En af de mest pålidelige måder at forbinde ledninger og dele på er lodning. Hvordan man lodder korrekt med et loddekolbe, hvordan man forbereder loddekolben til arbejde, hvordan man får en pålidelig forbindelse - mere om det senere.

I hverdagen bruges "almindelige" elektriske loddekolber. Der er dem, der arbejder fra 220 V, der er - fra 380 V, der er - fra 12 V. Sidstnævnte er kendetegnet ved lav effekt. Anvendes hovedsageligt på fabrikker med indendørs øget fare. Du kan også bruge dem til husholdningsformål, men de opvarmes langsomt, og strømmen er ikke nok ...

Du skal vælge den, der ligger behageligt i din hånd

Valg af strøm

Loddekolbens kraft vælges afhængigt af arbejdets art:

I husstand det er nok at have to loddekolber - en laveffekt - 40-60 W og en "medium" - omkring 100 W. Med deres hjælp vil det være muligt at dække omkring 85-95% af behovene. Og det er stadig bedre at overlade lodning af tykvæggede dele til en professionel - specifik erfaring er nødvendig her.

Forberedelse til arbejde

Når loddekolben sættes i stikkontakten første gang, begynder det ofte at ryge. Dette forbrænder de smøremidler, der blev brugt i fremstillingsprocessen. Når røgen holder op med at udsendes, slukkes loddekolben og venter på, at den køles af. Dernæst skal du skærpe brodden.

Skærpning af brodden

Dernæst skal du forberede brodden til arbejde. Dette er en cylindrisk stang lavet af kobberlegering. Den er fastgjort med en spændeskrue, som er placeret for enden af ​​varmekammeret. I dyrere modeller kan spidsen være lidt slebet, men generelt er der ingen slibning.

Vi vil ændre selve spidsen af ​​brodden. Du kan bruge en hammer (til at flade kobberet efter behov), en fil eller smergel (bare slib det unødvendige af). Broddens form vælges afhængigt af den påtænkte type arbejde. Det kan være:

• Flad ud i form af en spatel (som en skruetrækker) eller gør den flad på den ene side (vinkelslibning). Denne form for slibning er nødvendig, hvis massive dele skal loddes. En sådan skærpning øger kontaktplanet, forbedrer varmeoverførslen.
• Det er muligt at slibe kanten af ​​brodden til en skarp kegle (pyramide), hvis den skal arbejde med små dele (tynde ledninger, elektriske komponenter). Det gør det nemmere at kontrollere varmegraden.
• Den samme kegle, men ikke så skarp, er velegnet til at arbejde med ledere med en større diameter.

Skærpning med en "skovl" betragtes som mere alsidig. Hvis det er dannet med en hammer, komprimeres kobberet, og spidsen skal justeres sjældnere. Bredden af ​​"bladet" kan gøres større eller mindre ved at arbejde det på siderne med en fil eller smergel. Med denne type slibning kan du arbejde med tynde og mellemloddede dele (drej spidsen til den ønskede position).

Fortinning loddekolbe

Hvis loddekolbens spids ikke har en beskyttende belægning, skal den fortinnes - dækkes med et tyndt lag tin. Dette vil beskytte det mod korrosion og hurtigt slid. Dette gøres første gang, værktøjet tændes, når røgen er holdt op med at stå frem.

Den første måde at fortinne loddekolbespidsen på:

• bringe til arbejdstemperatur;
• røre ved kolofonium;
• smelt loddemetal og gnid det langs hele spidsen (du kan bruge en træspån).

Den anden vej. Fugt en klud med en opløsning af zinkchlorid, gnid den opvarmede spids på en klud. Smelt loddemetal og gnid det over hele overfladen af ​​spidsen med et stykke stensalt. Under alle omstændigheder skal kobber dækkes med et tyndt lag tin.

loddeteknologi

Næsten alle bruger nu elektriske loddekolber. De, hvis arbejde er relateret til lodning, foretrækker at have en loddestation, "amatører" foretrækker at gøre med almindelige loddekolber uden regulatorer. At have flere loddekolber af forskellig kraft er nok til forskellige typer arbejde.

For at finde ud af, hvordan man korrekt lodder med et loddekolbe, skal du have en god idé om processen generelt og derefter dykke ned i nuancerne. Lad os derfor starte med Kort beskrivelse rækkefølge af handlinger.

Lodning indebærer en sekvens af gentagne handlinger. Vi vil tale om loddeledninger eller radiodele. Det er hos dem, man oftere skal mødes i økonomien. Handlinger er:

Dette afslutter lodningen. Det er nødvendigt at afkøle loddet og kontrollere kvaliteten af ​​forbindelsen. Hvis det gøres korrekt, vil loddeområdet have en lys glans. Hvis loddet ser mat og porøst ud, er dette et tegn på utilstrækkelig temperatur under lodning. Selve lodningen kaldes "koldlodning" og giver ikke den nødvendige elektriske kontakt. Det ødelægges nemt - bare træk ledningerne ind forskellige sider eller endda pille ved noget. Et andet loddepunkt kan være forkullet - dette er et tegn på en omvendt fejl - for høj temperatur. I tilfælde af ledninger er det ofte ledsaget af smeltning af isoleringen. De elektriske parametre er dog normale. Men hvis lederne er loddet ved ledningsføring, er det bedre at lave det om.

Forberedelse til lodning

Lad os først tale om, hvordan man korrekt lodde ledninger med et loddejern. Først skal du fjerne isoleringen. Længden af ​​det udsatte område kan være forskellig - hvis du skal lodde ledningerne - er strømledninger blotlagte 10-15 cm Hvis du skal lodde svagstrømsledere (f.eks. de samme høretelefoner), skal længden af udsat område er lille - 7-10 mm.

Efter fjernelse af isoleringen er det nødvendigt at inspicere ledningerne. Hvis der er en lak- eller oxidfilm på dem, skal den fjernes. Nystrippede ledninger har normalt ikke en oxidfilm, og lak er nogle gange til stede (kobber er ikke rødlig, men brunlig). Oxidfilm og lak kan fjernes på flere måder:

• Mekanisk. Brug fint sandpapir. Hun bearbejder den bare del af ledningen. Dette kan gøres med enkeltkernetråde med en ret stor diameter. Det er ubelejligt at behandle tynde ledninger med sandpapir. Strandet så generelt kan skæres af.
• Kemisk måde. Oxider er letopløselige i alkohol, opløsningsmidler. Lak beskyttende belægning fjernes med acetylsalicylsyre (almindelig apoteksaspirin). Tråden placeres på en tablet, opvarmet med et loddekolbe. Syren vil tære på lakken.

I tilfælde af lakerede (emaljerede) ledninger kan du undvære stripning - du skal bruge en speciel flux, som kaldes "Flux til lodning af emaljerede ledninger". Han ødelægger selv den beskyttende belægning under lodning. Kun for at det senere ikke begynder at ødelægge lederne, skal det fjernes efter lodning (med en fugtig klud, svamp).

Hvis du skal lodde en ledning til en slags metaloverflade (for eksempel en jordledning til et kredsløb), ændrer forberedelsesprocessen sig lidt. Det område, som tråden skal loddes til, skal rengøres til bart metal. Først fjernes alle urenheder mekanisk (inklusive maling, rust osv.), hvorefter overfladen affedtes med alkohol eller et opløsningsmiddel. Så kan du lodde.

Fluxing eller fortinning

Ved lodning er det vigtigste at sikre god kontakt med de loddede dele. For at gøre dette, før lodning, skal de dele, der skal sammenføjes, fortinnes eller behandles med flusmiddel. Disse to processer er indbyrdes udskiftelige. Deres hovedformål er at forbedre kvaliteten af ​​forbindelsen, for at lette selve processen.

Fortinning

For at behandle ledningerne skal du bruge et godt opvarmet loddejern, et stykke kolofonium, en lille mængde lodde.

Vi tager den strippede ledning, lægger den på kolofonium, varm den op med et loddejern. Opvarmning, drej lederen. Når hele tråden er dækket af smeltet kolofonium, samler vi lidt lodde på loddekolbens spids (vi rører den bare med et stik). Derefter tager vi tråden ud af kolofonium og trækker spidsen af ​​brodden langs den bare leder.

Tinning ledninger er et obligatorisk trin ved lodning

I dette tilfælde dækker loddet metallet med den tyndeste film. Hvis det er kobber, fra gult, bliver det sølv. Tråden skal også drejes lidt, og brodden skal flyttes op/ned. Hvis dirigenten er godt forberedt, bliver den helt sølvfarvet, uden huller og gule spor.

Fluxbehandling

Her er alt både enklere og sværere. Lettere i den forstand, at du kun skal bruge en sammensætning og en pensel. Vi dypper børsten i fluxen, påfører et tyndt lag af sammensætningen på stedet for lodning. Alt. Dette er enkelhed.

Vanskeligheder ved at vælge en flux. Der er mange varianter af denne sammensætning, og for hver type arbejde skal du vælge din egen. Da vi nu taler om, hvordan man korrekt lodder ledninger eller elektroniske komponenter (tavler) med et loddekolbe, er her nogle eksempler på gode flusmidler til denne type arbejde:

Til lodning af elektroniske komponenter (printplader), brug ikke aktive (sure) flusmidler. Bedre - på vand- eller alkoholbasis. Syre har god elektrisk ledningsevne, hvilket kan forstyrre enhedens drift. De er også meget kemisk aktive og kan forårsage ødelæggelse af isolering, korrosion af metaller. På grund af deres aktivitet forbereder de metaller meget godt til lodning, derfor bruges de, hvis det er nødvendigt at lodde ledningen til metallet (de behandler selve stedet). Den mest almindelige repræsentant er loddesyre.

Valg af varme og temperatur

Hvis du vil vide, hvordan du korrekt lodder med et loddejern, skal du lære at bestemme, om stedet for lodning er opvarmet nok. Hvis du bruger en konventionel loddekolbe, kan du navigere efter opførsel af kolofonium eller flux. Med et tilstrækkeligt opvarmningsniveau koger de aktivt, udsender damp, men brænder ikke. Hvis du hæver brodden, forbliver dråber af kogende kolofonium på spidsen af ​​brodden.

Når du bruger en loddestation, går de ud fra følgende regler:

Det vil sige, på stationen sætter vi det til 60-120 ° C højere end smeltepunktet for loddet. Temperaturgabet er, som du kan se, stort. Hvordan vælger man? Afhænger af den termiske ledningsevne af de metaller, der loddes. Jo bedre den fjerner varme, jo højere skal temperaturen være.

Lodning

Når loddepunktet er varmt nok, kan du tilføje lodde. Det indføres på to måder - smeltet, i form af en dråbe på spidsen af ​​loddekolben eller i fast form (loddetråd) direkte i loddezonen. Den første metode bruges, hvis loddeområdet er lille, den anden - med store områder.

Hvis du har brug for at tilføje en lille mængde lodde, rør ved den med en loddekolbespids. Der er nok lodning, hvis spidsen er hvid i stedet for gul. Hvis en dråbe hænger, er dette for meget, det skal fjernes. Du kan slå et par gange på kanten af ​​stativet. Derefter vender de straks tilbage til loddeområdet og fører spidsen langs loddepunktet.

I det andet tilfælde indføres loddetråden direkte i loddezonen. Når det opvarmes, begynder det at smelte, spredes og udfylde hulrummene mellem ledningerne og træder i stedet for den fordampende flux eller kolofonium. I dette tilfælde er det nødvendigt at fjerne loddet i tide - dets overskud har heller ikke en særlig god effekt på kvaliteten af ​​lodningen. I tilfælde af loddeledninger er dette ikke så kritisk, men ved lodning af elektroniske komponenter på tavler er det meget vigtigt.

For at lodningen skal være af høj kvalitet, skal alt gøres omhyggeligt: ​​strip ledningerne, opvarm stedet for lodning. Men overophedning er også uønsket, ligesom for meget lodning. Det er her, der er brug for mål og erfaring, og du kan opnå det ved at gentage alle handlingerne et vist antal gange.

Passer til mere praktisk lodning- tredje hånd

Sådan lærer du at lodde med et loddekolbe

Få et par stykker til at starte massiv ledning lille diameter (du kan - monteringsledninger, dem, der bruges i kommunikation osv.) - det er lettere at arbejde med dem. Skær dem i små stykker og øv på dem. Prøv først at lodde to ledninger. Forresten, efter fortinning eller flusning er det bedre at sno dem sammen. Dette vil øge kontaktarealet og gøre det lettere at holde ledningerne på plads.

Når lodningen er pålidelig flere gange, kan du øge antallet af ledninger. De skal også snos, men der skal bruges en tang (to ledninger kan snoes i hånden).

Normal lodning betyder:

Når du har mestret lodningen af ​​flere ledninger (tre ... fem), kan du prøve strandede ledninger. Vanskeligheden ligger i rengøring og fortinning. Det vil kun være muligt at rengøre ved den kemiske metode, og at tin, efter at have snoet ledningerne. Så kan du prøve at sno de fortinnede ledere, men det er ret svært. Du bliver nødt til at holde dem med en pincet.

Når dette er mestret, kan du træne på større ledninger - 1,5 mm eller 2,5 mm. Det er de ledninger, der bruges, når man lægger ledninger i en lejlighed eller et hus. Det er her du kan træne. Alligevel, men det er sværere at arbejde med dem.

Efter lodning er afsluttet

Hvis ledningerne blev behandlet med sure flusmidler, efter at loddet er afkølet, skal dets rester vaskes af. For at gøre dette skal du bruge en fugtig klud eller svamp. De lægges i blød i en opløsning vaskepulver eller sæbe, efter - fjern fugt, tør.

Du ved, hvordan du korrekt lodder med et loddekolbe, nu skal du tilegne dig praktiske færdigheder.

Kunsten at lodde skal læres gradvist. Startende fra lodning af ledninger og videre til trykte kredsløb - hver af metoderne har sine egne finesser både i udvælgelsen af ​​forbrugsstoffer til lodning og i teknologi. I dag vil vi dele det grundlæggende med lodning og grundlæggende arbejdsfærdigheder med læserne.

Hvad er essensen af ​​lodning

Ved lodning anvendes nogle metallers evne i smeltet tilstand til effektivt at sprede sig over andres overflade under påvirkning af tyngdekraften og moderat overfladespænding. Loddeforbindelsen er i ét stykke: De to dele, der skal forbindes, er så at sige indhyllet i et lag lodde og forbliver ubevægelige, efter at det er størknet.

Da vi vil overveje lodning i forbindelse med lodning af metaller, mest vigtige parametre vil være mekanisk styrke og ledningsevne elektrisk forbindelse. I de fleste tilfælde er der tale om direkte proportionale værdier, og hvis de to dele er tæt grebet, så vil ledningsevnen mellem dem også være høj. Men loddet har en højere modstand end selv aluminium, så dets lag skal være så tyndt som muligt, og skjulekraften skal være så høj som muligt.

For at lodning i princippet kan lade sig gøre, er der to betingelser. Den første og vigtigste ting er renheden af ​​delene ved loddepunktet. Loddet hæfter på metaloverfladen på atomniveau, og tilstedeværelsen af ​​selv den mindste oxidfilm eller forurening vil umuliggøre pålidelig vedhæftning.

Den anden betingelse er, at smeltetemperaturen for loddet skal være væsentligt lavere end temperaturen på de dele, der skal loddes. Det virker indlysende, men der findes f.eks. lodninger med et højere smeltepunkt end aluminium. Derudover, hvis den faktiske forskel i smeltetemperaturer ikke er høj nok, når loddet størkner, kan den termiske krympning af delene forstyrre den normale dannelse krystalgitter lodde.

Flussmidler og lodninger - hvordan vælger du den rigtige

Af de ovenfor beskrevne årsager er det korrekte valg af flux og loddemiddel næsten halvdelen af ​​succesen med lodning. Heldigvis er der ret universelle karakterer, der passer til de fleste opgaver. Påføringsindustrien for næsten alle flusmidler og loddemidler er ganske forståeligt angivet på etiketterne, men nogle aspekter af deres anvendelse skal stadig kendes.

Lad os starte med fluxer. De bruges til at ætse dele, fjerne og opløse oxidfilmen med yderligere beskyttelse af metallet mod korrosion. Så længe overfladen er dækket af flux, kan du være sikker på, at den er ren, samt at den smeltede tin vil væde den godt og sprede sig.

Fluxer er kendetegnet ved typen af ​​metaller og legeringer af de dele, der skal sammenføjes. Dybest set er disse blandinger af metalsalte, syrer og alkalier, der reagerer aktivt, når de opvarmes med et loddekolbe. Nå, da der er ret mange oxidformer og forurenende stoffer, bør cocktailen være specielt udvalgt til en bestemt type metaller og legeringer.

Konventionelt er flusmidler til lodning opdelt i to typer. Aktive fluxer skabes på basis af uorganiske syrer, hovedsageligt perchlorsyre og saltsyre. Deres ulempe er behovet for at vaske umiddelbart efter lodning, ellers forårsager syreresterne en ret kraftig korrosion af samlingen og har i sig selv en tilstrækkelig høj ledningsevne, der kan forårsage en kortslutning. Men aktive flusmidler kan lodde næsten alt.

Den anden type flux skabes hovedsageligt på basis af kolofonium, som også kan bruges i sin rene form. Flydende flux er meget mere bekvemt at påføre, det indeholder også alkohol og / eller glycerin, som fuldstændigt fordamper ved opvarmning. Harpiksflux er de mindst effektive ved lodning af stål, men til ikke-jernholdige metaller og legeringer bruges de eller andre forbindelser af organisk kemi hovedsageligt. Harpiks skal også skylles ud, da det har en tendens til at korrodere i det lange løb og kan blive ledende ved at opsamle fugt fra luften.

Flydende og fast kolofonium

Med lodninger er alt noget lettere. Grundlæggende bruges bly-tin-loddemidler af POS-mærket til lodning. Tallet efter markeringen betyder indholdet af tin i loddet. Jo mere det er, jo højere mekanisk styrke og elektrisk ledningsevne af leddet, mens smeltepunktet for loddet sænkes. Bly bruges til at normalisere størkningsprocessen; uden det kan tin revne eller blive dækket af nåle.

Der findes specielle typer loddemidler, primært blyfri (BP) og andre ikke-giftige, hvor bly erstattes af indium eller zink. Smeltetemperaturen for BP er højere end den for konventionelle, men forbindelsen er stærkere og mere modstandsdygtig over for korrosion. Der er også lavtsmeltende lodninger, der spredes allerede ved 90-110 ºС. Disse omfatter Wood's og Rose's legeringer, der bruges til lodning af komponenter, der er følsomme over for overophedning. Specielle lodninger bruges hovedsageligt til lodning af radioudstyr.

Effekt og typer af loddekolber

Den største forskel mellem et loddeværktøj er typen af ​​dets strømkilde. For almindelige mennesker er netværksloddekolber drevet af 220 V mest kendt. De bruges hovedsageligt til lodning af ledninger og mere massive dele, fordi det er næsten umuligt at overophede en kobbertråd, undtagen måske til at smelte isoleringen.

Plus netværksloddekolber i deres høje effekt. På grund af det sikres høj kvalitet og dyb opvarmning af delen, plus en omfangsrig strømforsyning er ikke påkrævet til drift. Blandt manglerne kan man fremhæve den lave arbejdskomfort: loddekolben er ret tung, spidsen er placeret langt fra håndtaget, og et sådant værktøj er ikke egnet til fint arbejde.

Loddestationer bruger termisk kontrol for at opretholde et stabilt temperaturniveau. Sådanne loddekolber har ikke betydelig effekt, normalt er 40 W allerede loftet. Dog til overophedningsfølsom elektronik og lodning små dele dette værktøj er det bedste.

Stingvalg og pleje

Tips til loddekolber er kendetegnet ved form og materiale. Med formen er alt simpelt: det mest primitive og samtidig universelle er styloidstikket. Variationer er mulige i form af en spatel, en kegle med en stump ende, med en skrå og andre. Hovedopgaven ved valg af form er at opnå maksimalt areal kontakt med en bestemt type dele, der skal loddes, så opvarmningen bliver kraftig og samtidig kort.

Ifølge materialet er næsten alle stikkene kobber, men de kommer med og uden belægning. Dæk kobberspidserne med krom og nikkel for at øge varmebestandigheden og eliminere oxidation af kobberoverfladen. Coatede spidser er meget holdbare, men de bliver noget værre befugtet af lodning og kræver omhyggelig håndtering. For at rengøre dem skal du bruge messingspåner og viskosesvampe.

Ubelagte stik kan med rette henføres til forbrugsstoffer til lodning. Et sådant stik under drift er periodisk dækket med et lag af oxider, og loddet holder op med at klæbe til det. Arbejdskanten skal renses og fortinnes igen, så ved intensiv brug aftager brodden hurtigt nok. For at bremse forbrændingen af ​​brodden anbefales det at forsmede det, og derefter male det for at give den ønskede form.

Lodde ledninger

Lodning af tråde er det nemmeste. Vi dypper enderne af venerne i fluxopløsningen og trækker et loddejern over dem, hvis spids er rigeligt fugtet i fluxen. I fortinningsprocessen er det tilrådeligt at ryste overskydende smeltet loddemetal af. Efter påføring af halvtrådene dannes der et snoning af ledningerne, og derefter opvarmes det grundigt uden stort beløb lodde, udfylde det frie rum mellem kernerne.

En anden måde er også mulig, når ledningerne inden vridning simpelthen fugtes grundigt med flusmiddel og loddes uden forudgående fortinning. Denne metode er især populær ved lodning af trådede ledninger og ledninger med lille diameter. Hvis fluxen er af høj kvalitet, og loddekolben giver en tilstrækkelig stærk opvarmning, vil selv en drejning af 3-4 "fluffy" kerner på 1,5 mm 2 være godt mættet med tin og vil blive pålideligt loddet.

Bemærk venligst, at i ledninger, det vil sige indeni samledåser, lodning af ledningerne accepteres ikke. Først og fremmest, på grund af den ikke-aftagelige forbindelse, plus alt, har spidsen en betydelig overgangsmodstand, og der er altid en høj risiko for korrosion. Ledninger loddes udelukkende til tilslutninger inde i elektriske apparater eller til fortinning af enderne af snoede ledninger, før de spændes med skrueterminaler.

Arbejde med elektroniske komponenter

Lodning af elektronik er det mest omfattende og komplekse emne, der kræver erfaring, færdigheder og specialudstyr. En amatør kan dog også erstatte et defekt element på et printkort, selv med kun et netværksloddekolbe.

Udgangselementer (som er med ben) er de nemmeste at lodde. De er foreløbigt fastgjort (plasticine, voks) med stifter i brættets huller. Derefter, fra bagsiden, presses loddekolben tæt mod halen for at varme den op, hvorefter en loddetråd indeholdende flux indføres i stedet for lodning. For meget tin er ikke nødvendig, det er nok til at det flyder ind i hullet fra alle sider og danner en slags aflang hætte.

Hvis udgangselementet dingler og skal holdes i hånden, bliver stedet for lodning først befugtet med flux. Den skal bruge en meget lille mængde, her er det optimalt at bruge flasker neglelak, forvasket med acetone. Med denne loddeteknik opsamles tin på en loddekolbe i en lille mængde, og en dråbe af det bringes forsigtigt til udgangen af ​​elementet 1-2 mm fra brættets overflade. Loddet løber ned af benet og fylder hullet jævnt, hvorefter loddekolben kan fjernes.

Det er meget vigtigt, at de dele, der skal sammenføjes, forbliver ubevægelige, indtil loddet er helt afkølet. Selv den mindste krænkelse af formen af ​​tin under krystallisation fører til den såkaldte koldlodning - knuser hele massen af ​​loddemetal til mange små krystaller. Et karakteristisk tegn på dette fænomen er en skarp uklarhed af loddet. Den skal genopvarmes og vente på ensartet afkøling i fuldstændig ubevægelighed.

Dårlig kvalitet, koldlodning

For at holde tin i flydende tilstand er det nok, at loddekolben er i kontakt med den fortinnede overflade af spidsen med et hvilket som helst punkt på det våde område. Hvis loddekolben bogstaveligt talt klæber til de loddede dele, indikerer dette mangel på strøm til opvarmning. Til lodning af varmefølsomme halvlederelementer og mikrokredsløb kan almindelig lodning blandes med lavtsmeltende lodning.

Lodning af massive dele

Lad os endelig tale kort om lodning af dele med høj varmekapacitet, såsom kabelforskruninger, tanke eller tallerkener. Kravet til forbindelsens ubevægelighed er her vigtigst, store dele er forforbundet med klemmer, små dele med klumper af plasticine, før lodning af forbindelsen, er den udpeget flere steder og hæfteklammerne fjernes.

Massive dele loddes som normalt - først ved krydset, derefter fyldes sømmen med flydende lodde. Men loddemetal til dette formål bruges i en speciel, normalt ildfast og i stand til at opretholde høj tæthed, samt god modstand mod delvis opvarmning.

Med denne lodning er det ekstremt vigtigt at holde delene godt varmet op. Til disse formål opvarmes loddesømmen direkte foran stedet for lodning med en gasbrænder, og i stedet for en konventionel elektrisk loddekolbe bruges en massiv kobberøkse. Det bliver også konstant opvarmet i flammen fra en brænder, fugtet med lodde undervejs, og derefter fyldes fugen, hvilket delvist smelter den forrige søm med flere millimeter.

En lignende opvarmet loddeteknik kan også bruges, når du arbejder med en konventionel loddekolbe, for eksempel ved lodning af tykke kabelstrenge. Stikken fungerer i dette tilfælde kun som et operationelt værktøj til omhyggelig fordeling af tin, og hovedkilden til opvarmning er gasbrænder.

26. august 2010

Arbejde med loddeudstyr er fyldt med faren for alvorlige forbrændinger (for eksempel varmer et loddekolbe op til 700 grader Celsius). Under drift skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes! Redaktionen er ikke ansvarlig for modtagne skader!

Udtrukket chip. Poterne er stadig fulde af lodde.

Hvem som helst, de fleste mindre reparationer elektroniske anordninger indebærer tilstedeværelsen af ​​en vis færdighed i teknikken til lodning. Mange tror seriøst, at alt kan loddes og loddes tilbage med en almindelig loddekolbe, men det er slet ikke tilfældet! For hver enhed, afhængigt af dens design (dette skal forstås som tilstedeværelsen af ​​elementer, der er følsomme over for overophedning og sammenbrud af loddekolben, dimensionerne af sporene på printpladen osv.), er der forskellige metoder til montering og demontering af elementer. Metoder og udstyr, der er egnet til lodning af en strømforsyning, er ikke egnet til at arbejde med et bundkort. I denne artikel vil vi se på de mest almindelige armaturer og metoder til at bruge dem til lodning derhjemme.

Hvad og hvad de lodder

Der er flere hovedtyper af loddeudstyr, der bruges til lodning af elektriske kredsløb. Disse er elektriske loddekolber, gasloddekolber og en række forskellige varmluftloddeanordninger (loddestationer, loddetørrere).

Almindelige elektriske loddekolber- den mest alsidige: de bruges til næsten alle typer reparationer. Der er mange forskellige modeller af sådanne loddekolber. De adskiller sig i kraft, størrelse og yderligere funktioner, såsom automatisk vedligeholdelse af den indstillede temperatur, mulighed for jordforbindelse osv.

Gasloddekolber bruges til lodning på steder, hvor det er umuligt at bruge en elektrisk loddekolbe (læs, der er ingen stikkontakt). De er også velegnede til varmluftlodning, men for det meste kun til grov demontering af pladen til dele. Til tynd lodning, som et varmluftloddejern, er denne enhed ikke egnet, da du selv skal lave ekstra dyser og flammefangere til dette.

Loddestationer er nogle af de mest alsidige og seje loddeværktøjer, men de er samtidig de dyreste enheder. I selve enkel version- Dette er en veldesignet lavspændingsloddekolbe med en temperaturregulator placeret i en separat enhed. Mere avancerede modeller har forskellige ekstra enheder, for eksempel evnen til at lodde med varm luft, men sådanne enheder er meget dyre.

Loddepistoler bruges udelukkende til varmluftlodning. Der er mange varianter, og de er meget mere overkommelige end loddestationer. Forskellige modeller adskiller sig i rækkevidden af ​​lufttemperatur og effektjusteringer. luftstrøm. Hårtørrere bruges til lodning af chips og andre elementer med et stort antal ben.

Mikrokredsløbskontakter på undersiden af ​​brættet.

Vi opvarmer kontaktpuden med et stik
loddekolbe og fjern straks loddet med en afloddepumpe.

Mikrokredsløbets ben frigøres fra
lodde.

Nu kan mikruha uden anstrengelse plukkes ud med en skruetrækker.

Da vi ikke ligner millionærer, vil vi vælge udstyr til lodning baseret på først og fremmest økonomiske muligheder. Temaet universel loddestationer vi vil ikke røre ved, da den gennemsnitlige radioamatør kun kan drømme om sådan noget og stille og roligt savle i betragtning af sådanne enheder, der er lagt ud i et butiksvindue. Vi vil bruge til dette gode, men billige enheder, som du har råd til. Til lodning vil vi bruge en elektrisk varmluftpistol, en gasloddekolbe og en konventionel elektrisk loddekolbe med temperaturkontrol. Dette sæt er ganske tilstrækkeligt til de fleste behov hos en radioamatør, selvom dette sæt ganske vist ikke er helt universelt - nogle ting er stadig bedre at gøre med en loddestation.

Lodning gadgets

Der er mange specielle lotioner designet til at gøre livet lettere for en radioamatør. De kan opdeles i to kategorier: de er forskellige fluxer Og mekaniske anordninger.

Fluxer

Lad os først finde ud af, hvad en flux er, og hvorfor det overhovedet er nødvendigt. Fluxens hovedopgave er at fjerne oxidfilmen fra de loddede kontakter. Under loddeprocessen forhindrer fluxen også, at overfladerne, der skal limes, oxiderer. Hvis du forsøger at lodde kontakterne uden flux overhovedet, vil lodningen være ekstremt skrøbelig, da oxidlaget ikke tillader loddet at trænge ind i de øverste lag af overfladerne, der skal loddes, og følgelig "lime" dem. Der er et stort udvalg af flusmidler designet til lodning. De kan variere meget både i kemisk sammensætning og i formål.

Til lodning af amatørradiostrukturer bruges normalt en flux, som er en alkoholopløsning af kolofonium i forskellige proportioner. Koncentrationen af ​​en sådan opløsning afhænger af typen af ​​overflader, der skal loddes. Men en sådan flux er ikke altid egnet - i nogle tilfælde er den for "svag", og desuden skal fluxen vaskes af efter lodning. Faktum er, at når man monterer mikrokredsløb som BGA (chipsæt på bundkortet, videoprocessor osv.), MQFP (BIOS-chip på moderne mødre) og mange andre, er det umuligt at vaske en sådan flux af under mikrokredsløbshuset efter installation, derfor til sådanne opgaver anvendes specielle fluxer, som har en meget kompleks kemisk sammensætning. De er kendetegnet ved en meget høj elektrisk modstand og har ikke ætsende egenskaber, så de kan slet ikke vaskes af. Der er mange eksempler, hvor forskellige flusmidler eller forskellige variationer af de samme flusmidler bruges til at lodde forskellige elementer, men vi vil bruge det enkleste flusmiddel, som vi selv har lavet af 1 del kolofonium og 5 dele medicinsk (ethyl) alkohol.

Loddemidler

Hvad er lodde, tror vi, det er ikke nødvendigt at forklare. Ligesom flusmidler varierer loddelodninger meget i deres egenskaber. Groft sagt består loddemetal af en legering af tin og bly, men proportionerne kan være forskellige. Der er mange mærker af loddemidler, der adskiller sig i smeltepunkt, tæthed, termisk ledningsevne, elektrisk modstand og nogle andre parametre. Jo mere bly i loddemetal, jo højere er dets smeltepunkt. Du kan stille spørgsmålet: "Betyder det noget, hvilken slags loddemiddel der skal loddes? Hvorfor mere end én type lodning? Faktisk er alt meget enkelt. Lad os give et eksempel: Som du ved, bliver alle strømbatterier til elektroniske enheder ret varme under drift. Hvis du lodder sådanne elementer med lodning med lavt smeltepunkt, kan lodningen kollapse over tid, og elektrisk kontakt og enheden holder op med at fungere. Dette skete ret ofte med rør-tv'er, da driftstemperaturen for vakuumrør er meget høj, og uden ordentlig ventilation begyndte kontakterne på rørforbindelserne at smelte (eller endda koge!), hørte jeg). Samtidig kan ikke alle elementer i elektroniske enheder loddes ved høje temperaturer, for eksempel kan mange mikrokredsløb måske ikke modstå selv kortvarig opvarmning til den temperatur, hvor loddemetal smelter med fantastisk indhold bly, designet til montering af kraftelementer.

Der er nogle andre grunde til eksistensen af ​​et stort antal mærker af loddemidler, for eksempel flere forskellige mærker bruges til trinlodning, når tilstødende elementer på samme printplade loddes med forskellige lodninger (i retning af at sænke smeltetemperaturen). Dette gøres, så den allerede loddede del under installationen af ​​et element ikke er hægtet.

Lodning med elektrisk loddekolbe

I dag præsenteres et stort udvalg af forskellige elektriske loddejern på markedet, og forskellen i priser og muligheder for sidstnævnte er simpelthen enorm. Den billigste loddekolbe koster mindre end hundrede rubler, den dyreste - flere titusinder (loddestationer). Billige loddekolber er ikke værd at købe, da de tjener lidt (kun et par måneder), overophedes og begynder hurtigt at "bryde igennem", det vil sige, at spændingen fra varmeelementet begynder at strømme til metaldelen af ​​loddekolben. Under visse betingelser kan alle disse mangler omgås, men det er meget lettere at købe et loddekolbe på 300-400 trærubler, hvis det ikke er mærket, men af ​​en tilstrækkelig høj kvalitet loddekolbe.

Afisoler enderne af de to ledninger.

Det mest smertefulde sted for billige loddekolber er brodden: De fleste billige loddekolber har prøver, der er fuldstændig uegnede til fint arbejde, så når du køber en loddekolbe, skal du helt sikkert købe et godt tip til det. Hvor godt afhænger af økonomien. Hvis du har penge, kan du købe en dyr forsølvet brod, der holder meget længe, ​​hvis der ikke er mange penge, er det bedre at købe en almindelig kobber. Ved køb skal du sørge for at tjekke om brodden passer i diameter.

Inden du går i gang med at lodde, skal der forberedes en ny loddekolbe til dette. Der er forskellige muligheder her, så først skal du beslutte, hvilken spids der er mere praktisk for dig at lodde: buet eller lige. Hvis du holder en loddekolbe i hænderne for første gang, er det bedre at lodde lige. Dernæst skal du skærpe loddekolbens spids. Du kan også skærpe den på forskellige måder. Her bliver du nødt til at eksperimentere selv, se efter den mulighed, der er praktisk for dig. Normalt skærpes spidsen af ​​brodden skråt.

Lad os anvende flux.

Så vi antager, at brodden er installeret og skærpet. Nu skal du tænde for loddekolben og lade det varme op i flere timer. Når du tænder for en ny loddekolbe, der aldrig har været tændt, kan den begynde at udstråle en ubehagelig lugt og endda røg. Der er ikke noget at bekymre sig om, lige når du tænder for den for første gang, brænder glimmermaterialet, som varmelegemet er pakket ind i.

Lad os nu gå videre til lodning. Som du allerede har forstået, er essensen af ​​lodning at fastgøre to overflader (elementernes kontakter) sikkert med et lag lodde. Til at begynde med skal du overveje den enkleste mulighed, lodning af to ledninger. Ledninger, der er blevet strippet for isolering, skal frigøres for oxider (hvis nogen) og snoes med et bundt. Hvis oxidlaget er tykt, er det nødvendigt at strippe ledningerne med noget skarpt, hvis ikke, vil fluxen klare dem. Det er ikke nødvendigt at bruge flydende flux til at lodde tråde - du kan bruge almindelig kolofonium. Fremgangsmåden er som følger: ledningerne skal dækkes med flusmiddel og fortinnes. For at gøre dette skal du stikke spidsen af ​​spidsen ind i loddemetal, så der dannes en lille dråbe på den, derefter "brænd" kolofonium med et loddekolbe og bring straks spidsen til den forberedte del af ledningen. Spred derefter forsigtigt loddemetal over hele området af overfladen, der skal loddes. Gør det samme med den anden ledning. Efter at have kombineret de fortinnede overflader, skal du gentage operationen med et loddejern. Hvis du gjorde alt rigtigt, skal ledningerne loddes sikkert.

Vi samler en dråbe lodde på spidsen og trækker den over overfladen, der skal fortinnes.

Forsøg altid at sætte så lidt lodde på kontakterne som muligt, hvis der er for meget lodning, vil lodningen vise sig at være sjusket, og desuden har loddet også elektrisk modstand, så jo mindre loddelag, jo bedre.

Glem ikke, at loddet ikke hærder øjeblikkeligt, så efter påføring kan overfladerne, der skal loddes, ikke flyttes i cirka 5 sekunder.

Når du installerer chips på et printkort, skal du huske, at dette er et element, der er følsomt over for overophedning, så du skal enten organisere afkølingen af ​​elementet under loddeprocessen eller lodde 2-3 ben hver, så chip til afkøling.

Under lodningsprocessen må elementerne og printpladen under ingen omstændigheder overophedes - elementerne kan forringes, og kobberlaget kan skrælle af printkortet, da det simpelthen limes til det, og når det overophedes, lim koger og brænder ud.

Spidsen af ​​tråden er jævnt belagt
loddelag.

Nu vil vi lære, hvordan man lodder elementet til det trykte kredsløb. Som i det første tilfælde skal du først forberede overfladerne, rengøre dem og fortinne dem. Lad os f.eks. sige, at vi lodder en modstand. Vi renser kontaktpuden på printpladen og modstandens ben, tin dem forsigtigt og indsæt modstanden i kortet. Nu dækker vi stedet for lodning med flux (i dette tilfælde er det bedre at bruge flydende flux, da det er mere effektivt og lettere at vaske af). Dernæst påfører vi lodde på spidsen af ​​spidsen og med en hurtig bevægelse, for ikke at overophede printpladen, tegner vi en spids rundt om benet. En sådan operation er mere bekvem at udføre med et sylformet stik. Hvis alt er udført korrekt, får du en pæn og stærk lodning. Denne metode velegnet til alle elementer monteret på pladen på denne måde.

Vi læner spidserne mod hinanden og tegner med et stik.

Dernæst vil vi overveje metoden til lodning af elementer, der er installeret på overfladen af ​​det trykte kredsløb, det vil sige uden at føre kontakter gennem det (for eksempel er det sådan, hvordan strømstabilisatorer er monteret på et videokort). Det er sværere at lodde sådanne elementer, da det ofte er nødvendigt at arbejde med kontakter med en meget lille diameter. For at klare dem gør de dette: de vinder kobbertråd af en passende sektion på en sådan måde, at der opnås en miniature brod, som næsten alle radiokomponenter kan loddes med uden problemer. Resten af ​​proceduren er den samme som i de tidligere sager.

Lodning med gasloddekolbe

En gasloddekolbe er langt fra det bedste værktøj til lodning, men i nogle tilfælde er det uundværligt. I øjeblikket har specialbutikker et meget stort udvalg af loddekolber af denne type. Som i tilfældet med elektriske apparater, du bør ikke købe den billigste enhed, fordi en sådan loddekolbe højst sandsynligt ikke vil have nogen ekstra dyser i sættet og være af høj kvalitet, desuden har alle billige loddekolber lavkvalitetsventiler, der konstant "forgifter".

Overvej nu evnerne hos den gennemsnitlige repræsentant for loddejern af denne type. Normalt kan en sådan enhed fungere som en almindelig loddekolbe (med speciel dyse), eller som gasbrænder. Selvfølgelig er en af ​​de mest nyttige funktioner ved sådanne enheder uafhængighed af elektricitet. Ganske ofte er der behov for at lodde noget på steder, hvor der simpelthen ikke er nogen steder at stikke en elektrisk loddekolbe, for eksempel i en bil eller et sted på et tag - der kan være mange sådanne situationer. Den eneste store ulempe er, at gasloddekolben ryger ret kraftigt, så det er umuligt for dem at udføre noget sart arbejde. En anden, ikke mindre nyttig funktion ved et sådant værktøj er en brænder. Med dens hjælp er det meget praktisk at adskille trykte kredsløb for dele. Hvis du for eksempel har brug for et LPT-stik eller en PCI-slot fra en gammel mor, kan de fjernes på blot et par minutter. En stor ulempe ved gasloddekolber er manglen på en flammefanger, det vil sige, i færd med at adskille et printkort med deres hjælp, opvarmer du det med åben ild. Under sådanne forhold er det meget svært at styre opvarmningen af ​​brættet, så vi ville ikke lodde noget med sådan en enhed - bare lodde den.

Overvej for eksempel at afmontere COM- og LPT-porte fra bundkortet. Vores mål er at fjerne det fra kortet uden at ødelægge det stik, vi har brug for. For at gøre dette skal pladen opvarmes gradvist. Det er nødvendigt at flytte loddekolben intensivt over stikkontakterne, og sørg for, at flammen ikke rører printpladen, når den opvarmes. På et minut vil brættet således varme op og give os stikket sikkert og forsvarligt.

Du skal håndtere en gasloddekolbe meget forsigtigt - hvis du retter en flammestråle mod din hånd eller mod dit tøj, er en tredjegradsforbrænding garanteret.

Lodning med hårtørrer

Et loddekolbe, i modsætning til et gasloddekolbe, er en universel ting - med dens hjælp kan du ikke kun adskille (med en endnu højere hastighed), men også "samle" trykte kredsløb. Denne enhed er blottet for den største ulempe ved et gasloddejern - den opvarmer kun brættets overflade med varm luft uden at forårsage skade på den. Derudover kan lufttemperaturen og luftstrømmens styrke nemt justeres, takket være det kan du opnå passende forhold lodning. Desværre er hårtørreren ikke billig, men den opfylder sine omkostninger hundrede procent. Demontering af brædder med en hårtørrer kan gøres på samme måde som med en gasloddekolbe, med den eneste forskel, at du skal være endnu mere forsigtig, da kraftfulde hårtørrere i tilstanden maksimal effekt de opvarmer luften op til 700 grader, derfor, for ikke at blive forkrøblet og for ikke at beskadige brættet og de nødvendige dele, bør denne tilstand under ingen omstændigheder slås til. I modsætning til gasmodstykker er det praktisk at lodde elementer til brættet ved hjælp af en hårtørrer. En hårtørrer er uundværlig i de tilfælde, hvor du skal lodde en PLCC- eller BGA-chip, hvilket ikke kan lade sig gøre med en konventionel eller gasloddekolbe. Lad os f.eks. fjerne og sætte en PLCC-chip på plads.

Offeret er et brændt netværkskort.

Vi lodder det defekte element (afkobling på
interne og eksterne netværk).

Chippen er gledet af brættet.

Som et resultat af vores uagtsomhed blæste hårtørreren
et par småting.

Vi afmonterer mikrokredsløbet efter samme princip som stikket i det foregående eksempel, med den eneste forskel, at her vil vi være endnu mere forsigtige for ikke at overophede mikruhaen. Når det ønskede område varmer nok op, rystes mikrokredsløbet blot af brættet.

Den omvendte proces er lidt mere kompliceret, at bryde bygger ikke. For at installere chippen tilbage, skal du først forberede dens pude. For at gøre dette skal du justere loddelaget på kontaktpuderne, fjerne alle kortslutninger mellem kontakterne og opnå en ensartet tilstedeværelse af lodde på alle ben (ved hjælp af en konventionel loddekolbe). Dernæst påføres en flydende flux på kontakterne, og et nyt mikrokredsløb placeres. Det er centreret, så alle benene er på deres pladser, derefter fastgøres mikrokredsløbets yderste ben på brættet med en almindelig loddekolbe (så den ikke blæses væk af luftstrømmen), og benene opvarmes med en hårtørrer. Det bliver en pæn og god lodning, hvilket næsten er umuligt at opnå med en konventionel loddekolbe.

Dette mikrokredsløb med et stort antal små poter var også let loddet.

Ved lodning med en hårtørrer er det nødvendigt at vælge dyserne og luftstrømmens kraft på en sådan måde, at påvirkningen kun sker på loddeområdet, ellers vil hårtørreren naturligt blæse andre små plane elementer, der er placeret omkring chippen bliver loddet, og de skal installeres tilbage.

konklusioner

I denne artikel fortalte vi dig om basale koncepter og lodningsmetoder - dette er grundlaget. For at opnå gode resultater i denne sag skal du konstant øve dig og, vigtigst af alt, ikke være bange for at eksperimentere. Husk, at alt relateret til lodning kan du lære på egen hånd uden hjælp udefra. Bare glem ikke, at forsigtighed er frem for alt, og forsøm ikke sikkerhedsforanstaltninger.

Lodning med loddekolbe- Dette er en fysisk-kemisk teknologisk operation til at opnå en permanent forbindelse af metaldele ved at indføre et metal med et lavere smeltepunkt i mellemrummet mellem dem.

Lodning med loddekolbe er meget nemmere, end det ser ud ved første øjekast. Teknologien til lodning med et loddekolbe blev med succes brugt af egypterne for 5 årtusinder siden, og lidt har ændret sig siden da.

Krav til teknologisk proces lodning og installation af radioelementer er beskrevet i OST 107.460092.024-93 "Lodning af elektriske forbindelser af radioelektronisk udstyr. Generelle krav til typiske teknologiske operationer.

Processen med lodning med et loddekolbe begynder med forberedelsen af ​​overfladerne på de dele, der skal loddes. For at gøre dette er det nødvendigt at fjerne spor af snavs, hvis nogen, og en oxidfilm fra overfladerne. Afhængig af filmens tykkelse og overfladens form renses den med en fil eller sandpapir. Små områder og runde ledninger kan afisoleres med et knivblad. Resultatet skal være en skinnende overflade uden pletter af oxider og skaller. Fedtforurening fjernes ved at tørre med en klud vædet i acetone eller terpentinopløsningsmiddel (renset benzin).

Efter forberedelse af overfladerne skal de dækkes med et lag lodde og fortinnes. For at gøre dette påføres flux på overfladen, og en loddekolbespids med loddemiddel påføres.

For bedre varmeoverførsel fra loddekolbens spids til delen skal du påføre spidsen, så kontaktområdet er maksimalt. Snittet af loddekolbens spids med loddemiddel skal være parallelt med delens overflade.

Det vigtigste ved lodning med loddekolbe er at opvarme overfladerne, der skal loddes, til den smeltede loddes temperatur. Ved utilstrækkelig opvarmning vil lodningen vise sig at være mat med lav mekanisk styrke. Ved overophedning vil loddet ikke spredes over overfladen af ​​de dele, der skal loddes, og lodning virker slet ikke.

Efter at have afsluttet ovenstående forberedelse påføres delene på hinanden, og lodning udføres med et elektrisk loddejern. Loddetiden, afhængig af delenes tykkelse og vægt, er fra 1 til 10 sekunder. Mange elektroniske komponenter tillader en loddetid på ikke mere end 2 sekunder. Så snart loddet spredes jævnt over delenes overflader, trækkes loddekolben tilbage til siden. Forskydningen af ​​dele i forhold til hinanden, indtil loddet er helt størknet, er ikke tilladt, ellers vil den mekaniske styrke og tæthed af loddet være lav. Hvis dette sker ved et uheld, skal du gentage loddeproceduren.

Lodde på spidsen af ​​et varmt loddekolbe, mens man venter på lodning, er dækket med oxider og rester af brændt flux. Før lodning skal spidsen rengøres. Til rengøring er det praktisk at bruge et fugtet stykke skumgummi af enhver densitet. Det er nok hurtigt at trække et stik over skumgummiet, og alt snavs forbliver på det.

Før lodning skal overflader eller ledninger, der er forbundet ved lodning, fortinnes uden fejl. Dette er en garanti for kvaliteten af ​​loddesamlingen og arbejdsglæden. Hvis du ikke har erfaring med en loddekolbe, så skal du først øve dig lidt, inden du udfører kritisk loddearbejde med en loddekolbe. Det er nemmere at starte med en enkeltleder kobbertråd, som er sådan elektrisk ledning er lavet. Det første skridt er at fjerne isoleringen fra lederen.

Sådan fortinner du kobbertråde

Når isoleringen er fjernet, skal du evaluere lederens tilstand. Som regel er kobberledere i nye ledninger ikke dækket af oxider og kan fortinnes uden stripning. Det er nok at tage lidt lodde på spidsen af ​​loddekolben, røre ved det med kolofonium og flytte spidsen langs lederens overflade. Hvis lederens overflade er ren, vil loddet spredes over det i et tyndt lag.

Hvis der ikke er nok lodning, tages en ekstra portion med et strejf af kolofonium. Og så videre, indtil hele konduktøren er helt fortinnet. Det er mere bekvemt at fortinne ledninger ved at placere dem på en træplatform, som jeg bruger som loddekolbe. Normalt, på det sted, hvor jeg altid pøler, kolofonium ophobes, og processen går hurtigere, kan du få fat i mere loddemateriale uden at røre ved det, igen med et kolofoniumstik.

Nogle gange, mod forventning, selv om lederen ser ud til at være uden oxider, ønsker den ikke at blive fortinnet. Så lægger jeg det på en aspirintablet og varmer det op i et par sekunder, og så pudder jeg på stedet. Luditsya straks uden problemer. Selv en kobbertråd med tydelig oxidation, uden foreløbig mekanisk stripning, med aspirin bryder straks med et tyndt lag lodde.

Hvis det lykkedes dig at fortinne lederne med et loddejern, som på billedet, så tillykke med dit første succesfulde loddejob.

Det er svært at få god lodning med en loddekolbe første gang. Det kan der være flere årsager til. Loddekolben er for varmt til denne type loddemetal, dette kan afgøres af den hurtigt dannede mørke film af oxider på loddet, som er placeret på loddekolbens spids. Med overdreven opvarmning af loddekolbens spids er spidsens arbejdsblad dækket af sort oxid, og loddet fastholdes ikke på spidsen. Temperaturen på loddekolbens spids er ikke tilstrækkelig. I dette tilfælde er lodningen løs og ser mat ud.

Kun brugen af ​​en temperaturregulator kan hjælpe her. Utilstrækkelig opvarmning af ledningen under fortinning forekommer med en lille mængde lodde på den arbejdende del af spidsen. Kontaktområdet er lille, og varmen overføres dårligt til lederen. Du skal øve dig, indtil du kan tin ledningerne som på billedet ovenfor.

Efter fortinning af tråden med et loddekolbe forbliver overskydende loddemetal ofte på den i form af sagning. For at få et tyndt og jævnt lag skal du placere tråden lodret, ende nedad, loddekolben lodret med spidsen opad og trække spidsen langs tråden. Loddet er tungt, og alt vil gå til spidsen af ​​loddekolben. Lige før denne operation skal du fjerne alt loddet fra spidsen ved at slå det let på stativet. På denne måde kan du fjerne overskydende fra loddestedet og på printplader.

Næste trin i træningen er at lodde en snoret kobbertråd med en loddekolbe, opgaven er noget sværere, især hvis tråden er dækket af oxid. Det er svært at fjerne oxidfilmen mekanisk; du skal afvikle lederne og rengøre dem individuelt. Da jeg termisk fjernede isoleringen fra ledningerne, fandt jeg ud af, at den øverste leder var dækket af oxid, og den nederste leder var optrevlet. Dette er måske det mest vanskelig sag til fortinning. Men de er fortinnet med samme lethed som single-core.

Den første ting, du skal gøre, er at sætte lederen på en aspirintablet og flytte den med et loddekolbe, så alle lederne i ledningen vædes med aspirinsammensætningen (når den opvarmes, smelter aspirin).

Dernæst tin på stedet med kolofonium, som beskrevet ovenfor, med den eneste forskel, at du skal trykke tråden med spidsen af ​​loddekolben til stedet og under fortinningsprocessen rotere ledningen i én retning, så lederne flettes sammen til en enkelt helhed.

Disse er kobbertrådene efter fortinning.

Fra en sådan ende af en fortinnet ledning er det muligt at danne en ring ved hjælp af en rundtang, for eksempel til gevindforbindelse til kontakterne på en fatning, afbryder eller lysekronepatron eller lodde til en messingkontakt eller et printkort. Prøv at lave sådan lodning med et loddejern.

Det vigtigste ved tilslutning af dele ved lodning er ikke at flytte dem i forhold til hinanden, før loddet er hærdet.

Lodning af dele med en loddekolbe er ikke meget forskellig fra loddetråde. Hvis du formåede at tin og lodde en strandet ledning med høj kvalitet, så kan du udføre enhver lodning.

Sådan fortinner du en meget tynd emaljeret kobberleder

Det er let at fortinne med et loddekolbe en tynd leder, med en diameter på mindre end 0,2 mm, isoleret med emalje, hvis du bruger vinylchlorid. Isoleringsrør og isolering af mange ledninger er lavet af denne plast. Du skal lægge ledningen på isoleringen og trykke let på den med spidsen af ​​loddekolben og derefter trække ledningen igennem, hver gang. Ved opvarmning af vinylchlorid frigives klor, som ødelægger emaljen, og tråden fortinnes let.

Denne teknologi er uundværlig, når man med loddekolbe lodder en ledning af licendrat-typen, som er en masse tynde ledninger belagt med emalje og snoet i én leder.

Ved hjælp af en aspirintablet er det desuden nemt at fortinne en emaljeret tynd tråd med en loddekolbe, på samme måde som tråden trækkes mellem aspirintabletten og loddekolbens spids. Det må det desværre være nok lodde og kolofonium.

Lodning af radiokomponenter med loddekolbe

Ved reparation af elektriske apparater er det ofte nødvendigt at lodde radioelementer fra printpladen og lodde dem tilbage. Selvom denne operation ikke er svær, kræver den stadig overholdelse af en bestemt loddeteknologi.

Lodning med loddekolbe modstande, dioder, kondensatorer

For at lodde to udgangsradioelementer fra printpladen, for eksempel en modstand eller en diode, er det nødvendigt at opvarme stedet for dets lodning med en loddekolbe, indtil loddemetal smelter og trække radioelementudgangen ud af kortet . Normalt fjernes modstandens udgang fra printpladen ved at lirke den over udgangen med en pincet, men pincetten glider ofte af, især hvis udgangen af ​​radioelementet på loddesiden er bøjet.

Af hensyn til arbejdet skal pincetsvampene slibes lidt, det resulterende greb forhindrer pincettens læber i at glide.

Ved demontering af radioelementer mangler der altid en hånd mere, du skal arbejde med en loddekolbe, en pincet og stadig holde på printpladen.

Som en tredje hånd bruger jeg desktop tesks, ved hjælp af hvilke en del af printpladen fri for detaljer kan fastspændes, og ved at placere en skruestik på en hvilken som helst sideflade orienterer printpladen i tre dimensioner. Lodning med et loddejern vil være praktisk.

Efter lodning af delen fra brættet fyldes monteringshullerne med lodde. Det er praktisk at frigøre hullet fra loddet med en tandstikker, en skarpt skærpet tændstik eller en træpind.

Spidsen af ​​loddekolben smelter loddet, tandstikket sættes ind i hullet og roterer, loddekolben fjernes, efter at loddet er størknet, fjernes tandstikket fra hullet.

Før du installerer et nyt radioelement til lodning, er det bydende nødvendigt at sikre sig, at dets konklusioner er lodbare, især hvis udgivelsesdatoen ikke er kendt. Det er bedst blot at fortinne ledningerne med et loddekolbe og derefter lodde elementet. Så vil lodningen vise sig at være pålidelig, og arbejdet vil være en fornøjelse, ikke en pine.

Sådan loddes SMD LED'er og andre blyfri komponenter

I øjeblikket anvendes blyløse SMD-komponenter i vid udstrækning til fremstilling af elektroniske enheder. SMD-komponenter har ikke traditionelle kobbertrådsledninger. Sådanne radioelementer er forbundet med sporene på det trykte kredsløb ved at lodde kontaktpuder til dem, placeret direkte på komponenthuset. Det er ikke svært at lodde en sådan komponent, da det er muligt at lodde hver kontakt individuelt med et laveffekt loddejern (10-12 W).

Men ved reparation bliver det nødvendigt at aflodde SMD-komponenten for at kontrollere eller udskifte dem, eller aflodde fra et unødvendigt printkort til brug som reservedele. I dette tilfælde, for ikke at overophede og bryde komponenten, er det nødvendigt at opvarme alle dens udgange samtidigt.

Hvis du skal drikke ofte SMD komponenter, så giver det mening for loddekolben at lave et sæt særlige stik forgrener sig i enden til to eller tre små. Med disse tips vil det være nemt at aflodde SMD-komponenter uden at beskadige dem, selvom de er limet til printet.

Men der er situationer, hvor der ikke er en laveffekt loddekolbe ved hånden, og i den eksisterende kraftige loddekolbe er spidsen blevet fastgjort, og det er umuligt at fjerne den. Der er også en enkel vej ud af denne situation. Du kan vikle en kobbertråd med en diameter på en millimeter rundt om loddekolbens spids, som på billedet. Lav en slags dyse og brug den til at lodde SMD-komponenter med succes. Billedet viser, hvordan jeg loddede SMD LED'er ved reparation af LED-lamper. LED-huse er meget sarte og tillader praktisk talt ikke selv små mekaniske påvirkninger.

Hvis det er nødvendigt, kan mundstykket nemt fjernes, og du kan bruge loddekolben til dets formål. Bredden mellem enderne af dysen kan nemt ændres, og derved justeres forskellige størrelser af SMD-komponenter til lodning. Dysen kan bruges i stedet for en laveffekt loddekolbe, lodning af små dele og lodning af tynde ledere til LED-strips.

Sådan loddes en LED-strimmel med en loddekolbe

Loddeteknologi LED strips ikke meget anderledes end at lodde andre dele. Men på grund af det faktum, at bunden af ​​printpladen er et tyndt og fleksibelt bånd, for at undgå afskalning trykte spor loddetiden skal holdes på et minimum.

Reparation af jernbilens karosseri ved lodning

I gamle dage, da jeg kørte en sovjetisk bil, hjalp teknologien til loddekolbe med et loddekolbe, når man eliminerede korrosion af bilens krop. Hvis du bare renser stedet dækket med rust og påfører en maling og lakbelægning, så efter et stykke tid vil rusten dukke op igen. Efter at have dækket det rengjorte sted med et loddekolbe med et tyndt lag loddemetal, vil rust aldrig vises igen.

Jeg var nødt til at lodde med et loddekolbe og gennem korrosionshuller i karmene og zonen af ​​hjulkasserne på bilens krop. For at gøre dette skal du rense overfladen omkring hullet med en strimmel på en centimeter og tin med lodde med et loddejern. Fra tykt papir skal du skære et mønster ud til et fremtidigt plaster. Dernæst langs mønsteret af messing 0,2-0,3 mm tykt skæres et plaster ud og det område, der skal loddes, tin med et loddekolbe med et tykt lag lodde. Hvis det er nødvendigt, får plasteret den ønskede form. Du kan blot trykke på plasteret ved at placere det på et tykt, tæt gummi. Fil kanterne på ydersiden af ​​plasteret til ingenting. Det er tilbage at fastgøre et plaster til hullet i kroppen og varme det godt op med et hundrede watt loddekolbe langs sømmen. Spartling, grunding, maling, og karrosseriet vil være som nyt, mens rust på det reparerede sted aldrig vil ske igen.

Evne til at lodde moderne liv, mættet med elektriske apparater og elektronik, er lige så nødvendig som evnen til at bruge en skruetrækker og et stempel. Der er mange metoder til lodning af metaller, men først og fremmest skal du vide, hvordan du lodder med en loddekolbe, selvom andre metoder er mulige og også kan være nødvendige i husholdningsforhold. Denne artikel er beregnet til at hjælpe dem, der ønsker at mestre teknologien til manuel klæbearbejde.

Fluxer

Loddeflusmidler opdeles i neutrale (inaktive, syrefrie), ikke kemisk vekselvirkende med basismetallet eller vekselvirkende i ubetydelig grad, aktiverede, kemisk indvirkende på basismetallet ved opvarmning og aktive (surte), indvirkende på det og kolde. . Med hensyn til fluxer har vort århundrede bragt de fleste innovationer; De fleste af dem er gode, men lad os starte med de dårlige.

For det første er teknisk ren acetone til vaskerationer ikke længere tilgængelig i stor udstrækning på grund af det faktum, at den bruges i den hemmelige produktion af stoffer og i sig selv har en narkotisk effekt. Erstatninger for teknisk acetone - opløsningsmidler 646 og 647.

For det andet erstattes zinkchlorid i aktiverede fluxpastaer ofte med natriumtetraborat - borax. Saltsyre er en meget giftig kemisk aggressiv flygtigt stof; zinkchlorid er også giftigt, og ved opvarmning sublimerer det, dvs. undslipper uden at smelte. Boraxen er sikker, men når den opvarmes, frigiver den en stor mængde krystallisationsvand, hvilket forværrer kvaliteten af ​​lodning lidt.

Bemærk: borax i sig selv er et loddemiddel til lodning ved at dyppe i smeltet loddemiddel, se nedenfor.

Den gode nyhed er, at der nu er det bredeste udvalg af flusmidler til salg til alle lejligheder i loddelivet. Til normalt loddearbejde har du brug for (se figur) billig SKF (alkoholkolofonium, tidligere CE, nummer to på listen over syrefri flusmidler i tabel I.10 i figur ovenfor) og lodde (ætset) syre, dette er den første syreflux på listen. SCF er velegnet til lodning af kobber og dets legeringer, og loddesyre er velegnet til stål.

Rationer fra SCF skal vaskes: kolofonium indeholder ravsyre, med langvarig kontakt ødelægger metallet. Derudover spreder et uheld spildt SCF sig øjeblikkeligt over stort område og bliver til en meget lang tørrende ekstremt klæbrig muck, hvorfra pletterne ikke kan reduceres på nogen måde, hverken fra tøj eller fra møbler eller fra gulvet med vægge. Generelt er SCF et godt flusmiddel til lodning, men ikke til goofballs med bungler.

En fuldgyldig erstatning for GFR, men ikke så grim med skødesløs håndtering - TAGS flux. Ståldele er mere massive end tilladt til lodning med loddesyre, og mere fast er de loddet med F38 flux. Universal flux kan lodde næsten ethvert metal i enhver kombination, inkl. aluminium, men styrken af ​​krydset med det er ikke standardiseret. Vi vender tilbage til at lodde aluminium.

Bemærk: radioamatører, husk - flusmidler er nu til salg til lodning af emaljerede ledninger uden afisolering!

Andre former for lodning

Håndværkselskere lodder også ofte med en tør loddekolbe med en ufortinnet bronzespids, den såkaldte. loddeblyant, pos. 1 i fig. Det er godt, hvor loddespredning uden for loddezonen er uacceptabel: i smykker, farvede glasvinduer, loddede genstande af brugskunst. Nogle gange tørloddes også overflademonterede mikrochips med 1,25 eller 0,625 mm stiftafstand, men dette er en risikabel forretning for erfarne specialister: dårlig termisk kontakt kræver overskydende strøm loddekolbe og langvarig opvarmning, og det er umuligt at sikre stabiliteten af ​​opvarmning under manuel lodning. Til tørlodning anvendes harpis fra POSK-40, 45 eller 50 og fluspastaer, som ikke kræver fjernelse af rester.

Dead-end snoninger af tykke ledninger (se ovenfor) loddes ved nedsænkning i en futorka - et bad med smeltet loddemetal. Engang blev futorkaen opvarmet med en blæselampe (pos. 2a), men nu er det primitiv vildskab: en elektrisk futorka eller loddebad (pos. 2) er billigere, sikrere og giver den bedste kvalitet lodning. Twistet indføres i futorkaen gennem et lag af kogende flusmiddel, der tilføres loddemetal, efter at det er smeltet og opvarmet til Driftstemperatur. Den enkleste flux i dette tilfælde er kolofoniumpulver, men det koger hurtigt væk og brænder endnu hurtigere. Det er bedre at flusse futorkaen med brun, og hvis loddebadet bruges til galvanisering af små dele, så er dette den eneste mulig variant. I dette tilfælde bør den maksimale temperatur på røret ikke være lavere end 500 grader Celsius, fordi zink smelter ved 440°C.

Endelig massiv kobber i produkter, f.eks. rør loddes ved flammelodning. Der er altid uforbrændte partikler i den, som ivrigt absorberer ilt, så flammen har, som kemikere siger, reducerende egenskaber: den fjerner resterende oxid og forhindrer en ny i at dannes. Ved pos. 3 viser, hvordan flammen fra en speciel loddebrænder bogstaveligt talt blæser alt unødvendigt ud fra loddeområdet.

Der udføres højtemperaturlodning, se fig. til højre, gnid jævnt loddeområdet 1 med tryk med en stang hårdlodde 2. Brænderens 3 flamme skal følge loddemetal, så det varme punkt ikke er i luften. Tidligere blev loddeområdet opvarmet, indtil nuancefarverne går. Til dåse hård lodning overflader kan som sædvanlig loddes med blød lodning. Se nedenfor for mere information om flammelodning, når det kommer til rør.

Mærkeligt nok kaldes en loddebrænder i nogle kilder en loddestation. Nå, en omskrivning er en omskrivning, hvad får du fra ham. Faktisk er en stationær loddestation (se den følgende figur) udstyr til fint loddearbejde: med mikrochips osv., hvor overophedning er uacceptabel, loddespredning, hvor det ikke er nødvendigt, og andre fejl. Loddestationen holder nøjagtigt den indstillede temperatur i loddezonen, og hvis stationen er gas, styrer den gasforsyningen der. I dette tilfælde er brænderen inkluderet i dets sæt, men selve loddebrænderen er ikke andet end et stenbrud - St. Basil's Cathedral.

Sådan loddes aluminium

Takket være moderne flusmidler er lodning af aluminium generelt ikke blevet sværere end kobber. Flux F-61A er beregnet til lavtemperaturlodning, se fig. Loddet - enhver analog af Avia-loddemidler; Der er forskellige til salg. Det eneste er, at det er bedre at indsætte en fortinnet bronzestang i loddekolben med hak på spidsen, omtrent som en fil. Under et fluxlag vil den let skrabe en kraftig oxidfilm af, som ikke tillader aluminium at blive loddet bare sådan.

Flux F-34A er beregnet til højtemperaturlodning af aluminium med lodning 34A. Det er dog nødvendigt at opvarme loddeområdet med en flamme meget omhyggeligt: ​​smeltepunktet for selve aluminium er kun 660 Celsius. Derfor er højtemperaturlodning af aluminium bedre at bruge flammeløs kammerlodning (lodning med ovnopvarmning), men udstyret til det er dyrt.

Der er også en "pioner" metode til lodning af aluminium med foreløbig kobberbelægning. Den er velegnet, når der kun kræves elektrisk kontakt, og mekaniske belastninger i loddeområdet er udelukket, for eksempel hvis du skal tilslutte et aluminiumshus til en fælles PCB-bus. "På en banebrydende måde" udføres aluminiumslodning på installationen vist i fig. venstre. Pulver blå vitriol hæld et objektglas i loddeområdet. Hårdere tandbørste pakket nøgen kobbertråd, dyppet i destilleret vand og gnides med vitriol under tryk. Når der kommer en kobberplet på aluminium, fortinnes og loddes den som normalt.

lille lodning

Lodning af printplader har sine egne karakteristika. Sådan loddes dele på trykte kredsløb generelt, se en lille mesterklasse på tegningerne. Fortinning af ledninger er elimineret, fordi. konklusionerne af radiokomponenter og chips er allerede fortinnet.

Under amatørforhold giver det for det første ingen mening at pille alle strømførende spor, hvis enheden fungerer ved frekvenser op til 40-50 MHz. I industriel produktion fortinnes plader f.eks. ved hjælp af lavtemperaturmetoder. sprøjtet eller galvaniseret. Opvarmning af sporene med et loddekolbe langs hele længden vil forværre deres vedhæftning til bunden og øge sandsynligheden for delaminering. Efter montering af komponenten er det bedre at lakere pladen. Kobber bliver straks mørkere af dette, men dette vil ikke påvirke enhedens ydeevne på nogen måde, medmindre vi taler om mikrobølgeovn.

Så tag et kig på noget grimt til venstre for stien. ris. For et sådant ægteskab, og i dårlig hukommelse, den sovjetiske MEP (Ministeriet for Elektronisk Industri), blev installatørerne degraderet til læssere eller hjælpere. Det handler ikke engang om udseendet eller overforbruget af dyrt loddemiddel, men for det første, at både monteringspuderne og delene overophedede under afkølingen af ​​disse plader. Og store tunge loddestrømme er ret inerte vægte for allerede svækkede spor. Radioamatører er godt klar over effekten: Jeg skubbede ved et uheld "blæksprutte"-brættet ned på gulvet - 1-2 eller flere spor pillede af. Uden at vente på den første lodning.

Loddeperler på printplader skal være runde, glatte med en højde på højst 0,7 af monteringspladens diameter, se til højre i fig. Enderne af ledningerne skal stikke en smule ud af nedhængene. Tavlen er i øvrigt helt hjemmelavet. Der er en måde derhjemme at gøre trykte kredsløb lige så nøjagtige og tydelige som et fabriks-en, og endda vise de inskriptioner, du ønsker der. Hvide pletter - blænding fra lak ved fotografering.

Tilløbene er konkave og endnu mere rynkede – også et ægteskab. Bare en konkav indstrømning gør, at loddet ikke er nok, og rynket, udover at der er kommet luft ind i lodningen. Hvis den samlede enhed ikke virker, og der er mistanke om ikke-lodning, skal du først og fremmest se på sådanne steder.

IC'er og chips

Faktisk er et integreret kredsløb (IC) og en chip det samme, men for klarhedens skyld, som det er almindeligt accepteret inden for teknologi, vil vi efterlade IC'er i DIP-pakker med mikrokredsløb - "mikruhs", op til og med i høj grad af integration, med stifter gennem 2,5 mm, installeret i monteringshuller eller loddehætter, hvis kortet er flerlags. Lad chipsene være superstore IC'er - "millionærer" monteret på overfladen, med en pinpitch på 1,25 mm eller mindre, og mikrochips - miniature IC'er i samme etuier til telefoner, tablets, bærbare computere. Vi rører ikke processorer og andre "sten" med hårde multi-row pin terminaler: de er ikke loddet, men installeres i specielle fatninger, som loddes ind i brættet én gang, når det er samlet på virksomheden.

Jording af loddekolbe

Moderne CMOS (CMOS) IC'er med hensyn til følsomhed over for statisk elektricitet er de samme som TTL og TTLSH, holder et potentiale på 150 V i 100 ms uden skade. Amplitudeværdien af ​​netværkets driftsspænding er 220 V - 310 V (220x1.414). Deraf konklusionen: Der er brug for en lavspændingsloddekolbe, til en spænding på 12-42V, forbundet gennem en step-down transformer på jernet, ikke gennem en impuls eller kapacitiv ballast! Så vil selv et direkte sammenbrud på brodden ikke ødelægge de dyre chips.

Der er stadig tilfældige, og desto mere farlige, netspændingsstigninger: svejsning blev tændt i nærheden, der var et netværkskast, ledningerne udløste gnister osv. Mest pålidelig måde beskyt dig mod dem - fjern ikke "forstrejfende" potentialer fra loddekolbens spids, og lad dem ikke komme ud derfra. Til dette, selv ved de specielle virksomheder i USSR, blev ordningen for at tænde for loddejern brugt, vist i fig.

Tilslutningspunktet C1 C2 og transformatorens kerne er forbundet direkte til den beskyttende jordsløjfe og til midterpunktet af sekundærviklingen - skærmviklingen (en åben spole af kobberfolie) og arbejdspladsernes jordelektroder. Dette punkt er forbundet til kredsløbet med en separat ledning. Med tilstrækkelig kraft fra transformeren kan du tilslutte så mange loddekolber, som du vil, uden at bekymre dig om at jorde hver enkelt individuelt. Derhjemme er punkt a og b forbundet til en fælles jordterminal med separate ledninger.

Mikrokredsløb, lodning

Chips i DIP-pakker loddes som andre elektroniske komponenter. Loddekolbe - op til 25 watt. Loddet - POS-61; flux - TAGS eller alkohol kolofonium. Det er nødvendigt at vaske dets rester af med acetone eller dets erstatninger: alkohol tager kolofonium tæt, og det er ikke muligt helt at vaske det mellem benene med hverken en børste eller en klud.

Hvad angår chips, og endnu mere mikrochips, anbefales det kraftigt ikke for specialister på ethvert niveau at lodde dem manuelt: dette er et lotteri med en meget problematisk gevinst og et meget sandsynligt tab. Hvis det kommer til sådanne finesser som reparation af telefoner og tablets, bliver du nødt til at punge ud for en loddestation. At bruge det er ikke meget sværere end at bruge en håndloddekolbe, se videoen nedenfor, og priserne på ganske anstændige loddestationer er nu tilgængelige.

Video: lektioner i spånlodning

Mikrokredsløb, aflodning

"På den rigtige måde", IC'er loddes ikke til verifikation under reparationer. Deres diagnostik udføres på stedet af specielle testere og metoder, og det ubrugelige fjernes én gang for alle. Men amatører har ikke altid råd til det, så for en sikkerheds skyld giver vi nedenfor en video om metoderne til aflodning af IC'er i DIP-pakker. Håndværkere formår også at lodde chips med mikrochips, for eksempel ved at glide en nichrome ledning under en række ledninger og opvarme med tørre loddekolber, men dette lotteri er endnu mindre vindende end manuel installation af store og ekstra store IC'er.

Video: aflodning af mikrokredsløb - 3 måder

Sådan loddes rør

Kobberrør loddes på en højtemperatur måde med enhver hård lodning til kobber med en aktiveret fluxpasta, der ikke kræver fjernelse af rester. Følgende er 3 muligheder:

• I kobber (messing, bronze) koblinger - loddebeslag.
• Med fuld distribution.
• Med ufuldstændig distribution og komprimering.

Lodning kobberrør i fittings er det mere pålideligt end andre, men kræver betydelige ekstra omkostninger til koblinger. Det eneste tilfælde, hvor det er uundværligt, er afledningsanordningen; så bruges en tee fitting. Begge loddede overflader er ikke forfortinnede, men dækket af flusmiddel. Derefter sættes røret ind i fittingen, fastgøres sikkert og samlingen loddes. Lodning anses for afsluttet, når loddet stopper med at gå ind i mellemrummet mellem røret og koblingen (0,5-1 mm er nødvendigt) og stikker udefra i en lille rulle. Låsen fjernes tidligst 3-5 minutter efter, at loddet hærder, når leddet allerede kan holdes i hånden, ellers vil loddet ikke blive styrket, og samlingen vil en dag lække.

Hvordan rør loddes med fuld ekspansion er vist til venstre i fig. Trykket af den "fordelte" lodning holder det samme som beslaget, men kræver yderligere. specialværktøj til udvidelse af soklen og øget loddeforbrug. Det er ikke nødvendigt at fastgøre det loddede rør, det kan skubbes ind i muffen med et vrid, indtil det sidder tæt, så lodning med fuld forlængelse udføres ofte på steder, der er ubelejlige for montering af låsen.

I hjemmets ledninger fra tyndvæggede rør med lille diameter, hvor trykket allerede er lille og dets tab er ubetydelige, kan det være tilrådeligt at lodde med ufuldstændig udvidelse af det ene rør og indsnævring af det andet, pos. I til højre i fig. For at forberede rørene er en rund pind lavet af hårdt træ med en konisk spids på 10-12 grader på den ene side og et afkortet konisk hul på 15-20 grader på den anden nok, pos II. Enderne af rørene bearbejdes, indtil de passer ind i hinanden uden at klemme ca. med 10-12 mm. Overflader fortinnes på forhånd, flussmiddel påføres de fortinnede og forbindes, indtil de sidder fast. Derefter opvarmer de, indtil loddet smelter og understøtter det indsnævrede rør, indtil det sidder fast. Loddeforbruget er minimalt.

Den vigtigste betingelse for pålideligheden af ​​en sådan samling er, at indsnævringen skal orienteres langs vandstrømmen, pos. III. Bernoullis skolelov er en generalisering for en ideel væske i et bredt rør, og for en rigtig væske i et smalt rør er det maksimale trykspring på grund af dets (væske) viskositet forskudt modsat strømmen, pos. IV. En komponent af trykkraften opstår, der presser det indsnævrede rør til det forlængede, og lodningen er meget pålidelig.

Hvad ellers?

Åh ja, loddekolbeholdere. Klassisk, til venstre i figuren, egnet til enhver stang. Hvor der er bade til lodde og kolofonium på det er op til dig, der er ingen regulering. Til loddekolber med lav effekt med forklæde er forenklede stativbeslag egnede i midten.