Ekte peis i murstein Det er ikke lett å legge ut, men alle kan installere en ferdig ildkasse i huset og dekorere det vakkert, hvis ønskelig. Det er veldig viktig å velge riktig sted, forberede en solid solid grunnmur, lukk de tilstøtende veggene med ikke-brennbare materialer. Det er også nødvendig å vurdere festing av skorsteinsrøret og sikre brannsikkerheten. Hvis du følger teknologien, vil det ikke forårsake problemer å installere et peisinnsats med egne hender.

Vekten på brannkassen og peisens kropp er veldig stor, så basen for den må være så sterk og pålitelig som mulig. Det er spesielt viktig at denne basen ikke har noen høydeforskjeller, ellers vil strukturen sette seg ujevnt og sprekker vil oppstå. I tillegg bør veggene ved siden av brannkassen være laget av ikke-brennbare materialer eller dekket med brannbestandig isolasjon og galvaniserte plater.

På forberedende fase nødvendig:

• sement-sand mørtel;
• murstein;
• metallnett for forsterkning;
• bygningsnivå;
• sparkel;
• isolasjon;
• vanntett materiale;
• roulette.

Video - Installere en peis trinn for trinn

Trinn 1. Oppsett for peisen

Området der peisen skal monteres må være fritt og rent. Mål bredden og lengden på peisen med et målebånd, tegn markeringer på gulvet med kritt. Hvis bærende vegg laget av tre, anbefales det enten å kutte ut delen og erstatte den med murverk, eller legge ut en ekstra murveggskille ende-til-ende.

Hvis det andre alternativet er valgt, bør partisjonen installeres på samme fundament som brannboksen. Dette må tas i betraktning når du markerer basen i gulvet og legger til tykkelsen på murverket rundt omkretsen. Det er også tegnet linjer på veggen for å angi bredden på peisen.

Trinn 2. Helling av fundamentet

Arealet av fundamentet må være mer område peis, legg derfor til 30-40 cm på hver side.Fundamentets dybde er ca 50 cm, en tynnere base tåler ikke belastningen. Hvis gulvet i huset er laget av brett, kuttes et fragment av belegget langs merkene sammen med lagene. Sementoppslemningen blandes, deretter helles en liten mengde på det tilberedte området. Det er jevnet, et armeringsnett legges på toppen og helles igjen med en løsning.

Kan bli gjort mursteinfundament: rød murstein legges ut i flere rader med obligatorisk bandasje til basen stiger til nivået på det ferdige gulvet. Overflaten på fundamentet kontrolleres med et nivå, om nødvendig, utjevning med en løsning. Når mørtelen tørker godt, er basen dekket med et vanntett materiale.

Trinn 3. Konstruksjon av partisjonen

Murverket er laget av murstein, luftbetong eller tunge-og-sporplater- ildfaste materialer... Det må være ledig plass mellom murverket og brannkassen for utgangen. varm luft... Ikke legg murstein eller blokker i nærheten av sokkelen og veggene i brannkassen. For en bunt ildfast murverk med bærende vegg bruk metallstenger som legges mellom murstein og drives inn i veggen.

Det ferdige murverket er pusset med sementmørtel eller lagt med mineralull, og ovenfra er det dekket med foliekledd materiale med folie utover. Du kan dekke murverket med galvaniserte plater. Hvis peisen er montert i et hjørne, forsegles sømmen mellom veggene med en spesiell tetningsmasse.

Trinn 3. Lag en sokkel til brannboksen

En U-formet sokkel er lagt ut på det røde teglgulvet. Den består av 3-4 rader, avhengig av ønsket peishøyde. En blanding av leire og sand brukes som bindemiddelløsning. For å redusere belastningen på gulvene, i stedet for murstein, kan du ta luftbetongblokker, og deretter gips dem med en sementmørtel. Hver rad må kontrolleres med et nivå, mursteinene korrigeres med en gummihamer. Overflødig mørtel fjernes umiddelbart med en murske.

Stålhjørner legges på mursteinene i den fjerde raden, slik at de forbinder de motsatte veggene. Hjørnene plasseres i en avstand på 15-15 cm med en hylle opp. Mursteinene plasseres på kanten og sporene kuttes, deretter legges de slik at hjørnens fremspring passer tett inn i kuttene. Bare 2/3 av toppen av sokkelen er lagt med murstein, slik at plassen nær veggen er fri. Styrk alt dette med en løsning og nivåer det. Overflaten må være helt horisontal.

Montering av peis og skorstein

Når løsningen er herdet, kan du fortsette til hoveddelen - installasjonen av peisinnsatsen. Nøyaktighet er veldig viktig her, fordi det er usannsynlig at det er mulig å rette feil uten å demontere strukturen.

Trinn 1. Installere brannboksen

En ferdig U-formet porselens steingodsplate er installert på murverket ved hjelp av mastikk eller varmebestandig lim, og etterlater et åpent rom mot veggen. Sidekuttene på platen er fordypet i veggene med noen få centimeter. Etter justering plasseres en brannkasse på ovnen. Det må være en avstand på 4-5 cm mellom bakflaten på brannkassen og veggen. Du kan ikke skyve brennkammeret i nærheten av den.

Trinn 2. Vendt mot brannboksen

Rundt brannkassen er det nødvendig å legge ut veggene på peisen og dekorere selve fasaden vakkert. Sidemuren bør ikke berøre overflaten på brannboksen, men de bør ligge veldig tett sammen med den bærende veggen. Ledd bør behandles gips eller tetningsmasse. Når murhøyden overstiger høyden på brannkassen med 2 rader, legges den ferdige varmebestandige platen igjen på toppen U-formet... Kontroller den horisontale posisjonen og fest den med lim.

Trinn 3. Installasjon av skorsteinen

Et hull på 70x50 cm kuttes i taket og et metallprofil festes rundt omkretsen. Utsnittet i taket må være over utsnittet i platen og passe helt til det. 4 vertikale metallprofiler eller duralumin-hjørner er installert mellom taket og platen, og festes med selvskruende skruer i hjørnene av hullene. Disse 4 stolpene er skorsteinsrammen.

Et rør settes inn i hullet på brannboksen, og den andre enden føres ut gjennom utskjæringen i taket til loftet. Klemmer brukes for å holde røret oppreist. Skorsteinrammen er innhyllet fra innsiden med varmeisolerende matter, og deretter dekkes hele overflaten med folie.

Foliebelagt isolasjon kan brukes. Taket på boksen er også lukket med dette materialet, noe som gjør en utskjæring for røret. Det bør være et mellomrom på 2 mm mellom isolasjonen og røret. Utvendig er rammen dekket med gipsplater, trepanel eller asbest-sement og plater. Det gjøres et utsnitt under taket i kledningen til ventilasjonsgrillen.

Trinn 4. Fjerne røret fra loftet til taket

På loftet fortsetter de å montere skorsteinen. Smeltelim påføres kuttet av røret rundt omkretsen og settes inn i røret som kommer fra peisen. Deretter monteres en kasse rundt røret, isolert og belagt med gipsplater. Det er satt inn en ventilasjonsgrill nær gulvet.

En tetning er satt på den tredje delen av røret, et beskyttelseshette er festet ovenfra, det nedre snittet er belagt bituminøs mastikk... Etter å ha koblet delene av røret, smør overflaten på taket med mastikk og trykk tetningsmassen mot den. De skrus langs kantene med selvskruende skruer, skjøtene er forseglet.

Etterbehandling og kontroll av ovnens drift

Når pipen er installert, kan du gjøre den siste etterbehandlingen av bunnen av peisen. Overflaten ved foten av brannkassen er flislagt eller dekorativ stein... Planke tregulv eller laminatgulv i en avstand på 50 cm fra peisen er ikke tillatt, siden dekket kan ta fyr fra kullet som faller eller gnister fra brannkassen.

Det anbefales også å sette et åpent arbeid foran peisen metallgrill for sikkerhet. Peistangen, en poker, vakkert stativ for ved og annet tilbehør. Se det mest utsøkte smidde elementer malt svart.

Etter ferdigstillelse må du sjekke hvordan peisen fungerer. For første gang er det lurt å åpne vinduene, siden malingen på brannkassen brenner og publiseres dårlig lukt... Hvis røyk kommer inn i rommet under forbrenning av drivstoff, betyr det at installasjonsteknologien er blitt brutt. For å eliminere årsakene, sjekk lufttilførselen til ovnen og tettheten i skorsteinsleddene.

Det er veldig viktig å ikke bygge en sterk brann når du sjekker, det er bedre å starte med en lav temperaturbelastning.

Video - DIY installasjon av peisinnsats

Hvis du har Feriehus, da er det en edel årsak å ha en peis, du vil alltid sitte ved siden av ham i kretsen av slektninger og venner, men hva med en byleilighet? Å dele med drømmen om ham? Tenkte på dekorativ falsk- peisen kom til å tenke på folk for lenge siden, men ikke alle kjenner vanskelighetene med denne enkle saken. Studiet av ovnsvitenskap er selvfølgelig ikke nødvendig, men det er noen finesser og nyanser. Materialet vil være favoritt og velkjente, men det samme slitesterke og pålitelige skumbetongen. For konstruksjonen må du kjøpe: skumblokker, kitt, sparkel, treplate, slikkepott og baufil. Materialet er godt nok, lett, egner seg godt vanlig baufil, først må du velge et sted for det, for å simulere brann i det, må du også ta vare på ledningene. Vennligst velg passende størrelser for ham, som er lovlige levekår, er det best å lage en skisse for å få en bedre ide om hvordan skumblokkpeisen vil kombinere med resten av interiøret.

Murverk

Ved hjelp av lim legges en skumbetongplate på gulvet med en grunnhøyde på ikke mer enn 10 cm. Vertikale blokker for sidene installeres; for en bredere struktur bør skumblokker legges horisontalt. Blokken er saget godt, så den kan kuttes i murstein, du får en etterligning av murverk, fest delene med det samme limet, du kan bruke en blanding av sand og sement. Etter montering av sideveggene, limt på toppen blokkplate, som vil fungere som øverste hylle, rammestruktur klar. Hvis plassen til brannkassen er for stor, blir frontdelen kuttet ut kryssfinerplate, også et vindu for størrelsen på brannboksen din, kan buen lages med en bue eller bare ren. Flislagte plater, som blokker, sitter også på lim, for frontpanelet kan du bruke en bølgepapp, smøre det godt med lim og påføre en kitt, belegge hele overflaten med det, spesielt sømmer og ledd. Ved hjelp av en slikkepott legges sammensetningen på en sparkel og deretter et lag med kitt fra bunnen og opp, la det første påførte laget til det tørker helt, det neste laget vil være det siste. Når arbeidet er tørt, sandpapirer du det, og du kan dekorere.

Slik avslutter du riktig

Peisen kalles det - dekorativt, så dekorasjonene bør gis behørig oppmerksomhet, det skal bli en dekorasjon av hjemmet ditt og slikt er i din makt. Teksturen ved hjelp av en kitt kan gjøres veldig mangfoldig, ved hjelp av en skumgummisvamp påføres kittet i rykk og en slags grov overflate oppnås. Vil du ha noe mer, bruk akrylmaling mørk farge, overflaten er malt med maling og umiddelbart tørket av med en fuktet fille, og deretter litt rørt ved å gå over den med sølv eller gullmaling, og derved få et markert fly. For dekorasjon kan du ta gips og kutte rektangler i form av murstein, men gjøre formen feil, og det vil virke gammelt. Kitt sidene og toppen med en slikkepott, noe som spesielt gjør overflaten ujevn og mal den i den fargen du liker etter tørking. Det er en spesiell bøkfarget kitt på salg for tre. Gjør en etterligning steinoverflate, for dette, utfør kaotiske tilfeldige bevegelser, legg kittet på sidene av peisen med en slikkepott, simuler mur med en liten pinne og la det tørke. Som et resultat får du en steinstruktur; for naturlighet kan du gå langs murverket med akryl i svart eller mørk brun farge.

Lag en peis på 3 timer, video

Konklusjon

Dermed er det slett ikke vanskelig å bygge en peis av skumblokker på egen hånd i leiligheten din, skumbetong av høy kvalitet er ikke vanskelig å finne i en butikk i dag, og for en falsk peis er det beste valget... Vis din fantasi og overrask dine slektninger med dine ferdigheter. De vil være fornøyd med deg.

Luftbetong - universelt materiale, som også er egnet for å utstyre peiser. Men oftest brukes gassblokker nettopp for å lage rammen til ferdige støpejernsovner, og ikke åpne ovner. De legger ut basen, danner en kropp for brannkassen og skorsteinen.

Som du vet beholder luftbetong varmen godt, men varmer ikke opp selv. Derfor vil peisens kropp av luftbetong ikke varme opp, henholdsvis oppvarming av rommet vil være svakt og ineffektivt. Det er bedre å bygge åpne peiser av murstein. Når du bruker en lukket støpejerns brannboks, blir huset ikke oppvarmet fra peisens kropp, men fra den varme luften som sprer seg gjennom ventilasjonskanalene.

Derfor er luftbetong med lav varmeledningsevne utmerket for dette alternativet. Og gitt enkelheten i arbeidet med materialet, kan mange lage en peis av luftbetong med egne hender.

Hvordan lage en peis fra en luftet blokk?

For å bygge en peis av luftbetong, må du forberede de tilstøtende veggene til høye temperaturer... Det anbefales å lukke dem med folie basaltull- det er brannsikkert og vil effektivt beholde varmen inne i peisrammen.

Selve brannkassen bør være plassert i en avstand på 15-20 cm fra veggene for fri luftkonveksjon.

En base dannes under brannkassen - en peisinnsats. Du kan lage betong forsterket avrettingsmasse opptil 20 cm høye, eller luftbetongblokker kan brukes. De er spesielt gode for tregulv eller tak med lav styrke, siden vekten av skumbetong er liten. Basen kan styrkes forsterket maske, men dette er ikke et obligatorisk krav, siden peis i luftbetong vil være lett.

Luftbetong er enkel og rask å behandle, den kan gis hvilken som helst form med et improvisert verktøy, så basen for peisen kan ha absolutt hvilken som helst geometri.

For å legge en peis av luftbetong er det tillatt å bruke sementmørtel eller monteringslim.

Fundamentet er pusset. Legg den på den horisontale overflaten stålplate 2 mm tykk, og under brennkammeret - en ekstra ildfast pakning laget av asbestpapp.

Etter at brannboksen er installert, kobles den til skorsteinen. Og videre anleggsarbeid... Hver ny rad kontrolleres etter nivå.

For at en peis av luftbetong skal tjene lenge, indre overflate det anbefales å lukke murverket med basaltfoliekledd varmeisolasjon.

Kroppen til peisen kan legges helt ut av luftbetong opp til taket, og etterlater et ventilasjonshull for den oppvarmede luften å slippe ut. Den er dekket med et dekorativt nett.

Du kan kombinere materialer: dekk brennkammeret med luftbetong, og dekk en del av peisen med en skorstein med gipsplater på en metallramme.

Med en gang maksimal belastning det er ikke verdt å gi på peisen, temperaturen økes for hver nye brannkasse.

Så, en ildbetongpeis er en billig, rask og pålitelig alternativ for et privat hus eller sommerhus.

For å lage en peis av en luftet blokk, er det viktig å velge kvalitetsmateriale som har blitt autoklavert, har tilstrekkelig styrke og brannmotstand. Du finner dette enkelt i Porablok Trading House. Det er enkelt å beregne mengden materiale og legge inn en bestilling på nettstedet vårt.

En lukket peisinnsats er tryggere å bruke enn en åpen. Derfor er enheten til en peis med en støpejerns brannboks den beste løsningen hvis det er barn i huset. Vi vil snakke om fordeler og ulemper med slike peiser, samt hvordan du installerer peiser med egne hender, i denne artikkelen.

Den lukkede brannkassen er et brennkammer for ved laget av støpejern, der en av veggene erstattes av en glassdør. Døren er veldig praktisk, utstyrt løftemekanisme, skyve den opp, under kledningen, og la deg øyeblikkelig gjøre en lukket brannkasse til en åpen. En askepanne er plassert under brennkammeret som luft kommer inn i. Og røyken slippes ut gjennom et rør installert i den øvre delen av brannkassen. I prinsippet består installasjonen av en peisinnsats i å lage en base for den med egne hender og dekorativ kledning, som lar deg gjemme deg for utsikten metalldeler etterlater bare brannboksen i sikte og gir peisen et kjent utseende.

Det er umulig å si entydig at en lukket brannkasse er bedre enn en åpen, eller omvendt. Valget avhenger av mange faktorer og forhold, og det er verdt å bli kjent med dem før du starter gjør-det-selv-installasjonen.

Verdighet

• I en lukket brannkasse er effektiviteten høyere, spesielt hvis den er utstyrt med varmeakkumulatorer.

• Stort utvalg av modeller i forskjellige størrelser, utseende, glassform, etc.

• Produsentens garanti for kvalitetsarbeid brannkammer og røykuttak.

• Lukkede brannkasser i støpejern varer lenger enn åpne. fireclay murstein, og utbrente deler kan byttes ut.

• Fravær åpne ild gir bedre brannsikkerhet.

• Lavere totale kostnaden for peisen, sammenlignet med lignende modeller med en åpen ildsted for murstein.

• Rask og enklere installasjon, som kan gjøres for hånd og uten "vått" arbeid.

Feil

• En liten oversikt over brannen, spesielt i økonomiske modeller.

• Du må se på brannen gjennom glasset, som må rengjøres regelmessig (se Glasspeiser).

• Støpejernsovner av høy kvalitet, spesielt de kombinert med en portal i en struktur, er ganske dyre.

• Fargen på standard brannboks er svart. Hvis du vil supplere den med en messing, forgylt eller sølvramme, må du betale godt.

Hvordan ordne en peis med en støpejerns brannboks selv?

En av de ubestridelige fordelene med slike peiser, som ikke ble nevnt ovenfor, er muligheten til å montere basen for dem direkte på gulvet i rommet. De eneste unntakene er gulvene i den flytende strukturen. I tillegg trenger du ikke tenke på hvordan du skal utstyre peisen med godt trekk eller ordne en askepanne. Alt dette er allerede gitt av designet. Med et ord er det lettere å lage en peis med en støpejerns brannkasse med egne hender enn å legge ut det enkleste åpen peis laget av murstein.

Baseenhet for en støpejernsovn

• Du må velge riktig sted for å installere peisen. Først må rommet ha et tilstrekkelig område. Eksperter anbefaler ikke å installere dette varmeutstyr i rom med et areal mindre enn 20 firkanter. Når du velger et sted, må du heller ikke stille opp peisen med åpningene til vinduer og dører.
• I tilfelle rommet blir ventilert gjennom et ventilasjonssystem eller ved hjelp av et klimaanlegg, er det nødvendig å gi en ekstra luftstrøm inn i rommet. For eksempel, installer ventilasjonsrør med automatisk system ventilasjon. En peis med lukket ildsted krever i gjennomsnitt 500 kubikkmeter luft

• Etter å ha valgt et sted å installere peisen, lag en base under den. For å gjøre arbeidet med egne hender må du legge et lag med vanntetting og ordne et forsterket sement avrettingsmasse... Hvis gulvene er av tre, er det også nødvendig med et lag med varmeisolering. Tykkelsen på avrettingsmassen er minst 10–15 mm; et metallnett kan brukes som forsterkning.

• Etter at basen har nådd den nødvendige styrken, Du kan begynne å bygge en sokkel med egne hender under selve støpejernets brannkasse... Den kan være laget av murstein, luftbetongblokker eller annet materiale, eller du kan kjøpe og installere en ferdig base laget av naturstein.

• Hvis gulvene ikke er forskjellige i styrke, da det er bedre å foretrekke luftbetong som et tilstrekkelig sterkt og lett materiale som enkelt kan formes til ønsket form og størrelse. Deretter kan den pusses eller revetes. keramiske fliser, naturlig eller kunstig stein.

• Blokker legges på spesiallim eller vanlig sement-sandmørtel... Overflaten på sokkelen er planert med et lag gips 1–1,5 cm tykt.

Vær oppmerksom på: sokkelen for installasjon av peisen må være helt flat. Det er forbudt å installere ildstedet på en ujevn overflate, da med en betydelig forvrengning øker risikoen for skade på de indre elementene i peisen. I tillegg vil varmeenheten fungere ujevnt.

Installere en støpejerns brannkasse

Uavhengig av hva grunnen til brannkassen er laget av, legges det et lag med varmeisolasjon på den, for eksempel asbestpapp og et ark med takjern.

Merk følgende! Når du velger et sted for en støpejerns brennkammer, er det nødvendig å beregne slik at et gap for konveksjonsvarmesystemet kan stå mellom veggene i brannkassen og foringen av peisen. Og lengden på skorsteinen som er inkludert i settet må være tilstrekkelig til å få den ut.

For å installere brannboksen riktig med egne hender, legg stenger på stedet for installasjonen, juster brannboksen på plass, og fjern deretter foringen forsiktig. Ovnens skorstein, laget i form av en metallhylse eller et rør, installeres i hullet som er beregnet for den og tas ut gjennom takene og taket i samsvar med alle brannsikkerhetsregler.

Viktig! Det er maksimumsnormer for skorsteinsrørets avvik fra vertikalen, som må tas i betraktning når arbeidet utføres med egne hender. Hvis høyden er mindre enn 5 m, bør nedbøyningsvinkelen ikke være mer enn 45 grader, og hvis den er over 5 m, så ikke mer enn 20 grader.

Utvendig etterbehandling av peisen

Hvis Nedre del peisen er allerede klar og trenger bare dekorativ etterbehandling, lukk den deretter på sidene, og på toppen må du bare (se Avslutte peisen).

Når du svarer på spørsmålet om hvordan du bygger en peis med en støpejernskasse med egne hender, må du vite hva installasjonen vil være laget av. Hvis den er fullstendig laget av murstein, er det nødvendig å fortsette legningen, gå tilbake fra veggene i brannboksen i en viss avstand og etterlate flere hull i den for utgang av varm luft.

Men du kan gjøre det enklere og billigere, samtidig som du letter strukturen betydelig - for å ordne en ramme for mantelen.

1. Rammen er enkel å montere med egne hender fra tynnvegg metallprofiler eller duralumin hjørner, forbundet med selvskærende skruer for metall. Designet skal sørge for festing av huden med utenfor og varmeisolasjon - fra innsiden.
2. Varmeisoleringsmatter laget av ikke-brennbart materiale er festet til rammen på en slik måte at foliesiden vender mot brennkammeret og skorsteinen.
3. Du kan kappe rammen med egne hender ved hjelp av materialer: gips, tre, asbest-sementplater, etc.
4. Det er plassert hull i isolasjonen og kledningen for at den oppvarmede luften skal slippe ut i rommet.

Å bygge et hus av luftbetong er ikke så lett å gjøre, men i sammenligning med en murstein eller det samme tømmerhuset må det gjøres mye mindre innsats. Vi skal bygge en enkel hytte på et stripefundament.

Hvis du vil, kan du endre egenskapene til bygningen etter eget skjønn - du trenger bare å mestre prosedyren for å legge ut veggene, alle andre aktiviteter utføres som standard for hus laget av materialer.

Byggesett

• 0.1 Byggesett
• 1 Lag grunnlaget
  • 1.1 Vi markerer nettstedet
  • 1.2 Klargjøring av skyttergraver
  • 1.3 Gravegraver
  • 1.4 Montering av forskalingen
  • 1.5 Vi legger forsterkningen
  • 1.6 Helling av betong
  • 1.7 Bygge vegger
  • 1.10 Armopoyas mellom gulv. Bilde
  • 1.11 Vi utstyrer vinduer og vinduskarmer
  • 1.12 Å lage hoppere
  • 1.13 Å lage en armopoya
• • 2.1 Video - DIY luftbetonghus

1. Båndsag.
2. Bore.
3. Håndsag.
4. Manuell vegger.
5. Mikser.
6. Elektroskjærer.
7. Skrape bøtte.
8. Lim vogner.
9. Hakket murske.
10. Gummi hammer.
11. Slipefloat (brett).

Å lage grunnlaget

Vi markerer nettstedet

Vi fjerner alt som forstyrrer nettstedet, rydder det opp og går videre til merkingen. Til dette bruker vi armeringsstenger og tau.

Vi bestemmer aksen til den fremtidige strukturen. Vi tar en loddlinje og skisserer det første hjørnet av fundamentet. Trekk tauet vinkelrett på det til det andre og tredje hjørnet av strukturen.

Bruk en firkant for å markere det fjerde hjørnet. Vi måler diagonaler. Hvis lengden er den samme, er alt i orden, hjørnene er de samme, du kan hamre inn stengene og trekke i tauet.

På samme måte utfører vi den interne merkingen av basen og trekker oss tilbake fra det ytre ca 400 mm ( optimal verdi bredde for stripefot).

Vi graver grøfter rundt omkretsen av huset og under fremtidige indre vegger.

Forberedelse av skyttergraver

Vi finner det laveste punktet på nettstedet. Herfra teller vi dybden i gropen. Lite hus kan også bygges på en 40 cm tape. For resten, la deg styre av designfunksjonene og stedet som helhet (frysedybde, grunnvannsnivå).

Gravegraver

Viktig! Veggene i gropen skal være vertikale og bunnen skal være flat. Vi sjekker det med lodd og nivå.

Vi legger en sandpute på bunnen av gropen og tapper den forsiktig. En slik pute vil bidra til å fordele belastningen jevnt på underlaget i lavsesongen. Anbefalt tykkelse er fra 15 cm.

Hell grus på sanden og legg takmateriale.

Vi installerer forskalingen

Vi samler det fra plater, kryssfiner og andre lignende materialer. Vi fester forskalingselementene med spiker eller skruer.

Viktig! Vi lager forskalingen på en slik måte at den stiger over bakkenivå med minst 300 mm.

Trekk fiskesnoren langs den indre omkretsen av forskalingen på nivå med overkanten av den fremtidige støpingen.

På samme stadium tenker vi på arrangementet av hull for å komme inn i vannforsyning og kloakk. For å gjøre dette legger vi tomme rør på de riktige stedene og fyller dem med sand.

Vi legger forsterkningen

Vi tar stenger med en diameter på 12-14 m. Vi knytter dem til et nett med en fleksibel ståltråd... 7s av rutenettet kan ha forskjellig størrelse... Jo tyngre huset er, jo mindre skal siden av torget være. Oftest er kraften til et rutenett med celler på 20x20 cm tilstrekkelig.

Vi lager et maske i henhold til størrelsen på grøften. Viktig! Vi etterlater 5 centimeter innrykk mellom det lagt armeringslaget, veggene og toppen av grøften, slik at all armeringen i fremtiden garantert vil bli fylt med betong.

Heller betong

Vi multipliserer bredden på fundamentet med lengde og høyde og bestemmer det nødvendige volumet av betong. Vi tilbereder eller bestiller en blanding. Til matlaging bruker vi en standard oppskrift:

• sement - 1 del;
• knust stein - 5 deler;
• sand - 3 deler;
• vann - til ønsket konsistens.

Fyll inn betongmørtel ikke haste i jevne lag på omtrent 200 mm. Vi tamper hvert lag fylling med en tamper. Hell betong til nivået med det tidligere strukket tauet i forskalingsrommet.

Vi utjevner hellingsoverflaten med en murske og stikker betongen gjennom med forsterkning flere steder. Utenfor trykker du forsiktig på forskalingen med en trehammer.

Vi gir grunnlaget en måned for å få styrke. I løpet av denne tiden dekker vi strukturen med polyetylen for å beskytte den mot nedbør og inn varmt vær søl med vann for å unngå sprekkdannelse.

Å bygge vegger

For konstruksjon i dette eksemplet bruker vi blokker med en fjærstruktur. De er ganske enkelt mer praktiske å bære med hendene. Du kan bygge fra andre gassblokker - arbeidsrekkefølgen endres ikke.

Forhåndsrens øvre del tørket fundament fra eksisterende smuss og støv, og dekk det deretter med et lag med takmateriale.

For bagasjen i den første raden bruker vi en sement-sand mørtel. Det tørker lengre enn spesiallim, og vi kan justere radens jevnhet. Minste tykkelse lag - 10 mm. Maksimale begrensninger Nei. Dette vil tillate deg å utjevne høydeforskjellene uten store anstrengelser.

Vi finner den høyeste vinkelen - vi skal bygge ut fra den. Vi tar fiskesnoren og skisserer husveggen. Vi legger den første gassblokken. Deretter setter vi en blokk ved hvert gjenværende hjørne og trekker tauet mellom byggeelementene.

Sørg for å sjekke jevnheten i legningen av hver blokk. Vi legger ut den første raden med blokker rundt omkretsen av huset og på stedene der de indre veggene blir reist.

Viktig! Husk døråpningene. Naturligvis hopper vi over dem.

Vi tar polering og sliper forsiktig overflaten på startrekken. Deretter gjør vi dette med hver lagt rad. Takket være slik behandling vil vi kunne påføre limet så jevnt som mulig.

Vi satte den andre, og etter den den tredje raden. Vi bruker spesiallim for å legge gassblokker. Vi jobber som i første rad, fra hjørnene. Vi knytter radene og skifter halvparten av blokken murverk... Minimum tillatt verdi et slikt skifte ved legging av luftbetong er 80 mm.

For å påføre lim bruker vi bøtter med tenner. Vi installerer blokkene så tett som mulig til hverandre, så langt fingrene tillater det, og flytter dem tilbake til rygg. Vi sjekker jevnheten til murverket med et nivå. Nivå blokkene med en gummiklubbe om nødvendig. Vi jobber raskt og greit, fordi limet tørker veldig raskt, og det vil være nesten umulig å flytte gassblokken.

Nyttig råd! Hvis det ikke var mulig å komme inn i lengden på hele gassblokken ved å legge åpningen, så vi av overflødig ved hjelp av en spesiell sag eller en enkel baufil for tre.

Armopoyaene er mellomgulv. Bilde

Vi utstyrer vinduer og vinduskarmer

I dette eksemplet har vinduskarmen en høyde på 4 rader med mur. Vi forsterker vindusåpninger etter å ha lagt ut den tredje raden. En veggjager vil hjelpe oss med dette.

I stedet for vindusåpningens plassering kutter vi 2 parallelle linjer. I lengden bør de strekke seg utover vinduets grenser med 300 mm på hver side.

Vi legger armeringsstenger i sporene og fikser dem sement-sand mørtel... Klar! Veggen for montering av vinduet er forsterket.

Viktig! Det er bedre å ikke legge åpninger for å installere vinduer. Selvfølgelig vil det i fremtiden være mulig å kutte dem, men dette er sløsing med tid og krefter.

Veggmur. På bildet, sammen med leggingen av veggene, er det laget dekorativ kledning av murstein

Å lage hoppere

Etter hvert nærmet vi oss hopperne. Disse strukturene er nødvendige for å styrke delen av veggen over døren og vindusåpninger... Uten hoppere kan strukturen ganske enkelt kollapse.

Deretter "fast forskaling" av tre rader med blokker: 1. Utvendig blokk med en tykkelse på 150; 2. i midten, en blokk med en tykkelse på 150, saget i to på langs; 3. Fra innsiden en blokk med en tykkelse på 100 mm.

Vi kutter "firkanter" fra den, fester forsterkningsstenger til dem

Du kan enten bruke ferdige U-formede blokker (lim til ønsket lengde, installere, sette armeringen og fylle den med sementmørtel) eller du kan lage forskalingen på egen hånd.

For fremstilling av forskaling er det mest praktisk å bruke gassblokker med en bredde på 10 cm. Vi fester blokkene med lim. Hvis det ikke er mulig å kjøpe blokker på 10 centimeter, kutter vi bare en vanlig gassblokk i 3 identiske biter.

Vi limer blokkene til ønsket lengde, lager 3 langsgående grøfter med en jaktkutter, legger armeringsstenger i dem, fyller ut sementmørtelen og lar den tørke en dag.

Vi installerer hopperne med forsterkningssiden ned. Vi fyller ut hullene med gassblokker, om nødvendig, forhåndskuttet til de nødvendige størrelsene.

Å lage en armopoyas

Etter å ha arrangert en rad med vindusrammer vi fortsetter å fylle det pansrede beltet, det er også et seismisk belte. Strukturen er laget av armert betong og sikrer integriteten til luftbetongkonstruksjonen.

Vi tar 10 centimeter blokker og former forskaling fra dem langs omkretsen av veggene. Vi fyller grøften med forsterkning og fyller ut sementmørtelen.

Vi kiler metallpinner inn i det pansrede beltet for å feste Mauerlat. Vi kan lage dem fra beslag. Enda mer praktisk alternativ- gjengede pigger. Det er lettere å montere Mauerlat på dem.

Dette fullfører boksen hjemme.

Mauerlat er allerede montert. Det er på tide å installere sperrene. På dette stadiet er alt individuelt - fokus på funksjonene til den valgte takkonstruksjonen.

Flere alternativer er tilgjengelige:

Uavhengig av den valgte takkonstruksjonen, må den være utstyrt med isolerende lag: hydro, varme og dampsperre. I noen tilfeller (for eksempel ved bosetting boligloft) et lag med lydisolerende materiale er montert.

Vi fikser på toppen av sperrene vanntett materiale... Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med tre lameller... Samtidig vil lamellene spille rollen som en motstang, som lekterlamlene for takmaterialet vil bli festet til i fremtiden.

Vi legger isolasjon under vanntettingen i mellomrommet mellom lektene på lektene. Den mest brukte mineralullen. Hvis du ønsker det, kan du velge et annet materiale (ekspandert polystyren, polystyren, etc.).

Dekk varmeisoleringen med et lag dampsperrefilm... Vi fester den til sperrene med trelister.

På slutten legger vi mål takbelegg... På dette tidspunktet må du fokusere på tilgjengelig budsjett og personlige preferanser. Mest populære materialer:

• skifer;
• bituminøse fliser;
• bølgepapp;
• metall fliser;
• keramiske fliser.

Noen takmateriale vi lå, fra bunnen. Som et resultat vil platene bli fikset slik at sedimentær fuktighet kan renne bort uten å trenge inn under taktekket.

På dette er en eske med gassblokker med tak klar. Ytterligere installasjonsarbeid venter på deg ingeniørkommunikasjon og etterbehandling, men dette er et tema for en egen guide.

Lykke til!

Video - DIY luftbetonghus