Utarbeide en privat Herregård, mange gir Spesiell oppmerksomhet valget av hovedbyggematerialet for bygging av vegger. Ofte faller dette valget på miljøvennlig, trygt, moderne og rimelige materialer. Mange utviklerbedrifter utfører bygging av hytter fra luftbetong eller lignende materiale. Porebetong har betydelige fordeler i pris og brukervennlighet i forhold til stein, murstein eller sement, men er betydelig dårligere enn dem når det gjelder styrke. For å bygge en to-etasjers bygning fra et slikt materiale uten risiko, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til luftbetong når du lager et prosjekt og kjenne til noen finesser for å sikre styrken til strukturen.

Fordeler og ulemper med porebetong

Den økte populariteten til gassblokker er i stor grad basert utelukkende på reklame fra produsenter, som noen ganger overdriver mange ganger spesifikasjoner av dette materialet, noe som resulterer i et brudd på styrken til strukturen. Under bruken av dette materialet i konstruksjonen bestemte mange spesialister empirisk de reelle fordelene og ulempene ved materialet, og utviklet også noen viktige regler konstruksjon. Fordelene med materialet inkluderer:

• Varmebesparende. For mellomklimatiske breddegrader kan husets vegger ikke engang isoleres, siden selve luftbetongen har lav varmeledningsevne på grunn av den porøse strukturen.
• Enkel bearbeiding og konstruksjonshastighet. Hytter laget av luftbetong bygges raskt nok, siden blokkene enkelt kan kuttes med vanlige håndsag og raskt tilpasse seg riktige dimensjoner. Materialet har store størrelser, nesten perfekt geometri samtidig som den er veldig lett.
• Høy lydisolering. Det porøse materialet demper støy betydelig og sammen med gode doble vinduer, vil gi utmerket lydisolasjon fra innsiden og utsiden.
• Lave kostnader og miljøvennlighet av materialet.
• Dampgjennomtrengelighet. Porebetongblokker "skål", som forhindrer dannelse av kondensat og fuktighet.

En unik funksjon er muligheten til å bruke et tynt lag med stylingløsning. Mange eksperter vurderer dette materialet verdig alternativ naturlig tre.

Viktig. Ved reising to-etasjes hytte fra porebetong må det huskes at porebetongblokker har høy trykkfasthet, men svært lav bruddstyrke. I denne forbindelse, for to etasjes hus fra dette materialet anbefales det å bruke et monolittisk eller stripefundament med høy styrke. Hvis det er planlagt å bygge en andre etasje i huset, må veggene i første etasje forsterkes med stålstenger, som vist på bildet ovenfor.

Ulempene med luftbetong inkluderer slike kvaliteter som:

• Absorbering av fuktighet. Den ubeskyttede overflaten av blokken er en svamp som absorberer fuktighet sterkt, og som et resultat går styrken til modulen tapt, så vel som dens varmeisolasjon og pustende egenskaper. Det er av denne grunn at overflaten på blokkene må beskyttes med gips eller fuktbestandig maling.
• Problematisk plastering. Denne mangelen stammer fra den første. Siden blokkene raskt absorberer fuktighet, er det ikke mulig å påføre gips av høy kvalitet. Til dette brukes spesielle primere og gipsblandinger på polymerbasis med forhåndsleggingsnett.
• Sprekker. Når den minste spenningen vises, spesielt på installasjonsstedene for dør og vindusåpninger, det oppstår ofte sprekker og blokker blir ødelagt på grunn av materialets skjørhet. Veien ut i slike situasjoner er å forhåndsinstallere metall ramme inn i åpningene, som tar på seg hele lasten, som vist på bildet under.

Viktig. Ved transport av luftbetong er det nødvendig å ta hensyn til dens skjørhet og transportere den i bunter på separate brett. Det er også nødvendig å sørge for at materialet oppbevares på et tørt sted. Ved lagring for utendørs, kan materialet absorbere fuktighet, noe som resulterer i fukting av restkalk, som etter tørking bidrar til rask ødeleggelse fra korrosjon.

Forskjeller mellom porebetong og skumbetong

Når man bygger hus fra luftbetongblokker med egne hender, bruker mange ofte skumbetong ved en feiltakelse. Noen ganger erstatter til og med distributører av produkter selv bevisst materialer med det formål å tjene personlig på kjøpernes uvitenhet. Faktisk er disse svært like materialer, men de er veldig forskjellige i produksjonsmetoden og omfanget.

For eksempel brukes skumbetong utelukkende til bygging av innvendige vegger i huset og kan ikke brukes til bærende vegger på grunn av dens høye skjørhet. Du kan skille mellom disse to materialene etter kvalitet ytre overflate blokkere.

• Skumbetong lages ved å helle ferdig blanding f spesielle former Som et resultat er overflaten glatt og porene er praktisk talt usynlige. Materialet holder gipset veldig dårlig, det behandles vanligvis med en spesiell kitt eller sys opp med gips. Før kitting dekkes skumbetong med jord og påføres et armeringsnett.
• Luftbetong kan kjennetegnes ved sin porøse overflate, siden den er kuttet i størrelse med spesielle strenger eller sager fra en forhåndsforberedt plate. Gips og sparkel passer mye bedre på slikt materiale, men for større pålitelighet anbefales det også å legge et armeringsnett.

Bygging av hus fra porebetong

Når du bygger et hus eller hytte fra luftbetong, må du være spesielt oppmerksom på materialets tetthet, som er angitt i merkingen Engelsk brev"D" og rekkevidden kan være fra 350 til 800 kilo per kubikkmeter.

Viktig. Til en-etasjes hus vanligvis velger blokker med en tetthet på D400 eller D500, avhengig av takets massivitet. For en to-etasjers hytte legges mer holdbare blokker av merkene D600 eller D800 i første etasje, og mindre holdbare D 400 brukes i andre etasje.

I løpet av to-etasjers konstruksjon, i tillegg til innvendig armering med stålstenger som vist på bildet ovenfor, bruker spesialister ekstra stålnettarmering, som legges hver 2. rad med murverk, som vist på bildet nedenfor. Dette gir ekstra styrke til veggene.

Viktig. Velg blokktetthet iht klimasone. Jo større tetthet materialet har, desto høyere er dets evne til å holde på varmen og derfor øker kostnadene. Det er nødvendig å nøye beregne ønsket blokktetthet og veggtykkelse for ditt klimatiske område, med tanke på gjennomsnittlig sommer og vintertemperatur. Det er mulig at bruken av luftbetong kan være mye dyrere enn bruken av konvensjonelle murstein.

Til etasjer du kan bruke vanlig armerte betongplater, men samtidig må den øvre blokkraden forsterkes med ekstra forsterkning, som vist på bildet over. Men for å redusere presset på bærende vegger, eksperter anbefaler å bruke trebjelker.

Grunnleggende krav til konstruksjon av porebetong

Når du bygger hus fra luftbetong, må flere grunnleggende regler vurderes:

• Som et fundament er det nødvendig å bruke en stripe eller platebase monolittisk type, mens høydeforskjellene på en kvadratmeter overflater bør ikke overstige 10 mm.
• Den første raden av murverk er festet på en sement-kalkmørtel, de påfølgende legges på et spesielt lim for luftbetong med streng overholdelse av tykkelsen på mørtelen.
• Hvis det er torn-spor-forbindelse på blokkene, må de vertikale sømmene også belegges med lim.

Viktig. Ved å skape toetasjes hus fra luftbetong må veggene i første etasje forsterkes med metallstenger med en tykkelse på 8-10 mm, som vist på bildet ovenfor. Den første og hver tredje rad er gjenstand for forsterkning.

I nærvær av vindusåpninger er det nødvendig å forsterke radene på en slik måte at den nedre og øvre raden vindusåpning hadde forsterkning.

• Sørg for å legge volumetrisk armering på siste øverste rad før du legger gulvet. For å gjøre dette anbefales det å bruke spesielle U-formede blokker eller kutte ut hulrommet for armeringen selv.

Det er viktig å huske at fullstendig krymping av porebetong krever gjennomsnittlig 2-3 år, mens svinngraden i gjennomsnitt er 2 mm per meter vegg.

Hus laget av luftbetong trenger vanligvis ikke isolasjon, men overflaten av materialet må beskyttes mot atmosfærisk fuktighet. Det anbefales på det sterkeste ikke å isolere bygningen med skum eller lignende materialer, siden de ikke tillater luft å passere og kondens vil dannes på veggene.

For gipsing eller kitting av veggene i en bygning, bruk spesielle plastforbindelser som tidligere er installert forsterket mesh silt av metall eller propylen.

Cellebetong har vært brukt i lang tid, men med teknologiutviklingen utvides omfanget. Hvis pleide å huse porebetong ble bygget sjelden, i dag brukes dette materialet allerede i 15-20% av nye bygninger. De bygger både dachaer for midlertidig opphold og hovedstadshus. Alt er forklart av tilgjengeligheten av materialet til en pris, bra termiske egenskaper, enkel og rask installasjon.

Fundament for et hus laget av skumblokker

Som du vet, er skumbetongblokker lette. På den ene siden er dette bra: det er lettere å jobbe og grunnlaget for en slik bygning kreves med mindre bære kapasitet og derfor billigere. Men på den annen side, hvis det er bevegelser i fundamentet, kan veggene, på grunn av sin lave vekt, ikke "presse ned" prosessene, som en tyngre murstein, eller kompensere dem som tre. Noe som betyr at kravene til stiftelsen under luftbetonghus forhøyet: Selv mindre feilberegninger fører til sprekker, som er svært dyre å "behandle". Derfor er det bedre å ikke spare på prosjektet: det vil vise seg dyrere.

Hvilken type foundation du skal bruke

Hva slags fundament er laget for et hus av luftbetong. På jord som ikke er utsatt for heving, gjør de det vanligvis. Dybde - under frysenivået til jorda og ingenting annet. På grunn av sin utforming vil forsterkning av båndet kompensere for alle heving belastninger som oppstår.

Hvis dybden av jordfrysing er 2 meter eller mer, blir stripefundamentet for dyrt. I dette tilfellet, når jord med normal bæreevne ligger på dette nivået, lager de luftbetong under huset. I dette tilfellet er en grilling uunnværlig: den kompenserer for de ujevne bevegelsene som ofte oppstår på et pelefundament: en haug har hevet seg mer, den andre mindre. Uten grilling vil dette føre til sprekker, så enheten for vegger laget av dette materialet er obligatorisk.

Den dyreste, men også den mest motstandsdyktige mot skade -. Den er plassert på jord med lav bæreevne - torvmyrer, finkornet løs sand. Det kan vise seg at det er billigere enn et stripefundament, med en leggedybde på mer enn 2 meter. I dette tilfellet er platen mer hensiktsmessig hvis det på grunn av geologiske trekk er umulig å lage et pelfundament.

Prefabrikkerte fundamenter for denne type materiale anbefales ikke. De fleste problemene oppstår med hus laget av porebetong på fundament laget av FBS, byggeklosser eller murstein. På grunn av det faktum at de selv har en tendens til å sprekke, i tandem med cellulær betong, blir dette et alvorlig problem: for mange og ofte sprekker oppstår. Derfor bruker ikke prefabrikkerte fundamenter.

Og når vi først tar hensyn til det, kan bare en designer med de tilgjengelige resultatene av geologiske studier av stedet svare med 100% garanti på hvilket fundament som trengs for et hus laget av luftbetong.

Med eller uten sokkel

Et annet trekk ved luftbetong er dens høye hygroskopisitet. Med økende fuktighet mister den sine varmeisolerende egenskaper, og langvarig eksponering for vann kan føre til delvis ødeleggelse av materialet. For huset er laget av porebetong uten feil sette på sokkelen, lage flere lag med avskåret vanntetting. Og dette kommer i tillegg til alle tiltak for vanntetting av fundamentet, som også bestemmes av geologi og grunnvannsnivået.

Porebetonghus: blokklegging

Det hele starter med forberedelser:

• Kontroll av nivået på fundamentet. Dersom det er avvik på mer enn 30 mm, skal de elimineres. Er det små pukler er det lettere å skjære dem av og fylle hullene med mørtel. Hvis overflaten er for ujevn, installeres ytterligere forskaling, overflaten helles med betong og jevnes. Bare husk det minimum tykkelse betonglag - minst 3 cm, og for utjevning må du enten legge til myknere som forbedrer spredningen, eller behandle løsningen med en vibrator for betong. Arbeidet kan fortsettes når betongen får 50 % styrke, som er 7-9 dager ved en temperatur på + 20 ° C, og 14-20 dager ved lavere temperaturer.
• Avskjærende vanntetting legges. Først utsmurt bituminøs mastikk, ruller over rulle vanntetting. Og best ikke ruberoid. Det er selvfølgelig billig, men moderne design ineffektiv og svært kortvarig. Ved krysset mellom båndene overlapper det ene det andre med minst 15 cm.

På forberedende stadium alt må gjøres med største flid. Jo glattere underlaget er, desto lettere blir murverket. Vi har allerede skrevet om viktigheten av vanntetting: hvis du vil at et hus laget av porebetong skal være varmt, sørg for at det er tørt.

Regler for legging av porebetongblokker

På toppen av den avskårne vanntettingen kan legging av porebetong begynne. Det utføres i henhold til de samme reglene som en murstein: med en horisontal dressing av radene. Dette betyr at den vertikale sømmen til den nedre blokken overlappes av blokkkroppen som ligger på toppen. Veggen ser vakrere ut hvis sømmen er i midten av blokken, men minimum innrykk er 10 cm.

For legging av gassblokker brukes spesiallim. Det er det det heter – for porebetong. Anvendt tynt lag 1-2 mm ved hjelp av et spesialverktøy - en vogn med en tagget kant. Hvorfor er det ønskelig å legge et slikt lag? For det første er lim dyrt, og for det andre er det en kuldebro, siden den har en mye høyere varmeledningsevne enn en gassblokk. Derfor er den angitte tykkelsen optimal: den gir en sterk dokking og minimalt varmetap.

Verktøy

For jevn legging av lim finnes det merkevogner. De er en boks som er lastet opp til en bøtte med løsning. Gjør-det-selv legging av luftbetongblokker ved hjelp av en vogn er vist i følgende video.

Å bære den opp og ned på veggene er en tvilsom fornøyelse og er berettiget kun med store volumer, når hele bøtta kan rulles over veggen om gangen. Derfor, når selvkonstruksjon luftbetonghus oftere bruker de enklere enheter - små manuelle vogner (se på bildet). Som du kan se, ser det ut som en scoop og er lett å lage med egne hender fra et stykke galvanisert stål. Bredden er lik bredden på blokken din (nøyaktig opptil en millimeter, den kan være 1-2 mm mindre). Tenner kuttes langs kanten (du kan bruke en kvern), et håndtak er festet. I prinsippet kan du klare deg med en sparkel og en stor tannsparkel, men det vil ikke fungere så praktisk.

Sekund viktig verktøy- sag. Hun har også en spesiell, men skumbetong kuttes perfekt med en vanlig håndsag med en godt slipt tann.

Vogn og sag - grunnleggende verktøy

Trenger fortsatt en enhet for shtobleniye. I henhold til konstruksjonsteknologien til luftbetong legges armering i hver 4. rad. Under disse stengene lages strober i blokkens kropp. Det er et spesielt verktøy for dette - skjærekant på håndtaket med vekt på sekundviseren. Du kan også gjøre noe lignende selv.

Du trenger også enheter for å overføre blokker. Det er blokker med utskjæringer under armene, men de er dyrere, og da må hulrommene tettes med mørtel. For å overføre blokker med jevne kanter finnes det spesielle tang som virker på grunn av tyngdekraften.

I tillegg til alt dette trenger du en beholder for å blande lim, en malingsbøtte, en klubbe - for å justere blokkene, en børste - for å rense støv, bygningsnivå, ledning, et sett med skinn eller spesielt rivjern- for avretting av overflater. Det er alt nødvendig verktøy. Det er en annen interessant enhet - en vinkel som lar deg kutte i rett vinkel. På bildet er den nær hjelmen, men hvis du ønsker det, kan du klare deg uten den.

Legging av porebetongblokk

Teknologien for å legge luftbetong er enkel: lim påføres mer eller mindre jevnt på den nedre overflaten. Anbefalt lagtykkelse er 1-2 mm. Med denne påføringen med en vogn, er det ikke overflødig lim, og det blir sjelden presset ut. Lim påføres også sideflaten til den tilstøtende blokken. Dette kan gjøres med en sparkel, slikkepott, eller umiddelbart med en vogn. Overskuddet fjernes også med den taggete siden av verktøyet. Når du påfører lim, prøv å ikke la det flyte over kantene på blokken: det er vanskelig å fjerne det fra en hvit overflate.

Alt det ovennevnte gjelder for å legge på et spesielt lim. Noen bruker for å spare penger sement-sandmørtel. Du kan ikke legge det ut i et tynt lag, fordi det vil være overflødig. De fjernes med kanten av verktøyet, men murverket ser fortsatt uryddig ut. Det er generelt bedre å ikke snakke om de termiske parametrene til en slik vegg: kuldebroene er veldig brede.

Før installasjonen er blokken avstøvet: de tar en børste og går over alle overflater. Hvis været er tørt og varmt, sprayes blokken med vann. Du kan påføre med en bred børste, du kan - fra en sprayflaske. Den rensede og fuktede blokken løftes og legges på limet, nær den allerede installerte. Ved hjelp av en hammer, banking på den rene sideflaten av den installerte blokken, oppnås den nødvendige fugetykkelsen på 1,5-3 mm. Klemming av overflødig lim fjernes med en slikkepott.

Nå tar vi nivået og nivellerer blokken i de vertikale og horisontale overflatene: vi banker på de tilsvarende stedene med en klubbe. Innsats kan kreves alvorlig. Ekstrudert lim, hvis noen, velger vi.

Denne operasjonen gjentas om og om igjen. Enkelt, men monotont arbeid. Men du kan bygge et hus av luftbetong med egne hender uten byggeferdigheter. Det viktigste er å følge teknologien.

Nyttige enheter og nyttig foredling av murteknologi i neste video. Folk bygger et hus av luftbetong for seg selv med egne hender, de gjør alt med høy kvalitet, men bruker raskt interessante dingser. Løsningen påføres ved hjelp av en modifisert tannsparkel. Små plater er festet til den fra sidene, de lar ikke løsningen renne utenfor blokken. Designet er oppnådd i form av bokstaven "P", men med korte "ben" og en bred "rygg" stikker et spatelhåndtak ut av midten.

Strukturen er plassert på en blokk, lim kastes langs den brede siden. Kantene eller håndtaket trekkes langs blokken. Samtidig presses lim ut under tennene. Det blir umiddelbart fordelt jevnt. Ved å bruke samme enhet påføres lim på siden, men ikke på den installerte, men på den installerte blokken. Leggehastigheten med denne metoden er høy.

Veldig interessant enhet for overføring av blokken. Dette er en metallstang med to sveisede håndtak. Selvfølgelig, hver gang det skrus med to skruer til blokken, men det er mer praktisk å bære enn bare å holde kantene. Generelt, en nyttig video, de justerer bare blokkene "etter øyet". Denne "teknikken" er neppe verdt å ta i bruk, men ellers er metoden for å legge porebetongblokker i videoen veldig bra.

Murverk av første rad med porebetong

Med enhver konstruksjon er det veldig viktig å sette den første raden riktig: vi vil da bli guidet av den når vi reiser vegger. Derfor gjør vi alt veldig nøye, og dobbeltsjekker flere ganger. Vi legger den første raden med luftbetongblokker på en sement-sandmørtel, resten på lim. Merk følgende! Sideflate belagt med lim: disse sømmene skal være normale - ikke mer enn 1-2 mm.

Hjørneblokkene legges ut først. Svært ofte stikker ytterkanten deres utover basen. For det første vil underlaget da bli ytterligere isolert og ferdigbehandlet, og dette vil øke tykkelsen betydelig. Veggen som henger over kjelleren ser ikke bare mer organisk ut, den reduserer også fastklemming av kjelleren, og først av alt, dens forbindelse med veggen, og dette er veldig viktig for et luftbetonghus.

Først av alt, ved å bruke en laserplanbygger eller et vannstand, finner vi det høyeste hjørnet av basen. Vi begynner å ligge med det. Hele poenget med den første raden er å justere blokkene i et horisontalt plan ved å variere tykkelsen på løsningen. På forberedelsesstadiet ble de største forskjellene eliminert, men overflaten var fortsatt usannsynlig å bli ideell. For å gjøre det lettere å legge porebetongblokker i fremtiden, jevnes overflaten.

Hvordan finne det høyeste hjørnet av fundamentet, se videoen.

Derfor legger vi minimumsbeløpet i det høyeste hjørnet av løsningen. Spred med et lag på 0,5-1 cm, jevnt. Vi legger den første blokken slik at dens ytre kanter stikker minst 50 cm utover basen. Som de skrev, er dette fremspringet ikke nødvendig, men det løser mange problemer, og viktigst av alt, det lukker skjøten med basen.

Vi tar nivået og trykker med en klubbe og justerer det i horisontale og vertikale plan. På det tilstøtende hjørnet utfører vi samme operasjon, bare høyden på blokken justeres i henhold til den første, og for dette bruker vi vannstanden. For å gjøre det mer praktisk å jobbe, kan nivåkolbene festes på flate plater med samme tykkelse. Ved å installere en kolbe på den ene hjørneblokken, kan den andre justere høyden på den andre.

Vi gjentar samme operasjon på de resterende blokkene. En subtilitet: vi overfører nivået bare fra den første blokken. Så feilen blir mindre. Etter at alle hjørneblokkene er eksponert (de kalles fyrtårn), trekkes en snor langs ytterkanten. Dessuten markerer ledningen den øvre kanten av blokken og alle de andre er på linje langs den. Trekk i en selvskruende skrue skrudd inn i blokken: den snurrer lett, men den holder seg godt. Det er mulig å feste planker til blokkene som selvskruende skruer er skrudd inn i.

Det er ønskelig å legge murverket fra to hjørner, flytte til midten. Så det er flere sjanser for å unngå forvrengninger, som deretter må utjevnes, og rive av allerede installerte blokker.

Andre og påfølgende rader

Når du er ferdig med å legge en rad, ta sandpapir, høvle, bygge nivå og passere rundt hele omkretsen, fjerner for store høydeforskjeller. dette - viktig poeng, som lar deg bruke et minimum av lim. Men minimumssømmen er ikke alt. Hvis høyden på hver rad ikke utjevnes, dannes det steder med lokale spenninger i veggen, som under minimal belastning kan forårsake sprekker. Derfor, ikke hopp over dette trinnet.

Det er ikke veldig praktisk å jobbe med smergel; det er et spesielt rivjern for dette formålet. Hun tetter seg ikke slik. Så alt er på linje med nivået. Så tar de en børste og passerer igjen langs omkretsen, og feier bort støvet. Dette stadiet kan heller ikke hoppes over: tilstedeværelsen av støv reduserer adhesjonen av limet til blokkene betydelig.

Alt dette for å tåle det anbefalte klebelaget på 1-2 mm. Geometrien til selv de beste blokkene har fortsatt en oppkjøring. La forskjellen være 1 mm, men med en slik mengde lim er det betydelig. Derfor er alt justert til en komplett match.

Innleide mannskaper hopper ofte over dette stadiet og legger lim opp til 5 mm eller mer i strid med den tekniske prosessen. Men slike hus viser seg å være kalde, og forbruket av dyrt lim er enormt. Gjennomsnittlig forbruk av lim per kube:

• glatte blokker - 1,2 poser;
• med et spor og en ås - 1 pose.

Leggingen av andre og påfølgende rader av luftbetongblokker begynner også fra hjørnet, bare hjørneblokken er satt slik at sømmen forskyves. Nå påføres limsammensetningen på alle overflater. Murteknikk porebetongblokk beskrevet ovenfor.

Armering av porebetong

For å øke graden av motstand til bygningen mot kreftene som oppstår fra jordhevingen, utføres langsgående forsterkning av veggene. For å gjøre dette lages langsgående spor i den stablede raden med blokker ved hjelp av en spesiell enhet. For tykke ytre er det laget to spor for to stenger; for hoppere opptil 200 mm tykke legges en tråd. De bør være minst 6 cm fra kanten av blokken Når du jager to spor, er det mer praktisk å holde en avstand ved å legge brettet: en strobe på den ene siden, den andre på den andre.

Når sporene er klare, feies støv ut av dem med en børste. Deretter tar de armering 8 mm, pre-legger ut i forberedte strober. De gjetter slik at solide stenger ligger i hjørnene: de er ganske enkelt bøyd på rett sted. Skjøtene til armeringen skal falle omtrent midt i blokken, men ikke i hjørnene av bygningen og ikke i krysset mellom veggene.

En stang er lagt over en annen, liggende side ved side. Overlappingen skal være 10-20 cm. Slik at på stedene med åpninger (dør og vindu) ikke stikker endene av armeringen ut, små biter kan bøyes ved å lage små strober under dem.

Når alt er lagt ut, tar vi ut stangen, fukter stroben med vann og fyller den halvparten med lim eller betongmørtel. Og det er nødvendig å rengjøre og fukte, ellers vil løsningen ikke feste seg til materialet til blokken, og det vil ikke være noen mening i armeringen. Vi synker stangen inn i limet, så passerer vi spatelen langs sporene, fjerner overskuddet og utjevner laget.

Slik forsterkning utføres i første rad, og deretter i hver fjerde. Ved vanlig bandasjering, selv ved ujevn grunnsetning, vil porebetonghuset stå normalt.

Men dette er ikke bare forsterkning. over vinduet og dørblokk, så vel som i den siste raden av gulvet, kreves det flere forsterkningselementer, men allerede mer seriøse, med 4 stenger koblet til et enkelt system. Det finnes spesielle U-formede blokker for dette. De er plassert som den siste raden under taket i andre etasje eller under takets Mauerlat. En sidevegg blokken har en tykk, den andre er tynnere. Med en tykk vegg er det utplassert og gaten, med en tynn vegg - inn i rommet.

Et kontinuerlig forsterkningsbelte strikkes av 4 armeringsstenger med en diameter på 10-12 mm. Den er strikket etter samme prinsipp som i stripe fundament(du kan lese). Et eksempel på en forsterkende ramme er i videoen.

Ferdige elementer plasseres i blokkens hulrom, helles truss system tak.

Forsterkning av vindusåpninger i porebetonghus

I følge teknologi, hvis et hus laget av luftbetong har en vindusåpning bredere enn 1,8 meter, blir den nest siste raden med gassblokker i tillegg forsterket. Til dette lages to langsgående strober, som er minst 0,5 m lengre enn vindusåpningen. For gjenforsikring kan du lage flere fremspring - opptil 1 meter, og forsterke under hver vindusåpning.

Teknologien ligner på veggen en: to strober som stangen er plassert i er fylt med lim eller mørtel. På toppen av armeringen er den siste raden med blokker installert, og deretter installeres en vindusramme på den.

Generelle prinsipper for å jobbe med skumbetongblokker beskrevet i den følgende videoen, er prinsippene for å forsterke vindu og døråpninger også dekket

Hvordan overvintre uten oppvarming

Det er ofte umulig å bygge et hus fra luftbetong på en sesong, som et resultat går boksen - med eller uten tak - inn i vinteren uten oppvarming. Slik at etter overvintringssprekker ikke er funnet i veggene, er det nødvendig med en hel rekke tiltak:

• Hvis grunnvann høy, før utbruddet av kaldt vær, er det nødvendig å lage et dreneringssystem.
• Vanntetting og utvendig isolasjon av fundament og kjeller (for midtbane EPS med en tykkelse på minst 100 mm).
• isolert
• Gulvvarme i kjeller.

Alle disse tiltakene er utformet for å forhindre frysing av jorda under fundamentet og spesielt under kjellergulvet. Hvis jorda under platen fryser, vil den begynne å bule på det mest ubelastede stedet - i midten. Hvis mursteinen og andre tyngre materialer bare trykker ned på bulen, har ikke gasssilikatet nok masse. Derfor er alle de ovennevnte tiltakene nødvendige.

I tillegg til dem, i kaldt vær er det nødvendig å opprettholde en positiv temperatur i kjelleren - i det minste for å varme opp et par ovner. Hvis det ikke er noen måte å organisere oppvarming på, fra høsten er det nødvendig å laste ned falne blader i kjelleren. Laget er fortrinnsvis stort - minst 20 cm. I forbindelse med termisk isolasjon vil det ikke la platen fryse. Ellers vil det fortsatt bule, som et resultat vil veggene sprekke - under strekkbelastninger gass ​​silikat vegg gir sprekker ikke i sømmene, som murstein, men langs "kroppen" av blokken. Det ser skremmende ut, men med et normalt grunnlag (hvis det forblir intakt), er ikke alt så skummelt, og dette kan ikke skje igjen under oppvarming i alle påfølgende sesonger.

I økende grad, i privat konstruksjon, velger kunder nye materialer og teknologier, og nekter å bygge en hytte "på gammeldags måte": fra eller. Som svar på en forespørsel utvikler vårt firma standard (ferdiglaget) og individuelle prosjekter hus fra porebetong (gassblokker). For bileiere har vi muligheter med garasje. Generelt viser hytta seg å være mer økonomisk, gir mer rom for fantasi når det gjelder arkitektur og designer finish. Det er hyggelig når bygget gleder øyet, overrasker naboene og gleder gjestene.

Fra moderne materialer mest berømte cellebetong. De er mye brukt i Finland, de er i stand til å motstå alvorlig frost. Vår katalog over arkitektoniske prosjekter av luftbetonghus presenterer interessante løsninger for bygging av hytter både i en og to etasjer. Blant dem er komplekse - bruker monolittisk ramme, murstein.

Hva er godt hus av porebetongblokker

Selv om den forblir "ikke-brennbar", er denne porøse byggesteinen nesten like pustende som tre og er svært slitesterk. Produksjonen av en blokk med luftbetong er bare mulig på fabrikken. Det har mange fordeler.

• lav kostnad, ekstra besparelser på transport (lett), leie av tungt spesialutstyr.
• Nøyaktig geometri , som lar deg stable blokker med minste klaring og øke motstanden mot sprekker.
• Enkel behandling reduserer byggetiden. Porebetong sages, bores, meisles med enkle verktøy.
• God varmeisolasjon - materialet er 2-3 ganger varmere enn vanlig, noe som sparer oppvarming.
• "Pusteegenskaper". Hygroskopisitet er imidlertid uønsket i fuktig klima og beskytter mot det. teglkledning luftbetong hytte.

Selskapets arkitekter er med på å velge standard prosjekt et boligbygg som best oppfyller kravene til pris, størrelse, stil.

Designdokumentasjon for et hus laget av porebetong

På nettstedet kan den fremtidige eieren av hytta undersøke den fra alle sider, erstatte materialer, farge, beregne estimatet for konstruksjon. Å gjøre et bevisst valg, som et resultat, vil han motta akkurat en slik moderne Feriehjem drømte om. Når du ser på et ferdig prosjekt med en layout og et bilde fra katalogen, kan du legge merke til flere viktige detaljer.

• Detaljert studie– pakken med dokumentasjon inkluderer detaljerte tegninger: området, dimensjonene til hvert rom er gitt.
• Valg av byggematerialer- de er angitt for hver type struktur: fundament, tak, vegger og tak (armert betongplate, blokk, trestokker).
• Utvendig finish - v prosjektdokumentasjon viser de ulike alternativene dekorativ stein, murstein, gips).

Profesjonelt lagde løsninger lar deg bygge et hus av luftbetong teknologisk korrekt, med en garanti for holdbarhet.

En hytte laget av kunststein er vakker og pålitelig

Enhver, den mest ikke-standardiserte ideen er mulig. Enten det er tradisjonelt, snøhvitt eller moderne, er det nesten tusen å velge mellom. ferdige løsninger! Fra den kan du bygge en stor hytte, og et lite gjestehus i luftbetong for sommerferien.

Ved å bruke filteret i katalogen vår kan du enkelt velge arkitekturstilen, alternativet med garasje, terrasse, balkong. Fasjonable nå original layout med det andre lyset implementert som i romslige hus, og liten størrelse (, 116 m 2).

Ved å kjøpe et luftbetonghytteprosjekt med en layout i vårt byrå, får du tilliten til at det tar hensyn til alt teknologiske funksjoner dette byggematerialet.

4. Prosjekt
Oppsettet ble opprinnelig tilpasset visse krav. Kjøkkenet skal være kantet, den ene siden skal gå til inngangen til stedet og området foran huset, den andre - mot badekaret og området foran badekaret. Alt dette ble gjort for min kone, fordi jeg ser hvor vanskelig det er for henne å klare huset alene med barna sine. Med denne ordningen vil hun kunne lage mat på kjøkkenet og observere nesten hele området til stedet slik at hun kan la barna gå en tur. Området som ikke dekkes av utsikten fra kjøkkenet omfatter kun to baksider av huset, hvor gjerdet er henholdsvis 7 og 4 meter. Resten av planløsningen ble tegnet ut fra kjøkkenets plassering og inngangen til huset fra hovedfasaden (front). Dermed ble planløsningen til 1. etasje født. Jeg bestemte meg for å gjøre andre etasje fullverdig, fordi jeg trengte 3 rom av god størrelse, et bad, og i fremtiden ville det være mer enn ett. Jeg gjorde det ikke til et loft, fordi det er dyrere å isolere og mindre volum, men jeg bestemte meg for å lage et kaldt loft, som senere kan gjøres om til et loft i 3. etasje. nok til fire stort hus det viser seg, selv om bruksarealet i første etasje er litt over 60 kvm. m. Men for det første planlegger vi ikke å stoppe ved to barn, og for det andre var det allerede irrasjonelt å utvide husets grenser for å øke arealet på grunn av plasseringen på stedet. I tillegg vil 2. etasje forbli kald og helt uferdig av økonomiske årsaker. Og klargjør 60 kvm. m. for å leve det synes jeg ikke er en veldig vanskelig ting, og jeg håper det vil være nok økonomi til å gjøre det før det kalde været.
Første etasje etasjer: forutseende dette spørsmålet Jeg vil skrive følgende. Siden grunnlaget ble dannet fra råd fra erfarne mennesker og ble beregnet av designeren, ble det ikke diskutert. Jeg har en tallerken med ribba opp. Hva kan gjøres: overlapping er ganske dyrt, så jeg bestemte meg for å bare fylle rommet mellom ribbene med sand til det nødvendige nivået. Prisen på utgaven er 4 KAMAZ-lastebiler med sand, 4 tusen rubler hver. En avrettingsmasse vil være nødvendig på ethvert gulv, så jeg inkluderer det ikke i prisen. Vel, mer arbeid. La det være 20 tusen ferdiglagde gulv for en avrettingsmasse med muligheten til å lage små hulrom for å lagre noe. tregulv Jeg vurderte det ikke, for jeg skal varme opp gjennom gulvvarme uten radiatorer. Ja, og treet er dyrere, kortvarig og krever stell.
Designdelen av prosjektet mangler, men her brukte jeg Ytong-støtte – jeg brukte albumet tekniske løsninger og konsultasjoner hotline og Ytong-konstruktører. Alt dette er uvanlig gratis for den russiske lekmannen, men med kjennskap til den tyske mentaliteten ser jeg ingen hake i dette. Synes at høy pris Ytong betaler for alle disse tjenestene.
Resultatet er et prosjekt som jeg smertelig trakk inn med den samtidige studien av Archikad, som endret seg 100 ganger og fortsatt noen punkter ikke er bestemt. Jeg må si at dette allerede har hatt sin effekt på byggeplassen - jeg har en ekstra blokkrekke i 1. etasje (høyden på gulvet er utenfor Jeg fikk veggene - 13 blokker eller 3,25 meter. Jeg planlegger å lage en nyttig gulvhøyde på 2,95 m. Et tykt gulv vil bli oppnådd (på grunn av ytterligere tilbakefylling med sand). Hoved interne parametere- høyde til vinduskarm i bolig og kjøkken - 90 cm (med unntak av bad - 140 cm og vindu 80 x 100 cm), høyden på vinduene er 150 cm, bredden på vinduene er fra 130 til 200 cm, avhengig av layout. Høyden fra taket til øverste kant av vinduet er 50 cm (2 blokker). Jeg hadde ennå ikke tenkt gjennom ventilasjon og skorsteiner i prosjektet, ved byggestart gikk behovet for alt dette opp for meg og jeg bevilget plass til to ventilasjons- og skorsteinssjakter og la armering i ribbene (uttak) til øke ribbene på stedet hvor disse akslingene skulle installeres for å kunne bygge dem av murstein om nødvendig.
Jeg ga kommunikasjonsinnganger og -utganger i platen: 1 kloakk, 1 reservekloakk som vil bli introdusert plastrør med vann og 1 plastrør 40 mm for el-kabelen. Jeg planlegger å installere en septiktank på økonomi på slutten av konstruksjonen, fordi dette ikke er det viktigste for å komme inn i huset. I badehuset vårt er det toalett med dusjkabinett (til badekaret er det en egen septiktank). Kostnaden for en septiktank med installasjon er omtrent 100 tusen rubler. Jeg lærte av oss i Kubinka - produksjon av septiktanker Yubas - Eurobion. Han mente at det var viktigere å slippe de siste 100 tusen inn i huset enn å ha en septiktank og holde seg på gata.
Overlappingen mellom 1. og 2. etasje - armerte betongplater. Rask, sint og pålitelig. Løsningen er entydig, hvis du ser for deg at det skal være 3 barnerom over hodet ditt. Alt liv! Jeg tror det ikke er rom for feil når det gjelder lydisolering. Og da vil det være nødvendig å modifisere gulvet i 2. etasje.
Resultatet - prosjektet ble laget av meg selv (med unntak av fundamentet), konstruksjon er planlagt i maksimal modus rasjonell økonomi.

5. Sparing
Ingen tror meg at for 1 million rubler kan jeg bygge et hus og bo i det. Jeg kan virkelig ikke bygge et hus for 1 million. Men mer enn 1,5 millioner kan jeg teoretisk sett ikke finne, så dette er min livsoppgave. Jeg må si det er ekte. Det er realistisk i den forstand at du må forstå hvor pengene går på byggeplassen og hvor du skal spare. Og jeg fant dette stedet. Dette er byggherrer og betaling for deres arbeid.
Jeg møtte på forumet med, hvis hus ligger 2 km fra landsbyen min i nabolandet SNT. Huset er bra. Også 2 fullverdige etasjer, størrelse 9x9. Ytong materiale. På to år investerte han rundt 3 millioner i den, og han bor allerede i den. Og rundt 40 % av dette beløpet gikk til å betale for arbeidet. Så det er ekte huset kostet han ville ikke ha mer enn 2 millioner rubler hvis han bygget selv. Og som du sikkert har forstått, tok jeg en naiv, etter din mening, beslutning om å bygge meg selv. Jeg er enig i at dette er en utopi. Men det er verdt å takke Gud, for denne planen begynte sakte å gå i oppfyllelse. Jeg ga 25 tusen rubler for grunnarbeidet. På byggeplassen jobber en usbek konstant for meg med en hastighet på 1000 rubler om dagen. Men hoveddelen av arbeidet er utført av min svigerfar, som jeg allerede har nevnt. Tilsynelatende vil dette huset samtidig være et monument for ham, for han bygger virkelig. Jeg jobber på hverdager, drar til Moskva kl 7-00 og kommer til byggeplassen kl 19-30. De som reiser langt til jobb vil forstå meg, jeg kommer ganske sliten. Men jeg er med og bygger, dette er et hus for meg og familien min, som nå bor i en landsby med toalett på gata og russeovn. Denne modusen er veldig utmattende. Jeg har allerede gått ned 7 kg på en måned, til tross for det overvekt Jeg hadde nesten ingen (vel, kanskje maks 5 kg i øvre grense av normen). Jeg vil ikke si at det er usunt, for nå har jeg det bra, men det er en liten mangel på søvn, fordi vi jobber til det siste, til myggen overvinner fullstendig. Totalt, med slike krefter, viser det seg å være reist under gulvet i 1. etasje, tatt i betraktning kostnadene for arbeid på fundamentet - ikke mer enn 50 tusen rubler. Jeg tror på et mirakel! Sannsynligvis vil gjelden min til min svigerfar i økonomiske termer være omtrent en halv million rubler, hvis han mestrer hele huset i denne modusen. Og moralsk sett er jeg takknemlig for ham resten av livet!
Bunnlinjen - hvis du klarer å bygge på egen hånd, ser den økonomiske planen for bygging realistisk ut.

Bygging av private hus fra autoklavblokker av luftbetong er ganske populær over hele verden. Landet vårt er intet unntak.

4 plusser med luftbetong:

• Rask veggkonstruksjon.
• Frihet til å designe uvanlige konfigurasjoner.
• Økonomi og holdbarhet.
• Utmerkede ildfaste egenskaper.

Fordeler med to-etasjers hus

Hus med to etasjer representerer den mest populære kategorien. Dette er den gylne middelvei beste alternativetå oppfylle en drøm og flytte ut av byen.

• I motsetning til utvidede, horisontalt orienterte strukturer, en etasjes hus, som ofte opptar et betydelig område, er disse bygningene kompakte og kan fritt plasseres på et område med begrenset størrelse. Eller spar plass til andre planlagte strukturer.
• Sammenlignet med et treetasjes bygg er dette det mest kostnadseffektive. Kostnadene for både å bygge og vedlikeholde slike boliger er mye lavere.
• Full høyde tier, sammenlignet med loftet, sparer brukbart område. Loftet kan hovedsakelig betraktes som et studiorom eller et sted for en barnehage. I samme tilfelle er det ingen takfas, noe som utvider de målrettede mulighetene for å bruke plass.
• Stort utvalg av planløsninger.

Merk! Ved planlegging av bygging av en hytte i evt lokalitet, er det nødvendig å koordinere antall etasjer i huset med organisasjonen som regulerer lokal utvikling. Det er spesifikke krav på enkelte områder og dette må tas hensyn til før arbeidet starter.

Prosjektfunksjoner

Tilstedeværelsen av en stige

Dette er en av de mest forbrukbare byggevarene og samtidig et design som tar mye plass. Men siden det er umulig å klare seg uten det, bør det gjøres så teknisk pålitelig, kompakt som mulig og slått i interiøret. Den rette balansen mellom bratthet og flathet vil gjøre trappen trygg og komfortabel.

Plasseringen av interiøret

Som regel, i tegningene av prosjekter presentert i nettstedskatalogen, er natt- og dagsonene delt etter gulv, noe som sikrer komfort for beboerne. Soverom i dette tilfellet vil være isolert fra lokalene. generell bruk: stuer, spisestuer, lekerom og kjøkken.

Parametere

Det ønskede området av huset avhenger av antall fremtidige leietakere. Dette tallet varierer fra 86 m² til 690 m².

• Hvis du er fornøyd med ett eller to soverom, eller du vurderer kun muligheten for sesongbasert bolig, så er eller det du trenger.
• Hvis du har stor familie og gjester kommer ofte til deg over natten, da må du velge alternativer med minst 4 rom (unntatt stuen). I dette tilfellet bør du se nærmere på prosjektene, eller en ganske kompakt.
• Garasjetilgjengelighet: for en eller flere biler; kapital eller parkering under baldakin.
• Tilstedeværelsen av terrasser, balkonger eller innglassede verandaer.

Ekstra alternativer

I katalogen til arkitekt- og designstudioet "Alfaplan" finner du et alternativ som tar hensyn til alle de første kravene. Og samarbeid med spesialistene våre vil bidra til å tilpasse det til forholdene på nettstedet ditt.