Eiere av landsted vet alltid hvor viktig det er å ha et fungerende hageredskap tilgjengelig. Det er alltid nødvendig for å dyrke jord, hagebed, ta vare på trær og planter. For at et husholdningsverktøy alltid skal være i god stand, er det nødvendig å ta vare på det og skjerpe det med jevne mellomrom. Sliping av hageredskaper tar ikke mye tid, men funksjonaliteten øker betydelig. I tillegg må du kjenne stedene du kan lagre husholdningsverktøy på, siden ikke alle miljøer er egnet for det (spesielt for jernverktøy som er utsatt for korrosjon).

For å holde hageredskapet alltid i god stand, er det nødvendig å ta vare på det og skjerpe det med jevne mellomrom.

Selvfølgelig er det ikke alltid lett å skjerpe hageredskaper, men hvis du har riktig utstyr, kan du slipe selv de mest komplekse husholdningsverktøyene. I tillegg er det en rekke verktøy, for eksempel kniver, meisler, bor, meisler og andre, som ikke krever spesialverktøy for sliping. Å ha en universell sliper kan løse alle problemer. Når en god drill er tilgjengelig, komplett med spesielle vedlegg, vil det være ganske enkelt å slipe selv de mest sløve og komplekse verktøyene.

Slipingsverktøy

Ethvert hageapparat som har metallfester fungerer best når det skjerpes. For å skjerpe hver av dem må du ha noen arbeidsverktøy:

Berøringssteinen brukes til å slipe forskjellige metallverktøy.

1. Sliper.
2. Vise.
3. Bar.
4. Fil.

Det er forskjellige filer i henhold til deres form og formål: rund, flat, trekantet, etc. I tillegg kan kuttet på filen være forskjellig: bue, rasp, enkel, dobbel. Hensikten med hvert av kuttene er forskjellig: for eksempel brukes et dobbelt kutt for harde legeringer, og en rasp er nødvendig for grov sliping. Det finnes også spesielle maskiner og enheter for sliping av verktøy.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

Før du begynner å slipe, må du gjøre deg kjent med noen av reglene som må følges når du utfører arbeid. Alle disse postulatene vedrører sliping ved hjelp av spesialutstyr drevet av mekanisk arbeid eller elektrisitet:

Når du bruker et slipeskive, må det rotere utelukkende fra bladet på verktøyet som skal slipes.

1. Når du bruker et slipeskive, må arbeidslegemet utelukkende rotere fra bladet på det slipede verktøyet, og ikke på en annen måte. Hvis du holder bladet i en annen posisjon i forhold til sirkelen, kan det forårsake alvorlig skade.
2. Slipevinkelen bør ikke endres, da dette vil føre til feil sliping av verktøyet. Dette krever øvelse, så før du skjerper profesjonelt utstyr, er det best å trene på unødvendige verktøy.
3. Aksjen bør ikke overopphetes når den skjerpes, da dette fører til deformasjoner. For rettidig avkjøling av et oppvarmet verktøy må du ha en beholder med kaldt vann klar.
4. Spesiell årvåkenhet må utvises når du skjerper hage- og husholdningsskjær. Slipeskiven må ikke løpe over et tilstøtende blad. Slip hver side av bladet en om gangen.
5. Halvsirkelformede meisler skjerpes fra to sider: ekstern og intern. En drill brukes til å slipe innsiden.
6. Når du sliper en drill, må du vite dens type - for metall eller tre. Før du starter arbeidet, må du studere strukturen på boret og først deretter gradvis begynne å slipe.

Tilbake til innholdsfortegnelsen

DIY hageredskaper

Beskytt hendene med hansker ved sliping av verktøy.

Som allerede beskrevet ovenfor, for å slipe hageredskaper, finnes det alle slags enheter: oftest er det en vanlig fil, et slipeskive eller bare en spesiell slipestein.

Buede filer brukes til å slipe sekatører, sigd, pitchforks, ljå og andre verktøy med en uregelmessig bladform. For å slipe hagesager for tre og hacksager for metall, brukes en trekantet fil som matcher størrelsen på tennene. Først må du ta hver tann etter tur i en avstand på 2-3 mm fra de andre tennene og begynne å slipe den. Konvensjonell tang brukes til å trekke tennene tilbake.

Vanligvis er sagen montert i en skrustikke, skjerping skjer i en fast posisjon. Vær oppmerksom på at sliping skjer i en vinkel på 45 ° (i forhold til filen til sagen). Videre, for forskjellige sager er det forskjellige måter å slipe på, for eksempel for sager på tørt tre må du slipe bare den ene siden av tennene, og for våt - på begge sider.

En av de vanligste slipeutstyrene er spissen. Det er av to typer: finkornet og grovkornet. Grov brukes til å slipe ru overflater, og fine til glatte overflater. Det er best å fukte sliperen lett når du sliper for å unngå overoppheting og glødning av metallet. Den elektriske kvernen, som ikke krever mekanisk inngrep, gjør arbeidet mye enklere.

En rundsliper brukes til å slipe øksen. Bladet skjerpes på begge sider i en sirkulær bevegelse.

Før du sliper, må hagesaksene demonteres, og bare bladene må stå igjen. Det er viktig å rengjøre disse bladene for plantesaft og smuss. Slip knivene bare fra fasingsiden.

Et annet veldig vanlig slipepunkt er en bryne. Dette verktøyet er designet for å bringe hageredskapene dine til et presentabelt og estetisk utseende. Den fjerner riper, grader og annen grovhet fra bladets overflate. Før arbeidet fuktes det med vann eller olje, og bladets uregelmessigheter gnides i en sirkulær bevegelse, noe som gjør det helt jevnt. Oftest brukes en bryne for å slipe en kappemaskin, som må være helt skarp.

En flat fil brukes til behandling av skjæreflatene til spader, pigger, hakker.

Erfarne gartnere anbefaler å holde verktøyene i en natriumkloridoppløsning før de skjerpes. Dette gjør jobben mye lettere. I tillegg må du overholde de nødvendige sikkerhetstiltakene når du arbeider med skarpe skjære- og hullverktøy, nemlig å bruke spesielle hansker eller hansker.

For generell sikkerhet anbefales det å klemme bladene i en skrustikke før de slipes. Moderne laster lar deg fikse jevne blad på noen få millimeter i en stasjonær posisjon, slik at selv så tynne kniver som i saks enkelt kan klemmes fast i en skrustikke. Dette vil beskytte og lette arbeidet med å slipe hageverktøy flere ganger.

Å holde tømrerverktøyets forkant skarpt er av største betydning. Sammenlignet med et sløvt verktøy, gir arbeid med virkelig skarpe meisler eller høvler ikke bare en perfekt overflate, men er også lett å gjøre og ledsages av den klare, skarpe lyden av trefibre som skilles. Å jobbe med tre med et skarpt verktøy er en fryd, og en sløv er en vanskelig og ubehagelig oppgave.

En flykniv eller meiselblad kommer fra fabrikken med ferdig sliping, men de kan ikke kalles skarpe. Derfor, før du bruker dem, må skjæret rettes ut eller "bringes" på en bryne - en bryne, og så snart kvaliteten på arbeidet faller under et akseptabelt nivå - skjerpes igjen.

Så snart en meisel dukker opp på skjæret eller deformeres etter gjentatt sliping på en bryne, er det nødvendig å gjenopprette formen som ble gitt den under produksjon på et glatt hjul eller en grov slipestein.

Skarpheten til trebearbeidingsverktøy opprettholdes ved dannelsen av en skjærekant med gradvis slitasje av metall på en spesialbehandlet slipestein. De beste naturlige brynene er ganske dyre, men svært gode resultater kan oppnås med billigere syntetiske materialer.

Slipeblokken under slipingen bør fuktes med vann eller oljes - avhengig av naturen til steinen den er laget av. Dette beskytter metallet mot overoppheting og skaper en suspensjon som de minste partiklene av stein og metall passerer inn i, og beskytter dermed berøringssteinen mot tilstopping av slipende overflate.

Hold slipesteinene på et eget arbeidsbord ved siden av arbeidsbenken slik at de alltid er tilgjengelig. Oppbevaring av steinen i en emballasje vil forhindre støv i å samle seg på overflaten.

Bryner og bryner: Kombinert olje våt stein, diamant brynstein, treskjærer formet bryne, japansk vann våt bryne, svart hard Arkansas stein, hard Arkansas stein, myk Arkansas stein

Oljevettede slipesteiner

De fleste trearbeidere skjerper verktøyene sine på rektangulære blokker eller brynsten dyppet i olje. Naturlige Arkansas -steiner anses generelt for å være de fineste kornetypene som er tilgjengelige. Spettled grå myk Arkansas stein er grov nok til å skjerpe seg raskt, hard Arkansas stein (hvit) vil gi en akseptabel kantskarphet, men bruk svart hard Arkansas stein til slutt dressing. De syntetiske ekvivalentene til disse steinene, laget av aluminiumoksyd eller silisiumkarbidflis, kommer i tre kategorier: grov, middels og fin.

Noen håndverkere plasserer steiner fra hver kategori direkte på arbeidsbenken, slik at du raskt kan flytte fra en til en annen. Imidlertid er det mer økonomisk å kjøpe stenger limt av steiner av to typer kornstørrelser. Vanligvis kombineres grovt og middels korn eller middels og fint korn. Du kan kjøpe den samme kombinasjonen av naturlige og kunstige bryner.

Formede brynesteiner og bryner til treskjærere

Vannbløtlagte steiner, som har forskjellige former i henhold til typen av skjæreverktøyet, produseres i tre kategorier: grov, middels og fin.

For å kle halvsirkelformede meisler og meisler eller et treskjæringsverktøy kreves små steiner i forskjellige former. Til dette brukes naturlige og kunstige steiner av forskjellige kornstørrelser, fuktet eller oljet. Teardrop og koniske steiner er de vanligste, men det finnes også spesielle rektangulære og knivlignende versjoner pluss et stort utvalg av firkantede, runde og trekantede brynesteinsfiler. Kombinerte fuktede stenger brukes til sliping av skrapere, økser og hageredskaper.

Diamantbryn

Sterke, slitesterke slipesteiner er laget av diamantkorn spredt i en plastbase. De produseres i tre typer - ekstra grovt korn, grovt og fint. Slike steiner kan brukes selv når du planerer planene med vann-fuktede steiner og naturlige oljebelagte steiner.

Sliping med diamantsprøyting

Sprøyting av diamantpartikler fra en spesialformulert boks på en spesiell keramisk bakplate skaper en slipeblanding for alle verktøy. Den 15 mikron beholderen er beregnet på generell sliping. Det finnes også bokser med partikkelstørrelser på 14 mikron (fin) og 6 mikron (ekstra fin), men det er et eget keramisk fôr for hver kategori.

Japanske steiner med vanning

Fuktede japanske steiner, både naturlige og syntetiske, skjerpes veldig raskt og er mye finere enn oljede steiner. Den varierer fra 800 enheter for den grove kategorien, 1000 enheter for medium og / eller fine, og opp til etterbehandlingskategoriene på 4000, 6000 og 8000 enheter.

Naturstein med vanning er uoverkommelig dyrt, og bare de mest sofistikerte håndverkere har slike steiner av høye kategorier. De fleste trearbeidere er fornøyd med kunstige steiner som har en eller to naturstein av denne klassen. Kombinerte steiner presenteres i vanlige par. For å forbedre arbeidskvaliteten, lag en "slipende blanding" på den fuktede overflaten ved å gni den med en krittlignende nagura-stein. Teknikken er spesielt effektiv når du bruker en hard stein med ekstra fin kornstørrelse.

Slipesten

Oppbevar slipesteinene slik at det ikke samler seg støv på overflaten. Når en bryne brukes, vil overflaten til slutt bli tettet, tilstoppet med en blanding av olje og metallstøv. Så snart den slutter å skjerpe seg normalt, gni den med parafin og behandle den med grov burlap.

Impregnering av steiner med vanning

Før du bruker en slik stein, bør den dynkes i vann ved nedsenking. En grovkornet stein vil ta 4-5 minutter å mette, og en hard, finkornet stein vil ta litt mindre. Oppbevar disse steinene i spesielle vinylbokser slik at fuktighet ikke fordamper fra den, og den er alltid klar til bruk. En annen lagringsmetode er å holde steinen i vann. Under ingen omstendigheter skal en slik stein få fryse - den vil nesten helt sprekke.

Restaurering av brynene

Etter en viss arbeidsperiode vises en trening på slipesteinen - en fordypning som partiklene er slettet fra. Glatt ut oljeaktige steiner ved å slipe med karborundumpulver blandet med vann eller olje på glass. Overflaten på steinen med vannfukting kan gjenopprettes ved sliping på silisiumkarbidpapir nr. 200, festet til glasset.

Sliping av steinkategorier

Tabellen viser forskjellige slipestener og lar deg sammenligne effektiviteten til forskjellige slipemetoder. Hver trearbeider trenger minst en middels og fin stein.

Kategori	Oljesmurt kunstige steiner	Naturstein smurt med olje	Japanske steiner fuktet med vann
Ekstra grov			100 - 200 enheter
Ujevn	Ujevn	Mild arkansas	800 enheter
Gjennomsnitt	Gjennomsnitt	Hardt arkansas	1000 enheter
Tynn	Tynn	Svart hard arkansas	1200 enheter
Ekstra tynn			6000 - 8000 enheter.

Rette belter

Mens du retter verktøyet over eselet, bruker du bandbåndet for å fjerne eventuelle rester og ta skjæret til et sylskarpt punkt. For å gjøre dette kan du bare bruke et stykke tykt skinn eller en ferdig utstyr - et kombinert rettingbelte, som har en bryne på den ene siden og grovt, middels og glatt skinn på de tre andre. Smør alle overflater unntatt den siste skinnpastaen.

Slipingsprosessen på fabrikken etterlater fine riper på bladet til en høvel eller meisel på baksiden av bladet og slipingsplanet. Som et resultat er skjæret kantet og ikke i stand til veldig rent arbeid. Både slipeplanet og baksiden bør rettes på steiner med middels til fint grus for å fjerne fabrikkmalte riper og oppnå en helt skarp kant.

Juster baksiden av det nye bladet

Smør steinen og legg hele bladets bakside på steinen med slipingsplanet opp. Beveg bladet langs berøringssteinen, trykk på det med fingertuppene slik at det beveger seg jevnt i flyet uten å svinge. Gjenta operasjonen på den fine dressingssteinen til stålet skinner.

Juster baksiden av det nye bladet

Redigering av skjæret

Bladene til snekkerhøvelkniven og meislene skjerpes med en gulvvinkel på omtrent 25º. Noen håndverkere gjør også redigeringer i denne vinkelen for å jobbe med bartre, men denne vinkelen er for svak for løvtre. En 35º sekundær skråkant skjerpes når bladet rettes ut for å styrke skjæret. Denne prosessen fremskynder vesentlig skarpheten ettersom svært lite metall fjernes.

Ekstraplan for skjæret i en vinkel på 35

Ta lerretet med den avfasede delen ned i høyre hånd, legg pekefingeren langs kanten. Legg fingertuppene på den frie hånden over bladet, og legg tommelen over det nedenfra, som vist på illustrasjonen nedenfor. Plasser slipingsplanet på en smurt mellomstor stein og vri bladet til du kjenner det hviler på steinen med hele slipingsplanet. Etter det øker du hellingsvinkelen til bladet litt for å skjerpe den sekundære kanten. Hold hendene godt for å sikre en konstant hellingsvinkel og kjør bladet frem og tilbake over hele området på stangen. Snu bladet litt slik at hele skjæret kommer i kontakt med steinen. Når du sliper en smal meisel, beveger du banen fra kant til kant av blokken for å redusere utviklingen (dannelse av en fordypning) i den midterste delen. Rett ut veldig smale lerret på siden av steinen.

	Hold bladet på denne måten når du kler
	Roter bladet for å rette ut hele lengden på kanten samtidig
	Flytt meiselen over hele overflaten av stangen
	Sjekk burr med tommelen

Når bredden på det nye slipingsplanet er omtrent 1 mm, flytter du til en finere kornstein og gjentar prosessen. Bandasjen på baksiden av bladet skaper en grader som du kan føle ved å kjøre tommelen over dette området. Fjern det ved å bevege hele baksideplanet langs stangen, deretter med et par lette slag langs steinen med slipingsplanet og til slutt rette opp baksiden. Denne prosessen vil bryte av grisen og skjerpe skjæret.

Det dannede ekstra kantplanet. Liten skråkant når du retter på skjæret, styrker bladet

Manuell dressing er en rask og effektiv prosess, men hvis du ikke kjenner teknikken, kan du installere en høvelkniv eller meisel i en spesiell enhet som gir den nødvendige vinkelen når du skjerper dem.

Bruke en slipeveiledning.

Det er mange design, men de har alle samme funksjon.

Når du sliper en rund meisel med en ytterkant, snu blokken over og flytt verktøyet fra kant til kant langs steinens lengde, og beskriv en "figur åtte" for å fjerne metallet jevnt. Fjern burren fra innsiden av meiselsporet med et fuktet formet esel. Bruk den samme berøringsstenen når du kler den indre skjærekanten på den halvsirkelformede meiselen. Fjern burr ved å kjøre meiselen horisontalt fra kant til kant på stangen og riste bladet. Treskjæringsmeisler skjerpes på samme måte. Bruk knivbryn eller brynefiler for spesialiserte kuttere som V-formede eller firkantede kuttere.

	Meiselretting med ytterkant
	Fjern burren med et formet esel
	Meiselretting med innerkant
	Fjern burr på stein med oljevett

Sliping av japanske lerret

Japanske fly og meisler blir rettet opp på lignende måte, men det er betydelige forskjeller på grunn av særegenhetene ved deres interne struktur. Siden hvert japansk blad har en forkant med økt hardhet, er det ikke nødvendig å styrke det ved å danne et ekstra slipeskive.

Å plukke materiale på baksiden av nettet vil gjøre det tynnere. Dette skaper en smalere kantlinje, som er lettere å trykke mot eselet med hele overflaten. Omsliping vil til slutt slite ut skjæret før hakket starter, og det bryter liksom i midten.

For å redusere de negative konsekvensene av dette, er baksiden litt flat etter hver sliping. Dette sliter imidlertid raskt på bladet og er ganske slitsomt når man sliper brede meisler og flykniver. Japanske håndverkere foretrekker å periodisk gjenopprette kanten ved å flate metallet fra den myke delen av lerretet inn i kantområdet ved hjelp av en hammer.

Justering av det nye lerretet

Som med vestlige kniv planeres baksiden av de nye meislene og høvlene før den første slipingen. Siden metallet er ganske hardt, gjøres dette på en stålutjevningsplate eller -plate ved bruk av silisiumkarbid eller silisiumkarbidpulver blandet med litt vann. Hold bladet fast mot riktig stripe (langsidene er vinkelrett på kjøreretningen og bladets langsider) ved å trykke godt ned med et trestykke.

Justering av lerretet. Slip baksiden av bladet ved å presse gjennom et treverk.

Når den smale stripen rundt undersnittet er jevn i farge og tekstur, gjenta operasjonen med et finere pulver. Etter at du har tørket bladet, flytter du til en medelfarget slipestein for å fortsette å jevne ut baksiden. Fullfør justeringen på finsteinen, og arbeid til metallet skinner som et speil. Redigering av skjæret er det samme som med vestlige kniver, men skjerper hele avfasningsområdet. Ikke danne det andre skjerpingshjørnet.

Baksidebehandling

Å gjenopprette forkanten på baksiden i nærvær av en underskæring er en ganske delikat jobb. I den tradisjonelle tilnærmingen er ryggen plassert på enden av treblokken. Med en rektangulær hammer påføres lette slag langs slipingsplanet, klemmer ut metallet fra baksiden til kanten av undersnittet og fyller hullet i skjæret. Slagene skal påføres i den myke delen av skråningen på bladets sliping.

Maskinering på baksiden med undersnitt. En måte er å trykke på den myke delen av slipeplanet med en hammer.

En hard skjærkant er veldig skjør og vil sprekke hvis den treffes med en hammer. Etter rekondisjonering er ryggen justert som tidligere beskrevet.

Baksidebehandlingsstativ

Siden arbeid med en hammer av høy kvalitet krever en viss ferdighet, kan et spesielt stativ brukes. En tungmetallstang som passerer gjennom føringsrøret treffer fasen på slipeskiven som ligger på metallambolten. En annen måte å gjenopprette japanske kniver på er å oppsøke en spesialist.

Det er ganske vanskelig å slipe en kniv for hånd riktig. Det vil ta litt tid å utvikle vanen med å opprettholde en konstant skarphetsvinkel, noe som ikke er lett i det hele tatt. En knivslipeanordning kan gjøre oppgaven enklere. Det er fabrikkalternativer. Men for gode eksemplarer må du betale ned et par hundre dollar, og dette er helt klart mye. Den gode nyheten er at disse enhetene er enkle å lage med egne hender. Dessuten er mange hjemmelagde knivslipere ikke dårligere i funksjonalitet enn fra kjente produsenter, men de koster mange ganger billigere.

Grunnleggende om sliping av kniver

Kniver har forskjellige bruksområder, og selv på et vanlig kjøkken er det flere av dem. Det er for å skjære brød og andre myke matvarer, det er for å skjære kjøtt, skjære bein og andre harde gjenstander. Og dette er bare husholdninger. Men det er fortsatt de som tar på seg jakt og fiske. Hvis du ser nøye ut, vil du se at de alle har en annen skarphetsvinkel (dette er hvis de ikke var skjerpet hjemme allerede). Det er slipevinkelen som er den viktigste egenskapen, som bestemmes av formålet med dette bladet.

I hvilken vinkel

Slipevinkelen bestemmes ut fra hovedbruksområdet for et bestemt blad:

Dette er generelle retningslinjer basert på mange års erfaring. Det er imidlertid alternativer: noen blader har flere soner med forskjellig sliping. Dette ønsker at de skal være mer allsidige, men kompleksiteten ved å slipe øker mange ganger.

Av det ovenstående følger det at enheten for sliping av kniver skal kunne stille inn den nødvendige slipevinkelen. Og dette er hovedproblemet i design og produksjon.

Hvordan skjerpe seg

Slipesteiner i forskjellige kornstørrelser brukes til å slipe kniver. De er konvensjonelt delt inn i grov, middels og liten. Hvorfor betinget? Fordi forskjellige land har sin egen betegnelse på kornstørrelse. Den mest praktiske klassifiseringen er etter antall korn per arealenhet. Det er uttrykt i tall: 300, 600, 1000, etc. Noen firmaer dupliserer også på engelsk. Her er en omtrentlig inndeling:

I tillegg til kornstørrelsen, kjennetegnes brynene ved sin opprinnelse: de er av naturlig opprinnelse (skifer, korund, etc.), det er keramikk og diamant. Som er bedre? Det er vanskelig å si - et spørsmål om smak, men naturlige sliper raskere og er sjelden finkornet.

Naturlige blir dynket i vann før bruk eller bare fuktet med det. De absorberer vann, og under sliping dannes en slipemasse på overflaten fra vannet og separerte slipepartikler, noe som øker skarphetseffektiviteten. Til de samme formålene kan du bruke en spesiell liten (honningolje) eller en blanding av vann og såpe (alt etter hva du foretrekker). Generelt, med hver slipingsstein, må du prøve alle disse alternativene og velge den beste.

Formen på slipesteinen for sliping av kniver er en stang, og det er ønskelig at lengden er mye lengre enn bladets lengde - det er lettere å slipe. Praktiske stenger med dobbel korn - på den ene siden, større, på den andre - finere. For sliping av kniver til vanlige formål er det nok å ha to stenger med middels korn (forskjellig) og to små (en kan være veldig liten).

Manuell slipingsprosedyre

Enheten for sliping av kniver forenkler bare prosessen med å styre kanten, derfor er kunnskap om manuell slipingsteknikk nødvendig. Det er umulig å slipe kniven riktig uten dem.

Rekkefølgen for sliping av kniver er som følger:

På dette kan vi anta at slipingen av kniven er fullført. Noen er fortsatt ferdig med kanten på det gamle beltet. Et stykke belte kan festes på en treblokk (lim, ikke spikret), gni med goyi -pasta. Utfør deretter flere ganger vekselvis med den ene eller den andre siden, men med skjærekanten vendt tilbake. Så de siste sporene som er igjen av slipemiddelet er polert, og beltet blir ikke "kuttet" samtidig.

Hvordan lage en hjemmelaget knivsliper

Alle hjemmelagde knivslipere løser hovedproblemet - de lar deg nøyaktig opprettholde en gitt hellingsvinkel på stangen til bladet, noe som er veldig viktig for å få et godt skjær. Det er veldig enkle enheter, det er litt mer kompliserte, men de lar deg jobbe med større komfort. Velg etter din smak.

Noen av alternativene er fra improviserte midler

Enkel enhet for sliping av kniver

I utgangspunktet er det en slipende steinholder. Alt er elementært: to trekanter laget av tre, som er forbundet med pinner med "lam". En stang klemmes mellom hjørnene i ønsket vinkel. Du kan stille inn vinkelen ved hjelp av en vinkelmåler, et spesialprogram på en smarttelefon eller ved å bruke reglene for trigonometri (rettvinklet trekant).

Knivsliper - slipende holder

Når du sliper på en slik enhet, må kniven til enhver tid holdes strengt vertikal. Dette er mye lettere enn å holde det i en bestemt vinkel.

Den samme ideen har en annen utførelse: på en pålitelig base lager du bevegelige holdere som stengene settes inn og festes i ønsket posisjon. Selskapets prototype er på bildet nedenfor.

Denne hjemmelagde knivsliperen er laget av treklosser. Det viser seg at det er lett, slik at det ikke beveger seg fra stedet, det må fikses med noe. For å unngå å holde den med hånden, kan du bruke klemmer.

Med svivelholdere kan du angi en forhåndsbestemt vinkel, og deretter fikse den ved hjelp av "lam"

En slik enhet for sliping av kniver gjør det selvfølgelig lettere å arbeide, men det er fortsatt ganske vanskelig å opprettholde en vinkel: du må kontrollere bladets vertikalitet hele tiden. Denne vanen utvikler seg over tid, men det er vanskelig å komme i gang.

Enheten på hjul

En interessant versjon av en manuell knivsliper med en fast stang og en vogn på hjul, som kniven er festet på. Den er laget på grunnlag av knivslipere, meisler og høvler. En slik enhet fungerer også godt med en kniv, men det er nødvendig å tilpasse seg til å slipe en avrundet kant.

I denne utførelsen, som ved manuell sliping, er stangen stående, og knivbladet festet på en bevegelig vogn beveger seg. Vinkelen angis av høyden på stangen i forhold til plattformen som bladet er montert på. Det særegne med denne enheten er at bordet må være flatt. Det kan være en bordplate laget av naturstein, du kan sette glass på et vanlig bord.

I versjonen ovenfor endres vinkelen litt, noe som vanligvis er nok til å slipe den samme typen kniver - kjøkken for eksempel. Om nødvendig kan designet forbedres ved å legge til holdere (bildet nedenfor).

Alt dette implementeres veldig enkelt, ettersom det ligner en vanlig konstruktør: strimler, hull i dem, alt er satt sammen på bolter og skruer.

For å sikre barens urørlighet er det også en enhet.

Pluss med hele denne designen er at det er lett å brette ut kniven samtidig som den opprettholder vinkelretthet i det avrundede området, og også veldig lett å behandle fra den andre siden: du må snu vognen. For dette lages fire par hjul.

Hjemmelaget manuell knivslipemaskin

Litt mer komplekse og mye mer praktiske hjemmelagde enheter som er laget på grunnlag av kjente proprietære enheter. De har en justerbar plattform som kniven er festet på. Plattformen er eksponert i en gitt vinkel. Blokken er montert på en bevegelig stang festet til stativet.

Håndlagde enheter ligner noe på designet som presenteres ovenfor, men det er noen forskjeller. Det er mange alternativer. Her er det noe.

Alternativ ett: en fast plattform som bladet er festet på

Denne armaturen er laget av rester av laminat (kan brukes), to stålstenger med en diameter på 8 mm og en bevegelig armatur.

I denne designen er det en fast base, som en plattform med en knivholder er festet til vanlige hengsler. Nærkanten av plattformen kan heves i en vinkel som er praktisk for arbeid. Men ellers er hun ubevegelig.

På den vertikalt installerte stålstangen er det en bevegelig montert holder, der en løkke er festet til siden. En stang settes inn i den, som stangen er festet til. Denne sløyfen er en enkel, men ikke den beste løsningen: det er ingen stiv fiksering, noe som betyr at hjørnet vil "gå".

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot blokkholderen. Det legges vekt på stangen i en viss avstand fra kanten (ca. 30-35 cm). Dette blir en fast holder. Den andre er flyttbar, den er fikset etter å ha installert stangen med en skrue og et gjengeskjær i holderen til holderen. Det andre alternativet er å kutte en tråd på stangen og stramme den installerte stangen med en mutter.

Knivholder - en eller to stålplater festet på en bevegelig plattform. De festes bevegelig - med skruer og "tommelen". Etter å ha løsnet festene, sett inn knivbladet, klem det fast. Det er veldig vanskelig å flytte den. Etter å ha installert en pinne med en fast stang i løkken, justerer du høyden slik at den nødvendige vinkelen stilles inn.

Du kan, som på bildet, lage maler med de ønskede vinklene og oppnå flyets tilfeldighet. Etter at tverrstangen er festet, kan du arbeide - hold stangen i ønsket retning.

Denne enheten for sliping av kniver fungerer bra, men du kan bare flytte slipemiddelet langs bladet når du sliper en kjøkkenkniv. Klassisk sliping - bevegelse vinkelrett på skjærekanten. Dette kan oppnås på bladets rette kant. Hvis bladet er kort, vil det være nesten vinkelrett, men dette vil ikke bli gjort på den avrundede delen på den faste holderen. Og alle slike enheter "lider" av denne ulempen. Nok en gang: de er et flott alternativ for sliping av kjøkkenkniver (nedenfor er et annet godt alternativ fra samme serie).

Alternativ to: med en bevegelig plattform og en magnetisk holder

I denne versjonen av en hjemmelaget knivslipingsenhet er problemet med tidligere sliping løst. Her forblir rammen ubevegelig, noe som angir bevegelsesvinkelen til stangen. Stangholderen beveger seg fritt langs et føringssett i ønsket vinkel. Kniven er montert på et bevegelig bord. Du kan, som i den presenterte versjonen, lage en magnetisk holder, du kan - den vanlige fra en metallplate og "lam". Flytt bordet slik at slipemiddelets bevegelse er vinkelrett. Faktisk er alt i videoen.

En presisering: i dette tilfellet er det veldig viktig at overflaten som bordet med den faste kniven beveger seg på er horisontal og jevn. Du kan sette glass eller bruke en polymer benkeplate (marmor vil også fungere).

Det er veldig viktig for enhver mester i håndverket hans å ha et skarpt instrument. Faktisk er kvaliteten på arbeidet som utføres direkte avhengig av et godt skjerpet verktøy. Derfor, i snekkerbransjen, kjennetegnes en ekte profesjonell ved sin spesielle oppmerksomhet på verktøyet han bruker.

Hvis verktøyet etterlater et dårlig kutt, vil mesterens rykte være ganske dårlig. I tillegg er det mye hyggeligere å jobbe med et skarpt instrument. Hvis du føler at du må gjøre en større innsats for å jobbe med verktøyet, og nøyaktigheten til arbeidet som er utført, ikke er god nok, så er sannsynligvis årsaken til sliping av snekkerverktøyet av dårlig kvalitet, eller det er ganske enkelt kjedelig.

Hemmeligheter for ekte håndverkere: hvordan vurdere slipingen av et snekkerverktøy?

Et godt skjerpet verktøy er definert av parametere som skarpheten og rettheten på skjæret. Den beholder skarpheten i lang tid og gir en glatt kuttoverflate. En av måtene som håndverkere kontrollerer sliping av en høvelkniv og andre trebearbeidingsverktøy er ved å barbere håret på underarmen. Selv om mange ikke lenger gjør dette, og noen mestere anser det som en ganske upålitelig måte. Erfarne mennesker sjekker skjæret med fingrene og bestemmer etter taktile opplevelser. Selv om det er vanskelig å forklare hvordan dette fungerer.

Kontroll av sliping av snekkerverktøy på tre

Siden verktøyet fremdeles er skjerpet for arbeid med tre, er det klokt å teste det på selve treet på tvers av kornet. Som et av alternativene kan du ta et tørt furubrett og skjelle flere ganger (20-30) over kornet eller på skrå. Hvis kuttet etter det blir glatt og skinnende, og verktøyet ikke rynker eller river huden (du kan ha biter av hesteskinn for å sjekke skarpheten), så er skarpheten god.

Kvaliteten på sliping av en meisel kan bestemmes av et rent, skinnende snitt på en halv side av et mykt trevirke (for eksempel lind). Det skal ikke være sløvhet eller riper på den.

Kontrollerer skarpheten på stoffet

Noen sjekker med en klut: en klut legges på et stykke tre og bladet holdes over kluten. En godt skjerpet kutter kutter stoffet enkelt.

Når det gjelder sliping av andre snekkerverktøy, bør øksen slipes parabolsk, ikke rett barberhøvel. En slik øks demper mindre, sylter ikke og splitter ved godt.

Når du sliper kjeder for elektrisk og motorsag, er det viktig å legge denne virksomheten i hendene på fagfolk, og ikke på et billig verksted på markedet. Etter sliping av dårlig kvalitet, vil kjeden gå til kastet, og du trenger ekstra kostnader.

Bare et godt og riktig slipet verktøy er enkelt og hyggelig å jobbe med.

TIL Kategori:

Snekkerarbeid

Sliping og justering av høvleverktøy

Verktøysliping. Kjertler med en rett eller oval skjærkant skjerpes på en våtsliper, på en finkornet stang; den siste sikten (retting) utføres på en berøringsstein. Disse slipeverktøyene er naturlige eller kunstige steiner som inneholder slipekorn. Slipemidler er materialer med stor hardhet, som, når de er knust, danner korn med skarpe kanter. Slipekorn med sine skarpe kanter skjerper andre mindre harde materialer, spesielt metaller. Slipeverktøy inneholder slipekorn i forskjellige størrelser. Det mest grovkornede er slipeskiven til en våtsliper. Derfor brukes denne sliperen til å slipe nye, flisede jernstykker - i tilfeller der det er nødvendig å slipe av et betydelig lag metall.

Slipingen av jernstykket på sliperen anses som fullført når det ikke er spor av sprekker eller andre feil på bladet, og det oppstår en kontinuerlig linje med grader på baksiden av metallstykket langs skjæret, dvs. tynn perle av løsnet metall. Grader blir funnet ved berøring med tommelen på høyre hånd når den glir fra baksiden av jernstykket bak skjærekanten, samt når man ser på baksiden av jernstykket mot skjæret. I dette tilfellet bør lysstrålene rettes langs jernstykket til skjæret, og jernstykket skal sakte vendes rundt skjæret.

Steinen til en våtsliper etterlater spor av store korn på bladet. Derfor skjerpes jernstykket på det i tillegg på en stang. Jernbitene, stumpe under arbeidet, begynner å skjerpes umiddelbart på stangen, og omgår den våte sliperen.

Ved sliping: på en våtsliper, hold jernstykket med høyre hånd ubevegelig eller beveg det litt langs bredden på arbeidsflaten på slipeskiven. Nærmere skjæret presses jernstykket mot sirkelen med fingrene på venstre hånd. På stangen skjerpes jernstykket i rettlinjede og sirkulære bevegelser. For enkelhets skyld er stangen plassert på et plankestativ i et spor spesielt uthult for den. Når du sliper, må du holde jernstykket i samme vinkel til arbeidsflaten til slipeverktøyet hele tiden; den må grense til denne overflaten med hele faseflaket. Avfasingen må være jevn og ha samme bredde. For å gjøre dette, når du sliper på en rundsliper, brukes ofte enheter, for eksempel en klemme med en rulle og en skrueklemme, en hendelsmal (fig. 1),

Ris. 1. Enheter for sliping av jernstykker på en våtsliper: a - en klemme med en rulle og en skrueklemme: b - spakemal

Ved sliping må du ikke trykke veldig hardt med jernstykket på slipeverktøyet: dette vil danne grove store grader. Store grader fjernes ved å presse kjertelen med et blad inn i den jevnt høvlede enden av tett treverk. Men selv etter det må du slipe jernstykket på stangen og herske over eselet. Med korrekt og god sliping av jernstykket, bør grader være veldig svake og stikke ut i form av et tynt, jevnt hår.

Ved sliping av kjertlene helles vann i skarpen til skarpen, og stangen blir ofte fuktet. Med tørr sliping blir jernstykket varmet opp, og som et resultat frigjøres herdet. I tillegg vasker vannet bort de minste metallpartiklene som ellers ville fylt porene på arbeidsoverflaten til slipeskiven eller stangen.

Jernet rettes ut i en sirkulær bevegelse av fasen langs eselet; for siste etterbehandling, blir jernstykket snudd enten med baksiden eller med forsiden. Du kan redigere jernstykket og sirkelbevegelsene til eselet langs fasen; jernstykket skal være ubevegelig. Ved påføring fuktes berøringssteinen med vann eller litt oljet med olje. Det er enda bedre å fukte berøringssteinen med en blanding av glyserin (1 ts) med denaturert alkohol (2 ts).

Skarpheten til skarpheten kan kontrolleres ved å skyve over bladet over til den på et eller annet sted med tommelen på høyre hånd; fingeren må først fuktes med vann. Du kan gjøre kontrollen på en annen måte: ved å se på bladet mot lyset med en viss rotasjon av jernstykket rundt den tverrgående aksen. Når den roteres, føres fasen ut av lyset og inn i skyggen. Hvis denne overgangen skjer med en gang langs hele fasningen, har bladet tilstrekkelig skarphet. Hvis det under overgangen av fasen fra den opplyste posisjonen til den mørkede observeres gjenskinn (lette slag) eller en tynn lysstrimmel på skjæret, indikerer dette et sløvt blad.

På slutten av sliping og dressing bør du trykke jernstykket med kanten av bladet langs hardt tre eller langs en knute. Etter det gjøres ferdig igjen på en berøringsstein. Dette forhindrer dannelse av en såkalt "falsk brodd" i den skjerpede kjertelen, noe som får bladet til å bli sløv helt i begynnelsen av verktøyet.

Bladets retthet kontrolleres ved å legge en linjal på det med en kant; den rette vinkelen mellom bladet og kanten av jernstykket kontrolleres med en firkant. Etter å ha festet jernstykket med en kant til blokkene på torget, flytt det langs fjæren til torget til bladet faller sammen med fjærkanten. Hvis det ikke er noen rett vinkel eller hvis bladet ikke er rett, vil det ikke stikke utover fjærkanten, ikke i full lengde. Endene på et rett blad skal vannes litt, slik at de ikke plukker opp treet når de høvler og ikke etterlater merker på overflaten.

Slipevinkelen (sliping) kontrolleres med en mal (fig. 2).

Ris. 2. Mal for kontroll av skarphetsvinkelen

Syklusens arbeidskant skjerpes på en sliper og en stang i rett vinkel mot lerretet; skjerping av syklusen med en fil med et fint hakk er tillatt. Når du skjerper med en fil, klemmes syklusen i en arbeidsbenk, og filen holdes i endene vinkelrett på syklusen og syklusens kant slipes langs. Den skjerpede kanten skal være vinkelrett på kinnene (sidene) av syklusen. Selv et svakt kollaps av ribbeina vil gjøre det umulig å forårsake et stikk i syklusen. Hvis det dannes grater på kantene av syklusen under sliping, fjernes de på brynesteinen og utfører syklusen langs bryneflaten slik at grader slipes på siden av syklusen. Syklusens arbeidskant må gjøres noe konveks (pukklet): det er mer praktisk å jobbe med en slik kant.

Stikket (burr) plasseres i syklusen ved meiselkanten med sterkt og jevnt trykk. Meiselen holdes med en liten helling til den bearbeidede kanten av syklusen; med en stor skråning viser det seg at broddet er overveldet og syklusen ikke fungerer.

Før sliping fjernes den gamle spissen av syklusen med en fil med et fint hakk. De bruker også denne teknikken: med et slag av en hammer presser de syklusen med arbeidskanten inn i enden av hardt tre (bøk, hornbjelke).

Snekkere foretrekker vanligvis å slipe kjertlene til håndhøvlingsverktøy for hånd på en stang og et esel for å sikre skarphet av høy kvalitet. Noen ganger i produksjonen, spesielt der en sentralisert sliping av et verktøy er organisert i et pilotverksted, blir jernbitene slipt på et korundslipeskive drevet av en elektrisk motor. Slipehjulet gjør et betydelig antall omdreininger per minutt, sliper metall veldig raskt, og det slipte verktøyet blir veldig varmt. Knivene i kjertlene kan være rødglødende og mister fullstendig herding, som de sier, "brenner ut".

For ikke å brenne jernstykket, skjerpes det vått, det vil si at det periodisk blir revet av fra slipeskiven og senket i vann. Det må huskes at det fuktede jernstykket må holdes fast når det slipes med bladet ned. Med denne kjertelens posisjon vil vann fra det renne til bladet og henge på det, siden sirkelen som roterer mot bladet vil kaste det tilbake. En skummende vals med kokende vann vil være synlig på bladet. Når en slik vals forsvinner, må jernstykket dyppes i vann igjen. Hvis det fuktede stykke jern holdes opp med et blad, vil vannet renne ut av det, tørr sliping vil oppstå og jernstykket vil "brenne". Når du sliper jernstykker på slipeskiven, må du bruke vernebriller.

Sette opp høvlingsverktøy. Før høvling justeres alle verktøyene som er valgt for arbeid, det vil si at kjertlene er satt til den nødvendige spontykkelsen. Bare ved scherhebel kan bladet på jernstykket slippes utover såles plan med en mengde på opptil 3 mm. Noe frihet ved å installere jernstykket er tillatt i et enkelt plan, avhengig av dybden på sporene som er forlatt av scherhebel. I alle andre høvlingsverktøy må du slippe bladet i en veldig liten mengde slik at de tynneste flisene fjernes. Dette er spesielt viktig ved dobbelthøvling og sliping.

Ris. 3. Teknikker for å sette opp og demontere høvelen: a - riktig plassering av høvelen i venstre hånd når du setter opp; b - metoden for å demontere flyet; c - den første måten å mate jernstykket fremover; d - den andre måten å mate jernstykket fremover; d - festing av bladet; e - kontroll av justeringen av høvelen for spontykkelse

Korrektheten av installasjonen av jernstykket kontrolleres ved øyesyn. I dette tilfellet blir bladet observert som en tynn, jevn tråd som stikker ut fra sålen med 0,2 - 0,3 mm. Skjevheten av jernstykket må elimineres når du installerer det. Hvis dette mislykkes, blir ikke bladet slipt riktig.

Når du monterer, demonterer og setter opp et høvlingsverktøy, spesielt en høvel, må det holdes i venstre hånd og støtte jernstykket med tommelen gjennom bladet (fig. 3). Jernstykket slås ut med lette slag av en hammer på bakenden av blokken. Et stykke jern slippes med de samme hammerslagene ovenfra. Fest jernstykket med lette hammerslag på rumpa på bladet.

Skjøtestykket slås ut med lette hammerslag på sjokk -knappen foran blokken.