Հատապտուղների պաշտպանություն քայքայվելուց

Հատապտուղները կլինեն առողջ և մաքուր, և մոլախոտերը շատ չեն աճի, եթե զանգվածային ծաղկման ժամանակաշրջանում (մայիսի սկզբին) թփերի միջև միջանցքներն ու բացերը ցանքածածկ լինեն թակած ծղոտով, փայտի կտորներով (2-3 սմ), թեփ, մամուռ, ընկած չոր ասեղներ: Ցանքածածկման համար չպետք է օգտագործեք կտրատած խոտ, խոտ, տերևներ, քանի որ դրանք կարող են նույնիսկ ավելացնել փտած հատապտուղների քանակը։ Առաջին անձրևներից 1–2 շաբաթ անց թրաշած (ծղոտ) տորթեր՝ կանխելով մոլախոտերի բողբոջումը և միևնույն ժամանակ թույլ տալով, որ թթվածինն ու ջուրը լավ անցնեն։ Թարմ թեփը հարուստ է դաբաղանյութերով, որոնք կանխում են փտման զարգացումը։ Այնուամենայնիվ, ցանքածածկը կարող է նպաստել խոզուկների, խարամների և այլ վնասատուների կուտակմանը: Հետեւաբար, բերքահավաքից հետո ցանքածածկը պետք է հեռացվի:

Երբեմն ցանքածածկում են մոխիրով (թթվային հողերի վրա), որը պարունակում է մեծ քանակությամբ կալիում, որն անհրաժեշտ է բույսերի սնուցման համար։ Մոխրը փոշիացված կառուցվածք ունի, ուստի այն խառնվում է հողի կամ տորֆի 1 / 3–1 / 2-ի հետ, նախքան ավելացնելը:

Ցանքածածկը թաղանթով տնկելուց առաջ, որը տարածված է եվրոպական երկրներում և Ամերիկայում։

Աջակցում է. Որպեսզի հատապտուղները խոնավ եղանակին չփչանան, ցանքածածկի փոխարեն նրանք հաճախ հատուկ հենարաններ են տեղադրում կոճղերի տակ, որպեսզի հասունացման շրջանում հատապտուղները չդիպչեն գետնին։

Տախտակներ. Եթե ​​ֆերմայում կան հին տախտակներ, դրանք կոկիկ տեղադրվում են միջանցքներում, դրանք հրելով դեպի թփերը և բարձրացնում են հատապտուղները:

Թուլացում, մոլախոտերի հեռացում, բլուրացում

Եթե ​​հողը ցանքածածկ չէ, ապա այն հնարավորինս հաճախակի թուլացնում են՝ փորձելով չվնասել ելակի արմատները։ Հողի վերին շերտի թուլացումը անհրաժեշտ է հողի օդափոխության համար (բարելավված օդի մուտք դեպի արմատներ և միկրոֆաունայի կենսագործունեություն հողում), հողում բարակ մազանոթների ոչնչացման համար (որոնց միջոցով ջուրը արագորեն բարձրանում և գոլորշիանում է), հողի ընդերքի ոչնչացման համար (որը կանխում է հողի խոնավությունը ոռոգման ժամանակ) և ճնշելու մոլախոտերի աճը։ Շոգ, չոր եղանակին թուլացումը կարող է նույնիսկ որոշ ժամանակով փոխարինել ոռոգմանը:

Թուլացումն իրականացվում է անձրևից կամ ջրելուց հետո, բայց միայն այն ժամանակ, երբ հողի մակերեսը մի փոքր չորանում է: Թուլացումը սկսվում է վաղ գարնանը - գարնան առաջին թուլացման հետաձգումը հանգեցնում է հողի խոնավության կորստի և բերքատվության նվազմանը: Արմատները չվնասելու համար թփերի մոտ հողը թուլանում է մակերեսային՝ 2–3 սմ, իսկ դրանցից հեռավորության վրա՝ 4–6 սմ խորության վրա։Երիտասարդ տնկարկները պետք է թուլացնել հատկապես ուշադիր։ Պտղատու բույսերի աշնանային թուլացումն իրականացվում է ավելի խորը՝ մոտ 6-8 սմ-ով։

Միջանցքներում թուլանում են կուլտիվատորներով (ձեռքի կամ մեքենայացված), շարքերում՝ ձեռքի թրթուրներով։

Մոլախոտն իրականացվում է թուլացման հետ միաժամանակ։ 1 հա մոլախոտը ձեռքով մաքրելը տևում է 50-200 մարդժամ։ Մեկ հեկտարի վրա մեքենայացված հողագործության դեպքում այն ​​տևում է մոտ 1–1,5 ժամ, և միայն մի փոքր ձեռքի աշխատանք է պահանջվում հենց շարքերում մոլախոտերի մաքրման համար:

Չկա կոնսենսուս մոլախոտերի դեմ պայքարի համար թունաքիմիկատների օգտագործման ժամկետների և իրագործելիության վերաբերյալ, այդ թվում՝ բնապահպանական նկատառումներից ելնելով:

Սովորաբար առանց թունաքիմիկատների սեզոնին հողը մշակում եմ մոտ 8 անգամ, թունաքիմիկատների միաժամանակյա կիրառմամբ՝ 3-4 անգամ՝ մեկ անգամ գարնանը, 1-2 անգամ բերքահավաքից հետո և մեկ անգամ՝ աշնանը։ Կատարվում է առնվազն երեք մոլախոտ՝ մայիսի երկրորդ կեսին, մինչև հատապտուղների հասունացումը և պտղաբերության ավարտից հետո (մինչև օգոստոսի սկիզբը):

Մի սեղմեք հողը միջանցքներում... Բույսերի խնամքը և բերքահավաքը կապված է քայլելու, միջանցքներում հողի խտացման հետ: Հողի խտացումը կանխելու համար մահճակալների միջև բարակ երկար տախտակներ են դրվում։ Նրանք ճնշում են բաշխում՝ պահպանելով հողի կառուցվածքը։

Հիլինգ

Թուլացմանը զուգահեռ իրականացվում է բլուրներ. նրանք երկիրը լցնում են մերկ արմատներին (առանց սրտում քնելու): Կամ, ընդհակառակը, նրանք շատ նստած թփեր են փորում - սիրտը պետք է լինի հողի մակարդակի վրա: Սա սովորաբար արվում է ամեն տարի աշնանը կամ գարնանը:

Հատապտուղները հավաքելուց հետո թփերը սնվում են ֆոսֆորա-կալիումական պարարտանյութերով և լավ ջրով։ Այնուհետև մի փոքր կծկեք թփերը, որպեսզի եղջյուրի հիմքում սկսեն ձևավորվել նոր պատահական արմատներ: Դրանք ապագա բերքի հիմքն են։

Ոռոգում

Արմատների մեծ մասի գտնվելու վայրը վարելահողերի վերին շերտում (20–30 սմ) ստեղծում է ելակի հողի խոնավության պահանջների ավելացում: Այս առումով և վաղ հասունության պատճառով ելակը պահանջկոտ է ջրելու համար։

Այսպիսով, ծաղկման ժամանակ հողում խոնավության պակասը հանգեցնում է հատապտուղների վատ նստվածքի, պտղաբերության ժամանակ՝ հատապտուղների մանրացման և բերքատվության կտրուկ նվազման, աշնանային շրջանում՝ ծաղկաբուծակների նստվածքի կտրուկ թուլացման:

Ոռոգման ժամանակը (հաճախականությունը) որոշվում է եղանակային պայմաններով, ոռոգման ժամանակը որոշվում է հողի խոնավությամբ 20–30 սմ խորության վրա, որպեսզի նման խորությունից հող «նմուշ» վերցնեն և բույսը չվնասեն. կարող եք օգտագործել տնական փորվածք: Պատրաստված է 25 մմ տրամագծով դյուրալյումինի խողովակից։ Ներքևից կատարվում է թեք կտրվածք, վերևից՝ բռնակ։ 15 սմ երկարությամբ պատուհանը կտրված է կտրվածքի ծայրից 25 սմ հեռավորության վրա, որպեսզի երկիրը քամվի: Ոռոգման անհրաժեշտությունը որոշվում է պեղված հողով։ Եթե ​​ձեր ձեռքերում հողը փշրվում է և չորանում, ապա ջրելն անհրաժեշտ է, եթե այն մի փոքր խոնավ է՝ պետք չէ ջրել։ Խոնավ հողը վկայում է ջրածածկ հողի մասին, որը շատ վնասակար է ելակի համար։ Դուք ստիպված չեք լինի երկար ժամանակ օգտագործել գայլիկոն, հետո աչքով կտեսնեք, որ ջրելը անհրաժեշտ է։ Եթե ​​կեսօրին տերևները ընկնում են, տերևների շեղբերները ոլորվում են դեպի վեր, սա ջրելու անհրաժեշտության հաստատ նշան է:

Ելակի բերքատվության բարձրացման համար կարևոր պայման է ոռոգումը, հատկապես սակավ տեղումներ ունեցող տարիներին։

Ոռոգման ժամանակը (հաճախականությունը) որոշվում է եղանակային պայմաններով, ոռոգման ժամանակը որոշվում է հողի խոնավությամբ 20–30 սմ խորության վրա։Այդպիսի խորությունից հող «նմուշ» վերցնելու և բույսը չվնասելու համար. Ես օգտագործում եմ տնական գայլիկոն։ Պատրաստված է մեկ դյույմ տրամագծով դյուրալյումինի խողովակից։ Ներքևից կատարել եմ թեք կտրվածք։ Վերևում պատրաստեց բռնակ: Կտրվածքի ծայրից 25 սմ հեռավորության վրա ես կտրեցի 15 սմ երկարությամբ պատուհանը, որպեսզի երկիրը քամվի: Արդյունքը թեթև և շատ հարմար փորվածք է: Ջրելու անհրաժեշտությունը որոշվում է պեղված հողով։ Ընդ որում, այս մեթոդը հարմար է բոլոր բույսերի համար, բացառությամբ վարունգի։ Եթե ​​ձեր ձեռքերում հողը փշրվում է և չորանում, ապա ջրելն անհրաժեշտ է, եթե այն մի փոքր խոնավ է՝ պետք չէ ջրել։ Խոնավ հողը վկայում է ջրածածկ հողի մասին, որը շատ վնասակար է ելակի համար։ Ավելին, դուք ստիպված չեք լինի երկար ժամանակ օգտագործել գայլիկոն, այնուհետև արդեն կտեսնեք աչքով ջրելու անհրաժեշտությունը։ Եթե ​​20-30 սմ խորությունից վերցված հողը ձեռքերում փշրվում է, ջրելն անհրաժեշտ է, եթե մի փոքր խոնավ է, ապա նրա մեջ ջուրը նորմալ է։

Ջրահեռացումը շատ վնասակար է ելակի համար (Աղյուսակ 10.1): Միջին կավային հողի օպտիմալ խոնավությունը հետևյալն է.

• գարնանային աճի փուլում `ոչ պակաս, քան 70%,
• ծաղկման փուլում `ոչ պակաս, քան 75%,
• լցման և հասունացման փուլում՝ 80-85%,
• բերքահավաքից հետո ծաղկաբողբոջներ դնելու փուլում՝ դաշտի ընդհանուր խոնավության 70–75%-ը։

Աղյուսակ 10.1 - Բերքատվությունը կախված ծանր հողերի վրա ոռոգումից, գ/բույս ​​(Schoenberg)

Փորձի տարբերակներ	1	1
Ոռոգում չկա	60,2	197,2
2 ոռոգում 8 մմ 78.5	78,5	215,1
2 ոռոգում 16 մմ	71,3	204,7
1 - տարեկան Zenga Zengana պլանտացիա; 2 - երկամյա պլանտացիա Annelize Ոռոգումն իրականացվել է հասունանալուց առաջ։ Դաշտի խոնավության հզորությունը 30 սմ խորության վրա 2 ոռոգումներով 8 մմ արագությամբ աճել է 80,4-ից մինչև 88,6%, իսկ 16 մմ արագությամբ:- մինչև 92,4%: Ինչպես տեսնում եք, նորմայի աճը բերքատվության բարձրացման չի հանգեցրել։ Թեթև հողերի վրա ավելորդ խոնավություն գրեթե երբեք չի ձևավորվում:

Տնկելուց անմիջապես հետո հողը խոնավ է պահում 7-10 օր։ Այնուհետև այն ջրվում է 4–5 օրը մեկ (եթե անձրև չկա): Հատապտուղների ծաղկման և աճի ժամանակ - շաբաթը մեկ անգամ ավելի լավ է ջրել ակոսներում կամ հորդել միջանցքների երկայնքով: Զով եղանակին հատապտուղների զանգվածային հասունացման ժամանակահատվածում ջրելը դադարեցվում է փտած հատապտուղների համամասնությունը նվազեցնելու համար (թուլացումը դադարեցվում է հունիսի սկզբից): Երաշտի դեպքում տաք եղանակին անպայման ջրել շարքերի միջև ընկած ակոսներում։ Շատ շոգ եղանակին այն կարելի է ջրել ցողացիրով։

Ոռոգումը հաճախակի չէ (թեթև հողերի և թանձրացած տնկարկների վրա՝ ավելի հաճախ), բայց առատ (սակայն, ոչ ավելի, քան 15–20 լ/մ2), ցանկալի է 15–20 °, բայց ոչ ցածր, քան 10 °, և տաք ջրով։ (15°-ից ոչ ցածր): Այս դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել, որ ջուրը չընկնի տերևների, ծաղիկների և հատապտուղների վրա (դա կնվազեցնի սնկային հիվանդությունների առաջացման վտանգը):

Դա նկատվել է Մոսկվայի մարզում, երբ շոգ չոր ամռանը ոռոգման հայտնի ընդհանուր սկզբունքը, թեև ավելի քիչ հաճախակի, բայց առատորեն, չէր «գործում»։ Ամենադաժան երաշտի պատճառով հողը չորացավ հենց հաջորդ օրը։ Հետևաբար, հաջողությունն ուղեկցեց այն այգեպաններին, ովքեր ջրեցին 2-3 օր հետո, կամ նույնիսկ ամեն օր:

Աղյուսակ 10.2 - Ելակի ջրելու և կերակրելու օպտիմալ ժամկետներ

* Ոռոգումը հատկապես կարևոր է մրգերի ծաղկման և հասունացման ժամանակ. ջրվում է 7–10 օրը մեկ (եթե անձրև չկա)՝ համընկնումով շարքերի միջև (ցանկալի է ակոսների երկայնքով), փորձելով չթրջել տերևները։
** Թթվային, հատկապես թեթեւ հողերի վրա 2 անգամ ցողեք մագնեզիումի սուլֆատով (100-200 գ/10 լ):
*** Ծաղկման ժամանակ և ձվարանների աճի սկզբում սաղարթային սնուցումը տրվում է միկրոտարրերով կամ, առնվազն, ցինկի սուլֆատի լուծույթով (10–20 գ/10 լ)։
**** Օգոստոսին օգտակար է բուժումը միզանյութի լուծույթով (30գ/10լ)։
ավելի առատ - չի «աշխատել»: Սաժան երաշտի պատճառով հողը չորացավ հենց հաջորդ օրը։ Հետևաբար, հաջողությունն ուղեկցեց այն այգեպաններին, ովքեր ջրեցին 2-3 օր հետո, կամ նույնիսկ ամեն օր:

Խոնավության պակասը հատկապես զգացվում է ժամանակաշրջաններում.

Ծառատունկից հետո արմատախիլ անելը,
- ծաղկող-մրգային միջավայր (պտուղները վատ են կապված),
- հասունացման սկիզբ (հատապտուղները մանրացված են),
- բերքահավաքից հետո (վարդակները լավ չեն արմատանում),
- վերարտադրության համար անհրաժեշտ բեղերի և վարդերի ավելի լավ աճի համար,
- հնձումից հետո, աշնանը (ծաղկի բողբոջների տեղադրումը կտրուկ թուլանում է),

- ուշ աշնանային շրջանում խոնավության բացակայությունը զգալիորեն թուլացնում է բույսերի դիմացկունությունը ձմռանը:

Ոռոգումն առավել արդյունավետ է ծաղկման ավարտից մինչև հատապտուղների հասունացման սկիզբը և աղյուսակում նշված ժամանակահատվածներում: 10.2. Բերքահավաքից հետո, եթե անձրեւ չգա, բույսերը ջրեք 3-4 անգամ։

Վերև հագնվում

Եթե ​​պլանտացիա տնկելիս կիրառվում են օրգանական պարարտանյութեր՝ բավարար քանակությամբ (տես վերևում), և տնկարկները ցանքածածկում են հումուսով կամ տորֆով, ապա օրգանական նյութերը, սկզբունքորեն, բավարար են 2 տարի: Այնուամենայնիվ, այնուամենայնիվ, խորհուրդ է տրվում կերակրել օրգանական պարարտանյութերով, հատկապես բազմամյա մշակաբույսերով:

Ելակի անհրաժեշտությունը կերակրման համար կախված է հողի բերրիությունից, այսինքն՝ դրա բաղադրությունից և նախկինում կիրառվող պարարտանյութերից, ինչպես նաև ելակի տարիքից և նրա սորտերի արտադրողականությունից։ Ելակը շատ արձագանքում է օրգանական պարարտանյութերին: Ուստի հնարավորության դեպքում ավելի լավ է հանքային ջուրը փոխարինել օրգանական նյութերով (հատկապես հաշվի առնելով, որ հողի անալիզները հիմնականում չեն արվում):

Ելակի համար հանքային պարարտանյութեր են պահանջվում փոքր քանակությամբ, հակառակ դեպքում դրանք կսկսեն «գիրանալ» (հսկայական քանակությամբ սաղարթ ձևավորվում է ի վնաս պտղաբերության); Բացառություն են կազմում ռեմոնտանտ սորտերը (նրանք ունեն ավելացած «ախորժակ»): Բավական է ամիսը երկու անգամ բույսերը կերակրել թմբուկի, թռչնաղբի, ձիու գոմաղբի կամ խոտի թուրմերի թույլ լուծույթով։ Խանութներում դուք կարող եք ձեռք բերել պատրաստի օրգանական պարարտանյութեր հարմար տարաներով, օրինակ՝ Bucephal, Kaury, Radogor:

Շարքերի միջև ընկած ակոսների վրա կիրառվում է հեղուկ պարարտանյութ՝ 3-4 հոսող մետրին 1 դույլ չափով։ Յուրաքանչյուր թուփ ջրվում է թուրմով տնկման ժամանակ (վարդերի արմատակալումից հետո) և հատապտուղները հավաքելուց հետո, իսկ միջանցքը՝ նաև զանգվածային ծաղկման ժամանակ։

Հիմնական կերակրումը պետք է կատարվի հետևյալ պայմաններով.

Գարնանը, հին տերևները կտրելուց հետո,
- բողբոջման ժամանակ (ոտքերի երկարացում),
- հին տերևները հավաքելուց և կտրելուց հետո,
- երկրորդ բողբոջման ժամանակ (ռեմոնտանտ սորտերի համար),
- առաջին սառեցումից հետո (ռեմոնտանտ սորտերի համար):

Առնվազն այն պետք է կերակրել բերքահավաքից հետո կամ ծայրահեղ դեպքում՝ գարնանը՝ ծաղկելուց առաջ։ Ամեն դեպքում, երբ կա հնարավորություն, բերքահավաքից հետո օգտակար է 1–3 սմ հումուսի շերտ դնել անմիջապես թփերի տակ (բայց առանց սրտում քնելու)։

Հանքային սոուս

Հանքային պարարտանյութերով պարարտացնելը հատկապես կարևոր է բարձր բերքատվություն ունեցող, ինչպես նաև ռեմոնտ սորտերի համար: Հանքային պարարտանյութերի չափաբաժինները լավագույնս որոշվում են հողի վերլուծության արդյունքների հիման վրա:

Առաջարկվում են վիրակապերի տարբեր ժամկետներ և չափաբաժիններ: Միջին հաշվով, դուք կարող եք խորհուրդ տալ պարարտացնել, ինչպես նշված է աղյուսակում: 7.1 կամ (գ / քմ):

Պտղաբերության 1-ին տարի

Մարտ (հենց հողը հալվի) - 20 գ սուպերֆոսֆատ, 13 գ կալիումի սուլֆատ (P 4 K 6): Մարտ – ապրիլ – 10 գ ամոնիումի սուլֆատ (N 2):

Մայիս - 4 գ միզանյութ (լուծված - 15 գ / 10 լ ջուր / 4 քմ), 15 գ սուպերֆոսֆատ, 10 գ կալիումի սուլֆատ (N 2 P 3 K 4):

Հուլիսի վերջ (բերքահավաքից հետո) - հիմնականում ազոտ և կալիում - 18 գ նատրիումի նիտրատ, 10 գ սուպերֆոսֆատ, 11 գ կալիումի սուլֆատ N 3 P 2 K 5):

Պտղաբերության հետագա տարիներին ազոտի դոզան կարող է ավելացվել 20-30%-ով, իսկ կալիումի դոզան՝ 20%-ով:

Այլ աղբյուրների համաձայն (Դ. Շոկաև) բեղմնավորել հետևյալ կերպ. Եթե ​​հողը պարունակում է 7 մգ/100 գ-ից պակաս հողի ֆոսֆոր և 10 մգ/100 գ կալիումական հող մեկ սեզոնում, ապա անհրաժեշտ կլինի ավելացնել 1 կգ ազոտ (ակտիվ նյութ) 100 մ2-ին կամ 10 գ/: 1 մ2. 7-ից 15 մգ / 100 գ հողի ֆոսֆորի և 10-20 մգ / 100 գ կալիումի հողի պաշարով, անհրաժեշտ չափաբաժինը կկազմի 700 գ ազոտ 100 մ2-ի համար: Սննդանյութերով հարուստ հողերում բավական է տարեկան հարյուր քառակուսի մետրի վրա ավելացնել 400-500 գ ազոտ։ Դոզայի մոտավորապես 1/3-ը կիրառվում է վաղ գարնանը; հաջորդ 1/3-ը պետք է գա վիրակապերի տեսքով պտղի աճի ժամանակաշրջանում, ավելի լավ է օգտագործել միզանյութի թույլ լուծույթ (10-15 գ 10 լ ջրի դիմաց); 1/3 - բերքահավաքից հետո:

Սկսած պտղաբերության երկրորդ տարուցԼավ էֆեկտ է տալիս նաև 2-3-ապատիկ սաղարթապատումը թույլ միզանյութի լուծույթով` ցողելով տերևների վրա, հատկապես հետքի տարրերի շատ ցածր կոնցենտրացիաների խառնուրդով: Մոխրագույն անտառային հողերի և թեթևակի թթվային ռեակցիա ունեցող չեռնոզեմների վրա բույսերը կարող է ցինկի պակաս ունենալ:

Եթե ​​P 2 O 5-ի պարունակությունը հողում չի գերազանցում 7 մգ / 100 գ, ապա ֆոսֆորի ընդհանուր տարեկան չափաբաժինը պետք է լինի մոտ 5 գ ակտիվ բաղադրիչ 1 մ2-ի համար: Եթե ​​հողը պարունակում է ավելի քան 15 մգ / 100 գ P 2 O 5, բավական է պարարտանյութերի հետ ավելացնել 2-3 գ ակտիվ բաղադրիչ ֆոսֆոր: Հողի մատակարարման ինդեքսի միջանկյալ արժեքով կիրառվող դոզան պետք է լինի այս ընդմիջման մեջտեղում:

Վերանորոգման ելակները և որոշ բարձր բերքատվություն ունեցող այգիների ելակները պահանջում են ավելի շատ կերակրում:

Հեղուկ վերին սոուսի չափաբաժիններ ինֆուզիոնով. 1 բաժին մաքուր կղանքը լցնում են 100 մաս ջուրով և 2-3 օր պահում սենյակային ջերմաստիճանում։ Սնվում են 7-10 օր հետո (որին հաջորդում է ոռոգումը մաքուր ջրով), բայց սեզոնին առնվազն 3 անգամ։

Յուրաքանչյուր կերակրումից առաջ 30–40 րոպեի ընթացքում բույսերը ջրում են արմատից՝ փորձելով չթրջել տերևներն ու սրտերը։ Պարարտանյութերը, հատկապես ազոտային պարարտանյութերը, չպետք է կիրառվեն շոգ չոր եղանակին: Պարարտացնելու համար քլոր պարունակող պարարտանյութեր ընդհանրապես չեն օգտագործվում։ Միզանյութը ալկալիանում է, ուստի այն օգտագործվում է, երբ հողը թթվային է (pH 5,5-ից ոչ ավելի)։

Օգտակար է հիմնական պարարտանյութին մագնեզիումի և միկրոէլեմենտային պարարտանյութեր ավելացնելը։ Ելակի վրա նշվել է դրական ազդեցություն ֆերմենտային պրոցեսների ուժեղացման և ցինկի սուլֆատի ներմուծման ձմեռային դիմադրության վրա՝ հողում 0,5–1 գ/մ2 կամ ցողել 10–20 գ/10 լ-ով:

Ն.Գանզյուկովը (Վորոնեժի մարզ) խորհուրդ է տալիս ավելացնել 1 ճ.գ. գդալ մոխիրմեկ թուփին, 5 անգամ՝ երբ հողը հալվում է, ծաղկելուց առաջ, ծաղկման ժամանակ, բերքահավաքից հետո, սեպտեմբերին։

Հնձելուց հետոտերևները անմիջապես լավ են սնվում, հատկապես ազոտային պարարտանյութով: Այնուամենայնիվ, ազոտի նույնիսկ փոքր ավելցուկն այս պահին ավելի շատ վնասում է բույսերին, քան դրա բացակայությունը: Կալիումը զգալիորեն նպաստում է ձմռան դիմացկունությանը, բայց հավասարակշռված այլ սննդանյութերի հետ:

Սաղարթային սոուս

Այն շատ օգտակար է, հատկապես, երբ կան բույսերի սովի նշաններ - տես Պարարտանյութեր։

Ըստ [Հ. Müller], բերքատվության զգալի աճ է ստացվում՝ տերևները ցողելով աղերի լուծույթներով՝ 1% կալիում, 0,12% բորաթթու և 2% սուպերֆոսֆատ։

Աղյուսակ 10.3 - Պարարտանյութերի չափաբաժիններ սաղարթային հարդարման համար

Տարր	Պարարտանյութ	գ / 10 լ ջուր	Առանձնահատկություններ
Ազոտ	Միզանյութ	20–100
Ֆոսֆոր	Պարզ սուպերֆոսֆատ	300
Կալիում	Կալիումի սուլֆատ	100
Մագնեզիում	Մագնեզիումի սուլֆատ	200
Երկաթ	թանաքաքար	50–100	Տերեւների մոտ
բոր	Բորային թթու	10–18	Ես ժամանակ - ծաղկումից հետո
«	Բուրա	15–25	II - մրգերի աճի ժամանակ
Պղինձ	Ծծմբային պղինձ (պղնձի սուլֆատ)	2–5 100	Տերեւների վրա՝ 2-10 լ/մ2 Քնած երիկամների վրա
Ցինկ	Ցինկի սուլֆատ	5–10	Տերեւների մոտ
Մանգան	Ծծմբաթթու. մանգան	5–10	Նաև
«	Կալիումի պերմանգանատ	2–3	«
Մոլիբդեն	Ամոնիումի մոլիբդատ	1–3	«
Կոբալտ	Կոբալտի սուլֆատ	0,5–1	«
Երիտասարդ, նուրբ տերևները ցողելիս օգտագործվում են ավելի թույլ լուծույթներ (նշված չափաբաժինների ստորին սահմանը).

Ավազոտ հողերում հաճախ հանդիպում է բորի պակաս, իսկ կրաքարի ավելցուկով (ընդհանուր առմամբ ավելի լավ է կրաքար չավելացնել տնկելիս)՝ մանգանի և ցինկի պակաս: Նման դեպքերում սեզոնը մեկ անգամ անհրաժեշտ է բույսերը ցողել բորաթթվի, մանգանի կամ ցիտովիտի թույլ լուծույթով (հետքի տարրերի ամբողջական փաթեթով)։

Հատապտուղների ծաղկումն ու ամրացումը ուժեղացնելու համար բուժեք բորաթթվի լուծույթով (բորային թթվի փոշու դանակի ծայրին մի դույլով ջրի մեջ): Հիվանդությունների և վնասատուների նկատմամբ դիմադրողականության բարձրացումը, ինչպես նաև ուրաժայայի աճը (ըստ [Հ. Մյուլլերի] մինչև 33%) տալիս է տերևների ցողում (միայն հողի նորմալ խոնավության դեպքում) 1% միզանյութ պարունակող լուծույթով, 3. % սուպերֆոսֆատ և 1% Բորդո հեղուկ:

M. Shilo (Բելառուս) բերքատվությունը երկու անգամ ավելացնելու համար՝ ծաղկման սկզբում և ձվարանների աճի ժամանակ, տալիս է ցինկի սուլֆատի լուծույթով (1-2 գ 10 լ ջրին): Ծաղկի բողբոջների ավելի լավ էջանիշի համար օգոստոսին բույսերը ցողում են միզանյութի լուծույթով (30 գ / 10 լ ջուր):

Փոշոտում

Չնայած այն հանգամանքին, որ ելակի սորտերի մեծամասնությունը ինքնաբերրի են, դրանք պահանջում են լրացուցիչ փոշոտում, հատկապես անբարենպաստ եղանակին: Սա բարելավում է հատապտուղների որակը (ավելի քիչ տգեղ) և բարձրացնում բերքատվությունը։

Բացի մեղուներին, իշամեղուներին գրավելուց, ծաղիկների արհեստական ​​փոշոտման համար օգտագործվում է փոշի խոզանակ, ծաղկման ժամանակ բույսերը մշակվում են կալցիումի նիտրատով (30 գ/10 լ ջուր):

Ջերմոցներում աճեցնելու դեպքում ելակի արհեստական ​​փոշոտումը նույնպես պետք է իրականացվի։ Դա կարելի է անել ձեռքով, օգտագործելով փափուկ խոզանակ, օրվա ընթացքում 2-3 անգամ:

Բեղերի կտրում

Էտման առանձնահատկությունները, էտման տեխնիկան

Տնկանյութ ստանալու համար բեղերը կտրելու ժամանակի մասին - «»:

Էտման առանձնահատկությունները

Բեղերը սպառում են բերքատու տնկարկը՝ բերքատվությունը նվազում է, հատապտուղները փոքրանում են, մտրակները խանգարում են հողի մշակմանը։ Ավելի նկատելիորեն մեծացնում է բերքատվությունը և արագացնում թփերի զարգացումը բեղերի պարբերաբար (առնվազն չորս անգամ) հեռացման միջոցով, հատկապես զարգացման առաջին փուլում (քանի դեռ դրանք 10 սմ-ից ոչ ավելի են): Առնվազն բեղերը կտրվում են սեզոնին երկու անգամ՝ հուլիսի վերջին և սեպտեմբերի սկզբին:

Այգեգործը պետք է իմանա, որ եթե պեդունկները հանվում են, բեղերի առաջացումը մեծանում է։ Հեռացրեք բեղերը - հաջորդ տարվա համար պտղաբերությունը ավելանում է:

Էտման տեխնիկա

Իհարկե, յուրաքանչյուր առանձին բույսից բեղերի զգույշ հեռացումն ազդում է հաջորդ տարվա բերքի վրա։ Միջանցքներում հեռացրեք բոլոր բեղերը՝ կեռելով կամ Fokin հարթ կտրիչով: Իրենց շարքերում (գծերում) և դրանց երկու կողմերում 10 սմ հեռավորության վրա մնացել են արմատավորված վարդակներ։ Սա թույլ է տալիս միջանցքներում հողը մշակել տրակտորային կուլտիվատորով, իսկ շարքերի մոտ՝ թիակով։

Երիտասարդ բույսերը տեսակավորվում են A և B որակի դասերի պատրաստի տնկանյութի (տես վերևում «») և, անհրաժեշտության դեպքում (վաղ էտում, թույլ վարդակներ՝ 1–2 սմ երկարությամբ արմատներով)՝ սուզվելու համար նախատեսված նյութ։ Բույսերը չպետք է ցույց տան հիվանդության և վնասատուների նշաններ: Կարճահասակ, հաստաբուն բույսերն ավելի լավ են արմատանում և զարգանում ավելի արագ, քան երկարավուն, ճարպոտ, բաց կանաչ բույսերը:

Պլանտացիաներում, որտեղ յուրաքանչյուր երիտասարդ բույս ​​արժեքավոր է,

դրանք կտրված են ձեռքով։ Բեղերը կտրում են սուր թիակով, երկար դանակով, Fokine հարթ կտրիչով կամ հին թրաշով։ Հետո պատառաքաղով փորում են՝ հոգալով, որ վարդակների արմատները չվնասվեն։

Խոշոր տնտեսություններում օգտագործվում են տարբեր սարքեր, օրինակ, մեքենայացված կտրիչ (Նկար 10.1): Այս մեթոդով ոչնչացվում է երիտասարդ բույսերի մի մասը (10-15%)։

Նկար 10.1 - Մեխանիկացված միտրիչ կտրիչի սխեման

Առաջին տարում մեխանիզմներ օգտագործելիս կտրիչները դնում են մոտ 25 սմ շարքի լայնությամբ (բուսական շերտի), իսկ հաջորդ տարիներին՝ 30 սմ (տես Նկ.10.2): Բեղերը կտրիչով, թիակով, սուր դանակով (կամ թեք) կտրելուց հետո դրանք հանվում են շարքերի տարածությունից և կոմպոստացվում կամ մասամբ օգտագործվում վերարտադրության համար:

Երիտասարդ բույսերի բաժանումն ու մաքրումն իրականացվում է ստվերում։ Որպես կանոն, յուրաքանչյուր բեղից կարող եք ակնկալել ստանալ 35 բավականաչափ ամուր բույս, ինչը կազմում է մոտ 20-25 բույս ​​մայրական պլանտացիայի 1 քառակուսի մետրից:

Մաքրելիս սողացող ցողունները կտրվում են երիտասարդ բույսերին շատ մոտ։ Միաժամանակ հեռացվում են թառամած և վնասված տերևները։ Արմատները չեն կրճատվում։

Շարքի լայնությունը պտղաբերման առաջին տարում

Շարքի լայնությունը պտղաբերության երկրորդ տարում
Նկար 10.2 - Ելակի շարքերի լայնությունը բեղերը կտրելուց հետո

Հին և հիվանդ տերևների հեռացում

Ելակի տերևները միջինում ապրում են մոտ երեք ամիս և այդ ժամանակ նրանք ծերանում են, սկսում մեռնել՝ աստիճանաբար փոխարինվելով նոր սերնդով:

Գարնանը (մարտ-ապրիլի սկիզբ) վնասատուների, վիրուսային և սնկային հիվանդությունների տարածումը կանխելու համար դրանք փոցխով կամ կոշտ ավելով փորեք, կտրեք (պոկեք), հանեք տեղանքից կամ այրեք չոր, մահացող և վարակված տերևները։ , որից հետո հողը ջրում և թուլացնում են։

Տերեւների աճը շարունակվում է մարտից հուլիս: Վնասատուների, վիրուսային և սնկային հիվանդությունների տարածումը կանխելու համար արդեն հուլիսի վերջին-օգոստոսի սկզբին հեռացնում են հին տերևները (երբ դրանցում կուտակվում են սպիտակ, շագանակագույն և անկյունային բծեր)։ Այնուամենայնիվ, պետք է հիշել, որ աշնանը տերևների զանգվածային մահը նպաստում է ցանքածածկի ձևավորմանը, որը պաշտպանում է ելակի արմատային համակարգը ձմռանը ցրտահարությունից: Այդ պատճառով տերևները հանվում են գարնանը (մարտ – ապրիլի սկիզբ) – փոցխով կամ կոշտ ավելով փոցխում են, կտրում (պոկում), հանում տեղից կամ չորացնում, մեռնում և վարակված տերևներն այրում (այն. խորհուրդ չի տրվում դրանք դնել կոմպոստում), որից հետո հողը ջրում և թուլացնում են... Ելակի կեղևը մաքրելիս խորհուրդ չի տրվում տերևները հավաքել փոցխով, քանի որ կարող են վնասվել երիտասարդ տերևներն ու ծաղկի բողբոջները։ Բացի այդ, սանրելիս հին տերեւները փշրվում են, ինչը հանգեցնում է հիվանդությունների տարածմանը։ Պրոֆիլակտիկ բուժման նպատակով հին տերեւները հեռացնելուց հետո օճառի ավելացումով ցողում են պղպեղի, սխտորի կամ ծխախոտի թուրմերը, իսկ հիվանդության նշանների նկատման դեպքում՝ համապատասխան պատրաստուկներով։

Տերեւներ հնձելը

Օգտագործելով ելակի լավ վերականգնողական կարողությունը և կոճղարմատի վրա քնած բողբոջների առկայությունը, դուք կարող եք կտրել թփի վերգետնյա զանգվածը հողի մակարդակով՝ արմատային համակարգը վերականգնելու համար: Ելակի թփերի վերգետնյա հատվածը կտրելուց հետո այն աճում է քնած կոճղարմատային բողբոջներից և երիտասարդ արմատների ինտենսիվ ձևավորումից։ Հզոր արմատային համակարգի ձևավորումը պայմանավորում է նաև երիտասարդ բույսերի լավ զարգացումը, որոնք հետո ձեռք են բերում «երիտասարդացած» տեսք։

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ կտրված ելակի թփերի վերաճը կարող է առաջանալ միայն այն բույսերում, որոնցում որոշակի որակական վերափոխումներ են տեղի ունեցել քնած կոճղարմատային բողբոջներում: Առաջին անգամ ծաղկած երիտասարդ բույսերում ձևավորված ցողունային բողբոջները դեռ չեն անցել այդ վերափոխումների միջով:

Բերքահավաքից հետո տերևները հնձելը ունի առավելություններ և թերություններ.

Զգալի առավելությունն այն է, որ հնձելը թույլ է տալիս հեշտությամբ և զգալիորեն մաքրել տնկարկը՝ այրելով հնձված տերևները վնասատուների և ախտածինների հետ միասին: Այնուամենայնիվ, ելակի տիզերի թիվը աննշանորեն նվազում է, քանի որ նրանք ապրում են երիտասարդ, չմշակված տերևներում, որոնք չեն կտրվում հնձելիս:

Հնձման հակառակորդները պնդում են, որ դրանից հետո՝ մինչև աշնան վերջ, ձևավորվում է տերևների անբավարար զանգված՝ ձմռանը ծաղկաբողբոջները պաշտպանելու համար։ Ուստի հնձումը պետք է ուղեկցվի լրացուցիչ ցրտահարությամբ:

Հնձելիս բերքատվության բարձրացման վերաբերյալ հավաստի տվյալներ չկան։ Ուստի կոնկրետ պայմաններում հաշվի է առնվում հնձման իրագործելիությունը։ Այն կարող է օգտակար լինել պտղաբերության երկրորդ և երրորդ տարվա տնկարկների վրա, հատկապես գիրացնող և վարակված հիվանդություններով ու վնասատուներով։ Լավ խնամված պլանտացիաներում, հատկապես այնտեղ, որտեղ կա ցրտահարության վտանգ, հնձելը կարող է ավելորդ լինել: Չոր տարիներին չի կարելի հնձել:

Մոսկվայի փորձարարական կայանի տվյալներով՝ բերքահավաքից հետո ելակի տերևները հնձելը դրական արդյունք չի տվել, հետևաբար խորհուրդ չի տրվում օգտագործել այս տեխնիկան կենտրոնական և հյուսիսային Ռուսաստանի պայմաններում։ Բայց հարավային շրջանների պայմաններում՝ Կրասնոդար, Ստավրոպոլի երկրամասեր, Ռոստովի մարզ և այլն, որտեղ աճող սեզոնն ավելի երկար է, և բույսերը կարողանում են նորմալ զարգանալ մինչև աշուն, ամռանը ելակի տերևներ հնձելը միանգամայն արդարացված է։

Հնձումը կատարվում է որքան հնարավոր է շուտ (!) Երկրորդ պտղաբերությունը հավաքելուց հետո (ոչ ուշ, քան 2 շաբաթ): Ելակի տերևները կտրվում են հողի մակարդակից մոտ 4–6 սմ բարձրության վրա (առնվազն 2 սմ): Անմիջապես ելակները առատորեն ջրում են ու կերակրում։ Տերեւների վաղ հնձումը (հուլիսի սկզբին) նվազեցնում է բեղերի զարգացումը, բայց ավելի լավ է ազատում տեղանքը հիվանդություններից և վնասատուներից: Պետք է հիշել, որ հնձելը խորհուրդ չի տրվում ուշացած և նորից պտղաբեր սորտերին, քանի որ դրանք բավարար ժամանակ չունեն մինչև ձմեռ վերականգնվելու համար։

Հանուն վաղ հնձելու կարող եք անտեսել հատապտուղների վերջին հավաքումը, որը սովորաբար փոքր է, հատկապես վաղ և միջին սորտերի մեջ:

Հնձելուց հետո անմիջապես ոռոգել, կերակրել և ցողել ցանքատարածությունները հիվանդությունների և վնասատուների դեմ (եթե ելակի միջից բույսերին վնասելու նշաններ կան, ցողել Կարբոֆոսի լուծույթով, իսկ բորբոսից՝ սոդայի մոխիրը (50 գ մեկ դույլ ջրի համար): )

Կանխարգելման նպատակով տարածքը մշակվում է 1% Բորդոյի խառնուրդով (100 գ պղնձի սուլֆատ և 100 գ կրաքար 10 լիտր ջրի դիմաց): Նման «ցնցուղը» չի վնասի նաև չկտրված ելակին։

Ցրտահարությունից պաշտպանություն

Գարնանային սառնամանիքներ, ձմեռային սառնամանիքներ, սառեցված բույսերի նշաններ, սառեցված տնկարկների վերականգնում

Ելակները չեն տարբերվում ձմռան դիմացկունությամբ՝ լավ ձմեռում են միայն ձյան ծածկույթի տակ։ Ուշ աշնանային շրջանում ջերմաստիճանի նվազումը մինչև -10 ° С, իսկ վաղ գարնանը մինչև -7 ° С, ձյան ծածկույթի բացակայության դեպքում առաջացնում է բույսերի սառեցում, իսկ մինչև -15 ° С նվազում` նրանց մահը: Ելակը կարող է վնասվել ինչպես ձմռան սառնամանիքներից, այնպես էլ ուշ գարնանային սառնամանիքներից։

Պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկելուց բացի, ավելի ցրտադիմացկուն սորտերի օգտագործումը նվազեցնում է այս վտանգը. Կոմսոմոլկա, Նորույթ, Ուշ Զագորյա, Փառատոն, Առատ, Թոռնիկ, Իդուն, Միսովկաև այլն; նվազագույն դիմացկուն - Սաքսոն, Լուիզ, Մարշալ, Ռոշչինսկայաև այլն։

Գարնանային սառնամանիքներ

Ելակի ծաղիկները սառչում են մինուս 1,5-2 ° ջերմաստիճանում: Այս դեպքում նկատելի է անոթի սեւացումը։ Եթե ​​ծաղիկները մասամբ վնասվել են ցրտահարությունից, շատ դեֆորմացված հատապտուղներ են հայտնվում։ Սորտերը (օրինակ՝ Զենգա Զենգանա), որոնց ծաղիկները մասամբ ծածկված են տերևներով, որոշ չափով ավելի քիչ են տուժում ցրտահարությունից։

Գարնան ուշ սառնամանիքներից պաշտպանվելու համար բույսերի ապաստանը (հատկապես ծաղկման և ձվարանների ձևավորման ժամանակ) լուտրասիլով կամ այլ նյութով, ցողելով (կամ կանոնավոր ջրելով, քանի որ չոր և թաց հողի միջև տարբերությունը կարող է հասնել 4 °) ծաղկող բույսերի կամ ծուխն օգնում է. Ծխելու համար օգտագործվում են շատ ծուխ տվող նյութեր (թաց տորֆ, խոտ, հին մեքենայի անվադողեր և այլն)՝ դնում են վառելափայտից պատրաստված կրակի վրա։ Օգտագործվում են նաև արդյունաբերական ծխային ռումբեր, շարժական վառարաններ, օդափոխիչներով օդափոխիչներ, ցողիչներ։

Ձմեռային սառնամանիքներ

Ամենից հաճախ ելակի բույսերը սառեցնում են տերեւները: Ավելի ուժեղ (մինուս 7 °-ից ցածր) և երկարատև սառնամանիքներով, առանց ձյան ծածկույթի, արմատները նույնպես տուժում են: Նրանց ձյունով կամ այլ միջոցներով պաշտպանելը մեծ նշանակություն ունի։

Եվ անհրաժեշտ է որքան հնարավոր է հաճախ - երկու կամ երեք տարին մեկ - վերսկսել տնկումը, մանավանդ որ հաջորդ սեզոնին կենսաբանական բնութագրերի պատճառով թփերը կարծես բարձրանում են հողի մակերևույթից: Այդ իսկ պատճառով երկու-երեք տարեկան բույսերը ձմռան համար պետք է ցողել երեք սանտիմետրանոց չամրացված հողի շերտով, այլապես նրանք անխուսափելիորեն կկորցնեն իրենց ձմեռային դիմադրությունը։

Առաջին հերթին, հին տերեւները մահանում են ցրտահարությունից: Անչափահասները, որոնք զարգացել են աշնանը, ամենակայունն են և շատ դեպքերում մինչև գարուն մնում են կանաչ ու կենսունակ։ Սակայն շատ հաճախ է պատահում, որ ձմռանը կանաչ տերևները լրիվ կորցրած բույսերը գարնանը նոր տերևներ են ունենում և պտղաբերում, եթե նրանց ցողունն ու ծաղկի բողբոջները ցրտահարությունից չեն վնասվել։

Ելակները լավ ձմեռում են ձյան ծածկույթի տակ (առնվազն մինուս 30–35 ° ջերմաստիճանի և առնվազն 20 սմ ձյան շերտի դեպքում): Բայց պատահում է, որ նոյեմբերին ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև մինուս 20–35 °, և դեռ քիչ ձյուն կա: Նման պայմաններում ելակը սառչում է։ Պատահում է, որ նոյեմբերին ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև մինուս 25–35 °, և դեռ քիչ ձյուն կա: Նման պայմաններում ելակը սառչում է։ Վտանգավոր են նաև ժամանակավոր հալեցումները, որոնց դեպքում ձյան ծածկը բարակում է։

Խորհուրդ է տրվում, որ հողը 3-5 սմ խորության վրա սառչելուց հետո (որպեսզի բույսերը չաճեն), հողը ցանքածածկ լինեն կարճ ծղոտե գոմաղբով (մոտ 1 կգ/մ2), կտրատած ծղոտով, թեփով, տորֆով, կարտոֆիլի գագաթներ կամ բույսերի վրա հին ծածկող նյութ գցեք, իսկ վերևում՝ խոզանակ (խնձորի, հաղարջի կտրած ճյուղերից և այլն) ձյան պահպանման համար։ Գարնանը հողի մեջ խրում են գոմաղբը, տորֆը և այլն, որոնք ծառայում էին ապաստանի համար։ Հուսալի միջոց է պաշտպանությունը փայտի բեկորներով։ Աշնանը, վարդերի արմատավորումից 1-2 շաբաթ անց, միջանցքները և բույսերի շուրջը գետնին ծածկում են 8-10 սմ շերտով թրթուրներով, նախքան հին բույսերը փորելը, ցանքածածկը փոցխում են և լցնում կոմպոստի մեջ: Հողում մնացած չիպսերի ավելի լավ տարրալուծման համար հերկման համար ներմուծվում է ազոտի կրկնակի չափաբաժին։

Ապագայում ընտրեք ավելի ձմռան դիմացկուն սորտեր, ժամանակին ավարտեք տնկումը:

Ձյան պահպանման համար պետք է ձեռնարկվեն քամու պաշտպանության միջոցներ:

Անհրաժեշտ է օգոստոսին ավարտել տնկման աշխատանքները, հակառակ դեպքում ձմռանը երիտասարդ տնկարկները կսառչեն կիսով չափ, նույնիսկ մեղմ ձմռանը: Ավելի լավ է տնկել միայն լավ զարգացած վարդակներ: Իսկ ավելի թույլերը նույնպես խնամքով պատրաստվում են ձմռանը մանկապարտեզում։ Տնկվում են գարնանը՝ ապրիլի վերջին։ Նրանցից ոմանք ամռանը մեծ հատապտուղների միջին բերք կտան:

Սառեցված բույսերի նշանները, որոնք նկատվում են գարնանը

Անցյալ տարվա տերևները շագանակագույն են, նորերը ձևավորվում են ուշացումով։ Առանձին տերևների առանցքներում տեսանելի են կենդանի բողբոջները։ Բեղիկների գործվածքները տարբեր երանգների են՝ դարչնագույն։ Արմատները շագանակագույն են, բայց աճում են նորերը։ - Բույսերը դեռ կենսունակ են։ Իմաստ ունի պահպանել դրանք՝ ապահովելով լավ խնամք (թուլացում, չափավոր խոնավություն, հին տերևների և մոլախոտերի հեռացում, օպտիմալ խտություն և լուսավորություն): Յուրաքանչյուր ցողունի հիմքում շաղ տալ հումուսային հող՝ նպաստելով նոր արմատների առաջացմանը: Աճող սեզոնի ընթացքում վերականգնեք տնկարկը՝ օգտագործելով արմատավորված վարդեր։

Տերեւները չորացած են կամ դարչնագույն, նորերը չեն գոյանում, եղջյուրների հյուսվածքները կտրվածքի վրա դարչնագույն են, տերեւների առանցքի բողբոջները՝ դարչնագույն, արմատները՝ մուգ գույնի, ձագերը հետ չեն աճում։ Թփերը հեշտությամբ հանվում են հողից։ - Բույսերը պետք է արմատախիլ անել.

Սառեցված պլանտացիայի վերականգնում

Ելակը ուշադիր զննելով՝ չոր, սատկած թփերը դեն են նետում, իսկ կենդանիներին կերակրում են՝ 1–1,5 կգ գոմաղբ և 1 լուցկու տուփ նիտրոֆոսկա ջրի մեկ դույլի դիմաց յուրաքանչյուր 2–3 քմ պլանտացիայի համար։ Այս կերակրումը ջրելու հետ մեկտեղ ամռանը կրկնվում է առնվազն 4-5 անգամ։

Ամբողջ սեզոնի ընթացքում թուլացումը, մոլախոտերի հեռացումը և ժամանակին ջրելը խնամքի հիմնական բանն է: Թուլացման խորությունը 3-5 սմ, որպեսզի չվնասեն արմատները։

Այս սեզոնին բեղերը չեն հեռացվում, իսկ դրանց աճի համար ստեղծված են լավագույն պայմանները։ Բեղերի մի մասն ուղարկվում է մեռած թփերի վայրեր, իսկ մի մասը՝ միջանցքների ազատ տարածություններ՝ նոր տնկարկների համար սածիլներ ստանալու համար։ Միևնույն ժամանակ, հողը թուլանում և առատորեն խոնավանում է, իսկ վերևում գտնվող ելքով միավորը ցրվում է խոնավ հողով: Երբ բեղի վրա կա մեկ, առավելագույնը երկու վարդակ, այն կծկվում է - սածիլները ավելի ամուր կլինեն:

Քամու պաշտպանություն

Հատապտուղների վաղ հասունացմանը նպաստում է քամուց պաշտպանություն ստեղծելը։ Ինչպես նշվեց տնկման մասին բաժնում, ելակները քամուց պաշտպանելու տարբերակներից մեկը հաղարջի թփերի շարքերի միջև տնկելն է: Ծաղկման սկզբում կարելի է նաև վահաններ կազմակերպել ջերմոցային շրջանակների տեսքով, որոնք տեղադրվում են հիմնական քամիների ուղղությամբ ուղիղ անկյան տակ։ Շրջանակների օգտագործումը հատկապես նպատակահարմար է այն տնտեսություններում, որտեղ տախտակների տեղադրման ժամանակ (սկզբից մինչև մայիսի կեսերը) շրջանակները ազատվում են ջերմոցներից: Բացի հասունացման արագացումից, այս մեթոդը թույլ է տալիս բարձրացնել (մինչև 15%) բերքատվությունը:

Պաշտպանիչ տնկարկներ. Խոշոր տնկարկների վրա հողակտորները նախապես բաժանված են 3-4 հա մակերեսով թաղամասերի։ Թաղամասերի երկար կողմերը գտնվում են գերակշռող աշուն = ձմեռային քամիների ուղղությամբ: Երկար երկայնքով տեղակայված են ելակի տնկարկների շարքերը

եռամսյակների կողմերը. Յուրաքանչյուր եռամսյակում ուրվագծվում են ցանքաշրջանառության դաշտերը: Թաղամասերի սահմանների և ցանքաշրջանառության երկայնքով ճանապարհներ են անցկացվում և ծառերի ու թփերի շերտեր են շարվում՝ պաշտպանվելու քամիներից և ձյան կուտակումից: Անտառային գոտիները ստեղծում են 3-4 շարք՝ 1,5 մ, իսկ բույսերը՝ 0,5 մ: Բարդին, կեչին, մոխիրը տնկվում են երկու շարքով՝ հերթափոխով թփերի, խնձոր-չինական և թփերի մեկ շարքով (իրգա): և այլն)...

Նախքան անտառային գոտիների աճը ելակները պաշտպանելու համար օգտագործվում են կեռասի, սալորի և հատապտուղների թփերի վարագույրներ։ Բարձր ցողուն միամյա բույսերի (եգիպտացորեն, արևածաղիկ և այլն) թեւերը ստեղծվում են քամիների ուղղությամբ՝ յուրաքանչյուր 9–10 մ-ին, թեւերը ցանում են հունիսի սկզբին 3-4 շարքով՝ 25 սմ հեռավորության վրա։ շարքեր. Սածիլները նոսրացնում են այնպես, որ բույսերը լինեն միմյանցից 15-20 սմ հեռավորության վրա: Միաժամանակ իրականացվում են թուլացում և մոլախոտերի հեռացում։ Ձմռանը ցողունները թողնում են ձյան պահպանման համար։

11. Հատապտուղների որակի բարելավման տեխնիկա>

Ամեն գարուն այգեպանները բախվում են ցրտահարության։ Գարնան սկզբին բույսերի մեջ սառչում են միայն տերևների ծայրերը, ինչը մեծապես չի ազդում նրանց վրա։ Սովորաբար դրանից հետո ելակները լավ ուղղվում են։ Հատկապես, եթե ընտրվել է ցրտադիմացկուն բազմազանություն: Բայց եթե սառնամանիքները տեղի են ունենում մայիսի երկրորդ կեսին կամ հունիսի սկզբին, դրանք կարող են զգալի վնաս հասցնել բույսերին: Հենց այդպիսի ցրտահարություններն էլ հետագայում կարող են ցածր բերքատվություն առաջացնել։

Ինչպիսի սառնամանիք
գարնանը դիմանում է ելակին

Նույնիսկ փոքր սառնամանիքները՝ ընդամենը 3-5 աստիճան զրոյից ցածր, վաղ առավոտյան տևում են մի քանի ժամ, կարող են վնասակար լինել ելակի վաղ բերքի համար: Գարնանային սառնամանիքները տարբեր ազդեցություն են ունենում ելակի տնկարկների վնասման աստիճանի վրա, ամեն ինչ կախված է ծաղկի զարգացման փուլից և պեդունկուլի կառուցվածքից: Բացի այդ, տարբեր սորտերի ելակները տարբեր աստիճանի ցրտահարության են ենթարկվում: Ցրտահարված ելակի ծաղիկներից ու ձվարաններից հասունանում են վնասված մակերեսային բջիջներով պտուղները։ Պտուղները պատվում են ճաքճքած խցանով և դառնում անօգտագործելի։ Մինուս 8 ° C ջերմաստիճանի դեպքում ելակի տերևները մասամբ վնասված են, արմատային համակարգը և սրտին նման սառնամանիք չեն դիպչի: Բայց մինուս 11 աստիճան կամ ավելի ջերմաստիճանի դեպքում սիրտը և արմատային համակարգը սառչում են, ելակի տերևները ամբողջովին սառչում են: Ելակի ցրտահարության աստիճանը կարելի է որոշել՝ ուսումնասիրելով բույսերը։ Սառը վնասված հյուսվածքը դառնում է դարչնագույն կամ շագանակագույն: Ցրտահարված ելակները հատուկ խնամք են պահանջում։ Անհրաժեշտ է տնկարկները պարարտացնել հանքային պարարտանյութերով։ Վերին սոուսը պետք է պարունակի 35-45 կգ/հա ազոտ, նույնքան ֆոսֆոր և կալիում: Ելակի թփերը, որոնք մեծ վնաս են հասցնում կամբիումի և կոճղարմատային բջիջներին, լավագույնս փոխարինվում են նորերով։

Ինչպես պաշտպանել ելակը
ցրտահարությունից

Ելակի տնկարկները կարող եք պաշտպանել ցրտահարությունից՝ դրանք ծածկելով սոճու ասեղներով, թեփով, տորֆով կամ չոր գոմաղբով։ Մեկ այլ արդյունավետ միջոց է ֆիլմով տաքացումը։ Միայն թե դա այնքան էլ գործնական չէ՝ պետք է գնել լայն հաստ թաղանթ, երեկոյան ծածկել ելակները, իսկ առավոտյան հանել։ ԱՅՍ հոդվածում թվարկված են գործողություններ, որոնք նաև կօգնեն պաշտպանել բույսերը ցրտահարությունից։

Ելակը ցրտահարությունից պաշտպանելու ամենաժամանակակից, պրակտիկ, հարմար և արդյունավետ միջոցներից մեկը ագրոֆիբրով ծածկելն է։ Ագրոֆիբրե կտորները պետք է ձեռք բերել սպիտակ գույնով: Նրանց լայնությունը, մոտավորապես, պետք է լինի մեկուկես անգամ ավելի, քան ելակի մահճակալների լայնությունը: Մահճակալները ծածկված են նյութը թփերի վրա դնելով: Ագրոֆիբրը ամրացվում է մահճակալների եզրերի երկայնքով քամուց: Ելակը կարելի է ծածկել ապրիլի սկզբին և հեռացնել, երբ մայիսյան ցրտերն անցնեն։ Այս նյութի առավելություններն այն են, որ այն թեթև է, կարող է օգտագործվել մի քանի տարի և չի խանգարում ծաղիկների փոշոտմանը:

Ելակը շատ ջերմասեր բույս ​​է, այն վնասվում է գարնանային, աշնանային և նույնիսկ ձմեռային սառնամանիքներից ձմռանը՝ քիչ ձյունով: Գարնանային սառնամանիքները տարբեր ազդեցություն են ունենում ելակի տնկարկների վնասման աստիճանի վրա, ամեն ինչ կախված է ծաղկի զարգացման փուլից և պեդունկուլի կառուցվածքից: Բացի այդ, տարբեր տեսակի ցրտահարության տարբեր աստիճանի վնասներ: Ցրտահարված ելակի ծաղիկներից և ձվարաններից հասունանում են վնասված մակերեսային բջիջներով պտուղները։ Պտուղները պատվում են ճաքճքած խցանով և դառնում անօգտագործելի։

Ելակի ցրտահարության աստիճանը կարելի է որոշել՝ ուսումնասիրելով բույսերը։ Ելակի մեջ ցրտահարված հյուսվածքները դառնում են դարչնագույն՝ շագանակագույն, չեն վնասվում բաց կանաչից կամ մոխրագույն սպիտակից։

Ցրտահարությունից վնասված ելակի տնկարկները հատուկ խնամք են պահանջում, անհրաժեշտ է վաղ գարնանը ցանքերը կերակրել հանքային պարարտանյութերով՝ չսպասելով հողի ամբողջական հալվելուն։ Վերին սոուսը պետք է պարունակի 35-45 կգ/հա ազոտ, նույնքան ֆոսֆոր և կալիում: Ելակ տնկելը պետք է լավ ջրել ամառվա ընթացքում և իրականացնել մոլախոտերի հեռացում և հողի թուլացում։

Եթե ​​ելակի ամբողջովին սառած թփեր են հայտնաբերվել, անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ վերականգնել տնկումը։ Ելակի թփերը, որոնք կենդանի են մնացել, քնած բողբոջները կարող են աճել, բայց եթե կամբիումի և կոճղարմատային բջիջների սառեցմամբ լուրջ վնաս է հասցվում, բույսը պետք է փոխվի: Այսինքն՝ բոլորովին նոր։

Ձմռան սկզբին, երբ արդեն ցրտահարություններ են եկել, իսկ ձյունը դեռ չի տեղացել, ելակը կարող է վնասվել ցրտահարությունից։ Հողի խոնավությունը ազդում է ելակի ցրտադիմացկունության վրա, չոր աշնան պատճառով ցածր խոնավությամբ, առանց անձրևի և ձյան ծածկույթի բացակայության դեպքում տերևները մասամբ վնասվում են։ Մինուս 8-9 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում ելակի տերեւները մասամբ վնասված են, արմատային համակարգի մի մասը եւ սիրտը ցրտահարության չեն դիպչի։

Բայց մինուս 11-12 աստիճան ջերմաստիճանի դեպքում սիրտը և արմատային համակարգը սառչում են, ելակի տերևները ամբողջովին սառչում են:

Ելակի տնկարկները կարող եք պաշտպանել ցրտահարությունից՝ դրանք լցնելով սոճու ասեղներով, թեփով, տորֆով և չոր գոմաղբով։

Կարելի է ծածկել ընկած տերևներով։ Եթե ​​տնկումը մեծ չէ, կարող եք բույսերը ծածկել ծածկող նյութով։

Ելակները ծածկվում են, երբ առաջին սառնամանիքներն անցնեն, և գետինը մի քանի սանտիմետր կսառչի։ Ավելի վաղ ապաստանը կարող է միայն վնասել բույսին:

Օրինակ, remontant սորտերը պտուղ են տալիս գրեթե առաջին սառնամանիքից առաջ: Սառնամանիքի սկիզբով դուք կարող եք ծածկել ելակները թեփով. սա այգեպանների շրջանում հայտնի, ժամանակի փորձարկված մեթոդ է:

Ավելի լավ է օգտագործել համակցված բաղադրություն՝ թեփը սաղարթով խառնելով, ավելացնել մի քիչ հումուս, տորֆ։

Ձմռան կեսին դժվար է հասկանալ՝ ելակը սառեցված է, թե ոչ։

Գարնանը այս տհաճ բացումից խուսափելու համար կարող եք ձմռանը խնամել հատապտուղների թփերը. եթե ձմռանը քիչ ձյուն է, ապա կարող եք գալ ամառանոց և այն նետել ելակի մահճակալների վրա: ձյան լրացուցիչ շերտհավաքելով այն հետքերից:

Անհրաժեշտ է ծածկել միայն չամրացված, ոչ փաթեթավորված ձյունը: Ձյան ապաստարանի առավելությունն այն է, որ դրա տակ թփերը չեն աճում, ինչպես ագրոսպանի (կամ այլ ոչ հյուսված նյութի) տակ։

Թթվային հող- Ելակի սառեցման մեկ այլ հավանական պատճառ. նման հողի վրա թուփը չի կարող լիովին զարգանալ և հեշտությամբ սառչում է:

Գարնանը անհրաժեշտ է հողը օքսիդազերծել՝ դրան ավելացնելով տարբեր հավելումներ՝ օրինակ՝ այգու մահճակալին ավելացնել կավիճ, դոլոմիտային ալյուր և այլն։

Վերևների անժամանակ ոչնչացումը ևս մեկ պատճառ է, թե ինչու ելակը կարող է սառչել ձմռանը: Եթե ​​հատապտուղին հաջողվել է կրկին «աճեցնել» տերեւները, ապա ձմեռումը նրա համար դժվար ժամանակաշրջան կդառնա։ Նոր տերևների առաջացումը կխլի բույսի ուժը, իսկ նոր բերքը այնքան էլ առատ չի լինի։

Ելակի հողի կերակրումն ու թուլացումը խորհուրդ է տրվում ավարտել օգոստոսի կեսերին՝ աշնանը։ ժամանակաշրջանը շատ կարևոր է արմատային համակարգը չխախտելու համար, հակառակ դեպքում այն ​​չի հասցնի ուժեղանալ մինչև ձմեռ և կսառչի։ Հայտնված մոլախոտերը կարելի է թողնել մինչև հաջորդ գարուն։

Եվ եթե դուք հողը ցանքածածկ եք արել, և դա պետք է արվի, ապա դրանք դժվար թե լինեն: Ցանքածածկման համար կարելի է օգտագործել հումուս, չոր փայտի տերևներ, ծղոտ, տորֆ, եղեգ և այլն։ Որպես կանխարգելիչ միջոց, կարևոր է պահպանել տնկման ձևը:

Նոր սերնդի ժամանակակից սորտերի համար (դրանք սովորաբար մեծ են, բարձրահասակ) բույսերի միջև անընդմեջ տրվում է 30-40 սմ, իսկ շարքերի միջև՝ 60-70 սմ։

Եւ երբ խտացված տնկումդուք կարող եք ձեռք բերել թուլացած բույսեր, որոնք կարող են սառչել մի փոքր ձյան և ցրտաշունչ ձմռանը:

Ստորև ներկայացված են «Քոթեջ և այգի. արա դա ինքներդ» թեմայով այլ գրառումներ.

ՄՈՒՍԿԱՏ ԵԼԱԿԻ ՆՄԱՆ ԲՈՒՐԱԿՈՎ Ցանկացած, նույնիսկ ...

ԵԼԱԿ ԿԱՄ ԵԼԱԿ - ՄԵՋ ...

Որպեսզի ելակները չթարգմանվեն, որպեսզի հատապտուղները ...

Կրկնվող սառնամանիքները կարող են շատ խնդիրներ բերել։ Ցավոք սրտի, ես միանգամից չհասկացա այս ընդհանուր ճշմարտությունը։ Ես պետք է դասեր քաղեի իմ սխալներից, և դրանց դիմաց վճարը որոշ բույսերի կորուստն էր և ապագա բերքի մի մասը։

Նման սխալներից ձեզ զգուշացնելու համար ուզում եմ քննարկել ամառային շատ բնակիչների համար արդիական այս թեման։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ վտանգ է ներկայացնում պարբերական սառնամանիքները և ինչպես կանխել դրանց վնասակար ազդեցությունը բույսերի վրա:

Ինչու են կրկնվող սառնամանիքները վտանգավոր:

Վնասը, որ նրանք ընդունակ են պատճառել ջերմասեր մշակաբույսերի շատ ներկայացուցիչների, հսկայական է։ Սակայն գարնան առաջին ամիսներին դրանք ոչ մի վտանգ չեն ներկայացնում, քանի որ նոր տերեւներ թողած երիտասարդ բույսերը ժամանակ չեն ունենա սառչելու։ Վատագույն դեպքում կտուժեն միայն տերեւների եզրերը, սակայն դրանց վերականգնման համար շատ քիչ ժամանակ կպահանջվի։

Գարնան սկզբին երիտասարդ բույսերը ժամանակ չեն ունենա սառեցնելու:

Շատ ավելի մեծ վտանգ է հղի ուշ վերադարձի սառնամանիքներտեղի կունենա Կենտրոնական Ռուսաստանում մինչև հունիսի 10-ը։ Հենց նրանք են ընկնում հատապտուղների և պտղատու ծառերի ծաղկման, սածիլների առաջացման և ջերմասեր լոլիկի, պղպեղի, սմբուկի գետնին տնկման ժամանակ, որոնց համար հանկարծակի սառնամանիքները ոչ միայն վտանգավոր են, այլև կործանարար:

Բանն այն է, որ երիտասարդ տերևները, ծաղիկները և բողբոջները աներևակայելի զգայուն են ցրտի նկատմամբ և չեն կարողանում դիմակայել դրան։ Ցածր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ բջջի հյութը սկսում է սառչել, որն առաջացնում է թաղանթների պատռում, ինչը հանգեցնում է բջիջների և հենց բույսերի մահվան:

Ում կարող են վնասել գարնանային ցրտահարությունները

Որոշ բույսեր, նույնիսկ կարճատև կտրուկ ցրտի ազդեցության տակ, կարող են որոշ ժամանակով դադարել աճել: Մյուսները նույնիսկ սառեցնում են կամ զգալիորեն նվազեցնում բերքատվությունը:

Ինչպես կանխատեսել վերադարձի սառնամանիքները

Չնայած այն հանգամանքին, որ վերջին տասնամյակում ձմեռներն ակնհայտորեն տաքացել են, գարնան վերադարձի ցրտահարության հավանականությունը մեծացել է։ Իհարկե, դրանք 100%-ով հնարավոր չէ կանխատեսել։ Բայց ինչո՞ւ չօգտվել Մայր բնության խորհուրդներից և եղանակի կանխատեսումներից, որոնք, ճիշտ է, բավականին ճշգրիտ են դարձել։

Պետք չէ կուրորեն վստահել կանխատեսմանը. կանխատեսողները նույն մարդիկ են, ինչ դուք և ես, և տեխնոլոգիան 100% երաշխիք չի տալիս, ուստի նրանք նույնպես կարող են սխալվել: Բացի այդ, կանխատեսումը կարող է ճիշտ լինել ձեր տարածքի համար, բայց ոչ ձեր այգու հողամասի համար: Ձեր տնակի բույսերը կարող են վնասվել ցրտահարությունից, իսկ հարևաններում դրանք կմնան անփոփոխ: Դա կախված է լանջերի և տեղանքի տարբեր ազդեցությունից, ինչպես նաև տեղանքի մոտ անտառային տնկարկների և նույնիսկ ջրային մարմինների առկայությունից:

Կանխատեսման ճիշտության մեջ համոզվելու համար ավելի լավ է համեմատել մի քանի աղբյուրների տվյալները (հեռուստատեսություն, ինտերնետ և այլն): Բնությունն ինքը կօգնի կանխատեսել սառնամանիքները, պարզապես պետք է մի փոքր ավելի զգույշ լինել։ Այսպիսով, եթե երեկոյան օդի ջերմաստիճանը մոտեցավ +1 ... + 2 ° С նիշերին, ապա, ամենայն հավանականությամբ, գիշերը թեթև սառնամանիք կլինի, և բոլոր ջերմաֆիլ բույսերը պաշտպանության կարիք ունեն: Ավելին, ամենացածր ջերմաստիճանը գիշերը չէ, ինչպես կարծում են շատ այգեպաններ, այլ արևածագին։

Սառնամանիքի մոտենալը ցույց են տալիս նաև այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են տեղումների դադարեցումը, անամպ երկինքը և քամու հոսանքների թուլացումը։ Քամոտ, անձրեւոտ կամ պարզապես ամպամած եղանակին ցրտահարության հավանականությունը նվազագույն է։

Պաշտպանել այգին կրկնվող սառնամանիքներից

Ինքներդ ձեզ պաշտպանելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Նրանցից ոմանք գերազանց աշխատանք են կատարում։ Մյուսները, ինչպես ցույց է տվել պրակտիկան, բավականին աշխատատար են, կասկածելի կամ անարդյունավետ: Անհնար է ամեն ինչ դիտարկել մեկ հոդվածի շրջանակներում, ուստի մենք կկենտրոնանանք ամենահայտնիների վրա.

• շաղ տալ;
• ծուխ;
• ապաստարանների կառուցում;
• պարարտանյութերի կիրառում.

Շաղ տալ մեթոդ

Այն օգտագործվում է, երբ ջերմաստիճանը իջնում ​​է մինչև 0 ° C: Շաղ տալու համար անհրաժեշտ է ջրելու խողովակի վրա մանր ցողել (առվակը պետք է նման լինի անձրեւի կաթիլների) և ամբողջությամբ ջրով ցողել ծառերին ու թփերին, որոնք կարող են ցրտահարվել։ Երբ ջուրը սառչում է, ջերմությունը կթողարկվի՝ փրկելով բույսերը:

Բույսերով մահճակալները թափվում են նաև խողովակի վրա դրված հեղուկացիր (ջրման տարայի) կամ կաթիլային ոռոգման համակարգի միջոցով: Ոռոգումն իրականացվում է երեկոյան՝ սպասվող ցրտահարության սկսվելուց ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Հենց որ ջերմաստիճանը իջնի 0°C-ին, ջուրն աստիճանաբար կսկսի գոլորշիանալ։ Ստացված գոլորշին բույսերին կտրամադրի հուսալի պաշտպանություն. այն ունի բարձր ջերմային հզորություն, ինչը նշանակում է, որ թույլ չի տա, որ սառը օդը հոսի գետնին, և բույսերը կկարողանան առանց ցավի դիմակայել կարճատև ցրտահարություններին:

Ջրով ոռոգումը համարվում է բավականին արդյունավետ, երբ սառչում է մոտ -5 °C ջերմաստիճանում: Ճիշտ է, նա կօգնի միայն հանգիստ եղանակին։ Հակառակ դեպքում, ձեր ջանքերն ապարդյուն են:

Ծխի մեթոդ

Այն համարվում է ամենահայտնիներից մեկը երկար տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ: Դրա էությունն այն է, որ տեղում հրդեհներ են արվում, և ստեղծվում է տաք ծխի էկրան: Այն մեղմացնում է ցրտահարության բացասական ազդեցությունը բույսերի վրա։

Վառելիքը կարող է լինել ծղոտը, թեփը, մանր խոզանակի փայտը, ընկած տերևները, կարտոֆիլի գագաթները և նույնիսկ գոմաղբը: Այնքան էլ կարևոր չէ, թե ինչ նյութ է դառնալու փրկարար հրդեհների հիմքը։ Հիմնական բանը կանխել դրա արագ այրումը. անհրաժեշտ է, որ այն չայրվի, բայց մխացողմեծ քանակությամբ ծխի արտանետում. Դա անելու համար վերը նշված նյութերի մեծ մասը պետք է թաց այրվի:

Կրակ վառել և ծխածածկույթ ստեղծել

Հրդեհը պետք է դասավորվի այնպես, որ ծուխը տարածվի ողջ մշակվող տարածքի վրա։ Նախապես որոշեք, թե որտեղ է փչում զեփյուռը (ուժեղ քամու դեպքում անիմաստ է օգտագործել ծխի մեթոդը):

Մոտ 1,5 մ լայնությամբ և 40-60 սմ բարձրությամբ մեկ կրակը բավական է 1 հյուսվածք մշակելու համար։ Դրա կառուցման համար նախապես պատրաստված նյութը բաշխվում է այսպես՝ ներքևում դրվում է մոտ 20 սմ չոր նյութ (տև, խոզանակ, ծղոտ), իսկ վրան՝ թաց նյութի շերտ (մինչև 40-60 սմ): , որը կդառնա ծխի աղբյուր։ Մոտ 3 սմ հողատարածքի շերտը հավասարաչափ բաշխված է վերևում՝ կենտրոնում թողնելով մի փոքր չծածկված տարածք, որպեսզի ծխի միջով անցնի:

Վերոնշյալ բոլորը ճիշտ են փոքր տարածքների համար: Եթե անհրաժեշտ է դառնում կիրառել ծխի մեթոդը մեծ տարածքի վրա (օրինակ, մեծ այգիներում), ավելի նպատակահարմար է օգտագործել. ծխի ռումբեր.

Ծուխը սկսվում է հենց որ ջերմաչափը մոտենում է 0 ° C-ին: Այն պետք է շարունակվի մինչև արևածագ. հենց այդ ժամանակ է, որ ջերմաստիճանը հասնում է իր գագաթնակետին մինուս արժեքներին: Հետեւաբար, արեւածագին տարածքը պետք է ծածկվի ծխի հաստ շերտով:

Չնայած հանրաճանաչությանը և մի շարք առավելություններին, որոնցից հիմնականը կատարման համեմատաբար հեշտությունն է և ցածր արժեքը, այս մեթոդն ունի նաև թերություններ, որոնց պատճառով այն համարվում է անարդյունավետ:

Մեթոդի թերությունները.

• ուժեղ քամիների ժամանակ օգտագործելու անկարողություն;
• ոչ էկոլոգիապես մաքուր. մենք արդեն խոսել ենք բույսերի մնացորդների այրման վտանգի մասին և. Եվ դուք կարող եք կարդալ այն մասին, թե ինչպես օգտակար կերպով հեռացնել ընկած տերևները և այգիների այլ աղբը.
• դեռ պետք է մի փոքր քամի լինի, որպեսզի մեթոդն աշխատի: Չափազանց հազվադեպ է այն դիտել գիշերը սառցակալման ժամանակ, երբ ճնշումը բարձր է։ Եվ չի լինի ոչ մի փոքր քամի, որը կարող է տաք ծուխ տանել կայքի շուրջը, և իմաստ չի լինի, ծուխը պարզապես կմտնի երկինք:

Ֆոսֆորով և կալիումով սաղարթային հագեցումը կօգնի նաև արդյունավետորեն դիմակայել ցրտահարության (մինչև -5 ° C) կործանարար հետևանքներին:

Դուք կարող եք օգտագործել, օրինակ, «Էպին» դեղամիջոցը, որի մասին օգտակար տեղեկություններ կգտնեք հոդվածում: Վերին հագնվելու շնորհիվ երիտասարդ բույսերի հյուսվածքներում կավելանա շաքարների կուտակումը, կնվազի ազատ ջրի պարունակությունը և կբարձրանա բջջային հյութի կոնցենտրացիան, ինչը նշանակում է, որ բույսերը հուսալիորեն պաշտպանված կլինեն ցրտահարությունից:

ԿարևորԱնհրաժեշտ է արտադրել վերին քսուք, որը նպաստում է բույսերի ցրտադիմացկունության բարձրացմանը ցրտահարության սկսվելուց 10-24 ժամ առաջ, հակառակ դեպքում նման ընթացակարգերը իմաստ չեն ունենա:

Դուք կարող եք ընտրել դեղամիջոցներ, որոնք մեծացնում են բույսերի ցրտադիմացկունությունը մեր կատալոգում, որը միավորում է խոշոր այգիների առցանց խանութների առաջարկները: ...

Պարարտանյութ բույսերի հզոր աճի համար Florist GROWTH, 120 մլ 85 ռբլ ԴԻՏԵԼ
seedspost.ru

Florovit Conifers (1 կգ) 446 ռուբ ԴԻՏԵԼ
Agrofirm Search

Ultramag ® BOR (#ULTRAMAG_BOR), 10 մլ 33 ռբլ ԴԻՏԵԼ
seedspost.ru

Գել Ֆիտոկլոն՝ բույսերի կտրոնները արմատավորելու համար, 4 մլ 139 ռբլ ԴԻՏԵԼ
seedspost.ru

Բույսերը ցրտահարությունից փրկելու այս բոլոր տարբերակները լավ են, եթե դուք անընդհատ կայքում եք կամ կարող եք արագ հասնել դրան: Բայց ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր հազվադեպ են այցելում երկիր: Պատասխանը պարզ է. կրկնվող ցրտահարության դեմ պայքարում ձեզ համար իդեալական է հետևյալ մեթոդը. ապաստան.

Ապաստաններ ջարդոնի նյութերից

Տարբեր ծածկող նյութերից պատրաստված պարզ կառույցները և փայտից, ամրանից կամ մետաղապլաստե խողովակներից պատրաստված շրջանակը, այսինքն՝ փոքր ջերմոցների նման մի բան, կօգնի պաշտպանություն ապահովել վերադարձի ցրտից:

Նման ապաստարանների ստեղծումը շատ ժամանակ չի խլի, և դա հատուկ գիտելիքներ չի պահանջի, բայց օգուտները հսկայական կլինեն։ Եվ դրանք ապամոնտաժելը նույնքան հեշտ է, որքան տեղադրումը:

Ամենապարզ ապաստարանը, որը կարելի է ապահով անվանել ջերմոց, կարելի է հեշտությամբ կառուցել մետաղապլաստե խողովակի մի քանի նույնական կտորներից, թեքվել աղեղի մեջ և անընդմեջ դնել միմյանցից մոտ 50 սմ հեռավորության վրա: Վերևից ձգվում է սովորական խիտ թաղանթ կամ ծածկույթի ցանկացած այլ նյութ՝ 1 շերտով թեթևակի ցրտի դեպքում և 2 շերտով, եթե սառնամանիքը խոստանում է կայուն լինել։ Այնուամենայնիվ, ջերմոցների կառուցումը մեկ անգամ չէ, որ քննարկվել է.

• Հոդվածից դուք կսովորեք, թե ինչպես կարելի է ջերմոց պատրաստել պարզ փայտե վանդակաճաղերից և պոլիէթիլենային թաղանթից ընդամենը մի քանի ժամում;
• Հոդվածում դուք կգտնեք հետաքրքիր գաղափարներ և օգտակար առաջարկություններ առանց հատուկ ծախսերի ջերմոցների և պարզ ֆիլմերի ապաստարանների կառուցման համար.
• Հեղինակը հոդվածում կիսվում է մետաղապլաստե խողովակներից և spunbond-ից պատրաստված ջերմոց կառուցելու իր անձնական փորձով.
• Դուք կարող եք պարզել, թե պլաստիկ ֆիլմից բացի, ինչ ծածկող նյութեր կարող են օգտագործվել ապաստարանների կառուցման համար, հոդվածներից և.

Ցրտահարությունից պաշտպանվելու համար ծաղկող թփեր- և ուրիշներ, - բավական է դրանք փաթաթել պարկով, թաղանթով կամ ագրոսպանով։ Ծաղիկները, որոնք մեռնում են արդեն մոտ -1 ° C ջերմաստիճանում, նույնպես պետք է ծածկվեն ագրոսպանով մինչև փոքր սառնամանիքների սկիզբը:

Փոքր բույսերը կարելի է ծածկել կտրված պլաստիկ շշերով, թղթե գլխարկներով կամ պլաստիկ թթվասերի դույլերով (մեծ բաժակներ):

Սովորական հողը նույնպես կարող է հիանալի ապաստան լինել ցրտահարությունից։ Որպեսզի կարտոֆիլի սածիլները չտուժեն, դրանք բավականին պարզ են: Ծածկելով բլուրը կօգնի պաշտպանել տերևային զանգվածը և հուսալիորեն պաշտպանել արգանդի պալարը, ինչը նշանակում է, որ սառնամանիքները սարսափելի չեն լինի կարտոֆիլի համար: Հիլինգը կարող է կրկնվել այնքան ժամանակ, մինչև վերադարձի ցրտահարության սպառնալիքն ամբողջությամբ չանցնի։

Բացառություն են կազմում կարտոֆիլի տնկման դեպքերը։ մինի և միկրոպալարներ, բուսաբանական սերմեր, ինչպես նաև շերտավորում և ծիլեր... Փաստն այն է, որ աճող սեզոնի սկզբում այս բույսերը դեռ շատ թույլ են: Բլուրներից հետո նրանք պարզապես չեն կարող ճեղքել հողի հաստ շերտը և սատկել։

Ջարդոնի նյութերից պատրաստված ապաստարանները հիանալի աշխատանք են կատարում և հուսալիորեն պաշտպանում են բույսերը ցրտահարությունից: Հիշեք հիմնականը. անկախ նրանից, թե ինչ պաշտպանիչ նյութ եք օգտագործում, նա չպետք է դիպչի տերևներին.

Պաշտպանություն ջերմոցներում և ջերմոցներում

Եթե ​​սառնամանիքներ են սպասվում -4 ...- 7 ° C ջերմաստիճանում, ապա դուք ստիպված կլինեք լրացուցիչ հոգ տանել ջերմոցների և ջերմոցների բնակիչների մասին. նրանք նույնպես ապաստանի կարիք ունեն: Կարելի է օգտագործել հին թերթեր, բուրդ կամ ժամանակակից ծածկող նյութեր՝ ագրոսպան, լյուտրասիլ և այլն։

Այն դեպքում, երբ անհնար է ծածկել բույսերը (հենարաններից չեք հանի արդեն աճեցված լոլիկն ու վարունգի մտրակները), անհրաժեշտ է ջերմոցն ինքնին մեկուսացնել... Դա անելու համար նույն նյութերից կառուցեք լրացուցիչ ծածկույթ: Դուք կարող եք շտկել այն ինչպես դրսում, այնպես էլ ներսում: Պարզապես մի ամրացրեք երկրորդ ծածկը առաջինին մոտ, թողեք նրանց միջև մի փոքր բաց:

Եթե ​​բույսերը պետք է ծածկվեն մի քանի օրով, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք աճում` բաց գետնին կամ ջերմոցում, ապա ավելի նպատակահարմար է օգտագործել ժամանակակից ծածկող նյութեր, որոնց մասին կարող եք ավելին իմանալ օգտակար հոդվածից: Ցանկալի է բույսերից կացարանները հեռացնել առավոտյան ժամը 8-9-ից ոչ շուտ։

Այս հարցում արդյունավետ օգնականներ կարող են լինել նաև սալաքարերն ու պլաստիկ շշերը։ Ջերմոցում աճող բույսերը կրկնվող ցրտահարություններից պաշտպանելու համար դրանց մոտ դրեք սալաքարեր կամ մուգ պլաստմասսե շշեր՝ նախապես ջրով լցված։ Ցերեկը տաքանալով, գիշերը ջերմություն կտան՝ աշխատելով մարտկոցների տաքացման սկզբունքով։

Հավանաբար, բույսերը կրկնվող ցրտահարությունից պաշտպանելու իդեալական միջոց չկա։ Վերոնշյալներից յուրաքանչյուրը լավ է իր ձևով, յուրաքանչյուրն ունի իր թերությունները: Նրանցից որն նախընտրել՝ կախված է ձեզանից: Բայց որ մեթոդն էլ ընտրեք, բույսերը ամեն դեպքում երախտապարտ կլինեն խնամքի համար և առատ բերք կտան ձեզ: