Etterbehandling. Tilbehør. Reparere. Montering. Valg. åpning
Oppdatering eller utskifting av et gammelt, slitt gulv i en leilighet er en av de mest tidkrevende operasjonene i den totale renoveringsprosessen. Bare for å forestille seg fremtidens skala og kostnader, nekter mange huseiere veldig ofte å reparere gulvene, og begrenser seg bare til å endre det dekorative belegget på dem. Men tiden krever sitt, og før eller siden kommer øyeblikket da det rett og slett blir umulig å utsette slikt arbeid.
I dette tilfellet er det slett ikke nødvendig å umiddelbart lete etter et team av håndverkere - spesielt siden man i en slik tjenestesektor ofte kan møte ærlige "hacks". Som et resultat kan alt resultere i et helt unødvendig sløsing med tid, nerver og penger med et resultat av lav kvalitet. Hvorfor ikke prøve å gjøre det selv? Hvis eieren har visse ferdigheter i generelt byggearbeid, og hvis du reparerer gulvet i leiligheten med egne hender i etapper, i samsvar med de anbefalte teknologiske reglene, bør alt ordne seg!
Stadiene av reparasjon avhenger selvfølgelig av typen gulv, deres opprinnelige tilstand, formålet med lokalene der arbeidet utføres, og typen finish. I denne publikasjonen vil flere av de vanligste alternativene bli vurdert.
Siden eieren av leiligheten tenker på å reparere gulvet, er det mest sannsynlig motiverende årsaker til dette, med mindre dette selvfølgelig er en kosmetisk erstatning av belegget på grunn av et annet innfall fra kona. Derfor må du først identifisere og tydelig formulere problemer - hele omfanget av ytterligere forberedende og reparasjonsarbeid vil avhenge av dette.
Denne publikasjonen handler om en byleilighet, og i de aller fleste fleretasjes bygninger ethvert gulv har et grunnlag i formen armert betongplate overlapp. Men her kan den videre utformingen allerede avvike betydelig. Gulvet kan legges på tømmerstokker festet til underlaget, eller legges direkte på en betongmasse.
- Tregulvet på tømmerstokkene begynner vanligvis å vise sine defekter med knirking, ustabilitet i belegget - gulvplatene "leker" under føttene, utseendet til en ubehagelig lukt av råte, dannelsen og gradvis utvidelse av sprekker. Enda verre, hvis plutselig et av brettene sprekker eller fragmentet faller ned.
Det falleferdige tregulvet minner om seg selv med knirk og "leke" brett
- Den gamle avrettingsmassen, som belegget er lagt på, fra "alderdom" kan også begynne å presentere overraskelser, spesielt hvis den en gang var fylt med dårlig kvalitet. Så utseendet på tydelige knirking og rasling fra sand eller små rullesteiner, "fløndring" av avrettingsmassen, utseendet på utvaskede områder av overflaten, brudd på jevnheten til overflatebelegget, og noen ganger den åpenbare ustabiliteten til overflaten. hele store fragmenter er heller ikke utelukket.
I alle fall, hvis det er åpenbare feil, fjern det gamle belegget.
Fjerning av det gamle belegget
- Alle møbler må fjernes fra rommet, og frigjøre dem helt for videre arbeid. Hvis reparasjoner ikke utføres i hele leiligheten på en gang, men fra rom til rom, vil det være nødvendig å gi beskyttelse mot spredning av støv, for eksempel ved å dekke inngangen med et tykt gardin polyetylen film eller en ofte fuktet klut, og dekker gapet under døren med en rulle av en våt fille. Riktignok er den fulle effektiviteten til denne metoden svært tvilsom, og det beste alternativet er å sørge for gjenbosetting av familiemedlemmer i løpet av reparasjonen. En støvsperre er imidlertid nødvendig uansett.
- Deretter fjernes de gamle fotlistene. Gjør det forsiktig for ikke å skade Nedre del vegger som de er festet til. Hvis sokkelene skal brukes videre, blir de nummerert etter plassering og fjernet midlertidig.
Hvis noen ikke har kommet over denne saken før, kan vi minne deg på at gulvlistene er festet til veggen, og ikke til gulvflaten, det vil si at du må rette spakkraften riktig. Det vil være lettere hvis gulvlistene er festet på selvskruende skruer eller på spesielle braketter.
Neste trinn er faktisk å fjerne det gamle belegget. Det er flere alternativer her:
MEN. Hvis gulvet er dekket med en slags rullet materiale, hektes det på en av sidene og de prøver å rulle det forsiktig til en rull - dette vil gjøre det lettere å ta det ut. I tilfelle belegget (for eksempel linoleum eller teppe) en gang ble lagt uten lim, direkte på en betongmasse, vil dette ikke være vanskelig å gjøre. Du kan først, for å lette handlingen, lage parallelle kutt med en skarp konstruksjonskniv, og dermed dele hele lerretet i flere smalere bånd.
Imidlertid er det ofte situasjoner der gamle ting avgår sammen med lagene av den eksfolierede avrettingsmassen. Deretter må du fjerne det fragmentarisk og umiddelbart ta det ut av rommet sammen med betongbiter slik at dette byggeavfallet ikke forstyrrer videre arbeid.
Det hender at når limet linoleum av høy kvalitet, når det fjernes, begynner å delaminere seg selv, og etterlater tørkede lag på avrettingsmassen. I dette tilfellet må du jobbe med en skrape (spatel), varme opp disse områdene med en bygningshårføner eller fukte det gamle klebelaget med et gulvvaskemiddel.
B. Mer trøbbel kan levere den gamle "spillende" parketten. Hvis det ikke har noen verdi, fjernes dets formene sekvensielt, umiddelbart lastet i poser, som tas ut etter hvert som de fylles. Hvis en gang parkett ble limt til bituminøs mastikk eller limt på organisk grunnlag, da kan det være vanskelig å fjerne individuelle dies eller til og med hele fragmenter. "Oppskriften" er den samme - en skrape, en meisel og oppvarming med hårføner.
PÅ. For å fjerne det gamle flis, er det mest praktisk å bruke en puncher byttet til meiselmodus med en meiselspade installert. Hvis et slikt verktøy ikke er tilgjengelig, gjøres alt manuelt ved hjelp av en hammer og meisel.
G. Når du skal strippe et plankegulv, er sannsynligvis det vanskeligste å plukke opp og skille det første gulvbordet. Videre, når det vil være mulig å fritt starte spaken, arbeidet vil gå raskere. For arbeid trenger du en spikertrekker med et langt håndtak, en hammer og en tang. Du må prøve å ta ut neglene forsiktig uten å ødelegge brettene, siden dette materialet ganske mulig fortsatt vil tjene til et nytt gulv etter reparasjoner eller for å lage tømmerstokker.
Hvis det gamle belegget ble festet med skruer (selvskruende skruer), kan du prøve å demontere det med en skrutrekker.
Vel, hvis plankebelegget ikke lenger er av verdi, vil det være mest praktisk å kutte ved hjelp av en manuell vertikal sirkulær (forsiktig og forsiktig for ikke å hekte betongbasen, ikke skade tømmerstokkene og ikke "kjøre inn i" en spiker). Etter en slik separasjon av lange gulvbord, vil fjerning av dem være en enkel oppgave.
Er det verdt å fjerne hele plankegulvet hvis åpenbare defekter bare ble observert i visse områder, og det ikke er planer om å erstatte det med en annen type overflatefinish? Selvfølgelig kan du begrense deg til bare delvise reparasjoner - utskifting av slitte eller forringede deler. Men eksperter anbefaler enstemmig - skyt alt fullstendig. Det er ingen garanti for at hvis forfallsprosessen manifesterte seg i ett område av gulvet, så vil det ikke vise seg i et annet om et år, eller enda tidligere. Det vil være billigere å fornye underlaget og legge om gulvet, selv ved bruk av gammelt materiale, enn å gå tilbake til slike reparasjoner igjen etter en kort periode.
Stiftelsesrevisjon
Etter at gulvbelegget er fjernet, er det nødvendig å undersøke basen nøye.
- Hvis det er logger igjen på gulvet, og det er planlagt å legge om strandpromenaden, bør du nøye sjekke tilstanden til disse bærende elementene og støttene de er installert på. Tømmerbjelker bør ikke ha områder med nedbrytning, råttenhet, soppskader - slike deler er gjenstand for obligatorisk utskifting. Hver etterslep kontrolleres under belastning - den skal ikke henge ut, bøye seg, knirke osv. Oppdater eventuelt foringene som holder guiden i ønsket høyde.
Hvis tilstanden til etterslepet ikke forårsaker bekymring, vil det etter en grundig rengjøring i mellomrommene mellom dem være mulig å legge et nytt belegg. Kanskje de fleste gamle gulvbord er fine til dette. Etter et slikt skott vil gulvet slutte å knirke og få nødvendig stabilitet. Om nødvendig kan mellom forsinkelsene legges varmeisolasjonsmateriale, som også vil ta rollen som lydisolator.
På et gammelt tregulv er imidlertid tømmerstokkene i seg selv ganske utslitte, og reparasjonen deres er umulig eller garanterer ikke holdbarhet. I dette tilfellet må de demonteres for senere å installere nye. Når du fjerner etterslepet, husk at de kan festes godt til basen. Det er nødvendig å utøve nøyaktighet og skjønn for å forhindre en sterk ødeleggelse av betongbasen og ikke legge til unødvendige bekymringer for å gjenopprette den.
Etter å ha fjernet etterslepet, utføres den mest grundige rengjøringen av bunnen av gulvet slik at du kan gå videre til de neste trinnene.
I tilfelle det, etter å ha fjernet det gamle toppbelegget, åpner seg en betongmasse under den, blir den mest nøye undersøkt. Det må antas at betongen er sterk i seg selv, og reparasjon av en slik overflate er valgfritt.
Avrettingsmassen må bankes - dette vil bidra til å avsløre områder med delaminering, som må fjernes til en "sunn" base. Overflaten kontrolleres for tilstedeværelsen av løse steder, de der løsningen på grunn av brudd på hellingsteknologien ikke fikk styrke eller ble erodert på grunn av fuktighet. Disse områdene må også rengjøres.
Bør ikke ligge på overflaten store sprekker– Herfra kan prosessen med å destrukturere basen fortsette. Spor og sprekker ligger og skjærer i bredde og dybde på minst 10 - 15 mm, for senere reparasjon.
Noen ganger, etter å ha fjernet ustabile deler av betong, åpner det seg et generelt skjemmende bilde, som for eksempel som vist på fotografiet. Det er imidlertid ganske reparerbart.
Etter å ha fjernet defekte områder og kuttet sprekker, utføres en grundig rengjøring. Det er best å bruke en kraftig konstruksjonsstøvsuger- på andre måter er det ekstremt vanskelig å kvalitativt rengjøre overflaten og de resulterende hulrommene fra små rusk og støv.
Noen ganger må du ty til fullstendig demontering av hele avrettingsmassen til gulvplaten. Dette kan være forårsaket av den ekstremt lave kvaliteten på belegget, som er upraktisk å reparere, men det er bedre å etterfylle helt. Ofte finner mugg eller sopp et "ly" i en avrettingsmasse i fuktige rom. Et annet alternativ er når gulv krever tilleggsisolasjon og lydisolering, og takhøyden og dimensjonene døråpninger i leiligheten vil ikke tillate å heve dekningsnivået (under hensyntagen til det termiske isolasjonslaget og etterbehandling). Det samme tiltaket brukes når det planlegges å lage et tregulv på stokker i stedet for tynne belegg.
En vanskelig, men ofte ganske enkelt nødvendig operasjon er fullstendig fjerning av den gamle avrettingsmassen
Selvfølgelig er prosessen med å fullstendig demontere avrettingsmassen ved hjelp av et jekkeverktøy veldig kjedelig, støyende og støvete, men ingen annen måte er ennå oppfunnet. Dette krever litt forsiktighet for ikke å skade betonggulvplaten. Avrettingsmassen kuttes av i separate stykker, som umiddelbart rakes til siden med en spade og pakkes i poser for eksport. Det anbefales ikke å bruke selv små fragmenter som et materiale for å fylle en ny løsning, siden de ikke vil forbedre, men tvert imot forverre kvaliteten.
Etter å ha fjernet den gamle avrettingsmassen, utføres en grundig rengjøring av overflaten - som beskrevet ovenfor.
Reparasjon av underlaget
Hva var gulvet var ikke planlagt i fremtiden til gulvet, betongbasen under det må settes i stand. Så dårlig tette sømmer mellom gulvplater, sprekker langs omkretsen av vegger, jettegryter eller hulrom, etc. kan bli utsatt.
Slike reparasjoner er nødvendige selv om det er planlagt å fylle en ny avrettingsmasse. Løsningen trenger kanskje ikke trenge inn i disse feilene, det vil være lufthulrom som reduserer soliditeten til belegget og blir utgangspunktet for ødeleggelsen av avrettingsmassen. Dette er desto viktigere og obligatorisk hvis avrettingsmassen skal helles på et skillelag eller på en vanntettingsfilm (flytende avrettingsmasse).
Alle overflatedefekter må rengjøres grundig, om nødvendig (for eksempel plateskjøter) kuttes, og fjern deretter selv de minste smuler og støv med en støvsuger.
I neste trinn grunnes overflaten forsiktig, minst to ganger, med en dyp penetrasjonssammensetning, som er designet spesielt for betong.
Slik behandling vil styrke overflaten betydelig, noe som er spesielt viktig når den er løs, øke de hydrofobe egenskapene, redusere sugeevnen til betong og forbedre vedheft med reparasjonsmasser. De fortsetter til videre arbeid etter at det siste påførte jordlaget er fullstendig absorbert og tørket.
Som reparasjonssammensetning kan du bruke en konvensjonell sement-sandmørtel. Imidlertid tørker den og får den nødvendige styrken i lang tid, og det er bedre å ikke spare penger for spesielle reparasjonsforbindelser, også på sement- eller epoksybasis.
De grunnede ufullkommenhetene til overflatene fylles så tett som mulig med en reparasjonsmasse, sammenlignet med gulvets generelle nivå. For å gjøre dette kan du bruke en vanlig slikkepott. Noen reparasjonsforbindelser selges i plastrør, og det vil være mer praktisk å bruke dem ved hjelp av en konstruksjonssprøyte eller en spesiell "pistol".
Hvis defekten er stor i volum, kan du i noen tilfeller ty til å fylle den monteringsskum. Etter at det tørker, kuttes overskuddet av, og deretter bringes dette området til det generelle overflatenivået med et reparasjonspersonell.
Reparasjons "lapper" får tid til å stivne fullstendig, i henhold til deres instruksjoner, hvoretter du kan trimme overflaten med sandpapir pakket inn på en bar. Da anbefales det å gå igjen over hele overflaten med en primer. Hvis en økt absorpsjon av sammensetningen er notert på reparasjonsstedene, så primes to ganger i disse områdene.
Etter at jorda har tørket, kan overflaten anses som klar for videre arbeid.
Avretting avrettingsmasse
Hvis den ble tatt gammel kobling eller et tregulv, og gulvplaten har åpnet seg, så er nivået mest sannsynlig veldig langt fra det horisontale. Huset krympet over tid, og selv under byggingen for mange år siden kunne ikke byggherrer bry seg om det strengt justerte nivået på gulvene. Så, hva slags gulv var det ikke planlagt å gjøre videre, det anbefales å styrke basen og samtidig jevne den ut med en avrettingsmasse. Tykkelsen på dette støpte laget må være minst 30 mm på det høyeste punktet.
Først av alt er det nødvendig å bestemme størrelsen på forskjellen, det vil si å identifisere toppen, høyeste og laveste punkter på overflaten og "bryte gjennom" linjen null nivå. Et system med beacons vil bli satt på dette merket.
For å fylle avrettingsmassen kan du bruke den vanlige sement-sandmørtelen, som tilberedes rett på arbeidsstedet. Vanligvis går de fra andelen av tre deler sand til en av M-400-sement - dette forholdet gir en optimal overflate når det gjelder styrke og slitestyrke, som noen av dem deretter kan monteres på. eksisterende belegg kjønn.
De nybegynnere som ikke ønsker å engasjere seg i selvproporsjonering kan anbefales å bruke ferdige byggetørrblandinger. Sammensetningen deres er allerede optimalisert for avrettingsmassen, og det gjenstår bare å lukke den ordentlig med vann, i samsvar med de vedlagte instruksjonene.
Hvor mange materialer vil være nødvendig i ett eller annet tilfelle? Det hele avhenger av nivået av høydeforskjell på de ekstreme punktene, den planlagte minimum tykkelse avrettingsmasse, område av rommet, funksjoner i løsningen.
Vanligvis, på emballasjen til tørre bygningsblandinger, er deres normaliserte forbruk angitt i kilo per 1 kvadratmeter av området som skal helles med en lagtykkelse på 10 mm. Basert på dette er det mulig, ved enkle beregninger, å bestemme den nødvendige mengden materiale.
For å gjøre ting enklere for leserne, her er en kalkulator som lar deg raskt og nøyaktig gjøre slike beregninger:
Kalkulator for å beregne mengden tørrmørtel for avrettingsmasse
Forbruksøkologi Herregård: En av de viktigste strukturelle komponentene i enhver bygning er gulvsystemet - dekorativt belegg, men hele "paien", bestående av flere lag. Det er flere typer gulv som er forskjellige i råvaregrunnlag, produksjonsmetode og egenskaper.
En av de viktigste strukturelle komponentene i enhver bygning er gulvsystemet.- ikke et avsluttende dekorativt belegg, men hele "paien", bestående av flere lag. Det er flere typer gulv som er forskjellige i råvaregrunnlag, produksjonsmetode og egenskaper.
Alle som står overfor en konstruksjon eller større ombygging tar et valg til fordel for et av systemene, basert på deres evner, preferanser og bygningsparametere. Det er praktisk at noen design involverer samtidig opprettelse av en kontur gulvvarme- såle eller tillegg. Vurder hovedgulvsystemene
- etasjer på bakken
- gulv på bjelkelag
- gulv på armerte betongplater
Gulv på bakken
Monolittisk gulv - en flerlagsstruktur, arrangert direkte på bakken innenfor omkretsen av fundamentet, en type betongmasse.
Systemet består av følgende lag:
Pakket jord- avhengig av nivået blir jorden drysset eller tvert imot fjernes ekstra centimeter. Jo mer nøye overflaten rammes og jevnes, jo sterkere og mer pålitelig vil avrettingsmassen være.
bedding- oftest brukt sand. Hvis et tykt lag er nødvendig på grunn av høyden på "paien", anbefales det å fylle på flere tilnærminger med tamping av hvert lag (10-15 cm hver). For å komprimere jord og sengetøy maksimalt, helles og komprimeres et lag med grov grus over sanden. Det er også mulig å bruke et felles lag med ASG i stedet for separate lag med sand og pukk, tamping kreves uavhengig av type tilbakefylling. En vibrerende plate, i flere tilnærminger med endring i bevegelsesretningen, er gulvenes beste venn på bakken.
Grov avrettingsmasse - et betonglag noen få centimeter uten armering. Det er aktuelt med sterkt grunnvannstrykk og ved bygging av dybdekonstruksjoner - i kjellere, kjellere. En bituminøs vanntetting er sveiset over avrettingsmassen, forsegler overflaten og krever en flat, stiv base. Hvis vi snakker om vanlige gulv på bakken og det ikke er problemer med vannlogging, unnlates dette laget.
Vanntetting- avskjærer fuktighet som vil komme nedenfra, brukes ulike materialer, men i de fleste tilfeller er det en tykk film (fra 150 mikron), overlappet med en margin (15-20 cm), i ett eller to lag. Skjøtene limes med tape for tetthet, 20 cm film legges på veggene.
isolasjon- til isolering av gulvet brukes platematerialer (PSB-25 eller EPPS, med en tykkelse på 100 mm eller mer), som legges ende-til-ende over vanntettingen. Ved bruk av ekstrudert polystyrenskum er det nødvendig med ytterligere et lag med film på toppen for å hindre direkte kontakt med sementmørtelen. Styrofoam er ikke redd for et slikt nabolag.
Screed- tykkelsen på betonglaget og merket av mørtelen som brukes er beregnet basert på forventede belastninger, i gjennomsnitt er det 50 mm. Avrettingsmassen er forsterket metallnett tykkelse fra 4 mm. Jo tykkere avrettingssjiktet og jo større forventet belastning, desto tykkere skal nettet være. For at betonglaget som beskytter fyllingen mot ytre påvirkninger skal være ensartet, brukes spesielle plaststativ eller improviserte enheter. For å opprettholde fyllingsnivået brukes beacons, installert i lik avstand.
Med en standard pai er det to måter å lage et gulv på bakken- med sammenføyning av platen og fundamentet (stiv binding) og gjennom spjeldbåndet (flytende avrettingsmasse), kan du finne mer informasjon om spjeldbåndet i materialet "Tørr avrettingsmasse ...". I det første tilfellet viser strukturen seg å være avhengig av mulig krymping av fundamentet, i det andre tilfellet lever avrettingsmassen sitt eget liv og er ikke utsatt for deformasjon.
Til fordelene med gulv på bakken deres energieffektivitet er relatert - de akkumulerer varme, allsidighet - de er egnet for forskjellige typer jord, holdbarhet - du kan glemme en riktig laget avrettingsmasse i mange år. Også attraktivt for huseiere er muligheten til å umiddelbart helle en gulvvarmekrets i avrettingsmassen - vann eller elektrisk. Pluss for de fleste etterbehandling materialer den resulterende platen vil være den optimale basen med minimal eller ingen etterbehandling, hvis du prøver å opprettholde nivået. For eksempel, for et selvnivellerende dekorativt gulv, anses en betongbase som det beste alternativet.
Men det var ikke uten ulemper - det er også en stor arbeidskrevende prosess (en av forumbrukerne tjente diskutstikk uten å beregne egne styrker), og manglende evne til å utføre kommunikasjon i bakken, og økningen i prisen per kvadratmeter med store mengder utfylling. Det er imidlertid en av de mest ettertraktede gulvtypene.
Bjelketak, i motsetning til en monolitisk betongplate. Når du lager gulv langs lagsene, oppnås et "gitter" av langsgående elementer ved basen - tre-, metall- eller armert betongbjelker.
I en enetasjes og ramme boligkonstruksjon trebjelker eller stokker er mer etterspurt– de tåler store belastninger, leggingen krever ikke spesielle tidskostnader og våte prosesser. Nødvendig tykkelse bjelker beregnes basert på forventede belastninger, optimal indikator- 1/24 av lengden. Bartre brukes til bjelkene, da det er mer motstandsdyktig mot ytre påvirkninger, bør fuktigheten ikke overstige 14%. Før bruk er behandling med spesielle antiseptiske forbindelser obligatorisk - for å forhindre forfall og skade av skadedyr og mikroorganismer.
Avhengig av type fundament, er bjelkene installert i spesielle spor (venstre under støping eller muring, kuttet ut i trebaser) eller stablet på toppen. Hvis bjelkene er i kontakt med metall, betong eller murstein, kreves det ytterligere vanntetting i skjøtene (harpiks, takmateriale, film).
En typisk bjelkeplate består av følgende lag:
Gulvbjelker - trinnet mellom elementene avhenger av de forventede belastningene og lengden på spennet, i gjennomsnitt - 1 m.
Logger (kasse)- en trebjelke lagt vinkelrett på bjelkene, jo større avstand mellom bjelkene, desto kraftigere skal stokkene være. For å opprettholde nivået med buede bjelker, bruk avstandsstykker i tre, avstanden fra veggen til stokken er 20 cm. Ved beregning av trinnet tas denne nyansen i betraktning. Når avstanden mellom bjelkene er mindre enn 80 cm, kan du umiddelbart montere undergulvet, uten stokk.
Utkast til gulv - nødvendig for å legge isolasjon, det legges mellom tømmerstokkene eller mellom bjelkene, med et lite trinn. Som festemidler brukes kraniale stenger (bjelker med mindre seksjon), festet til bjelker eller stokker. Platene legges på stengene uten bruk av festemidler, de er plassert tett, men ligger fritt.
Fuktbeskyttelse - beskytter isolasjonen mot å absorbere fuktighet fra undergrunnen, men skal ikke holde på damp, så vanlig film er ikke egnet. Du kan nekte vanntetting hvis undergulvet er tørt og grunnvannsnivået er lavt.
Isolasjon - oftest brukt plate el rulle materialer: steinull, PSB, XPS eller tilbakefyllingsmaterialer som ecowool.
Dampsperre - det kan være en spesiell membran eller en vanlig plastfilm.
Ventilasjonsspalte - ved utforming av gulvet anbefales det å velge stokker som vil være litt høyere enn isolasjonslaget - det blir automatisk et gap for ventilasjon. Hvis dette ikke ble gjort, etter å ha lagt isolasjonen, blir et tømmer fylt, noe som vil gi ønsket avstand.
Om du skal legge et nytt lag av undergulvet etter isolasjonen avhenger av det fremtidige finishbelegget - planke- eller platevarianter er selvbærende, for linoleum og tepper må du bruke penger på basislaget.
Til fordelene ved slike gulvsystem inkluderer konstruksjonshastighet, redusert belastning på fundamentet, fravær av tung fysisk anstrengelse under produksjon (ingen grunn til å dra tonnevis med sand og grus, helle kubikkmeter betong).
Blant manglene bemerker de behovet for effektiv ventilasjon av undergrunnen, en lavere belastningsgrense, brannfaren ved tre og mindre holdbarhet sammenlignet med betong. I tillegg, for å lage gulvvarme, må du bruke ekstra penger på en avrettingsmasse eller søke alternative systemer, for eksempel et varmt gulv på trestokker. Ikke desto mindre velger mange utviklere, inkludert portaldeltakere, denne typen gulv, og endrer en typisk kake for å passe deres parametere.
Kolyaseg erstattet vanntettingsfilmen med et glassfibernett, og trodde at det mer pålitelig ville holde isolasjonen fra ødeleggelse, med tanke på hullene i undergulvet.
Gulv på armerte betongplater
Som gulvene på bakken - et bjelkeløst tak, med den forskjellen at den armerte betongplaten ikke helles på stedet, men kjøpes ferdig.
Etterspurt mulighet for hus med full kjeller el kjeller når helleren også er taket på det nedre nivået. I motsetning til gulvet på bakken og gulvet på tømmerstokkene, er det nødvendig å involvere konstruksjonsutstyr, siden selv det meste lys plate umulig. Men når det gjelder hastighet, utkonkurrerer plateoverlappende enheter alle andre alternativer.
Gulvplater produseres industrielt i to kategorier - enkeltlags massiv og multi-hul. De første er en forsterket monolitt, de andre har gjennomgående avrundede hull (kanaler) som det er praktisk å skjule kommunikasjon i. I privat konstruksjon brukes for det meste hulplater.
Tykkelsen deres er 220 mm, de er lettere enn solide, har lav varmeledningsevne og isolerer bedre lyd. Med standard tykkelse på platen tåler de forskjellige belastninger, avhengig av betongmerket og parametrene til armeringsburet. Lengden varierer fra 2,4 meter til 6,8 meter, bredde - fra 1,2 til 1,5 meter, vekt - fra 0,9 til 2,5 tonn.
Legging av plater utføres i flere stadier:
Forberedelse av underlag - fundamentet for platene må være helt flatt. Hvis det oppnås små forskjeller (opptil 5 cm), jevnes de med en sement-sandmasse. I noen tilfeller, spesielt i områder med skråning, kan det være nødvendig å støpe et betongpanserbelte eller murverk.
Forberedelse av tallerkener - før legging tettes kanalene i endene med varmeovn (dyttes inn) og sementmørtel (dekkes).
Støtte - hvor mye platen skal hvile på basen avhenger av typen: overlapping på murverk er fra 125 mm, på betong - fra 60 mm, langside plater hviler ikke på fundamentet. Hvis platene som er lagt side ved side har knaster, er de koblet til hverandre (sveiset med forsterkning), hvis platene er uten knaster, etter å ha fjernet krittet (leggeanordningen), forskyves de tett.
Ved kontaktpunktene mellom platen og basen legges et lag med sementmørtel (M100) - 2 cm, en armeringsstang (10-12 mm tykk) lagt i midten av sømmen vil bidra til å forhindre ekstrudering. Kan monteres på tørr base, men dette er ikke tilfelle når det er fornuftig å spare. Dersom platen er både bunnen av gulvet og taket i underrommet, legges den med den glatte delen ned for å forenkle etterbehandlingen senere.
Finjustering - etter legging må sømmene som dannes mellom segmentene forsegles: med en ubetydelig tykkelse brukes DSP, med tykke sømmer tilsettes knust stein av en fin fraksjon til løsningen.
Armerte betongplater regnes som en av de mest holdbare og pålitelige gulvtypene, de krever ikke flere uker for den endelige innstillingen, med riktig installasjon oppnås en flat overflate. Avhengig av type finish kan det være nødvendig å helle et tynt lag avrettingsmasse (under et varmt gulv) eller jevne med en selvnivellerende blanding. Og det er også mulig å installere kledningen direkte på ovnen, uten ekstra operasjoner.
Til minusene med plategulv inkludere en økning i belastningen på fundamentet, behovet for å tiltrekke seg spesialutstyr og en høyere termisk ledningsevne av det resulterende belegget enn systemer med isolasjon. Hver type gulv har ulemper, mange velger armerte betongplater som det beste alternativet for seg selv.
Beleilig produserer noen organisasjoner plater på bestilling, noe som forenkler overlappingen av spenn med ikke-standard dimensjoner. Denne metoden reddet en av deltakerne i portalen vår, selv om han måtte vente.
Hvilken type gulv å velge, de bestemmer seg basert på mange faktorer: type fundament og struktur av huset, økonomiske evner, tilstedeværelse eller fravær av god helse for å måke tonnevis av materialer, etc.
Uavhengig av det valgte alternativet, garanterer kun samsvar med designet til de forventede belastningene, overholdelse av teknologien og høykvalitetsmaterialer styrken og holdbarheten til gulvsystemet. I tillegg er ytterligere tiltak også viktige - isolasjon av fundamentet og blinde områder, tilstedeværelsen dreneringssystem. publisert
Et gulvopplegg av høy kvalitet på gulvplater innebærer et komfortabelt opphold for folk i rommet.
Plan av enheten flisgulv.
Gulvbunn
Klassifisering av gulv er laget av typer belegg:
- strandpromenader;
- parkett;
- linoleum;
- plate.
Og etter type struktur:
- lagdelt;
- enkelt lag;
- separat hul;
- separat ugyldig.
Nødvendig verktøy:
Ordning med overlapping over en ventilert undergrunn.
- kvern;
- fly;
- en hammer;
- sparkel;
- ledning;
- regel;
- sag;
- festemidler;
- skrujern;
- rulett.
Lagdelt gulvapparat
Hovedsakelig brukt i . De er laget av flere lag over kaldere rom (kjellere, garasjer). Et lydisolert lag legges på det, og på det er et solid gulvbelegg- stykke parkett eller parkettplater. For lydisolering brukes fiberplate klasse 4, 12, 20.
Enkeltlags konstruksjon
Et slikt gulv lages direkte på gulvplatene. Dersom det oppdages ujevnheter må det lages et utjevningslag. Materialet for konstruksjon av et enkeltlagsgulv kan være bioresistent linoleum, som ikke er gjenstand for forfallsprosesser. I rom med høy luftfuktighet (toalett, bad) kan et enkeltlags gulv være laget av keramiske fliser eller gummibasert linoleum.
Installasjon av en separat hul kjerne
Diagram av et lydisolert gulv.
Først legges et lydisolert lag på gulvplatene, deretter forsterkes tømmerstokkene, og det rene gulvmaterialet legges på dem: parkettplater, not-og-fjær-plater eller tre skjold. Hvis et solid gulv er laget av uhøvlede plater i rommet, legges fiberplater på toppen, hvis tykkelse må være minst 20 mm. Tømmerstokker for bygging av eget hulgulv på gulvplater skal høvles og behandles med et antiseptisk middel. Dimensjonene til stengene (etterslep) er 80 * 40 mm. Avhengig av tykkelsen på gulvet bestemmes avstanden mellom lagsene. Jo tynnere materialet er, jo oftere legges stengene.
Enheten til et separat hulromsgulv
Opplegg selvleggende gulvbord.
Den er bygget på grunnlag av en monolitisk avrettingsmasse laget på gulvplater. Avrettingsmassen er laget av en blanding av betong og porøst tilslag klasse B12.5 med tetthetsgrad D1200, tykkelsen på avrettingsmassen skal ikke være mer enn 40 mm. Det kan ikke jevnes med sementmørtel, ujevnhetene skal rett og slett slipes. Et gap på 20-30 mm er laget mellom den monolitiske avrettingsmassen og veggene i rommet langs omkretsen, som er fylt med lydisolerende materiale og deretter lukket med en sokkel.
Utvendig belegg av et slikt gulv kan være linoleum, PVC-fliser, parkett, laminatparkett, fiberplater eller andre materialer. Et lag legges på toppen av avrettingsmassen vanntett materiale. Det er overlappet eller skjøtene er belagt med bituminøs mørtel. Legg så et lag med lydisolering fra mineralull kvaliteter 125-150 opp til 60 mm tykke, fiberplate opptil 50 mm tykk, sand eller utvidet leire.
Parkett på gulv
Planløsning.
Vakkert utseende, lav varmeisolasjon og lydisolering gjør parkett (parkettplater, parkettplater, blokkparkett) til et populært materiale i konstruksjon av gulv i tak. Enheten til et slikt gulv er mulig på en solid plankebase, fiberplater, sement-sand avrettingsmasser. Gulvene laget av stykke parkett, laget med fiskebeinsmønster med eller uten friser, ser bra ut.
Først må du merke radene i belegget slik at det blir mindre avfall. Et lag glassin legges på den forberedte basen, og et fyrtårn "juletre" legges på det. Med fokus på det lages et gulvbelegg med forsiktig tilkobling og festing av hver parkettplanke med førti spiker, to drevet inn i sidesporet og en inn i endesporet. Med en doboynik utdyper hettene inn i materialet.
Enheten av gulv fra et stykke parkett på koblinger er laget på en varm eller kald løsning av bitumen i "juletre" uten friser. Når du legger parkett, må du om nødvendig jevne den ut med en spesiell parketthøvlemaskin eller en manuell høvel; etter beskyttelsen monteres gulvlister, gulvet skrapes og poleres. Gulvet er lett fuktet før skraping. Den utlagte parketten gnis med mastikk eller lakk.
Linoleumsgulv
Ordning for isolasjon av gulvet i første etasje.
Linoleum er et materiale som brukes til gulvbelegg. Den har egenskaper som styrke, holdbarhet, motstand mot slag kjemiske substanser, elastisitet; det er lett å rengjøre og vaske. For alle disse egenskapene er materialet veldig populært blant utviklere. Ulempene inkluderer mottakelighet for deformasjon - ekspansjon, krymping, vridning og hevelse. For å forhindre deres utseende, holdes linoleum foreløpig i rullet tilstand i flere dager for å rette ut og ta formen på gulvet.
Kvaliteten på underlaget for gulvet påvirker kvaliteten på linoleumsgulvet betydelig. Med elastisitet, er linoleum i stand til å oppfatte selv de minste uregelmessigheter. Derfor må bakken være jevn, ren, tørr og solid. Horisontalheten til basen må kontrolleres med en spesiell skinne. Basene for linoleum kan være avrettingsmasser fra en sement-sandmørtel, fiberplater, sponplater, slaggbetong, utvidet leirebetong og plankegulv.
For enheten av en ny avrettingsmasse på gulvplatene, sand-sementmørtel sammensetning 3:1, som legges på et stivt og slitesterkt preparat med et lag på opptil 3 cm og jevnes med en regel eller en sparkel langs forhåndsinstallerte styreskinner. Overflaten på de tidligere laget avrettingsmasser må være ren og jevn. Om nødvendig kan avrettingsmassen utjevnes ved å legge et nytt lag med sement-sandblanding i forholdet 1: 2. Tillatt fuktighet av grunnlaget - ikke mer enn 10%.
Den mest tidkrevende prosessen anses å være prosessen med å klargjøre underlagene for å feste linoleum på plankegulv laget på gulvplater.
Ordning av lydisolerende gulv.
De må være tøffe nok. Bunnplatene må ikke henge. Før du limer linoleum, må bunnen av gulvet være godt behandlet: tømmeret må være tørt, høvlet, behandlet med en antiseptisk eller tørkende olje. Alle sprekker skal sparkles, renses og grunnes.
Når du bygger en base laget av fiberplater eller sponplater, er det også nødvendig å sikre stivheten til basen under platene med obligatorisk fuging mellom dem. Platene er skrudd til trebunnen av gulvet med skruer, hettene deres er godt forsenket i materialet, og platene limes til betong eller sement-sand avrettingsmasse med varm bitumen. Overflaten på de faste platene jevnes ut ved å kutte av ujevnhetene, forsegle sømmene med mastikk, primer og sparkle med oljekitt. Deretter legges linoleum.
Gulv laget av keramiske fliser
For gulvbelegg på gulvplater laget av keramiske fliser først lages en base - en monolitisk sementmasse med tilsetning av sand (omtrentlig sammensetning 3: 1; 4: 1), hvis enhet utføres langs vanntettingslaget. Når du installerer et gulv på en trebase, er det nødvendig å feste vanntetting på gulvet med varm bituminøs mastikk, deretter legge et forsterket nett og legge en mørtel over det. For enheten til en kobling er det nødvendig å bruke beacons trelameller installert i nivå langs veggene i rommet. Sett den tilberedte løsningen mellom lamellene. Horisontaliteten til avrettingsmassen kontrolleres av regelen, hvis ender må hvile på beacon-skinnene. Etter at løsningen er herdet, fjernes lamellene. De resterende sporene er fylt med mørtel.
Ordning med overlapping og gulvisolasjon.
Før flisene legges skal de sorteres etter størrelse og farge. Gjør en nedbrytning av gulvet i henhold til det valgte mønsteret av det fremtidige belegget, hvoretter du bør sjekke rommets firkantighet med en ledning, strekke det diagonalt fra hjørne til hjørne, og deretter bestemme bredden på frisen og legge to gjensidig vinkelrette rader i henhold til mønsteret tørr. Avstanden mellom flisene når du legger dem bør ikke være mer enn 2 mm.
Hvis flisene ikke passer helt, kan de kuttes og legges på rekke og rad nærmere veggen. I henhold til merkene som er laget på det rene gulvet, legges beacon-fliser. Deretter, langs ledningen og linjalen, installeres hjørne-, mellom- og frisefyrer. På den forberedte løsningen lages forseglingen og den første raden med fliser legges. Etter å ha lagt friseradene, begynner de å legge flisene til hovedmønsteret til gulvbelegget. For ikke å tråkke på allerede lagte fliser, starter gulvbelegget fra den fjerne veggen.
Mørtelen som brukes må være av plastisk konsistens, og det er lurt å legge den i en jevn stripe på flere rader med fliser samtidig. Etter å ha lagt flisen på mørtelen, skal den utfelles litt med lette slag av en sparkel eller hammer på stangen lagt på toppen. Kontroll av horisontaliteten til de lagte flisene utføres av regelen. Sømmene mellom dem må være fri for mørtel. To dager etter å ha lagt flisene, er de fylt med en kremaktig løsning av sement i vann, etter å ha renset overflaten tidligere. Infusjonen utføres 2-3 ganger, ettersom løsningen krymper. Restene av løsningen fjernes fra overflaten umiddelbart etter fullført arbeid ved å tørke av flisene med fuktet sagflis. Fyll de lagte flisene med fuktet sagflis i et lag på 15-20 cm, og ved å fukte dem med jevne mellomrom, oppnå god herding av løsningen.
Montering av laminert parkett
Moderne byggemateriale for gulvbelegg på gulvplater er laminert parkett. Dette er et miljøvennlig belegg, som minner om tre parkett, som består av flere lag og er veldig praktisk å bruke. Den er laget av tette, vannbestandige fiberplater, dekket med et lag som imiterer tre. Plankenes dimensjoner: lengde - 1,2-1,7 m, bredde - opptil 18 cm, tykkelse - fra 6 til 14 mm. Laminatplanker er toppbelagt med akrylat- eller melaminharpiks for å beskytte mot mekanisk skade.
Av en rekke årsaker trehus og betongplater sement-sand avrettingsmasser matcher dårlig. I de aller fleste tilfeller er gulv i bygg bygget av tre laget med trebjelker. Følgelig er gulvene her spesielle. Vi vil snakke videre om hvordan de fungerer, hvilke alternativer som finnes, og hvilken gulvutforming som vil være mest effektiv.
Prinsipper for implementering av gulv i trekonstruksjonsteknologier
Merk at takbjelker er typiske ikke bare for ramme-, tømmer- eller tømmerhus, på samme måte som de skaper en veldig stor andel private hytter bygget av murstein, forskjellige blokker eller støpt betong på en eller annen måte. Det vil si at nesten alt som er oppgitt nedenfor vil være relevant for privat bygging generelt.
Moderne krav til komfort, energieffektivitet og holdbarhet til boligbygg vokser hvert år. For at huset skal fungere så lenge som mulig og uten problemer, må du være oppmerksom på alle elementene, uten unntak. Det kan virke som om gulvet er en slags sekundær struktur, men dette er langt fra tilfelle. Tregulv må vurderes i kombinasjon med tak, fordi de faktisk fungerer som en helhet.
Når du vurderer konstruksjonen av tregulv i en hytte, bør to typer systemer skilles:
- etasjer i 1. etasje,
- gulv i tak mellom gulv (halvannen, andre, tredje nivå ...).
De vil fungere annerledes, og kravene til dem vil være forskjellige. I det første tilfellet har vi en omsluttende ytre struktur, uavhengig av hva som er under dem - jordbearbeiding med luft pute eller kjeller/kjeller. Her er det nødvendig å beskytte interiøret mot kulde, så vel som mot fuktighet, som har en tendens til å trenge inn i rommet nedenfra.
Gulvene i andre eller tredje etasje trenger ikke isolasjon og vanntetting (med unntak av de som er plassert over badene, bassengene, damprommene ...), men det er ekstremt viktig å lage et system som forhindrer spredning av støt. , luftbåren og strukturell støy.
I begge tilfeller er oppgaven å skaffe konstruksjonen:
- når det gjelder ytelse, samsvarer den med alle gjeldende byggeforskrifter;
- i stand til å leve ikke mindre enn hele huset;
- så lett, enkelt og rimelig som mulig;
- teknologisk når det gjelder installasjon og vedlikehold;
- miljøvennlig;
- sikre riktig funksjon og estetikk til det ferdige gulvbelegget.
På lags eller på bjelkene
Det er åpenbart raskere og billigere for huseieren å legge gulvet rett over gulvbjelkene og deretter legge topplag. Men problemet er at bjelkene vanligvis er stivt bundet til de bærende veggene. På grunn av dette kan enhver påvirkningsstøy: gå, flytte tunge gjenstander, drift av teknisk utstyr og husholdningsapparater- alt dette blir umiddelbart "gitt" til tilstøtende strukturer og sprer seg rundt i huset. Det vil si at det er en enorm risiko for å generere strukturbåren støy.
I tillegg er noen forskyvninger mulig i et trehus (dette er selv om vi ikke tar hensyn til krympingen av "stokkene"), de kan påvirke kvaliteten på passformen til gulvelementene, forårsake hull, knirking og deformasjon av flyene.
I noen tilfeller (spesielt i kjelleren) er trinnet mellom bjelkene for stort til å sys direkte til dem uten å bruke et brett med urimelig stort tverrsnitt og masse. Svært ofte ligger de øvre kantene på bjelkene i forhold til hverandre med en ganske stor horisontal forskjell, noe som i stor grad kompliserer eller gjør det umulig å lage et jevnt gulv over dem.
Bruken av lags vinkelrett på gulvelementene bidrar til å unngå slike problemer, siden de ikke kan festes stivt til bjelkene, dessuten anbefales det å eksponere dem gjennom elastiske demperputer uten bruk av festebraketter eller gjennom metallfester. Tømmerstokker bindes ikke opp med bærende vegger og andre stasjonære konstruksjoner, som f.eks trapper, kolon etc. De er ikke engang brakt nær, og etterlater et teknologisk gap på 10-15 mm mellom endene av stengene og veggene, og de ekstreme tømmerstokkene i rommet er plassert i avstand fra veggene (opptil 10 centimeter).
I hovedsak danner dette en "flytende" gulvbase, som er verdsatt for sine lydisolerende egenskaper og stabilitet.
Viktig! Noen håndverkere tilbyr kundene å lage gulv der "lags" løper langs gulvbjelkene (sydd til dem fra siden). Dermed får de mulighet til å jevne ut trekkplanet, men selv ved bruk av vibrasjonsdempende puter er støynivået på slike gulv for høyt. Den sekundære rollen til å installere etterslepet på denne måten er å skape et ventilasjonsgap (i diagrammet vårt ovenfor er dette allerede gitt).
Den optimale avstanden til etterslepet, så vel som det passende tverrsnittet av tømmer for deres skapelse, avhenger av mange variabler (materiale og tykkelse på gulvet, avstanden mellom støttepunktene - bjelker, designbelastninger ...) og er fastsettes separat i hvert enkelt tilfelle.
Hvis vi snakker om typen og kvaliteten på tømmeret som brukes, så produseres de vanligvis fra en bar eller brett av 1. klasse i en slik lengde at de er nok fra vegg til vegg uten skjøter. I utgangspunktet er produksjonen i gang naturlig fuktighet eller "tørket", hvordan du tørker trelast finner du i artikkelen Atmosfærisk tørking, ideelt høvlet. Furu eller gran som råstoff for tømmerstokker har vist seg å være utmerket, først og fremst på grunn av det gode forholdet mellom kostnad, fuktbestandighet og styrkeegenskaper. En integrert regel når du arbeider med trelast er antiseptisk behandling av alle treelementer. Vi anbefaler å bruke OZONE -007. Du kan også bruke ospeplater, som vanligvis er enkle å kjøpe.
Hvorfor og hvordan lage et trekkgulv
Når vi snakker om undergulvet, kan vi snakke om to ting. Eller om gulvbelegg over bjelker eller en stokk, som bærer ett eller to lag til (avhengig av alternativet du velger - fint gulv og toppstrøk); eller om filing fra bunnen av gulvbjelkene.
Vi vil vurdere den første versjonen av undergulvet nedenfor, men la oss snakke om innleveringen her. Bjelkefals utfører flere funksjoner:
- Det er en støttende base for isolasjonsmaterialer, fordi de i de fleste tilfeller er plassert like mellom bjelkene. Ikke bare isolasjonen er avhengig av foringen, men også lydisolasjon, filmer og membraner - hele den teknologiske kaken.
- Det kan samtidig være finishing av taket, både med solid kledning, når taket er skjult, og i slike interiører hvor bjelkene forblir synlige i underetasjen (en ganske fasjonabel løsning i landlig stil i dag). I begge tilfeller skjuler arkiveringsmaterialet "innholdet" i gulvet - rammeelementer, skjult kommunikasjon, isolerende lag.
- På grunn av den høye varmeoverføringsmotstanden til tre fungerer filingen som et element som reduserer mengden varmetapet. Å være en del av et kompleks flerlagskonstruksjon, hjelper det å stoppe flyten av luftbåren støy mellom etasjene.
Teknisk sett kan arkiveringen lages av alle materialer som er beregnet på å lage fly. Men når du implementerer bærebasen, er det mest fordelaktig å bruke en kantplate i klasse 2, med en tykkelse på 20-25 mm og en flatebredde på 100 til 200 mm. Hvis det vil spille rollen som et tak, er det fornuftig å bruke en fôr med en "klassisk", "softline" eller "rolig" profil, hvis forside vil bli slått ned.
Installasjon av en grov filing eller "facing" utføres noen ganger ved hjelp av kraniale stenger, som er festet mellom bjelkene. Dette alternativet er ganske komplisert, siden mesteren må feste mye, måle og meget nøyaktig kutte et stort antall brett med liten lengde slik at det blir så tett som mulig mellom bærende elementer overlapp. Det er mer praktisk og raskere å hem bjelkene langs den nedre kanten med langt trelast, og få et solid plan. Men det skal bemerkes at noen ganger er det fornuftig å bruke brett 3 meter lange, som vil være enkle å få under bjelkene (spesielt viktig når du arkiverer kjelleren, hvor det er ganske mye plass), men samtidig det vil være mulig å feste delen på flere bjelker samtidig.
Typer gulv, hva du skal gjøre
Finish belegg. Et solid rillet brett med en tykkelse på 28 til 45 mm og en bredde på 110 til 140 mm kan betraktes som en klassiker av sjangeren. Denne typen trelast er spesialdesignet for å lage et tregulv, den er laget av nåler tørket til 12-15 prosent fuktighetsinnhold, har vanligvis et godt høvlet frontflate. Dette materialet er laget av høyverdige råvarer (produkter tilhører kategori "A"), miljøvennlig uten kompromisser.
Men hovedfordelen med slike produkter er tilstedeværelsen av et spor og en ås. For det første får vi et gulv som ikke har gjennomgående hull langs planet, i motsetning til teknologier som bruker kantet bord. Låsen hindrer blåsing, spredning av lyder og kulde. For det andre gjør elementene i not og fjær det mulig å feste den ferdige gulvplaten til bjelkene som er skjult når en spiker eller skrue monteres på skrå gjennom et spor eller fjær, den såkalte "parkett"-metoden. For det tredje er de fleste modeller av gulvpeler utstyrt med et spor på baksiden, som i alle design gir ventilasjon til gulvet.
Utkast til gulv (gulv). Det er ikke nødvendig å bruke en not-og-fjær høvlet plate for å danne underlag for å legge det endelige gulvet, selv om det selvfølgelig også er utmerket. I dette tilfellet vil et kuttebrett av første og til og med andre klasse vise seg normalt.
Viktig! Et grovt gulv (gulv) fra kantplater lages allerede før dannelsen av tregulv av heltre med fjær og not. Ved å montere gulvtungen på tvers av det solide grove gulvbelegget, er det mulig å oppnå en struktur som er svært motstandsdyktig mot bøyelast og helt eliminerer utseendet til knirking i fremtiden. Tross alt er årsaken vanligvis friksjonen av tilstøtende lameller mot hverandre når fikseringen er svekket og brettene bøyer seg når de går.
Også når du velger komponenter for montering av et etterbehandlingsgulv, bør du være oppmerksom på arkmaterialer, som gjør det mulig å lage gulvet raskt og med et minimum av skjøter. Disse inkluderer:
Er tregulvisolasjon nødvendig?
Dessverre kan et tregulv bare betraktes som "varmt" i overført betydning. Hvis den betjenes i første etasje, er isolasjon uunnværlig. Uansett hvilken av de moderne isolatorene som brukes, med indikatorer på 0,3-0,44 W / (m * C), bør tykkelsen være fra 100 mm. Styrofoam, bomullsull eller XPS er tilgjengelig i denne tykkelsen, men det er bedre å påføre 2-3 eller til og med 4 lag på 50 mm hver for å arrangere platene i et "forskjøvet mønster" og lukke alle hullene.
Hvis vi vurderer arbeidsegenskapene og praktiske funksjonene til forskjellige typer isolasjon, vil den klare lederen (mange eksperter mener at det eneste alternativet for et tregulv i et trehus) være mineralull. Det utmerker seg ved elastisitet og noe komprimerbarhet, derfor kan det enkelt justeres til ethvert trinn i bjelkene, hvor det blir helt åpent uten åpenbare hull. Det er dampgjennomtrengelig, derfor er det i stand til å fjerne overflødig fuktighet fra rommet uten å forårsake kondens inne i strukturene. Det brenner ikke, derfor øker det brannmotstanden betydelig tregulv bli en brannbarriere. Mineralullplater er helt trygge for mennesker og kan uten problemer brukes i boligområder.
På grunn av sin fibrøse struktur er det bomullsull som absorberer lydluftbølger og støtstøy på beste måte. Derfor er det dette materialet som plasseres i takene på de øvre nivåene for å sikre riktig lydisolasjon. Dette kan være både universelle modeller og produkter spesielt skreddersydd for å bekjempe støy.
Inne i konstruksjonen av et rammegulv er det tillatt å bruke både glassfiberbasert ull og basalt steinull (steinull). Gitt at det ikke er noe trykk på isolasjonen, er produkter med relativt lav tetthet (fra 23 kg / m3) egnet for installasjon i slike systemer. Og siden orienteringen av den termiske isolasjonen er rent horisontal, og det forventes ingen glidning, er det ingen kontraindikasjoner for bruk av ullmatter levert i ruller.
Det skal sies at for normal drift av mineralull må den suppleres med byggefilmer. I gulvet i første etasje og i etasjene over våtrom, før isolering legges på grovfilen, legges det først vanntettingsplate. Som regel er dette forsterket polyetylen, som skiller seg fra den vanlige i økt styrke og holdbarhet.
Viktig! Uansett hvor perfekte tiltakene for vann- og dampsperre er, må alle elementer av tregulv og tregulv behandles med impregneringsmasser med antiseptisk effekt, som i tilfelle en "ulykke" vil bidra til å unngå spredning av råte eller sopp, for eksempel OZONE 007.
På toppen av ullen, for å hindre utslipp av fibre inn i rommet og beskytte isolatoren mot ekstern fuktighet fra siden av rommet, er isolasjonslaget dekket med spesielle membraner, inkludert superdiffusjon, som gjør at ullen alltid er tørr . Det er en veldig viktig poeng: det ferdige gulvbelegget på et tregulv bør ikke berøre isolasjonen eller noen av filmene med baksiden, ellers vil det oppstå problemer med ventilasjonen av undergulvet og strukturens holdbarhet og effektivitet kan reduseres. Derfor er det nødvendig å lage et ventilasjonsgap med ekstra avstandsstykker. Dette kan være et grovt gulv (gulv) under et rillet gulvbord, stokker, eller en benkeskinne opp til 40 mm tykk, dersom gulvene legges direkte langs gulvbjelkene.
Planlegging av konstruksjonen hytte på landet, eieren må løse det vanskelige problemet med å velge gulv. Noen entreprenører råder ham til å bruke armerte betongpaneler, andre insisterer på å bruke trebjelker som tak.
Vi bestemte oss for å hjelpe nybegynnere med å komme ut av en vanskelig situasjon. I vår artikkel finner du en oversikt over fordeler og ulemper med tre etasjer.
Nyttige tips for deres installasjon og viktige nyanserå gjøre dette arbeidet vil heller ikke være overflødig. Vi håper at informasjonen som mottas vil være nyttig for deg på byggeplassen og hjelpe deg å unngå alvorlige feil.
Det er en stereotypi i innbyggerne at prefabrikerte betongpaneler er de eneste Mulig løsning for enhver bygning. Det er ikke vanskelig å overvinne det.
Det er nok å liste opp fordelene med trebjelketak:
- Minimumskostnad (1 m3 tømmer er flere ganger billigere enn 1 m3 hulkjernepaneler);
- Belastningen på veggene er 2-3 ganger mindre enn fra panelene. Dette lar deg redusere forbruket av armering og betong betydelig når du legger grunnlaget;
- På små spenn (opptil 4 meter) kan trebjelker legges manuelt ved hjelp av de enkleste innretningene (vinsj eller løfteblokk). Å montere tunge plater uten en kraftig kran er en urealistisk oppgave;
- Lav arbeidsintensitet og høy arbeidshastighet (sammenlignet med å helle et monolitisk armert betonggulv);
- Miljøvennlighet (granittgrus brukes i betong, hvis strålingsbakgrunn kan overstige normen betydelig).
Som du vet er det ingen fordeler uten ulemper. Det er få av dem for tregulv:
- Økt deformerbarhet. Det manifesterer seg i effekten av vibrasjon når du går og dannelsen av sprekker i krysset mellom gipsplater;
- Lav brannmotstand (uten spesiell impregnering);
- Relativt liten lengde (overstiger ikke 6 meter). For armerte betongpaneler når den 7,2 meter.
Blant manglene ved disse designene inkluderer noen forfattere av funksjonsartikler dannelsen av sprekker i takets gips og dårlig trinnlydisolasjon. Imidlertid, med en kompetent tilnærming til installasjon, løses disse to problemene enkelt og pålitelig. For å gjøre dette legges et antall mindre tykke bjelker under støttebjelkene, spesielt designet for arkivering av taket (gips, OSB, fôr, brett).
Falsbjelken, som den viktigste, er plassert på veggen, men lavere, og takkledningen er festet til den. Denne løsningen er ikke vanlig, selv om den er kompetent og historien går tilbake mer enn ett århundre, i tillegg til å kutte av den strukturelle støyen i andre etasje, eliminerer dette alternativet sprekker i taket. De vises i tilfellet når bjelken fungerer som en støtte for gulvet i andre etasje og samtidig er taket i første etasje hemmet til det. Fra vibrasjon og støtbelastning oppstår sprekker i finishen.
Bruksområder og beregning av tregulv
- i bygninger bygget av tre (ramme og hakket);
- i landhus designet for sommerdrift;
- i uthus (skur, bad, verksteder);
- i prefabrikkerte ferdighus.
I tillegg til de oppførte alternativene, kan trekonstruksjoner for gulvtak brukes i hytter beregnet for helårsbruk. Bare i dette tilfellet må du bruke to-rads bjelkeinstallasjonssystemet, som vi beskrev ovenfor.
Vi anbefaler ikke å velge tverrsnittet til tømmeret i henhold til prinsippet "jo tykkere jo bedre". Det er en enkel beregningsmetode hentet fra byggeforskrifter.
I følge den skal høyden på trebjelken være minst 1/25 av spennet som skal dekkes.. For eksempel, med en avstand på 4 meter mellom veggene, må du kjøpe en sagtømmer med en seksjonshøyde (H) på minst 400/25 = 16 cm med en tykkelse (S) på 12 cm. For å lage en margin på sikkerhet, de funnet parameterne kan økes med 2-3 cm .
Den andre parameteren du må velge riktig er antall bjelker. Det avhenger av stigningen deres (avstanden mellom de sentrale aksene). Når du kjenner tverrsnittet til bjelken og størrelsen på spennet, bestemmes trinnet fra tabellen.
Bord. Valg av stråleavstand
Spesifisert i tabellen designbelastning 350-400 kg/m2 er maks for andre etasje. Hvis det ikke er bolig, vil verdien ikke overstige 250 kg / m2.
Når du planlegger utformingen av stengene, må du ta hensyn til at de to ekstreme skal avvike fra endevegger ikke mindre enn 5 cm De resterende bjelkene er jevnt fordelt langs veggene (i samsvar med det valgte trinnet).
Stadier og funksjoner ved installasjon
Teknologisk kan enheten for overlappende trebjelker ikke kalles komplisert. Hovedoppmerksomheten bør rettes mot justeringen av bjelkene horisontalt og kvaliteten på å bygge endene inn i veggarrayen. Du kan ikke bare sette stengene på murverket og legge dem med murstein. Det er nødvendig å gi dem en pålitelig forbindelse med veggene og kvalitativt beskytte treverket mot forfall.
Alternativer for tetting av bjelker, avhengig av materialet til murverket, typen veggstrukturer (ekstern, intern, skorstein) og metodene for deres feste er vist i figurene.
Lengden på den bærende delen av bjelkene i en murstein og blokkvegg bør være minst 16 cm (i en tre 7-8 cm). Hvis det brukes sammenkoblede bord plassert på kanten i stedet for tømmer, er de innstøpt i murverket med minst 10 cm.
Sidedelene av bjelkene i kontakt med veggen er pakket inn med 2 lag glassin eller 1 lag takmateriale. Erfarne håndverkere kutt endene av stengene i en vinkel (60-70 °) og la dem være uisolerte, mens du ikke glemmer å behandle dem med en antiseptisk sammensetning på linje med resten. Dette sikrer "pusten" av tre innpakket med vanntetting.
Når du installerer taket på sidene av hver bjelke, er det små hull (3-5 cm) igjen, fylt med mineralull eller slep. En varmeisolator er også plassert i rommet mellom enden av hver bjelke og veggen. Dette eliminerer "kuldebroen" som oppstår ved å redusere tykkelsen på murverket.
Ved konstruksjon av tak i vegger av porebetong og trebetongblokker anbefales det å bruke åpen tetning. I dette tilfellet kuttes også endene av bjelkene i vinkel, antiseptisk og limes over med takpapir på mastikk, slik at endene er frie.
Den ytre veggen av reiret er isolert med filt eller mineralull, og en boks laget av biter av et antiseptisk brett er satt inn i den. Høyden er valgt slik at en luft mellomrom(2-3 cm). Gjennom den vil vanndamp akkumulert i treverket komme ut i rommet i sokkelområdet. Denne løsningen beskytter den bærende delen av bjelken mot forfall.
I praksis bruker utviklere oftest en enklere metode for innbygging uten bruk av isolasjon og en trekasse, lukker stokkene med blokkkutt eller bare et raster.
Gulvstengene støttes på, som brukes til å øke den romlige stivheten til blokkmurverket.
I de innvendige bærende veggene tettes bjelkene på en lukket måte. For å øke stivheten til overlappingen er de koblet til hverandre gjennom tre stålankerplater.
Utsnitt av bjelken ved siden av røykkanal, isoler med asbest eller annet ikke-brennbart materiale. Hovedbeskyttelsen mot brann her er murskjæring (fortykkelse av rørmurverket) 25 cm tykt.
I trehus utføres installasjonen av bjelketak på to måter:
- Skjæring i tømmerkroner;
- Gjennom en stålformet plate (høy stol), festet til veggen med gjengede stendere.
Montering av taket ved å kutte inn i veggene
Muligheten for å installere bjelker på "stoler"
Hvis en toppetasjen eller loftsplass vil ikke være bolig (oppvarmet), så er det nødvendig å utføre isolering av tregulv. For å gjøre dette legges en varmeovn (mineralull, ecowool) i rommet mellom bjelkene, etter å ha spredt et lag med dampsperre over takfilen.
Styrofoam bør ikke brukes til dette arbeidet av tre grunner:
- Det lar ikke vanndamp passere gjennom, og treet råtner under det;
- Isolerer ikke støtstøy;
- Det er problematisk fra et miljøsynspunkt.
Utformingen av det isolerte gulvet er vist i diagrammet.
På samme måte utføres isolasjonen av gulvet i den første (kjeller) etasjen. Forskjellen mellom dem er at det er ganske vanskelig å hemme bjelker nedenfra fra en grunne undergrunn. I dette tilfellet handler utbyggerne annerledes. Til sideflatene til bjelkene slår de ut en kraniestang (5x5 cm). En antiseptisk strandpromenade er lagt på den. Den fungerer som en støtte for plateisolasjon, plassert i hullene mellom stengene. En dampsperre er plassert under mineralullen. Det er også lagt en dampsperre på toppen av bjelkene. Etter det er logger festet til dem og et etterbehandlingsgulv er allerede montert på dem.
Mineralullplaten bør plasseres mellom stengene så tett som mulig for å unngå å blåse gjennom gulvet. For bedre isolasjon er alle skjøter av isolasjonen behandlet med monteringsskum.
Kontrollen av den horisontale installasjonen av stengene utføres ved hjelp av et boblenivå lagt på et flatt langt bord. For utjevning bruk skjærebrett, beskyttet av bituminøs mastikk. De er plassert under endene av stengene.
Dampsperreplater skal legges med en overlapp på minst 10 cm og alle skjøter limes med konstruksjonstape.
For å redusere støtstøy legges lydisolerende tape 5 mm tykt på bjelkene før montering av andre etasjes bjelkelag. En vanntettingsfilm under tømmerstokkene plasseres bare hvis rommet på andre nivå er bolig. Det vil beskytte isolasjonen mot vanninntrengning når du vasker gulvet. Teknologien for installasjonen ligner på legging av dampsperre.
Den siste fasen av tregulvenheten er installasjonen av et undergulv fra plater, kryssfiner eller OSB-plater ved hjelp av selvskruende skruer. Etter fullføringen av dette arbeidet legger de et etterbehandlingsbelegg av laminat, linoleum, parkett og utfører etterbehandling tak.