված տարրի ոտքերին կիրառեք զոդման երկաթի հուշում: Արդյունքում ջերմաստիճանը սկսում է բարձրանալ, և թիթեղը հալվում է, որն արդյունքում ամբողջությամբ հոսում է այս բաղադրիչի ոտքի շուրջը։ Այս գործընթացը կոչվում է թրջող ուժ: Նույն պահին ցողունի տակով հոսում է անագը, ինչը բացատրվում է մազանոթային էֆեկտով։ Ոտքի թրջման հետ մեկտեղ նմանատիպ ազդեցություն է տեղի ունենում հենց տախտակի վրա։ Արդյունքն այն է, որ տախտակի հավասարապես լցված փաթեթը ոտքերով:

Զոդի շփումը հարակից ոտքերի հետ չի առաջանում այն ​​պատճառով, որ առաձգական ուժը սկսում է գործել՝ ձևավորելով թիթեղի առանձին կաթիլներ։ Ակնհայտ է, որ նկարագրված գործընթացներն ընթանում են ինքնուրույն, միայն զոդող օպերատորի փոքր մասնակցությամբ, ով միայն եռակցման երկաթով տաքացնում է մասի ոտքերը։ Շատ փոքր մասերի հետ աշխատելիս դրանք կարող են կպչել զոդման երկաթի ծայրին: Որպեսզի դա տեղի չունենա, երկու կողմերն էլ առանձին զոդում են:

Գործարանային զոդում

Այս գործընթացը տեղի է ունենում խմբային մեթոդի հիման վրա: SMD բաղադրիչների զոդումը կատարվում է հատուկ զոդման մածուկի միջոցով, որը հավասարաչափ բաշխված է ամենաբարակ շերտով պատրաստված տպագիր տպատախտակի վրա, որտեղ արդեն կան կոնտակտային բարձիկներ: Կիրառման այս մեթոդը կոչվում է մետաքսաքրին: Օգտագործված նյութը արտաքին տեսքով և հետևողականությամբ նման է ատամի մածուկին: Այս փոշին բաղկացած է զոդից, որին ավելացվում է հոսք և խառնվում։ Կիրառման գործընթացն իրականացվում է ավտոմատ կերպով, երբ տպագիր տպատախտակն անցնում է փոխակրիչի միջով:

SMD մասերի գործարանային զոդում

Այնուհետև շարժման գոտու վրա տեղադրված ռոբոտները բոլոր անհրաժեշտ տարրերը դնում են ցանկալի հերթականությամբ։ Տախտակի շարժման ժամանակ մասերը ամուր պահվում են՝ զոդման մածուկի բավարար կպչունության պատճառով։ Հաջորդ փուլը կառույցի ջեռուցումն է հատուկ վառարանում մինչև ջերմաստիճանը, որը մի փոքր ավելի բարձր է, քան այն, երբ զոդումը հալեցնում է: Նման տաքացման արդյունքում զոդը հալվում է և հոսում բաղադրիչների ոտքերի շուրջը, և հոսքը գոլորշիանում է: Այս գործընթացը ստիպում է մասերը զոդել իրենց նստատեղերի մեջ: Վառարանից հետո տախտակը թույլ է տալիս սառչել, և ամեն ինչ պատրաստ է։

Պահանջվող նյութեր և գործիքներ

SMD բաղադրիչները ձեր սեփական ձեռքերով զոդելու աշխատանքը կատարելու համար ձեզ հարկավոր են որոշակի գործիքներ և ծախսվող նյութեր, որոնք ներառում են հետևյալը.

• Զոդման երկաթ SMD կոնտակտների զոդման համար;
• պինցետներ և կողային կտրիչներ;
• սլաք կամ ասեղ սուր ծայրով;
• զոդում;
• խոշորացույց կամ լուպ, որն անհրաժեշտ է շատ փոքր մանրամասների հետ աշխատելիս.
• չեզոք հեղուկ հոսք ոչ մաքուր տիպի;
• ներարկիչ, որով կարող եք հոսք կիրառել;
• վերջին նյութի բացակայության դեպքում կարելի է բաց թողնել ռոզինի ալկոհոլային լուծույթը.
• Զոդման հարմարության համար արհեստավորները օգտագործում են հատուկ զոդման վարսահարդարիչ:

Պինցետ SMD բաղադրիչների տեղադրման և հեռացման համար

Հոսքի օգտագործումը էական է և պետք է լինի հեղուկ: Այս վիճակում այս նյութը յուղազերծում է աշխատանքային մակերեսը, ինչպես նաև հեռացնում է ձևավորված օքսիդները հղկվող մետաղի վրա: Արդյունքում զոդի վրա հայտնվում է օպտիմալ թրջող ուժ, իսկ զոդման համար կաթիլն ավելի լավ է պահպանում իր ձևը, ինչը հեշտացնում է աշխատանքի ողջ ընթացքը և վերացնում է «խաչի» ձևավորումը։ Ռոզինի ալկոհոլային լուծույթի օգտագործումը թույլ չի տա զգալի արդյունքի հասնել, և ստացված սպիտակ ափսեը դժվար թե հեռացվի:

Զոդման երկաթի ընտրությունը շատ կարևոր է։ Ջերմաստիճանը կառավարվող գործիքը լավագույնս համապատասխանում է: Սա թույլ է տալիս չանհանգստանալ գերտաքացումից մասերի վնասման հնարավորության մասին, սակայն այս նրբերանգը չի վերաբերում այն ​​պահերին, երբ ձեզ անհրաժեշտ է զոդել SMD բաղադրիչները: Ցանկացած զոդված մաս ի վիճակի է դիմակայել 250-300 ° C ջերմաստիճանի, ինչը ապահովվում է կարգավորվող զոդման երկաթի միջոցով: Նման սարքի բացակայության դեպքում կարող եք օգտագործել 20-ից 30 Վտ հզորությամբ նմանատիպ գործիք, որը նախատեսված է 12–36 Վ լարման համար:

220 Վ լարման զոդման երկաթի օգտագործումը վատ հետեւանքների կհանգեցնի։ Դա պայմանավորված է նրա ծայրի տաքացման բարձր ջերմաստիճանով, որի ազդեցության տակ հեղուկի հոսքը արագ գոլորշիանում է և թույլ չի տալիս մասերը արդյունավետորեն թրջել զոդով:

Մասնագետները խորհուրդ են տալիս չօգտագործել կոնաձև ծայրով զոդող երկաթ, քանի որ զոդումը դժվար է կիրառել մասերի վրա, և շատ ժամանակ է վատնում: Ամենաարդյունավետը «Միկրոալիքային վառարան» կոչվող խայթոցն է։ Դրա ակնհայտ առավելությունն այն է, որ կտրվածքում փոքր անցք կա՝ զոդի ճիշտ քանակով ավելի հարմար բռնելու համար: Նույնիսկ նման խայթոցով զոդման երկաթի վրա, հարմար է ավելցուկային զոդում հավաքել:

Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած զոդում, բայց ավելի լավ է օգտագործել բարակ մետաղալար, որով հարմար է օգտագործել օգտագործվող նյութի քանակությունը: Նման մետաղալարի օգնությամբ հղկված հատվածը ավելի լավ կմշակվի դրան ավելի հարմար հասանելիության շնորհիվ։

Ինչպե՞ս զոդել SMD բաղադրիչները:

Աշխատանքային կարգը

Զոդման գործընթացը, տեսության նկատմամբ զգույշ մոտեցմամբ և որոշակի փորձով, դժվար չէ: Այսպիսով, ամբողջ ընթացակարգը կարելի է բաժանել մի քանի կետերի.

1. Անհրաժեշտ է SMD բաղադրիչները տեղադրել տախտակի վրա տեղադրված հատուկ կոնտակտային բարձիկների վրա:
2. Հեղուկ հոսքը կիրառվում է մասի ոտքերի վրա, և բաղադրիչը տաքացվում է զոդման երկաթի ծայրով:
3. Ջերմաստիճանի ազդեցության տակ լցվում են կոնտակտային բարձիկներն ու բուն մասի ոտքերը։
4. Լցնելուց հետո զոդման երկաթը հանվում է, և բաղադրիչը թույլ է տալիս սառչել: Երբ զոդումը սառչում է, գործն ավարտված է:

SMD բաղադրիչների զոդման գործընթացը

Նմանատիպ գործողություններ կատարելիս միկրոշրջանով, զոդման գործընթացը մի փոքր տարբերվում է վերը նշվածից: Տեխնոլոգիան կունենա հետևյալ տեսքը.

1. SMD բաղադրիչների ոտքերը տեղադրվում են հենց իրենց շփման վայրերում:
2. Կոնտակտային բարձիկների տեղերում կատարվում է հոսքով թրջում։
3. Մասը նստատեղի մեջ ճշգրիտ տեղավորելու համար նախ պետք է զոդել դրա արտաքին ոտքերը, որից հետո բաղադրիչը հեշտությամբ բացահայտվում է:
4. Հետագա զոդումը կատարվում է առավելագույն խնամքով, և զոդումը կիրառվում է բոլոր ոտքերի վրա: Ավելորդ զոդումը հանվում է եռակցման երկաթի ծայրով:

Ինչպե՞ս զոդել վարսահարդարիչով:

Զոդման այս եղանակով անհրաժեշտ է նստատեղերը յուղել հատուկ մածուկով։ Այնուհետև անհրաժեշտ մասը տեղադրվում է կոնտակտային բարձիկի վրա. բացի բաղադրիչներից, այն կարող է լինել դիմադրիչներ, տրանզիստորներ, կոնդենսատորներ և այլն: Հարմարության համար կարող եք օգտագործել պինցետներ: Դրանից հետո հատվածը տաքացվում է վարսահարդարիչից մատակարարվող տաք օդով, մոտ 250 ° C ջերմաստիճանում: Ինչպես նախորդ զոդման օրինակներում, հոսքը գոլորշիանում է ջերմաստիճանի ազդեցության տակ և զոդումը հալվում է, դրանով իսկ լրացնելով շփման ուղիները: և մասերի ոտքերը: Այնուհետև վարսահարդարիչը հանվում է, և տախտակը սկսում է սառչել: Երբ այն ամբողջովին սառչում է, զոդումը կարելի է համարել ավարտված:

SMD - Surface Mounted Devices - Մակերեւութային մոնտաժման բաղադրիչներ - այսպես է կոչվում այս անգլերեն հապավումը: Նրանք ապահովում են ավելի բարձր փաթեթավորման խտություն, համեմատած ավանդական մասերի: Բացի այդ, այս տարրերի տեղադրումը, տպագիր տպատախտակի արտադրությունը պարզվում է, որ ավելի տեխնոլոգիական և ավելի էժան է զանգվածային արտադրության մեջ, հետևաբար այդ տարրերը դառնում են ավելի լայն տարածում և աստիճանաբար փոխարինում են դասական մասերը մետաղալարերով:

Ինտերնետում և տպագիր հրատարակություններում շատ հոդվածներ նվիրված են նման մասերի տեղադրմանը: Հիմա ուզում եմ լրացնել այն։
Հուսով եմ, որ իմ աշխատանքը օգտակար կլինի սկսնակների և նրանց համար, ովքեր դեռ չեն զբաղվել նման բաղադրիչներով:

Հոդվածի հրապարակումը ժամանակային է, որտեղ կա 4 նման տարր, իսկ PCM2702 պրոցեսորն ինքնին գերփոքր ոտքեր ունի։ Մատակարարված հավաքածու տպագիր տպատախտակն ունի զոդման դիմակ, ինչը հեշտացնում է զոդումը, բայց չի հերքում ճշգրտության պահանջները, գերտաքացման բացակայությունը և ստատիկ:

Գործիքներ և նյութեր

Մի քանի խոսք այդ նպատակով անհրաժեշտ գործիքների և ծախսվող նյութերի մասին։ Նախևառաջ, դրանք պինցետներ են, սուր ասեղ կամ թմբուկ, ծծակներ, զոդում, հոսքի կիրառման համար բավականաչափ հաստ ասեղով ներարկիչը շատ օգտակար է: Քանի որ մանրամասներն իրենք շատ փոքր են, դա կարող է նաև շատ խնդրահարույց լինել առանց խոշորացույցի: Ձեզ նույնպես անհրաժեշտ կլինի հեղուկ հոսք, նախընտրելի է չեզոք, ոչ մաքուր: Ծայրահեղ դեպքերում, ռոզինի ալկոհոլային լուծույթը նույնպես հարմար է, բայց դեռ ավելի լավ է օգտագործել մասնագիտացված հոսք, քանի որ դրանց ընտրությունն այժմ բավականին լայն է վաճառքում:

Սիրողական պայմաններում առավել հարմար է նման մասերը զոդել հատուկ զոդման չորանոցի կամ, այլ կերպ ասած, տաք օդի զոդման կայանի միջոցով։ Այժմ վաճառվող դրանց ընտրությունը բավականին մեծ է, և գները, մեր չինացի ընկերների շնորհիվ, նույնպես շատ ժողովրդավարական են և հասանելի ռադիոսիրողների մեծ մասի համար: Օրինակ՝ չինական արտադրության այսպիսի նմուշ՝ չարտաբերվող անունով։ Արդեն երրորդ տարին է, ինչ օգտագործում եմ այս կայանը։ Մինչ թռիչքը նորմալ է։

Եվ, իհարկե, ձեզ հարկավոր է բարակ ծայրով զոդող երկաթ: Ավելի լավ է, եթե այս խայթոցն արվի գերմանական Ersa ընկերության մշակած միկրոալիքային տեխնոլոգիայով։ Այն տարբերվում է սովորական ծայրից նրանով, որ ունի փոքրիկ իջվածք, որի մեջ զոդման կաթիլ է կուտակվում: Այս ծայրը ավելի քիչ կպչում է, երբ սերտորեն բաժանված կապարները և հետքերը զոդում են: Ես բարձր խորհուրդ եմ տալիս գտնել և օգտագործել: Բայց եթե չկա նման հրաշք-ծածկույթ, ապա սովորական բարակ ծայրով զոդող երկաթը կկատարի:

Գործարանում SMD մասերը զոդում են խմբակային եղանակով՝ զոդման մածուկով։ Կոնտակտային բարձիկների վրա պատրաստված տպագիր տպատախտակի վրա կիրառվում է հատուկ զոդման մածուկի բարակ շերտ: Դա սովորաբար արվում է մետաքսե տպագրությամբ: Զոդման մածուկը նուրբ զոդման փոշի է՝ խառնված հոսքի հետ: Հետևողականությամբ այն նման է ատամի մածուկի։

Զոդման մածուկ քսելուց հետո ռոբոտը անհրաժեշտ տարրերը դնում է ճիշտ տեղերում։ Զոդման մածուկը բավական կպչուն է մասերը պահելու համար: Այնուհետև տախտակը բեռնվում է ջեռոցում և տաքացվում է զոդման հալման կետից անմիջապես բարձր ջերմաստիճանի: Հոսքը գոլորշիանում է, զոդումը հալվում է և մասերը զոդվում են տեղում: Մնում է միայն սպասել, որ տախտակը սառչի:

Այս տեխնոլոգիան կարող եք փորձել տանը։ Այս զոդման մածուկը հասանելի է բջջային հեռախոսների վերանորոգման խանութներից: Ռադիոյի բաղադրիչներ վաճառող խանութներում այն ​​նաև այժմ սովորաբար պահեստում է սովորական զոդման հետ միասին: Ես բարակ ասեղ օգտագործեցի որպես մածուկի դիսպենսեր: Իհարկե, սա այնքան էլ կոկիկ չէ, որքան, օրինակ, Asus-ը, երբ արտադրում է իր մայրական տախտակները, բայց այստեղ այն հնարավորինս լավ է: Ավելի լավ կլինի, եթե այս զոդման մածուկը քաշվի ներարկիչի մեջ և ասեղի միջով նրբորեն սեղմվի կոնտակտային բարձիկների վրա: Լուսանկարում երևում է, որ ես մի փոքր չափն անցել եմ՝ շատ մածուկ շաղ տալով, հատկապես ձախ կողմում։

Տեսնենք, թե ինչ կլինի։ Մասերը դնում ենք մածուկով յուղած կոնտակտային բարձիկների վրա։ Այս դեպքում դրանք ռեզիստորներ և կոնդենսատորներ են: Հենց այստեղ են հարմար պինցետները: Ավելի հարմար է, իմ կարծիքով, կոր ոտքերով պինցետներ օգտագործել։

Պինցետների փոխարեն ոմանք օգտագործում են ատամի մածուկ, որի ծայրը կպչունության համար մի փոքր քսում են հոսքով։ Լիակատար ազատություն կա, քանի որ ում է ավելի հարմար։

Այն բանից հետո, երբ մասերը կզբաղեցնեն իրենց դիրքը, կարող եք սկսել տաքացնել տաք օդով: Զոդման հալման կետը (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) 178c * է։ Ես տաք օդի ջերմաստիճանը սահմանում եմ 250C * և տասը սանտիմետր հեռավորությունից սկսում եմ տաքացնել տախտակը, աստիճանաբար վարսահարդարիչի ծայրը իջեցնելով ավելի ու ավելի ցածր: Զգույշ եղեք օդի ճնշման հետ, եթե այն շատ ուժեղ է, այն պարզապես կփչի մասերը տախտակի վրայից: Երբ այն տաքանում է, հոսքը կսկսի գոլորշիանալ, և մուգ մոխրագույն զոդը կսկսի պայծառանալ և ի վերջո հալվել, տարածվել և դառնալ փայլուն: Մոտավորապես, ինչպես երևում է հաջորդ նկարում։

Զոդման հալվելուց հետո վարսահարդարիչի ծայրը դանդաղորեն հեռացրեք տախտակից՝ թույլ տալով, որ այն աստիճանաբար սառչի: Ահա թե ինչ եմ ստացել. Տարրերի ծայրերում զոդման մեծ կաթիլներով դուք կարող եք տեսնել, թե որտեղ եմ ես շատ մածուկ դրել, և որտեղ եմ ագահ:

Զոդման մածուկը, ընդհանուր առմամբ, կարող է լինել բավականին քիչ և թանկ: Եթե ​​այն հասանելի չէ, ապա կարող եք փորձել անել առանց դրա: Մենք կքննարկենք, թե ինչպես դա անել, օգտագործելով միկրոսխեմայի զոդման օրինակը: Սկսելու համար, բոլոր կոնտակտային բարձիկները պետք է զգույշ և խիտ ճառագայթված լինեն:

Լուսանկարում, հուսով եմ, դուք կարող եք տեսնել, որ կոնտակտային բարձիկների վրա զոդումը այնքան ցածր բլուր է: Հիմնական բանը այն է, որ այն հավասարաչափ բաշխված է, և դրա քանակը բոլոր կայքերում նույնն է: Դրանից հետո բոլոր կոնտակտային բարձիկները թրջում ենք ֆլյուքսով ու թողնում մի քիչ չորանա, որ ավելի հաստ ու կպչուն դառնա, մասերը կպչեն։ Մենք զգուշորեն տեղադրում ենք միկրոսխեման իր նախատեսված տեղում: Մենք զգուշորեն հավասարեցնում ենք միկրոսխեմայի քորոցները կոնտակտային բարձիկների հետ:

Միկրոշրջանի կողքին ես տեղադրեցի մի քանի պասիվ բաղադրիչներ, կերամիկական և էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ: Որպեսզի օդի ճնշմամբ մասերը չքվեն, սկսում ենք տաքացնել վերեւից։ Այստեղ շտապելու կարիք չկա։ Եթե ​​մեծը փչելը բավականին դժվար է, ապա փոքր դիմադրություններն ու կոնդենսատորները հեշտությամբ թռչում են բոլոր ուղղություններով:

Ահա թե ինչ եղավ արդյունքում. Լուսանկարում երևում է, որ կոնդենսատորները զոդվել են, ինչպես և սպասվում էր, բայց միկրոշրջանների մի քանի ոտքեր (օրինակ՝ 24, 25 և 22) կախված են օդում: Խնդիրը կարող է լինել կա՛մ բարձիկների վրա զոդման անհավասար կիրառումը, կա՛մ հոսքի անբավարար քանակն ու որակը: Դուք կարող եք շտկել իրավիճակը սովորական զոդման երկաթով, բարակ ծայրով, զգուշորեն զոդելով կասկածելի ոտքերը: Զոդման ժամանակ նման թերություններ նկատելու համար անհրաժեշտ է խոշորացույց։

Տաք օդի զոդման կայանը լավ է, ասում եք, իսկ ով չունե՞ն, այլ միայն զոդող երկաթ։ Ճշգրտության պատշաճ աստիճանի դեպքում SMD տարրերը կարող են զոդվել սովորական զոդման երկաթով: Այս հնարավորությունը ցույց տալու համար մենք զոդում ենք ռեզիստորները և մի զույգ միկրոսխեմաներ՝ առանց վարսահարդարիչի օգնության՝ ընդամենը զոդող երկաթով: Սկսենք ռեզիստորից: Կոնտակտային բարձիկների վրա մենք տեղադրում ենք ռեզիստոր՝ նախապես թաղած և հոսքով թրջված։ Որպեսզի զոդման ժամանակ այն չթռվի և չկպչի զոդման երկաթի ծայրին, զոդման պահին պետք է ասեղով սեղմել տախտակին։

Այնուհետ բավական է եռակցման երկաթի ծայրը դիպչել մասի ծայրին, և կոնտակտային բարձիկը և մի կողմի հատվածը կզոդվեն։ Մյուս կողմից, մենք նույն կերպ զոդում ենք։ Զոդման երկաթի ծայրին պետք է լինի նվազագույն քանակությամբ զոդում, հակառակ դեպքում այն ​​կարող է կպչուն դառնալ:

Ահա թե ինչ ստացա ռեզիստորը զոդելով:

Որակը այնքան էլ լավ չէ, բայց շփումը հուսալի է։ Որակը տուժում է նրանից, որ դժվար է մի ձեռքով ասեղով ամրացնել ռեզիստորը, մյուս ձեռքով պահել զոդման երկաթը, իսկ երրորդ ձեռքով լուսանկարել։

Տրանզիստորները և կայունացուցիչի միկրոսխեմաները զոդվում են նույն կերպ: Հզոր տրանզիստորի ջերմատախտակը նախ զոդում եմ տախտակին: Ես չեմ ափսոսում այստեղ զոդելու համար: Զոդման մի կաթիլը պետք է հոսի տրանզիստորի հիմքի տակ և ապահովի ոչ միայն հուսալի էլեկտրական շփում, այլև հուսալի ջերմային շփում տրանզիստորի հիմքի և տախտակի միջև, որը գործում է որպես ջերմատախտակ:

Զոդման ընթացքում դուք կարող եք մի փոքր շարժել տրանզիստորը ասեղով, որպեսզի համոզվեք, որ հիմքի տակ գտնվող ամբողջ զոդումը հալվել է, և տրանզիստորը լողում է մի կաթիլ զոդի վրա: Բացի այդ, հիմքի տակից ավելցուկային զոդումը կքամվի՝ բարելավելով ջերմային շփումը: Այսպիսի տեսք ունի տախտակի վրա զոդված ինտեգրված կայունացուցիչ չիպը:

Այժմ մենք պետք է անցնենք ավելի բարդ գործի՝ միկրոսխեմայի զոդում: Առաջին հերթին, մենք կրկին ճշգրիտ տեղադրում ենք այն կոնտակտային բարձիկների վրա: Հետո մենք փոքր-ինչ «բռնում ենք» ծայրահեղ եզրակացություններից մեկը.

Դրանից հետո դուք պետք է կրկին ստուգեք միկրոսխեմայի ոտքերի և կոնտակտային բարձիկների համընկնման ճիշտությունը: Դրանից հետո, նույն կերպ, մենք բռնում ենք մնացած ծայրահեղ եզրակացությունները:

Այժմ միկրոսխեման տախտակից ոչ մի տեղ չի գնա: Զգուշորեն, մենք բոլոր մյուս եզրակացությունները մեկ առ մեկ զոդում ենք՝ փորձելով միկրոշրջանի ոտքերի միջև ցատկող չդնել:

SMD մասերը ավելի ու ավելի են օգտագործվում արտադրության մեջ, ինչպես նաև ռադիոսիրողների շրջանում: Նրանց հետ աշխատելն ավելի հարմար է, քանի որ տերմինալների համար անցքեր փորելու կարիք չկա, իսկ սարքերը շատ մանրանկարչություն են ստացվում:
SMD բաղադրիչները կարող են կրկին օգտագործվել և օգտագործվել: Այստեղ կրկին հայտնվում է SMT-ի ակնհայտ գերազանցությունը, քանի որ փոքր մասերը զոդելը շատ ավելի հեշտ է: Շատ հեշտ է դրանք փչել տախտակի վրայից հատուկ զոդման չորանոցով: Բայց եթե դա ձեռքի տակ չունեք, ապա ձեզ կօգնի սովորական կենցաղային արդուկը:

SMD մասերի ապամոնտաժում

Այսպիսով, իմ LED լամպը այրվել է, և ես այն չեմ ուղղի: Ես այն կկտրեմ մասերի իմ ապագա տնական արտադրանքի համար:

Մենք ապամոնտաժում ենք լույսի լամպը, հանում ենք վերին գլխարկը:

Հիմքի հիմքից տախտակը հանում ենք։

Կցված բաղադրիչներն ու մասերը, մետաղալարերը հանում ենք զոդում։ Ընդհանրապես, պետք է լինի տախտակ միայն SMD մասերով:

Արդուկը գլխիվայր ամրացնում ենք։ Դա պետք է արվի ամուր, որպեսզի այն չթռվի զոդման գործընթացում:
Արդուկի օգտագործումը նույնպես լավ է, քանի որ այն ունի կարգավորիչ, որը բավականին ճշգրիտ կերպով կպահպանի միակ մակերեսի սահմանված ջերմաստիճանը: Սա հսկայական գումարած է, քանի որ մակերեսային բաղադրիչները շատ վախենում են գերտաքացումից:
Ջերմաստիճանը դրեցինք մոտ 180 աստիճան Ցելսիուսի վրա։ Սա արդուկելու երկրորդ եղանակն է, եթե հիշողությունս դա չի դավաճանում։ Եթե ​​զոդումը չի աշխատում, աստիճանաբար բարձրացրեք ջերմաստիճանը:
Լամպից տախտակը դնում ենք շրջված երկաթի ներբանի վրա։

Սպասում ենք 15-20 վայրկյան, որ տախտակը տաքանա։ Այս պահին մենք յուրաքանչյուր մանրուք թրջում ենք հոսքով։ Հոսքը չի գերտաքանա, մի տեսակ օգնական կլինի զոդման ժամանակ։ Նրա հետ բոլոր տարրերը հեռացվում են առանց դժվարության:

Երբ ամեն ինչ լավ տաքացվի, բոլոր մասերը կարելի է հեռացնել տախտակից՝ հարվածելով տախտակին ինչ-որ մակերեսի վրա: Բայց ես ամեն ինչ կոկիկ կանեմ։ Դա անելու համար վերցրեք փայտե փայտ, որպեսզի տախտակն իր տեղում պահեք, և պինցետներով անջատեք տախտակի յուրաքանչյուր բաղադրիչ:
Մերկ տախտակը աշխատանքի վերջում.

Զոդված մասեր.

Ցանկություն և անհրաժեշտություն կար անցնելու ավելի կոմպակտ սխեմաների, քան սովորական հացահատիկի վրա հավաքվածները: Նախքան մակերեսային մոնտաժման համար տեքստոլիտ, տարրեր և միկրոսխեմաներ մանրակրկիտ գնելը, ես որոշեցի փորձել, և կարո՞ղ եմ նման մանրուք հավաքել: Aliexpress-ի ընդարձակության մեջ շատ ողջամիտ գումարի համար հիանալի «սիմուլյատոր» կար: Եթե ​​դուք զոդման փորձ ունեք, ապա ակնարկը կարդալը քիչ իմաստ ունի:

Հավաքածուն վազող լույսերի լուսային էֆեկտ է, արագությունը կարգավորվում է փոփոխական ռեզիստորով։
Ամեն ինչ հասավ ստանդարտ պղպջակային ծրարի մեջ, կայծակաճարմանդով

Կոմպլեկտի արտաքին տեսքը

Կոմպլեկտից բացի ես օգտագործել եմ POS-61 զոդ, RMA-223 flux, պինցետ և զոդման երկաթ:

Սպառվող նյութեր

Եթե ​​զոդի վրա հատուկ տպավորություններ չեն կարող լինել, ապա ես ասելիք ունեմ հոսքի մասին։
Ինձ թվում էր, թե դա չափազանց գեր է, կամ նման բան: Ընդհանրապես, ընկերությունում այն ​​ալկոհոլով լվանալը ատամի խոզանակով բավականին դժվար է, և ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ միկրոսխեմաների տակ մնացորդներ չեն մնացել։ Այնուամենայնիվ, հոսքը աշխատում է, և ես լավ տպավորություններ ունեմ այն ​​զոդելուց, հատկապես մինչև տախտակի մաքրումը սկսելը))): Պլյուսներին կավելացնեմ, որ հոսքը չեզոք է և, ի տարբերություն նույն զոդման թթվի, դրա աննշան մնացորդները ունակ չեն վնասելու բաղադրիչներին։ Այսպիսով, հոսքը անջատված է, և մաքրման վերաբերյալ իմ բողոքները ավելի սուբյեկտիվ են, մինչ այդ ես օգտագործում էի FCS ջրով լվացվող հոսքը, և ինձ թվում էր, որ այն ավելի հեշտ է օգտագործել:
Բացի այդ, ցանկացած fluxgel, համեմատած հեղուկի հետ, ունի շատ հարմար պլյուս, դրա կիրառումից հետո մասը կարելի է «սոսնձել» գելի վրա գտնվող տախտակին և հարթեցնել: Ոչ այնքան տաք, բայց պատահաբար դիպչել տախտակին կամ թեքել այն այլևս սարսափելի չէ: Հաջորդը, մենք սեղմում ենք տարրը պինցետով և զոդում: Ես փորձեցի smd-ը չամրացված զոդելու մի քանի եղանակ (ռեզիստորներ, կոնդենսատորներ), ամենահարմարը մեկ կոնտակտային բարձիկ թիթեղելն էր, մի կողմից մի շարք տարրեր զոդելը և հետո միայն անցնել երկրորդ մասով: Ընդ որում, խայթոցի ձևը, պարզվեց, առանձնապես կարևոր չէ, գրեթե ցանկացած, նույնիսկ ամենահաստը կարող է անել:

Զոդման երկաթ

Ես ի վերջո օգտագործեցի այս առողջ խայթոցները ... Պարզվեց, որ նրանց համար շատ հարմար էր ծուռ տարրերը շտկելը, քանի որ դրա չափը բավարար է երկու զոդման կետերը տաքացնելու համար, և հետո ես շատ ծույլ էի փոխել այն:

Նմանատիպ միացում ունեն միկրոսխեմաները, սկզբում մենք ամրացնում ենք մեկ ոտքը, այնուհետև զոդում ենք մնացած ամեն ինչ, ինձ կտրականապես դուր չեկավ վարսահարդարիչը, այն հաճախ փչում է բաղադրիչները, ինձ համար դժվար է օգտագործել այն: Զոդեք միկրոսխեմաները վարսահարդարիչով - այո, զոդեք - ոչ:
Ավելի մեծ տարրեր, ինչպիսիք են հոսանքի ոտքերը (ինչպես այս տախտակի վրա) կամ ռադիատորները, խորհուրդ եմ տալիս հաստ լարերը զոդել զոդման թթվով, այն հրաշքներ է գործում: Եթե ​​լարերի վրա լաք կա (օրինակ՝ աուդիո, հետաքրքրության համար կարող եք ապամոնտաժել հին ականջակալները և փորձել զոդել), ամենահեշտն այն այրելն է ավելի թեթեւ այրիչով, թթվավորել և հանգիստ զոդել։ Կա ավելի հարմար միջոց՝ օգտագործել ասպիրինի հաբերը որպես հոսք, ինչպես ռոզինը, լաքը հանվում է հարվածով, և մետաղալարն ավելի կոկիկ տեսք ունի։ Այստեղ ես լարեր չեմ օգտագործել, ես այն հավաքել եմ «ինչպես կա»:


Միգուցե ինչ-որ մեկի համար ավելի հարմար կլինի զոդել ոչ թե սեղանի վրա, այլ տախտակը ամրացնել պահարաններում:

Սեփականատերեր

երրորդ կողմից, կոկորդիլոսները հագեցված են ջերմային սեղմիչով, որպեսզի չքերծեն տեքստոլիտը, և միևնույն ժամանակ տախտակը շատ ավելի լավ է պահվում


PCB սեփականատեր

Ո՞վ է մտածում, ես ավելացրել եմ խորհրդի աշխատանքի տեսանյութը։ Ես փորձեցի լուսանկարել արդյունքը և միկրոսխեմաների անվանումը որքան հնարավոր է մեծ: Ի դեպ, ամեն ինչ ստացվեց առաջին անգամ, կես դոլարով փորձելու ձեր ուժերը, հոսքերը, զոդումը կամ հմտությունը բարելավելու համար. վերջ:

Եվս մի քանի լուսանկար