Det er mange måter å bygge en garasje med dine egne hender: fra en enkel jernboks med minimal fasiliteter, til en fullverdig mursteinbygning med flere rom og muligheten til å bo i sommersesongen. De fleste menn oppfatter garasjen til et personlig territorium, hvor du kan gjøre din favoritt ting - å ta vare på bilen, sminke, slappe av med venner og så videre.

Først bør du svare på hovedspørsmålet: Hvorfor trenger du en garasje? Tenk hvordan du skal bruke den, som den trengs først. Budsjettet vil avhenge av dette, kompleksiteten i konstruksjonen, materialet og et sett med ekstra fasiliteter.
Små bilister som bare er nødvendig for å lagre bilen, velger ofte privat parkering med baldakin eller kjøp av spesielle bokser fra metall.

Små hus transporteres på traktoren, deres installasjon tar flere timer. De som ønsker å bruke en garasje som lager, verksted eller hvilested, bør nærme seg spørsmålet om konstruksjonen av alvorlig. For de fleste formål er det nødvendig med en solid og slitesterk bygning med ekstra fasiliteter: strøm og vann. Vurder også klimaene i din region: Byggingen i de nordlige breddegrader vil koste mer, og teknologien er vanskeligere. Byggingen av garasjen med egne hender i varme breddegrader med en liten mengde nedbør er enklere og billigere, men spørsmålet kan være et valg av et godt sted.

Hvordan velge et sted

Mange bilister foretrekker å bygge i territoriene til garasje kooperativer. I dette tilfellet unngår du store problemer med fasiliteter og overnatting. Leie av landplottet og byggingen av garasjen vil koste billig. Ofte tilbyr eierne av kooperativet en av flere planer, med tanke på bilens dimensjoner, bygningenes høyde, oppsummering av kommunikasjon, bygningstjenesten. I tillegg vil garasjen din bli beskyttet døgnet rundt - du kan ikke bekymre deg for hva eiendommen din er bortskjemt eller stjålet.

Hvis du bygger en garasje på nettstedet ditt, vil de viktigste problemene velge et sted og design av veien. Designer umiddelbart at byggingen av huset med garasjen ikke anbefales - et stort rom med en jernport vil ta varmen om vinteren, den ubehagelige lukten av bensin og olje kan være en hindring for dine slektninger. Det er bedre å velge et tomt på 5-10 meter fra huset, slik at garasjen og porten på gården er på samme linje. Avstanden fra garasjen til dem er bedre å gjøre omtrent ti meter - det vil være mulig å kjøre bilen fra garasjen på tidspunktet for reparasjon eller andre verk, men det vil forbli på gården din.

Velg Land

Det beste alternativet er å bygge på et jevnt tomt. Før du starter arbeidet, må du gå nedover skovlen i nærheten av måleren - sørg for at det ikke er noen sand eller hulrom på bunnen (spesielt relevant for området med skarpe dråper eller i nærheten av elvene). En god tomt vil tette hendene dine og vil bygge en stor og tung bygning.

Å bygge en garasje i en urbane funksjon, i nærheten av multi-etasjes bygninger, må koordineres med styring av arkitektur eller lignende kropp. Den ulovlige konstruksjonen av garasjen, selv metallkassen, er fulle av alvorlige problemer med loven. I dette tilfellet er byggeplassen bedre å ta en langsiktig leie eller kjøp.

Størrelse og design

Som vi allerede har sagt, avhenger alt av målene. Standard Metal Box har dimensjoner på ca 4 × 4x2,3 meter - nok til å sette en bil, produsere en enkel reparasjon.

En god murstein garasje vil ha en størrelse på ca 5 × 8x3 meter med en baldakin skifer tak eller enkel betong overlapping. Slike dimensjoner foreslår ikke bare stedet for bilen. Arbeid arbeidsbenker og maskiner, skap og hyller for lagring av deler, drivstoff, kjemi for innredning, verktøy og mer. I spesielle tilfeller er garasjen bygget med større dybde (opptil 12 meter), for et sted for motorsykkel eller tilhenger (relevant for landsbygda).

Når du velger et byggemateriale, er det verdt å navigere i det lokale markedet. Hvis en murstein anlegg ligger i nærheten av bosted, en metallvalsing eller sandy eller stein karriere - kostnaden for bygningen kan reduseres med engros kjøp av materialer.

• Noen håndverkere oppreist garasjen fra treet. Cheapness av et slikt design og enkel konstruksjon er de viktigste fordelene, men når ikke-overholdelse av teknologien, kan denne garasjen bli en grav for biler. Træret er veldig redd for fuktighet og brann, dets bruk som et verksted øker også spørsmål.
• En annen ting er luftet betongblokker. De setter bare en nybegynner, de er relativt billige og tilgjengelige for å kjøpe nesten gjennom hele CIS. Men deres kostnad er stor nok til øyeblikket.
• En murstein garasje med kompetent murverk i 1,5-2 murstein er å foretrekke. Dette er et dyrt design, men det vil ha mer enn 100 år når man overholder teknologien. Det kan selges, ved å slå prisen på konstruksjonen (spesielt i nærvær av kommunikasjon).

Stiftelsen for garasjen gjør det selv

For vegger av murstein eller luftet betong, er grunnlaget nødvendig. Det blir en solid støtte for tung design, vil tillate garasjen å lytte til ikke en ti år uten alvorlige reparasjoner.


Standard gropen for fundamentet har en dybde på 1-1,5 meter, bredden på minimumshalvdelen. Det er mulig å grave det manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr (hvis tilgjengelig). Valget av grunnlaget skyldes flere parametere:

Tilstedeværelsen av materialer.

Tilstedeværelsen av tid for installasjon eller fylling.

Typer av grunnlag for garasjen

Den tradisjonelle regnes som et monolitisk fundament fra stein og betongløsning (andel: 1 del av Portland sement på 3 deler av DiscVavan). Stenen er stablet i et hull med et glatt lag på 30-40 cm, første store fragmenter, deretter medium, i slutten av knust stein. Helling står for en eller to ved væskeoppløsningen. Etter at løsningen lener seg mellom steinene, hell 5-10 cm under deres nivå. Legg deretter det nye stativet på samme ordning, hell med en løsning med en større tett.

Installere et slikt grunnlag vil ta flere dager, og noen ganger i uken, men det blir et solid grunnlag for konstruksjonen.

Stiftelsen skal være høyere enn jordnivået med 20-30 cm. På finalen er det verdt å sette store fragmenter slik at de skaper et flatt plan gjennom omkretsen (bruk det lange vannstanden eller pendelen). Endelig vil grunnnivået hjelpe deg med en tykk betong og gummioidark. Etter det kan du fortsette til bygging av vegger av murstein eller luftet betong.

For en tregarasje eller jernboks kan grunnlaget være bare en betongpute med spilt i omkretsen av garasjen med metallrør med middels diameter. Du kan kjempe profiler for en trebyggingsramme eller selve metallboks.

Nylig er vanlige metoder for å installere fundamentet tape, monolitiske og haug (kolonne, nasjonalt).

• • Bånd - konstruksjon av armert betong med tapefylling av betong i gropen. Metallbeslag gir bærekraftigheten i fremtidig design, betong skaper en pute for fremtidig bygning. Før du legger, er det verdt å sovne på bunnen av gropen med tørr sand og vann det fremtidige grunnlaget.

• • En kolonne eller haug er et fundament fra betonghuller (2-3 meter avstander mellom dem) og betongfylling av hulrom. Den største fordelen med et slikt fundament er imidlertid enkelheten i installasjonen, men det krever tilgjengeligheten av spesialutstyr.

• Den monolitiske platen er en annen type beltestift som innebærer fyllingen av en stor betongputeforsterket med betong. På bunnen av gropen, dybden på 0,5-1,5 meter (avhengig av jordens type - den stabile, kan den tynnere være en pute) sovner med et glatt sandlag. Da er det nødvendig å beskytte fremtiden pute fra vannet og helle rammen til forsterkningen (noen ganger en stor stein brukes) betong. Ulemper med et slikt fundament - høy kostnad og behov for spesialutstyr (ideelt betong). Hvis du legger grunnlaget fra steinen, kan betongen blandes med en liten betongblander eller til og med en liten beholder (bad, bale) manuelt.

Feasibility av gropen i garasjen

Hvis du er en ivrig bilentusiast eller engasjert i privat reparasjon av kjøretøy - gropen du trenger. Du kan selvstendig reparere chassiset, uten at risikoen skal knuses din egen bil, hvis du tar med en jack. I tillegg brukes garasjepassen ofte som en improvisert kjeller for grønnsaker - og dette er ikke en vits. Alt nyttig garasjeplass kan brukes i gården.

Når du beregner parametrene til gropen, er det verdt å vurdere avstanden mellom bilens hjul, dens vekt og generelle dimensjoner. For tunge biler (over 1,5 tonn) er det verdt å ta vare på grunnlaget for gropen - dette vil bli en ekstra styrking av designet. Standard pit har dimensjoner på 5x, 05 × 1 meter og graver nøyaktig i midten av garasjen. Hvis plassen lar deg få skritt fra portsiden for praktisk nedstigning til et hull (for eksempel, hell ut betong). Trinn kan også spille rollen som verktøyhyllene under reparasjon. Tre eller jerntrapp for nedstigning til et hull anbefales ikke - ubehagelig og ledsager i løpet av den kalde sesongen.

Walling.

Trevegger - konstruksjonen av bjelker rundt omkretsen (omtrent måler av avstanden mellom dem), binder dem mellom seg i det øvre planet ved hjelp av tverrgående bjelker. Bruk jernstifter for å forbedre designen. Veggene skal være laget av lange brett, for å dekke dem med primer. For ytterligere isolasjon, legg arkene med skum eller mineralull mellom eksterne brett og internt. Å bygge en garasje fra solide logger (av typen kutt) er også mulig, men det vil koste deg en rund sum.


Brick vegger er en populær utførelse av en garasje fra rød eller hvit murstein. Veggtykkelsen varierer fra 20 til 50 cm, avhengig av typen av tak. Legge vegger starter alltid med en vinkel. For nivåjustering, bruk et enkelt vann eller dyrere laserverktøy. Å legge mursteinen er nødvendig på en tykk sementløsning (forholdet mellom sement og sand: 1 til 3). Murstein dressing bør gjøres. Vakker murverk, for eksempel Lipetskaya eller mot murstein ligger i siste tur og bare på et kraftig grunnlag. Hvis garasjen gir vinduer, er det nødvendig å ta vare på betonggulv som kan kjøpes eller spilles uavhengig.

Det anbefales ikke å lage store vinduer for garasjen, som i huset. Et godt alternativ vil være små, men brede vinduer i den øvre tredjedel av veggen. De vil gi nok lys, men behold et stort antall arbeidsområder.

Luftet betong, som en murstein eller slaggblokker, faller fra hjørnet av det vestlige. Byggingen av vegger fra dette materialet er enklere og raskere, men prisen per m3 vil koste mer. Hvis du kan bruke b \\ fra materialer om konstruksjonen av en murstein garasje (for eksempel for et ekstra rom eller innvendig trim), så i tilfelle av luftet betong, bør du velge en bestemt type blokker og kjøpe den tilstrekkelig. I varehus eller spesialiserte steder, bruk kalkulatoren til å telle den nødvendige mengden pakninger.

Tak som den mest problematiske delen av konstruksjonen

Vi bygger veggene i garasjen med egne hender, med dette, to sterke menn vil takle ikke mer enn en måned. Installasjonen av taket gir imidlertid ofte mange vanskeligheter. For budsjettalternativet brukes enkle betonggulv, som er installert i en vinkel, ned til baksiden av garasjen. 2-3 Standard overlapping er nok til å bygge et enkelt og pålitelig tak. For å beskytte mot regn, dekker en slik overlapping av rubberoid og steroliserende.

Hvis det ikke er mulig å sette konkrete overlapper, vil skifer eller profesjonelle gulv være en god vei ut. Treverk med en liten tilbøyelighet til baksiden av garasjen vil være et godt grunnlag for skifer. Spaltene mellom det glatte taket og skifer kan legges med murstein.

En mer kompleks variant er et trekantet tak med en liten loft mellom planene. I dette tilfellet må du bestille trebjelker og installere dem på det ferdige takplanet. Trebjelker vil bli caottene til en rettferdig trekant, feste med brakettene mellom seg på toppen av trekanten. Lysere brett med lange skruer bundet trekanter med hverandre.

Skiferarkene legges opp til bunnen, slik at vannet ikke lekker under arkene. Søkelpikere er tilstoppet i bjelkene direkte, fordi avstanden mellom dem skal være små (optimal - bredden på skiferarket er minus bredden på to bølger).

Gate for garasje med egne hender

Til å begynne med beregner vi bredden på porten. Formula er enkel: Bredden på bilen din + 0,5-1 meter gratis ankomst og avgang fra garasjen. Det er flere måter å lage praktiske porter på:

• Stiger opp. Rangportene som forlater og inne, under taket, blir nå populært, men for deres arbeid er det behov for elektrisitet for å drive heiser. Deres installasjon er engasjert i små private selskaper.
• Et enklere alternativ er å lage metallporten. Rammen av bivalveportene er tilberedt fra metallprofiler. Flyet kan tjene som et solid metallark og et treskjold skutt ned fra brettet. Ta vare på forhånd om beliggenheten til slottet.
• Gardiner for porten må ta den største. De er sveiset til metallrammen, som er montert separat og er installert under konstruksjonen av veggene.
• Porten må åpne seg. For en stor canvase bør du lage to håndlagde mangler som vil holde lerretet bak den nedre og toppen av rammen. Dette vil holde tilbake porten fra bøyning under vindkastet og forvrengning som kan komme med tiden.

Interiør trim garasje

Hvis du bare holder bilen i garasjen og gjør ingenting mer der, vil det være tilstrekkelig å feie sporene mellom murstein eller blokker med en løsning. Når det gjelder å bruke garasjen som et verksted, bør du ta vare på funksjonaliteten i rommet - gjør en eksos, scatter vegger, slag steder under boksene, hell metallrammer under arbeidsbaten. Maleri vegger for en slik struktur er ikke nødvendig. Vær også oppmerksom på den enkle rengjøringen - det skal ikke være noen lukkede hjørner, hvor omkretsen skal ventileres.
Belysning er bedre å sette på hele omkretsen - 4 neonlamper over arbeidsflaten med uavhengige brytere for å spare strøm.

Oppvarming og garasje oppvarming

Det står om det hvis du jobber i garasjen eller bor i nordlige breddegrader med kald og frostig vinter. Isolasjonen av skummet på skummet er et mulig alternativ. Arkene 5cm skumfeil strukturen fra varmetap.

Garasje oppvarming er bedre å ordne ved hjelp av bærbare varme supergygere. Små elektrisk strukturer og fans plassert rundt omkretsen vil være en god måte å varme på rommet på.


Installasjon av autonome oppvarming, vanntype batterier (i tilfelle av en forlengelse av garasjen til huset) i teorien er mulig, men i praksis er det praktisk talt ikke påført.

Tegninger og ordninger for bygging av garasjen gjør det selv

Denne informasjonen er på internett i en stor mengde. Men for å planlegge garasjen for et bestemt land, bil og mål, er det bedre å vende seg til den erfarne arkitekten. Tilbring noen tusen rubler for en konsultasjon med en ekspert som vil bidra til å utarbeide en kompetent tegning av fremtidig struktur. Fra dette avhenger ikke bare av vitaliteten til designen, men også din sikkerhet.





I offentlige biblioteker kan du fortsatt finne gamle sovjetiske bøker om emnet "Hvordan bygge en garasje med egne hender." Til tross for at nye materialer og konstruksjonsteknikker vises på markedet hver dag, kan klassiske garasjebyggingsordninger være nyttig for deg. I det minste, for å beregne de totale dimensjonene, kan de brukes.

Omtrentlig estimat for bygging

• Land (eller leieavtale)
• Arbeidsarkitekt
• Pris på byggematerialer
• Lei spesialmaskiner
• Låsingskommunikasjon.

Byggingen av garasjen i landlige områder vil koste deg om 100.000 p.
For byen kan denne prisen være dyrere (på grunn av den dyre leveransen av materialer og karakteristikkene til lovgivningen).

Populære spørsmål og svar

• Hvordan bruke strøm i garasjen?

Hvis det er bygget på territoriet til garasjens kooperativ, er det ikke et problem. Ta kontakt med administrasjonen, og du vil markere kabelen. Du må bare kjøpe en teller og konkludere med en kontrakt. For en garasje i nærheten av privathuset kan kabelen utføres under jorden fra hjemmet eller over bakken (høyde på minst 3 meter). I urbane funksjonen er lyset mer komplisert. For å gjøre dette, ta kontakt med arkitekturen og strømforsyningen.

• Hvordan best å plassere arbeidsbenker og maskinverktøy for et garasjeverksted?

Det er bedre å plassere dem på baksiden av garasjen. Det er bedre å plassere noen få stikkontakter, et sted for kompressoren, sette skap for forbruksvarer.

• Hvordan plukke opp et slott for en garasje?

Hvis garasjen ligger i nærheten av huset - et tilstrekkelig stort slott under en lang nøkkel. Hvis garasjen er langt hjemmefra - sett 2-3 låser av gode typer (hengslet, internt under forskjellige nøkler).
Noen ganger setter eierne alarmen fra røvere. Gitter på vinduene - ikke uvanlig.

• Hvordan sikre garasjen fra brann?

Facing med ildfaste murstein, konstruksjonen av aerated betongblokker eller annet ildfast materiale vil være en god beskyttelse. Det er også verdt å ta vare på grunnlaget for strømnettet.
Isolasjonen av skumet reduserer beskyttelsen mot brann - for enkelte typer skumplast, er temperaturen på den brennende sigaretten nok til å lyse opp. Hvis isolasjon er installert gjennom hele omkretsen av garasjen, vil det lett bryte opp selv fra en liten brann. Vurder dette.

• Skal jeg gjøre flere rom i garasjen?

Hvis du skal gjøre reparasjon og produksjon - ja. En liten rebell kan gjøres for å beskytte bilen mot støv og smuss. I tillegg er garasjen festet til sommerkjøkkenet, skur og andre forretningsbygninger. Dette er et godt alternativ for å lagre territoriet mens du opprettholder arbeidsområdet.

Å bygge en garasje kan hver, for dette trenger du ikke å ha en spesiell utdanning. Men før du fortsetter å jobbe, er det nødvendig med en tegning, hvor alle størrelsene vil bli indikert, på hvilket sted strukturen vil være lokalisert. Det neste du må gjøre er å bestemme hvilke materialer du vil bygge. De enkleste materialene for arbeid er konkrete og flere typer blokker. Det er lett å jobbe med dem, og de vedlagte foto leksjonene vil bidra til å tydelig forklare stadiene av konstruksjonen.

1. Dette prosjektet innebærer bruk av hule betongblokker, betong og ulike forsterkninger. Du kan gjøre uten dem ved å utføre den klassiske versjonen av fundamentet fra formet, murstein og betong.
2. Gulv. De kan gjøres i form av en monolitisk plate med maskeforsterkning eller ved bruk av ferdige ZB-ovner.
3. Vegger og belte fra monolith. For vegger bruker vi skumblokker, men den siste raden utføres fra beslag, hule blokker og betong. Det er nødvendig å forbedre strukturen.
4. Enkeltseng med en liten skråning laget av gummioid. Selv om taket kan være et tosidig eller ha en skråning på siden, men i denne versjonen har den en forspenning fra forsiden av strukturen på baksiden.

Bygge fundam

Vi begynner å bygge en garasje med Markup. For å gjøre dette er konturens kontur delt inn i det valgte området.

Utfør Markup kan være uavhengig eller invitert en geodesistspesialist. Deretter kan du fortsette til preparatet av grøften for basen av garasjen. Det kan gjøres manuelt eller bruk av gravemaskinens tjenester.



For, er en vanntettfilm stablet på bunnen av grøften. Det vil bidra til å holde bakken fra mulig kollaps.

Stiftelsen er lettere å bygge fra hule blokker med forsterkning av den indre delen ved forsterkning. Tomtene er fylt med betong, som inkluderer en liten knust stein.

Tomten mellom blokkene og jorda er fylt og tampet. Det er bedre å utføre i et lag, og tetningen for å utføre PneumothBrobe.

Vi lager kjønnsgarasje

Før du fyller gulvene, er det nødvendig å flyte laget av murstein, en tykkelse på minst ti centimeter. Det er verdt å vurdere, tykkere det vil være et lag med murstein, desto sterkere er gulvene.

For bedre vanntetting på knust stein er det nødvendig å legge isolerende materiale. Det kan være en film eller spesiell vanntetting. Kantene presses av et skjema, en høyde på omtrent en halv meter, plassert rundt omkretsen av fundamentet. Kiler og stivere brukes til pålitelig festing foring.

Den monolitiske platen må forsterkes med et rutenett på 200x200 mm. Høyden på designet må være minst 20 cm. For rutenettet brukes beslag fra ti til tolv millimeter. Hvis du bruker en tynnere beslag, kan designen vise seg upålitelig, og komfyren under bilens vekt vil begynne å deformere.

For å opprettholde avstanden mellom forsterkningsruten, brukes romlige rammer. Under det laveste rutenettet er det nødvendig å legge et stativ. Det vil gi et beskyttende lag til en høyde på tjue centimeter.

Hvis du planlegger å gjøre noen kommunikasjon til garasjen, må du sette rør på forhånd.

Etter det kan du fortsette til fyllingen av betong. For å justere det øvre laget, er det nødvendig med en dyp vibrator.

Bygge veggene i garasjen

Noen dager senere, så snart konkrete grep, kan du begynne å bygge vegger. Raskere og enklere å opprette dem fra skumblokker. Deres installasjon vil elske selv nybegynnerebyggeren.

Før byggevegger er vanntetting stablet på ovnen. Det kan være gummioid eller noe annet materiale. Materialets bredde må være ti centimeter bredere enn veggen selv.

Når du installerer blokker, brukes spesielle lim. For påliteligheten av utformingen av sømmen binder seg til. Under konstruksjonen må designet kontrolleres med en plumb.

Ikke glem åpningene under vinduene og porten som garasjen skal ha. Pass på å bli igjen for installasjon av ventilasjon. Hvis du ikke installerer gitterene, vil gassen akkumulere i garasjen når bilmotoren kjører.

Den øverste raden er montert fra blokker med ytterligere forsterkning og betong for å skape et betongbelte som er nødvendig for pålitelig fiksering av takbunnen.

Vi bygger et tak

Trebjelker er installert på betongbeltet i en avstand på halvmåleren fra hverandre. For hver stråle stables isolasjonsmateriale. For å sikre at skråningen, under bjelkene er det nødvendig å montere foringen av forskjellige tykkelser - tykkelsen selv er plassert i forsiden av garasjen, på slutten - foringen er ikke installert.

Det resulterende tomme rommet mellom trebjelker er fylt med skumblokker.

From ovenfor er tregulv montert på bjelkene. Takket være foringen, vil det vise seg en liten bias på baksiden av strukturen. Topp på gulvet Vaporizolation er lagt.

Installasjon av porter og vinduer

Det neste trinnet vil være installasjonen av Windows, garasjeporter. De kan være noe som din smak. For å gjøre dette, er det bedre å invitere spesialister.

Etter det er dørene installert. For å beskytte eiendommen, bruk metalldører.

Inne i garasjen kan du utføre enhver finish etter eget skjønn, ha banet på forhåndskift og andre kommunikasjoner, stativer. Ikke glem installasjonen av oppkjørselen.

Video "Hvordan bygge en garasje med egne hender"

Hvor gjemmer bilentusiastene seg fra effekten av deres jernhester? Svaret på dette spørsmålet er enkelt. Selvfølgelig, i garasjen! Der og tørt og varmt, og verktøyet for hånden. Men hvordan å bygge det selv, med minimale investeringer og maksimal kvalitet - spørsmålet om mange bileiere. For dette er det en ramme garasje. Konstruksjonen forårsaker ikke vanskeligheter, krever ikke overdreven økonomiske kostnader.

Fordeler og ulemper ved ramme garasjen

Først av alt er det nødvendig å notere plussene i rammehuset. Den største fordelen er kostnaden. Til tross for at store økonomiske kostnader ikke krever, er god kvalitet og holdbarhet gitt. Dette er et annet positivt øyeblikk. I dette huset vil "jernhest" være tørr og koselig og varm. Og du kan lage en ramme garasje med egne hender.

En annen utvilsomt fordel av denne strukturen er at konstruksjonen ikke krever tiltrekning av ekstra krefter, dvs. spesialister. Med konstruksjonen kan du takle på egen hånd. Og mye tid arbeid vil ikke ta.

Den eneste minus i rammeskjoldstrukturen er at hovedmaterialet er et tre. Og det er kjent å hoppe over og fuktighet og kulde. Derfor, skjeletthuset for biler du trenger for å vann godt isolere og isolere.

Fotogalleri: Frame-Shield Garages

Klar ramme garasje ramme garasje i prosessen med montering ramme garasje i montering prosessen

Utarbeide et detaljert prosjekt: Skjema, tegning, plan

Før du starter arbeidet, må du forberede noen dokumenter. Uten dem vil konstruksjonen være svært vanskelig. Dette er planer, tegninger og forklarende notater. De skisserte alle beregninger og målinger.

Forbered de nødvendige skissene, du reduserer tiden som kreves for å bygge en garasje. Men ikke alle bilentusiaster har ferdighetene til tistelen og kunstneren. Derfor, for å forberede deg grundig, må du enten slå til en profesjonell, eller finne informasjon i åpen kildekode.

Ramme garasje med egne hender: trinnvise instruksjoner

Alt arbeid skjer i flere stadier. Hver av dem er svært viktig for å få et kvalitativt resultat, så det er umulig å savne dem.

Utvalg av et tomt for bygging

Dette stadiet må betraktes som ansvarlig. Feil utvalg av garasjestedet kan føre til ubehagelige konsekvenser. For å gjøre dette, ta hensyn til flere faktorer:

• velge et sted, tenk godt en inngang til den på bilen din;
• du bør ikke bygge en garasje under en bestemt bil (du må tenke på forhånd hvor mange biler kan bli innkvartert i den innebygde garasjen);
• nettstedet må være forsiktig forberedt: fjern alt søppel og vegetasjon, juster og takle jorden.

Hvor mye materiale er nødvendig

Etter at alt papirarbeid utføres, må du kjøpe de nødvendige materialene og verktøyene som trengs for bygging.

Og umiddelbart oppstår spørsmålet: Hvilket rammeverk er bedre å velge? Metall eller tre. Wooden vil koste billigere, dessuten, det er miljøvennlig og lett å håndtere. Metal vil være dyrere, men det er mer holdbart. Her er alt individuelt, etter eget skjønn.

I tillegg til materialet til rammen, bør du kjøpe et stort antall veggbjelker (tverrsnitt 100x100, 100x50 cm). De kan være fra Linden, Aspen eller Lerk.

Betongløsning må helle fundamentet. Fortsatt trenger å forberede:

• en hammer;
• sovjetisk spade;
• nivå;
• hansker;
• formarbeid (brett for henne).

Dette er minimum verktøy for å starte arbeidet.

Fotogalleri: Metal og tre garasjeammer

Rammen til metallprofilen garasjen vil være dyrere enn rammen for rammen. Du må velge skelettet av slaktkroppen fra treet enklere og enkelt å bruke.

Teknologi konstruksjon av fundamentet med egne hender

Stiftelsen i dette designet bør være veldig holdbart. Det er 3 alternativer å velge mellom:

1. Kolonnen (haug) er ikke veldig praktisk på grunn av at flere lysbygninger vanligvis er installert på den. Et slikt grunnlag er mer egnet for bygging av et bad eller arbor.
2. Den monolitiske platen vil være ideell for bygging av en skjelettgarasje. Hell det, ikke glem det obligatoriske forsterkningen og installasjonen av gulvet. Mangelen på et slikt alternativ er at betongen er veldig langsomt fryser, som noen ganger må du vente på en hel måned. Og du kan fortsette ytterligere handlinger, bare når alt er ferdig.
3. Bånd. Denne typen er den mest lønnsomme. Det er billigere enn plater, og installasjonen er ikke så lang.

Trinn-for-trinns instruksjon av konstruksjonen av et beltefond

Prosessen foregår i flere stadier:

Under oppfyllelsen av den siste fasen av arbeidet må du styres av flere regler:

• du må gjøre det på samme tid;
• å pierce sin forsterkning for å fjerne overflødig luft fra en blanding eller for å arbeide en løsning spesielt beregnet for dette med en vibrator;
• dekke alt med polyetylen;
• noen dager på rad for å fukte overflaten, vanner det med vann;
• pollivere flyet;
• cove grunnlaget for rubberoid for vanntetting.

Fotogalleri: Prosessen med å skape et ribbon fundament

Fundament Foundation Device og Forsterkning Ribbon Foundation Betong

Installasjon av gulvet

Plottet for fremtidsgulvet skal dekkes med et tynt lag av grus. Topp for å sette et forsterkende maske og hell betong. Når han fryser, legger du frongieroiden, setter stolpene og for å nære gulvene. Så laget en enkel tregulv. Men han kan være en annen.

Hvis grunnlaget ble montert på haugene, krever gulvbeleggsteknologien ikke fylling av gruslaget. Det er nok bare å legge treplater, som ytterligere styrker litt.

På dette stadiet må du tenke på og lage en visningspit og en kjeller hvis nødvendig.

Fotogalleri: Varianter av gulv

En lyst garasje gulv av PVC-plater Paul i en garasje laget av keramiske fliser av bulkgulv i garasjen betonggulv i garasjen kan ikke dekkes med trebrett, men bare male et enkelt betonggulv uten ekstra finish Wooden Floor - Budget Garage Alternativ

Bygging av metall eller tre ramme

Denne konstruksjonen kan konstrueres på grunnlag av en metall eller treramme. Vurder begge alternativene.

Metallramme fra profilrøret

Metallrammen er preget av høy styrke: Det er motstandsdyktig mot brann og mekanisk skade, men mye dyrere tre. Bare nå er det nødvendig å jobbe med ham som kan bruke et spesielt verktøy, for eksempel en grinder, sveising, drill. For å lage en skjelettgarasje fra røret med egne hender, trenger du metallrulling eller en bøyd metallprofil, for ytterligere veving med henholdsvis standard stål eller profilerte ark.

Den nedre delen av rammen er festet til fundamentet av ankre og sveising. Du kan bruke både selvforsamlinger, men denne festingen vil være mindre pålitelig. Neste i hjørnene skal installeres stativer. Til bunnen av rammen og ankrene fester profiler til hjørnene utenfor og sveise. Deretter må du montere toppen av "skjelettet" og koble det til støtter. Og til slutt, for å prate ytterligere vertikale rack og horisontale ribber rundt omkretsen.

Det er nødvendig å ta vare på profilen over stedet der porten vil være, ellers vil installasjonen av garasjedører fortsette å være problematisk.

Velge et tak etter eget skjønn. Det er en enkelt, dupleks eller flat.

Kroppen for garasjen kan kjøpes og i ferdig form. Det er mye mer lønnsomt, og installasjonen vil passere raskere.

Fordeler og ulemper ved et trehushus for en bil

Rammen fra Brusev vil koste billigere enn metall. Den er basert på samme metode: Den nedre delen er bygget, stativet vertikalt og mellomliggende, toppen, etc., men i motsetning til metallrammen på materialet bør det ikke lagres. Det er bedre å kjøpe en høy kvalitet bar.

Når du arbeider med et tre, er bruken av skruer og negler tillatt (unntatt tilkoblingsstedet til fundamentet og den nedre delen av rammen, det er et anker.). Gapene mellom rekkene skal være fra 30 til 120 centimeter.

Rengjøring og isolasjon

Stål eller profilerte ark vil bruke deg til å dekke en metallramme. De peker på peker på vertikale stativer, og når alle veggene er stengt, må arkene behandles med sveising.

Den andre metoden for trimmen kan brukes til både metall- og trestrukturer. Selvtillitskruer må festes til profilen og skru inn i rammen, sørg for å fikse med pucker. Arkene er lagt ut på toppen av toppen, slik at vannet ikke faller inne i garasjen.

Plater "Isoplas" er perfekte for ekstern konstruksjon av konstruksjonen. Et annet godt materiale for utvendig dekorasjon vil være OSB-platene.

Det er nødvendig å varme skjelettgarasjen, siden den reduserte temperaturen kan skade bilen. Materialer for dette vil fungere som mineralull, glassspill, penurex, polystyrenskum, reflekterende termisk isolasjon og andre materialer. De rulles, flislagt og sprayet. Hver har sin egen monteringsteknologi og produsentens anbefalinger.

Fotogalleri: Oppvarmingsalternativer

Glassvann - Budsjettversjon av isolasjon av polystyrenskum preget av lys for brann
Et slikt alternativ av isolasjonen vil tillate lønn til varm sommer

Video: Hvordan bygge en garasje på bare 132 timer

Rammehuset er ikke bare en av de billige måter å bygge, men også den raskeste. Du vil kunne montere det selv, og arrangere sammenkomster med venner, fortell dem at alt de selv gjorde fra grunnlaget til taket. Dette er virkelig verdt investeringen.

Denne artikkelen er en personlig opplevelse i å bygge en garasje, støttet av bilder. Denne sommeren bygde vi en garasje med testen. Jeg har så langt begynt byggherre, og han fullførte huset for 20 år siden. Det må sies at alt ble gjort så mye mer slik at det for hele denne tiden oppsto ingen sprekker eller problemer. Derfor ble garasjen bygget i bildet og likheten.

Fundament

I svært lang tid tenkte vi på prosjektplanen, veide alt og imot. Og i begynnelsen av april begynte konstruksjonen. Planlagt separat verdt garasjen skal være 6 meter lang og 3 meter bred. Høyden er uten tak - 2,40 m. Maskinen vi har lett, så det var ingen måte å bygge en garasje over forstand.
Det hele startet med det faktum at vi scoret 4 barn i hjørnene av den planlagte garasjen og strakte silketråden rundt omkretsen.
Videre var vi redd for en 4 cm bredde på 40 cm bred og en dybde på 50 cm. Ryty trenger svært nøye, slik at det ikke var noen sammenbrudd. Hvis en del av gropen er kollapset, vil betongen bli brukt mer på grunnlaget.

Så, på bunnen av den slitne grøften, dekket vi sanden med en tykkelse på 5 cm, helles med vann og tampet. Svigerfaren var ofte i byggearbeidere. Så sa mors sovjetiske forbud som de rammede våte sandbindingene - den beste basen for grunnlaget.

Deretter er forsterkningen lagt ut. Barer må være i diameter 6-8 mm, og må plasseres i forskjellige fly og retninger. Så de vil bedre "holde" grunnlaget. Vel, og deretter begynner konkretprosessen selv.

Jeg anbefaler leserne til Mirsovetov å skaffe seg en betongblander. Nå mange annonser, hvor betongblandere leies. Betaling - daglig. Betoncretion er veldig vanskelig jobb. Vi tilbrakte også 2 dager med en betongblander. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det ville være uten en så rask hjelper.

Så, løsningen for fundamentet er en del av sementen, 2 stykker sand, 5-6 deler murstein. Alt dette er lastet inn i betongblanderen, lagt, og deretter blir vann tilsatt. Denne konsistensen er betong.

Det er veldig viktig å velge riktig knust stein og sand. Knust stein må være liten, og sanden er nødvendigvis sjø. I elva sanden kommer det over leire, og det er for ingenting i løsningen. Og for å skille dem enkelt: River sand av oransje farge, og marine er praktisk talt hvit.



Her oppfunnet vi en slik enhet for å tømme løsningen fra betongblanderen. Så det er lettere for ham å gi retningen, og løsningen sprøytes ikke.
Det er viktig å helle grunnlaget i nivået. Det er veldig vanskelig å legge på et ujevnt fundament. Vårt tomt er ikke perfekt nivå, så jeg måtte komme med det. Vi legger slaggblokker rundt omkretsen (inne og utenfor fundamentet) og dekket dem med en gammel film, det viste seg en god form. Så på de rette stedene tok vi grunnlaget for null.


Fra oven ble betongen satt på forsterkningen (nå i form av et rutenett). Generelt må du prøve å skifte grunnlaget for grunnlaget overalt.

På stedet der inngangsporten ble planlagt, var styret i den rette lengden "druknet". Slik så det ut:

Dette designet skal stå i 30-40 dager. De to første dagene må du beskytte betongen fra regnet. Men så er det nyttig minst en gang hver annen eller tre dager for å drysse den fra vannet kan. Veldig dårlig hvis betongen tørker raskt. Derfor, la det stå en måned og vil være ganske bra. Sant, etter en uke, slaggblokker og et brett kan fjernes.

Legging veggen

Før du starter muren av veggene, må du dekke hele grunnlaget for å dekke rubberoid, slik at han spilte et par centimeter på sidene. Det vil gi god vanntetting, og veggene vil ikke danse fra grunnlaget.
Det neste trinnet er å installere og fikse porten. Vår port viste seg veldig tung, vi satte dem fire av dem. Festet av brett til en nærliggende drue ramme. Hjem - Styrke slik at de ikke faller. Dette gjøres vanligvis ved hjelp av avstandsstykker, men vi handlet allerede i situasjonen.

Vi bestilte produksjonen av porte til fagfolk. Svært tilfelle er ikke for seg selv. Gate størrelse - 2400x2000mm. Og en dør er bredere enn den andre på grunn av enkle - i nærheten av stående hus ville ikke snike det samme i bredden på sash.

Vurdering fremover - bildet av målet sash.


Vel, så det er på tide å sette slaggblokken. Vi regnet med at ca 600 slaggeblokker trenger garasjen, men i slutten av 80 er det fortsatt igjen.

Jeg anbefaler deg å kjøpe en boble b / y. Faktum er at nå nye slaggblokker helles til hvem ikke for lat, kvaliteten er ekkelt. Men Slaggoblock "fra fortiden", selv den ex-in-bruken er ganske enkelt fornøyd. Og også glemte å si, slagg blokk garasjen er den varmeste!

Det er sannhet å si, bare det ser ut til at å legge SLLablock er enkelt. Etter 7-8 rader (og det var allerede 12), blir det veldig vanskelig å heve det. Og for å utvise alle 2,40 m, trenger du geiter. Lingen tok 5 dager (fra solnedgang til daggry).
"Oppskrift" Løsning: 1 del av sement + 4 stykker sand + vann.

Leggeet av slaggblokker starter fra porten. Hver slaggrullnivå. Muremetode - skinnende; Som du kan se, er de vertikale sømene ikke plassert på samme linje.

I den siste raden i Slaggoblock må du lage logger (vi har furu), tidligere deres polakker. Loggene skal være plassert i en avstand på 90-100 cm fra hverandre. Og i den 11., den nest siste raden i slaggblokken på steder der loggene er planlagt, er en ledning satt inn i slaggblokkhulen, en diameter på 6 mm. Det skal være plassert i form av et invertert brev "P". Med sin hjelp er loggen fastsatt, bare snakk, vendinger, de ekstra ender av ledningen er avskåret.

Og likevel - minne leserne om Mirsovets at ventilasjonsåpningene skal gis. Vi lagde en nær porten på toppen og en mer på den fjerneste enden av garasjen, også på toppen. Ifølge reglene må ett hull være på bunnen, den andre - på toppen, så vil luften sirkulere perfekt. Men i vårt tilfelle ble det nedre hullet overført under taket, ellers under regnet eller smelting av snøen ville det bli skadet. Hullene er stengt med en spesiell gitter med en ventil (solgt i byggefilmer) fra innsiden og rutenettet utenfor.

Hvordan lage tak

Jeg vil si med en gang at etter å ha lagt veggene, forlot familien min og jeg havet. Og svigerfaren hyret en roofer, en hvis han ikke kunne takle. Kameraet var med oss \u200b\u200btil sjøs, så bildene er ikke trinnvis. Men meningen med prosessen vil prøve å sette ut i detalj.
Så, etter å ha lagt på toppen på begge seks meter veggene i garasjen plassert på "Operation" -løsningen (eller Mauerlat). Dette er et slikt styre, en tykkelse på 30-40 mm og en bredde på 150 mm. I vårt tilfelle var styret igjen furu. Når løsningen snacks, begynner takprosessen. Fra brettene (ikke mindre enn 30 mm tykk) eller innsjøer, slås taktertene ned - strukturer i form av et trykt brev "A". De burde være så mye som de loggene som vi laget i veggene. To brett er oversvømmet, feste med negler, og over hele designet er fastsatt av et annet styre. Videre legger taktertene på "overtaking" (og styrker med negler 120 mm eller spesielle parenteser). Jeg vil trekke oppmerksomheten til leserne til Mirsovets at taktertene må installeres slik at de ikke når 3 cm til den ytre kanten av overtakelsen. Ellers, etter å ha lagt skifer under den, vil store hull forbli.

Vi har en rafter skutt ned fra loggene, så det var vanskelig å sette dem på nivået. Men likevel bør den strenge vertikale observeres. Sjekk påkrevd!

Videre på rafted boards (cutout) med en tykkelse på 20 mm. Det er flere alternativer generelt. Førstegodene er fylt med et solidt lag. Den andre toppen på brettene er satt tilbake RUBEROID (valgfri isolasjon). Men i våre områder er styret en dyr glede, så vi valgte det tredje alternativet: Jeg slo brettene på toppen av rafted, nede og 2 langsgående serier nøyaktig hvor negler vil bli tilstoppet når skifer legging.

Styrene må være plassert strengt horisontalt. Dette kontrolleres av regelen - et slikt verktøy laget av aluminiumstrimmel, 1,5-2 meter lang. Det er i prinsippet, i prinsippet, sjekk og med hjelp av et nivå, men slike lange nivåer er sjelden funnet. Hva vil skje hvis brettene ikke er horisontalt pakket? Ved legging vil skifer bli sprukket, og deretter i ytterligere operasjon kan det vises.

Neste legg skifer. Han er 8-bølge. På forsiden og baksiden av garasjen gjør en skifer scuffer (for ikke å våtveggen under regnet) ca 30-40 cm, på sidene - 25-30 cm.


På hvert ark med skifer er det merking - en rød påskriften, så det skal være på toppen når du legger, overlapper bare en bølge av et annet skiferark. Skifer er festet til den generelle neglen (100 mm) med en flat hue.

Og videre. Når du tetter neglen, prøv å lage 2 negler i en bølge. Dette kan ikke tillates. Generelt er minst 4-negler tilstoppet inn i hvert ark med skifer.

Samtidig er skifer negler stylet med en skifer eller galvanisert hest. Han setter en bart. Igjen, sørg for at neglene ikke faller inn i samme skiferbølge.
Det er faktisk hele designet.

Etter enden av taket må du legge ut frontoner. De er svært vanskelig å sette ut av slaggblokken, enklere hvis den er slagg eller hvit murstein. For å redusere belastningen på fundamentet, er murstein satt "i enden" (bare snakk, sidelengs).

Her, i prinsippet, garasjen og klar.

Loft, observasjonspit

Vi har også tenkt å lage et lite loft, planlagt observasjonsgruven. Derfor måtte jeg fylle taket (et brett, en tykkelse på 30 mm). For å gjøre dette, trakk først en tråd langs garasjen, en slags nivå, og klatret takneglene. Dette er ikke lett drift, som du må slå deg selv. I prinsippet kan du bare fylle stativene og savnet sin leire. Så å snakke, lettvektsalternativ.

Da trakk jeg ut en visningsgruve, en bredde på 80 cm, en dybde på 150 cm og en lengde på 180 cm. Sette den "i Polkirpich" slagg murstein (det er vanntett, noe som er viktig, vurderer at det vanligvis er fuktig i gropen) og lagt ned. På omkretsen ble sveiset fra hjørnet (50 mm) rammen, var "bart" sveiset til den fra ledningen, som da (i prosessen med gulvbetong) ble forestilt i betong. Putten er stengt av et brett (førti), som er stablet over, er ikke festet til noe, og i tilfelle av behov fjernes (det forhindrer fordampning av fuktighet fra gropen og beskytter bunnen av bilen mot korrosjon). Styret må også bli splittet. Fra hjørnet var sveiset og trappen. Beklager for kvaliteten på bildet.

Her er det endelige utseendet, men i gropen midlertidig lagrede bokser for grønnsaker.

Gulvet er konkret av den samme løsningen av betong som grunnlaget. Gulvtykkelse 7-8 cm.

Neste, før, ledningen er laget. Og deretter gipsvegger. Løsningen (1 sement + 4 sand + vann) er tiltrukket av en trowel, husker med halvparten og røyker opp med en spesiell høy. Du kan da male veggene hvis du ønsker det.
I prinsippet er garasjen klar.
Utenfor rundt omkretsen av garasjen er det også nødvendig å konkrete slik at avløpsvannet ikke vaskes grunnlaget.

Garage design

Og en viktigere side av konstruksjonen er offisiell. Strukturen må utstedes i BTI. I prinsippet vurderes vår garasje selvstendig næringsdrivende, som straffen ble bedt om i BTI. Bare her i tillegg til garasjen er det andre uautoriserte bygninger. Så utfordringen med ekspert og registrering av bygninger (bygninger med stiftelsen) koster oss 1000 UAH. For alle tre bygningene. Det viser seg at minst en uautorisert konstruksjon, selv tre - uansett 1000 UAH. Vi bor i Ukraina, hvis du er fra andre land, spesifiser nyanser av registrering. Kanskje i andre land er billigere å registrere strukturen til strukturen før bygging av konstruksjon.

Jeg vil uttrykke min takknemlighet til testen min, som deles med meg mange nyanser av konstruksjon, spurte tilbake i sovjetiske tider. Kanskje nå er det noen nye teknologier, men da bygde de det som kalles, på århundret. Ja, og alt er sjekket - en forlengelse til huset, reist av denne teknologien, har vært trygt stående i 20 år.
Det er all min historie. Jeg vil være glad hvis han er nyttig for noen fra leserne til Mirsovetov. Legg merke til at konstruksjonen ikke er billig og ikke rask. Hele garasjen kostet oss på 12000 hryvnia pluss 1 tusen for registrering, og konstruksjonen stoppet 3,5 måneder. Ifølge standarder i vår by - det er billig, fordi garasjen i kooperativet koster 3-4 tusen dollar. Så, vi lagret. Ja, og garasjen i nærheten av huset er en veldig behagelig ting.

I den moderne verden har hver familie sitt eget kjøretøy, noen familier har råd til å få dem til og med noen få. Den vanligste bilen er. Han blir et ekte familiemedlem, bryr seg om ham, ta vare på og forsøke å holde gode vilkår. Derfor foretrekker mange gateparkering bilister sin egen garasje, som serverer ikke bare av huset for bilen, men også lagringsplassen til de nødvendige verktøyene og stasjonen for reparasjon av jernhesten.

Viktige funksjoner

Å ha ditt private hus eller hytte, foretrekker mange eiere å ha en garasje for en bil. Spesielt siden det kan bygges med egne hender, ikke engang å ha en konstruksjon eller arkitektonisk utdanning.

Det er rett og slett nødvendig å studere materialene for å skape denne enkle designen, utføre planen på riktig måte og alle foreløpige beregninger.

Først og fremst må du bestemme hvilken type bygning det vil være nødvendig å bygge. Garasjen kan være liten, standardstørrelser for en bil, ha et flatt enkeltpinne tak. Det kan også slås det ut av bilens parkeringsplass i en rekke nyttige lokaler på husholdningenes tomt.

Så det kan være en to-etasjers eller et spretting tak, og et lite koselig vedlegg kan være plassert under det, som vil tjene, for eksempel et avslappende rom eller gjest.

Det er også mulig å utstyre en ikke bare en visningspit, og den mest ekte kjelleren for å lagre blanks for vinteren, for mange ting. I en slik garasje kan du organisere en liten sammenheng, installere stativer, hyller, skrivebord og til og med vask.

For eiere av to biler eller lastebil trenger du bare å øke parametrene til strukturen. Du kan til og med gjøre separate blokker ved å bygge en ekstra partisjon. Masse garasje byggealternativer. Det er nødvendig å bare bestemme de individuelle behovene, ønskene og materielle evner til eieren.

Utvalg av materiale og design

Dette problemet må være egnet. Basert på hvor mange midler vil bli tildelt for konstruksjon, vil det være en økonomi-versjon av enten et luksuriøst rom, du kan starte valget av design og materialer.

Det moderne byggemarkedet har et stort utvalg av ulike materialer, både billig og dyrt. Blant dem kan tildeles:

• murstein;
• sandwich paneler;
• slagg blokker;
• gass \u200b\u200bsilikat blokker;
• zhby plater;
• polykarbonat;
• skjold materiale.

Hjelpematerialets rolle kan brukes:

• sleepers;
• barer;
• knust stein;
• sand;
• sement.

For tiden kan utformingen av garasjer være helt annerledes. Den mest populære og enkle kan kalles den vanlige rektangulære strukturen. I dag er en garasje av "straffen" eller "skallet" praktisk talt gått i fortiden i sovjetiske tider. De kunne installeres hvor som helst, siden de var mer ekvivalente med auto telt.

Slike garasjer er "blyanter" blir raskt populære. De hadde en rekke fordeler:

• lav pris og enkel installasjon;
• beskyttelse av bilen fra dårlig vær og tyveri;
• evnen til å legge ved siden av huset;
• ekstra sted å lagre inventar.

I dag kan du tildele følgende typer garasjer:

1. Fra murstein. Dette er en hovedbygning som vil tjene i mange år. Men samtidig er det det vanskeligste og dyre.
2. Fra ulike blokker. Det er varmt, har en mindre vekt enn murstein, og materialet for bygging er billigere.
3. Metall.For produksjonen krever profesjonell sveising. Dette er en lettdesign, men en slik garasje er veldig kald og krever nødvendigvis isolasjon.
4. Ramme garasje. Han er enkel i konstruksjonen. Eventuelle tilgjengelige materialer kan brukes.

Det er også så bilentusiaster som bygger en underjordisk garasje. Det er ikke synlig for andre og sparer plass på tomten. Det er lett å bringe all kommunikasjon direkte fra huset: både elektrisitet og oppvarming og vannforsyning, og til og med kloakk. I tillegg vil det være mulig å komme rett fra huset.

Prosjekt

Det første og svært viktige stadiet av konstruksjonen er utviklingen av prosjektet. Før godkjenning er det nødvendig å bestemme seg for byggestedet. Garasjen kan være både separat og festet til enhver bygning på nettstedet. Det viktigste er å bruke det komfortabelt, og det passer inn i den generelle utformingen av gården.

Den frittliggende garasjen er valgt hvis det, med denne plasseringen, vil det være mer praktisk å nærme seg. Du kan til og med bygge den på et slikt sted at porten umiddelbart vil åpne på veien.

En devilget garasje er praktisk hvis hovedbygningen ligger i nærheten av den eksterne linjen på nettstedet. Med denne plasseringen vises selv evnen til å kombinere kommunikasjon med huset.

Når det gjelder byggekostnader, avhengig av valg av sted, bør det bemerkes at en egen garasje vil koste billigere, siden i tilfelle en forlengelse må styrke grunnlaget for den allerede eksisterende konstruksjonen, som uunngåelig medfører ytterligere kostnader.

Når du lager et prosjekt, er det ikke nødvendig å ty til hjelp av fagfolk. Det er nødvendig å utføre minst den enkleste tegningen med indikasjonen på alle størrelser på den planlagte bygningen. Det viktigste er at tegningen har informasjon om:

• Betingelser for bygging.Hvis garasjen er konstruert kun for lagring av bilen, vil det være mindre enn hvis det er planlagt å utstyre ekstra steder for å lagre inventar, reparere bilen eller hvile.
• Bygge størrelser.De avhenger hovedsakelig av dimensjonene og antall biler.

Bestemme med plasseringen, tegne et prosjekt av kapitalstrukturer med de planlagte størrelsene, kan du begynne beregningen av materialer og tilsvarende kostnadene for dem.

Til dette stadiet er det nødvendig å ta svært ansvarlig, fordi feil i beregningene kan føre til mangel på materialer eller tvert imot, for overdreven utgifter.

Merking og jordarbeid

For å flytte det ferdige prosjektet til terrenget, vil følgende verktøy være nødvendig:

• holdbar carsional tråd;
• roulette;
• innsatser eller deler av forsterkningen;
• stor hammer.

Med hjelp av dem vil det være nødvendig å gjøre samme tegning, bare på bakken og i full størrelse.

Etter det kan du flytte til jordarbeid. Du kan grave en grøft eller manuelt eller ved hjelp av en mini-gravemaskin, hvis noen. Umiddelbart er det nødvendig å forberede et sted under observasjonsgruven hvis det er nødvendig. Dybden skal være omtrent to meter, selv om dette tallet kan variere.

Det viktigste er å vurdere at dybden er optimal, 15-20 cm er større enn menneskelig vekst. Breddene vil være nok til 1 meter. Pits lengden på ca to meter er tilstrekkelig til å reparere noen bil.

For å basere det fremtidige grunnlaget, vil den optimale trenchedybden variere fra 60 til 100 cm. Selv om det er verdt å vurdere typen jord og klimatiske forhold. Om nødvendig kan det økes.

Foundation: Options.

I dag er det et bredt utvalg av fundament. Men den vanligste kan kalles et monolitisk fundament. Bygg det på to måter:

• små steiner legges i grøften, deretter helles med betongløsning;
• ventilen er installert i grøften og er fylt med en løsning.

Det er nødvendig å ta hensyn til at grunnlaget skal være høyere enn jordens nivå. Derfor er formering i tillegg produsert og installert. Høyden vil indikere nivået på fundamentet. Dermed har Garage Foundation-enheten følgende trinn:

1. Et steinlag er stablet i grøften, hver helles betong.
2. Et formering er installert rundt omkretsen. Den er laget av brettene med en bredde på ca 10 cm strengt når det gjelder nivå.
3. Materialet for fuktighetsisolasjon er stablet på toppen. Vel for dette formålet er rubberoid.
4. Når det gjelder forskjæring, helles en betongløsning og justert.

Det er nødvendig å vente på en komplett tørking av strukturen. Det vil ta omtrent tre uker. Ellers vil grunnlaget være kortvarig.

Konstruksjon

Raskt, kvalitativt og i lang tid kan du bygge en garasje på mursteindelen av enten ceramzite-betongplater. Prinsippet om deres murverk er den samme. De er bare forskjellig i størrelse.

Vegger

Etter å ha tørket grunnlaget, kan du flytte til muren av veggene. Pass på å bane vanntetting bredden på litt mer enn veggen.

Legge murstein eller blokker bør forekomme i henhold til skjemaet der elementene i den øvre raden overlapper sømmen til den nedre. Konstruksjonen er bedre å starte med hjørner. Soliditeten til veggene styres ved hjelp av et nivå og en plumb.

Det er nødvendig å ta vare på løsningen for murvegger. Det må knyttes ved beregningen av sementbøtten med 4,5 sandbøtter. Det burde ikke være for flytende. For å oppnå en plastisitet av løsningen, kan halvparten av leirebøttene oppnås. I fremtiden vil dette forhindre å skaffe seg.

Hvis det er vinduer og dører i prosjektet, så under dem, er det henholdsvis tomt i ønsket størrelse på disse strukturene.

Tak

Det er 2 hovedtyper av tak:

• enkelt;
• dobbelt.

Et enkeltdeltak har en enklere design, den er billigere. Men når den er konstruert, må du huske at det er nødvendig å lage en skråning. Den optimale verdien er 10-12 grader. Med denne verdien akkumuleres ikke bunnfallet og kommer helt fra taket. Sannsynligvis den eneste minus av en slik struktur er mangelen på et loft.

Når det gjelder duplekstaket, er det mer komplisert i utstyret, dyrere på grunn av behovet for å kjøpe ekstra materiale. På den annen side er det mulig å bygge et loft eller loft.

Hvis du fortsatt bygger et enkelt tak, bør du begynne med sin base. Trebjelker er tatt og over strukturen med et omtrentlig trinn i en meter. Da må de syes til en trebjelke med en tykkelse på minst 4 cm så nært som mulig.

Det neste laget er runneroid og isolasjon. Deretter må du utstyre og helle sementrør. Som en endelig øvre kappe, kan du for eksempel bruke Aquiazole eller Rubemaks. På forsiden og endene på taket er det bedre å bygge visorer.

Port, vinduer, dører

Til venstre for venstre, måal-plast eller tre vinduer og metalldører bygges.

Vinduene kan gjøres ved å hente (swing), løfte eller døve. Selv om det siste alternativet ikke anbefales, siden det ikke vil kunne luftere rommet, og skadelige kjemikalier kan akkumulere. I tillegg kan moderne vinduer velge typen briller. De kan være:

• patristisk;
• solkrem;
• anti-reflekterende;
• uknuselig;
• brannslukking;
• flerlags.

Hver type har sine egenskaper, og avhengig av eierens behov, kan du velge enten det opprinnelige utseendet eller brukervennligheten eller sikkerheten. Naturligvis vil prisen på slike vinduer være mye høyere.

Når det gjelder porten, er det også flere alternativer her. Du kan angi konvensjonelle doble metallporter, og du kan velge alternativet dyrere og montere rullende skodder som kan være manuell eller elektrisk. Det siste alternativet er selvfølgelig den dyreste, og installasjonen og innstillingen av fjernkontrollen er bedre å betjene fagfolk. På den annen side er dette alternativet den mest prestisjefylte, enkle og praktiske i drift.

Det finnes flere typer garasjeporter avhengig av deres design:

• Svinge. De er billige og består av to klaffer på lerretet, de er enkle å lage dem.
• Sectional. De er et seksjons lerret som når åpningen stiger til taket ved hjelp av en løftemekanisme.
• Skump. Åpnet med skift i siden.
• Rollent.Bestå av plater som, når du åpner, legg til en spesiell produsert boks.

Porten må også overholde følgende krav:

1. gi en uhindret og behagelig innsjekking og omsorgsfull en bil, full overens med sine dimensjoner;
2. være slitesterk og hacking;
3. gi beskyttelse mot miljøpåvirkninger.

Nærbilde av åpningen

Operaktene og sprekker må brukes. Det er best å gjøre på 2/3 deler av gapet. Så snart skummet tørker, kan overskuddet kuttes for å gi en estetisk type design. Deretter kan de separeres av plast hjørner, metall eller tre.

Parapet.

På taket langs front- og sidedelen anbefales det å utstyre parapet ca 20-30 cm i høyden. Det kan være laget av murstein eller skumbetong.

Gulvinnretning og isolasjonsvegger

Gulvet i garasjen må være utstyrt med en lukking eller litt over basen. Designet skal være slitesterkt og holdbart.

Først av alt, må du justere grunnlaget. Det er ca 5 cm lag på den. Da er det nødvendig å fylle gulvet med betongløsning og justere det godt. Laget av betong vil være imponerende, han trenger å gi god nok.

Gulvet i garasjen er også mulig å lage fra betongplater, og mellomrommet mellom dem legger små steiner og sement.

Siden garasjen brukes årlig, er det bedre å forsøke å isolere sine vegger umiddelbart. For å gjøre dette kan du bruke mineralull eller skum. Isolasjonsordningen er enkel: Lampen er festet til veggene, det er bedre å pålegge vanntetting på den. Deretter stables isolasjonsblokkene. På slutten utføres en løfting, for eksempel fra gipsplater, sidespor eller fôr.

Med denne dekorasjonen av veggene vil garasjen vise seg å være varmt, vil ikke fryse i vinterperioden. Og bilen vil være i komfortable forhold.

Vanntetting taktekking

Vanntetting Taket på garasjen er et viktig stadium av konstruksjonen. Fra den riktige utførelsen vil avhenge av hvor tørr rommet vil vise seg, fordi taket ikke vil passere fuktighet i dårlig vær eller om vinteren. I prosessen med vanntetting er taket viktig hvert trinn - fra valg av materialer til kompetent og profesjonell installasjon.

For å kunne utføre det er nødvendig for å velge riktig materiale riktig. De burde være:

• holdbar - Materialet skal være motstandsdyktig overfor belastningene og miljøpåvirkningen;
• elastisk - Denne eiendommen skal spare fra ødeleggelsen av det vanntette laget for eventuelle deformasjoner;
• ha gode vannavvisende egenskaper - materialet bør ikke gå glipp av ikke bare vannet selv, men også parene;
• varmebevis er viktig for å bevare og opprettholde varme innendørs.

Det finnes flere typer vanntett materialer i markedsmaterialemarkedet:

1. Membran systemer. Membranen har gode egenskaper, kan brukes selv med sterke temperaturforskjeller. Dette er et veldig slitesterkt materiale. Han kan tjene opptil 50 år. Det kan legges under alle værforhold.
2. Polymer mastikk.De har høy styrke, pålitelighet og holdbarhet. De trenger ikke å bli reparert flere tiår. Et slikt belegg beholder sine operasjonelle egenskaper selv med et tøft klima, det er ikke forferdelig, verken frost eller solen, det smelter ikke og knekker ikke. Ved påføring av mastikk er det ingen sømmer, som er en ekstra beskyttelse mot eksterne faktorer.
3. Film belegg. Spesiell guidefilm har mikroperforasjon. Takket være Micro, oppstår luftventilasjon. Underbuksene anti-kondensatfilmen er laget av viskose, som gjør det mulig å absorbere fuktighetsbrønn. Denne typen vanntetting er bedre brukt når takene er laget av metallfliser eller profesjonell gulv.

For vanntetting av et enkeltbordtak, er flytende gummi godt egnet, mastikk. Det er nødvendig å ta hensyn til at vanntett arbeid er best gjort i varmt solfylt vær.

Etterbehandling arbeider inne og ute

Valget av alternativer for interne og eksterne etterbehandlingsarbeid er begrenset bare av fantasi og økonomi. Fullføringen kan være både minimal, ved hjelp av enkle og billige materialer, som sementblanding, hvitkalket eller gips, eller det kan brukes på det og gi en garasje et presentabelt utseende både ute og inne. Murstein vegger kan skilles av clapboard eller sidespor.

I to-etasjes garasjer kan mye oppmerksomhet bli betalt til overflaten av andre etasje eller loftet. Fra det kan det vise seg et fullt rom, hvis jeg smelter og gir henne en original design.

Etterbehandling av den ytre overflaten av garasjen kan utføres på ulike måter:

• stucco;
• utvide sømmer;
• ferdig naturlig stein;
• står overfor arkmaterialer.

De eksterne gipsveggene kan utføres i forskjellige farger. Det er ulike dekorative gips, for eksempel terrazitt, stein eller lime-sand. Stenen er mest holdbar, men når du fullfører dem, må du sette mye styrke og penger. De påføres i to eller fire lag med en total tykkelse på ca 10 cm.

Lime-sandplast brukes med tilsetning av en liten mengde sement. I Terrazite gips kan du legge til en glimmer for å gjøre veggene til en attraktiv glans. Etter tørking av laget av slike gips, må det gå tapt. Ved hjelp av sømene kan du gi dem en annen form og farge.

Du kan bruke lag med steinkrummer på garasjens ytre vegger. Det må fuktes med vann og brukes direkte på det friske primerlaget.

Garasjefinishen kan også gjøres av maleriet. Før dette må veggene limes. Etter å ha malt med oljemaling på veggene, kan du sette en lakk for å gi dem glitter. Lakk påføres en tørr, ren overflate, fortrinnsvis i to lag.

Du kan også bruke nitrocracies. De produseres vanligvis i ferdig form, men påføres med sprøytepistoler. De tørre veldig raskt.

Interiørdekorasjon er også et viktig element. Det beskytter ikke bare garasjen mot ondsinnede miljøfaktorer, men gjør også sitt utseende attraktivt. Det må overholde følgende krav:

• Å være tull. Selv med en liten tenning, kan brannen gå til den, det kan ikke tillates.
• Kontakt Chemicals Resistant.
• Å være upretensiøs.
• Bærekraftig forurensning og skade.

Gipset på den indre veggene i garasjen i dag er en økonomisk og enkel trim. Det er ikke brennbart, lett å reparere og er utmerket for nesten alle garasjedesigner.

Etterbehandling inne kan utføres ved hjelp av keramiske fliser. Det er ildfast, beskytter mot fuktighet, mekanisk skade, kjemiske påvirkninger, er lett ren. Med en slik finish blir garasjen koselig og presentabel. Forresten er denne typen finish bedre å utføre på murstein eller betongvegg, som har nok tykkelse.

En annen måte å fullføre er plastplater på. Det er lett å utføre og økonomisk. PVC-paneler Brannsikker og ikke la vannet. De er lett montert og gir et garasje velholdt utseende.

Garasjetaket kan også vrides eller dekket med plastpaneler. Materialet i hans kledning kan avhenge av ønsker og preferanser til eieren.

Siden det ofte ikke er nok lys i garasjen, er det ofte nødvendig å bruke kraftverktøy eller elektriske varmeovner, deretter på sluttfasen, er det også nødvendig å bringe elektrisitet til garasjen på en hvilken som helst praktisk måte. Garasjen er vanligvis koblet til strømforsyningen gjennom en generell maskin.

Kablingskretsen må nødvendigvis inkludere separate linjer for 220 og 380 V. For å utstyre konstruksjonen riktig, er det nødvendig å lage et kraftverk. Det tar hensyn til alle de elektriske apparatene som vil finne sted i garasjen, og deres plassering. Disse er stikkontakter og belysningsanordninger og varmeovner.

Det er ønskelig at hver linje er koblet til separat, for dette må du bruke brytere.

Etter strømforsyningen kan du installere stikkontakter og brytere. Dekorative lamper er installert på veggene og taket på garasjen. Hvis det er en observasjonsgruve, må du ikke glemme dens belysning.

Installasjon av elektrisitet kan gjøres uavhengig, bare hvis det er spesiell kunnskap og ferdigheter for dette, fordi det er en svært kompleks og til og med farlig oppgave.

Enklere og tryggere vil stole på dette arbeidet av kvalifiserte spesialister. Selvfølgelig vil deres arbeid koste helt i det hele tatt, men det vil være mulig å ikke bekymre deg for resultatet. Erfarne elektrikere sikkert etter å ha utført arbeidet, vil sjekke kvaliteten på alle tilkoblinger og vil bli garantert å jobbe.

Valg av oppvarming

Men selv når garasjen er isolert, er det bedre å i tillegg utstyre varmesystemet i det, spesielt hvis det brukes til å reparere bilen. Oppvarming kan være to typer - permanent og periodisk.

Permanent oppvarming er en redusert kopi av varmesystemet hjemme. Det er dyrt og plagsomt. Med denne typen oppvarming vil det være nødvendig å installere radiatorer i garasjen og knytte dem til et ekstra rør med varmesystemet i huset. Du kan også bruke gassoppvarming i nærvær av et gassrør ved siden av garasjen.

Periodisk oppvarming er ikke vanskelig å organisere. Men det er ikke spesielt behagelig og praktisk. Med denne form av varmesystemet er garasjen utstyrt med ovner, sørg for å røyke. Du kan slå dem med noe brennbart materiale. Men ofte for å oppnå ensartet oppvarming i rommet, kan ikke deres hjelp ikke være. Slike oppvarmingsanordninger må plasseres så langt som mulig fra brennbare gjenstander for å unngå brann.

Derfor, ofte i garasjene, bruker de enkleste metodene for oppvarming - varmeør. De er mobile, ikke forårsaker ekstra stress og godt oppvarmet rommet. Varmeøret drives av strømnettet. De kan plasseres noe på forskjellige steder, hvis garasjeområdet er imponerende.

Du kan også bruke luftalternativet. Det er nødvendig å bygge en ventilasjonskanal, velg en varmeveksler og en vifte. Den mest effektive er retningen for varm luft fra bunnen opp.

Du kan også jævla garasjen ved hjelp av infrarød bestråling. For dette er varmeren kjøpt og kobles til strømnettet. I dette tilfellet oppnås modusen for oppvarming av rommet innen få minutter. Et slikt varmesystem fungerer selv på den åpne porten til garasjen.

Når du velger oppvarming i garasjen, styres oftest av følgende viktige kriterier:

• enkel vedlikehold;
• tilgjengelighet;
• lett å betjene;
• pålitelighet og effektivitet.

Oppsummering Det skal bemerkes at byggingen av garasjen ikke er for komplisert, men svært ansvarlig okkupasjon. Før arbeidet starter, er det nødvendig å bestemme plasseringen av konstruksjonen, fordi det skal være samtidig komfortabelt og trygt.

Så, for eksempel, er garasjen ikke anbefalt å bygge i dypet på gården, da dette kan komplisere den uhindret inngangen til den. I tillegg er det bedre å opprette det på en flat overflate eller en høyde, men i ingen tilfelle i lavlandet. Underjordisk farvann og nedbør kan akkumulere der, noe som vil føre til en reduksjon i livet.

Det er bedre å sette strukturen bort fra trærne for å unngå deres plutselige ødeleggelse og spiring av røtter under grunnlaget.

Du må tenke på utformingen av garasjen på forhånd. Fra det vil avhenge av valg av byggematerialer, isolasjon, vanntetting og til og med ferdig, intern og ekstern. Umiddelbart er det bedre å ta hensyn til egenskapene til konstruksjonen, enten det er tilstedeværelsen av observasjonspit eller til og med kjelleren, den slags tak.

På et enkeltsidig tak kan du bygge en terrasse for rekreasjon. Når du velger en sprett, ville det være fint å bygge et loft, loftet eller til og med en fullverdig andre etasje. Så du kan umiddelbart "drepe to harer": få en pålitelig bolig for en personlig bil og et ekstra oppholdsrom, for eksempel for å imøtekomme gjester.

Det er nødvendig å kompilere byggeprosjektet kompetanse og beregne riktig antall byggematerialer riktig for å unngå overskytende utgifter.

Når garasjen er bygget, er det nødvendig å følge sekvensen, normer og regler for bygging.Ikke forsøm konstante målinger, og kontroller nivået og kvaliteten på materialene som brukes.

Avhengig av kostnaden for konstruksjonen kan du velge enten en mer økonomisk versjon av taket, gate og finish, eller hvis det er en slik mulighet, bruk innovative teknologier når du velger en port, varme og vanntetting, oppvarming og vending av strukturen .

Det er også mulig å delvis eller helt resort til hjelp av fagfolk, noe som kan kompetanse montere ulike elementer i konstruksjonen.

Spesiell oppmerksomhet bør betales til den indre og eksterne trimmen i garasjen. De kan kombinere og attraktive utseende, og beskyttelse mot overbærende miljøfaktorer, og enkel installasjon og til og med sikkerhet i drift.

Sørg for å ta hensyn til tilstedeværelsen av kommunikasjon i rommet - strøm, vannforsyning og oppvarming. De kan kombineres med General Amen, og gjør autonome.

Dermed er konstruksjonen av garasjen en hidtil uset prosess, ganske arbeidskrevende og krever stor omsorg og ansvar. Men hvis du observerer alle standarder, regler og normer, ta hensyn til alle slags faktorer, vil det endelige resultatet være kvalitativt, holdbart og praktisk. En slik garasje vil ikke bare være et koselig hjem for en bil, komfortabel for reparasjonsarbeid og lagring av alle slags instrumenter, men vil også være en grunn til stolthet og dekorasjon av husstandsstedet.