Degenen die van plan zijn om zelf een sauna of een badhuis van een bar te bouwen, en zelfs helemaal opnieuw, moeten veel problemen in fasen oplossen. Kies een project en materiaal, bestudeer video's en tips voor het bouwen van een blokhut met je eigen handen. Gedetailleerde instructies staan ​​ook in dit artikel.

Badstraal: hoe te kiezen?

Bij het bepalen van waaruit een bad moet worden gebouwd, geven veel eigenaren niet per ongeluk de voorkeur aan het hout. In zijn voordeel zijn de volgende kenmerken:

• het vermogen om warmte goed vast te houden;
• esthetiek;
• minimale krimp;
• milieu vriendelijkheid;
• gemak van installatie.

Net als in de blokhut ruikt het in het bad van een bar naar hout, hars - als in een oud Russisch stoombad. Dit heeft een gunstig effect op de gezondheid van degenen die badprocedures ondergaan. Tegelijkertijd is het goedkoper en sneller om zo'n structuur te bouwen dan zijn analoog gemaakt van boomstammen: een blokhut kan onmiddellijk op de fundering worden geïnstalleerd en de afwerking kan worden uitgevoerd zonder te wachten op een lange krimp.

Misschien zijn de belangrijkste nadelen van het hout slechts twee: de neiging tot verval en het hoge brandgevaar.

Het advies. Het hout kan verlijmd en geprofileerd worden. De eerste is duurder, maar tegelijkertijd duurzaam en vervormt niet. Een profielbalk is in feite een stam die een bepaalde vorm heeft gekregen. Dankzij de spikes en groeven is het gemakkelijker aan te sluiten. Maar het krimpen van dergelijke blokhutten kan lang duren.

De materiaalkeuze is meer dan een verantwoorde taak. Er wordt aangenomen dat hout dat tussen december en maart is gekapt, het meest geschikt is voor de bouw. Volgens alle regels wordt het op een substraat bewaard en ongeveer een maand onder natuurlijke ventilatie gedroogd. Let bij het kopen van hout of het uit eigen voorraad halen op de volgende nuances:

1. Scheuren zijn een ernstig defect. Zelfs kleine scheurtjes zullen na verloop van tijd groter worden, waardoor hout gaat rotten.
2. Kleine gaatjes zijn een teken dat insecten zich in de bar hebben gevestigd.
3. Blauwe vlekken geven aan dat het materiaal begint te rotten. Het is natuurlijk niet geschikt voor de bouw.

Fundering ontwerpen en gieten

Hoe een badhuis eruit zou moeten zien, hangt alleen af ​​van de voorkeuren van de eigenaar. Projecten van gebouwen met een terras zijn handig als u na het stoombad graag in de frisse lucht wilt barbecueën. In het badhuis met zolder kunt u een extra ontspanningsruimte uitrusten en daar gasten ontvangen. Maar de glazen veranda is een prima plek voor een zomerkeuken of biljartkamer.

Als u een gebouw met twee verdiepingen plant, maak dan een stevige stripfundering. Anders kun je rondkomen met een eenvoudigere kolom. De tape wordt gelegd op een diepte van minimaal 0,5 m.

Technologie:

1. Nadat u een sloot heeft gegraven, giet u zand of grind op de bodem (laagdikte - 15 cm).
2. Houten bekisting maken.
3. Binnen, rust een frame van wapening uit.
4. Vul met beton.

Voor een zuilvormige fundering:

1. Langs de omtrek, evenals in de hoeken van het toekomstige bad, graaf gaten tot 40 cm diep.De afstand tussen hen moet ongeveer 1,5 m zijn.
2. Maak in elk van de greppels een zandkussen van 15 cm.
3. Installeer bakstenen palen in de kuilen. Hun hoogte is ongeveer 0,5 m.
4. Versterk de pilaren bij het leggen van de fundering voor meer kracht.

Aandacht! Vergeet in ieder geval de waterdichtheid niet. Breng hiervoor verzacht bitumen aan op het oppervlak van de fundering en bedek het met een laag dakbedekking. Als alles bevroren is, herhaal je hetzelfde nog een keer.

Wanden. Aansluiten bij een balk in de hoeken: methoden

Voor de eerste rij (kroon) van het bad raden ervaren vakmensen aan een staaf te nemen met een doorsnede van 20 x 20. Voor alle andere kronen is een materiaal met parameters 15 x 15 geschikt. Het belangrijkste is dat de lengte van alle exemplaren is hetzelfde. De constructie van muren bestaat uit de volgende fasen:

• Latten op de fundering leggen op een afstand van 25-30 cm van elkaar. Dit is extra isolatie voor het hout. De lamellen mogen niet dikker zijn dan 0,15 cm en behandeld worden met een ontsmettingsmiddel.
• De locatie van de eerste rij balken. Voorheen moesten ze worden behandeld met een speciale antiseptische oplossing of gewone machineolie. Zorg ervoor dat het oppervlak perfect vlak is voordat u begint. Gebruik hiervoor een niveau.
  3. Bevestiging van de balken van de eerste rij en opvullen van de ruimte tussen de rails met polyurethaanschuim.

Het advies. Neem voor de eerste kroon (rij van een blokhut) een lariks- of eikenhouten balk. Deze rotsen verdragen goed vocht.

• Leggen op de eerste kruin van een isolatielaag, bijvoorbeeld van touw of mos. Dit geldt voor alle volgende rijen liggers.
• Het plaatsen en vastzetten van de tweede kroon. Gebruik voor de verbinding houten pinnen of metalen pinnen. Hiervoor moeten vooraf gaten worden geboord. Als u spijkers neemt, is het beter voor degenen die in hout kunnen "verdrinken", omdat de doppen aan het oppervlak roesten en het hout doen rotten.
• De rest van de rijen leggen. Je hoeft ze niet nauw te passen. Het is beter om de laatste twee kronen niet aan te sluiten, omdat deze tijdens de installatie van het dak moeten worden verwijderd.

De spijlen kunnen zowel in de lengterichting als op de hoeken met elkaar worden verbonden. De eerste optie wordt gebruikt wanneer de exemplaren kort zijn om ze over de gehele lengte van de muur te leggen (bijvoorbeeld een staaf van 4 meter wordt gebruikt voor een bad van 6 x 6). In andere gevallen kunt u gebruik maken van de hoekverbinding. Het gebeurt met de rest, wanneer uitstekende delen van de balk in de hoeken blijven, en zonder.

De eerste methode wordt als betrouwbaarder en veel aantrekkelijker beschouwd vanuit ontwerpoogpunt. Het heeft 3 montagemogelijkheden:

• 1-zijdig;
• 2-zijdig;
• 4-zijdig.

Het getal geeft het aantal groeven aan dat in het hout is uitgezaagd. De optimale verbinding ontstaat door de 4-weg koppeling, al is dit wel de meest arbeidsintensieve klus. Een montage zonder resten, die end-to-end, op pluggen of op spikes wordt gemaakt, wordt als minder betrouwbaar beschouwd voor een bad, dus het is beter om het niet te gebruiken.

Hoe maak je ramen en deuren in een bad. Dakconstructie

Bij het leggen van de balken kunt u een kleine opening in de rijen maken - waar ramen en deuren zijn gepland. Nadat het blokhuis klaar is en de tijd is verstreken voor krimp, moet u de openingen uitsnijden met een kettingzaag. Maar er is nog een andere optie: ramen en deuren in één keer maken, tijdens het bouwproces. Om dit te doen, hebt u speciale groeven en exemplaren van balken met een eindsnede nodig. De tweede methode vereist meer tijd en als gevolg van krimp kunnen afgewerkte ramen en deuren vervormen.

Het dak van het badhuis kan snel en voordelig worden gestort. Het is samengesteld uit dwarsbalken, die onder een hoek zijn gemonteerd. In dit geval zal de neerslag niet op het dak blijven hangen. Een zadeldak is een goede optie als u er een zolder of een rustruimte onder moet uitrusten. Het is handiger om spanten en lattenbedekkingen op de grond te installeren en vervolgens de afgewerkte structuur op het frame te plaatsen. Je kunt het afdekken met metalen tegels, dakleer of ondulin.

Het advies. Verschillende dakbedekkingsmaterialen zijn optimaal voor verschillende hellingshoeken. Zo is 5° geschikt voor dakbedekking en 30° voor ondulin. Houd rekening met deze functie bij het kiezen van een coating.

Doe-het-zelf bad uit een bar: video

Bouw van een bad uit een bar: foto

Tijdens de bouw geven de meeste mensen de voorkeur aan natuurlijke materialen, namelijk hout. Bar was altijd erg in trek bij kenners van baden, het is veilig voor de gezondheid, praktisch in collectie en elegant. Dit artikel zal u helpen de eigenaardigheden te begrijpen van het met uw eigen handen bouwen van een gebouw uit een geprofileerde balk, en u ook vertellen over enkele opties voor de constructie van deze constructie.

Hoe kies je het juiste hout?

Voordat u een boom voor de bouw koopt, moet u bepaalde kenmerken kennen waarop u moet letten voordat u materiaal koopt.

• Je moet de boom zorgvuldig onderzoeken. Er mogen geen scheuren in zitten, het hout kan snel verslechteren.
• Het is niet nodig om materiaal met donkere vlekken aan te schaffen. Vlekken duiden vaak op een vervalproces.
• Het is de moeite waard om boomstammen achter te laten met sporen van een schorskever, de aanwezigheid van wormgaten.
• De lage kosten van het materiaal kunnen wijzen op de lage kwaliteit ervan.

Met hoogwaardig materiaal kunt u een prachtige structuur bouwen en dit in korte tijd doen. Bij het bouwen is het noodzakelijk om alles in fasen te doen, niet te haasten zodat het resultaat aan alle verwachtingen voldoet.

Hoe maak je zelf een reep

Hout is een natuurlijk en duur materiaal, de prijs in Rusland voor een houtmaat 150/150/6000 varieert van 7000 tot 9000 roebel. Een blokhut kunt u zelf maken, vooral in de winter.

Na de snede moet de boom enige tijd liggen, een maand is voldoende. Daarna moet je de stammen zorgvuldig inspecteren en hoogwaardige selecteren, zonder zwarte vlekken (rot), sporen van schorskever.

Dan beginnen we met het schoonmaken van de staven. De eerste stap is om de schors te verwijderen, maar niet alles. Laat aan beide kanten ongeveer 15 cm bast, dit is nodig om knetteren te voorkomen. De werkstukken moeten op een heuvel worden opgevouwen zodat de stammen niet in contact komen met de grond, op een afstand van minimaal 5 cm van elkaar.

Voordat u een materiaal kiest, moet u letten op zowel loofbomen als coniferen. Het is beter om boomstammen van loofbomen op de onderste rijen te leggen bij het bouwen van een bad, en boven coniferen - ze hebben een betere thermische isolatie.

Een gedetailleerd rapport over de bouw van een badhuis uit een blokhut met uw eigen handen. Het is makkelijk.

Hoe een project voor een toekomstig bad op te stellen

De technologie van het bouwen van een bad moet beginnen met het opstellen van een project. Met het project kunt u de karakteristieke nuances van deze kamer tot in het kleinste detail berekenen.

Voorbeeld badproject

Met een nauwkeurig plan kunt u geld besparen, dankzij de documentatie kan de eigenaar nauwkeurig de hoeveelheid materialen berekenen die hij nodig heeft voor de bouw.

Op de titelfoto is er een klein typisch bad gemaakt van hout met een oppervlakte van 6 * 4 m². meter (kant-en-klare prijs - 520 duizend roebel, kappen - 300 duizend roebel)

Houd bij het opstellen van een project rekening met de belangrijkste nuances:

• Het aantal personen dat tegelijkertijd in het stoombad zal zijn dient minimaal 4m 2 per persoon te zijn;
• De locatie van de structuur speelt een belangrijke rol, als er een meer of rivier in de buurt is, is het beter om een ​​badhuis in de buurt van het stuwmeer te ontwerpen;
• Welke materialen, naast het hout zelf, gaat u gebruiken voor de constructie. Ze moeten onschadelijk (natuurlijk) zijn voor het lichaam: stenen voor de stoomkamer, mos, hennep voor het afdichten van stammen.

funderingsconstructie

De fundering moet goed bestand zijn tegen verschillende weersomstandigheden (vorst, sneeuw, regen) en duurzaam zijn. U kunt zelf een fundering bouwen, zonder de hulp van professionele bouwers.

De eerste stap is om te beslissen over het materiaal van de funderingsfundering, waarvan de keuze rekening houdt met:

• Grondwaterpeil ter plaatse;
• Soort grond;
• Indien mogelijk is het noodzakelijk om zo nauwkeurig mogelijk de belasting te berekenen die de fundering zal beïnvloeden. Dit omvat het gewicht van het gebouw zelf, de apparatuur in het gebouw, het totale gewicht van mensen die tegelijkertijd in de stoomkamer kunnen zijn;
• Het is belangrijk om de diepte van het bevriezen van de grond in het winterseizoen te bepalen.

Bij het bouwen van een bad worden vaak verschillende soorten funderingen gebruikt:

1. Bandbasis;
2. pijlers;
3. Stapel fundering.

Tapebasis

Dit type fundering is een klassieke optie, het wordt gebruikt om een ​​bad en andere constructies te bouwen.

De stripfundering is:

• monolithisch;
• geprefabriceerd.

De eerste is een tape gemaakt van een monoliet, deze bevindt zich langs de hele basis van de omtrek van het toekomstige bad met bruggen in het midden die dienen als ondersteuning voor de dragende muren van het gebouw. Het hele proces van deze fundering is het graven van een greppel en het leggen van een dek. Voordat beton wordt gestort, is het noodzakelijk om metalen wapening te leggen.

Een geprefabriceerde stripfundering kan worden geplaatst als er een toegangsweg is in de buurt van het toekomstige bad. Mobiele wegen nogal wat, hiervoor gebruiken ze kranen.

Funderingspilaren

Deze fundering wordt vaak gebruikt in overstroomde gebieden, omwille van de economie - omdat er geen grote hoeveelheid materialen nodig is.

Om een ​​fundering met pilaren op te richten, is het noodzakelijk om ten minste 6 identieke gaten rond de omtrek van de toekomstige structuur te graven. Daarna wordt een concrete oplossing gegoten, voornamelijk met hulpstoffen van steen, waardoor pilaren worden opgericht. De afstand tussen de steunen moet minimaal 1,5 meter zijn.

De zuilvormige fundering verdeelt het gewicht van de constructie gelijkmatig en kan een gebouw met meerdere verdiepingen dragen. Funderingspalen voorkomen dat er water binnendringt bij overstroming.

paalfundering

Paaltjes worden vaak gebruikt in gebieden met een glooiende helling.

Als er geen tijd en gelegenheid is om de helling op de site te corrigeren, komen schroefpalen te hulp. Ze kunnen zonder problemen worden geïnstalleerd, voor meerdere mannen in slechts 3 dagen.

De schroefpaal ziet eruit als een staaf, is hol en gemaakt van duurzaam metaal. De bovenste laag van de staaf is gecoat met een speciaal anti-corrosiemiddel, zodat bij het inschroeven (wanneer er krassen ontstaan) geen corrosie optreedt.

Het leggen van de eerste kronen

Na de constructie en volledige droging van de fundering, kunt u beginnen met het leggen van de eerste kronen, het is niet moeilijk, het belangrijkste is om het bouwniveau te gebruiken.

De eerste stap is om het eerste logboek te controleren op vlakheid, hiervoor moet je een niveau gebruiken (niet met het oog, zoals velen doen). Een perfect vlakke balk aan de basis is de sleutel tot de succesvolle constructie van de hele constructie.

De eerste kroon moet veel dikker zijn dan alle volgende, alle volgende worden erop gehouden. Ervaren bouwers beweren dat de eerste kroon met secties van 20/20 cm moet zijn, en de rest zal erboven worden gelegd, met secties van niet minder dan 15/15 cm.

Het is noodzakelijk om de eerste kronen niet op de fundering zelf te leggen, maar op voorgemonteerde houten werven, 1,5 cm breed, dit voorkomt vocht en bederf en verlengt de levensduur van het gebruik.

Voordat u de boom opvouwt, moet u weten dat u het niet strak kunt doen, na verloop van tijd zal het krimpen en een beetje opzwellen. Het is niet nodig om de onderste balk te fixeren - de druk van alle hogere rijen zorgt voor een goede fixatie. Als het onderste frame van het bad moet worden vervangen, hoeft de hele constructie niet te worden gedemonteerd en hoeft alleen de onderste rij te worden verwijderd.

Deze video vertelt je meer over de kenmerken van de constructie van de wanden van een houten bad.

Muren

Als de muren niet eerder zijn verwerkt, moet dit worden gedaan, hiervoor is de boom bedekt met een speciaal beschermend middel, voorkomt het brand en beschermt het tegen schadelijke insecten. Bij het kiezen van boomstammen is het de moeite waard om de voorkeur te geven aan boomstammen zonder knopen, omdat dit mogelijk extra verwerking van het materiaal vereist.

Voordat de muren worden gemonteerd, moet iedereen weten - dit kan op twee manieren:

1. Met de rest;
2. Geen residu.

Het leggen van de balken met de rest gaat uit van de afstand tussen de uiteinden van de stammen buiten het horizontale oppervlak. Zonder een spoor achter te laten ligt de stam dicht bij elkaar zonder uitstekende uiteinden. Laten we elke stap voor stap bekijken.

Een bad zonder de resten van uitstekende stammen vereist minder kosten dan met de rest; de tweede vereist stammen van meer dan een halve meter lang dan bij het leggen van de eerste methode.

In de bouwpraktijk zijn er verschillende manieren om een ​​blokhut met de rest te verbinden:

1. Oblo;
2. Okhlop;
3. Okhryaap.

Eerste optie omvat het snijden van een ronde kom van de bovenste stam, waarna de volgende dwarsstam erin wordt geplaatst.

Tweede optie vergelijkbaar met de eerste, alleen de kom is op de bodem van het blok gesneden.

derde weg heeft grote verschillen met de vorige twee. In dit geval worden aan beide zijden rechthoekige groeven gemaakt voor ongeveer een kwart van de lengte.

Het is noodzakelijk om isolatie op de eerste rij te leggen, vaak wordt mos of touw gebruikt. Nadat u de tweede rij hebt gelegd, bevestigt u deze, dit kan op twee manieren, met metalen pinnen, houten deuvels.

Nadat je alle kronen hebt gelegd, moet je weten dat de laatste paar niet zijn gefixeerd, omdat ze uiteindelijk styling zullen geven. Daarop worden plafondbalken gelegd.

Afdichten van scheuren

De constructie van een bad omvat het dichten van de scheuren. Experts zeggen dat dit niet nodig is, omdat houten constructies, vooral baden, opzwellen en de scheuren gladstrijken. Als u de muren niet breeuwt, en als u de stoomkamer lange tijd niet gebruikt, drogen de houtblokken erin op, waardoor ze afnemen, dus u moet nog steeds de scheuren dichten.

Het materiaal voor het dichten van scheuren moet de volgende eigenschappen hebben:

• Neemt goed vocht op;
• Houd warm en laat lucht door;
• Schimmel, insecten mogen zich er niet in vormen;
• Het materiaal moet schommelingen in temperatuuromstandigheden perfect verdragen;
• Het moet milieuvriendelijk zijn.

Heel vaak worden materialen zoals lijnzaad, moerasmos, touw, veenmos of hennephennep gebruikt om scheuren in houtconstructies te dichten. Al deze materialen nemen goed vocht op en beschermen het gebouw tegen warmteverlies.

Dak

Het dak voor de stoomkamer kan schuin of zadeldak zijn. Voor een 6x6 houten bad wordt vaak een zadeldak gebruikt, het past perfect bij de weersomstandigheden van ons land (eronder kunt u plaatsen - een zolder, een zolder).

Voor een kleine stoomkamer gemaakt van 6x3 hout, kunt u een schuin dak gebruiken; voordat u het installeert, moet u van tevoren nadenken over isolatie. Isoleren kan op twee manieren, namelijk door het gebruik van minerale wol of schuim. Minerale wol is veel duurder en moeilijker te installeren. Polyfoam is veel goedkoper, de installatie ervan kost veel minder tijd.

Installatie van deuren en ramen

De installatie van deuren en raamkozijnen kan parallel met het plaatsen van de muren of daarna worden gedaan. Vergeet tijdens de bouw niet dat het badhuis na verloop van tijd zal inzakken, dus het parallel aan de constructie plaatsen van ramen kan zeer riskant zijn.

Als het gebouw klaar is, kunt u beginnen met het plaatsen van de kozijnen. Als de eerder achtergelaten plaatsen onder de ramen kleiner blijken te zijn dan het frame zelf, kunnen ze worden gesneden met een kettingzaag.

De ramen voor de stoomkamer maken gebruik van kunststof of houten kozijnen. Wat de deur betreft, moet u de voorkeur geven aan hout en bij het installeren moet eraan worden herinnerd dat zelfs het behandelde oppervlak van de boom, met verhoogd vocht, opzwelt en als het onvoldoende is, krimpt.

Er moet een kleine drempel onder de deur van hout zijn om warmteverlies te voorkomen. Het handvat op de deur vanaf de zijkant van de stoomkamer moet van hout zijn, je kunt je verbranden aan het metaal.

Bouw van een structuur van een bar door professionals van een bouwbedrijf. Wat is beter om het zelf te doen of professionals in te huren?

Natuurlijke krimp, binnenwerk

Het decoreren van een bad vanuit een bar binnenin moet worden gedaan zodra de structuur zit. Na het leggen van de bovenste zijbalken moet de structuur worden bedekt met leisteen en gedurende ten minste zes maanden ongebruikt blijven, bij voorkeur in de winter.

Na zes maanden wordt de coating verwijderd, vervolgens bedekt met een permanent dak, worden ramen en deuren geplaatst en worden er interne werkzaamheden uitgevoerd.

Als u geen praktijk in de bouw heeft, moet in dit geval de voorkeur worden gegeven aan kleine baden van 3,5 / 3,5 meter, een gezin van 3-4 personen kan erin passen, terwijl de uitrusting kan bestaan ​​uit een kleedkamer, wassen en natuurlijk een stoombad.

Als uw privéruimte klein is, kan in dit geval het badhuis worden gecombineerd met een bijkeuken, heel vaak is het stoombad bevestigd aan de zomerkeuken.

Het is beter om zo'n structuur in de diepten van de site te plaatsen, zodat de buren uw rust niet verstoren.

Het is beter voor een onervaren bouwer om de voorkeur te geven aan een strokenfundering, als de grond dit toelaat.

Muren, zowel binnen als buiten, hebben geen speciale coating nodig, in extreme gevallen kan dit met vernis, een antiseptisch middel

Veel mensen geloven dat het bad bovendien een duur genot is van een dubbele staaf, dat wil zeggen een natuurlijk duur materiaal. Niet iedereen denkt dat je zelf de spaties kunt maken en vervolgens de stoomkamer zelf kunt bouwen, waardoor je goedkoop een volwaardig Russisch bad uit een natuurlijke bar kunt krijgen, waar je jarenlang plezier van zult hebben.

In termen van esthetiek, kwaliteit en duurzaamheid verschilt een houten badhuis weinig van dat gebouwd van een ronde log, maar het proces van de constructie ervan is veel eenvoudiger, sneller en vereist geen speciaal niveau van vaardigheid. En het blokbad zelf kan gerust een echt Russisch gebouw worden genoemd - in Rusland zijn tenslotte absoluut alle huizen gebouwd zonder een enkele spijker, maar zeer degelijk en eeuwenlang. Dus bouwen we een bad van een bar - met een websiteportaal

En om te beginnen - een introductievideo:

Hoe kies je het juiste hout voor de bouw?

De meest cruciale fase in de bouw van een houten badhuis met uw eigen handen is de keuze van het hout zelf. De operationele kenmerken van het stoombad zullen hier immers direct van afhangen. Het eerste waar u op moet letten voordat u koopt, is de volledige afwezigheid van scheuren in de afgewerkte boomstammen. Immers, zelfs de kleinste, onbeduidende van hen zal zeker een defect geven tijdens krimp, voortdurend uitbreiden in de toekomst en zelfs later de oorzaak worden van houtbederf.

Ten tweede mogen er geen lichtblauwe vlekken op het oppervlak van de balken zijn - dit is een bewijs dat het vervalproces binnen al in volle gang is, mogelijk veroorzaakt door schimmels - het is niet langer mogelijk om een ​​badhuis of een huis van zo'n materiaal. Ook wordt een hout voor het bouwen van een bad als defect beschouwd als er wormgaten of sporen van worden opgegeten door insecten zichtbaar zijn.

Maar een goed hout van hoge kwaliteit ziet er glad en perfect vlak uit. Als er vervormingen of defecten zichtbaar zijn, heeft dit alles invloed op het leggen van de kronen en zal de constructie van een bad uit een bar voor onbepaalde tijd uitrekken.

De balk is geprofileerd en massief. De geprofileerde heeft over de gehele lengte spikes en kroongroeven, die bovendien zijn geslepen. Dergelijke elementen zijn gemakkelijker met elkaar te verbinden. En het belangrijkste pluspunt is dat neerslag en vocht nauwelijks in dergelijke muren doordringen. Maar uit de tekortkomingen benadrukken we het feit dat dit materiaal een slecht uithoudingsvermogen en lage brandbestrijdingseigenschappen heeft. zal extra met propyleen moeten worden verwerkt. Gebruikt voor constructie en massief hout. Maar het ziet er meestal niet erg esthetisch uit en je moet het afsluiten met gevelbeplating of blokhuis.

Maar hoeveel hout is er nodig voor een bad en hoe bereken je dit? Het hangt allemaal af van het project. Elke ervaren vakman kan de benodigde hoeveelheid materiaal met het oog inschatten, en als er een contract voor de levering van hout wordt gesloten met een leverancier, zal hij alles zelf berekenen en alleen het strikt vereiste aantal elementen meenemen - niet meer , niet minder.

En mocht het zo zijn dat van de meegebrachte balken een of twee defect blijken te zijn, hoeven ze niet voor brandhout te worden gebruikt - ze kunnen worden gezaagd en goede onderdelen kunnen worden gebruikt om kleinere constructie-elementen te maken: lamellen, deur en raamkozijnen en zelfs vloerdelen. Maar het afgekeurde materiaal zal zeker verbrand moeten worden - om infectie van hoogwaardig hout te voorkomen. Dat is de reden waarom het zelfs in de fase van het contract met het bedrijf beter is om een ​​​​beetje te veel te betalen en "reserve" te bestellen, hoeveel hout is er nodig voor het badhuis volgens het geselecteerde project - degenen die later kunnen worden bijgesneden en vervangen indien beschadigd, indien aanwezig (twee of drie zijn voldoende).

Hoe het hout zelf voorbereiden en verwerken?

Maar hoe bouw je een badhuis van een bar, als er geen manier is om het materiaal zelf te bestellen? In dit geval kunt u het zelf bereiden. Het is beter om dit in het koude seizoen te doen.

Zodra de boom is gekapt, is het raadzaam om deze minimaal een maand te laten rusten, waarna alle stammen zorgvuldig moeten worden onderzocht en gesorteerd: u kunt alleen de hoogste kwaliteit achterlaten voor de bouw van een bad , en het is beter om de beschadigde en slechte weg te gooien.

Nu kunt u beginnen met het verwerken van het toekomstige bouwmateriaal. Dus, eerst moet het blok van schors worden ontdaan en zodat het niet tegelijkertijd barst, moet het aan beide kanten worden gelaten - ongeveer 15 cm breed.Na dergelijke procedures kunt u de stammen opslaan: bij minstens 20 cm van de grond, vouw ze voorzichtig in pakken of in stapels, zorg ervoor dat er een afstand van 5 tot 10 cm tussen hen is.

Overigens is het raadzaam om twee of drie onderste randen van het bad te vouwen van loofhout en alle volgende - van dennen, sparren of ceders. Dit komt door het feit dat lariks zijn eigenschappen altijd goed behoudt, zelfs in een intens vochtige omgeving, en veel minder vatbaar is voor rotting en steeds harder wordt met de tijd. Maar een heel bad van dit materiaal bouwen is een heel duur plezier, maar iedereen kan zich de eerste drie van dergelijke kronen al veroorloven. En de grenen en vuren wanden van het bad zijn nog iets beter qua hydratatie- en warmte-isolerende eigenschappen.

Hoe een project opstellen voor een toekomstig bad?

Het is makkelijker en logischer om een ​​kant-en-klaar exemplaar te kiezen. Maar bepaal eerst hoe uw bad er precies uit komt te zien en welke structurele elementen erin nodig zijn.

Bad met een zolder

Een van de meest populaire opties is dus een sauna met een mansardedak en een aangebouwde veranda. Boven is er een zomerslaapkamer, waar het handig is om de nacht door te brengen na badprocedures of vrienden voor de nacht achter te laten, en de veranda is een prachtige plek voor 's avonds kruidenthee.

Als u projecten van baden met een zolder wilt bekijken, raden we u aan het artikel te lezen

Bad met terras

Als u van plan bent een barbecue in de tuin te bouwen, bouw dan een badhuis met een open breed terras. Daarop kun je trouwens de oven zelf zetten. En maak na verloop van tijd een kunstmatige vijver voor het bad.

Bad met veranda

Een eenvoudig badhuis met een brede veranda is een van de eenvoudigste gebouwen. Tegelijkertijd is het beter om de veranda te glazuren om er een zomerslaapkamer, een keuken of een biljarttafel in te plaatsen. Er zijn veel opties!

Hoe een bad met een veranda te bouwen, wordt beschreven in het artikel

Sauna met veranda

Als je een aanhanger bent van een echt Russisch stoombad, bouw het dan met een traditionele brede veranda:

Het is niet alleen mooi maar ook praktisch. Een tafel, een samovar en de geur van de natuur eromheen - wat heb je nog meer nodig?

Sauna met veranda en breed dak

In zo'n bad van een bar is er een groot voordeel - zowel de veranda is overdekt als de zolder heeft een enorm bruikbare oppervlakte, maak in ieder geval twee slaapkamers en de fundering bleek compact te zijn.

Heb je een project gekozen? Laten we dan verder gaan met de fijne kneepjes van het bouwen van een bad vanuit een bar!

Bouw van de fundering voor een logbad

Een sterk en massief bad uit een bar met uw eigen handen kan op een van de twee soorten funderingen worden geplaatst: tape en zuilvormig.

Om een ​​​​tape te maken, moet de bekisting rond de hele omtrek worden gebouwd en met beton worden gevuld - precies tot de diepte van het bevriezen van de grond. In dit geval moet de hoogte van de fundering zelf minstens een halve meter boven het aardoppervlak zijn: dit is de enige manier om de onderste randen van de balken te beschermen tegen overtollig vocht. Maar binnen de omtrek van de fundering moet u stroken puin of zand gieten. En na twee of drie weken, zodra het beton hard is, kunt u beginnen met het leggen van de eerste rijen van het blokhut.

Om een ​​​​kolomvormige fundering voor een badhuis te maken, moet u bakstenen pilaren rond de omtrek, hoeken en toekomstige plaatsen van de interne dragende muren blootleggen. Onder elk van de pilaren moet een betonnen "kussen" worden gemaakt om te voorkomen dat ze verzakken. De afstand tussen dergelijke steunen moet 1,5 m zijn, en in zeldzame gevallen - 2 m.

Maar welke fundering ook wordt gekozen, deze moet worden versterkt met wapening - voor sterkte en bevestiging van de kronen. En natuurlijk zorgen voor een betrouwbare waterdichtheid tussen de plint en de eerste kroon. Hiervoor wordt een laag gesmolten bitumen aangebracht op het horizontale oppervlak van de fundering, die is bedekt met een doorlopende laag dakbedekking. En na uitharding moet de hele procedure opnieuw worden gedaan.

Het leggen van de eerste kronen van het toekomstige bad

Het monteren van een bad uit een bar is dus vrij eenvoudig - of het nu volgens een gemarkeerd project is of geïmproviseerd. Het belangrijkste is om niet lui te zijn om de constructie te gebruiken en niet te haasten om de kronen te repareren.

Het eerste dat u moet doen voordat u met de constructie van de badwanden begint, is om het horizontale oppervlak van het hout te controleren op gelijkmatigheid. Maar niet met het oog - hiervoor heb je een niveau nodig. En de juistheid van het hele ontwerp van het bad hangt af van hoe de eerste kroon in dit plan ideaal blijkt te zijn.

Het is noodzakelijk om de balken voor de eerste rij van een blokhut de dikste van alle volgende te kiezen, omdat daarop het hele gewicht van zowel de muren als het dak zal vallen. Dat is de reden waarom ervaren vakmensen meestal adviseren om hiervoor de eerste boren te selecteren met een doorsnede van 20x20 cm, en alle volgende - 15x15 cm Alleen de lengte van de balken moet hetzelfde zijn.

Het leggen van de eerste kronen van een blokhut moet worden gestart door dunne houten latten langs de hele kelderbasis te plaatsen (alleen deze moeten eerst worden behandeld met een antisepticum). De dikte van de lamellen mag niet meer zijn dan 15 mm en de afstand tussen de lamellen moet ongeveer 25-30 cm zijn Waarom is dit nodig? Zodat de onderste rijen balken goed worden beschermd tegen vocht en bederf, wat de levensduur van het hele bad aanzienlijk zal verlengen, en het is raadzaam om de ruimte tussen de lamellen te vullen met schuim of isolatie.

Het is niet nodig om het blokhut te strak te leggen - in de toekomst zal de hele structuur vanzelf krimpen. De onderste balk, die op de fundering wordt gelegd, heeft geen bevestiging nodig - de druk van de bovenste rijen zal hem sowieso de nodige sterkte geven. En het zal veel gemakkelijker zijn om de hele eerste rij een keer te vervangen, omdat je niet het hele bad hoeft te demonteren.

Bovendien moeten de staven van de allereerste rij van alle kanten worden verwerkt (vooral voorzichtig het deel dat grenst aan de fundering). U kunt hiervoor een modern antisepticum gebruiken, of u kunt traditionele machineolie nemen.

Wandconstructiemethoden:

Voordat u een bad van een bar maakt, is het belangrijk om het volgende goed te begrijpen: dergelijke muren zijn op een strikt vastgestelde manier gebouwd. Dus eerst worden de kronen gelegd, uitgelijnd en aan elkaar vastgemaakt met houten pinnen of metalen pinnen. Ze moeten in speciaal gemaakte gaten worden gedreven, waarvan de diameter idealiter overeenkomt met de diameter van de montagepennen zelf. En er worden gaten geboord op een afstand van 1-1,5 m, en de boor gaat zelfs door de bovenbalk en de helft van wat eronder ligt. Daarna wordt de onderste balk verwijderd, worden pinnen met een lengte gelijk aan de hoogte van de twee staven in de gaten gedreven en wordt een isolatielaag gelegd. En de bovenste balk wordt geplaatst.

Zo passen alle kronen, tot aan de bovenste twee. Overigens is het niet nodig om de bovenste vast te maken. Omdat in de laatste fase van de constructie van het bad zullen ze tijdelijk moeten worden verwijderd om de plafondbalken te installeren.

Naast deze methode zijn er nog verschillende manieren om de staven aan elkaar te bevestigen.

Dus als er toch spijkers worden gebruikt, dan alleen zonder hoeden - die in hout zinken, ondergedompeld. Immers, gewone roesten en bederven hout.

Je kunt een staaf tussen en houten deuvels bevestigen - vierkante staven 18x18 mm, waarvan de lengte varieert van de grootte van de slijmbeurs, maar niet meer dan 25 cm kan zijn.Om ze in te voegen, moet je gaten maken met een boor van 21 mm in diameter en drijf ze vervolgens in de pluggen. En de deuvels zelf moeten verspringen. Trouwens, je moet door de boren boren.

En tot slot is het goed om de balken vast te zetten met de "Force" veerconstructie, die eruitziet als een schroef met een ingebouwde drukveer. Dankzij dit bevestigingssysteem zijn er geen openingen tussen de delen - de staven zullen immers met al hun kracht tegen elkaar drukken. Hoewel deze methode duur is, kunnen scheuren en vervormingen van de hele constructie gelukkig worden vermeden.

Als u besluit een solide badhuis te bouwen, zorg er dan voor dat u een nauwkeurig professioneel project krijgt, want het werk is niet eenvoudig:

Afdichten van scheuren

Misschien mos, touw en jute - ze zijn allemaal even uitstekend in hun warmte-isolerende functies. Maar het is het handigst om met jute te werken, dat geleidelijk wordt afgewikkeld tijdens het leggen op de balken en eraan wordt bevestigd met de meest gewone spijkers met een nietmachine.

Afkitten na gebruik van jute is niet nodig. Maar als er touw of mos werd gebruikt, moeten aan het einde van de krimpperiode van het bad absoluut alle openingen tussen de kronen worden afgedicht - voor dit doel zullen een hamer, kit en een houten spatel worden gebruikt. Het proces zelf ziet er als volgt uit: het touw zit na krimp verstopt in de opening.

Dakconstructie

Dus laten we nu verder gaan met het bouwen van het dak. De eenvoudigste optie is om te bouwen, waaronder een geïsoleerde zolder met goede ventilatie kan worden georganiseerd. Maar meestal in het bad is er altijd niet genoeg extra ruimte om er een logeerkamer, een slaapkamer, een biljartkamer of een thuisbioscoop in te organiseren - waarom kostbare meters verspillen?

Het is alleen belangrijk om het goed te isoleren:

Installatie van deur- en raamopeningen

Over waar de deuren en ramen zich in het bad bevinden, moet u van tevoren opletten. Om dit te doen, zelfs tijdens de constructie van de muren op de juiste plaatsen, moet je een kleine opening laten, en nadat het blokhuis de laatste krimp geeft, worden de geplande openingen op de geplande plaatsen gemaakt met de kettingzaag:

Natuurlijke krimp en binnenwerk

De laatste fase in de constructie van een bad uit een bar is de voorbereiding van een blokhut voor een krimpperiode van zes maanden. Om dit te doen, wordt, zodra al het werk is voltooid, een rij planken met een dikte van 40-50 mm op de bovenste kronen gelegd en bedekt met leisteen of dakbedekking. Het badhuis moet dus overwinteren. En pas aan het einde van de krimpperiode kunt u beginnen met het uitvoeren van afwerkingswerkzaamheden.

Dat is alles! Het blijft nu alleen om de onderste spijlen van het bad te beschermen tegen vocht, waardoor een hoogwaardige blinde ruimte wordt gecreëerd rond:

En u kunt beginnen met het interne werk:

De constructie van gebouwen met behulp van houttechnologieën vindt tegenwoordig steeds meer aanhangers. Dergelijke methoden zijn vooral populair bij liefhebbers van badrituelen die hun eigen plek willen hebben. voor familievakanties of met goede vriendengemaakt zonder hulp van buitenaf. Daarom, als u besluit om met uw eigen handen een badhuis van een bar te bouwen, moet u alle fasen van het creatieproces doorlopen, en eindigend met methoden om voor een geopereerde structuur te zorgen. In de regel rijzen de meeste vragen precies met welk type houtbewerkingsproducten de voorkeur moet worden gegeven, evenals over de nuances van de toepassing ervan.

Het hout kan anders zijn: kies het materiaal

Wat is de aantrekkelijkheid van houtmaterialen? Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig, u hoeft alleen maar rekening te houden met de algemene eigenschappen van producten en ten tweede met hun individuele kenmerken.

Ten eerste is het een unieke combinatie van een aantal gemeenschappelijke sterke punten, waaronder:

• snelle en eenvoudige installatie van wandconstructies door de juiste geometrie van de plano's;
• esthetische indicatoren, waardoor de afwerking wordt vereenvoudigd of volledig wordt geëlimineerd;
• goede thermofysische eigenschappen, waardoor de isolatiekosten worden geminimaliseerd;
• laag soortelijk gewicht, wat de kosten voor het voorbereiden van de fundering verlaagt.

Deze kenmerken samen geven een tastbare besparing op het totale kostenvolume voor de bouw van een bad uit een bar. Bovendien, door met hoogwaardig materiaal te werken, met inachtneming van de installatietechnologie, krijgt u een echte hoek van gezinsrust en volledig herstel.

Voordat we uiteindelijk beslissen hoe we gaan bouwen, is het noodzakelijk om de kenmerken te begrijpen van muurconstructies gemaakt van een of andere ondersoort van gezaagd hout - niet-geprofileerde, geprofileerde of gelijmde balken.

Niet-geprofileerd hout

In feite vertegenwoordigt het stammen die zijn gesneden (randen). Het behoudt alle voor- en nadelen van onbewerkt hout, behalve de gewijzigde geometrische parameters. Onderscheidende kenmerken van de constructie van een bad uit niet-geprofileerde balken:

• minimale kosten in het stadium van aanschaf van wandmateriaal;
• hoge milieuprestaties van de afgewerkte structuur, die het unieke aroma van natuurlijk hout behoudt, wat vooral duidelijk is in de kamers van stoomkamers;
• beschikbaarheid van producten die vaak verkrijgbaar zijn bij handelsorganisaties of binnen enkele dagen op uw bestelling worden gemaakt;
• de schijnbare eenvoud van het leggen van de kroonelementen kan worden bemoeilijkt door de selectie en afwijzing van hout met significante afwijkingen in geometrische parameters, evenals foci van biologische schade;
• aanzienlijke krimp van het bad in het eerste jaar (ongeveer 6 cm), uitstel van afwerkingsactiviteiten;
• ernstige scheuren, kromtrekken van de balken, onthulling van kroonverbindingen - leiden tot extra kosten voor afwerking.

Geprofileerd hout

Vanwege verbeterde eigenschappen is het tegenwoordig populairder dan producten met een eenvoudige vierkante doorsnede. Onderscheidende kenmerken van de constructie van een bad uit een kamerdrogende geprofileerde staaf:

• de prijs is iets hoger dan die van hout met natuurlijk vocht, maar wordt volledig gecompenseerd door de minimalisering van latere afwerking of de afwezigheid ervan, aangezien de wanden een glad geschaafd oppervlak hebben;
• gekalibreerde ringelementen vereenvoudigen de doe-het-zelf-montage aanzienlijk, doorn-groefverbindingen zorgen voor een hoge structurele sterkte en voldoen aan de ontwerpparameters;
• hoogwaardige paring van de kronen, met uitzondering van blazen of penetratie van sedimenten;
• nauwkeurigheid, montagedichtheid, lage materiaalvochtigheid - dragen bij aan de uniformiteit van badkrimp (met 2-3 cm);
• een klein aantal scheuren kan verschijnen;
• afwerking begint in 6-10 maanden.

Gelijmd gelamineerd hout

Voor de bouw van een badhuis wordt het geproduceerd dankzij de meest geavanceerde technologieën in houtbewerking. De balken zijn verlijmd uit losse blanks (lamellen), zorgvuldig geselecteerd en gedroogd (tot 10-12% vochtgehalte) hout. Het snijden van de grondstof verwijdert interne spanningen in het materiaal, en de gespecificeerde ruimtelijke oriëntatie van de vezels en het gebruik van speciale lijmen maken het mogelijk om composietproducten te creëren die qua mechanische eigenschappen aanzienlijk superieur zijn aan analogen van massief hout. Kenmerken van installatie op basis van vergelijkbare producten zijn als volgt:

• bijna ideale geprofileerde geometrische vormen van de elementen minimaliseren de tijd voor de onafhankelijke constructie van een bad uit gelijmd gelamineerd hout, evenals de daaropvolgende afwerking;
• lichte krimp van de wanden (1-2 cm), meestal veroorzaakt door het samendrukken van de tussenrijafdichting. Er is geen kromtrekken of barsten. Afwerking is mogelijk direct na montage van de wand- en dakconstructies;
• samengesteld houtmateriaal is het meest resistent tegen biologische schade door zorgvuldig ruimen en drogen van grondstoffen, het gebruik van lijmen met fungicide eigenschappen;
• het gebruik van verschillende soorten lijm verslechtert in meer of mindere mate de milieuprestaties van blanco's, daarom is het noodzakelijk om de keuze van hun fabrikant zorgvuldig te overwegen, om van hem certificaten te eisen van overeenstemming met Russische sanitaire normen;
• de constructie van een bad van hoogwaardig gelijmd gelamineerd hout kost 2-3 keer meer dan van massief hout.

Voorbereiding van de funderingssteun

In een poging om een ​​voldoende betrouwbare ondersteuning te creëren voor de constructie van een bad uit een bar, is het bovendien belangrijk om de geringste mogelijkheid uit te sluiten dat bodemvocht in de houten constructies van het gebouw komt of de vroege verwijdering ervan. Hiertoe:

• de kist wordt op palen of palen boven de grond gehesen, waardoor er een geventileerde ruimte onder ontstaat;
• stripbases zijn gemaakt met een plint met een hoogte van ongeveer 50 cm, langs de snede waarvan ten minste twee stroken dakbedekkingsmateriaal op een bitumencoating worden gelegd;
• op strip- of plaatfunderingen onder alle muren, zelfs vóór het leggen van de eerste kroon, wordt een steunplaat (50-80 mm dik) tentoongesteld, overvloedig geïmpregneerd met een antisepticum, mijnbouw of heet bitumen. De voering beschermt niet alleen het hout van de muren, met zijn hulp worden horizontale afwijkingen van het funderingsniveau geëgaliseerd.

De belangrijkste fase is de installatie van de logbox

Het resultaat van deze fase van het met uw eigen handen bouwen van een bad uit een bar, hangt grotendeels af van de mate van uw vaardigheid en nauwkeurigheid in het werk. Wat je uiteindelijk krijgt, zal je de komende jaren gelukkig of verdrietig maken.

Het leggen van de eerste (flap)kroon

Het maakt niet uit met wat voor houtsoort je moet werken, het plaatsen van een omsnoeringsband is een van de belangrijkste installatiehandelingen, die voor een groot deel het succes van het hele evenement bepaalt. De positie van de ring aan de basis van de muur beïnvloedt de verticaliteit van de afgewerkte doos. De uniformiteit van de krimp van het gebouw en de juiste werking van deuren, ramen en de veiligheid van de decoratie hangen hier mede van af.

Het moeilijkste is om zowel het bed voor de omsnoering als het hout voor de volgende randen van het bad te kiezen, als het randmateriaal van natuurlijk vocht wordt gebruikt. Het is volledig onderworpen aan schot voor detectie van kromming en biologische schade. Dienovereenkomstig zullen sommige producten worden afgewezen, waarmee zelfs in het stadium van de aankoop rekening moet worden gehouden, waarbij blanco's worden gekocht met een bepaalde kwantitatieve reserve.

Niet-geprofileerde elementen van de flens kunnen een grotere doorsnede hebben dan alle volgende. Als de basis van het bad bijvoorbeeld is gemaakt van hout van 200x200 mm, dan kunnen de buitenmuren heel goed worden gemaakt van plano's van 150x150 mm en de scheidingswanden van 150x100 mm. Voor geprofileerd of gelijmd gezaagd hout wordt de stam genomen in afmetingen gelijk aan de staven die zich boven de kronen bevinden.

Ondanks het feit dat de componenten van de eerste laag zijn gemaakt van rotbestendige houtsoorten: lariks of eiken, worden ze vóór het leggen geïmpregneerd met biocide verbindingen. Tussen de steunplaat en de startring worden jute afdichtstrips gelegd. Een vergelijkbare laag moet zich ook tussen het bord en de fundering bevinden. Soms wordt polyurethaanschuim voor dergelijke doeleinden gebruikt, maar het is de moeite waard eraan te denken dat het tegen de zon moet worden beschermd. Ultraviolet licht kan het in één seizoen vernietigen.

Voor extra stevigheid kan de steigerstang van de eerste kruin van het bad aan de fundering worden bevestigd door de ankerbouten aan te draaien. Dit is echter vaak niet nodig, aangezien de massa van de constructie voldoende is om de mogelijkheid van verplaatsing uit te sluiten. Integendeel, de afwezigheid van een stijve bevestiging aan de fundering maakt het in de toekomst gemakkelijker om een ​​verrotte goot of steunplaat te vervangen.

Wandset

De manier om met uw eigen handen een bad van elk hout te bouwen, heeft een voordeel ten opzichte van op maat gemaakte opties, omdat u in zekere zin de mogelijkheid heeft om creatief te zijn - om niet alleen de soorten basis- of hulpmaterialen te kiezen, maar ook methoden om met hen samen te werken. Uiteraard moet de variabiliteit redelijk zijn, niet ten koste van de theoretische en praktische basis van de installatie van blokhutten. De kronen van hout, evenals logstructuren, worden bijvoorbeeld geassembleerd volgens twee hoofdtechnologieën: "in een kom" of "in een poot".

Het "in de kom" snijden wordt uitgevoerd met het vrijkomen van hout buiten de buitenoppervlakken van de muren, wat alle voor- en nadelen van deze methode verklaart. Het verbruik van werkstukken neemt toe, maar de thermische isolatie van de hoekverbindingen verbetert, wat belangrijk is voor het handhaven van het temperatuurregime in de stoomkamers. Door "in een poot" te vellen, kan hout zonder residu worden gebruikt (zonder uitsteeksel naar buiten), maar de hoeken vereisen extra bescherming tegen hitte en vocht, die wordt geboden door hun extra bekleding.

De constructie van een bad uit een bar, met de hand uitgevoerd, kan plaatsvinden volgens de technologie die u wilt. Voor geprofileerd of gelijmd materiaal is "in een kom" kappen echter beter, en voor houtblokken met randen - "in een poot" kappen, omdat ze zelden worden achtergelaten zonder externe afwerking. Op zijn beurt is het zelf leggen van een gewone vierkante staaf op spikes (pinnen) het gemakkelijkst uit te voeren met afwisselend koppelen van eindsecties, en niet op hoekmonsters van een of andere vorm.

Installatie van een vierkante bar

De eerste twee drie niveaus, inclusief het frame, kunnen het beste worden verzameld uit rotbestendig hout. Verder kunt u al coniferen gebruiken: sparren, dennen, ceders. Op het startniveau, evenals op alle andere, moet de horizontale lijn van de kronen worden gecontroleerd.

1. Een balk van de bovenste laag wordt met of zonder verplaatsing op de knipperende ring geïnstalleerd, geleid door de vereisten van de methode van afwisselende verbinding van secties. De nauwkeurigheid van de locatie van het onderdeel wordt verzekerd door gebruik te maken van een sjabloon, bijvoorbeeld van een stuk staaf. Als de constructie van het blokhut van het bad voorziet in hoeksloten met uitsparingen, dan moeten deze op de grond worden gemaakt volgens de juiste sjabloon. Verfijn de pasvorm (indien nodig) en verwijder de balk.
2. Isolatie wordt verspreid langs het bovenste vlak van de onderste kroon en schiet het met een constructienietmachine. De stroken worden genomen met een breedtemarge, ze moeten 10 mm uitsteken vanaf de buiten- en buitenzijden van de muur. Na het krimpen van een bad uit een niet-geprofileerde staaf, is er overtollige kit nodig voor het afdichten van de voegen.
3. De bovenbalk wordt geplaatst.
4. Op dezelfde manier verzamelen ze de hele kroon en dan de volgende.
5. Elke drie rijen worden vastgezet met pluggen (pluggen). Ze zijn gekozen volgens de vereisten van GOST 30974-2002. Geschikte cilindrische blanks Ø 25-30 mm van berken, maar ook van eiken, essen, lariks of grenen. Daaronder worden gaten geboord (strikt verticaal!), waar ze met de hand of met een lichte inmenging in moeten. Het kanaal wordt geselecteerd tot een diepte van niet minder dan tot het midden van de eerste straal.
6. Vervolgens worden de deuvels erin gedreven, waarbij ze 3-5 cm in het materiaal van de bovenste kroon verzinken, met behulp van een cilindrische verlenging.
7. Om het blazen van de wanden van het bad uit het hout uit te sluiten, worden de balken extra verstoord. Hiervoor wordt elk geschikt gereedschap gebruikt, bijvoorbeeld een speciale grote hamer of een voorhamer met een voering onder de impact van een klomp.

De installatie van de pluggen moet worden uitgevoerd met een verschuiving van 30-40 cm, om de drie rijen, met een bevestigingsstap van 100-200 cm, dat wil zeggen dat de 3e bovenbalk de 1e is voor de volgende drie.

Installatie van geprofileerde en gelijmde balken

Als u met uw eigen handen een badhuis van een bar bouwt, vermindert het gebruik van een vast materiaal met natuurlijk vocht natuurlijk uw initiële investering, maar het verlaten van een dergelijke structuur zonder decoratieve dakspaan of blokhuis is niet erg esthetisch. . Integendeel, het gebruik van kamerdrogend geprofileerd materiaal of gelijmde balken zal, indien gewenst, helpen om de buitenmuurbekleding volledig te elimineren. De technologieën voor het bouwen van een bad van dergelijke moderne soorten houtbewerkingsproducten zijn bijna identiek aan elkaar. Verschillen worden alleen bepaald door verschillende krimpnormen van gebouwen, en daarom verschilt de tijd waarna u kunt beginnen met het afwerken ervan. Zoals hierboven al vermeld, kan een blokhut van verlijmd materiaal vrijwel onmiddellijk worden afgewerkt, en vanaf een geprofileerd droog massief - na zes maanden.

Om snel met uw eigen handen een bad uit een bar te monteren, kunt u een volwaardig snijden van alle elementen bestellen met een selectie van hoeksloten in de fabriek, overeenkomend met het bouwproject. Hierdoor krijgt u aan het begin van de installatie een schijn van een ontwerper op de bouwplaats die geen montageonderdelen nodig heeft. En na een maand werken, zonder tussenkomst van teams van derden, heb je een structuur klaar om af te werken.

Het proces van het installeren van kronen op het groef / noksysteem stelt u in staat om: bijzonder strakke verbindingen die geen breeuwen vereisen. In dit geval wordt de afdichting tussen de leidingen gelegd zonder een externe uitlaat. Anders worden geprofileerde balken op dezelfde manier gemonteerd als vierkante balken.

Wat moet je nog meer weten om van een bar een bad te bouwen?

1. Opstelling en vloeren tijdens de bouw van een bad uit een bar met uw eigen handen wordt uitgevoerd vanuit lichte constructies op basis van hout, niet anders dan andere soorten gebouwen. Hetzelfde geldt voor het dak, waarbij het belangrijk is om te beslissen of de ruimte eronder wordt geëxploiteerd () of ongebruikte zolder.
2. Openingen voor de installatie van ramen en kunnen onmiddellijk worden gesneden rekening houdend met de krimpspleten boven hun behuizing (voor materiaal met natuurlijk vocht 6-8 cm) of na krimp (minstens 2 cm). De juiste behuizing moet een vrij glijdend element hebben (doorn, funderingsblok) om niet te worden verpletterd door krimpvervormingen van de draagconstructie.
3. Een bad van een niet-geprofileerde staaf moet niet alleen worden samengesteld door het bouwmateriaal zorgvuldig te sorteren, maar er alle voorwaarden voor te scheppen voor een uniforme natuurlijke droging. Gebruik in geen geval extra verwarming, bijvoorbeeld met behulp van kachels. Vanaf de zonzijde moet het dampdoorlatende vlies met een nietmachine op de muren worden geniet. Dergelijke maatregelen zullen torsie en barsten van de kroonelementen verminderen.
4. Koop massief hout van partijen winteroogst, omdat het een minimum aan vocht bevat en het frame ervan sneller krimpt.

Welke technologie je ook kiest om een ​​bad te bouwen van een bar, er zal altijd voor gezorgd worden. De voorkeur moet worden gegeven aan composities, rekening houdend met hun werk in een vochtige omgeving bij verhoogde temperaturen, zo veilig mogelijk voor de mens. Het gebruik van impregnaties van leiders in deze industrie, bijvoorbeeld van Finse bedrijven, maakt het niet alleen mogelijk om een ​​gezond milieu in het badhuis te behouden, maar ook om prachtige natuurlijke houttinten te bereiken zonder vlekken en andere coatingdefecten.

Een doe-het-zelf bad uit een bar 150x150 is ideaal voor een gemiddeld klimaat! Maar u moet niet haasten om het project uit te voeren - het is erg belangrijk om het juiste materiaal te kiezen om problemen in de toekomst te voorkomen!

Spreid een behoorlijk bedrag uit voor de diensten van specialisten of maak met uw eigen handen een blokhut van een bar - het is aan u! Maar zelfs een oppervlakkige berekening van alle kosten in het geval van zelfstandig werk zal u verrassen - de besparing kan in dit geval gelijk zijn aan de kosten van alle materialen! Wat is geen reden om zelf aan de slag te gaan. En van wat een badhuis te bouwen, zo niet van een boom!

De voordelen van een houten constructie liggen voor de hand - dit is de minimale krimp na voltooiing van de constructie (als de boom droog is), en veel lagere kosten in vergelijking met dezelfde logconstructies, evenals een veel eenvoudigere constructietechnologie. Er wordt ook bespaard op de fundering, die is gemaakt van tape of zuilvormig, omdat de constructie zelf niet zo zwaar is als bij het bouwen van baksteen of steen. Natuurlijk is hout lang niet in alle regio's het meest economische materiaal; het is goed mogelijk dat u na berekeningen zult ontdekken dat het u minder kost.

De eerste regel bij het kiezen van een materiaal voor een bad is alleen naaldhout! Stel je voor hoe je stoomt in een badhuis, waarbinnen de lucht verzadigd is met essentiële oliën, uiterst gunstig voor de gezondheid! Is het de moeite waard om jezelf zo'n plezier te ontzeggen, aangezien er qua prijs geen fundamenteel verschil is tussen coniferen en andere houtsoorten.

Alle balken zijn onderverdeeld in geforceerde droging en natuurlijke vochthoudende materialen. Kunstmatig gedroogd materiaal heeft veel meer de voorkeur omdat het niet significant krimpt. Het is vrij eenvoudig om met het oog de kwaliteit van de aangeboden balken te bepalen - ten eerste moeten ze worden gestapeld en ten tweede moeten ze worden geschuurd en verpakt. Als de werkstukken op een hoop zijn gestapeld, omzeil ze dan.

U kunt besparen op hout met natuurlijk vocht. Houd er rekening mee dat het onmiddellijk na aankoop in de bouw moet worden gebruikt - u hoeft niet te wachten tot de boom droog is. De werkstukken kunnen echter niet echt uitdrogen, want als de boven- en zijbalken sneller uitdrogen, zullen die in het midden vocht vasthouden totdat ze worden gebruikt. Bovendien, wanneer het droogt, scheuren en spleten beginnen te verschijnen, kan het hout aanzienlijk worden vervormd. Zelfdrogend duurt ongeveer een jaar, en er is veel ophef over deze kwestie.

De afmetingen van de werkstukken moeten worden gekozen op basis van het klimaat. Bars 150x150 zijn zeker niet de enige optie, het is gewoon het meest geschikt voor de middelste zone van het klimaat, waar zelfs in koude winters de temperatuur niet onder de -30 ° komt. Als het klimaat nog warmer is, dan is een 100x100 badhuis ook geschikt, maar voor de noordelijke regio's hebben 180x180 blanks de voorkeur. Scheidingswanden worden gemaakt van de optie die qua prijs en kwaliteit acceptabel is. Het is vrij eenvoudig om de benodigde hoeveelheid materiaal te berekenen - we deden deze taken in de eerste klas van de school.

Het is belangrijk om het volledige volume in één keer te kopen, of beter - met een bepaalde marge, vooral omdat er waarschijnlijk een korting zal zijn voor een grote batch. De balken die overblijven na de constructie zullen niet stil blijven liggen - ze zullen uitstekende meubels zijn! Wanneer de balken klaar zijn voor transport, bereidt u op uw site een goed "kussen" voor om ze op te slaan - leg allerlei soorten planken en boomstammen op de grond met tussenpozen van minstens een meter. Wanneer de balken zijn gevouwen, moeten er latten en dunne planken tussen worden gelegd, zodat de boom goed wordt geventileerd en niet beschimmeld.

Omdat hout een vrij licht materiaal is, kan het badhuis op stevige bodems ook op een zuilvormige fundering geplaatst worden. De meest veelzijdige en betrouwbare is echter nog steeds de stripfundering, die op elke grond kan worden toegepast, en zelfs een persoon die ver van de constructie afstaat, kan deze regelen. Het enige negatieve zijn de hoge arbeidskosten, maar niets weerhoudt u ervan om de hulp in te roepen van vrienden en familieleden, die als eerste in uw badhuis een bad nemen!

Houd er bij het graven van een sleuf rekening mee dat deze maar liefst 20 cm dieper moet zijn dan de vrieslaag, met een totale diepte van 70 tot 80 cm.

De breedte van de fundering moet niet minder dan 10 cm groter zijn dan de afmetingen van de balken en moet minstens 15-20 cm boven het toekomstige blinde gebied uitsteken.De fundering is gemaakt volgens traditionele technologie - eerst een zandlaag wordt gelegd, wat seizoensgebonden bodembewegingen onder de basis van het huis uitsluit. Het bedekte zand wordt met water gegoten en na neerslag ook verdicht. Daarop kun je betonblokken leggen of vullen met betonmortel.

Voor de blokken zal extra materieel nodig zijn, dat bovendien niet altijd naar de gewenste plek kan rijden. Daarom is de eenvoudigste manier om de bekisting te plaatsen, de muren met dakbedekkingsmateriaal te leggen zodat het nergens lekt en het mengsel te gieten. Bij het storten worden wapeningsstaven geïnstalleerd, waaraan de eerste rij balken wordt bevestigd. Vergeet er geen jute of een laagje zaagsel op te leggen, zodat je gemakkelijk de gewenste luchtvochtigheid kunt behouden.

Na twee weken, en bij voorkeur slechts een maand drogen van de fundering, kunt u beginnen met het plaatsen van de zogenaamde omsnoeringsring. Ze gebruiken er de sterkste en sterkste staven voor, het is beter als ze dikker zijn dan de rest, bijvoorbeeld 200x200. Het wordt aanbevolen om het contact van het hout met de fundering uit te sluiten om de balken te beschermen tegen rotten, bijvoorbeeld om hetzelfde dakbedekkingsmateriaal te leggen.

De onderbalk moet worden voorbehandeld met een antisepticum, sommige vakmensen behandelen ook met machineolie. De constructie van een bad is mogelijk volgens verschillende scenario's - en hamerstaven met spijkers en snijgroeven. Het is beter om geen spijkers met vers hout te gebruiken - als ze drogen, laten ze de staven niet bezinken, waardoor er scheuren ontstaan. Groeven worden beschouwd als de meest betrouwbare hechtingsmethode.