Cadeau bakstenen open haard Het is niet eenvoudig om in te delen, maar iedereen kan een kant-en-klare vuurhaard in huis installeren en desgewenst prachtig decoreren. Het is erg belangrijk om de juiste plaats te kiezen, een vaste stof te bereiden solide basis sluit de aangrenzende muren af ​​met onbrandbare materialen. Het is ook noodzakelijk om de bevestiging van de schoorsteenpijp te overwegen en de brandveiligheid ervan te waarborgen. Als u de technologie volgt, zal het installeren van een inbouwhaard met uw eigen handen geen problemen veroorzaken.

Het gewicht van de vuurhaard en het lichaam van de haard is erg groot, dus de basis ervoor moet zo sterk en betrouwbaar mogelijk zijn. Het is vooral belangrijk dat deze basis geen hoogteverschillen heeft, anders zal de structuur ongelijkmatig bezinken en zullen er scheuren ontstaan. Bovendien moeten de wanden naast de vuurhaard zijn gemaakt van onbrandbare materialen of zijn omhuld met brandwerende isolatie en gegalvaniseerde platen.

Op de voorbereidende fase verplicht:

• cement-zand mortel;
• steen;
• metalen gaas voor versterking;
• gebouw niveau;
• troffel;
• isolatie;
• waterdicht materiaal;
• roulette.

Video - Stap voor stap een open haard installeren

Stap 1. Lay-out voor de open haard

Het gebied waar de haard wordt geïnstalleerd, moet vrij en schoon zijn. Meet de breedte en lengte van de haard met een meetlint, teken markeringen op de vloer met krijt. Als een dragende muur gemaakt van hout, wordt aanbevolen om ofwel het gedeelte uit te snijden en het te vervangen door metselwerk, of een extra bakstenen scheidingswand van begin tot eind aan te leggen.

Als de tweede optie wordt gekozen, moet de partitie op dezelfde fundering worden geïnstalleerd als de vuurhaard. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het markeren van de basis in de vloer en de dikte van het metselwerk rond de omtrek toevoegen. Er zijn ook lijnen op de muur getekend die de breedte van de haard aangeven.

Stap 2. De foundation gieten

Het gebied van de fundering moet zijn meer gebied open haard, voeg daarom aan elke kant 30-40 cm toe.De diepte van de fundering is ongeveer 50 cm, een dunnere basis is niet bestand tegen de belasting. Als de vloer in het huis is gemaakt van planken, wordt een fragment van de bekleding langs de markeringen samen met de vertragingen uitgesneden. De cementslurry wordt gemengd en vervolgens wordt een kleine hoeveelheid op het voorbereide gebied gegoten. Het wordt genivelleerd, er wordt een wapeningsnet bovenop gelegd en opnieuw met een oplossing gegoten.

Kan gedaan worden bakstenen fundering: rode baksteen wordt in verschillende rijen gelegd met verplichte dressing totdat de basis stijgt tot het niveau van de afgewerkte vloer. Het oppervlak van de fundering wordt gecontroleerd met een niveau, indien nodig, egaliseren met een oplossing. Wanneer de mortel goed droogt, is de basis bedekt met waterdicht materiaal.

Stap 3. Constructie van de partitie

Het metselwerk is gemaakt van baksteen, gasbeton of tand-en-groefplaten - vuurvaste materialen... Er moet vrije ruimte zijn tussen het metselwerk en de vuurhaard voor de uitgang. warme lucht... Leg geen stenen of blokken dicht bij het voetstuk en de wanden van de vuurhaard. Voor een bundel vuurvast metselwerk van dragende muur gebruik metalen staven die tussen stenen worden gelegd en in de muur worden gedreven.

Het afgewerkte metselwerk wordt gepleisterd met cementmortel of gelegd met minerale wol en van bovenaf bedekt met folie bekleed materiaal met folie naar buiten. U kunt het metselwerk afdekken met verzinkte platen. Als de haard in een hoek wordt gemonteerd, wordt de naad tussen de muren afgedicht met een speciale kit.

Stap 3. Een voetstuk maken voor de vuurhaard

Op de rode bakstenen vloer is een U-vormige sokkel aangelegd. Het bestaat uit 3-4 rijen, afhankelijk van de gewenste haardhoogte. Als bindmiddel wordt een mengsel van klei en zand gebruikt. Om de belasting op de vloeren te verminderen, kunt u in plaats van bakstenen nemen: gasbetonblokken en pleister ze vervolgens met een cementmortel. Elke rij moet worden gecontroleerd met een niveau, de stenen worden gecorrigeerd met een rubberen hamer. Overtollige mortel wordt onmiddellijk verwijderd met een troffel.

Stalen hoeken worden op de stenen van de vierde rij gelegd, zodat ze de tegenoverliggende muren verbinden. De hoeken worden op een afstand van 15-15 cm geplaatst met een richel naar boven. De stenen worden op de rand geplaatst en de groeven worden gesneden, vervolgens worden ze zo gelegd dat de uitsteeksels van de hoeken strak in de sneden passen. Slechts 2/3 van de bovenkant van het voetstuk is met stenen belegd, waardoor de ruimte bij de muur vrij blijft. Versterk dit alles met een oplossing en egaliseer deze. Het oppervlak moet perfect horizontaal zijn.

Installatie van een vuurhaard en schoorsteen

Wanneer de oplossing is uitgehard, kunt u doorgaan naar het hoofdgedeelte - de installatie van de inzethaard. Nauwkeurigheid is hier erg belangrijk, omdat het onwaarschijnlijk is dat fouten kunnen worden gecorrigeerd zonder de constructie te demonteren.

Stap 1. De vuurhaard installeren

Op het metselwerk wordt een kant-en-klare U-vormige plaat van porcellanato geplaatst met mastiek of hittebestendige lijm, waardoor er een open ruimte overblijft tegen de muur. De zijsneden van de plaat zijn enkele centimeters verdiept in de wanden. Na het uitlijnen wordt een vuurhaard op het fornuis geplaatst. Er moet een afstand van 4-5 cm zijn tussen het achteroppervlak van de vuurhaard en de muur. U kunt de vuurhaard niet dichtbij duwen.

Stap 2. Tegenover de vuurhaard

Rond de vuurhaard is het noodzakelijk om de wanden van de open haard aan te leggen en de gevel zelf prachtig te versieren. Het zijmetselwerk mag het oppervlak van de vuurhaard niet raken, maar moet zeer strak met de dragende muur worden verbonden. Gewrichten moeten worden verwerkt gips pleister of een afdichtmiddel. Wanneer de hoogte van het metselwerk de hoogte van de vuurhaard met 2 rijen overschrijdt, wordt de afgewerkte hittebestendige plaat er opnieuw bovenop gelegd U-vormig... Controleer de horizontale positie en bevestig deze met lijm.

Stap 3. Installatie van de schoorsteen

In het plafond wordt een gat van 70x50 cm uitgesneden en rond de omtrek wordt een metalen profiel bevestigd. De uitsparing in het plafond moet zich boven de uitsparing in de plaat bevinden en er volledig op aansluiten. Tussen het plafond en de plaat worden 4 verticale metalen profielen of duraluminium-hoeken geïnstalleerd, die ze met zelftappende schroeven op de hoeken van de gaten bevestigen. Deze 4 palen zijn het schoorsteenframe.

Een pijp wordt in het gat van de vuurhaard gestoken en het tweede uiteinde wordt door de uitsparing in het plafond naar de zolder gebracht. Klemmen worden gebruikt om de buis rechtop te houden. Het schoorsteenframe is van binnenuit omhuld met warmte-isolerende matten en vervolgens is het hele oppervlak bedekt met folie.

Met folie beklede isolatie kan worden gebruikt. Ook het plafond van de kist wordt met dit materiaal afgesloten, waardoor een uitsparing voor de buis ontstaat. Tussen de isolatie en de leiding moet een opening van 2 mm worden gelaten. Buiten is het frame bekleed met gipskartonplaten, houten lambrisering of asbestcement en platen. Onder het plafond in de bekleding is een uitsparing gemaakt voor het ventilatierooster.

Stap 4. De buis van de zolder naar het dak verwijderen

Op zolder gaan ze verder met het monteren van de schoorsteen. Smeltlijm wordt aangebracht op de snede van de buis rond de omtrek en ingebracht in de buis die uit de haard komt. Vervolgens wordt een doos om de buis gemonteerd, geïsoleerd en omhuld met gipsplaat. In de buurt van de vloer is een ventilatierooster geplaatst.

Een afdichting wordt op het derde deel van de buis geplaatst, een beschermkap wordt van bovenaf bevestigd, de onderste snede is gecoat bitumineuze mastiek... Nadat u de delen van de buis hebt verbonden, smeert u het oppervlak van de dakbedekking in met mastiek en drukt u de kit ertegenaan. Ze worden langs de randen geschroefd met zelftappende schroeven, de verbindingen zijn afgedicht.

Afwerking en controle van de werking van de oven

Wanneer de schoorsteen is geïnstalleerd, kunt u de laatste afwerking van de basis van de haard doen. Het oppervlak aan de voet van de vuurhaard is betegeld of decoratieve steen... Plank houten vloer of laminaatvloeren op een afstand van 50 cm van de haard is niet toegestaan, omdat de bekleding vlam kan vatten door vallende kolen of vonken uit de vuurhaard.

Het is ook aan te raden om een ​​opengewerkte voor de open haard te plaatsen metalen rooster voor de veiligheid. De haardtang, een pook, mooie stand voor brandhout en andere accessoires. Zie er het meest voortreffelijk uit gesmede elementen zwart geverfd.

Na het voltooien van de afwerking, moet u controleren hoe de haard werkt. Voor de eerste keer is het raadzaam om de ramen te openen, omdat de verf op de vuurhaard zal verbranden en publiceren slechte geur... Als tijdens de verbranding van brandstof rook de ruimte binnenkomt, betekent dit dat de installatietechniek is geschonden. Om de oorzaken te elimineren, controleert u de luchttoevoer naar de oven en de dichtheid van de schoorsteenverbindingen.

Het is erg belangrijk om bij het controleren geen sterk vuur te bouwen, het is beter om te beginnen met een lage temperatuurbelasting.

Video - Installatie van een inbouwhaard doe-het-zelf

Als je hebt Vakantie huis, dan is een open haard een nobel doel, je wilt altijd naast hem zitten in de kring van familie en vrienden, maar wat dacht je van in een stadsappartement? Om afstand te doen van de droom van hem? Dacht na over decoratieve valse- de open haard kwam lang geleden in de gedachten van mensen, maar niet iedereen kent de fijne kneepjes van deze eenvoudige kwestie. De studie van ovenwetenschap is natuurlijk niet nodig, maar er zijn enkele subtiliteiten en nuances. Het materiaal zal het favoriete en bekende zijn, maar tegelijkertijd duurzaam en betrouwbaar schuimbeton. Voor de constructie moet u kopen: schuimblokken, stopverf, troffel, houten plaat, spatel en ijzerzaag. Het materiaal is goed genoeg, lichtgewicht, leent zich goed gewone ijzerzaag, eerst moet je er een plaats voor kiezen, om vuur erin te simuleren, moet je ook voor de bedrading zorgen. Selecteer alstublieft geschikte maten: voor hem, die leefomstandigheden mag, maak je best een schets om een ​​beter idee te krijgen hoe de blokhaard van schuim zal combineren met de rest van het interieur.

Metselwerk

Een schuimbetonplaat wordt op de vloer gelegd met lijm op een basishoogte van niet meer dan 10 cm Verticale blokken voor de zijwanden worden geïnstalleerd, voor een bredere structuur moeten schuimblokken horizontaal worden gelegd. Het blok is goed gezaagd, dus het kan in stenen worden gesneden, je krijgt een imitatie van metselwerk, bevestig de delen met dezelfde lijm, je kunt een mengsel van zand en cement gebruiken. Na het plaatsen van de zijwanden, erop gelijmd blokplaat, die zal dienen als de bovenste plank, frameconstructie klaar. Als de ruimte voor de vuurhaard te groot is, wordt het voorste deel uitgesneden multiplex plaat, ook een venster voor de grootte van uw vuurkist, de boog kan worden gemaakt met een boog of gewoon. Tegelplaten, zoals blokken, zitten ook op lijm, voor het voorpaneel kun je een golf gebruiken, deze goed invetten met lijm en een stopverf aanbrengen, het hele oppervlak ermee insmeren, vooral de naden en voegen. Met behulp van een spatel wordt de compositie op de troffel geplaatst en vervolgens - een laag stopverf van onder naar boven, laat de eerste aangebrachte laag achter totdat deze volledig droog is, de volgende laag zal de laatste zijn. Als het werk droog is, schuur je het en kun je decoreren.

Hoe correct af te sluiten?

De open haard wordt zo genoemd - decoratief, dus de decoraties moeten de nodige aandacht krijgen, het moet een decoratie van uw huis worden en zoiets ligt in uw macht. De textuur ervan kan met behulp van een stopverf zeer divers worden gemaakt, met behulp van een schuimrubberen spons wordt de stopverf in schokken aangebracht en wordt een soort ruw oppervlak verkregen. Wil je iets meer, gebruik acrylverf donkere kleur, het oppervlak is geverfd met verf en onmiddellijk afgeveegd met een vochtige doek, en dan licht aanraken, eroverheen gaan met zilver- of goudverf, waardoor een gemarkeerd vlak wordt verkregen. Voor decoratie kun je gipsplaat nemen en rechthoeken in de vorm van stenen uitsnijden, maar maak de vorm onjuist en het zal oud lijken. Plak de zijkanten en bovenkant met een spatel, maak het oppervlak speciaal oneffen en schilder het na het drogen in de gewenste kleur. Voor hout is er een speciale beukenkleurige plamuur te koop. Maak een imitatie stenen oppervlak, hiervoor, door chaotische willekeurige bewegingen uit te voeren, breng de stopverf aan op de zijkanten van de haard met een spatel, simuleer metselwerk met een klein stokje en laat drogen. Als gevolg hiervan krijgt u een steentextuur; voor natuurlijkheid kunt u langs het metselwerk lopen met acryl van zwarte of donkerbruine kleur.

Een haard maken in 3 uur, video

Uitgang:

Het is dus helemaal niet moeilijk om zelf een open haard van schuimblokken in uw appartement te bouwen, hoogwaardig schuimbeton is tegenwoordig niet moeilijk te vinden in een winkel en voor een valse open haard is de beste keuze... Toon je fantasie en verras je familieleden met je vaardigheden. Ze zullen blij met je zijn.

Cellenbeton - universeel materiaal, die ook geschikt is voor het uitrusten van haarden. Maar meestal worden gasblokken precies gebruikt om het frame van afgewerkte gietijzeren ovens te maken, en geen open ovens. Ze leggen de basis neer, vormen een lichaam voor de vuurhaard en de schoorsteen.

Zoals u weet, houdt gasbeton de warmte goed vast, maar warmt het zichzelf niet op. Daarom zal het lichaam van de open haard van gasbeton niet opwarmen, respectievelijk zal de verwarming van de kamer zwak en ineffectief zijn. Het is beter om open haarden van bakstenen te bouwen. Bij gebruik van een gesloten gietijzeren vuurhaard wordt het huis niet verwarmd door het lichaam van de haard, maar door de hete lucht die zich door de ventilatiekanalen verspreidt.

Daarom is gasbeton met een lage thermische geleidbaarheid uitstekend geschikt voor deze optie. En gezien de eenvoud van het werken met het materiaal, kunnen veel mensen met hun eigen handen een haard van gasbeton maken.

Hoe maak je een open haard van een belucht blok?

Om een ​​haard van gasbeton te bouwen, moet u de aangrenzende muren voorbereiden op: hoge temperaturen... Het wordt aanbevolen om ze af te sluiten met folie basalt wol- het is brandveilig en houdt de warmte effectief vast in het frame van de haard.

De vuurhaard zelf moet zich op een afstand van 15-20 cm van de muren bevinden voor vrije luchtconvectie.

Onder de vuurhaard wordt een basis gevormd - een inzethaard. Je kunt beton maken versterkte dekvloer tot 20 cm hoog, of u kunt gasbetonblokken gebruiken. Ze zijn vooral goed voor houten vloeren of plafonds met een lage sterkte, aangezien het gewicht van schuimbeton klein is. De basis kan worden versterkt versterkt gaas, maar dit is geen verplichte vereiste, aangezien de gasbetonhaard licht van gewicht zal zijn.

Cellenbeton is gemakkelijk en snel te verwerken, het kan elke vorm krijgen met een geïmproviseerd gereedschap, dus de basis voor de haard kan absoluut elke geometrie hebben.

Voor het plaatsen van een haard van gasbeton is het toegestaan ​​om cementmortel of montagelijm te gebruiken.

De fundering is gepleisterd. Liggen op het horizontale oppervlak staalplaat 2 mm dik, en onder de verbrandingskamer - een extra vuurvaste pakking van asbestkarton.

Nadat de vuurhaard is geïnstalleerd, wordt deze aangesloten op de schoorsteen. En verder bouwwerkzaamheden... Elke nieuwe rij wordt per niveau gecontroleerd.

Zodat de gasbetonhaard lang meegaat, binnenoppervlak: Het wordt aanbevolen om het metselwerk af te sluiten met thermische isolatie van basaltfolie.

Het lichaam van de haard kan volledig uit gasbeton worden gelegd tot aan het plafond, waardoor er een ventilatiegat overblijft om de verwarmde lucht te laten ontsnappen. Het is bedekt met een decoratief gaas.

U kunt materialen combineren: bedek de vuurhaard met gasbeton en bedek een deel van de haard met een schoorsteen met gipsplaat op een metalen frame.

Direct maximale lading het is niet de moeite waard om op de open haard te geven, de temperatuur wordt verhoogd met elke nieuwe vuurhaard.

Een gasbetonhaard is dus een goedkope, snelle en betrouwbare optie voor een woonhuis of zomerhuisje.

Om een ​​haard te maken van een cellenblok is het belangrijk om te kiezen kwaliteitsmateriaal die geautoclaveerd is, voldoende sterkte en brandwerendheid heeft. Zo eentje vind je gemakkelijk in het Porablok Handelshuis. Op onze website kunt u eenvoudig de hoeveelheid materiaal berekenen en een bestelling plaatsen.

Een gesloten inzethaard is veiliger in gebruik dan een open haard. Daarom is het toestel van een haard met een gietijzeren vuurhaard de beste oplossing als er kinderen in huis zijn. In dit artikel zullen we het hebben over de voor- en nadelen van dergelijke haarden en hoe u haarden met uw eigen handen kunt installeren.

De gesloten vuurhaard is een verbrandingskamer van gietijzer, waarbij een van de wanden is vervangen door een glazen deur. De deur is erg handig, uitgerust hefmechanisme:, door hem omhoog te duwen, onder de bekleding, zodat u een gesloten vuurhaard in een oogwenk in een open kunt veranderen. Onder de verbrandingskamer wordt een aslade geplaatst waar lucht doorheen komt. En de rook wordt afgevoerd via een pijp die in het bovenste deel van de vuurhaard is geïnstalleerd. In principe bestaat de installatie van een inbouwhaard erin om er met uw eigen handen een basis voor te maken en decoratieve bekleding, waardoor u zich aan het zicht kunt onttrekken metalen onderdelen, waardoor alleen de vuurhaard in het zicht blijft en de haard een vertrouwde uitstraling krijgt.

Het is onmogelijk om ondubbelzinnig te zeggen dat een gesloten vuurhaard beter is dan een open, of omgekeerd. De keuze hangt af van veel factoren en omstandigheden, en het is de moeite waard om ze te leren kennen voordat u met de doe-het-zelf installatie begint.

Waardigheid

• In een gesloten vuurhaard is het rendement hoger, vooral als deze is uitgerust met warmteaccumulatoren.

• Enorme selectie van modellen met verschillende maten, uiterlijk, glasvorm, enz.

• Fabrieksgarantie voor kwaliteitswerk vuurhaard en rookafvoer.

• Gesloten gietijzeren vuurhaarden gaan langer mee dan open vuurhaarden. vuurvaste stenen en uitgebrande onderdelen kunnen worden vervangen.

• Gebrek aan haardvuur zorgt voor een betere brandveiligheid.

• Lagere totale kosten van de open haard in vergelijking met vergelijkbare modellen met een open vuurhaard.

• Snelle en eenvoudigere installatie, die met de hand en zonder "nat" werk kan worden gedaan.

nadelen

• Een klein zicht op het vuur, vooral in zuinige modellen.

• Men moet het vuur observeren door glas, dat regelmatig moet worden schoongemaakt (zie Glazen Haarden).

• Hoogwaardige gietijzeren ovens, vooral die gecombineerd met een portaal in één structuur, zijn vrij duur.

• De kleur van de standaard vuurhaard is zwart. Wil je hem aanvullen met een messing, vergulde of zilveren lijst, dan zul je flink moeten betalen.

Hoe regel je zelf een open haard met een gietijzeren vuurhaard?

Een van de onbetwistbare voordelen van dergelijke haarden, die hierboven niet werden genoemd, is de mogelijkheid om de basis voor hen rechtstreeks op de vloer van de kamer te monteren. De enige uitzondering zijn de vloeren van de drijvende constructie. Bovendien hoeft u niet na te denken over hoe u de haard uitrust met een goede trek of een aslade plaatst. Dit alles is al voorzien door het ontwerp. Kortom, het is gemakkelijker om met uw eigen handen een open haard met een gietijzeren vuurhaard te maken dan om de eenvoudigste open haard gemaakt van bakstenen.

Basisapparaat voor een gietijzeren oven

• U moet de juiste plaats kiezen om de haard te installeren. Ten eerste moet de kamer voldoende ruimte hebben. Experts raden af ​​om dit te installeren verwarmingsapparatuur in kamers met een oppervlakte van minder dan 20 vierkanten. Zorg er bij het kiezen van een locatie ook voor dat de haard niet uitgelijnd is met de openingen van ramen en deuren.
• In het geval dat de ruimte wordt geventileerd door middel van een ventilatiesysteem of door middel van een airconditioner, is het noodzakelijk om voor een extra luchtstroom in de ruimte te zorgen. Installeer bijvoorbeeld ventilatie pijp van automatisch systeem ventilatie. Een haard met een gesloten haard heeft gemiddeld 500 kubieke meter lucht nodig

• Nadat u een plaats hebt gekozen om de open haard te installeren, maak er een basis onder. Om het werk met uw eigen handen te doen, moet u een laag waterdicht maken en een versterkte aanbrengen cement dekvloer... Als de vloeren van hout zijn, is ook een laag thermische isolatie nodig. De dikte van de dekvloer is minimaal 10-15 mm, als wapening kan een metalen gaas worden gebruikt.

• Nadat de basis de vereiste sterkte heeft bereikt, je kunt beginnen met het bouwen van een voetstuk met je eigen handen onder de gietijzeren vuurhaard zelf... Het kan gemaakt zijn van bakstenen, gasbetonblokken of ander materiaal, of u kunt een kant-en-klare basis van natuursteen kopen en installeren.

• Als de vloeren niet in sterkte verschillen, dan: het is beter om de voorkeur te geven aan cellenbeton als voldoende sterk en lichtgewicht materiaal dat zich moeiteloos in elke gewenste vorm en maat laat vormen. Vervolgens kan het worden gepleisterd of opnieuw worden ingevet. keramische tegels, natuursteen of kunststeen.

• Blokken worden op speciale lijm of gewone cementzandmortel gelegd... Het oppervlak van het voetstuk wordt geëgaliseerd met een laag pleister van 1-1,5 cm dik.

Let op: de plint voor het plaatsen van de haard moet perfect vlak zijn. Het is verboden om de haard op een oneffen oppervlak te installeren, want als er een aanzienlijke vervorming is, neemt het risico op schade aan de interne elementen van de haard toe. Bovendien zal de verwarmingseenheid ongelijkmatig werken.

Een gietijzeren vuurhaard installeren

Ongeacht waar de basis voor de vuurhaard van is gemaakt, er wordt een laag thermische isolatie op gelegd, bijvoorbeeld asbestkarton en een plaat dakijzer.

Aandacht! Bij het kiezen van een plaats voor een gietijzeren vuurhaard, is het noodzakelijk om te berekenen dat er een opening voor het convectieverwarmingssysteem kan worden gelaten tussen de wanden van de vuurhaard en de bekleding van de haard. En de lengte van de schoorsteen die in de set zit, moet voldoende zijn om hem naar buiten te brengen.

Om de vuurkist correct met uw eigen handen te installeren, plaatst u staven op de plaats van installatie, lijnt u de vuurhaard op zijn plaats uit en verwijdert u voorzichtig de voering. De schoorsteen van de oven, gemaakt in de vorm van een metalen huls of pijp, wordt in het daarvoor bestemde gat geïnstalleerd en door de plafonds en het dak afgevoerd in overeenstemming met alle brandveiligheidsregels.

Belangrijk! Er zijn maximale normen voor de afwijking van de schoorsteenpijp van de verticaal, waarmee rekening moet worden gehouden wanneer u het werk met uw eigen handen doet. Als de hoogte minder dan 5 m is, mag de afbuighoek niet meer dan 45 graden zijn, en indien meer dan 5 m, dan niet meer dan 20 graden.

Buitenafwerking van de haard

Als een Onderste gedeelte de haard is al klaar en heeft alleen nog nodig decoratieve afwerking, sluit hem dan aan de zijkanten en aan de bovenkant hoef je alleen maar te doen (zie Afwerking van de haard).

Als u de vraag beantwoordt hoe u met uw eigen handen een open haard met een gietijzeren vuurhaard kunt bouwen, moet u weten waaruit de installatie zal bestaan. Als het volledig van baksteen is, is het noodzakelijk om door te gaan met leggen, een bepaalde afstand van de wanden van de vuurhaard af te stappen en er meerdere gaten in te laten voor de afvoer van hete lucht.

Maar u kunt het gemakkelijker en goedkoper doen, terwijl u tegelijkertijd de structuur aanzienlijk lichter maakt - een frame onder de bekleding plaatsen.

1. Het frame is eenvoudig met uw eigen handen te monteren uit dunwandig metalen profielen of duraluminium hoeken, onderling verbonden met zelftappende schroeven voor metaal. Het ontwerp moet zorgen voor de bevestiging van de huid met: buiten en thermische isolatie - van binnenuit.
2. Thermische isolatiematten van onbrandbaar materiaal zijn zodanig aan het frame bevestigd dat de foliezijde naar de vuurhaard en de schoorsteen wijst.
3. U kunt het frame met uw eigen handen omhullen met alle materialen: gipsplaat, hout, asbestcementplaten, enz.
4. In de isolatie en de bekleding zijn gaten aangebracht om de verwarmde lucht de ruimte in te laten ontsnappen.

Een huis bouwen van gasbeton is niet zo'n gemakkelijke onderneming, maar in vergelijking met een baksteen of hetzelfde blokhut zal er veel minder moeite worden gedaan. We zullen een eenvoudige bouwen huisje op een stripfundering.

Als u wilt, kunt u de kenmerken van het gebouw naar eigen goeddunken wijzigen - u hoeft alleen maar de procedure voor het leggen van de muren onder de knie te krijgen, alle andere activiteiten worden standaard uitgevoerd voor huizen gemaakt van welk materiaal dan ook.

Bouwpakket

• 0.1 Bouwpakket
• 1 De basis maken
  • 1.1 We markeren de site
  • 1.2 Loopgraven voorbereiden
  • 1.3 Geulen graven
  • 1.4 De bekisting plaatsen
  • 1.5 We leggen de wapening
  • 1.6 Beton storten
  • 1.7 Muren bouwen
  • 1.10 Armopoyas op de vloer. Foto
  • 1.11 Wij rusten ramen en vensterbanken uit
  • 1.12 Jumpers maken
  • 1.13 Een armopoyas maken
• • 2.1 Video - Doe-het-zelf cellenbetonhuis

1. Lintzaag.
2. Boren.
3. Handzaag.
4. Handmatige muurvolger.
5. Mixer.
6. Elektrosnijder.
7. Schraper emmer.
8. Rijtuigen lijmen.
9. Getande troffel.
10. Rubberen hamer.
11. Slijpvlotter (plank).

De basis maken

We markeren de site

We verwijderen alles wat de site verstoort, ruimen het op en gaan over tot de markering. Hiervoor gebruiken we wapeningsstaven en touw.

We bepalen de as van de toekomstige structuur. We nemen een loodlijn en schetsen de eerste hoek van de fundering. Trek het touw er loodrecht op naar de tweede en derde hoeken van de constructie.

Gebruik een vierkant om de 4e hoek te markeren. We meten de diagonalen. Als de lengte hetzelfde is, is alles in orde, de hoeken zijn hetzelfde, je kunt de staven inslaan en aan het touw trekken.

Op dezelfde manier voeren we de interne markering van de basis uit, waarbij we ongeveer 400 mm van de buitenkant terugtrekken ( optimale waarde breedte voor stripvoet).

We graven greppels rond de omtrek van het huis en onder de toekomstige binnenmuren.

Loopgraven voorbereiden

Het laagste punt vinden we op de site. Vanaf hier tellen we de diepte van de put. Klein huis kan ook op een band van 40 cm worden gebouwd. Laat u voor het overige leiden door de ontwerpkenmerken en het terrein als geheel (vriesdiepte, grondwaterstand).

Geulen graven

Belangrijk! De wanden van de put moeten verticaal zijn en de bodem moet vlak zijn. We controleren het met een loodlijn en waterpas.

We leggen een zandkussen op de bodem van de put en stampen het voorzichtig aan. Zo'n kussen zal helpen om de belasting op het substraat in het laagseizoen gelijkmatig te verdelen. De aanbevolen dikte is vanaf 15 cm.

Giet grind op het zand en leg dakbedekking.

Wij plaatsen de bekisting

We verzamelen het van planken, multiplex en andere soortgelijke materialen. We bevestigen de bekistingselementen met spijkers of schroeven.

Belangrijk! We maken de bekisting zo dat deze minimaal 300 mm boven het maaiveld uitsteekt.

Trek de vislijn langs de binnenomtrek van de bekisting ter hoogte van de bovenrand van het toekomstige gietstuk.

In hetzelfde stadium denken we na over de plaatsing van gaten voor het invoeren van watertoevoer- en rioleringssystemen. Hiervoor leggen we lege leidingen op de juiste plekken en vullen ze met zand.

We leggen de wapening

We nemen staven met een diameter van 12-14 m. We binden ze in een gaas met behulp van een flexibele stalen draad... 7s van het raster kan hebben verschillende maat... Hoe zwaarder het huis, hoe kleiner de zijde van het vierkant moet zijn. Meestal is het vermogen van een rooster met cellen van 20x20 cm voldoende.

We maken een gaas volgens de grootte van de greppel. Belangrijk! Tussen de aangebrachte wapeningslaag, de wanden en de top van de sleuf laten we 5 centimeter inkepingen, zodat in de toekomst gegarandeerd alle wapening met beton gevuld wordt.

Beton gieten

We vermenigvuldigen de breedte van de fundering met de lengte en hoogte en bepalen het benodigde volume beton. Wij bereiden of bestellen een mengsel. Voor het koken gebruiken we een standaardrecept:

• cement - 1 deel;
• steenslag - 5 delen;
• zand - 3 delen;
• water - tot de gewenste consistentie.

Vul in betonmortel in gelijkmatige lagen van ongeveer 200 mm, niet haasten. We stampen elke laag vulling aan met een houten stamper. Giet beton tot het niveau van het eerder gespannen touw in de bekistingsruimte.

We egaliseren het stortvlak met een troffel en doorboren het beton op verschillende plaatsen met wapening. Buiten voorzichtig op de bekisting tikken met een houten hamer.

We geven de stichting een maand de tijd om op krachten te komen. Gedurende deze tijd bedekken we de structuur met polyethyleen om het te beschermen tegen neerslag, en in warm weer morsen met water om barsten te voorkomen.

Muren bouwen

Voor de constructie gebruiken we in dit voorbeeld blokken met een tand-en-groefstructuur. Ze zijn gewoon handiger om met je handen te dragen. Je kunt bouwen met andere gasblokken - de volgorde van werken verandert niet.

Voorreiniging bovenste deel gedroogde fundering van bestaand vuil en stof en bedek deze vervolgens met een laag dakbedekking.

Voor de bagage van de eerste rij gebruiken we een cementzandmortel. Het droogt langer dan speciale lijm en we kunnen de gelijkmatigheid van de rij aanpassen. Minimale dikte laag - 10 mm. Maximale beperkingen niet. Zo egaliseer je de hoogteverschillen zonder veel moeite.

We vinden de hoogste hoek - we zullen ervan bouwen. We nemen de vislijn en schetsen de muur van het huis. We leggen het eerste gasblok. Vervolgens plaatsen we een blok op elke resterende hoek en trekken het touw tussen de bouwelementen.

Zorg ervoor dat u de gelijkmatigheid van het leggen van elk blok controleert. We leggen de eerste rij blokken rond de omtrek van het huis en op de plaatsen waar de binnenmuren worden opgetrokken.

Belangrijk! Denk aan de deuropeningen. Die slaan we natuurlijk over.

We polijsten en slijpen voorzichtig het oppervlak van de startrij. Vervolgens doen we dit met elke gelegde rij. Dankzij een dergelijke verwerking kunnen we de lijm zo gelijkmatig mogelijk aanbrengen.

We plaatsen de tweede en daarna de derde rij. Voor het leggen van gasblokken gebruiken we speciale lijm. We werken zoals in de eerste rij, beginnend vanuit de hoeken. We binden de rijen, verschuiven met de helft van het blok - zoals metselwerk... Minimum toegestane waarde zo'n verschuiving bij het leggen van cellenbeton - 80 mm.

Voor het aanbrengen van lijm gebruiken we emmers met tanden. We installeren de blokken zo strak mogelijk tegen elkaar, voor zover de vingers het toelaten, en verplaatsen ze rug aan rug. We controleren de vlakheid van het metselwerk met een niveau. Egaliseer de blokken indien nodig met een rubberen hamer. We werken snel en vlot, want de lijm droogt zeer snel en het zal bijna onmogelijk zijn om het gasblok te verplaatsen.

Behulpzaam advies! Als het bij het leggen van de opening niet mogelijk was om in de lengte van het hele gasblok te komen, zagen we het overtollige af met een speciale zaag of een eenvoudige ijzerzaag voor hout.

De armopoyas is tussenvloer. Foto

Wij rusten ramen en vensterbanken uit

In dit voorbeeld hebben de vensterbanken een hoogte van 4 rijen metselwerk. Na het aanleggen van de 3e rij verstevigen we raamopeningen. Een muurvolger helpt ons hierbij.

In de plaats van opstelling van de raamopening snijden we 2 parallelle lijnen. In de lengte moeten ze 300 mm van elke kant buiten de randen van het venster uitsteken.

We zetten wapeningsstaven in de groeven en fixeren ze cementzandmortel... Gedaan! De muur voor het installeren van het raam is versterkt.

Belangrijk! Het is beter om geen openingen te leggen voor het installeren van ramen. Natuurlijk zal het in de toekomst mogelijk zijn om ze te verwijderen, maar dit is een verspilling van tijd en moeite.

Muur metselwerk. Op de foto wordt, samen met het leggen van de muren, decoratieve bakstenen bekleding gemaakt

Truien maken

Geleidelijk naderden we de springers. Deze structuren zijn nodig om het gedeelte van de muur boven de deur te versterken en raamopeningen... Zonder jumpers kan de structuur eenvoudig instorten.

Dan de "vaste bekisting" van drie rijen blokken: 1. Buitenblok 150 dik; 2. in het midden een blok met een dikte van 150, in de lengte doormidden gezaagd; 3. Van binnenuit een blok met een dikte van 100 mm.

We snijden er "vierkanten" uit, bevestigen er wapeningsstaven aan

U kunt ofwel kant-en-klare U-vormige blokken gebruiken (verlijmen op de gewenste lengte, plaatsen, wapening plaatsen en opvullen met cementmortel) of u kunt de bekisting zelf maken.

Voor de vervaardiging van bekisting is het het handigst om gasblokken met een breedte van 10 cm te gebruiken. We bevestigen de blokken met lijm. Als het niet mogelijk is om blokken van 10 centimeter te kopen, snijden we een gewoon gasblok gewoon in 3 identieke stukken.

We lijmen de blokken op de gewenste lengte, maken 3 langsgreppels met een achterfrees, plaatsen er wapeningsstaven in, vullen de cementmortel aan en laten het een dag drogen.

We installeren de jumpers met de kant met de versteviging naar beneden. De gaten vullen we op met gasblokken, indien nodig voorgesneden op de gewenste maten.

Een armopoyas maken

Na het regelen van een rij met raam lateien we gaan verder met het vullen van de gepantserde riem, het is ook een seismische riem. De structuur is gemaakt van gewapend beton en zorgt voor de integriteit van de cellenbetonstructuur.

We nemen blokken van 10 centimeter en vormen er bekisting van langs de omtrek van de muren. We vullen de sloot met hulpstukken en vullen de cementmortel.

We wiggen metalen noppen in de armopoyas voor het bevestigen van de Mauerlat. We kunnen ze maken van fittingen. Nog meer handige optie- draadeinden. Het is gemakkelijker om de Mauerlat erop te monteren.

Dit maakt de box in huis helemaal af.

Mauerlat is al gemonteerd. Het is tijd om de spanten te installeren. In dit stadium is alles individueel - focus op de kenmerken van de geselecteerde dakconstructie.

Er zijn verschillende opties beschikbaar:

Ongeacht de gekozen dakconstructie moet deze voorzien zijn van isolerende lagen: hydro-, warmte- en dampscherm. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij afwikkeling) woonzolder) een laag geluidswerend materiaal is aangebracht.

We bevestigen bovenop de spanten waterdicht materiaal... De handigste manier om dit te doen is met houten latten... Tegelijkertijd zullen de lamellen de rol spelen van een tegenlat, waaraan in de toekomst de lamellen voor het dakbedekkingsmateriaal zullen worden bevestigd.

In de ruimte tussen de latten van de latten leggen we isolatie onder de waterdichting. De meest gebruikte minerale wol. Indien u wenst, kunt u een ander materiaal kiezen (geëxpandeerd polystyreen, polystyreen, enz.).

Bedek de thermische isolatie met een laag dampremmende film... We bevestigen het aan de spanten met houten latten.

Aan het einde leggen we de finish dakbedekking... Richt u nu op het beschikbare budget en persoonlijke voorkeur. Meest populaire materialen:

• leisteen;
• bitumineuze tegels;
• golfkarton;
• metalen tegels;
• keramische tegels.

Ieder dakbedekkingsmateriaal we leggen, beginnend vanaf de bodem. Hierdoor worden de platen zo gefixeerd dat sedimentair vocht kan weglopen zonder onder de dakbedekking door te dringen.

Hierop staat een doos gasblokken met een dak klaar. Verdere installatiewerkzaamheden wachten op u technische communicatie en afwerking, maar dit is een onderwerp voor een aparte gids.

Gelukkig werk!

Video - DIY cellenbeton huis