Veel werken aan het afwerken van een houten huis kunnen onafhankelijk door een man worden uitgevoerd, zelfs met een kleine set gereedschappen. En als ervaring niet genoeg is, zal het praktische advies van Roman Telegin helpen om enkele typische problemen het hoofd te bieden.

Velen moesten de muren versieren met dakspaan. Dit materiaal, extreem populair in individuele constructies, kan tegenwoordig overal worden gekocht. Je krijgt gegroefde planken voor elke smaak: van categorie A eurolining netjes verpakt in polyethyleen tot onopvallend materiaal met gebreken en bovendien rauw. Prijsverschil. Wil je geen onnodige problemen, betaal dan meer en werk met hoogwaardig materiaal. Wel, als het geld het niet toelaat, wees dan slim.

Dakspaanmantel

Een behoorlijke hoofdpijn voor bouwers wordt geleverd door een voering met uitvallende knopen en scheuren. Dergelijke platen worden vaak genadeloos weggegooid en de voordelen van goedkoop aangekocht materiaal worden kortstondig. Ik probeer dergelijke verliezen te vermijden. Verschillende regels stellen me in staat om dit te bereiken, die ik volg wanneer ik met dakspaan moet werken.

Allereerst moet ik al het verworven materiaal minimaal een maand onder een afdak bewaren. Ik leg de planken met de afbeelding naar beneden en leg rijen met latten met tussenpozen van 1-1,5 m. Ik bedek de stapel met een film en laat de uiteinden van de planken open. Het ruimen door de ruimtelijke vervorming van de planken wordt in dit geval geminimaliseerd.

Ik probeer lange zwepen met uitgevallen knopen niet aan de kant te gooien, maar de nesten van de gevallen knopen af ​​te sluiten met kurken uit wijnflessen. Het is niet moeilijk om ze aan te passen aan de diameter van het gat: het is gemakkelijk om de kurk met een mes te snijden. Ik smeer het werkstuk in met PVA-lijm, hamer het met kracht in het gat en snij vervolgens het uitstekende deel af met een mes (Fig. 1).

Ik gebruik ook korte sneden van planken, die ze over de lengte verbinden. Om dit te doen, snij ik eerst de uiteinden van de plano's in een rechte hoek af en vet ze vervolgens in met lijm en knijp ze stevig in (afb. 2). Ik wrijf de resulterende naad in met een deeg van zaagsel met PVA-lijm en nadat het is opgedroogd, maak ik de verbinding schoon met schuurpapier.

Ik spijker de voering vast en klem de planken stevig tegen elkaar. Om de kam niet te beschadigen gebruik ik een stuk voering, waar je veilig op kunt slaan met een hamer.

En nog een truc die ik gebruik in gevallen waarin je de oppervlakken van het plafond en de muur zorgvuldig moet vastzetten. Eerst sneed ik de binnenwand van de groef bij de randplaat af (afb. 3). Daarna meet ik de afstand van de muur tot de laatste genagelde plank en zaag ik de extra strip van het werkstuk af. Het installeren van zo'n bord is niet moeilijk: je hoeft het alleen maar aan de kist te bevestigen en vast te spijkeren.

Doe-het-zelf vloeren

Niet minder belangrijk werk bij de bouw van een huis is het leggen van vloeren. Het is nog moeilijker om met ondermaatse vloerdelen te werken dan met dakspaan van lage kwaliteit. Nietjes en wiggen worden vaak gebruikt om vervormde planken bij elkaar te houden zonder gaten. Maar ten eerste kun je op deze manier stevig aan een niet-gewaaid bord trekken, en ten tweede kun je de vertragingen ernstig beschadigen met een beugel - je splitst ze gewoon.

Ik trek de vloerdelen samen met de vijzel, die altijd in de gereedschapskist van de chauffeur zit. Ik doe het zo (fig. 4). Loodrecht op de vertragingen spijker ik een koppig bord of blok vast. Ik installeer de krik tussen deze stop en de volgende vloerplaat en vervolgens, geleidelijk aan de openingen kiezend (zie foto), bevestig ik de plank met spijkers aan de boomstammen. Door de krik langs de vloerplaat te verplaatsen, kunt u zeer goede resultaten behalen - er zullen praktisch geen gaten zijn. Om de tong van het bord niet te verpletteren, tussen het en de kop van de vijzelschroef, installeer ik een pakking van het trimmen van het bord.

Wanneer u de vloerplanken op deze manier samentrekt, is het raadzaam om spijkers door de tong te slaan (afb. 5): de koppen van de bevestigingsmiddelen worden verborgen en het vloeroppervlak kan worden afgepeld en gelust zonder angst voor het gereedschap. Zo'n vloer bedekt met parketvernis ziet er geweldig uit.

Er is nog een subtiliteit bij het leggen van vloerplanken, waardoor je de vloerplank net zo strak tegen de muur kunt installeren. Om dit te doen, meet ik zorgvuldig de afstand van de muur tot het laatst gelegde bord en werk dan met een ijzerzaag, of beter met een cirkelzaag. Ik heb de extra strip schuin afgezaagd (afb. 6). Het installeren van een geknipt bord is niet moeilijk. Met een hamer, door de pakking of met een hamer, sla ik de buitenste vloerplaat in een opening tussen de muur en de laatste genagelde plank (afb. 7).

Als een oude krakende vloer gerepareerd moet worden, hoef je niet alle planken eraf te scheuren en te verplaatsen. Vaak kan dit probleem worden verholpen door gebruik te maken van 70 mm lange zelfreinigende machines. Het belangrijkste hier is om in vertragingen te komen. Als het niet mogelijk is om precies te bepalen waar de elementen van de draagconstructie van de vloer komen, is het raadzaam om de plinten te verwijderen en in de kieren tussen de muur en de planken te kijken. In de regel helpt deze techniek. Het is natuurlijk beter om zelftappende schroeven met een schroevendraaier in te draaien - u bespaart zowel tijd als moeite.

Twee gevelsjablonen (1)

Het installeren van rekken aan de uiteinden van de spanten van gevelspanten is een arbeidsintensieve taak. Het werk kan eenvoudiger en sneller worden gemaakt door twee eenvoudige sjablonen te maken.

Bereken of maak een grafiek van het hoogteverschil van de palen - afmeting A (voor palen die met een enkele steek zijn geïnstalleerd, is deze afmeting hetzelfde). Zaag vervolgens de uiteinden van de plano's voor de spanten af ​​in een hellingshoek van de spanten. Zaag daarna een stuk van het bord af, waarvan de lengte gelijk is aan maat A. Bereid eerst de kortste paal voor en breng vervolgens een stuk lengte A aan op de vorige paal, markeer en zaag de volgende af. Knip ook de rest van de details af. Zaag nu een stuk plank af waarvan de lengte gelijk is aan de afstand tussen de staanders (maat B) en gebruik deze als sjabloon bij het plaatsen van onderdelen. Als je alles precies hebt gedaan, hoef je alleen nog maar de rekken aan de spanten en de spanbalk te spijkeren.

Randbord (2)

Bij het bouwen van een huis doen zich vaak situaties voor waarin planken met brede randen nodig zijn - bijvoorbeeld nok- en onderste lattenelementen, materiaal voor het omhullen van de hoeken van een blokhut en andere. Kwalitatief en snel kunnen dergelijke plano's met een eenvoudige techniek worden verkregen uit niet-gerande platen. Een gelijkmatige technologische strip 2 is genageld aan de niet-gekante plaat 1, die langs de geleidingsstaaf 3 schuift wanneer het werkstuk door de cirkelzaag wordt gevoerd. Het zaagblad wordt met klemmen aan de machinetafel bevestigd. Om de tweede rand van de plank te verwerken, wordt de plank afgescheurd en wordt de plank met een gelijkmatige rand omgedraaid naar de geleidestang en wordt de bewerking herhaald.

Hoe maak je een spant voor een heup (3)

Om de spanten voor te bereiden voor installatie in heupen of goten, kunt u een eenvoudige techniek gebruiken die vaak wordt gebruikt door ervaren timmerlieden. Plaats een vierkant mes aan het uiteinde van het werkstuk in de gewenste hoek en teken twee evenwijdige lijnen op een afstand van elkaar gelijk aan de dikte van de plank. Stel vervolgens de zaagtafel in op een hoek van 45 graden en zaag eerst aan de ene kant van de plank en daarna aan de andere kant. Het resultaat is een uiteinde met een dubbele snede, waardoor u een spant tussen twee loodrecht geïnstalleerde elementen van de dakdraagconstructie kunt plaatsen.

Snij planken op maat (4)

Zo'n sjabloon zal helpen om de snijlijnen van de horizontale mantelplaten te markeren op de plaatsen waar hun uiteinden tegen elkaar liggen.

Dit apparaat is vooral handig in gevallen waar deur- en raamkozijnen of hoekelementen van het huis enigszins afwijken van de verticaal.

Van een board-twintig trim kan een sjabloon worden gemaakt. De groef in de mal moet heel precies op het profiel van de mantelplaat worden afgesteld zodat deze erin kan worden vastgehouden.

Bedek bij het monteren de rand met het uiteinde van het bord, druk vervolgens op de sjabloon en markeer de snijlijn.

Zijnietjes (5)

Er zijn situaties waarin smalle boomstammen aan de muren worden genageld en de vloer erop moet worden gelegd. In dit geval is het niet mogelijk om de van bovenaf in de stammen gedreven beugels te gebruiken en zijn de wiggen niet mogelijk. In dit geval kunnen de nietjes vanaf de zijkant in de stammen worden geslagen en kunnen de te leggen planken met behulp van aanslagen worden ingedrukt.

Csja Goudkleurige Levensboom Wire Wrap Waterdruppel ...

RUB 154,88

Geen verzendkosten

Aan het begin van de film sprak de held van de film "I Am Robot" een zeer schandalig idee uit voor reclame voor de nabije toekomst: "We zien hoe een timmerman een prachtige stoel maakt. En dan verschijnt er een robot die de stoel twee keer zo snel en twee keer zo mooi maakt.” Het karakter van Will Smith is dus fundamenteel verkeerd. Om precies te zijn, juist, maar deze waarheid is eenzijdig. Is dit de reden waarom we robots hebben uitgevonden om onszelf tijd te laten voor creativiteit? Geen enkele machine zal in de komende honderd jaar de mens kunnen overtreffen in de schepping - dit proces is zo subjectief, zo onbegrijpelijk dat geen algoritme het principe ervan kan begrijpen.

Het is niet heel moeilijk om een ​​tafel of houten beeld te maken. Maar om ze van hoge kwaliteit en ongebruikelijk, uniek en mooi te maken, is het voorrecht van een echte meester. Ja, na een tijdje zal de machine hetzelfde kunnen doen, maar alleen omdat hij al weet hoe het moet. De superioriteit van een specialist is dat hij in staat is nieuwe dingen te creëren, stereotypen te doorbreken en algemeen aanvaarde kaders te omzeilen. Deze filosofie is nauw verwant aan het gebied van timmerwerk - deze kunst vereist niet alleen vaardigheid, maar ook creativiteit.

We hebben allemaal een standaard lot: een zoon opvoeden, een boom planten en een huis bouwen. Over het algemeen is het niet nodig om het te volgen, maar de winst in de vorm van het vermogen om houten balken te hanteren is ongetwijfeld nuttig en waardevol, zelfs als het een keer in je leven nodig is. Deze kunst is al enkele duizenden jaren oud: houten stoelen en beelden, evenals afbeeldingen van timmerlieden, werden gevonden bij opgravingen in het oude Egypte en Mesopotamië. In de moderne tijd is dit beroep niet minder belangrijk: een goede timmerman weet het juiste materiaal en de decoratie te kiezen, en moderne huizen kunnen nog steeds niet zonder meubels, deuren en ramen. Dus als u op zoek was naar de pro's in het verwerven van houtbewerkingsvaardigheden, dan was dit het.

Het is altijd moeilijk om helemaal opnieuw iets nieuws te leren, daarom hebben we een timmerschool "Kedr" voor je gevonden, waar ze trainingen geven waarin ambachtslieden leren omgaan met handgereedschap, een handfrees, klassiek timmerwerk enzovoort . De keuze aan programma's is vrij groot: van basisvaardigheden tot herstel. En absoluut iedereen is hier welkom, ongeacht leeftijd en geslacht (trouwens, om de een of andere reden zijn er meer meisjes - waag je kans!).

Deze school heeft ook een zeer handig schema: er zijn intensieve cursussen in het weekend en die waarbij de student zelf de tijd van aanwezigheid kiest - de leraren zijn altijd ter plaatse en staan ​​altijd klaar om voor je te zorgen in een coworking-formaat als je dat wilt zelf aan je project werken. Er zijn twee vestigingen in de hoofdstad van Rusland en nog één in St. Petersburg, dus als u niet van plan bent om uit Saratov te verhuizen, wacht dan op de opening van een filiaal.

Er zijn ook eisen, waar kunnen we heen zonder. Allereerst is het natuurlijk de aanwezigheid van creatief en esthetisch denken. Zonder deze capaciteiten kun je nog steeds zo'n populaire zaak doen, maar je moet niet meer rekenen dan op standaard krukken of kasten. Er is hier geen plaats voor degenen die niet het juiste geduld hebben - alleen een evenwichtig persoon die bereid is te proberen zijn ziel in het proces te steken, kan enkele uren tot een week aan één ding besteden. En natuurlijk heb je een bepaald bedrag nodig om het materiaal te kopen - als je niet wilt dat je keukentafel er slecht uitziet, moet je een mooiere boom kiezen. Maar het zal in ieder geval goedkoper zijn dan de typische JUMARVISHUBOZ van IKEA.

Zoals bij elke klus heeft schrijnwerk echter zijn nadelen. Hier zijn ze vooral het overwegen waard: bijvoorbeeld sterke geuren van verwerkingsoplossingen zoals vernis, lijm, was en andere stoffen. Deze kakofonie van aroma's kan leiden tot duizeligheid en aanhoudende hoofdpijn. Je moet dus vaker de frisse lucht in en neusdoppen dragen. Ook zal er voortdurend houtstof in de werkplaats zweven, zullen schaafsel af en toe uw ogen markeren en zal een cirkelzaag u voortdurend herinneren aan het gevaar van een ernstige snede, om nog maar te zwijgen van gewone splinters. Gelukkig voor jou zijn er beschermingsmiddelen tegen dit alles: maskers, brillen, handschoenen, speciale kleding. Zonder dit is er geen manier, vergeef me, maar het is veilig. En als je niet tegen het hoge geluidsniveau kunt, dan zul je ook een geluiddichte koptelefoon moeten aanschaffen.

Een andere expert in houtbewerking is de Bosch DIY Academy schrijnwerkerij, een moderne ruimte voor ambachtslieden en beginners die klaar zijn om de basis van timmeren te leren en exclusieve houten voorwerpen te maken. De basislessen voor beginners duren vier dagen en direct daarna neem je tot grote vreugde van het huishouden je eerste stoel mee naar huis.

In totaal duurt zo'n cursus (met een handig en flexibel schema) twee weken: markeren, zagen, frezen, slijpen, assembleren, afwerken - u kunt dit alles leren van de beste specialisten in Rusland en uw kennis testen op modern Bosch Green apparatuur. En na afronding van de cursus word je ere-inwoner van het project en kun je daar met je eigen creatieve ideeën terugkeren. De werkplaats bevindt zich ook in Moskou, in het noordwesten van de stad - het heeft zeer moderne apparatuur, gekwalificeerd personeel en betaalbare prijzen. Wat opvalt, is dat je zelfs een externe coworking-ruimte of een masterclass kunt bestellen - bijvoorbeeld voor een kinderverjaardag of een bedrijfsevenement, waar iedereen basisvaardigheden in timmeren krijgt.

Vaardigheden zijn trouwens één ding, maar alleen met blote handen (zelfs met handschoenen) kan het hout niet gezaagd of bewerkt worden. Kortom, je hebt zeker een cirkel- of zijzaag, een voegfrees, een diktemeter, een boormachine, een frees nodig, evenals sets handgereedschap, dat wil zeggen beitels, hamers en ijzerzagen. We raden je aan om niet te beknibbelen op deze gereedschappen, anders zal er op een dag een scherp stuk ijzer in je gezicht stuiteren en een litteken achterlaten in de stijl van Tyrion Lannister. Naast de inventaris zou het leuk zijn om de tekenlessen op school te onthouden - zonder een goed georganiseerd schema met alle berekeningen en beeldmateriaal is er een groot risico op kromme benen of algemeen onverenigbare onderdelen als gevolg. Hout is geen Legoblokje: als je iets van dergelijk materiaal maakt, moet je er rekening mee houden dat er geen fouten mogen zijn.

Er is een oude taoïstische parabel over dit onderwerp. Eens bestelde de heerser Lu een frame voor de bel van de timmerman Qi. Toen het werk voltooid was, kwam de keizer naar de meester en zag een echt meesterwerk, uitroepend: "Qi, dit frame leek door de goden te zijn gemaakt! Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?" Waarop Qi antwoordde dat hij een gewone ambachtsman was en geen goddelijke vaardigheid kende. “In het begin vastte ik drie dagen en vergat ik toekomstige prijzen en meningen van mensen. Tegen het einde van de zevende voelde ik niets meer, behalve de wetenschap die ik nodig had om een ​​frame voor de bel te maken. En toen ging ik het bos in en zag een boom die hier heel geschikt voor was. Zo is mijn creatie tot stand gekomen." Dit verhaal leert dat elke kunst in de eerste plaats bestaat voor zelfkennis en vrede in het eigen leven. Het timmerbedrijf zal altijd blijven bestaan ​​en vrede brengen aan zijn ambachtslieden. En jij ook, als je leert.

In aanwezigheid van een freesmachine wordt het werken aan het snijden in lussen, de vorming van complexe gaten, groeven, houtsnijwerk, enz. Echt vereenvoudigd. Maar dit betekent helemaal niet dat het nodig is om professionele en dure apparatuur te hebben: het is voldoende om een ​​eenvoudig handmatig apparaat te hebben.

Het enige wat je nodig hebt is om op een elementaire manier met een boom om te kunnen gaan en elektrisch gereedschap te kunnen gebruiken. Bovendien moet je een verlangen hebben, anders zal er nooit een resultaat zijn zonder. Degenen die geen zin hebben om te werken, kopen gewoon meubels of huren vakmensen in om bijvoorbeeld een nieuwe deur te installeren en sloten door te snijden. Elk werk, vooral met elektrisch gereedschap, vereist bepaalde kennis en vooral veiligheidsmaatregelen.

Het freesapparaat is ontworpen voor het bewerken van zowel hout als metaal. Met zijn hulp is het mogelijk om uitsparingen of gaten van elke configuratie te vormen. Dit vereenvoudigt taken zoals het plaatsen van scharnieren en het plaatsen van sloten aanzienlijk. Het is niet zo eenvoudig om dit met een beitel en een elektrische boormachine te doen, en het kost veel tijd.

Maak onderscheid tussen stationaire freesapparaten en draagbaar (handmatig). Handmatige elektromolens worden als universele apparaten beschouwd, met behulp waarvan het in aanwezigheid van mondstukken mogelijk is om bewerkingen voor verschillende doeleinden uit te voeren, het volstaat om de positie van het onderdeel ten opzichte van het apparaat of vice versa te veranderen.

Stationaire apparaten worden gebruikt in fabrieken of fabrieken waar massaproductie van hout- of metaalproducten plaatsvindt. In dergelijke omstandigheden is het snijmondstuk stationair en beweegt het werkstuk langs het gewenste pad. Bij gebruik van een handgereedschap wordt het onderdeel daarentegen bewegingsloos gefixeerd en pas daarna wordt het verwerkt, hoewel er onderdelen zijn waarvoor het handgereedschap moet worden bevestigd. Dit is voorzien in het ontwerp, daarom wordt het als universeler beschouwd. Dit is vooral het geval wanneer een groot aantal onderdelen moet worden verwerkt en het niet mogelijk is om een ​​stationaire machine te gebruiken.

Een zelfgemaakte freesmachine is een horizontaal platform met een gat in het midden, van onderaf waaraan een handmatig apparaat is bevestigd.

Er zijn veel soorten freesmachines, maar voor thuisgebruik of voor het starten van een bedrijf zijn universele modellen meer geschikt. In de regel zijn ze uitgerust met een set messen en verschillende apparaten voor het uitvoeren van verschillende soorten bewerkingen. Het enige is dat met een handfrees eenvoudige bewerkingen veel langer kunnen duren dan met een stationaire machine.

Met behulp van een handmatige freesinrichting is het mogelijk om:

• Maak groeven of inkepingen van elke vorm (krullend, rechthoekig, gecombineerd).
• Boor door en niet-doorgaande gaten.
• Verwerk uiteinden en randen van elke configuratie.
• Knip delen uit die complex van vorm zijn.
• Voer tekeningen of patronen uit op het oppervlak van onderdelen.
• Kopieer onderdelen, indien nodig.

Het kopiëren van onderdelen is een van de functies van elke elektrische freesmachine.

De aanwezigheid van dergelijke functies maakt het mogelijk om de productie van hetzelfde type meubels of de productie van identieke onderdelen die geen verband houden met de productie van meubels, te vereenvoudigen. Dit is een van de belangrijkste voordelen van deze tool. In de regel is het voor de productie van hetzelfde type onderdelen noodzakelijk om kopieermachines te installeren die zijn ontworpen om slechts één bewerking uit te voeren, wat niet altijd winstgevend is, vooral in de omstandigheden van kleine ondernemingen.

Aan de slag en zorg voor het instrument

Om te begrijpen hoe dit apparaat werkt, moet u vertrouwd raken met de basisonderdelen en hun doel.

De samenstelling en het doel van de hoofdeenheden

Het handmatige freesapparaat bestaat uit een metalen lichaam en een motor, die zich in hetzelfde lichaam bevindt. Uit het lichaam steekt een schacht uit, waarop verschillende spantangen worden geplaatst, die als adapters dienen. Ze maken de installatie van snijplotters van verschillende afmetingen mogelijk. Een snijder wordt rechtstreeks in de spantang gestoken, die is bevestigd met een speciale bout of knop, die op sommige modellen wordt geleverd.

De belangrijkste elementen van een handfreesapparaat en hun doel.

Bij het ontwerp van de freesinrichting is voorzien in een metalen platform, dat een starre verbinding met het lichaam heeft. Het wordt door middel van twee stangen aan het lichaam bevestigd. Aan de buitenkant heeft de plaat een gladde coating, wat zorgt voor een soepele beweging tijdens het gebruik.

Een handmatig freesapparaat heeft enkele kenmerken die kunnen worden aangepast:

• Door middel van een knop en een schaal voor het instellen van de freesdiepte. De afstelling gebeurt in stappen van 1/10 mm.
• Door de rotatiesnelheid van de snijplotter aan te passen.

In de beginfase, wanneer het gereedschap onder de knie wordt, is het beter om te proberen met lage of gemiddelde snelheden te werken. Al moet je altijd onthouden dat hoe hoger de omzet, hoe beter het werk. Vooral als het gaat om kritieke, zichtbare gebieden die niet kunnen worden gemaskeerd.

Naast deze hendels is er ook een knop om het product aan en uit te zetten, evenals een vergrendelknop. Deze elementen worden als essentieel beschouwd om een ​​hoogwaardige en veilige uitvoering van het werk te garanderen. Ook is er een parallelaanslag, wat bijdraagt ​​aan het gebruiksgemak. Het kan stevig worden bevestigd of met de mogelijkheid om de verschuiving van het werkgebied in de richting van het midden aan te passen.

Onderhoud van het handfreesapparaat

Meestal valt een fabrieksproduct in handen van een getest en gesmeerd persoon, dus er hoeven geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Alleen tijdens de werking is het noodzakelijk om de netheid en bruikbaarheid ervan te bewaken. Tegelijkertijd moet het regelmatig van stof worden ontdaan en het smeermiddel worden vervangen, als dit in het paspoort staat. Vooral voor bewegende delen is smering nodig. Als alternatief kunt u smeermiddelen in spuitbussen gebruiken, maar u kunt ook de gebruikelijke gebruiken, zoals "Litol". Het gebruik van dikke smeermiddelen wordt afgeraden, omdat er spanen en stof aan blijven kleven. Als aerosolsmeermiddelen worden gebruikt, kan deze factor worden geëlimineerd.

De buitenzool vereist ook smering - het gladde deel van het lichaam. Regelmatig smeren zorgt voor de gewenste soepelheid van de beweging.

Desondanks moet het gekochte artikel worden gecontroleerd op bouwkwaliteit en de aanwezigheid van smeermiddel.

Helaas geven niet alle fabrikanten, vooral binnenlandse, om de bouwkwaliteit. Er zijn momenten waarop, na de allereerste bedrijfsuren, schroeven of schroeven van het product worden losgeschroefd, omdat ze niet goed zijn vastgedraaid.

Rotatie snelheidsregeling:

Het werk van elk gereedschap hangt samen met bepaalde voorwaarden die in de eerste plaats verband houden met de aard van het materiaal dat wordt verwerkt. Dit kan multiplex, composietmateriaal of gewoon hout zijn. Afhankelijk hiervan wordt de rotatiesnelheid op het elektrische apparaat ingesteld. In de regel geeft het technische gegevensblad altijd de bedrijfsparameters van het apparaat aan, afhankelijk van de technische kenmerken en kenmerken van de te bewerken oppervlakken, evenals de gebruikte snijplotters.

Indicatoren van verwerkingssnelheden bij gebruik van verschillende snijplotters.

De snijder bevestigen

Het eerste om mee te beginnen is de installatie en bevestiging van de snijder. In dit geval moet men zich houden aan de basisregel - al het werk wordt uitgevoerd terwijl het snoer uit het stopcontact is verwijderd.

De snijder wordt geïnstalleerd volgens bepaalde markeringen, en als ze afwezig zijn, dan tot een diepte van ten minste * de lengte van de snijder zelf. Hoe u de snijder op een specifiek model installeert, kunt u vinden in de instructies, die aanwezig moeten zijn in de technische documenten van het apparaat. Het feit is dat elk model zijn eigen ontwerpkenmerken kan hebben en het is niet mogelijk om hierover in het artikel te praten.

De snijplotter op het apparaat installeren voordat u met het werk begint.

Er zijn modellen, zowel eenvoudig als meer "geavanceerd", zoals ze zeggen. Sommige modellen hebben een knop om de asrotatie te vergrendelen, waardoor het gemakkelijker is om de snijder te installeren. Sommige, vooral de duurdere, zijn uitgerust met ratels. Het is dus niet mogelijk om specifiek het installatieproces van de snijplotter te beschrijven, en het is ook niet logisch, omdat iedereen die bekend is met de werking van dergelijke apparaten het zo zal begrijpen.

Freesdiepte-instelling

Elk model heeft zijn eigen maximale freesdiepte. Tegelijkertijd is het niet altijd de maximale diepte die nodig is, maar een bepaalde diepte die vóór het werk wordt ingesteld. Zelfs als de maximale diepte vereist is, om het apparaat niet te overbelasten, is het freesproces verdeeld in verschillende fasen, waarbij de freesdiepte stapsgewijs wordt gewijzigd. Voor afstelling zijn speciale aanslagen - begrenzers aanwezig. Structureel zijn ze gemaakt in de vorm van een schijf die zich onder de balk bevindt, waarop stops van verschillende lengtes zijn bevestigd. Het aantal van dergelijke poten kan van drie tot zeven zijn, en dit betekent niet dat hoe meer, hoe beter. Het is beter als het mogelijk is om elk van de poten aan te passen, zelfs als hun aantal minimaal is. Om deze stop in de optimale positie te bevestigen, moet u een grendel in de vorm van een vlag gebruiken.

Het proces van het aanpassen van de freesdiepte is als volgt:

Zo wordt het werkstuk tot de gespecificeerde diepte gefreesd.

Op hoogwaardige, dure modellen is er een wiel voor fijnafstelling van de freesdiepte.

Met dit wiel kunt u de diepte nauwkeuriger instellen zonder de vorige instelling te schenden.

Met dit wiel (op de foto hierboven in het groen) kunt u de diepte in een klein bereik aanpassen.

Frezen voor handfreesgereedschappen

Een frees is een snijgereedschap dat een ingewikkelde snijkant kan hebben. In de regel zijn alle frezen ontworpen voor rotatiebewegingen, daarom hebben ze een cilindrische vorm. De schacht van de frees heeft dezelfde vorm, die in de spantang wordt geklemd. Sommige frezen zijn uitgerust met een aanlooprol, zodat de afstand tussen het snijvlak en het werkstuk constant blijft.

Snijders zijn alleen gemaakt van hoogwaardige metalen en hun legeringen. Als je zacht hout moet zagen, dan zijn HSS-frezen voldoende, en als je hard hout moet zagen, kun je beter frezen gebruiken die zijn gemaakt van hardere HM-legeringen.

Elke frees heeft zijn eigen technische kenmerken, die hem voorzien van hoogwaardig en duurzaam werk. De belangrijkste indicator is de maximale rotatiesnelheid, die nooit mag worden overschat, anders is de storing onvermijdelijk. Als het mes bot is, moet u het niet zelf proberen te slijpen. Het slijpen van messen wordt uitgevoerd op speciale, dure apparatuur. Het is immers niet alleen nodig om de snijder te slijpen, maar ook om zijn vorm te behouden, wat even belangrijk is. Daarom, als de snijder om de een of andere reden bot is, is het goedkoper om een ​​nieuwe te kopen.

De meest voorkomende snijders

Er zijn frezen die vaker in het werk worden gebruikt dan andere. Bijvoorbeeld:

Sleufvormen zijn ontworpen om uitsparingen te maken op een willekeurige plaats op het werkstuk.

Onderscheidende frezen zijn eenvoudig, monolithisch, gemaakt uit één stuk metaal, en er zijn zetwerk. Composietfrezen bestaan ​​uit een schacht, die als basis dient voor een set snijelementen. Door de snijvlakken te selecteren en deze op de schacht te installeren, met ringen van verschillende diktes, kunt u een willekeurig reliëf vormen op het oppervlak van het werkstuk.

Een type cutter is een set snijvlakken en ringen waarmee u een cutter van de gewenste vorm kunt samenstellen.

In feite zijn er veel snijders en dit is slechts een kleine fractie van wat er wordt geproduceerd. Alle frezen verschillen in schachtdiameters, snijoppervlakdiameters, hun hoogten, mesposities, enz. Wat betreft handmatige freesapparatuur, het is voldoende om een ​​set van vijf van de meest voorkomende frezen te hebben. Indien nodig kunnen ze op elk moment worden gekocht.

Regels voor het werken met handfreesgereedschappen

Werken met elektrisch gereedschap vereist speciale regels, vooral wanneer er snel roterende elementen zijn. Bovendien worden door het werk spaanders gevormd, die zich in alle richtingen verspreiden. Ondanks dat de meeste modellen zijn voorzien van een afscherming, beschermt deze niet volledig tegen de stroom van spanen. Daarom is het beter om met een dergelijk hulpmiddel in een veiligheidsbril te werken.

De foto toont een model waarbij een stofzuiger is aangesloten om spaanders te verwijderen.

Algemene vereisten

Als u voldoet aan de basisvereisten voor veilig werken met een elektrische handfrees, dan zal het eindresultaat u verrassen met de kwaliteit van het werk en een veilig resultaat. Dit zijn de voorwaarden:

De vereisten zijn niet erg complex en redelijk uitvoerbaar, en als u ze negeert, brengt u uzelf in gevaar. En nog een, niet minder belangrijk, is de mogelijkheid om een ​​frees in je handen te houden en te voelen hoe het werkt. Als er ernstige trillingen worden gevoeld, moet u stoppen en de redenen analyseren. Het is mogelijk dat de snijder bot is of dat er een knoop zit. Soms is het nodig om de rotatiesnelheid van de snijplotter correct in te stellen. Hier kunt u experimenteren: ofwel omwentelingen toevoegen of verlagen.

Randen: sjablonen gebruiken

Het is beter om de rand van een houten plank op een diktemeter te verwerken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u gebruik maken van een handfrees, al zal dit enige tijd in beslag nemen. Deze werken worden zowel zonder sjabloon als met sjabloon uitgevoerd. Als vaardigheden ontbreken of er zijn er maar heel weinig, dan is het beter om een ​​sjabloon te gebruiken. Richtlinialen worden gebruikt voor het bewerken van randen, zowel met één lager aan het einde van het snijgedeelte, als met een lager aan het begin (zie foto).

Snijders voor het bewerken van randen.

Voor een sjabloon kunt u een reeds bewerkt bord of een ander, zelfs object nemen. Bovendien moet de lengte van de sjabloon groter zijn dan de lengte van het werkstuk, zowel aan het begin als aan het einde van het te bewerken werkstuk. Dit voorkomt oneffenheden aan het begin en einde van de rand. Het belangrijkste hierbij is dat de sjabloon of het object dat als sjabloon fungeert, een glad en egaal oppervlak heeft. Bovendien mag de dikte niet groter zijn dan de opening tussen het lager en het snijgedeelte.

Onderdeelbreedte kleiner dan snijlengte

Bovendien, hoe langer het snijgedeelte, hoe moeilijker het is om met het gereedschap te werken, aangezien er meer inspanning nodig is. In dit opzicht is het beter om te beginnen met frezen met een gemiddelde snijlengte. Het werkingsprincipe bij het verwerken van een rand is als volgt:

• De sjabloon is zo gefixeerd dat deze op de gewenste hoogte staat en een vlak horizontaal oppervlak heeft.
• De sjabloon is stevig op een tafel of ander oppervlak gemonteerd.
• De snijder met de rol is zo geïnstalleerd dat de rol langs de sjabloon beweegt en de snijder (snijgedeelte) langs het werkstuk beweegt. Hiervoor worden alle noodzakelijke manipulaties uitgevoerd met de sjabloon, het werkstuk en het gereedschap.
• De frees wordt in werkstand gezet en geklemd.
• Daarna wordt het gereedschap ingeschakeld en beweegt het langs het patroon. In dit geval is het noodzakelijk om de bewegingssnelheid te bepalen, die wordt bepaald door de diepte van de verwerking.
• De freesunit kan zowel geduwd als getrokken worden: voor wie het handig is.

Na de eerste doorgang moet u stoppen en de kwaliteit van het werk evalueren. Indien nodig kunt u nog een slag maken door de positie van het gereedschap aan te passen. Als de kwaliteit bevredigend is, worden de klemmen verwijderd, waardoor het werkstuk vrijkomt.

Met deze aanpak is het mogelijk om een ​​kwart langs de rand of in sommige delen ervan te verwijderen. Dit wordt gedaan door de snijkant zo in te stellen dat deze tot de gewenste diepte in het onderdeel gaat.

Een kwart shot op een meubelgevel.

Als je de snijder vervangt door een krullende snijder en de geleider verschuift, en ook de stop gebruikt, kun je daadwerkelijk een langstekening op het onderdeel aanbrengen (in de onderstaande foto).

Een longitudinaal figuurpatroon tekenen op het werkstuk.

Als je een vergelijkbare freestechniek toepast (met een sjabloon), dan kun je de techniek van het werken met hout in het algemeen gemakkelijk onder de knie krijgen. Na enige tijd kunt u de sjablonen verlaten, omdat het installeren ervan veel nuttige tijd in beslag neemt.

Hoe maak je een liniaal zonder sjabloon: ervaring is hierbij onmisbaar.

De breedte van het onderdeel is groter dan de lengte van het snijdende onderdeel

Heel vaak is de dikte van het werkstuk groter dan de lengte van de snijkant van de frees. Ga in dit geval als volgt te werk:

• Na de eerste doorgang wordt de sjabloon verwijderd en wordt een nieuwe doorgang uitgevoerd. In dit geval zal het reeds verwerkte deel als sjabloon dienen. Hiervoor wordt het lager over het bewerkte oppervlak geleid. Als het snijgedeelte weer ontbrak, moet er een nieuwe pas worden gemaakt.
• Neem voor het afwerken een frees met een lager aan het uiteinde en het werkstuk moet ondersteboven worden gedraaid, waarna het met klemmen wordt vastgezet. Hierdoor zal het lager over het bewerkte oppervlak bewegen. Met deze aanpak kunnen dikkere onderdelen worden bewerkt.

Het lager wordt over het bewerkte oppervlak geleid en de snijkant bewerkt de rest van het werkstuk.

Om het werk van een handfrees onder de knie te krijgen, heb je veel ruwe werkstukken nodig, die je later weggooit. Niemand is er vanaf de eerste keer in geslaagd. Om iets te doen, moet je hard trainen.

Verschillende gekrulde randen krijgen

Als een gekrulde rand nodig is, wat hoogstwaarschijnlijk nodig is, let dan eerst op de staat van deze rand. Als het ongelijk is, moet het worden genivelleerd en pas dan overgaan tot de vorming van een gekrulde rand door de juiste snijder te kiezen.

Afgeronde rand.

Het is noodzakelijk om het oppervlak voor te bereiden zodat de snijder de kromming niet kopieert waarlangs de rol zal bewegen. In dit geval is een reeks acties nodig, anders werkt een positief resultaat niet.

Het uitzagen van hout is de bekendste manier van werken met hout in ons land. Raamkozijnen, kroonlijsten, poorten, meubels en zelfs serviesgoed zijn sinds mensenheugenis versierd met houtsnijwerk. En vandaag heeft deze kunst zijn relevantie niet verloren, maar alleen maar aan populariteit gewonnen. Wat meesters niet bedenken in onze tijd! Wat voor meesterwerken maken ze! Je kijkt en je staat versteld. Soms waren er wonderen als kruidensets, speelgoed met sierlijke patronen, schaakfiguren.

Een les houtzagen draagt ​​bij aan de ontwikkeling en opvoeding van oog, geduld, doorzettingsvermogen en artistieke smaak. Werken met hout is een werk voor de ziel en een vlucht van creatieve verbeeldingskracht.

Voor houtbewerking heb je natuurlijk een speciale set gereedschappen nodig. Maar voordat u besluit zo'n opwindend bedrijf aan te gaan, is het raadzaam om een ​​​​beetje te oefenen - om een ​​eenvoudiger soort vaardigheid te doen - berkenschors snijden.

Om op hout te werken, specifiek voor zagen, hebben we gereedschap nodig: een decoupeerzaag, in de vorm van een metalen of houten frame, in de vorm van de letter "P" en een set vijlen van verschillende dikte (van 1 tot 10). De zagen worden in de frameklemmen gestoken en vastgeschroefd voor versteviging en spanning. Hoe eleganter het werk en het patroon dat we besloten uit te knippen, hoe dunner het bestand dat we nodig hebben. We hebben ook een klem nodig met een schroef en een plank (met een driehoekige snede), een boor en boren van verschillende groottes, drie soorten vijlen (rond, halfrond en plat), draadknippers en tangen, beitels, een hamer, een tuin mes, een schaaf, linialen en vierkanten, patronen, schuifmaten en diverse hulpmaterialen (amaril- en glasdoek, schroeven, kleine spijkers, knopen en houtlijm).

De hoogste kwaliteit multiplex wordt gebruikt in houtwerk. Voor elegantere werken met artistieke elementen nemen ze gelijkmatige, gedroogde dunne planken van linde, berken, esdoorn. Hun dure houtsoorten worden het vaakst gebruikt: Karelische berken, eik, walnoot, palm, mahonie, kastanje.

Elke boom heeft zijn eigen aanpak nodig. Eik is bijvoorbeeld moeilijk te verwerken en iepenhout is zelden egaal, dennen en sparren zijn erg stekelig, ook al zijn ze egaal van structuur. Het zachtste en gemakkelijkst te bewerken hout is linde. Het hout is wit, zacht, licht en heeft fijne vezels. Berk is in zijn structuur harder. Jonge berk heeft, net als linde, wit hout en "oudere" berk heeft een roodachtige tint. Het is handiger om dunnere en complexere patronen van berken te maken, omdat het tijdens de verwerking niet zo veel splijt als linde. Maar berken zwelt erg op door vocht, en als het ongelijkmatig droogt, kan het product kromtrekken of kunnen er barsten op verschijnen, daarom vereisen berkenproducten een speciale verwerking: waxen of vernissen.

Esdoornhout is harder, maar ook stekeliger. Esdoornhout is erg goed om te polijsten - het leent zich gemakkelijk voor kunstmatige kleuring om eruit te zien als een walnoot of palmboom. Jonge esdoorn heeft de neiging om krom te trekken van vocht, terwijl oude esdoorn beter bestand is tegen vocht. Essenhout is roze en geelachtig. Essenhout is de moeilijkste van alle boomsoorten, maar prikt makkelijker dan berken.

Een belangrijke rol bij de houtkeuze voor ons product wordt gespeeld door de keuze van het houtpatroon. Walnoot, essen en Karelische berken hebben zeer mooie sneden.

Maar het is het beste om multiplex te gebruiken voor training - het is minder duur en stabieler, zelfs in onbekwame handen. Dun (minder dan 2 mm), glad, dicht multiplex is geschikt om te zagen.

De zaagtechniek bestaat uit verschillende fasen.

Materiaalvoorbereiding: we plannen met een schaaf, slijpen met een puimsteen en wrijven ons werkmateriaal met schuurpapier. Je kunt een beetje lijnzaadolie aan het puimsteenpoeder toevoegen, maar je moet er wel rekening mee houden dat de boom hierdoor wat donkerder wordt.

De tekening die we hebben gekozen om uit te snijden, zullen we overzetten op calqueerpapier (of gewoon papier) en de doorslag brengen en op ons voorbereide bord plaatsen. We gebruiken de knoppen en tekenen het patroon met een potlood. Laten we de volgorde van het uitsnijden van de delen met nummers nummeren, beginnend met de kleinere en eindigend met de buitencontour van het patroon (of ornament).

We maken gaten in de delen die worden gesneden om het bestand in de boom te plaatsen. Als de boom sterk is, kun je scheuren maken met een scherpe priem, op die plaatsen waar je moet snijden, en als er angst bestaat dat de boom kan splijten, is het beter om een ​​​​boor te gebruiken, terwijl het beter is om te repareren het bord op een vlakke ondergrond.

Op het bord (machine), dat met een klem stevig aan de tafel is bevestigd, zetten we ons bord - patroon op. Tegelijkertijd moet gat 1 zich boven het midden van de driehoekige uitsparing in het bord van onze "machine" bevinden. We nemen de decoupeerzaag en steken de vijl in de onderste klem (die zich bij het handvat bevindt), trekken het andere uiteinde van onder naar boven in gat 1 en fixeren de uiteinden van de zaag zodat de tanden naar buiten zijn van het decoupeerzaagframe en naar beneden richting het handvat. De spanning van het bestand moet sterk zijn, maar het belangrijkste is om niet te strak aan te draaien, omdat het gewoon kan breken.

En tot slot het snijproces zelf. We zagen, terwijl we de decoupeerzaag bij het handvat onder de tafel vasthouden, en we houden het bord van bovenaf vast met onze linkerhand en draaien het zo dat de vijl zich altijd in het midden van de driehoekige uitsparing bevindt. Het is beter om van boven naar beneden te zagen en ervoor te zorgen dat de decoupeerzaag constant loodrecht op het bord staat. De druk moet uniform zijn, de overspanning, op lange lijnen, moet zoveel mogelijk zijn (bijna de hele lengte van de vijl), en op kleine onderdelen, of in de buurt van scherpe bochten, zagen we met korte halen.

Aan het einde van het werk worden alle uitgezaagde delen goed schoongemaakt: de randen van diepe groeven en kleine gaatjes worden schoongemaakt met een vijl en het hele oppervlak van het product met fijn schuurpapier.

Houten producten, interieurartikelen en speelgoed zijn gemakkelijk genoeg om met je eigen handen te maken, het is voldoende om een ​​beetje geduld, behendigheid en verbeeldingskracht toe te passen en je werk en creativiteit zullen worden gewaardeerd, en je houtbewerkingsvaardigheden zullen met elk nieuw product worden aangescherpt.

Het artikel maakt gebruik van fotomateriaal van Photobank "Lori": © Svetlana Popova