Այս էջը բարձր որակի արտադրության ուղեցույց է տպագիր տպատախտակներ(այսուհետ՝ PCB) արագ և արդյունավետ, հատկապես PCB-ի արտադրության պրոֆեսիոնալ նախատիպավորման համար: Ի տարբերություն շատ այլ ուղեցույցների, շեշտը դրվում է որակի, արագության և նվազագույն նյութական ծախսերի վրա:

Օգտագործելով այս էջում նկարագրված մեթոդները, դուք պետք է կարողանաք լավ որակի միակողմանի և երկկողմանի տախտակ պատրաստել, որը հարմար է մակերևույթի վրա տեղադրելու համար 40-50 տարր մեկ դյույմ հարթության վրա և 0,5 մմ անցքաչափով:

Այստեղ նկարագրված տեխնիկան այս ոլորտում 20 տարվա փորձերի ընթացքում ձեռք բերված կուտակային փորձ է: Եթե ​​ճշգրիտ հետևեք այստեղ նկարագրված մեթոդաբանությանը, ամեն անգամ կկարողանաք ստանալ գերազանց որակի PCB: Իհարկե, դուք կարող եք փորձարկել, բայց հիշեք, որ անզգույշ գործողությունները կարող են հանգեցնել որակի զգալի նվազման:

Այստեղ ներկայացված են միայն PCB տոպոլոգիայի ձևավորման ֆոտոլիտոգրաֆիկ եղանակներ՝ այլ մեթոդներ, ինչպիսիք են փոխանցումը, տպագրությունը պղնձի վրա և այլն, որոնք հարմար չեն արագ և. արդյունավետ օգտագործումըչեն համարվում:

Հորատում

Եթե ​​դուք օգտագործում եք FR-4 որպես հիմնական նյութ, ձեզ անհրաժեշտ կլինեն վոլֆրամի կարբիդով պատված փորվածքներ, HSS փորվածքները շատ արագ մաշվում են, չնայած պողպատը կարող է օգտագործվել մեկ անցք հորատման համար: մեծ տրամագիծ(ավելի քան 2 մմ), քանի որ Այս տրամագծի վոլֆրամի կարբիդային փորվածքները չափազանց թանկ են: 1 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքեր հորատելիս ավելի լավ է օգտագործել ուղղահայաց մեքենահակառակ դեպքում ձեր փորվածքները արագ կկոտրվեն: Վերևից ներքև շարժումն ամենաօպտիմալն է գործիքի ծանրաբեռնվածության տեսանկյունից: Կարբիդային գայլիկոնները պատրաստվում են կոշտ սրունքով (այսինքն՝ գայլիկոնը ճշգրտորեն համապատասխանում է անցքի տրամագծին), կամ հաստ (երբեմն կոչվում է «տուրբո») սրունքով, որն ունի ստանդարտ չափսեր (սովորաբար 3,5 մմ):

Գայլիկոններով հորատելիս կարբիդային ցողումկարևոր է ամուր ամրացնել PCB-ն, քանի որ գայլիկոնը կարող է դուրս հանել տախտակի մի կտոր վեր բարձրանալիս:

Փոքր տրամագծով գայլիկոնները սովորաբար տեղադրվում են կա՛մ տարբեր չափերի, կա՛մ 3 ծնոտի ճարմանդների մեջ, երբեմն՝ 3 ծնոտով լավագույն տարբերակը... Ճշգրիտ ամրագրման համար, սակայն, այս ամրացումը հարմար չէ, և փորվածքի փոքր չափը (1 մմ-ից պակաս) արագորեն ակոսում է ծնոտները՝ ապահովելու համար: լավ ամրացում... Հետևաբար համար հորատման տրամագիծը 1 մմ-ից պակաս ավելի լավ է օգտագործել կոլետ չակ: Ամեն դեպքում, գնեք լրացուցիչ հավաքածույուրաքանչյուր չափսի համար պահեստային կոլեկետներ պարունակող: Որոշ էժան գայլիկներ գալիս են պլաստմասսայե կոճղերով. դեն նետեք դրանք և գնեք մետաղական:

Ընդունելի ճշգրտություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ճիշտ կազմակերպել աշխատավայր, այսինքն, նախ, հորատելիս ապահովել տախտակի լուսավորությունը: Դա անելու համար կարող եք օգտագործել 12 Վ հալոգեն լամպ (կամ 9 Վ՝ պայծառությունը նվազեցնելու համար)՝ այն ամրացնելով եռոտանի վրա, որպեսզի կարողանաք դիրք ընտրել (լուսավորել աջ կողմը): Երկրորդ, բարձրացնել աշխատանքային մակերեսմոտ 6 «սեղանի բարձրությունից, գործընթացի ավելի լավ տեսողական վերահսկման համար: Լավ կլինի հեռացնել փոշին (կարող եք օգտագործել սովորական փոշեկուլ), բայց դա անհրաժեշտ չէ. փոշու մասնիկի կողմից շղթայի պատահական փակումը տեղի է ունենում. առասպել, փորվածք, շատ սուր և նյարդայնացնող, երբ այն շփվում է մաշկի հետ: հաճախակի փոխարինումզորավարժություններ.

Տիպիկ անցքերի չափերը.
Vias - 0,8 մմ կամ պակաս
Ինտեգրված միացում, ռեզիստորներ և այլն: - 0,8 մմ:
Խոշոր դիոդներ (1N4001) - 1,0 մմ;
· Կոնտակտային բլոկներ, հարմարանքներ - 1,2-ից 1,5 մմ;

Փորձեք խուսափել 0,8 մմ-ից պակաս տրամագծով անցքերից: Միշտ պահեք առնվազն երկու պահեստային 0,8 մմ գայլիկոն, ինչպես նրանք միշտ կոտրվում են հենց այն պահին, երբ շտապ անհրաժեշտ է պատվիրել: 1 մմ և ավելի մեծությամբ գայլիկոնները շատ ավելի հուսալի են, թեև լավ կլինի, որ դրանք լինեն պահեստային: Երբ դուք պետք է պատրաստեք երկու միանման տախտակներ, կարող եք դրանք միաժամանակ փորել՝ ժամանակ խնայելու համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է շատ ուշադիր անցքեր փորել կոնտակտային բարձիկի կենտրոնում՝ PCB-ի յուրաքանչյուր անկյունի մոտ, իսկ մեծ տախտակների համար՝ կենտրոնին մոտ գտնվող անցքեր: Այսպիսով, տախտակները դրեք միմյանց վրա և երկու հակադիր անկյուններում 0,8 մմ անցքեր բացեք, այնուհետև օգտագործելով կապում որպես ցցիկներ, ամրացրեք տախտակները միմյանց դեմ:

Կտրում

Եթե ​​դուք սերիական PP եք արտադրում, ապա կտրելու համար ձեզ անհրաժեշտ կլինեն գիլյոտինի մկրատներ (դրանք արժեն մոտ 150 դոլար): Սովորական սղոցները արագ թուլանում են, բացառությամբ կարբիդապատ սղոցների, և սղոցումից առաջացած փոշին կարող է գրգռել մաշկը: Սղոցը կարող է պատահաբար վնասվել պաշտպանիչ ֆիլմև ոչնչացնել հաղորդիչները պատրաստի տախտակի վրա: Եթե ​​ցանկանում եք օգտագործել գիլյոտինային մկրատ, ապա տախտակը կտրելիս շատ զգույշ եղեք, հիշեք, որ սայրը շատ սուր է։

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է տախտակը կտրել բարդ եզրագծի երկայնքով, ապա դա կարելի է անել կամ շատ հորատելով փոքր անցքերև կոտրելով PP-ը ստացված անցքերով, կա՛մ ոլորահատ սղոցով, կա՛մ փոքր սղոցով, բայց պատրաստ եղեք հաճախակի փոխել սայրը: Գործնականում հնարավոր է գիլյոտինի մկրատով անկյունային կտրվածք անել, բայց շատ զգույշ եղեք։

Մետաղացման միջոցով

Երբ դուք երկկողմանի տախտակ եք պատրաստում, տախտակի վերին մասում տարրերը համակցելու խնդիր կա: Որոշ բաղադրիչներ (ռեզիստոր, մակերևութային ինտեգրալ սխեմաներ) շատ ավելի հեշտ է զոդել, քան մյուսները (օրինակ՝ կապումներով կոնդենսատոր), ուստի միտք է ծագում. Իսկ DIP բաղադրիչների համար օգտագործեք կապում, և նախընտրելի է օգտագործել մոդելը հաստ փինով, այլ ոչ թե միակցիչով:

DIP բաղադրիչը մի փոքր բարձրացրեք տախտակի մակերևույթից և մի զույգ կապում զոդեք զոդման կողմից՝ վերջում փոքրիկ գլխարկ անելով: Այնուհետև անհրաժեշտ է անհրաժեշտ բաղադրամասերը կպցնել վերևի կողմին՝ կրկին տաքացնելով, և զոդելիս սպասեք, մինչև զոդը լրացնի պտուտակի շուրջը (տես նկարը): Տարրերի շատ խիտ դասավորվածությամբ տախտակների համար դուք պետք է ուշադիր մտածեք դասավորության մասին, որպեսզի հեշտացնեք DIP բաղադրիչների զոդումը: Տախտակի հավաքումն ավարտելուց հետո դուք պետք է կատարեք տեղադրման որակի երկկողմանի հսկողություն:

Շրջանակների համար օգտագործվում են 0,8 մմ արագ տեղադրվող կապող ձողեր (տես նկարը):

Սա ամենաշատն է մատչելի միջոց էլեկտրական միացում... Ձեզ անհրաժեշտ է միայն սարքի ծայրը ճշգրտորեն մտցնել անցքի մեջ ամբողջ ճանապարհով, կրկնել մյուս անցքերի հետ: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է կատարել մետաղացման միջոցով, օրինակ՝ անհասանելի տարրերը միացնելու կամ DIP բաղադրիչների (միացնող կապում) անհրաժեշտ կլինի Copperset համակարգը... Այս կարգավորումը շատ հարմար է, բայց թանկ ($ 350): Այն օգտագործում է «շերտավոր ձողեր» (տես նկարը), որոնք կազմված են դրսից մետաղացված պղնձե թևով զոդման ձողից։Թևի վրա կտրվածքներ են կտրվում 1,6 մմ ընդմիջումներով, որոնք համապատասխանում են տախտակի հաստությանը: Ձողը տեղադրվում է անցքի մեջ, օգտագործելով հատուկ ապլիկատոր: Այնուհետև անցքը խփվում է միջուկով, որն առաջացնում է մետաղացված թևի թեքություն, ինչպես նաև դուրս է մղում թևը անցքից: Թևը բարձիկներին միացնելու համար տախտակի յուրաքանչյուր կողմում զոդում են բարձիկներ, այնուհետև հյուսի հետ միասին զոդումը հանվում է:

Բարեբախտաբար, այս համակարգը կարող է օգտագործվել ստանդարտ 0,8 մմ անցքերի մետաղականացման համար՝ առանց ամբողջական փաթեթ գնելու: Ապլիկատորը կարող է լինել ցանկացած ավտոմատ մատիտ՝ 0,8 մմ տրամագծով, որի մոդելն ունի նկարում պատկերվածի ծայրին նման, որը շատ ավելի լավ է աշխատում, քան իրական ապլիկատորը։ Փոսերը պետք է փորված լինեն 0,85 մմ տրամագծով, ինչպես մետաղացումից հետո դրանց տրամագծերը նվազում են։

Նկատի ունեցեք, որ եթե ձեր ծրագիրը նկարում է բարձիկներ, որոնք նույն չափի են, ինչ գայլիկոնի չափը, ապա անցքերը կարող են դուրս գալ սահմաններից, ինչը հանգեցնում է տախտակի անսարքությունների: Իդեալում, բարձիկը տարածվում է անցքից այն կողմ 0,5 մմ:

Գրաֆիտի վրա հիմնված անցքեր

Անցքերի միջոցով հաղորդունակություն ստանալու երկրորդ տարբերակը գրաֆիտով մետաղացումն է, որին հաջորդում է պղնձի գալվանական նստեցումը: Հորատումից հետո տախտակի մակերեսը ծածկում են գրաֆիտի մանր մասնիկներ պարունակող աերոզոլային լուծույթով, որն այնուհետ քամիչով (քերիչ կամ սպաթուլա) մղում են անցքերի մեջ։ Աերոզոլը CRAMOLIN «GRAPHITE»-ից կարող է օգտագործվել: Այս աերոզոլը լայնորեն օգտագործվում է էլեկտրոլորտապատման և այլ էլեկտրածածկման գործընթացներում, ինչպես նաև էլեկտրոնիկայի մեջ հաղորդիչ ծածկույթների արտադրության մեջ: Եթե ​​հիմքը շատ ցնդող նյութ է, ապա անմիջապես թափահարեք տախտակը ուղղությամբ հարթությանը ուղղահայացտախտակներ, որպեսզի ավելցուկային մածուկը հանվի անցքերից մինչև հիմքի գոլորշիացումը: Գրաֆիտի ավելցուկը մակերեսից հեռացվում է լուծիչով կամ մեխանիկական եղանակով՝ մանրացման միջոցով։ Պետք է նշել, որ ստացված անցքի չափը կարող է 0,2 մմ-ով պակաս լինել սկզբնական տրամագծից: Կեղտոտ անցքերը կարելի է մաքրել ասեղով կամ այլ կերպ: Աերոզոլներից բացի կարող են օգտագործվել գրաֆիտի կոլոիդային լուծույթներ։ Հետագա դիրիժորության մասին գլանաձեւ մակերեսներպղինձը նստում է անցքերի մեջ:

Գալվանական նստեցման գործընթացը լավ հաստատված և լայնորեն նկարագրված է գրականության մեջ: Այս գործողության համար տեղադրումը էլեկտրոլիտային լուծույթով լցված կոնտեյներ է (Cu 2 SO 4 + H 2 SO 4-ի 10% լուծույթ), որի մեջ իջեցվում են պղնձի էլեկտրոդները և աշխատանքային կտորը: Էլեկտրոդների և աշխատանքային մասի միջև ստեղծվում է պոտենցիալ տարբերություն, որը պետք է ապահովի հոսանքի խտությունը ոչ ավելի, քան 3 ամպեր մեկ քառակուսի դեցիմետրի վրա: Բարձր հոսանքի խտությունը թույլ է տալիս հասնել պղնձի նստվածքի բարձր տեմպերի: Այսպիսով, 1,5 մմ հաստությամբ աշխատանքային մասի վրա նստեցման համար անհրաժեշտ է մինչև 25 մկմ պղինձ նստեցնել, նման խտության դեպքում այս գործընթացը տևում է կես ժամից մի փոքր ավելի: Գործընթացը ինտենսիվացնելու համար էլեկտրոլիտի լուծույթին կարելի է ավելացնել տարբեր հավելումներ, և հեղուկը կարող է ենթարկվել մեխանիկական խառնման, բորբատաժի և այլն: Եթե պղինձը անհավասարաչափ քսվում է մակերեսին, ապա մշակված մասը կարող է աղալ: Գրաֆիտով մետաղացման գործընթացը, որպես կանոն, օգտագործվում է սուբտրակտիվ տեխնոլոգիայի մեջ, այսինքն. նախքան ֆոտոռեզիստը կիրառելը:

Պղնձի կիրառումից առաջ մնացած ցանկացած մածուկ նվազեցնում է անցքի դատարկ ծավալը և փոսին տալիս է անկանոն ձև, ինչը բարդացնում է բաղադրիչի հետագա հավաքումը: Հաղորդող մածուկի մնացորդները հեռացնելու ավելի հուսալի մեթոդ էվակուացիան կամ գերճնշումը:

Ֆոտոդիմակի ձևավորում

Դուք պետք է պատրաստեք դրական (այսինքն՝ սև = պղինձ) կիսաթափանցիկ ֆոտոդիմակ ֆիլմ: Դուք երբեք չեք կարող իսկապես լավ PCB պատրաստել առանց լավ լուսանկարչական դիմակի, ուստի այս գործողությունը մեծ նշանակություն ունի: Շատ կարևոր է ստանալ հստակ ևչափազանց անթափանցPCB տոպոլոգիայի պատկեր:

Այսօր և ապագայում ֆոտոդիմակը կձևավորվի օգտագործելով համակարգչային ծրագրերընտանեկան կամ գրաֆիկական փաթեթներ, որոնք հարմար են այդ նպատակով: Այս հոդվածում մենք չենք քննարկի ծրագրային ապահովման առավելությունները, մենք միայն կասենք, որ դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած ծրագրային արտադրանք, բայց բացարձակապես անհրաժեշտ է, որ ծրագիրը տպի կոնտակտային բարձիկի կենտրոնում գտնվող անցքերը, որոնք օգտագործվում են հետագա հորատման ժամանակ: գործել որպես մարկեր: Գրեթե անհնար է ձեռքով անցքեր փորել առանց այս ուղենիշների: Եթե ​​ցանկանում եք օգտագործել CAD հիմնական նպատակ, գլխավոր նպատակկամ գրաֆիկական փաթեթներ, այնուհետև ծրագրի կարգավորումներում նշեք կոնտակտային բարձիկները՝ կա՛մ որպես առարկա, որը պարունակում է սև լցրած տարածք՝ իր մակերեսի վրա ավելի փոքր տրամագծով սպիտակ համակենտրոն շրջանակով, կա՛մ որպես չլցված շրջանակ՝ նախապես ավելի մեծ գծի հաստություն դնելով (այսինքն. , սև մատանի):

Երբ մենք որոշեցինք կոնտակտային բարձիկների գտնվելու վայրը և գծերի տեսակները, մենք սահմանեցինք առաջարկվող նվազագույն չափերը.
- Հորատման տրամագիծը - (1 միլ = 1/1000 դյույմ) 0,8 մմ Դուք կարող եք պատրաստել PCB-ներ ավելի փոքր անցքի տրամագծերով, բայց դա շատ ավելի դժվար կլինի:
- Նորմալ բաղադրիչների և DIL LCS-ի բարձիկներ. 65 միլ կլոր կամ քառակուսի բարձիկներ 0,8 մմ անցքի տրամագծով:
- գծի լայնությունը - 12,5 միլ, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ստանալ 10 միլս:
- 12,5 միլս գծերի կենտրոնների միջև տարածություն (հնարավոր է մի փոքր ավելի քիչ, եթե տպիչի մոդելը թույլ է տալիս):

Անկյունների կտրվածքներում անհրաժեշտ է հոգ տանել գծերի ճիշտ անկյունագծային միացման մասին։(25 միլ ցանց, 12,5 միլ ուղու լայնություն):

Ֆոտոդիմակը պետք է տպագրվի այնպես, որ մերկացման ընթացքում այն ​​կողմը, որի վրա կիրառվում է թանաքը, շրջվի դեպի PCB-ի մակերեսը՝ ապահովելու համար պատկերի և PCB-ի միջև նվազագույն բացը: Գործնականում դա նշանակում է, որ երկկողմանի PCB-ի վերին կողմը պետք է տպագրվի հայելու նման:

Ֆոտոդիմակի որակը մեծապես կախված է ինչպես ելքային սարքից, այնպես էլ ֆոտոդիմակի նյութից, ինչպես նաև այն գործոններից, որոնք մենք կքննարկենք ստորև:

Ֆոտոդիմակի նյութ

Մենք չենք խոսում միջին թափանցիկության ֆոտոդիմակ օգտագործելու մասին, քանի որ կիսաթափանցիկ դիմակը բավարար կլինի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման համար, դա էական չէ, քանի որ պակաս թափանցիկ նյութի դեպքում ազդեցության ժամանակը մի փոքր ավելի երկար է: Շատ ավելի կարևոր են գծերի ընթեռնելիությունը, սև հատվածների անթափանցիկությունը և տոների/թանաքի չորացման արագությունը: Ֆոտոդիմակ տպելիս հնարավոր այլընտրանքները.
Թափանցիկ ացետատային թաղանթ (OHP)- Սա կարող է թվալ ամենաակնհայտ այլընտրանքը, բայց այս փոխարինումը կարող է թանկ արժենալ: Լազերային տպիչով տաքացնելիս նյութը հակված է թեքվելու կամ խեղաթյուրվելու, և տոները/թանաքը կարող է հեշտությամբ ճաքել և պոկվել: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ
Պոլիեսթեր նկարչական ֆիլմ- լավ, բայց թանկ, գերազանց ծավալային կայունություն: Կոշտ մակերեսը լավ է պահում թանաքը կամ տոները: Լազերային տպիչ օգտագործելիս դուք պետք է օգտագործեք հաստ թաղանթ, ինչպես երբ տաքացվում է, բարակ թաղանթը հակված է ճեղքման: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ հաստ թաղանթները կարող են դեֆորմացվել որոշ տպիչների կողմից: Խորհուրդ չի տրվում, բայց հնարավոր է։
Հետագծող թուղթ.Վերցրեք առավելագույն հաստությունը, որը կարող եք գտնել՝ առնվազն 90 գրամ մեկ քառակուսի մետրի համար: մետր (եթե ավելի բարակ ես վերցնում, ուրեմն կարող է ծռվել), քառակուսի մետրի համար 120 գրամ։ մետրը կլինի ավելի լավը, բայց ավելի դժվար է գտնել: Այն էժան է և հեշտությամբ հասանելի գրասենյակներում: Հետագծող թուղթը լավ թափանցելիություն ունի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ և թանաքը պահելու ունակությամբ մոտ է նկարչական թաղանթին և նույնիսկ գերազանցում է այն հատկությամբ, որ չաղավաղվի տաքացնելիս:

Ելքային սարք

Գրիչ պլոտտերներ- տքնաջան և դանդաղ: Դուք ստիպված կլինեք օգտագործել թանկարժեք պոլիեսթեր նկարչական թաղանթ (հետագծող թուղթը լավ չէ, քանի որ թանաքը կիրառվում է մեկ տողով) և հատուկ թանաք: Գրիչը պետք է պարբերաբար մաքրվի, քանի որ այն հեշտությամբ խցանվում է: ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՉԻ ՏՐՎՈՒՄ.
Inkjet տպիչներ - հիմնական խնդիրըերբ օգտագործվում է - հասնել անհրաժեշտ անթափանցիկությանը: Այս տպիչներն այնքան էժան են, որ, անշուշտ, արժե փորձել, բայց դրանց տպման որակը չի կարող համեմատվել լազերային տպիչների հետ: Կարող եք նաև փորձել նախ տպել թղթի վրա, այնուհետև օգտագործել լավ պատճենահանող սարք՝ պատկերը հետագծող թղթին փոխանցելու համար:
Տառատեսակներ- ֆոտոդիմակի լավագույն որակի համար ստեղծել Postscript կամ PDF ֆայլև ուղարկվել DTP-ին կամ կոմպոզիտորին: Այս կերպ արված ֆոտոդիմակը կունենա առնվազն 2400DPI թույլտվություն, սև հատվածների բացարձակ անթափանցիկություն և պատկերի կատարյալ հստակություն: Արժեքը սովորաբար տրվում է մեկ էջի համար՝ չհաշված օգտագործվող տարածքը, այսինքն. եթե կարողանաք բազմապատկել PCB-ի պատճենները կամ տեղադրել PCB-ի երկու կողմերի պատկերը մեկ էջում, դուք գումար կխնայեք: Նման սարքերը կարող են նաև մեծ տախտակ պատրաստել, որի ձևաչափը չի ապահովվում ձեր տպիչի կողմից:
Լազերային տպիչներ- Տրամադրեք լավագույն լուծումը հեշտությամբ, մատչելի և արագ: Օգտագործված տպիչը պետք է ունենա առնվազն 600dpi թողունակություն բոլոր PCB-ների համար, քանի որ մենք պետք է մեկ դյույմի համար 40 գծեր պատրաստենք: 300DPI-ն չի կարող մեկ դյույմը բաժանել 40-ի, ի տարբերություն 600DPI-ի:

Կարևոր է նաև նշել, որ տպիչն արտադրում է լավ սև տպումներ՝ առանց տոների շաղերի: Եթե ​​դուք մտադիր եք տպիչ գնել PCB-ների արտադրության համար, ապա նախ պետք է փորձարկեք այս մոդելը սովորական թղթի վրա: Նույնիսկ լավագույն լազերային տպիչները կարող են ամբողջությամբ չծածկել մեծ տարածքներ, բայց դա խնդիր չէ, եթե բարակ գծեր տպվեն:

Հետագծող թուղթ կամ նկարչական թաղանթ օգտագործելիս դուք պետք է ուղեցույց ունենաք, թե ինչպես կարելի է թուղթ լցնել տպիչի մեջ և ճիշտ փոխել թաղանթը, որպեսզի խուսափեք սարքավորումների խցանումից: Հիշեք, որ փոքր PCB-ներ արտադրելիս, ֆիլմը կամ հետագծող թուղթը խնայելու համար, կարող եք թերթերը կիսով չափ կամ ցանկալի չափով կտրել (օրինակ, A4-ը կտրատել՝ A5 ստանալու համար):

Որոշ լազերային տպիչներ տպում են վատ ճշգրտությամբ, բայց քանի որ ցանկացած սխալ գծային է, այն կարելի է փոխհատուցել տպման տվյալների մասշտաբով:

Ֆոտոռեզիստ

Ավելի լավ է օգտագործել FR4 ապակեպլաստե ապակեպլաստե, արդեն իսկ կիրառված թաղանթի դիմադրությամբ: Հակառակ դեպքում, դուք ստիպված կլինեք ինքներդ ծածկել աշխատանքային մասը: Ձեզ պետք չէ մութ սենյակկամ թույլ լուսավորություն, պարզապես խուսափեք արևի ուղիղ ճառագայթներից՝ ավելորդ լուսավորությունը նվազագույնի հասցնելու և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից անմիջապես հետո զարգանալու համար:

Հազվադեպ են հեղուկ ֆոտոռեզիստենտներ ցողում և բարակ թաղանթապատում պղնձի վրա: Ես խորհուրդ չեմ տա օգտագործել դրանք, եթե դուք պայմաններ չունեք շատ մաքուր մակերեսի համար, կամ եթե ցանկանում եք ստանալ ցածր լուծաչափով PCB:

Ազդեցության ենթարկում

Ֆոտոռեզիստական ​​ծածկով տախտակը պետք է ենթարկվի ուլտրամանուշակագույն լույսի ազդեցությանը լուսադիմակի միջոցով՝ օգտագործելով ուլտրամանուշակագույն մեքենա:

Լուսարձակման համար կարող եք օգտագործել ստանդարտ լյումինեսցենտային լամպեր և ուլտրամանուշակագույն տեսախցիկներ: Փոքր PCB-ի համար բավարար կլինեն երկու կամ չորս 8 վտ 12 «լամպեր, մեծ (A3) լամպերի համար՝ չորս 15» 15 վտ հզորությամբ լամպեր: Բացահայտման ընթացքում ապակուց մինչև լամպի հեռավորությունը որոշելու համար ապակու վրա տեղադրեք հետագծող թղթի թերթիկ և կարգավորեք հեռավորությունը՝ թղթի մակերեսի վրա լուսավորության ցանկալի մակարդակ ստանալու համար: Ձեզ անհրաժեշտ ուլտրամանուշակագույն լամպերը վաճառվում են որպես բժշկական կայանքների փոխարինող մասեր կամ դիսկոտեկների լուսավորության «սև լույսի» լամպեր: Դրանք գունավորվում են սպիտակ կամ երբեմն սև/կապույտ և փայլում են մանուշակագույն լույսով, որը թերթը դարձնում է լյումինեսցենտ (այն սկսում է վառ շողալ): ՄԻ Օգտագործեք կարճալիք ուլտրամանուշակագույն լամպեր, որոնք նման են ջնջվող ծրագրավորվող ROM-ներին կամ մանրէասպան լամպերորոնք ունեն մաքուր ապակի: Նրանք արձակում են կարճ ալիքի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, որը կարող է վնասել մաշկը և աչքերը և հարմար չեն ՊՊ արտադրության համար։

Լուսավորման միավորը կարող է հագեցած լինել ժմչփով, որը ցուցադրում է ճառագայթման ազդեցության տևողությունը սենսորի վրա, դրա չափման սահմանը պետք է լինի 2-ից 10 րոպե 30 վրկ քայլով: Լավ կլինի, որ ժմչփին տրամադրեք ազդանշան՝ ազդարարման ժամանակի ավարտը ազդարարելու համար: Իդեալական կլիներ միկրոալիքային վառարանի համար օգտագործել մեխանիկական կամ էլեկտրոնային ժամանակաչափ:

Պահանջվող ազդեցության ժամանակը գտնելու համար դուք պետք է փորձեր կատարեք: Փորձեք մերկացնել յուրաքանչյուր 30 վայրկյանը՝ սկսած 20 վայրկյանից և վերջացրած 10 րոպեին: Մշակեք PP և համեմատեք ստացված թույլտվությունները: Նկատի ունեցեք, որ գերէքսպոզիցիան ավելի լավ պատկեր կստեղծի, քան անբավարար լուսաբանումը:

Այսպիսով, միակողմանի PCB-ով մերկացման համար ֆոտոդիմակը պտտեք տպվող կողմով վերև՝ տեղադրման ապակու վրա, հանեք պաշտպանիչ թաղանթը և տեղադրեք PCB-ն զգայուն կողմով ներքև՝ լուսադիմակի վերևում: Ստանալու համար PP-ն պետք է սեղմվի ապակու վրա նվազագույն մաքսազերծումհամար ավելի լավ լուծում... Դրան կարելի է հասնել կամ PP-ի մակերևույթի վրա ծանրություն դնելով, կամ ուլտրամանուշակագույն բլոկին ռետինե կնիքով կափարիչ ամրացնելով, որը սեղմում է PP-ն ապակու վրա: Որոշ տեղակայանքներում, ավելի լավ շփման համար, PCB-ն ամրացվում է ծածկույթի տակ վակուում ստեղծելով, օգտագործելով փոքրիկ վակուումային պոմպ:

Երկկողմանի տախտակը մերկացնելիս տոներային լուսադիմակի (ավելի կոպիտ) կողմը սովորաբար կիրառվում է PCB-ի զոդման կողմի վրա, իսկ հակառակ կողմում (որտեղ տեղադրվելու են բաղադրիչները)՝ հայելային: Դիմակների տպված կողմը դեմքով դեպի մյուսը և դրանք հավասարեցնելով, համոզվեք, որ ֆիլմի բոլոր հատվածները հավասարեցված են: Դրա համար հարմար է լուսավորությամբ սեղան օգտագործել, բայց այն կարելի է փոխարինել սովորական ցերեկային լույսով, եթե պատուհանի մակերեսին համադրեք ֆոտոդիմակները: Եթե ​​տպագրության ժամանակ կորել է կոորդինատների ճշգրտությունը, դա կարող է հանգեցնել անցքերի հետ պատկերի անհամապատասխանության. փորձեք ժապավենները հավասարեցնել միջին սխալի արժեքին, համոզվելով, որ միջանցքները դուրս չեն գա բարձիկների եզրերից այն կողմ: Ֆոտոդիմակները միացնելուց և ճիշտ դասավորվելուց հետո դրանք ժապավենով ամրացրեք PCB մակերեսին թերթի հակառակ կողմերում երկու տեղերում (եթե տախտակը մեծ է, ապա 3 կողմից) ափսեի եզրից 10 մմ հեռավորության վրա: . Կեռերի և PCB-ի եզրերի միջև բաց թողնելը կարևոր է, քանի որ դա թույլ չի տա վնասել պատկերի եզրին: Օգտագործեք ամենափոքր չափի կեռը, որը կարող եք գտնել, որպեսզի կեռի հաստությունը շատ ավելի հաստ չլինի, քան PP-ը:

Հերթով մերկացրեք PCB-ի յուրաքանչյուր կողմը: PCB-ն ճառագայթելուց հետո դուք կկարողանաք տեսնել ֆոտոռեզիստական ​​ֆիլմի տոպոլոգիայի պատկերը:

Ի վերջո, կարելի է նշել, որ աչքերի վրա ճառագայթման կարճատև ազդեցությունը վնասակար չէ, սակայն մարդը կարող է անհարմարություն զգալ հատկապես հզոր լամպեր օգտագործելիս։ Միավորի շրջանակի համար պլաստիկի փոխարեն ավելի լավ է օգտագործել ապակի: այն ավելի կոշտ է և շփման ժամանակ ավելի քիչ հակված ճաքերի:

Դուք կարող եք համատեղել ուլտրամանուշակագույն լամպերը և սպիտակ լույսի խողովակները: Եթե ​​դուք ունեք բազմաթիվ պատվերներ երկկողմանի սալիկների արտադրության համար, ապա ավելի էժան կլինի գնել երկկողմանի լուսարձակման տեղադրում, որտեղ PCB-ները տեղադրվում են լույսի երկու աղբյուրների միջև, և PCB-ի երկու կողմերն էլ ենթարկվում են ճառագայթման: նույն ժամանակ։

Դրսեւորում

Հիմնական բանը, որ պետք է ասել այս գործողության մասին, այն է, որ ֆոտոռեզիստը մշակելիս ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՆԱԹՐԻՈՒՄԻ ՀԻԴՐՈՔՍԻԴ: Այս նյութը բացարձակապես ոչ պիտանի է PP-ի դրսևորման համար. ի լրումն լուծույթի կծու հատկությունների, դրա թերությունները ներառում են ուժեղ զգայունություն ջերմաստիճանի և կոնցենտրացիայի փոփոխության, ինչպես նաև անկայունության նկատմամբ: Այս նյութը չափազանց թույլ է ամբողջ պատկերը զարգացնելու համար և չափազանց ուժեղ է ֆոտոռեզիստը լուծելու համար: Նրանք. Այս լուծույթով անհնար է ընդունելի արդյունք ստանալ, հատկապես, եթե ձեր լաբորատորիան տեղադրում եք ջերմաստիճանի հաճախակի փոփոխություններով սենյակում (ավտոտնակ, տնակ և այլն):

Որպես մշակող շատ ավելի լավ է սիլիկաթթվի էսթերի հիման վրա պատրաստված լուծույթը, որը վաճառվում է որպես հեղուկ խտանյութ: Դրա քիմիական բաղադրությունը Na 2 SiO 3 * 5H 2 O է։ Այս նյութը ունի հսկայական առավելություններ։ Ամենակարևորը, շատ դժվար է դրանում PP-ն չափից դուրս մերկացնելը։ Դուք կարող եք լքել PP-ն ոչ ճշգրիտ ֆիքսված ժամանակով: Սա նաև նշանակում է, որ այն գրեթե չի փոխում իր հատկությունները ջերմաստիճանի փոփոխություններով. ջերմաստիճանի բարձրացման հետ քայքայվելու վտանգ չկա: Այս լուծումը ունի նաև շատ երկար պահպանման ժամկետ, և դրա կոնցենտրացիան մնում է անփոփոխ առնվազն մի քանի տարի:

Լուծման մեջ գերլցվածության խնդրի բացակայությունը թույլ կտա մեծացնել դրա կոնցենտրացիան՝ PP-ի մշակման ժամանակը կրճատելու համար: Խտանյութի 1 բաժինը խորհուրդ է տրվում խառնել 180 մաս ջրի հետ, այսինքն. 200 մլ ջուրը պարունակում է 1,7 գրամից մի փոքր ավելին: սիլիկատ, բայց կարելի է ավելի խտացված խառնուրդ պատրաստել, որպեսզի պատկերը հայտնվի մոտ 5 վայրկյանում առանց մակերեսի ոչնչացման վտանգի, եթե նատրիումի սիլիկատը հնարավոր չէ ձեռք բերել, կարող եք օգտագործել նատրիումի կարբոնատ կամ կալիում (Na 2 CO 3).

Դուք կարող եք վերահսկել մշակման գործընթացը՝ PCB-ն շատ կարճ ժամանակով ընկղմելով երկաթի քլորիդի մեջ. պղինձն անմիջապես կփչանա, և պատկերի գծերի ձևը կարելի է նկատել: Եթե ​​փայլուն տարածքները մնում են կամ գծերի միջև բացերը մշուշոտ են, ողողեք տախտակը և պահեք այն զարգացող լուծույթի մեջ ևս մի քանի վայրկյան: Մակերեւույթի վրա թերբացահայտված PP-ն կարող է մնալ բարակ շերտդիմադրում է, չի հեռացվում լուծիչով: Մնացած ֆիլմը հեռացնելու համար հարկավոր է նրբորեն սրբել PP-ն թղթե սրբիչ, որի կոպտությունը բավարար է ֆոտոռեսիստը հեռացնելու համար՝ առանց հաղորդիչները վնասելու։

Դուք կարող եք օգտագործել կամ ֆոտոլիտոգրաֆիկ զարգացող բաղնիք կամ ուղղահայաց զարգացող բաղնիք - լոգանքը հարմար է, քանի որ այն թույլ է տալիս վերահսկել մշակման գործընթացը՝ առանց լուծույթից PCB-ն հեռացնելու: Ձեզ անհրաժեշտ չեն ջեռուցվող լոգարաններ կամ տանկեր, եթե լուծույթի ջերմաստիճանը պահպանվի առնվազն 15 աստիճան:

Լուծման մշակման մեկ այլ բաղադրատոմս՝ Վերցրեք 200 մլ «հեղուկ ապակի», ավելացրեք 800 մլ թորած ջուր և հարեք։ Այնուհետեւ այս խառնուրդին ավելացրեք 400 գ նատրիումի հիդրօքսիդ։

Նախազգուշական միջոցներ. Երբեք ձեռքերով մի գործեք պինդ նատրիումի հիդրօքսիդի հետ, օգտագործեք ձեռնոցներ: Երբ նատրիումի հիդրօքսիդը լուծվում է ջրի մեջ, մեծ քանակությամբ ջերմություն է արտանետվում, հետևաբար այն պետք է լուծարվի փոքր մասերում։ Եթե ​​լուծումը շատ տաքանում է, թող սառչի, նախքան ավելի շատ փոշի ավելացնելը: Լուծումը շատ քայքայիչ է, ուստի դրա հետ աշխատելիս պետք է կրել պաշտպանիչ ակնոցներ: Հեղուկ ապակիհայտնի է նաև որպես նատրիումի սիլիկատային լուծույթ և ձվի կոնսերվանտ: Այն օգտագործվում է ջրահեռացման խողովակները մաքրելու համար և վաճառվում է ցանկացած շինանյութի խանութում: Այս լուծումը չի կարող ստացվել պարզապես պինդ նատրիումի սիլիկատը լուծելով: Վերևում նկարագրված մշակման լուծույթն ունի նույն ինտենսիվությունը, ինչ խտանյութը, և, հետևաբար, այն պետք է նոսրացվի՝ խտանյութի 1 մաս 4-8 մաս ջրով, կախված օգտագործվող դիմադրությունից և ջերմաստիճանից:

Փորագրություն

Որպես փորագրիչ սովորաբար օգտագործվում է երկաթի քլորիդը: Սա շատ վնասակար նյութբայց դա հեշտ է ձեռք բերել և շատ ավելի էժան, քան իր գործընկերներից շատերը: Երկաթի քլորիդը թթու է ցանկացած մետաղ, ներառյալ չժանգոտվող պողպատը, ուստի թթու սարքավորում տեղադրելիս օգտագործեք պլաստմասե կամ կերամիկական հոսանք՝ պլաստիկ պտուտակներով և պտուտակներով, իսկ ցանկացած նյութ պտուտակավորելիս դրանց գլուխները պետք է ունենան սիլիկոնային ռետինե կնիք: Եթե ​​ունեք մետաղական խողովակներ, ապա պաշտպանեք դրանք պլաստմասսայով (նոր արտահոսքի տեղադրման ժամանակ իդեալական կլինի օգտագործել ջերմակայուն պլաստիկ): Լուծույթի գոլորշիացումը սովորաբար շատ ինտենսիվ չէ, բայց ավելի լավ է դրանք ծածկել, երբ անոթները կամ բաքը չեն օգտագործվում:

Խորհուրդ է տրվում օգտագործել երկաթի քլորիդ հեքսահիդրատ, որը դեղին գույն ունի և վաճառվում է փոշու կամ հատիկավոր տեսքով։ Լուծում ստանալու համար դրանք պետք է լցնել տաք ջուրև խառնել մինչև ամբողջովին լուծարվի։ Արտադրությունը կարող է զգալիորեն բարելավվել բնապահպանական տեսանկյունից՝ լուծույթին ավելացնելով մեկ թեյի գդալ կերակրի աղ: Երբեմն հայտնաբերվում է ջրազրկված երկաթի քլորիդ, որն ունի դարչնագույն-կանաչ հատիկների տեսք։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք այս նյութի օգտագործումից:Այն կարող է օգտագործվել միայն որպես վերջին միջոց, քանի որ ջրի մեջ լուծվելիս մեծ քանակությամբ ջերմություն է արձակում։ Եթե ​​այնուամենայնիվ որոշել եք դրանից թթու լուծույթ պատրաստել, ապա ոչ մի դեպքում փոշին ջրով լցնել։ Հատիկները պետք է շատ զգույշ և աստիճանաբար ավելացնել ջրի մեջ։ Եթե ​​ստացված երկաթի քլորիդի լուծույթը ամբողջությամբ չի փորագրում դիմադրությունը, ապա փորձեք ավելացնել փոքր քանակություն աղաթթվիև թողնել 1-2 օր։

Լուծումների հետ բոլոր մանիպուլյացիաները պետք է կատարվեն շատ ուշադիր: Երկու տեսակի փորագրիչները չպետք է շաղ տալ, քանի որ դրանք խառնելը կարող է փոքր պայթյուն առաջացնել, ինչը կարող է հանգեցնել տարայի միջից հեղուկ թափվելու և աչքերի մեջ կամ հագուստի վրա ցողելու, ինչը վտանգավոր է: Հետևաբար, աշխատելիս կրեք ձեռնոցներ և անվտանգության ակնոցներ և անմիջապես լվացեք ձեր մաշկի վրա գտնվող ցանկացած կաթիլ:

Եթե ​​դուք պրոֆեսիոնալ PCB արտադրող եք, որտեղ ժամանակը փող է, կարող եք օգտագործել տաքացվող թթու թթուներ՝ գործընթացը արագացնելու համար: Թարմ տաք FeCl-ով PP-ն ամբողջությամբ կփորագրվի 5 րոպեում 30-50 աստիճան լուծույթի ջերմաստիճանում: Այսպիսով ստացվում է լավագույն որակեզրեր և ավելի միատեսակ գծերի լայնություններ: Տաքացվող վաննաներ օգտագործելու փոխարեն կարելի է թթու թավան դնել տարայի մեջ ավելի մեծ չափսլցված տաք ջրով:

Եթե ​​լուծույթը հորատելու համար մատակարարված օդով տարա չեք օգտագործում, ապա ձեզ հարկավոր է պարբերաբար տեղափոխել տախտակը, որպեսզի ապահովեք միատեսակ փորագրություն:

Թիթեղապատում

Անագը կիրառվում է PCB մակերեսի վրա՝ զոդումը հեշտացնելու համար: Մետաղացման գործողությունը բաղկացած է պղնձի մակերեսի վրա թիթեղի բարակ շերտի (2 մկմ-ից ոչ ավելի) նստվածքից։

PCB մակերեսի պատրաստումը շատ կարևոր փուլ է մինչև մետաղացումը սկսելը: Առաջին հերթին անհրաժեշտ է հեռացնել ֆոտոռեզիստորի մնացորդները, որոնց համար կարող եք օգտագործել հատուկ մաքրող լուծույթներ։ Դիմադրությունը հեռացնելու ամենատարածված լուծումը 3% KOH կամ NaOH լուծույթն է, որը տաքացվում է մինչև 40-50 աստիճան: Տախտակն ընկղմվում է այս լուծույթի մեջ, և ֆոտոռեզիստը որոշ ժամանակ անց կեղևում է պղնձի մակերեսը: Քամելուց հետո լուծումը կարող է կրկին օգտագործվել: Մեկ այլ բաղադրատոմս մեթանոլով (մեթիլ սպիրտ): Մաքրումն իրականացվում է հետևյալ կերպ. PP-ն (լվացված և չորացրած) հորիզոնական պահելով, մի քանի կաթիլ մեթանոլ գցեք մակերեսի վրա, այնուհետև, մի փոքր թեքելով տախտակը, փորձեք սպիրտի կաթիլները տարածել ամբողջ մակերեսի վրա։ Սպասեք մոտ 10 վայրկյան և տախտակը սրբեք անձեռոցիկով, եթե դիմադրությունը մնա, նորից կրկնեք գործողությունը։ Այնուհետև սրբեք PP-ի մակերեսը մետաղական խոզանակով (որը շատ ավելի լավ արդյունք է տալիս, քան հղկաթուղթը կամ հղկող գլանափաթեթները), մինչև հասնեք փայլուն մակերևույթի, սրբեք անձեռոցիկով՝ լվացքի կտորից մնացած բեկորները հեռացնելու համար և անմիջապես տեղադրեք տախտակը երեսպատման մեջ։ լուծում. Մաքրումից հետո մատներով մի դիպչեք տախտակի մակերեսին: Զոդման գործընթացում թիթեղը կարող է թրջվել զոդման հալվածքով: Ավելի լավ է զոդել փափուկ զոդիչներթթու ազատ հոսքերով: Հարկ է նշել, որ եթե տեխնոլոգիական գործողությունների միջև որոշակի ժամանակ կա, ապա առաջացած պղնձի օքսիդը հեռացնելու համար տախտակը պետք է թթու դնել՝ 2-3 վրկ 5% աղաթթվի լուծույթում, որից հետո ողողել հոսող ջրով։ Քիմիական թիթեղավորումն իրականացնելը բավականին պարզ է, դրա համար տախտակն ընկղմվում է անագի քլորիդ պարունակող ջրային լուծույթի մեջ։ Անագի տեղումները պղնձի ծածկույթի մակերեսին տեղի են ունենում, երբ ընկղմվում են անագ աղի լուծույթի մեջ, որտեղ պղնձի ներուժն ավելի էլեկտրաբացասական է, քան ծածկույթի նյութը: Ցանկալի ուղղությամբ ներուժի փոփոխությունը նպաստում է անագի աղի լուծույթում բարդացնող հավելանյութի՝ թիոկարբամիդ (թիոուրիա), ալկալիական մետաղի ցիանիդ ներմուծմամբ: Այս տեսակի լուծույթներն ունեն հետևյալ բաղադրությունը (գ/լ).

	1	2	3	4	5
Անագ երկքլորիդ SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
Թիոկարբոմիդ CS (NH 2) 2	50	35-50	-	-	-
Ծծմբաթթու H 2 SO 4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
Թարթաթթու C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
Նատրիումի կաթնաթթու	-	-	-	200	-
Ալյումին-ամոնիումի սուլֆատ (ալյումին-ամոնիումի սուլֆատ)	-	-	-	-	300
Ջերմաստիճանը, С o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

Վերոնշյալներից ամենատարածված լուծումներն են 1-ը և 2-ը: Ուշադրություն.Լուծման վրա հիմնված կալիումի ցիանիդչափազանց թունավոր!

Երբեմն, որպես մակերեւութային ակտիվ նյութ 1 լուծույթի համար, առաջարկվում է օգտագործել լվացող միջոց«Պրոգրես» 1 մլ / լ չափով: 2-3 գ/լ բիսմուտի նիտրատի ավելացումը 2 լուծույթին հանգեցնում է մինչև 1,5% բիսմուտ պարունակող համաձուլվածքի նստվածքի, ինչը բարելավում է ծածկույթի զոդման ունակությունը և պահպանում է այն մի քանի ամիս: Մակերեւույթի պահպանման համար օգտագործվում են հոսող կոմպոզիցիաների վրա հիմնված աերոզոլային սփրեյներ։ Չորացնելուց հետո աշխատանքային մասի մակերեսին կիրառվող լաքը ձևավորում է դիմացկուն հարթ թաղանթ, որը կանխում է օքսիդացումը: Նման հայտնի նյութերից է «SOLDERLAC»-ը Կրամոլինից։ Հետագա հղկումը ուղղակիորեն անցնում է մշակված մակերեսի վրա՝ առանց լաքի լրացուցիչ հեռացման: Զոդման հատկապես կրիտիկական դեպքերում լաքը կարելի է հեռացնել ալկոհոլային լուծույթով։

Արհեստական ​​թիթեղային լուծույթները ժամանակի ընթացքում վատանում են, հատկապես օդի ազդեցության դեպքում: Հետևաբար, եթե դուք պարբերաբար մեծ պատվերներ չեք ունենում, ապա փորձեք անմիջապես պատրաստել փոքր քանակությամբ լուծույթ, որը բավարար է թիթեղավորման համար: ճիշտ գումարըՊՊ, լուծույթի մնացած մասը պահեք փակ տարայի մեջ (իդեալական է օգտագործել լուսանկարչության մեջ օգտագործվող շշերից մեկը, որը թույլ չի տալիս օդի միջով անցնել): Անհրաժեշտ է նաև լուծույթը պաշտպանել աղտոտումից, որը կարող է մեծապես վատթարացնել նյութի որակը: Յուրաքանչյուր տեխնոլոգիական գործողությունից առաջ մանրակրկիտ մաքրեք և չորացրեք աշխատանքային մասը: Այդ նպատակով դուք պետք է ունենաք հատուկ սկուտեղ և աքցան: Օգտագործելուց հետո գործիքները նույնպես պետք է լավ մաքրվեն։

Թիթեղավորման համար ամենատարածված և պարզ հալոցը ցածր հալեցման համաձուլվածքն է՝ «Վարդը» (անագ՝ 25%, կապար՝ 25%, բիսմուտ՝ 50%), որի հալման ջերմաստիճանը 130 C o է։ Տախտակն աքցանի օգնությամբ 5-10 վրկ դրվում է հեղուկի հալոցի մակարդակի տակ, այն հանելուց հետո ստուգվում է, թե արդյոք բոլոր պղնձե մակերեսները հավասարաչափ ծածկված են։ Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք գործողությունը: Տախտակը հալոցքից հանելուց անմիջապես հետո այն հանվում է կա՛մ ռետինե քամիչով, կա՛մ տախտակի հարթությանը ուղղահայաց ուղղությամբ կտրուկ թափահարելով՝ սեղմակի մեջ պահելով։ «Վարդ» համաձուլվածքի մնացորդները հեռացնելու մեկ այլ միջոց է ջեռոցում տաքացնելն ու թափահարելը։ Գործողությունը կարող է կրկնվել՝ մոնո հաստ ծածկույթի հասնելու համար: Տաք հալոցի օքսիդացումը կանխելու համար լուծույթին ավելացնում են նիտրոգլիցերին, որպեսզի դրա մակարդակը ծածկի հալոցքը 10 մմ-ով։ Վիրահատությունից հետո տախտակը լվանում են գլիցերինից հոսող ջրի մեջ։

Ուշադրություն.Այս գործողությունները ներառում են բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ գտնվող կայանքների և նյութերի հետ աշխատանք, հետևաբար, այրվածքները կանխելու համար պետք է կրել պաշտպանիչ ձեռնոցներ, ակնոցներ և գոգնոցներ: Անագ-կապարի թիթեղապատման գործողությունն ընթանում է նույն կերպ, բայց ավելին ջերմությունհալվելը սահմանափակում է շրջանակը այս մեթոդըարհեստագործական արտադրության պայմաններում։

Բույս, որը բաղկացած է երեք անոթներից՝ տաքացվող թթու լոգանք, փրփրացող լոգանք և զարգացող սկուտեղ: Նվազագույնը երաշխավորված է՝ թթու լոգանք և ողողման բաք: Լուսանկարների սկուտեղները կարող են օգտագործվել տախտակների մշակման և թիթեղապատման համար:
- Տարբեր չափերի թիթեղապատման համար նախատեսված ծղոտե ներքնակ
- PP գիլյոտին կամ փոքր գիլյոտինային մկրատ:
- Հորատման մեքենա, ոտքի անջատիչով։

Եթե ​​չեք կարող հասնել ողողման լոգարանին, կարող եք օգտագործել ձեռքի հեղուկացիր (օրինակ՝ ծաղիկները ջրելու համար) տախտակները ողողելու համար:

Այսպիսով, այսքանը: Մաղթում ենք, որ դուք հաջողությամբ տիրապետեք այս տեխնիկային և ամեն անգամ ստանաք գերազանց արդյունքներ։

Լազերային արդուկման տեխնոլոգիան (կրճատ՝ LUT) պարզ և տարածված մեթոդ է տանը տպագիր տպատախտակները նկարելու և արտադրելու համար: Այս մեթոդը մատչելի է և շահավետ ինչպես սկսնակ ռադիոսիրողների, այնպես էլ փորձառու արհեստավորներիրենց բիզնեսը։ Այս մեթոդի առավելություններն են նյութերի ծախսերի ցածր մակարդակը, մատչելիությունը և ինքնուրույն կատարելու հեշտությունը:

PCB տրաֆարետների արտադրություն

Նախ, դուք պետք է երթուղղեք հետքերը հատուկ ծրագրերում երթուղիների և տախտակների գծագրման համար: Այս նպատակով կան բազմաթիվ ծրագրեր, ինչպիսիք են Sprint Layout, Pcad, Eagle, Deep Trace: Տախտակի վրա հետքերը ուղղելուց հետո դուք պետք է տպեք միացումը, համոզվեք, որ անջատեք տոների խնայողությունը:

Որոշ դեպքերում անհրաժեշտ է տպել հայելային պատկեր, որպեսզի տախտակի վրայի քորոցները համընկնեն մասերի գագաթին, օրինակ՝ միկրոսխեմաների smd-ի կատարում... Հարմարության համար հարկավոր է ստեղծել տախտակի ուրվագիծ, որպեսզի փորագրելուց հետո ավելի հեշտ լինի մշակել տախտակի եզրերը՝ նրանց տալով էսթետիկ տեսք։ Այնուհետև դուք պետք է հեռացնեք փորագրման համար ավելորդ շերտերը կամ կարգավորումներում տեղադրեք երկու շերտ հետքերի և մետաքսե էկրանի համար: Հուսալիության համար կարող են տպագրվել մի քանի նմուշներ, հնարավոր անհաջող փորձերի համար: Տպագրության համար կարող եք օգտագործել ցանկացած փայլուն պատված թուղթ:

Դիտեք մանրամասն տեսանյութ ձեր սեփական ձեռքերով տպագիր տպատախտակ պատրաստելու վերաբերյալ (LUT Technology)

Գծանկարը տեղափոխելով գրատախտակ

Ապա ձեզ հարկավոր է արդուկ, հղկաթուղթ, փայտե կտրող տախտակ և օճառի ջրով լոգանք: Անհրաժեշտ է պատրաստել տախտակի համար հարմար PCB կամ getinax կտոր, ինչպես նաև հղկաթուղթմիջին հացահատիկի չափը: Հաջորդը, դուք պետք է զգուշորեն հեռացնեք փոշին և կեղտը, մի կտոր կցեք տախտակի դրոշմով, որպեսզի նկարը լինի աշխատանքային մասի մեջտեղում: Այնուհետև ամուր փաթաթեք, դրեք փայտե տախտակ, վրան տաք արդուկ դրեք։ Տոների թխման ջերմաստիճանը մոտ 100-180 աստիճան է։ Հետևաբար, երկաթի ջերմաստիճանը սկզբում պետք է սահմանվի փորձարարական, ինչպես նաև աշխատանքային մասի ազդեցության տևողությունը:

Կարդացեք նաև. Ինչպե՞ս ընտրել պարտեզի ջարդիչ:

Այս գործընթացից հետո տախտակը պետք է ընկղմվի ջրի բաղնիքի մեջ՝ ավելացնելով օճառի լուծույթ կամ սպասք լվացող միջոց: Պետք է սպասել, մինչև թուղթն անջատվի, 10 րոպեն բավական է։ Դրանից հետո անհրաժեշտ է խնամքով պոկել այն։ Եթե ​​կան վատ տպագրված տարածքներ, կարող եք ուղղել այն ջրի դիմացկուն մարկերով:

Փորագրման տախտակ

Տախտակների փորագրման համար շատ լուծումներ կան, բայց այս հոդվածում փորագրման համար օգտագործվում է ջրածնի պերօքսիդի լուծույթ կիտրոնաթթուով: Դուք պետք է թաթախեք տախտակը լուծույթի մեջ և նայեք փորագրման ռեակցիային, երբեմն ռեակցիան այնքան արագ և բուռն է լինում, որ գործընթացի վերջում կարող եք զգալ տախտակի ջերմությունը: Տախտակը փորագրելուց հետո երեւում է արդյունքը՝ տոնիկով չծածկված տեղերը զրկվել են պղնձի շերտից, մնացել են միայն հետքերն ու սիմվոլները, որոնք եղել են տոների շերտի տակ։ Հաջորդը, ձեզ անհրաժեշտ է լուծիչ 646 և մի կտոր, օրինակ՝ միանգամյա օգտագործման կտոր կամ փոշու կտոր: Թեթևակի խոնավացրեք կտորը լուծիչով և մաքրեք տոնիկը մշակման մասի մակերեսից:

Աշխատանքային մասի թիթեղապատում

Հաջորդ փուլգործընթացը - tinning հետքերը. Այս աշխատանքային մասի համար օգտագործվել է Rose-ի համաձուլվածքը, ի տարբերություն Wood-ի խառնուրդի, այն չունի կադմիում և, հետևաբար, այնքան էլ թունավոր չէ: Թիթեղավորման այս մեթոդի առավելությունը մյուսների նկատմամբ կոկիկությունն է և էսթետիկորեն հաճելիապրանքներ. Քանի որ Rose խառնուրդը հալվում է +94 աստիճան ջերմաստիճանում, հեղուկ գլիցերինը օգտագործվում է եռման կետը բարձրացնելու համար, որը կարելի է գնել ցանկացած դեղատանը մեկ կոպեկով: Դուք նաև պետք է ավելացնեք մի թեյի գդալ կիտրոնաթթու՝ այն ծառայում է որպես մի տեսակ հոսք: Ձեզ նույնպես պետք է երկու փայտե ձողիկներ, դրանք, որոնք մատուցվում են չինական սննդի հետ, կհամարվեն։ Մեկ փայտիկի ծայրին դրվում է կտորից պատրաստված հատուկ տամպոն։ Ցանկալի է նաև գնել ռետինե սպաթուլա փոքր չափսօրինակ՝ ավտոխանութից։

Կարդացեք նաև. Ջրամատակարարման հիդրոակումուլյատոր. տեսակներ, խորհուրդներ, թե ինչպես ընտրել. DIY հիդրոկումուլյատոր

Այսպիսով, դուք պետք է մի քիչ ջուր լցնեք մետաղյա բաժակի մեջ, որպեսզի բավական լինի ծածկել ամբողջ տախտակը, գումարած 3-4 սանտիմետր ջուր, ավելացնել մոտ մեկ թեյի գդալ գլիցերին, երբեմն կարող է ավելի շատ պահանջվել, դա պետք է լինի: հաստատված էմպիրիկ կերպով: Ապա ավելացրեք կիտրոնաթթու, ապա ուղարկեք վճարը։ Այնուհետև հարկավոր է սպասել, որ լուծույթը եռա, այնուհետև, պինդ եզրով փայտով պահելով աշխատանքային մասը, այնտեղ ավելացրեք Rose-ի համաձուլվածքի մեկ հատիկ։

Այն բանից հետո, երբ համաձուլվածքը դառնում է հեղուկ, սնդիկի նման թեթև կաթիլի տեսքով, դուք պետք է այս կաթիլը տեղափոխեք փափուկ ծայրով շվաբրով տախտակի մակերեսին, առանց հանկարծակի շարժումների։ Կարևոր է ապահովել, որ համաձուլվածքը ծածկում է թիթեղապատման համար պատրաստված աշխատանքային մասի բոլոր հատվածները: Այն կարելի է հանել և տեսողականորեն ստուգել՝ առանձին տարածքների չթափվելու համար։ Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք ընթացակարգը՝ գցելով այլ խառնուրդի հատիկ։ Տախտակը թիթեղից հետո հանեք ռետինե սպաթուլան և, փայտով պահելով տախտակը, հանեք ավելցուկային մետաղը աշխատանքային մասի մակերեսին անմիջապես եռացող ջրի մեջ՝ սպաթուլան վազելով դրա վրայով: Rose խառնուրդի մնացորդները կարելի է հավաքել մեկ մեծ կաթիլով նույն եռացող ջրի մեջ և օգտագործել հաջորդ անգամ: Աշխատանքային մասը պետք է լվանալ հոսող ջրով և չորացնել:

Լինելով երկար տարիներ ռադիոսիրող՝ ես պատրաստեցի տպագիր տպատախտակներ տարբեր ճանապարհներ... Նկարել եմ լաքով (հիշեք այդ օրերը), կտրիչով (պարզ տախտակներ) և այլն։ Վերջերս հայտնի է դարձել «Լազերային տպիչ և արդուկ» մեթոդը՝ նախշը փայլաթիթեղով պատված ապակե մանրաթելային լամինատի վրա փոխանցելու համար: Ըստ տարբեր առաջարկություններև հոդվածներ ինտերնետում, ես փորձարկել եմ գրեթե բոլոր այն նյութերը, որոնք առաջարկվել են: Բարակ փայլուն թղթեր ամսագրերից, լուսանկարչական թղթերից, ֆաքսի թղթերից, ինքնասոսնձվող հիմքի թղթերից և նույնիսկ ջերմային փոխանցման թղթերից: Ես չեմ փորձարկել սննդի ալյումինե փայլաթիթեղը:

Մեթոդներից ոչ մեկն ինձ չբավարարեց այն պատճառով, որ արդյունքը կայուն չէր (դա կարող էր լինել առաջին անգամ, կարող էր լինել միայն երրորդ կամ հինգերորդից): Լավագույն արդյունքները ստացվել են լուսանկարչական թղթի միջոցով։ Ավելի վատ՝ ֆաքսի և ամսագրերի թերթիկների վրա, և բացի այդ, արդուկով «գլորելուց» հետո այն պետք է թրջվեր։ Սա ժամանակի ընթացքում շատ նյարդայնացնող չէ, բայց դեռ (միջինում 10 րոպե): Այն լավ էր աշխատում թղթի վրա՝ գործվածքին ջերմային փոխանցման համար, բայց իզոպրոպիլային սպիրտ էր պահանջվում թիկունքը հեռացնելու համար, և երկաթի ջերմաստիճանը նույնպես պետք է շատ ճշգրիտ սահմանվեր: Մի փոքր սխալ՝ ամեն ինչ ամուսնություն է։ Ինքնասոսնձվող թաղանթից պատրաստված ենթաշերտերի վրա տպագրության ժամանակ տոները ընկել է փայլուն մակերևույթից (չգիտեմ՝ ինչ զզվելիով են դրանք ծածկված)

Ներածության հետ կապված ամեն ինչ ավարտված է. եկեք սկսենք ...

Բավական տարօրինակ է, բայց վերադառնում ենք ինքնասոսնձվող ֆիլմի հիմքերին (ինքնասոսնձվող պաստառ): Հիմնականում տեխնոլոգիան հիմնականում նույնական է տարբեր աղբյուրներում նախկինում նկարագրված տեխնոլոգիային: Ամեն ինչ նյութի մասին է

Այն, ինչ մեզ անհրաժեշտ է.
1. Փայլաթիթեղի տեքստոլիտ (միակողմանի, ում պետք է)
2. Լազերային տպիչ (ես տանը ունեմ HP1020)
3. Երկաթ - ցանկացած
4. Silit-Banks - տախտակի մակերեսը մաքրելու համար
5. Երկաթի քլորիդ՝ տախտակի փորագրման համար (այլ կոմպոզիցիաներով ես չեմ փորձարկել «պղնձի սուլֆատ-աղ» տիպը և այլն)
6. Հորատման համար բարակ փորվածքներ (սա հասկանալի է)
7. ԻՆՔՆԱԿՈՍՈՑԻ ՖԻԼՄ

Ավելի մանրամասն կանգ առնենք 7-րդ կետի վրա։
Մենք գնում ենք շուկա կամ խանութ, որը վաճառում է պաստառներ և փնտրում էժան չինական ֆիլմ։ Եթե ​​նայեք այն հիմքին, որի վրա ընկած է ֆիլմը, կարող եք տեսնել ցանցային նախշ՝ տառերով, գծագրերով և թվերով (յուրաքանչյուր ապրանքանիշ ունի տարբեր ձևեր): Այսպիսով, մեզ հետաքրքրում է մի ֆիլմ, որի սուբստրատի վրա մեծ թվեր կան 333 .ՄԵԶ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒՄ Է ՆՐԱՆ ԵՎ ՄԻԱՅՆ ՆԱ... Ունենք 10 մետրանոց ռուլետ, 50 սմ լայնությամբ, արժե 100 ռուբլի։ Կան նաև 777, 555, 556 և այլն։ բայց մենք դրա կարիքը չունենք:
Ահա ներքևի ծածկույթի լուսանկարը

Ավելին, գրեթե ինչպես միշտ: Մենք կտրում ենք (ում է դա ավելի հարմար և ինչն է ավելի հարմար) անհրաժեշտ չափի տեքստոլիտի կտոր՝ յուրաքանչյուր եզրից 1 սմ լուսանցքով։ Այս վայրերում դուք կարող եք անցքեր հորատել երկու շերտերը հավասարեցնելու համար (եթե դուք երկկողմանի տախտակ եք պատրաստում): Մենք մաքրում ենք տախտակը աղտոտումից: Ես չեմ քսում «զրոյական կաշվով», այլ օգտագործում եմ Սիլիթ-Բանկս (տե՛ս հեռուստատեսային գովազդը): Մի քիչ Silith լցնել տախտակի մակերեսին և սպասել: Եթե ​​մակերեսը շատ կեղտոտ չէ և խիստ օքսիդացված չէ, ապա 1 րոպեն բավական է։ Մեր աչքի առաջ տախտակը դառնում է մաքուր և վարդագույն։ Եթե ​​դուք ունեք այն շատ կեղտոտ, ապա մենք սպասում ենք մի փոքր ավելի երկար կամ կրկնում ենք ընթացակարգը մի քանի անգամ: Մենք տախտակը լվանում ենք ջրով և տանում ենք այն չորանալու: Մակերեսի համար մենք մատներով չենք վերցնում այն ​​տախտակը, որտեղ կտեղափոխենք նկարը, բայց եթե վերցնեն, ապա սարսափելի բան չկա, պարզապես սրբել այն թաթախված շվաբրով: տեղափոխելուց առաջ ացետոնի մեջ
«Կոմետը» լավ է նաև մաքրելու համար (տե՛ս հեռուստատեսային գովազդը), բայց փոշու մեջ։

Ահա պատրաստված տախտակը

Մինչ տախտակը չորանում է, մենք տպում ենք նկարը։ Ես նկարում և տպում եմ SprintLayout 4.0-ում: Յուրաքանչյուր ոք ունի իր նախասիրությունները: Օգտագործեք այն, ինչ ձեզ ամենաշատն է դուր գալիս:

Մենք կտրեցինք անհրաժեշտ չափի ֆիլմի մի կտոր (մենք ինքնին չենք պոկում ֆիլմը): Քանի որ երեսպատումը շատ բարակ է թաղանթը հեռացնելուց հետո, տպիչը կծամի այն: Վստահեք ինձ, դա կլինի... Հետեւաբար, մենք այն կպչում ենք սովորական գրասենյակային թղթի թերթիկի վրա: Հարկավոր է սոսնձել այնպես, որ թաղանթը հեռացնելուց հետո թևի փայլուն մակերեսը մնա վերևում, թևի անկյուններում և երկար կողմերի կենտրոնում օգտագործում եմ մի քանի կաթիլ Moment սոսինձ։

Այստեղ ամեն ինչ պատրաստ է տպագրության։ Մենք կտրում ենք ֆիլմը։
«Սենդվիչը» տեղադրում ենք տպիչի մեջ և տպում։ Մի մոռացեք առավելագույն տոներ սահմանել տպիչի կարգավորումներում:Հասկանու՞մ եք, թե ինչի մասին եմ խոսում։

Տպվա՞ծ է Եկեք տեսնենք, թե ինչպես ենք մենք այնտեղ նկարում: Հենց այս տեսակի ֆիլմի վրա էր, ավելի ճիշտ՝ 333 սուբստրատի վրա, որ տոները դադարեց ինձ համար թափվել, մյուսների վրա թափվել էր. իմ սիրելի մայրիկ…

Արդուկը միացնում ենք (եթե նախկինում չի միացրել) Ջերմաստիճանը կարելի է ստուգել հետևյալ կերպ. Տպում ենք սովորական թղթի վրա, տոները դնում ենք շրջված արդուկի վրա և նայում։ Տոնիկը փայլում է՝ ամեն ինչ լավ է, ջերմաստիճանը բավական է հալվելու համար։
Ես ընդհանրապես չեմ դրել, ուղղակի դրել եմ մաքսիմումի վրա ու վերջ։
Սեղանին դնում ենք նրբատախտակ (10 մմ), հետո ավելորդ գիրք կամ թերթի թղթից պատրաստված ամսագիր, (հիշում ենք, այդպիսիք էլ կային), գրքի վրա՝ փայլաթիթեղով տախտակ։

Մենք տամպոն ենք պատրաստում վիրակապից կամ բարակ մաքուր լաթից։ Աջ կողմի նկարը տեսանելի է։
ՄԻ ԴԵՔ ֆոնը գծագրի հետ՝ երկու ձևով:
Ծածկում ենք A4 ֆորմատի գրասենյակային թղթով և վրան դնում արդուկը։ Եթե ​​տախտակն ավելի մեծ է, քան երկաթե սալիկի մակերեսը, ապա արդուկեք տախտակը: Տախտակի տաքացման համար պահանջվում է 30-40 վայրկյան:

Կրկին ծածկեք գրասենյակային A4 թերթիկով և դրեք արդուկը և սկսեք արդուկել: Գործնականում սեղմելու կարիք չկա, ուղղակի տաքացնում ենք տախտակը (այն արդեն մի փոքր սառել է)։ Այստեղ 15-20 վայրկյանն արդեն բավական է, թեև ավելի երկար էի պահում։Հանեք գրասենյակային թղթի թերթիկը։

Արագորեն 20-30 վայրկյան, մենք ամբողջ մակերեսը տարածում ենք շվաբրով, հատկապես տախտակի եզրերի երկայնքով: Մենք քսում ենք ինչպես երկայնքով, այնպես էլ երկայնքով - ուղիները չեն գծվում մեկ ուղղությամբ: Այստեղ դուք պետք է մի փոքր սեղմեք, կարծես քսում եք մակերեսին:
Նշում. նրանք, ովքեր վախենում են իրենց մատների համար, կարող են ձեռնոցներ հագնել իրենց HB գործվածքից. տախտակը տաք է:
Այսքանը, սպասում ենք, որ տախտակը սառչի, որպեսզի հեշտությամբ վերցնեք այն։
Մենք բռնում ենք հիմքի ծայրը և նրբորեն պոկում այն ​​տախտակից: Նա գործնականում ինքնուրույն հեռանում է:
Եվ ահա նա է նկարը թարգմանված

Մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ հիանալի է, մենք երջանիկ ենք:

Ես ինքս ինձ կրկնեցի 20 անգամ, և ոչ մի անգամ ոչինչ չընկավ: 100% թարգմանության արդյունք: (լավ համոզեց 99%)
Հետքեր 0.2 Ես ստացել եմ թռիչքի ժամանակ:
Ահա պատրաստի տախտակն առանց հորատման - ես արդեն գնում եմ քնելու գիշերը: Վաղը փորելու ենք

Ներողություն եմ խնդրում վերջին նկարի համար, տեսախցիկը իմը չէ, և դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են հեռացնում փայլուն մակերեսները։ Հավատացեք, այնտեղ ամեն ինչ կարգին է։
Հետո ամեն ինչ սովորականի պես է։
Մենք թունավորում ենք. Մենք հորատում ենք: Լյուդիմ. Մենք կտրում ենք այն անհրաժեշտ չափի: Զոդում
Եթե ​​ամեն ինչ պատրաստ է (տպագիր տպատախտակի գծագրում, բոլոր նյութերը), ապա ամբողջ գործընթացը տախտակի փորագրման հետ մեկտեղ տևում է 20-25 րոպե:

Ես չգիտեմ ձեր մասին, բայց ես կատաղի ատում եմ դասական տպատախտակների նկատմամբ: Խմբագրումը նման անհեթեթություն է անցքերով, որտեղ դուք կարող եք տեղադրել մասեր և զոդել, որտեղ բոլոր միացումները կատարվում են լարերի միջոցով: Թվում է, թե պարզ է, բայց միևնույն ժամանակ այնպիսի խառնաշփոթ է ստացվում, որ շատ խնդրահարույց է դրանում որևէ բան հասկանալը։ Հետևաբար, սխալներ և այրված մանրամասներ, անհասկանալի անսարքություններ: Դե, նայիր նրան: Միայն նյարդերդ փչացրու։ Ինձ համար շատ ավելի հեշտ է իմ սիրելիի մեջ սխեմատիկ նկարել և անմիջապես փորագրել այն տպագիր տպատախտակի տեսքով: Օգտագործելով լազերային արդուկման մեթոդամեն ինչ գնում է մեկուկես ժամ առանց սթրեսի աշխատանքի: Եվ, իհարկե, այս մեթոդը հիանալի է վերջնական սարքի պատրաստման համար, քանի որ այս մեթոդով ստացված տպագիր տպատախտակների որակը շատ բարձր է։ Եվ քանի որ այս մեթոդը շատ դժվար է անփորձների համար, ես սիրով կկիսվեմ իմ ապացուցված տեխնոլոգիայով, որը թույլ է տալիս ստանալ տպագիր տպատախտակներ առաջին անգամ և առանց սթրեսի: հետքերով 0,3 մմ և նրանց միջև մինչև 0,2 մմ բացվածքով... Որպես օրինակ, ես կստեղծեմ վրիպազերծման տախտակ իմ վերահսկիչի ձեռնարկի համար AVR... Մուտքում դուք կգտնեք հիմնականը, և

Տախտակի վրա կա ցուցադրություն, ինչպես նաև պղնձե կտորների մեծ մասը, որոնք նույնպես կարող են փորվել և օգտագործվել ձեր կարիքներին համապատասխան, ինչպես սովորական տպատախտակը:

▌ Տնային պայմաններում բարձրորակ տպագիր տպատախտակների պատրաստման տեխնոլոգիա։

Տպագիր տպատախտակների արտադրության մեթոդի էությունն այն է, որ փայլաթիթեղի տեքստոլիտի վրա կիրառվում է պաշտպանիչ նախշ, որը կանխում է պղնձի փորագրումը: Արդյունքում, փորագրումից հետո հաղորդիչների ուղիները մնում են տախտակի վրա։ Պաշտպանիչ նմուշներ կիրառելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Նախկինում դրանք ներկում էին նիտրո ներկով, ապակե խողովակի միջով, այնուհետև սկսեցին քսել անջրանցիկ մարկերներով կամ նույնիսկ կտրել կպչուն ժապավենից և սոսնձել տախտակի վրա։ Հասանելի է նաև սիրողական օգտագործման համար ֆոտոռեզիստ, որը կիրառվում է տախտակի վրա, այնուհետև լուսավորվում է: Ընդգծված տարածքները դառնում են ալկալիների լուծվող և լվանում: Բայց օգտագործման հեշտության, էժանության և արտադրության արագության առումով այս բոլոր մեթոդները շատ հետ են լազերային արդուկման մեթոդ(Հետագա ԼՈՒՏ).

LUT մեթոդը հիմնված է այն փաստի վրա, որ տոնիկով ձևավորվում է պաշտպանիչ նախշ, որը տաքացնելով փոխանցվում է տեքստոլիտին։
Այսպիսով, մեզ անհրաժեշտ է լազերային տպիչ, քանի որ դրանք մեր օրերում հազվադեպ չեն: Ես օգտագործում եմ տպիչ Samsung ML1520հայրենի քարթրիջով։ Վերալիցքավորված փամփուշտները չափազանց վատ են պիտանի, քանի որ նրանք ունեն անբավարար խտություն և տոներ տրամադրելու միատեսակություն: Տպման հատկություններում դուք պետք է սահմանեք տոնիկի առավելագույն խտությունը և հակադրությունը, համոզվեք, որ անջատեք խնայողության բոլոր ռեժիմները. դա այդպես չէ:

▌Գործիքներ և նյութեր
Բացի փայլաթիթեղով տեքստոլիտից մեզ անհրաժեշտ է նաև լազերային տպիչ, արդուկ, լուսանկարչական թուղթ, ացետոն, նուրբ հղկաթուղթ, թավշե վրձին մետաղապլաստե կույտով,

▌Գործընթաց
Հաջորդը, մենք նկարում ենք տախտակի նկարը մեզ հարմար ցանկացած ծրագրաշարով և տպում այն: Sprint դասավորություն. Տախտակների համար պարզ նկարչական գործիք: Նորմալ տպելու համար հարկավոր է ձախ կողմում շերտերի գույները դնել սևի: Հակառակ դեպքում դա հիմարություն է:

Տպագրություն, երկու օրինակ։ Երբեք չես իմանա, հանկարծ մեկին կխփենք։

Հենց այստեղ է կայանում տեխնոլոգիայի հիմնական նրբությունը։ ԼՈՒՏինչի պատճառով շատերը խնդիրներ ունեն բարձրորակ տախտակների թողարկման հետ և հրաժարվում են այս բիզնեսից։ Բազմաթիվ փորձերի միջոցով պարզվել է, որ լավագույն արդյունքները ձեռք են բերվում փայլուն ֆոտոթղթի վրա տպելիս inkjet տպիչներ... Իդեալական, ես կկոչեի լուսանկարչական թուղթ LOMOND 120 գ / մ 2

Այն էժան է, վաճառվում է ամենուր, և որ ամենակարևորը տալիս է գերազանց և կրկնվող արդյունք, և իր փայլուն շերտով չի վառվում տպիչի վառարանին։ Սա շատ կարևոր է, քանի որ ես լսել եմ դեպքեր, երբ փայլուն թուղթը աղտոտել է տպիչի վառարանը։

Մենք թուղթ ենք լցնում տպիչի մեջ և համարձակորեն տպում փայլուն կողմում... Պետք է տպել հայելային պատկերով, որպեսզի փոխանցումից հետո նկարը ճիշտ լինի։ Քանի անգամ եմ սխալվել ու սխալ տպել, մի հաշվեք :) Հետևաբար, առաջին անգամ ավելի լավ է պարզ թղթի վրա տպել թեստի համար և ստուգել, ​​որ ամեն ինչ ճիշտ է: Միևնույն ժամանակ, դուք կջերմացնեք տպիչի ֆյուզերը:

Նկարը տպելուց հետո ոչ մի դեպքում չի կարելի ձեռքերով բռնել և ցանկալի է պաշտպանել փոշուց... Որպեսզի ոչինչ չխանգարի տոների և պղնձի շփմանը: Հաջորդը, մենք կտրեցինք տախտակի գծագրությունը հենց եզրագծի երկայնքով: Առանց որևէ գույքագրման - թուղթը կոշտ է, այնպես որ ամեն ինչ լավ կլինի:

Հիմա եկեք անցնենք տեքստոլիտին: Անմիջապես մի կտոր կտրեք ճիշտ չափը, առանց հանդուրժողականության և նպաստների։ Որքան պետք է։

Այն պետք է լավ հղկել։ Զգուշորեն, փորձելով պոկել ամբողջ օքսիդը, ցանկալի է շրջանաձև շարժումով: Մի փոքր կոպտությունը չի վնասի. տոնիկն ավելի լավ կպչունանա: Դուք կարող եք վերցնել ոչ թե մաշկ, այլ հղկող սպունգի «էֆեկտ»: Միայն դուք պետք է նորը վերցնեք, ոչ յուղոտ:

Ավելի լավ է վերցնել ամենափոքր մաշկը, որը գտնում եք։ Ես ունեմ սա:

Հղկելուց հետո այն նույն կերպ պետք է մանրակրկիտ յուղազերծել։ Ես սովորաբար քսում եմ կնոջս վրայից բամբակյա պահոցը և, պատշաճ կերպով թրջելով այն ացետոնով, մանրակրկիտ քայլում եմ ամբողջ մակերեսով։ Կրկին, յուղազերծումից հետո ոչ մի դեպքում չպետք է բռնեք այն ձեր մատներով։

Մենք մեր նկարը դնում ենք գրատախտակին, բնականաբար, տոնիկն իջեցրած: Տաքանալ երկաթ առավելագույնըթուղթը մատով պահելով՝ սեղմեք և կեսը լավ արդուկեք։ Տոնիկը պետք է կպչի պղնձին:

Այնուհետև, թույլ չտալով, որ թուղթը շարժվի, մենք արդուկում ենք ամբողջ մակերեսը: Ամբողջ ուժով սեղմում ենք, փայլեցնում և արդուկում տախտակը։ Փորձելով բաց չթողնել մակերեսի մեկ միլիմետրը: Սա վճռորոշ գործողություն է, որից է կախված ամբողջ տախտակի որակը: Մի վախեցեք սեղմել ձեր ամբողջ ուժով, տոնիկը չի լողանա և չի լղոզվի, քանի որ լուսանկարչական թուղթը հաստ է և հիանալի պաշտպանում է այն սողալուց:

Արդուկեք այնքան, մինչև թուղթը դեղին դառնա։ Այնուամենայնիվ, դա կախված է երկաթի ջերմաստիճանից: Այն գրեթե չի դեղնում իմ նոր արդուկի վրա, բայց հնի վրա այն գրեթե ածխացավ. արդյունքը նույնքան լավ էր ամենուր:

Այնուհետև կարող եք թույլ տալ, որ տախտակը մի փոքր սառչի: Իսկ հետո պինցետով բռնելով՝ դնում ենք ջրի տակ։ Եվ մենք այն պահում ենք ջրի մեջ որոշ ժամանակ, սովորաբար երկու-երեք րոպե:

Վերցնելով թավշյա խոզանակ, ջրի ուժեղ հոսքի տակ, մենք սկսում ենք դաժանորեն քաշվել վերև արտաքին մակերեսըթուղթ. Այն պետք է ծածկենք բազմաթիվ քերծվածքներով, որպեսզի ջուրը խորը թափանցի թղթի մեջ։ Որպես ձեր գործողությունների հաստատում, հաստ թղթի միջոցով կլինի նկարի դրսևորում:

Եվ այս խոզանակով մենք չորացնում ենք տախտակը, մինչև վերին շերտը կեղևազրկենք։

Երբ գծանկարը հստակ երևում է, առանց սպիտակ բծերի, ապա կարող եք սկսել կոկիկորեն՝ թերթը կենտրոնից դեպի ծայրերը գլորելով: Թուղթ Լոմոնդգերազանց է գլորվում՝ գրեթե անմիջապես թողնելով 100% տոնիկ և մաքուր պղինձ:

Ամբողջ նկարը ձեր մատներով գլորելով՝ կարող եք ատամի խոզանակով զգուշորեն կտրել ամբողջ տախտակը, որպեսզի մաքրեք փայլուն շերտի մնացորդները և թղթի մնացորդները: Մի վախեցեք, ատամի խոզանակով գրեթե անհնար է պոկել լավ տապակած տոնիկը։

Մենք սրբում ենք տախտակը և թողնում, որ այն չորանա: Երբ տոները չորանում է և դառնում մոխրագույն, դուք հստակ կարող եք տեսնել, թե որտեղ է մնացել թուղթը և որտեղ ամեն ինչ մաքուր է: Հետքերի միջև սպիտակավուն թաղանթները պետք է հեռացվեն: Դուք կարող եք դրանք ոչնչացնել ասեղով, կամ կարող եք պոկել ատամի խոզանակով հոսող ջրի տակ։ Ընդհանուր առմամբ, օգտակար է արահետների երկայնքով սանրելը: Նեղ անցքերից սպիտակավուն փայլը կարելի է հանել էլեկտրական ժապավենով կամ դիմակավոր ժապավեն... Այն սովորականի պես ուժգին չի կպչում և չի պոկվում տոնիկից: Բայց մնացած փայլը պոկվում է առանց հետքի և անմիջապես:

Պայծառ լամպի լույսի ներքո ուշադիր ուսումնասիրեք տոնիկի շերտերը ընդմիջումների համար: Փաստն այն է, որ երբ սառչում է, այն կարող է ճաքել, ապա այս տեղում կմնա նեղ ճեղք: Ճաքերը փայլում են լամպի լույսի ներքո։ Այս վայրերը արժե շոշափել մշտական ​​մարկերձայնասկավառակների համար. Նույնիսկ եթե կա միայն կասկած, ավելի լավ է նկարել: Նույն մարկերով կարող եք նաև նկարել ցածրորակ հետքեր, եթե այդպիսիք կան: Ես խորհուրդ եմ տալիս մարկեր Centropen 2846- այն տալիս է ներկի հաստ շերտ և, ըստ էության, կարելի է հիմարաբար ճանապարհներ գծել դրանով:

Երբ տախտակը պատրաստ է, կարող եք ավելացնել երկաթի քլորիդի լուծույթ:

Տեխնիկական շեղում, ցանկության դեպքում կարող եք բաց թողնել
Ընդհանրապես, ինչի մեջ կարելի է շատ թունավորել։ Ինչ-որ մեկը թունավորվում է պղնձի սուլֆատ, ինչ-որ մեկը թթվային լուծույթներում, իսկ ես՝ երկաթի քլորիդում։ Որովհետեւ այն վաճառվում է ցանկացած ռադիո խանութում, թունավորվում է արագ և մաքուր։
Բայց երկաթի քլորիդը սարսափելի թերություն ունի՝ դա պարզապես գրագիր է, որը կեղտոտվում է: Այն կհայտնվի հագուստի կամ ցանկացած ծակոտկեն մակերեսի վրա, ինչպիսին է փայտը կամ թուղթը, ամեն ինչ, հաշվեք բիծը կյանքի համար: Այսպիսով, Dolce Gabana-ից ձեր սպորտային վերնաշապիկները կամ Gucci-ի կոշիկները հեռու դրեք պահարանի մեջ և փաթեթավորեք դրանք երեք ժապավենով: Իսկ երկաթի քլորիդը ամենադաժան կերպով ոչնչացնում է գրեթե բոլոր մետաղները։ Ալյումինն ու պղինձը հատկապես արագ են։ Այսպիսով, թթու պատրաստման պարագաները պետք է լինեն ապակյա կամ պլաստմասե:

նետում եմ 250 գրամ տոպրակ երկաթի քլորիդ մեկ լիտր ջրի համար... Եվ ստացված լուծույթով ես թունավորում եմ տասնյակ տախտակներ, մինչև այն դադարեցնի թունավորումը:
Փոշը պետք է լցնել ջրի մեջ։ Եվ համոզվեք, որ ջուրը չտաքանա, հակառակ դեպքում ռեակցիան ընթանում է մեծ քանակությամբ ջերմության արձակմամբ։

Երբ փոշին ամբողջությամբ լուծվում է, և լուծումը ձեռք է բերում միատեսակ գույն, ապա կարող եք այնտեղ տախտակ գցել: Ցանկալի է, որ տախտակը լողանա մակերեսի վրա, պղնձի ներքեւ: Այնուհետև նստվածքը կթափվի տարայի հատակը՝ չխանգարելով պղնձի ավելի խորը շերտերի փորագրմանը։
Որպեսզի տախտակը չխորտակվի, դուք կարող եք փրփուր պլաստիկի կտոր կպցնել դրան երկկողմանի ժապավենի վրա: Ես հենց այդպես էլ արեցի: Շատ հարմար ստացվեց։ Պտուտակը հարմարության համար պտտեցի, որ բռնակի պես բռնեմ։

Ավելի լավ է տախտակը մի քանի անգամ թաթախել լուծույթի մեջ և ոչ թե հարթեցնել, այլ անկյան տակ, որպեսզի պղնձի երեսին օդային պղպջակներ չմնան, այլապես խցանումներ կլինեն։ Ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտ է դուրս գալ լուծումից և վերահսկել ընթացքը։ Միջին հաշվով, տախտակի փորագրումը տևում է տաս րոպեից մինչև մեկ ժամ: Ամեն ինչ կախված է լուծույթի ջերմաստիճանից, ուժից և թարմությունից:

Փորագրման գործընթացը շատ կտրուկ արագանում է, եթե ակվարիումի կոմպրեսորից գուլպանը իջեցվում է տախտակի տակ և փչում են փուչիկները: Փուչիկները խառնում են լուծույթը և նրբորեն տապալում արձագանքված պղինձը տախտակից: Կարելի է նաև թափահարել տախտակը կամ տարան, գլխավորը չթափել այն, այլապես հետո չեք լվացվի։

Երբ ամբողջ պղինձը փորագրվի, ապա զգուշորեն հանեք տախտակը և լվացեք այն հոսող ջրի տակ: Այնուհետև մենք նայում ենք լույսին, որպեսզի ոչ մի տեղ խռպոտ ու հիվանդություն չլինի։ Եթե ​​կա բծախնդրություն, ապա տասը րոպե էլ գցում ենք լուծույթի մեջ։ Եթե ​​հետքերը վնասված են կամ բացեր կան, ապա տոները ծուռ է, և այդ տեղերը պետք է զոդել պղնձե մետաղալարով։

Եթե ​​ամեն ինչ լավ է, կարող եք լվանալ տոնիկից: Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ացետոն՝ թմրամոլի հավատարիմ ընկեր: Չնայած հիմա ավելի դժվար է դառնում ացետոն գնելը, տկ. Թմրամիջոցների պետական ​​վերահսկողության որոշ հիմար որոշեց, որ ացետոնը թմրամոլների պատրաստման համար օգտագործվող նյութ է, ինչը նշանակում է, որ դրա ազատ վաճառքը պետք է արգելվի։ Ացետոնի փոխարեն բավականին հարմար է 646 լուծիչ.

Մենք վերցնում ենք վիրակապի մի կտոր և այն մանրակրկիտ խոնավացնում ացետոնով և սկսում ենք լվանալ տոնիկից: Պետք չէ ուժեղ սեղմել, գլխավորը շատ արագ չէ, որպեսզի լուծիչը ժամանակ ունենա ներծծվելու տոնիկի ծակոտիների մեջ՝ կոռոզիայի ենթարկելով այն ներսից։ Տոնիկը լվանալու համար պահանջվում է երկու-երեք րոպե: Այս ընթացքում նույնիսկ առաստաղի տակ գտնվող կանաչ շները չեն հասցնի հայտնվել, բայց պատուհանը բացելը դեռ չի վնասում։

Լվացված PCB-ն կարող է փորվել: Այս նպատակների համար ես երկար տարիներ օգտագործում եմ մագնիտոֆոնի շարժիչ, որը սնուցվում է 12 վոլտով: Հրեշ մեքենա, թեև դրա ռեսուրսը բավարար է մոտ 2000 անցքերի համար, որից հետո խոզանակներն ամբողջությամբ այրվում են։ Եվ դուք նաև պետք է դրանից հանեք կայունացման սխեման՝ լարերը ուղղակիորեն զոդելով խոզանակներին:

Հորատման ժամանակ փորձեք հորատումը պահել խիստ ուղղահայաց: Հակառակ դեպքում, այո, դուք կպցրեք միկրոսխեման այնտեղ: Եվ երկկողմանի տախտակներով այս սկզբունքը դառնում է հիմնական:

Կատարվում է նաև երկկողմանի տախտակի արտադրություն, միայն այստեղ կատարվում է երեք հղման անցք՝ հնարավորինս փոքր։ Եվ մի կողմը փորագրելուց հետո (մյուսն այս պահին փակվում է ժապավենով, որպեսզի արյուն չթափվի), երկրորդ կողմը միացնում ենք և գլորում այս անցքերի երկայնքով։ Առաջինը սերտորեն կնքվում է ժապավենով, իսկ երկրորդը թունավորվում է:

Առջևի մասում դուք կարող եք կիրառել ռադիոյի բաղադրիչների նշանակումը նույն LUT մեթոդով, գեղեցկության և տեղադրման հեշտության համար: Այնուամենայնիվ, ես այդպես չեմ անհանգստանում, բայց ընկեր Woodocat LJ համայնքից ru_radio_electrայդպես է անում միշտ, ինչի նկատմամբ նա մեծ հարգանք է տածում:

Շուտով ես հավանաբար հոդված կթողարկեմ նաև ֆոտոռեզիստի մասին։ Մեթոդն ավելի շփոթված է, բայց միևնույն ժամանակ ինձ ստիպում է ավելի շատ ստիպել դա անել. ես սիրում եմ խառնաշփոթել ռեակտիվների հետ: Չնայած ես տախտակների 90%-ը LUT-ով եմ պատրաստում։

Ի դեպ, լազերային արդուկման մեթոդով պատրաստված տախտակների ճշգրտության ու որակի մասին։ Վերահսկիչ P89LPC936այն դեպքում ԾՍՕՊ28... Հետագծերի միջև հեռավորությունը 0,3 մմ, ուղու լայնությունը 0,3 մմ:

Ռեզիստորներ վերին տախտակի չափի վրա 1206 ... Ինչպե՞ս է դա զգում:

Ցավոք սրտի, միակ բանը, որ ձեզ հարկավոր է, տեքստոլիտն է, այն կարող եք գնել միայն, դժվար թե տանը գտնեք։
Առաջին հերթին խորհուրդ ենք տալիս մաքրել (այրել) տեքստոլիտը, որպեսզի այն փայլի։ Ավելի լավ է դա անել նախքան ցանկալի նախշը կտրելը, քանի որ այդ դեպքում մակերեսը ըստ նախշի փայլեցնելը շատ ավելի դժվար կլինի։

Այն վայրերում, որտեղ կլինեն անցքեր էլեկտրոնային բաղադրիչների համար, անհրաժեշտ է ուրվագծել անցքերը: Դա անելու համար դուք կարող եք վերցնել սուր մեխ կամ գայլիկոն, գայլիկոն դնել շփման կետի մեջ և թիկունքից հարվածել մուրճով (ոչ շատ, որպեսզի գայլիկոնը չբթացնի և չկոտրվի):

Եթե ​​դուք նշեք անցքերը, ապա ավելի ուշ ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի անցքերը փորել: Գայլիկոնը շատ սերտորեն տեղավորվում է նման խրճիթի մեջ և չի ցատկում, ինչը թույլ է տալիս ճշգրիտ և գեղեցիկ անցքեր անել: Այն նաև կօգնի ձեզ նորից նկարել թղթի վրա տպված գծագիրը՝ օգտագործելով խարիսխի կետերը:

Մեծ մասը հիմնական փուլսա կտրում է PCB-ն: Այստեղ ձեզ հարկավոր է scalpel կամ սուր դանակ (շեղբ): Դուք կարող եք ամուր սեղմել դանակը, որպեսզի քայլեք գծված ուղիների բոլոր եզրերով: Դա թույլ կտա մակերեսային կտրվածքներ՝ հետքերը բաժանելով ավելորդ պղնձե ափսեից: Դուք պետք է դանակի վրա սեղմեք այնպիսի ուժով, որ այն կտրի PCB-ի պղնձե ափսեի մակերեսը (չպետք է շատ սեղմել. կարող եք կտրել PCB-ն միջով և միջով):

Այնուհետև սկալելի սուր հատվածով կարող եք պտտել PCB-ին սոսնձված պղնձե ափսեը այն տեղում, որտեղից պետք է հանվի պղնձե ափսեը: Դա արեք ավելի համարձակ, այնպես որ, առանձնացնելով, ասենք, մեկ սանտիմետր պղինձ, կարող եք մատներով վերցնել այն և պարզապես քաշել դեպի ձեզ, որպեսզի առանձնացնեք այն PCB-ից։ Ավելորդ պղնձե ափսեը կբաժանվի ճիշտ ըստ այն նախշի, որը դուք կտրել եք scalpel-ով:
Դուք չպետք է շտապեք այս ոսկերչական պրոցեդուրան, եթե հանկարծ պղնձը պոկեք, կարող եք պոկել ուղու մի մասը, և աշխատանքը կփչանա: Մի վախեցեք, եթե ինչ-որ տեղ կոտրեք ուղին... դուք կարող եք վերցնել մի կտոր մետաղալար և զոդել այն կոտրված ուղու ծայրերին՝ այդպիսով հեռացնելով ստացված անցքը:

Ավելորդ տեքստոլիտը առանձնացնելով, դուք կունենաք պղնձե հետքեր, փաստորեն, ձեզ մնում է միայն անցքեր փորել, տեղադրել էլեկտրոնային բաղադրիչներ և դրանք զոդել:

Կարդացեք տպագիր տպատախտակների ստեղծման այլ մեթոդների մասին մեր կայքում:
Հաջողություն ձեր ջանքերում: