Artikkelen undersøker i detalj teknologien som et badehus er bygget fra en bar med egne hender. Teksten beskriver prosessen med riktig valg av materialer, designfunksjonene til et fremtidig trebad, skaper et grunnlag for det, reiser vegger, tar hensyn til dannelsen av vindu og døråpninger i dem, så vel som andre byggetrinn og etterarbeid.

For bygging av et bad i en sommerhytte kan forskjellige byggematerialer brukes. Det er et omfattende utvalg på markedet som lar deg oppnå alle operasjonelle egenskaper fra en fremtidig struktur. Hvis eieren av en sommerhytte bestemte seg for å bygge et nøkkelferdig tømmerbad, vil prisen være et av de viktigste kriteriene for valg av materiale. I tillegg tas personlige preferanser i betraktning. Hvis konstruksjonen vil bli utført med egne hender, kan valget også være basert på erfaringen med å jobbe med et bestemt materiale.

Oftest foretrekker eierne av forstadsområder trebygninger, velger prosjekter fra en avrundet eller bar. Disse materialene kombinerer fordelene med naturlige råvarer og en relativt lav pris.

Fordeler og bilder av bad fra en bar på sommerhuset

Tømmerets popularitet som byggemateriale for et bad skyldes et stort antall fordeler. For det første er forbrukere fanget av den naturlige opprinnelsen til dette råmaterialet. Tre er miljøvennlig, det inneholder ikke giftige stoffer og urenheter i det hele tatt, derfor er det helt trygt for mennesker. Med liten praktisk erfaring med å håndtere det, kan en person bygge et bad med egne hender på en ganske kort periode. Videre utføres arbeidet med et minimum sett med verktøy.

Tømmeret har utmerkede tekniske egenskaper. Det kan enkelt stables i rader, på grunn av hvilken strukturen ikke tar mye tid å krympe. Prisen på tømmerhytter av tømmer er mer demokratisk enn andre bygninger. Materialet beholder varmen godt, skaper optimale klimaforhold inne i lokalene og fyller luften med en behagelig aroma av tre og naturlige harpikser.

Tømmeret kan limes og profileres. Den siste av dem har en spesiell strukturell struktur som gjør det mulig å montere vegger ved hjelp av tornsporingsmetoden. Resultatet er en veldig sterk og pålitelig struktur.

Nyttig råd! Hvis du ikke vil vente lenge på krymping, bør du ikke velge et profilert materiale. For disse formålene er limt tømmer bedre egnet, prisen på et nøkkelferdig bad laget på grunnlag er mye høyere, men konstruksjonen er mer pålitelig. I tillegg er dette materialet mindre utsatt for deformasjonsendringer.

Tømmeret egner seg lett til alle typer behandling, det er formbart og pålegger ikke designbegrensninger. Materialet lar deg bygge bad med nesten alle designfunksjoner og oppsett:

• en- og to-etasjers;
• med en eller flere innganger med en veranda;
• med en veranda;
• med terrasse;
• basseng, etc.

Byggingen av et bad krever ikke konstruksjon av et solid fundament. Bruken av en bar forenkler teknologien så mye som mulig. På mange måter er dette materialet enda bedre enn en tømmerstokk. Det er praktisk, kostnadseffektivt og krever ikke plass på bakken under veggkonstruksjon. Materialet kan legges umiddelbart på fundamentet.

Hvordan bygge et badehus fra en bar med terrasse: bilder og anbefalinger

Badehuset brukes til å ta vannprosedyrer, men dette er ikke det eneste formålet. Her kan folk slappe av og slappe av. Videre kan dette gjøres i det fri, hvis bygningen sørger for tilstedeværelse av en terrasse. Jo mindre dimensjonene på strukturen er, desto større er behovet for å lage dette ekstra strukturelle elementet. I selvlagde badstuer laget av 3x4 m eller 4x4 m tømmer, vil tilstedeværelsen av en terrasse ikke bare legge til nyttig plass, men også gi bygningens helhetlige utseende et ferdig utseende.

Hvis konstruksjonen utføres med egne hender, er det bedre å velge prosjektet med en en-etasjers struktur. Et badehus på 4x6 m vil være et utmerket alternativ. I dette tilfellet må du lage et fundament for støttesøyle. Det er ønskelig at hvert skap inneholder 4 blokker. Profilert tømmer er egnet for vegger. Den optimale høyden på lokalene med slike dimensjoner på badekaret er 2,15 m. For konstruksjon av skillevegger kan ramme-panelteknologi brukes.

Funksjoner i strukturen og en oversikt over de beste alternativene for implementering. Anleggsanbefalinger. Originale planleggingsideer.

Siden loftet er preget av et spesielt temperatur- og fuktighetsregime, er gulvet i tillegg isolert fra varme og fuktighet ved hjelp av filmmateriale eller folie. Deretter legges isolasjonen og det ferdige gulvet installeres. Taket er belagt med fôr.

Basert på den beregnede høyden dannes et takstopp. For å gjøre dette må du ta stengene i ønsket lengde og installere dem som vertikale støtter. En stang legges på toppen av dem i horisontal stilling. Støttene plasseres i trinn på 1,5 m. I prosessen med å montere strukturen kan du klare deg uten kutt. Selvskruende skruer eller metallhjørner brukes til festing. For å øke påliteligheten til stoppet, kan du fikse det på gulvbjelkene ved hjelp av hjørneplater.

I neste trinn måles sperrenes lengde. Dette tar hensyn til avgang. I dette tilfellet er 3,2 m nok. Planker på 100x50 mm kan brukes som sperrer. For å bygge et 3x3 m badehus, vil 6 stykker være nok. I henhold til teknologien installeres de ekstreme sperrene først. Deretter bør du trekke tauet mellom dem. Dette gjør at resten av taket kan legges flatt. Det mest pålitelige alternativet for å fikse konstruksjonsdeler er hakkemetoden, men metallhjørner er også egnet.

Montering av tak på et gjør-det-selv-bad fra en bar

Ondulin er det optimale materialet for å organisere taket. Den har en lav pris og er av tilstrekkelig kvalitet. Hvis legging av dette materialet er gjort riktig, vil taket vise seg å være solid. Dette eliminerer sannsynligheten for lekkasjer, så du trenger ikke å bruke vannbarrierer.

For installasjon av takmateriale kreves en rammebase i form av en kasse. Utad ligner ondulin asbest-sementplater. I motsetning til skifer, vil installasjonen kreve en kasse med hyppigere plassering av lameller. Alternativt, for konstruksjonen av rammen, kan du bruke ikke-kantede brett med liten bredde. De er mer praktiske for å kjøre spiker. Når du bygger lathing, er det veldig viktig å sørge for at alle rekker er plassert jevnt. I mangel av erfaring er det bedre å umiddelbart legge ut den første raden, kontrollere posisjonen, og først da begynne å hamre i negler.

Merk! Det er ønskelig at hvert ark med ondulin bæres på fire steder. For dette legges lamellene i en avstand på 35-40 cm fra hverandre.

For fiksering av ondulin er vanlige skiferspiker egnet. Festene installeres langs den øvre bølgen. Jo lavere hellingsvinkel taket har, desto mer skal arkene overlappe hverandre. I dette tilfellet vil det være nok å gjøre en overlapping på omtrent 10 cm. Du må hamre neglene veldig forsiktig, ellers kan du skade bølgen. Om ønskelig kan det arrangeres et stormdreneringssystem på taket.

Plassen som ligger mellom veggen i badehuset på siden der skråningen stiger og sperrene er tette med brett. Dette fullfører alt presserende arbeid. Rammen kan nå krympes. I løpet av vinteren vil alle deformasjonsendringer forekomme, den relative fuktigheten til materialet vil nå sin naturlige verdi. Hvis du ikke vil utsette byggingen av et bad fra en bar i flere måneder, kan du fortsette å jobbe ved å ordne badet fra innsiden.

Krympebadgulv av profilert tømmer

Gulvene i badekaret er formet i henhold til prinsippet om en kake, hvor materialene legges i lag.

Det optimale gulvopplegget er som følger:

• sand og pukkstein;
• betongbelegg 20-30 mm tykt (ingen armering nødvendig);
• ekstruderte polystyrenskumplater;
• isolerende filmlag "Izospan D";
• betongbelegg 80-100 mm tykk med armering.

I tillegg må det gjøres ekspansjonsfuger. For dette blir EPSP -ark kuttet med en tykkelse på 3 cm. Sømmen legges langs hele omkretsen av rommet, samt rundt basen beregnet for installasjon av ovnen. På samme tidspunkt blir de interne ledningene til vannrør og avløp satt opp. Deretter helles sand og grus på gulvet, hvoretter puten komprimeres. Et betongbelegg helles over det. Det er bedre å bruke en regel for å jevne ut overflaten.

Når avrettingsmassen er helt tørr, kan Izospan legges. Lerretene skal legges med en liten overlapping. Materialet skal delvis overlappe ekspansjonsleddet. Alle kantene på filmen og skjøtene festes med tape. Deretter utføres installasjonen av ekspanderte polystyrenplater.

Nyttig råd! Eksperter anbefaler å bruke ekstruderte polystyrenskumplater med en tykkelse på 6-10 cm.

Plater trenger ikke festes, men de bør legges så tett som mulig. Etter det legges et annet lag Izospan, som også festes med tape. Deretter helles en avstivning av armert betong. Når det er tørt, kan du installere varmeutstyr, og deretter avslutte gulvene med fliser, porselen steintøy eller annet materiale.

Hvordan bygge et podium i en badstue fra en bar for å installere en komfyr

Basen til ovnen må være vanntett. For å få utstyret til å se estetisk tiltalende ut, er det tilrådelig å bygge et podium av murstein med en høyde på 10 cm eller mer på toppen av dette laget. For dette er det lagt ut to sammenhengende rader. Før du gjør dette, må du gi beskyttelse mot brann.

Et rektangel tegnes på gulvet i henhold til dimensjonene til ovnstrukturen. Merkingen gjøres strengt på stedet der utstyret skal installeres. Deretter må du ta mellomrom på 5-10 cm på hver side og tegne et annet rektangel av større størrelse.

Viktig! Det skal ikke glemmes at det må være en avstand på minst 38 cm fra veggene i varmeutstyret til kledningen i rommet.

Et beskyttende ark vil bli installert foran brannkammerdøren, hvis dimensjoner er 50x70 cm. Laken skal løpe langs ovnen. På gulvet må du bruke markeringer for installasjonen. Hvis forbrenningsdøren åpner seg inn i et tilstøtende rom, er det beskyttende arket installert der.

Under hensyntagen til dimensjonene til rektangelet som er tegnet på gulvet, blir en del kuttet ut av minerittplaten og skrudd langs merkene ved hjelp av selvskruende skruer. På toppen legges et par solide murstein. Du kan bruke et rødt korpulent materiale, men ildspark er å foretrekke. Først må du suge mursteinene i vann.

Det er bedre å fikse murverket med sementmørtel med ildfaste egenskaper. Den horisontale plasseringen av hver rad må kontrolleres. Hvis det er avvik, kan mursteinene slås ut med en hammer eller deres posisjon kan korrigeres ved å legge til mørtel. Deretter fortynnes et ildfast lim, og med sin hjelp festes et beskyttende stålplate på podiet. I stedet for metall kan du bruke steintøy i porselen, som perfekt tåler effekten av høye temperaturer. Om to dager vil det være mulig å starte installasjonen av varmeutstyr.

Ikke bare gulvet trenger beskyttelse mot temperatur og brann, men også badets vegger. Oftest, for disse formålene, brukes beskyttende skjermer i form av murverk, naturstein eller porselen steintøy. På grunn av dette øker kostnaden for å bygge et bad fra en bar, men resultatet er estetisk attraktivt. Det er også flere budsjettmetoder, for eksempel påføring av et lag med gips med en tykkelse på 2,5 cm på toppen av et metallnett eller installering av en stålskjerm.

Merk! Den rustfrie stålplaten beskytter ikke bare mot varme, men også mot infrarød stråling.

Vi bygger et bad riktig: teknologien for å arrangere en portal for en komfyr

For å installere komfyren inne i badehuset dannes det en skillevegg mellom avslapningsrommet og damprommet. Et par bjelker tas (lengden skal tilsvare høyden på lokalene), forhåndsimpregnert med et antiseptisk middel og installert vertikalt. Selvskruende skruer og perforerte hjørner brukes som festemidler for tak og gulv. Den horisontale jumperen mellom stengene er festet på samme måte.

Resultatet skal være en rammebase i form av bokstaven "H". Den nedre delen vil huse murverket og brennstoffkanalen til ovnen. Det øvre området vil være isolert og belagt med fôr. Basaltullplater 10 cm tykke er installert mellom bjelkene. Deretter dannes en horisontal lathing av trelister med en tverrsnittsstørrelse på 2 cm.

Fest en foliebelagt dampsperre på hver side av innrammingspartisjonen med en stiftemaskin. Fôret monteres vertikalt på dreiebenken med spiker eller klemmer. Før du lager et murverk, bør det dynkes i vann. Materialet er stablet i henhold til nivået. En avstand på 3-4 cm opprettholdes mellom murverket og tømmeret.Ovnens drivstoffkanal bør også være plassert i samme avstand fra mursteinen.

Hvis det blir nødvendig å kutte materialet, er det bedre å bruke en kvern for dette. Bruken av stålhjørner vil forenkle prosessen med å lage gulvet, fordi mursteinen vil hvile på dem. Når leggingen er fullført, bør mineralitt eller basalt papp settes inn i hullene mellom murstein og tømmer. Det er ikke tillatt å bruke skum eller glassull til disse formålene.

Nyttig råd! Ved hjelp av treplater kan du lukke og dekorere stygge områder med isolasjon mellom tømmeret og mursteinen.

Hvis det i henhold til prosjektet er planlagt å bygge ikke bare en portal, men også en beskyttende skjerm laget av murstein i et bad fra en bar, installeres varmeutstyret på stedet umiddelbart og dekkes med en film som vil beskytte dette område fra smuss under internt arbeid. I andre tilfeller kan ovnen installeres etter at konstruksjonen og etterbehandlingen er fullført.

Elektrifisering av et bad fra en profilert bar: konstruksjon av ledninger

Når du arbeider med elektrisitet, er det veldig viktig å overholde alle regler og krav for installasjon av elektrisk utstyr. Disse forskriftene inneholder all nødvendig informasjon om sikker forsyning av elektrisitet til badekaret, riktig kabling og tilkobling av enheter.

Først må du bestemme hvordan strømkabelen skal leveres:

1. Luft.
2. Underjordisk.

Kabelen kan festes direkte på badets yttervegg etter å ha gjemt den i et bølgepapp eller en beskyttende plastboks. Siden det er strengt forbudt å gå inn i den selvbærende isolerte ledningen direkte inn i rommet, installeres en boks med en automatisk bryter for to eller fire poler ved inngangspunktet. Hullet som kabelen skal føres inn i rommet må forsterkes med et metallrør med jording. Gummirøret kan ikke brukes i dette tilfellet.

En spesialist som forstår utformingen av nettverk for rom der det er økt fuktighet og temperatur, bør jobbe med å lage opplegget. Det er verdt å bestemme om tilkoblingen vil være trefaset eller enfaset. Dette påvirker kablingen. En trefaset tilkobling er tilrådelig hvis et stort antall kraftig elektrisk utstyr vil bli installert i badekaret.

Det er tilrådelig å utføre installasjon av elektriske ledninger i henhold til utarbeidet skjema ved en åpen metode. Det er ikke bare trygt, men også praktisk. Du kan bare skjule ledningene under foringsrøret i damprommet.

For å sikre kablene kan du bruke:

• stifter;
• porselen isolatorer;
• kabelskuffer.

Nyttig råd! For å legge til estetikk i ledningene, kan den gjemmes under europeiske gulvlister eller kabelkanaler .

• en trappetransformator;
• maskiner.

Den må installeres så nær utgangen som mulig, siden temperaturen og fuktigheten i denne sonen er den laveste i rommet. Skjermen må være jordet, og sjekk også at alle trådfestene er sikre. Bokser, stikkontakter og brytere må installeres i pauserommet. Installasjon av disse elementene i et dampbad er ikke tillatt.

Kabelforskrift:

Oppstilling av dør- og vindusåpninger i et trebad

Selvproduksjon av dør- og vindusåpninger krever erfaring med tre og spesialutstyr. Det er mye lettere å kjøpe de nødvendige produktene ferdige. Videre kan strukturene være både tre og metall-plast. For installasjon må du utføre forberedende arbeid.

Eksisterende åpninger må trimmes og planeres, siden hver bjelke ikke justeres under legging av tømmerhuset. For å gjøre dette må du markere veggen med de lineære dimensjonene til døren og vindusåpningene. Du trenger en elektrisk eller bensinsag for å kutte. Med dette verktøyet må du kutte av endene på bjelkene som stikker utover merkingen.

Videre, på grunnlag av plater 100x50 mm, lages bokser for installasjon av dør- og vindusstrukturer. Hvis du ikke vil rote rundt produksjonen av spor og pigger, kan monteringen av deler gjøres ved å skyve spiker inn i endedelen. Kassene som er forberedt for installasjon av vinduer og dører, plasseres i åpninger og festes med selvskærende skruer eller spiker.

Viktig! Det er viktig å la det være en fri avstand på 3-4 cm mellom boksen og den øvre stangen. Det er ikke lenger nødvendig siden badets høyde er liten. Dette er nødvendig for å kompensere for endringene som vil skje under krymping av bygningen, ellers kan døren blokkeres, og vinduskonstruksjonene vil føre.

Gapet igjen i den øvre delen er isolert. For disse formålene er polyuretanskum eller slep ideelt. Deretter kan du installere dører og vinduer. Hvis trevinduer velges for badekaret, bør de festes til huset med selvskruende skruer. Hvis du ikke vil bore boksen, kan du begrense deg til å bruke ankerplater som vindusklemmer.

Installasjon av metall-plastkonstruksjoner krever profesjonalitet og spesielle ferdigheter. Derfor bør installasjonen av slike vinduer utføres av selskapet de ble kjøpt fra. Denne tilnærmingen vil eliminere feil i installasjonen av strukturer og motta en garanti. Det samme gjelder for doble vinduer. Døren til dampbadet må åpnes utover. Dette kravet er diktert av sikkerhetshensyn. Utvendig plassering av tverrstenger og hengslede løkker er gjort. En slik installasjon vil utelukke den negative påvirkningen av temperatur og fuktighet på disse elementene.

Innvendig dekorasjon av badekaret: hvordan du bygger og omsluter rammen riktig

Som dekorasjon for vaskerommet og dampbadet må du bruke naturlig fôr. Annet materiale anbefales ikke for disse formålene. Hvilerommet er mindre krevende i denne forbindelse.

Veggdekorasjon i den kan gjøres:

• kryssfiner;
• plastplate;
• OPS, etc.

Av alle materialene som er oppført, anses fôrinstallasjonsteknologien som den vanskeligste. For å installere det er det nødvendig å bygge en støtteramme. Denne prosessen krever flid og omsorg. For fremstilling av rammen er trelameller med en seksjon på 50x20 mm egnet. Før arbeidet påbegynnes, bør veggenes overflate jevnes ut, slik at sterkt utstående deler elimineres. Etter det blir markeringene av den fremtidige rammen påført.

Ifølge merkene i hjørnene er de ekstreme lamellene på basen spikret. For å installere treelementene jevnt, trenger du et nivå. For å gjøre dette trekkes et tau mellom de ekstreme lamellene. Når du fokuserer på det, må du installere de resterende rammelamellene. De er festet i en avstand på 40-50 cm fra hverandre. Deretter må du sjekke høydeparametrene i hjørnene av badekaret. I dette området måles avstanden mellom taket og gulvet.

Nyttig råd! Hvis det er høydeforskjeller mellom forskjellige hjørner, kan denne defekten elimineres på den siste og første raden av foringen. For dette er materialet festet med et lite gap på gulv og tak. Det vil være nok 1-2 cm. Hullene som dannes i prosessen vil bli lukket med gulvlister. Baguettene må spikres direkte på foringen og ikke på taket. Ellers, under krympingen av bygningen, kan kledningen deformeres.

For å fikse foringen på rammen trenger du negler. Den optimale lengden på festene er 1,5-2 cm. Disse spikerne drives inn i foringen av fôret, og dermed festes materialet på rammens trelister.

Metoder for montering av fôr på en treramme av skinner

Fôringselementer kan monteres vertikalt eller horisontalt på veggene. Teknikken for vertikal installasjon av paneler ledsages av en betydelig ulempe. I dette tilfellet er oppvarmingen av foringen langs lengden ujevn. Som et resultat reduseres beleggets levetid betydelig.

Vertikal clapboarding er ideell for rom med badstue. Ved bruk i dampbad observeres høye temperaturer og lave fuktighetsnivåer. For å øke luftsirkulasjonen mellom kappen og isolasjonen, bør det bores flere små hull i foringen.

Med den horisontale plasseringen av paneler vil deformasjonsendringer som skjer i foringen under påvirkning av temperaturen være mindre merkbare. Denne metoden lar deg visuelt øke størrelsen på rommet, noe som er en utvilsomt fordel for et lite dampbad. Den horisontale festingen av foringen opprettholder luftsirkulasjonen, siden panelene er festet til rammens vertikale lameller, på grunn av hvilke det er vertikale hull. Det vil være vanskeligere for gnagere å trenge gjennom overflaten gjennom et slikt belegg.

Generelt kan alle takle byggingen av et lite bad. Resultatet avhenger i større grad av flid og kvalitet på materialer, samt riktig overholdelse av teknologi. Og så komplekse prosesser som å designe et koblingsskjema og installere vinduer av metall-plast kan overlates til fagfolk.

Gjør-det-selv konstruksjon av et bad fra en bar 150x150: videoinstruksjon

Et bad på landet eller på stedet til et landsted er ikke lenger en drøm, men en nødvendighet. Eierne av private boligprosjekter utvikler et byggeprosjekt på en slik måte at det inkluderer alle nødvendige bygninger - en garasje, en låve, et badehus, en paviljong. Derfor har byggingen av et bad fra en bar nylig blitt raskt utviklet og populært. Men siden tomtene stort sett er små, velger eierne mindre badeprosjekter, for eksempel et bad 100 x 100 (seksjon av en bar) som måler 3 x 3 m med en takhøyde på 2 m. Selv i en så liten bygning, både et dampbad og et dusjrom vil passe., og et hvilerom. All drift må reguleres av SNiP 31-02-2001. I større prosjekter bygges et bad fra en bar på 150 x 150 med flere rom som forbedrer komforten og funksjonaliteten ved bruk av bygningen.

Liten tømmerbad - vi velger byggematerialer

Du trenger

Byggematerialer	Måleenheter og mengde	Tegning
Portland sement klasse M 400	150-160 kg
Bjelke med et snitt på 150 x 150 mm	3,5-4,0 m 3
Kantbrett 50 x 100 mm	0,3-0,4 m 3
Skinne med en seksjon på 20 x 50 mm	25-26 løpemeter
Fôr	0,5-0,6 m 3
Kantbrett 25 mm	0,3-0,4 m 3
Ildfast ildfast murstein	500-550 enheter
Andulin tak	10-11 m 2
Betongblokker	30-35 enheter

Det er også nødvendig å på forhånd forberede isolasjon, spiker, elektriske ledninger og dets komponenter, selvskærende skruer i forskjellige lengder og diametre, hjørner for montering av fagverkskonstruksjoner, beslag, plast- eller trevinduer og inngang, samt innvendige dører. I tillegg, hvis du planlegger å koble vannforsyningen til badet, må du tenke på organisering av kloakk. For våre egne hender ble ikke vannforsyning og kloakk utviklet.

Videoinstruksjon

Hvordan legge tømmeret og heve veggene i badekaret:

Anskaffelse av byggematerialer, kostnad og estimat:

Vi bygger et tømmerbad selv - skritt fra basen til taktekking:

Enhver konstruksjon av et bad fra en bar kan betinget deles inn i spesifikke stadier:

1. Heller grunnlaget.
2. Oppføring av et tømmerhus.
3. Montering av sperrer og tak.
4. Plankegulv.
5. Montering av vinduer og dører.
6. Installasjon av elektriske ledninger, installasjon av lamper og installasjon av annet elektrisk utstyr.
7. Innvendig veggdekorasjon, ytterveggs etterbehandling.

Trinn 1. Helling av fundamentet

Det beste alternativet for å bygge et badehus fra en bar med egne hender er en betongbunn.

Verktøyet du trenger

1. Grøfteverktøy.
2. Trepinner eller beslag, snor, målebånd, nivå.
3. Byggemateriale for montering av forskaling.
4. Armeringsjern og bindetråd for betongarmering.
5. Fabrikkbetong eller betongblander, spade, beholder for mørtelbehandling, sement, grus, vann, sand.
6. Vanntette materialer.

Nettstedet skal være jevnt og fundamentets omkrets skal merkes med pinner og en ledning. Hvis vi bygger et badehus fra en liten bar, vil fundamentet være grunt, og en grøft for det kan graves med en spade. Grøftedybde - opptil 50 cm.

Etappe 2. Strapping og vegger i et tømmerbad

Anleggsvirksomhet	Hvordan gjøre
Grunnmerking	Vi markerer konturene til basen i dimensjoner 3 x 3 m. For den indre partisjonen helles ikke fundamentet. Stavene drives i hjørnene, snoren trekkes.
Forsterkning	Armeringsrammen er strikket av stenger med en diameter på 12-14 mm, en strikketråd med en diameter på 2-3 mm brukes til å koble de langsgående og tverrgående stengene. Avstanden fra rammen til eventuelle grøfteflater er 5-7 cm.
Heller betong	Det er ikke nødvendig å montere forskalingen på leirjord - du kan helle løsningen i grøften umiddelbart. Det tar 14 dager før løsningen herdes.
Kolonnebunn for ovn	Økonomiprosjekter med bad laget av profilerte bjelker sørger for en komfyr som skal reises mellom dampbadet og avslapningsrommet, slik at varmen kommer inn i to rom samtidig. Basen for ovnen er begravet på nivået med frysing av jorda, sandputen under fundamentet er 20-30 cm tykk. I tillegg til sandisolering kan du bruke skumplater 2-3 cm tykke. Skummet forhindrer jord fra hevelse, og fundamentet vil være ubevegelig.
Base vanntetting	Den øvre delen av basen må beskyttes mot fuktighet. For dette er betongoverflaten dekket med to lag takmateriale eller tykt polyetylen.

Stengene blir koblet sammen som følger: endene - i et halvt tre, hjørnene - i poten.

1. Det anbefales å impregnere de to første radene med bjelker med antiseptika og brannhemmere, og deretter legge dem på takpapp lagt i to eller tre lag. Nedre bjelke skal ha markeringer for vinduer og dører til et bad som ennå ikke er bygget. Hjørneskjøtene på tømmeret er i tillegg festet, det er mulig med pinner eller hjørner. Ved oppføring av et 3 x 3 m stort bad er det ikke nødvendig med mellomstifter.
2. Deretter legges gulvbjelkene til gulv. Avstanden mellom bjelkene er 1,3-1,5 m.
3. Gapene mellom tømmeret er isolert med slep, lin, jute eller mer moderne varmeisoleringsmaterialer, for eksempel tape.
4. Hvis det likevel ble nødvendig å installere mellomdyner, blir de fikset etter 1 m. Dyvlene kan være av tre eller metall. I hjørnene på vinduer og dører er pinner festet i en avstand på 0,2 m fra kanten av åpningen.
5. Etter settet med vegger er taket montert. Bjelkene for den er montert i to rader fra den øvre kanten av veggen, den omtrentlige høyden på taket som badehuset fra tømmeret vil ha med egne hender er 2 m. Bjelkene må kuttes i et halvt tre; for et lite badehus i prosjektet vårt, to bjelker er nok til taket.
6. De to gjenværende radene med veggbjelker legges på takbjelkene. Disse to radene bør festes spesielt godt, siden den siste bjelken vil tjene som en mauerlat i sperresystemet.
7. Før du ordner taket, må du gjøre minst et midlertidig tak - det kan dekkes med alle brett, siden de på slutten av takarbeidet vil bli fjernet, og et permanent tak vil bli ordnet.

Hovedproblemet når du bygger et badehus fra en bar med egne hender, er å bringe badehusets ramme under taket slik at resten av arbeidet ikke kan utføres i regn og vind, men i et beskyttet rom.

Trinn 3. Tak

Arrangementsordninger er for enkelttak eller gaveltak. Hvis vi bygger et badehus fra en bar med egne hender av liten størrelse (tre x tre meter), er et alternativ for skråtak med en skråning bedre.

Under et skråtak blir taket umiddelbart permanent, isolert med skum. Varmeisolatorens egenskaper er vist i tabellen nedenfor:

Skumplate merke	Tetthet,	Trykkfasthet ved 10% deformasjon, ≥ MPa	Bøyestyrke, ≥ MPa	Varmeledningsevne til tørt skum kl 25 ± 5 0 С, ≤ W / (m K)	Skumfuktighet, ≤%,	Brenntid, ≤ sekunder	Fuktabsorbering per dag, ≤%	Levetid, år (minimum - maksimum)
PSB - C 15	10-11	0 , 05	0: 07	0,037	1	3	1	20-50
PSB - C 25	15-16	0,1	0,18	0,035	1	3	1	20-50
PSB - S 25 F	16-17	0,12	0 , 2	0,037	1	3	1	20-50
PSB - C 35	25-27	0,16	0 , 25	0,033	1	3	1	20-50
PSB - C 50	35-37	0,16	0 , 3	0,041	1	3	1	20-50

Taket er isolert trinnvis som følger:

1. Plater opp til 20 mm tykke er festet til bjelkene nedenfra.
2. Isopor er festet til brettene.
3. Tavler legges også på bjelkene ovenfra.

Når du bygger et gaveltak, kan du utstyre et midlertidig tak, og du kan deretter isolere den permanente strukturen. Det er nødvendig å bygge vegger, bygge et sperresystem og legge tak før frosten begynner. I løpet av vinteren vil bygningen sette seg ned, fuktighetsinnholdet i materialene vil stoppe på et konstant nivå.

Videoinstruksjon

Takisolering med skum:

Trinn 4. Gulv

Hvis du bruker prosjekter av bad laget av profilert tømmer, trenger du ikke å montere tømmerstokker for gulvet. Bjelkene legges i trinn på 1 m, og et 30-40 mm tykt kantbrett legges på dem. Det anbefales å gjøre en skråning på gulvet mot vannavløpet på 2-3 0. Avløpssystemet trenger ikke å være utstyrt, siden:

1. Et grunt fundament vil la avløp raskt trekke seg ned i bakken.
2. Et lite gjør-det-selv tømmerhus er minimum vannforbruk.

Videoinstruksjon

Slik legger du brett på gulvet i badekaret:

Trinn 5. Kabling

1. Etter å ha beregnet den totale effekten til alle elektriske apparater, må du legge til en margin på 2-3 kW.
2. Den elektriske kabelen er delt inn i kategorier i henhold til tverrsnittet av lederne. For eksempel tåler 0,5 mm 2 ≈ 2,5 kW belastning. Det er bedre å kjøpe verifiserte lisensierte produkter, siden en falsk kan ha et bredt spekter når det gjelder kraft og tverrsnitt. For fullstendig sinnsro er det bedre å kjøpe en kabel med en margin på disse parameterne, for eksempel med et tverrsnitt på ikke 0,75 mm 2, men 1 mm 2.
3. Det er viktig å utstyre en felles jording - høy luftfuktighet og høye temperaturer utgjør en fare for badets drift. Jording er enkel og rask: du må kjøre en stålstang med en diameter på 16-20 mm i bakken, nedsenkningsdybden er 1 m. En bolt er sveiset på stangen, og jordkabelen er koblet til den.
4. Alle elektriske kabler i badekaret må beskyttes av et metallhus - bølgepapp eller solid. Dekselet vil forhindre brann og vil også tjene som beskyttelse mot gnagere.
5. Før du legger kabelen, må du ordne en liten avgift i form av et diagram eller en plan for plassering av uttak, belysningsarmaturer og annet elektrisk utstyr.
6. Etter det tegnes markeringer på veggene, hull for fester bores, ledninger monteres.

Trinn 6. Mer om vinduer og dører

Det vanskeligste er å lage dører og vinduer for et bad - du trenger en trebearbeidingsmaskin, erfaring med å jobbe med den, tegninger av strukturer med eksakte dimensjoner. Det er lettere å kjøpe fabrikkprodukter, og PVC -vinduer vil også være passende i badekaret. Dører kan være av tre, MDF eller PVC. Trinn for montering av konstruksjoner:

1. Både dør- og vindusåpninger er justert - arkivert, høvlet, etc.
2. Før du installerer produktene, er det nødvendig å montere spesielle plankebokser for dem - du trenger brett på 5 x 15 cm. Rammer monteres på spiker, setter det inn i åpningen, du må la et mellomrom på 30-40 mm ovenfra - rammen kan begynne å sette seg ned.
3. I åpningene til dører eller vinduer er plankekasser også festet til spiker eller selvskruende skruer. Den øvre spalten er isolert med polyuretanskum eller tradisjonelle varmeisolerende materialer.

Videoinstruksjon

Slik installerer du vinduer i et trebad:

Trinn 7. Sett med ramme og feste av foringslister

For å dekorere veggene i dampbadet og dusjrommet, brukes tradisjonelt clapboard. For rekreasjonsrommet er det tillatt å jobbe med alle bygningsmaterialer - kryssfiner, OSB, fiberplater, sponplater, plast eller MDF. Det er vanskeligere å jobbe med clapboard, så vi vil vurdere dette trinnet mer detaljert:

1. For bærerammen trenger du lameller med et snitt på 20 x 50 mm.
2. Først festes de ekstreme lamellene til veggen, en ledning trekkes mellom dem, langs hvilken rammelistene festes med en skråning på 400-500 mm.
3. Høydeforskjellen mellom taket og gulvoverflaten i badekarets hjørner fjernes. Uoverensstemmelser utjevnes ved å montere fôrlistene fra bunnen og fra toppen. Mellom strimlene på foringen og gulvet, taket, er det nødvendig å la hullene være på 10-20 mm i størrelse. Deretter vil hullene dekke gulvlistene. Takets sokkler bør festes til foringen, og ikke til takplatene, ellers kan badekappet bøyes når badekaret krymper.
4. For montering av strimler er spiker med en lengde på 150 mm egnet, de blir drevet inn i sporene på stripene.

Eventuelle bygningsmaterialer er egnet for utendørs dekorasjon. Hvis du bygger et billig og lite badehus, er det ingen mening å bruke kostbar kledning. Vindu- og døråpninger, samt åpninger av innvendige dører, må lukkes med platebånd. Tilgjengeligheten av billige og vakre materialer på markedet lar deg velge hvilken som helst finish.

Videoinstruksjon

Innvendig varmeisolering av badekaret, innredning og veggvern:

En sommerhytte, et landsted eller bare et privat hus i byen avbryter ikke behovet for hygiene i det hele tatt. Oftest er problemet løst ved å bygge et vanlig bad, som er en kombinasjon av bad og toalett. Av estetiske årsaker er imidlertid konstruksjonen av bad mer korrekt, siden de også er et godt sted å slappe av og også er en hyllest til tradisjoner.

Særegenheter

Et tømmerbad er mer populært enn andre alternativer av objektive årsaker:

• lav varmeledningsevne (redusere oppvarmingskostnader og akselerere romoppvarming);
• letthet i strukturen, som ikke krever sterke grunnlag og nøye ingeniørforberedelse;
• høy konstruksjonshastighet;
• enkel dekorasjon;
• tilgjengelighet for egenbygging.

Når det gjelder delen 150x150 mm, regnes den som ganske universell. og er egnet for bruk i den midtre sonen i Den russiske føderasjonen, fordi det ikke skaper problemer med slikt materiale. Det er viktig å ta hensyn til at i de nordlige områdene er det nødvendig å bruke tømmerstokker med et tverrsnitt på minst 20 cm eller supplere smale alternativer med mineralull og annen isolasjon.

Prosjekter

For bygging av bad må du bruke gran og furu; sedertre er også akseptabelt, men bare i helt eksepsjonelle situasjoner. Fordelen med slike materialer er deres metning med essensielle oljer, for ved oppvarming fordamper oljen og gjør luften i rommet veldig hyggelig og sunn.

Det er bedre å designe et 3x4 meter bad individuelt, fordi det øker estetikken i strukturen betydelig og lar deg danne det så individuelt som mulig. Det ferdige prosjektet med et badehus 6x3 eller 6x4 meter med layout har en annen fordel - det ble først utarbeidet i alle detaljer og viser seg å være betydelig billigere enn en skreddersydd analog.

Et bad fra en bar på 150x150 mm med sider på 6x6 meter har et areal på 36 ruter, som gjør det mulig å lage en komfortabel og praktisk terrasse. På dette nettstedet kan du alltid komme sammen med dine kjære og tilbringe tid med grilling. Hvis badets dimensjoner er 4x4 eller 4x6 meter, hjelper det å spare plass ved å ta ut hovedovnen utenfor. Så på tegningen er det nødvendig å sørge for den optimale forbindelsen med det indre rommet på grunn av luftkanaler eller vannrør.

Når plassen er enda mindre - 4x4, 3x3, 3x2 meter - anbefales det å kompensere for denne mangelen ved å ordne loftet. Men selv i større bad kan det være nyttig, fordi det hjelper til med å bli mer komfortabelt etter å ha vært i dampbadet, for å slappe av en stund.

Beregning av mengden materialer

Det er veldig viktig å passe på at tømmeret ikke har de minste sprekker, da det uunngåelig vil fremkalle krymping. Blå flekker er en annen alvorlig defekt, som er et tegn på tre-gnagende insekter.

Det er ikke vanskelig å beregne materialforbruket for et gjennomsnittlig bad laget av 6x4 m tømmer. Krymping er ofte et betydelig problem da det varierer avhengig av størrelsen på blokkene, klimaet og hvor godt kronene er isolert. I de fleste tilfeller bør du fokusere på en indikator på 17 kubikkmeter. m tømmer. Først bestemmes mengden materialer som vil være nødvendig for en enkelt rad (krone). Deretter multipliseres den resulterende parameteren med det totale antallet rader. Se hvor mange brikker som kreves når det gjelder 1 kubikkmeter. m, finnes i tabellen vedlagt et lignende produkt.

Når det gjelder kostnader, selv med uavhengig arbeid, vil stiftelsen koste minst 10 tusen rubler. Når du ansetter utøvere, bør du fokusere på den laveste prisen på 25 tusen rubler. Kjøp av materialer til et 3x6 m badehus vil kreve minst 50 tusen rubler for veggene og ytterligere 10-15 tusen for taket. Vi snakker om et alternativ med metalltak, som ikke er isolert i tillegg. Den minste betalingen for kjøp av nødvendige kommunikasjonsprodukter (uten installasjon) er 30 tusen rubler; totalt sett kan den nedre terskelen for byggekostnadene ikke være mindre enn 100 tusen rubler

Hvordan gjøre det selv?

Byggingen av et bad med egne hender på byggetrinnet av fundamentet, vegger og tak skiller seg nesten ikke fra byggingen av trehus.

Du må gjøre:

• et fritidsrom (møbler er plassert der som tåler betydelig fuktighet);
• dusjrom (med gulv utstyrt med dreneringsenheter);
• et dampbad, supplert med en komfyr, er hovedrommet i alle badstuer.

Fundamentet må tåle en relativt lav belastning, slik at byggherrer trygt kan velge både søyle- og teipkonstruksjoner. Begge alternativene er enkle nok å utføre, selv om du jobber selv, uten involvering av fagfolk. Installasjonsstedet er markert, en grøft med en dybde på 0,7 m er gravd på den (uavhengig av frysing av jorda), bredden velges i henhold til delen av stangen med en liten reserve. Bunnen er drysset med 10 cm sand, som tampes for hånd med en sabotasje. Dette verktøyet er laget på grunnlag av tykke stokker og håndtak festet på tvers.

Kantene på grøften er utstyrt med forskaling, som er lettest å brette fra et brett eller fra et brett, og er forbundet med avstandsstykker. Vær oppmerksom på at forskalingen må stige over bakken med minst 0,3 m. Fragmenter av tømmer med nedre spor, satt på omkretsen av forskalingspanelet, vil bidra til å forenkle arbeidet. Fortsetter å jobbe trinnvis, de forbereder betongblandinger og helter dem i skyttergravene, og venter deretter på at betongen stivner og blir tørr. I varmt vær bør fundamentet dekkes til fra solen og sprayes med vann for å unngå sprekker.

Videre er takmateriale eller annen varmeisolasjon plassert på toppen av basen. Deretter må du bygge vegger fra en profilert bjelke. Det hardeste materialet brukes til stroppen, som ikke har mindre sprekker. De utvalgte blokkene er impregnert med en antiseptisk forbindelse, hvoretter den originale kronen festes til fundamentet med metallpinner med plugger. Alternativt settes stengene på armeringen som er installert når fundamentet helles.

Steder for kjønnslag blir forberedt ved å sette det inn i kroner. Festing utføres med "torn i sporet" -metoden, tilstøtende kroner er bundet med trepinner, som hamres i delene som skal skjøtes. Når du beregner antall materader, må du bli guidet av gjennomsnittlig høyde på badekar fra en stang på 250 cm. Det anbefales å ikke bruke lin, men jutebånd for forsegling. Felles taktak er den beste måten å håndtere snø.

De begynner å jobbe ved å lage reir for sperreben., og gjør dem på de siste kronene. Motgitteret er festet til sperrene, brett sys på lamellene. Etter dem er de engasjert i en dampsperre (hullene mellom sperrene er mettet med en film) og isolasjon (mineralull bør overlappe dampsperrerlaget). Så kommer turen til å legge filmen som hindrer spredning av vann. Til slutt kommer det til dreiebenken, som støtter hovedbelegget (OSB -ark brukes til bituminøs helvetesild).

Tak på loft er hovedsakelig belagt med panel, og bare i unntakstilfeller erstattes det med gipsplater.

I dag, som før, for mange, mange mennesker, er badekaret en integrert del av livet. Mange drømmer om å ha det på sitt eget nettsted, men de tør ikke starte byggingen, vurderer det for vanskelig. Ved en grundig undersøkelse av hvert byggetrinn kan man imidlertid forstå at det praktisk talt ikke er noen finesser og nyanser.

Så hvordan bygge et badehus fra en bar med egne hender? For en slik konstruksjon må du utføre flere påfølgende trinn.

Alle byggetrinn

Hvis byggingen av et bad begynner helt fra begynnelsen, må du fullføre følgende trinn:

• Klargjøring og kjøp av alt materiale;
• Terrengmerking;
• Foundation enhet;
• Bygging av vegger fra en bar;
• Gulvlegging;
• Ovn installasjon;
• Tak og takkonstruksjon;
• Interiør dekorasjon;
• Ekstern etterbehandling.

Som du kan se, er det mye arbeid, men å gjøre det konsekvent og gradvis forstå alle detaljene, det blir klart hvordan du bygger et badehus fra en bar med egne hender.

Forberedelse og anskaffelse av materialer på stedet

All bygging begynner, hvis prosjektet er klart, med klargjøring av området. Herfra fjernes alt som er overflødig, det vil si forskjellige plantinger, noen fremmedlegemer - vanlig rengjøring av området.

Når det gjelder anskaffelse av materialer til, bør du vite hva som er nødvendig.

Så for å bygge et bad trenger du følgende materiale:

• Profilert tømmer som måler 20 x 20 cm eller mer for den første kronen;
• Profilert tømmer 15 x 15 for vegger og skillevegger;
• Mos eller slep for oppvarming av badekaret (legging mellom bjelkene);
• Tre eller metall plugger;
• Forsterkningsbraketter for sikring av to vinkelrette stokker.

Råd! Et parti tømmer må tilberedes på forhånd, for eksempel et år før byggestart. Dette skyldes det faktum at produktene må tørkes helt, siden råvirket deretter tørker opp, noe som fører til uønskede konsekvenser.

Terrengmerking og fundamentkonstruksjon

Markeringen er å markere plasseringen av det fremtidige badet på bakken. Pinner og et tau vil gjøre det fint for dette. I dette tilfellet må du lage en rett linje, fordi det er slik du får en jevn grøft for fundamentet.

Og for konstruksjonen av fundamentet vil følgende materialer kreves:

• Betong;
• Sand;
• Knust stein;
• Forskalingsplater;
• Takmateriale;
• Isolasjonsmateriale.

Kalkulatoren for å beregne sammensetningen av betong hjelper deg med å beholde alle proporsjoner.

Byggingen av et bad fra en bar er enklere og raskere enn fra en murstein, sylinder eller hakkede tømmerstokker. Når det gjelder kvalitetskarakteristika, er det ikke verre, og enda bedre når du bruker limt eller profilert materiale av naturlig fuktighet. Denne artikkelen vil bli en guide for de som bare skal bygge et badehus fra en bar med egne hender. Leserne vil bli kjent med hovedstadiene for montering av et bad, fra fundament til tak, og vil se bilder og videoer fra spesialister.

For bygging av et bad kan du bruke hvilket som helst tømmer. Du må stole på lommeboken din og evnen til å utføre ytterligere etterbehandling eller ikke. Det er også viktig fra hvilket tømmer hovedhuset ble bygget, det er bedre hvis materialet i ensemblet brukes alene. Det er flere faktorer å ta hensyn til når du installerer:

1. Tresorten materialet er laget av.
2. Karakter av en bar.
3. Tømmer (limt, profilert, kantet).
4. Tørkingsgraden av materialet (naturlig fuktighet eller kammertørking).

Det er lettere å bygge et firkantet bad, for eksempel 3x3 eller 4x4. Det er viktig at tømmerets standardlengde er 4 og 6 m, resten regnes som ikke-standard og koster mer. Når du bygger et lite bad i nærheten av huset, anses en 3x3 m boks som optimal.

Du kan hente et tradisjonelt russisk bad eller en tyrkisk, finsk badstue fra en bar. Materialet er ikke verre enn en tømmerstokk og har mange fordeler. Et utmerket alternativ for et badehus for et hus og en sommerbolig, det viktigste er å velge riktig prosjekt og sette sammen et tømmerhus.

Tømmerhus for et bad selges ferdige "for montering", det er lettere å kjøpe og montere dem. Og hvordan du gjør det riktig, vil vi fortelle deg nedenfor.

Tre - trestrid

For konstruksjon av et bad anbefales det å bruke lind eller lerketømmer. Furu og gran er billigere, men på grunn av mer harpiks ved høye temperaturer vil veggene begynne å gråte. Selvfølgelig kan du utføre interiørdekorasjon med lindplate, men dette er et ekstra sløsing.

Lindetømmer er mindre motstandsdyktig mot påvirkning av miljø og fuktighet, men i dampbadet varmes det ikke så raskt opp og er mer behagelig ved taktil kontakt med huden. Du kan jukse og kjøpe en del av tømmeret fra furu eller lerk, og en del fra lind. Damprommet er satt sammen av lindemateriale, og omkledningsrommet og vaskerommet er laget av lerk. Det er sant at et slikt design krever et individuelt prosjekt. Det er limt tømmer, hvor 1 eller 2 øvre lameller er laget av lind, og de indre er laget av furu. Typiske prosjekter er lettere å montere fra dette. Selv om lerk- eller sedertrebad heller ikke er uvanlig. Det første alternativet er billigere.

A, B eller C karakterer, vi lærer å velge et bad

Karakteren på tømmeret er også viktig. Selvfølgelig kan liming eller høvlet kammertørking kjøpes uten frykt. Men når det gjelder profilert eller kantet tømmer, bør du være forsiktig. Det avhenger av hvor sterkt og holdbart badet under konstruksjon vil være. Grad A eller Extra har ikke sprekker, ormhull, uregelmessigheter, men prisen er høyere enn resten. Du kan bygge et bad med egne hender av materiale AB eller B. Det viktigste er å sørge for at ormhull og råte knuter ikke faller på bjelken. Små fargefeil er akseptable, men bør ikke forveksles med blått. Blått er et direkte tegn på spredning av råte og sopp, og allerede infisert trevirke vil ikke vare lenge.

Sprekker er også uakseptable, dette er enten et tegn på feil tørking eller feil lagring. Og hvis materialet er av naturlig fuktighet, vil sprekker spre seg under krympingen og varmetapet vil øke. Og dette kan ikke tillates i badekaret.

I følge GOST utfører ikke små selskaper tømmersortering, på grunn av mangel på visse kriterier som det er verdt å dele opp varianter etter. Derfor er det verdt å se på varianter fra forskjellige produsenter, det kan vise seg at man vil ha bedre karakter C enn B osv.

Hvordan produksjonen av materialet påvirker konstruksjonen og bruken av et tømmerbad

Tvister om hvilket tømmer som er egnet for bygging av et bad, avtar ikke på forumet den dag i dag. Å definitivt si at en av typene ikke er bedre, siden de alle har sine fordeler og ulemper:

Type tømmer for et bad, diverse bearbeiding		Fordeler med å bygge et bad	Ulemper når du bygger et bad
Profilert	Naturlig fuktighet	Lett å montere Låsetilkoblingen gir ekstra varme og vindisolasjon. Lav pris. Miljøvennlig.	Over tid må du fortsatt gjøre ekstra isolasjon, og det er nesten umulig å grave i veggene i tillegg Over tid er det nødvendig å utføre ekstern og intern etterbehandling.
	Kammer tørking	Rask montering Ingen etterbehandling nødvendig Kan brukes umiddelbart etter konstruksjon Miljøvennlig Trenger et lett fundament	Høy pris Trenger konstant pleie med antiseptika
Limt	Ikke obligatorisk	Vi trenger en mindre seksjon, så byggingen av DIY er rask. Ekstern og intern etterbehandling er ikke nødvendig. Ingen ekstra isolasjon er nødvendig. Vi trenger et lett fundament.	Høy pris. Det er verdt å krangle om miljøvennlighet, siden limet som brukes til å koble lamellene, kan avgi damp av folmadehyd.
Enkel bar	Kutt naturlig fuktighet	Billig Rask montering Miljøvennlig Lett grunnlag egnet	Ytterligere isolasjon og tetning er nødvendig Når den krymper, sprekker den og krever ekstern og intern etterbehandling. Det kan vri seg når det er tørt og badekaret vil "lede".
	Kammer tørking	det samme som for naturlig fuktighet, bortsett fra en lav kostnad.	Høy pris Vi trenger isolasjon og tetning
	Høvlet kammertørking	Rask montering Miljøvennlighet Passer til lette fundamenter Ingen etterbehandling og innside kreves	høy pris Over tid vil den fortsatt sprekke og mørke.

Kammertørking eller naturlig fuktighet?

Uansett, uansett hva produsentene lover, vil et bad fra en bar for krymping slå seg ned og være verre enn kammertørking. Etter en stund vil veggene bli mørkere, og sprekkene vil spre seg enda mer når de er tørre. Hovedårsaken til dette er feil tørking av materialet. I Russland tørker få mennesker et tømmer med en seksjon på 100 mm eller mer riktig. Derfor, når du kjøper materiale, måler byggefirmaer alltid fuktighetsinnholdet i midten av produktet med en håndholdt fuktighetsmåler. Du kan kjøpe tømmer fra en vinterskog, når den naturlige fuktigheten er nesten identisk med tørkekammeret. Og bygging om vinteren er billigere.

Innkjøp og beregning av materiale

Du kan beregne antall tømmer for et bad i henhold til prosjektet eller på en online kalkulator, hvorav det er mange på nettstedene til ethvert byggefirma. Det er umulig å gjennomføre et riktig utarbeidet prosjekt på egen hånd. Du kan overlate denne delen til spesialister. Ved beregning er det nødvendig å ta hensyn til de strukturelle trekkene, ettersom tømmeret bør velges slik at det er få ledd på veggene. Men når du kjøper, er det bedre å ta et lite lager (2-3 barer). Når du bygger med egne hender, kan du ved et uhell gjøre en feil og ødelegge delen. Men du bør ikke bekymre deg for ødelagt tømmer, det vil gå til vindu eller døråpninger og andre små deler.

Hovedstadiene i installasjonen av et tømmerbad

Hele installasjonen av et bad fra en bar skjer i flere hovedtrinn: installasjon av et fundament for et bad, legging av den første kronen, legging av vegger, installering av et tak (grovt eller endelig). La oss dvele nærmere ved hver enkelt.

Installasjon av fundamentet for et bad fra en bar

Siden tømmerbadet er et lett design, er fundamentet enten tape eller søyle. Uansett gjøres merkene foreløpig rundt hele omkretsen.

Du kan lese mer om hvordan du installerer fundamentet for et bad i denne artikkelen.

Et hvilket som helst av fundamentene må i tillegg forsterkes med armering. Den brukes senere til å feste kronen.

Installasjon av den første kronen under et tømmerbad

Før du legger den første kronen, er det nødvendig å vanntette mellom den og fundamentet. Det er best å bruke et belegg basert på bituminøs mastikk. Den er lett å påføre og tørker raskt. Etter det er toppen av fundamentet dekket med takmateriale i 2 lag. To rader med små stabler legges på stripefundamentet, først etter det begynner de å installere den første kronen.

Den første kronen legges med en stang av et større parti og helst laget av fuktresistent tre, for eksempel lerk eller osp. Du må legge kronen nøyaktig i nivå. hvis du hopper over kurvene, vil hele murverket "krype" i fremtiden. Det er ikke nødvendig å binde den nedre kronen til fundamentet, siden ytterligere press fra strukturen ikke lar den bevege seg. Men for større selvtillit kan du knytte den flere steder med en strikketråd til forsterkningen. Men hvis du vil, vil demontering av den nedre delen være problematisk over tid.

Før legging må den nedre kronen behandles med antiseptika med dyp penetrasjon, for eksempel Senezh. Bestefarens metode for bearbeiding ved å arbeide av motorolje vil også fungere. Først etter å ha lagt den første kronen, kan du fortsette til veggene riktig.

Bjelkelegg - tradisjonell måte på dybler

Den enkleste måten er å legge profilert tømmer. Låsetilkoblingen er tett forbundet, og elementene er brettet som en barnedesigner. Du kan koble tømmeret til hverandre med stifter av jern eller tre. Det er bedre å bruke tre, siden når de er tørre, blir jernpinnene synlige og strukturen ser skjemmende ut.

Pinnene festes ved å bore hull i trinn på 1-1,5 m. Du må bore stangen slik at den første stangen bores gjennom, og den andre bare halvparten. Dyvlene drives inn i den nedre bjelken, og den øvre settes ganske enkelt på dem. Dyvlene i hver påfølgende rad skal ikke være plassert over hverandre.

Juteisolasjon legges mellom tømmeret. Du kan bruke hvilken som helst annen, men i praksis har jutebånd vist seg å være bedre enn andre. Så veggene er satt sammen lenke for lenke. Det er ikke nødvendig å feste de to øvre bjelkene med plugger, siden etter at boksen er montert, må de midlertidig demonteres for å installere takbjelkene.

Dør- og vindusåpninger i badekaret for krymping kan helt ikke legges ut etter krymping, de blir saget gjennom med en sag.

Den siste fasen i konstruksjonen av badet vil være legging av et fint eller grovt tak. Hvis badet settes sammen for krymping, legges grovtaket i et år, og først da monteres det siste. For dette er tømmerets øvre rad dekket med plater 50-60 mm brede og lukket med takmateriale og skifer. Alt etterarbeid begynner også etter fullstendig krymping.

For et bad fra en kammertørkende bar er det montert et slutttak, et kloakkdreneringssystem, et ventilasjonssystem for avløp og innredning. Vi vil snakke mer om alle disse stadiene i de følgende artiklene.

Du kan bygge et bad med egne hender på 1-2 måneder, men til tross for enkelheten er en bar med spesielt naturlig fuktighet, 4 eller 6 m lang, tung, så det er vanskelig å takle arbeidet alene, se etter en assistent.