Å bygge et hus fra luftbetong er ikke så lett å gjøre, men sammenlignet med en murstein eller det samme tømmerhuset, vil mye mindre innsats måtte gjøres. Vi skal bygge et enkelt enetasjes hus på stripefundament.

Hvis du ønsker det, kan du endre egenskapene til bygningen etter eget skjønn - du trenger bare å mestre prosedyren for å legge ut veggene, alle andre aktiviteter utføres som standard for hus laget av alle materialer.

1. Båndsag.
2. Bore.
3. Håndsag.
4. Manuell veggjager.
5. Mikser.
6. Elektrokutter.
7. Skrapebøtte.
8. Lim vogner.
9. tannsparkel.
10. Gummi hammer.
11. Slipeflåte (brett).

Å lage grunnlaget

Vi merker siden

Vi fjerner alt som forstyrrer nettstedet, rydder det opp og går videre til merkingen. Til dette bruker vi armeringsjern og tau.

Vi bestemmer aksen til den fremtidige strukturen. Vi tar en loddlinje og skisserer det første hjørnet av fundamentet. Trekk tauet vinkelrett på det til det andre og tredje hjørnet av strukturen.

Bruk en firkant for å markere det fjerde hjørnet. Vi måler diagonalene. Hvis lengden er den samme, er alt i orden, hjørnene er like, du kan hamre inn stengene og trekke i tauet.

På samme måte utfører vi den indre merkingen av basen, og trekker seg tilbake fra den ytre omtrent 400 mm ( optimal verdi bredde for stripefot).

Vi graver grøfter rundt husets omkrets og under fremtidige innvendige vegger.

Klargjøring av skyttergraver

Vi finner det laveste punktet på siden. Herfra teller vi dybden på gropen. Ikke stort hus kan også bygges på 40 cm tape. For resten, bli veiledet av designfunksjonene og nettstedet som helhet (frysedybde, grunnvannsnivå).

Graver skyttergraver

Viktig! Veggene i gropen skal være vertikale og bunnnivået. Vi sjekker det med lodd og nivå.

Vi legger en sandpute på bunnen av gropen og tamper den forsiktig. En slik pute vil bidra til å jevnt fordele belastningen på underlaget i lavsesongen. Anbefalt tykkelse er fra 15 cm.

Hell grus på sanden og legg takmateriale.

Vi monterer forskalingen

Vi samler det fra plater, kryssfiner og andre lignende materialer. Vi fester forskalingselementene med spiker eller skruer.

Viktig! Vi lager forskalingen på en slik måte at den hever seg over bakkenivået med minst 300 mm.

Trekk fiskesnøret langs den indre omkretsen av forskalingen på nivå med den øvre kanten av den fremtidige støpingen.

På samme stadium tenker vi på arrangementet av hull for å komme inn i vannforsynings- og avløpssystemer. For å gjøre dette legger vi tomme rør på de riktige stedene og fyller dem med sand.

Vi legger armeringen

Vi tar stenger med en diameter på 12-14 m. Vi binder dem inn i et nett ved hjelp av en fleksibel ståltråd... Rutenettceller kan ha annen størrelse... Jo tyngre huset er, desto mindre skal siden av torget være. Oftest er kraften til et rutenett med celler på 20x20 cm tilstrekkelig.

Vi lager et nett i henhold til størrelsen på grøften. Viktig! Vi etterlater 5-centimeters innrykk mellom det utlagte forsterkningslaget, veggene og toppen av grøften, slik at all armeringen i fremtiden er garantert fylt med betong.

støping av betong

Vi multipliserer bredden på fundamentet med lengden og høyden og bestemmer det nødvendige volumet av betong. Vi tilbereder eller bestiller en blanding. For matlaging bruker vi en standard oppskrift:

• sement - 1 del;
• knust stein - 5 deler;
• sand - 3 deler;
• vann - til ønsket konsistens.

Fyll inn betongmørtel i jevne lag på ca 200 mm, ikke haste. Vi tamper hvert lag med fylling med en tretamper. Hell betong til nivået til det tidligere strakte tauet i forskalingsrommet.

Vi jevner ut støpeoverflaten med en sparkel og gjennomborer betongen med armering flere steder. Utenfor banker du forsiktig på forskalingen med en treklubbe.

Vi gir stiftelsen en måned for å få styrke. I løpet av denne tiden dekker vi strukturen med polyetylen for å beskytte den mot nedbør, og inn varmt vær søl med vann for å unngå sprekker.

Bygge vegger

For konstruksjon i dette eksemplet vil vi bruke not-og-not-blokker. De er rett og slett lettere å bære med hendene. Du kan bygge fra alle andre gassblokker - rekkefølgen på arbeidet endres ikke.

Vi forhåndsrenser øvre del tørket fundament fra eksisterende skitt og støv, og dekk det deretter med et lag takmateriale.

For bagasjen til den første raden bruker vi en sement-sandmørtel. Det tørker lenger enn spesiallim, og vi vil kunne justere jevnheten i raden. Minimum tykkelse lag - 10 mm. Maksimale restriksjoner Nei. Dette vil tillate deg å jevne ut høydeforskjellene uten mye anstrengelse.

Vi finner den høyeste vinkelen - vi skal bygge fra den. Vi tar fiskesnøret og skisserer husets vegg. Vi setter den første gassblokken. Deretter setter vi en blokk ved hvert gjenværende hjørne og trekker tauet mellom bygningselementene.

Sørg for å sjekke jevnheten i leggingen av hver blokk. Vi legger ut den første raden med blokker rundt omkretsen av huset og på stedene der de indre veggene blir reist.

Viktig! Husk døråpningene. Naturligvis hopper vi over dem.

Vi tar polering og sliper overflaten av startraden forsiktig. Deretter vil vi gjøre dette med hver lagt rad. Takket være slik behandling vil vi kunne påføre limet så jevnt som mulig.

Vi legger den andre, og etter den den tredje raden. Vi bruker spesiallim for å legge gassblokker. Vi jobber som i første rad, starter fra hjørnene. Vi knytter radene, forskyver med halve blokken - som murverk... Minimum tillatt verdi et slikt skifte ved legging av luftbetong - 80 mm.

For å påføre lim bruker vi bøtter med tenner. Vi installerer blokkene så tett som mulig til hverandre, så langt fingrene tillater det, og flytter dem rygg mot rygg. Vi sjekker jevnheten til murverket med et nivå. Utjevn blokkene med en gummihammer om nødvendig. Vi jobber raskt og greit, pga limet tørker veldig raskt og det vil være nesten umulig å flytte gassblokken.

Nyttige råd! Hvis det ved legging av åpningen ikke var mulig å komme inn i lengden på hele gassblokken, så vi av overskuddet med en spesialsag eller en enkel baufil for tre.

Armopoyas er mellomgulv. Foto

Vi utstyrer vinduer og vinduskarmer

I dette eksemplet har vinduskarmene en høyde på 4 rader med murverk. Vi forsterker vindusåpningene etter å ha lagt den tredje raden. En veggjager vil hjelpe oss med dette.

På stedet for arrangement av vindusåpningen kutter vi 2 parallelle linjer. I lengden skal de strekke seg utover vinduets grenser med 300 mm på hver side.

Vi legger armeringsstenger i sporene og fikser dem sement-sandmørtel... Klar! Vindusveggen er forsterket.

Viktig! Det er bedre å ikke legge åpninger for installasjon av vinduer. Selvfølgelig vil det i fremtiden være mulig å kutte dem ut, men dette er bortkastet tid og krefter.

Mur murverk. På bildet, samtidig med leggingen av veggene, dekorativ kledning murstein

Lage jumpere

Etter hvert nærmet vi oss hopperne. Disse strukturene er nødvendige for å styrke delen av veggen over dør- og vindusåpninger. Uten hoppere kan strukturen ganske enkelt kollapse.

Deretter "fast forskaling" av tre rader med blokker:
1. Utvendig blokk er 150 tykk;
2. i midten, en blokk med en tykkelse på 150, saget i to på langs;
3. Fra innsiden, en blokk med en tykkelse på 100 mm.

Vi kutter "firkanter" fra den, fester armeringsstenger til dem

Du kan enten bruke ferdige U-formede blokker (lim til ønsket lengde, installer, legg armeringen og fyll den med sementmørtel) eller du kan lage forskalingen på egen hånd.

For fremstilling av forskaling er det mest praktisk å bruke gassblokker på 10 cm bredde. Vi fester blokkene med lim. Hvis det ikke er mulig å kjøpe 10-centimeters blokker, kutter vi bare en vanlig gassblokk i 3 like biter.

Vi limer blokkene til ønsket lengde, lager 3 langsgående grøfter med en jagende kutter, legger armeringsstenger i dem, fyller sementmørtelen og gir den en dag til å tørke.

Vi installerer hopperne med forsterkningssiden ned. Vi fyller hullene med gassblokker, om nødvendig, forhåndskåret i nødvendige størrelser.

Å lage en armopoyas

Etter å ha arrangert en rekke med vindusoverligger vi fortsetter med å fylle det pansrede beltet, det er også et seismisk belte. Strukturen er laget av armert betong og sikrer integriteten til porebetongkonstruksjonen.

Vi tar 10 cm blokker og danner forskaling fra dem rundt omkretsen av veggene. Vi fyller grøften med armering og fyller ut sementmørtelen.

Vi kiler metallpinner inn i det pansrede beltet for å feste Mauerlat. Vi kan lage dem av beslag. Enda mer praktisk alternativ- gjengede stendere. Det er lettere å feste Mauerlat til dem.

Dette fullfører boksen hjemme.

Mauerlat er allerede montert. Det er på tide å installere sperrene. På dette stadiet er alt individuelt - fokus på funksjonene til den valgte takkonstruksjonen.

Flere alternativer er tilgjengelige:

Uavhengig av valgt takkonstruksjon, må den være utstyrt med isolerende lag: hydro-, varme- og dampisolasjon. I noen tilfeller (for eksempel ved oppgjør boligloft) et lag med lydisolerende materiale er montert.

Vi fikser på toppen av sperrene vanntett materiale... Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med trelameller... Samtidig vil lamellene spille rollen som en motlekt, som lamellene til takmaterialet skal festes til i fremtiden.

Vi legger isolasjon under vanntettingen i mellomrommet mellom lektene til lektene. Mest brukt mineralull... Hvis du ønsker det, kan du velge et annet materiale (ekspandert polystyren, polystyren, etc.).

Dekk den termiske isolasjonen med et lag dampbarrierefilm... Vi fester den til sperrene ved hjelp av trelameller.

På slutten legger vi mål takbelegg... På dette tidspunktet fokuserer du på tilgjengelig budsjett og personlige preferanser. Mest populære materialer:

• skifer;
• bituminøse fliser;
• bølgepapp;
• metall fliser;
• keramiske fliser.

Noen takmateriale vi lå, med start fra bunnen. Som et resultat vil platene festes slik at sedimentær fuktighet kan renne bort uten å trenge inn under taktekket.

På denne står en kasse med gassblokker med tak klar. Ytterligere installasjonsarbeid venter på deg ingeniørkommunikasjon og etterbehandling, men dette er et tema for en egen guide.

Godt arbeid!

Video - DIY luftbetonghus

I dag er det mange materialer for konstruksjon av vegger. I tillegg blir konstruksjonsteknologien alltid bare forbedret, noe som til slutt fører til fremveksten av nye byggematerialer med en mer gunstig pris og ytelsesegenskaper... Dermed kom samfunnet gradvis til gassblokken, som virkelig kan glede mye.

Første fordeler av dette materialet er merkbare selv på designstadiet. Vi vil snakke om alle fordeler og ulemper, samt hvordan du bygger en struktur fra luftbetongblokker med egne hender i denne artikkelen.

Fordeler og ulemper

Porebetongblokker har en rekke egne egenskaper, både positive og ikke så. Saken er at materialet er lønnsomt i pris, hvem som helst kan kjøpe det, og du må jobbe godt med det slik at huset kan stå fritt lange år.

Bilder av luftede blokkhus kan ofte sees i sosiale nettverk, siden dette materialet er veldig etterspurt. Det handler om fordelene, og disse inkluderer:

• styrke;
• lett å bruke;
• varighet;
• nøysomhet;
• varmeisolasjonsegenskaper.

Mange tviler på styrken til gassblokken, men det er ingen grunn til tvil i det hele tatt. Materiale på ytre utseende ligner en murstein, bare i store størrelser... Det er en tett struktur som ikke kollapser med riktig pleie lang tid, garantert levetid - fra tretti år.

Oftest brukes materialet til bygging av midlertidige bygninger, samt kommersielle lokaler. Mange stiller spørsmålet - hva bedre skumblokk eller en gassblokk til huset, men som praksis viser, er det kvalitetsmessig ikke krav like til verken det ene eller det andre alternativet.

Men dette betyr ikke i det hele tatt at materialet ikke er egnet for bygging av boligbygg. Det handler om å forlate og riktig konstruksjon, men bygning i flere etasjer bygging fra en gassblokk anbefales ikke.

Materialet smuldrer ikke, noe som gjør det veldig praktisk å jobbe med, det er også lett, du kan fritt løfte det med hendene og reise vegger. Å bygge et hus fra en gassblokk er en fornøyelse, ifølge erfarne byggherrer.

Når det gjelder holdbarhet, er gassblokken veldig holdbar med riktig pleie. Alt avhenger av værforhold hvor bygget er planlagt oppført. Uten beskyttelse mot vann vil huset tjene trofast i flere tiår, men hvis du beskytter bygningen mot fuktighet, kan den vare i århundrer. Det anbefales å utføre prosedyren på byggestadiet.

Gozoblok utmerker seg ved sin økonomi både i kjøp av materiale og i videre bruk. Dette materialet regnes som et av de billigste, siden det ikke brukes en så kompleks teknologi i produksjonen.

I tillegg er det mange materialleverandører på markedet som konkurrerer godt med hverandre, noe som til syvende og sist fører til en lav materialkostnad. I tillegg kan du spare mye på oppvarming. Praksis har vist at eiere av hus bygget av et annet materiale betaler mye mer for oppvarming.

Dette er fordi gassblokken har utmerkede varmeisolasjonsegenskaper. Fungerer på to sider - slipper ikke varm luft fra innsiden og lar kulden komme ut.

Veggen laget av en luftbetongblokk må forbedres, siden under påvirkning av værforhold vil alle varmeisolerende fordeler forsvinne over tid. Eksperter anbefaler å tenke på dette selv på designstadiet.

Faseoppbygging av et hus fra luftbetongblokker

Som allerede nevnt, er det ikke vanskelig å bygge et hus fra en luftblokk, og de grunnleggende byggeferdighetene er nok. På selvkonstruksjon det anbefales å bruke en gassblokkkalkulator hjemme.

Utformingen av et slikt bygg skiller seg ikke mye fra bygninger laget av andre materialer og inkluderer neste skritt arbeid:

• valg av nettsted;
• design;
• fundament legging;
• vegger;
• etterbehandling.

Når du velger et sted, er det viktig å ta hensyn til jorda. Generelt er veggene til den luftede blokken derfor ikke tunge i seg selv spesielle krav til jorda, nei.

Likevel, ikke glem at dette fortsatt er et hus og tomt må velges egnet for konstruksjon. Oftest bygges slike hus på sommerhytter, men kan også finnes i byer - i begge tilfeller er dette tillatt.

På designstadiet må du finne ut området til huset, bestemme hvor mange rom det skal være. Det anbefales ikke å bygge enorme bygninger, selv om fundamentet lar det gjøres.

Det er mye vanskeligere å opprettholde en struktur i ønsket tilstand, og det kompliserer også kommunikasjon, som også vurderes på designstadiet. Det er også bedre å umiddelbart beregne hvor mange gassblokker du trenger hjemme.

Bedre å ta dette trinnet seriøst, da du enkelt kan beregne antall alternativer som skal brukes, og også vurdere ulike alternativer sparer eller velg ferdige alternativer prosjekter av hus fra luftede blokker.

Å legge grunnlaget vil kreve litt mer kunnskap samt innsats. Dette stadiet regnes som den vanskeligste og er intet unntak i arbeid med gassblokkhus.

Det anbefales å søke hjelp fra fagfolk som vil hjelpe deg å bygge en virkelig solid grunnmur, som er i stand til å holde strukturen i mange år, eller umiddelbart bestille et hus fra nøkkelferdige gassblokker.

Det er ikke vanskelig å bygge vegger. Hytte fra en gassblokk bygges generelt i løpet av et spørsmål om tid. Det er viktig å opprettholde jevnheten i murverket slik at det ikke er noen helninger. Siden luftbetongblokker er lette i seg selv, er det ikke vanskelig å sette dem inn i en struktur.

Grunnleggende byggeferdigheter kreves for å fullføre disse trinnene. Pass på å ta hensyn til slissene i veggene for vinduer og dører, ventilasjon og kommunikasjon, slik at du ikke senere trenger å ødelegge den nybygde veggen.

Etterbehandling regnes som den dyreste okkupasjonen som bare kan tenkes ved bygging av hus fra en luftet blokk. Interiør dekorasjon kan være laget av alle materialer, men det er viktig å huske frykten for vannblokker. Fuktighet kan komme ikke bare fra gaten, men også fra innsiden av rommet, så du må tenke på fuktighetsbeskyttelse selv i sluttfasen.

For å oppsummere er det viktig å merke seg det siste - du må forstå hva beste gassblokk for bygging. I dag er det mange produsenter som kan tilby mange alternativer for det samme byggemateriale... Sørg derfor for å kontakte produsenten, du må finne ut forskjellene, samt alle fordelene med en blokk fra en annen.

Foto av hus fra porebetong

Utarbeide en privat Herregård, mange betaler Spesiell oppmerksomhet valget av hovedbyggematerialet for bygging av vegger. Ofte faller dette valget på miljøvennlig, trygt, moderne og rimelige materialer... Mange utviklerbedrifter utfører bygging av hytter fra luftbetong eller lignende materiale. Porebetong har betydelige fordeler i pris og brukervennlighet fremfor stein, murstein eller sement, men er betydelig dårligere enn dem i styrke. For å bygge en to-etasjers bygning fra slikt materiale uten risiko, er det nødvendig å ta hensyn til egenskapene til luftbetong når du lager et prosjekt og kjenne til noen av finessene for å sikre styrken til strukturen.

Fordeler og ulemper med porebetong

Den økte populariteten til gassblokker er i stor grad utelukkende basert på reklame fra produsenter, som noen ganger overdriver mange ganger. spesifikasjoner av dette materialet, som som et resultat fører til et brudd på styrken til strukturen. Under bruken av dette materialet i konstruksjonen bestemte mange spesialister empirisk de reelle fordelene og ulempene ved materialet, og utviklet også noen viktige regler konstruksjon. Fordelene med materialet inkluderer:

• Varmebesparende. For mellomklimatiske breddegrader kan det hende at husets vegger ikke engang er isolert, siden luftbetong i seg selv har lav varmeledningsevne på grunn av dens porøse struktur.
• Enkel håndtering og konstruksjonshastighet. Luftbetong hytter bygges ganske raskt, siden blokker kan enkelt kuttes med en konvensjonell håndsag og raskt tilpasse til de nødvendige dimensjonene. Materialet har store størrelser, nesten perfekt geometri samtidig som den er veldig lett.
• Høy lydisolering. Det porøse materialet demper støy betydelig og er sammenkoblet med god glassenhet, vil gi utmerket lydisolasjon innvendig og utvendig.
• Lave kostnader og miljøvennlighet av materialet.
• Vanndamppermeabilitet. Porebetongblokker "dishat", som forhindrer dannelse av kondens og fuktighet.

En unik funksjon er muligheten til å bruke et tynt lag med stylingmørtel. Mange eksperter vurderer dette materialet verdig alternativ naturlig tre.

Viktig. Ved reising to-etasjes hytte fra porebetong må det huskes at luftblokker har høy trykkfasthet, men svært lav bruddstyrke. I denne forbindelse, for to etasjes hus fra dette materialet anbefales det å bruke en monolitisk eller stripe fundament høy styrke. Hvis det er planlagt å bygge en andre etasje i huset, må veggene i første etasje forsterkes med stålstenger, som vist på bildet ovenfor.

Ulempene med luftbetong inkluderer slike kvaliteter som:

• Absorbering av fuktighet. Den ubeskyttede overflaten på blokken er en svamp som absorberer fuktighet sterkt, og som et resultat går styrken til modulen tapt, samt dens varmeisolasjon og pusteevne. Av denne grunn må overflaten av blokkene beskyttes med gips eller fuktbestandig maling.
• Problematisk plastering. Denne ulempen følger av den første. Siden blokkene raskt absorberer fuktighet, er det ikke mulig å påføre gips av høy kvalitet. Til dette brukes spesielle primere og gipsblanding polymerbasert med forhåndslagt netting.
• Sprekker. Ved utseendet til den minste stress, spesielt på stedene for installasjon av dør og vindusåpninger, det oppstår ofte sprekker og blokker blir ødelagt på grunn av materialets sprøhet. Veien ut i slike situasjoner er forhåndsinstallasjon metall ramme i åpningene, som tar på seg hele lasten, som vist på bildet under.

Viktig. Ved transport av luftbetong er det nødvendig å ta hensyn til dens skjørhet og transportere den i pakker på separate brett. Det er også nødvendig å sørge for at materialet oppbevares på et tørt sted. Når den lagres på utendørs, materialet kan absorbere fuktighet i seg selv, som et resultat av at restkalk blir våt, noe som etter tørking bidrar til rask ødeleggelse fra korrosjon.

Forskjeller mellom porebetong og skumbetong

Når man bygger hus fra luftbetongblokker med egne hender, bruker mange ofte skumbetong ved en feiltakelse. Noen ganger erstatter til og med selgere av produkter selv materialer bevisst for personlig vinning fra kjøpernes uvitenhet. Faktisk er dette materialer som ligner veldig på hverandre, men som er svært forskjellige i produksjonsmetode og bruksområde.

For eksempel brukes skumbetong utelukkende til bygging av interne skillevegger i et hus og kan ikke brukes til bærende vegger på grunn av dens høye skjørhet. Du kan skille mellom disse to materialene etter kvalitet. ytre overflate blokkere.

• Skumbetong lages ved å helle ferdig blanding f spesielle skjemaer, som et resultat av dette er overflaten glatt og porene er praktisk talt usynlige. Materialet holder gipset svært dårlig, det behandles vanligvis med en spesiell kitt eller sys opp med gips. Før putting dekkes skumbetongen med jord og påføres et armeringsnett.
• Luftbetong kan kjennetegnes ved sin porøse overflate, siden den er kuttet i størrelse med spesielle strenger eller sager fra en forhåndsforberedt plate. På slikt materiale faller gips og kitt mye bedre, men for større pålitelighet anbefales det også å legge et armeringsnett.

Bygging av hus fra porebetong

Når du bygger et hus eller hytte fra luftbetong, må du være spesielt oppmerksom på materialets tetthet, som er angitt i merkingen Engelsk brev"D" og rekkevidden kan være fra 350 til 800 kilo per kubikkmeter.

Viktig. For et en-etasjes hus velges vanligvis blokker med en tetthet på D400 eller D500, avhengig av takets massivitet. For en to-etasjers hytte legges mer holdbare blokker av merkene D600 eller D800 i første etasje, og mindre holdbare D 400 brukes i andre etasje.

Under to-etasjes konstruksjon, i tillegg til intern armering med stålstenger, som vist på bildet ovenfor, bruker eksperter ekstra stålnettarmering, som legges hver 2. rad med murverk, som vist på bildet nedenfor. Dette gir ekstra styrke til veggene.

Viktig. Velg blokktetthet iht klimatisk sone... Jo høyere tetthet materialet har, jo høyere er dets evne til å holde på varmen og dermed øker kostnadene. Det er nødvendig å nøye beregne nødvendig blokktetthet og veggtykkelse for ditt klimatiske område, med hensyn til gjennomsnittlig sommer og vintertemperatur... Det er mulig at bruken av luftbetong kan være mye dyrere enn bruken av konvensjonelle murstein.

Til mellometasjer du kan bruke det vanlige armerte betongplater, men samtidig må den øvre blokkraden forsterkes med ekstra forsterkning, som vist på bildet over. Men for å redusere presset på bærende vegger, eksperter anbefaler å bruke trebjelker.

Grunnleggende krav til porebetongbygg

Når du bygger hus fra luftbetong, må flere grunnleggende regler tas i betraktning:

• Det er nødvendig å bruke en stripe eller platebase som fundament. monolittisk type, mens høydeforskjellene på én kvadratmeter overflater bør ikke overstige 10 mm.
• Den første raden med murverk er festet på en sement-kalkmørtel, de påfølgende legges på et spesielt lim for luftbetong med streng overholdelse av tykkelsen på mørtelen.
• Hvis det er torn-spor-forbindelse på blokkene, må de vertikale sømmene også belegges med lim.

Viktig. Ved å skape toetasjes hus laget av luftbetong, må veggene i første etasje forsterkes med metallstenger med en tykkelse på 8-10 mm, som vist på bildet ovenfor. Den første og hver tredje rad er gjenstand for forsterkning.

I nærvær av vindusåpninger må rekkene forsterkes på en slik måte at den nedre og øvre rad vindusåpning hadde forsterkning.

• Sørg for å legge den volumetriske armeringen på den siste øverste raden før du legger gulvet. For dette anbefales det å bruke spesielle U-formede blokker eller kutte ut hulrommet for armeringen selv.

Det er viktig å huske at fullstendig svinn av porebetong tar i gjennomsnitt 2-3 år, mens svinngraden i gjennomsnitt er 2 mm per meter vegg.

Hus laget av luftbetong trenger vanligvis ikke isolasjon, men overflaten av materialet må beskyttes mot effekten av atmosfærisk fuktighet. Det anbefales på det sterkeste ikke å isolere strukturen med skum eller lignende materialer, siden de ikke tillater luft å passere og kondens vil dannes på veggene.

For å gipse eller fylle veggene i en bygning, bruk spesielle plastforbindelser som tidligere er installert forsterket mesh slam av metall eller propylen.

4. Prosjekt
Oppsettet ble i utgangspunktet justert for å passe visse krav... Kjøkkenet skal være kantet, den ene siden skal vende mot inngangen til stedet og området foran huset, den andre - mot badehuset og området foran badehuset. Alt dette er gjort for min kone, fordi jeg ser hvor vanskelig det er for henne å klare huset alene med barna. Med denne ordningen vil hun kunne lage mat på kjøkkenet og observere nesten hele området til stedet slik at hun kan la barna gå en tur. Territoriet som ikke dekkes av utsikten fra kjøkkenet inkluderer kun to baksider av huset, hvor gjerdet er henholdsvis 7 og 4 meter. Resten av planløsningen ble tegnet ut fra kjøkkenets plassering og inngangen til huset fra hovedfasaden (front). Dermed ble planløsningen til 1. etasje født. Jeg bestemte meg for å gjøre andre etasje full, fordi jeg trengte 3 rom med et godt område, et bad, og i fremtiden ikke ett. Jeg gjorde det ikke til et loft, fordi det er dyrere å isolere og mindre volum, men jeg bestemte meg for å lage kaldt loft, som senere kan gjøres om til loft i 3. etasje. For fire oppnås et ganske stort hus, selv om bruksarealet i første etasje er litt mer enn 60 kvm. m. Men for det første planlegger vi ikke å stoppe ved to barn, og for det andre var det allerede irrasjonelt å utvide husets grenser for å øke området på grunn av plasseringen på stedet. I tillegg vil 2. etasje forbli kald og helt uferdig av økonomiske årsaker. Og klargjør 60 kvm. m. for å leve det synes jeg ikke er en veldig vanskelig sak, og jeg håper det vil være nok økonomi til å gjøre det før det kalde været.
Første etasje etasjer: Forventer dette spørsmålet Jeg vil skrive følgende. Siden grunnlaget ble dannet fra råd fra erfarne mennesker og ble beregnet av designeren, ble det ikke diskutert. Jeg har en tallerken med kantene opp. Hva du kan gjøre: Overlapping er ganske dyrt, så jeg bestemte meg for å bare fylle mellomrommet mellom ribbene med sand til ønsket nivå. Prisen på utgaven er 4 KamAZ sand, 4 tusen rubler hver. Avrettingsmassen vil være nødvendig på alle gulv, så jeg inkluderer den ikke i prisen. Vel, jobber fortsatt. La det være 20 tusen ferdige overlapping under avrettingsmassen med muligheten til å lage små hulrom for å lagre noe. Tregulv Jeg vurderte det ikke, fordi jeg vil varme opp gjennom varme gulv uten radiatorer. Og treet er dyrere, kortvarig og krever vedlikehold.
Designdelen av prosjektet mangler, men her brukte jeg støtte fra Ytong - jeg brukte albumet med tekniske løsninger og konsultasjoner hotline og Ytong-konstruktører. Alt dette er uvanlig gratis for den russiske mannen i gata, men med å kjenne den tyske mentaliteten ser jeg ingen hake i dette. Synes at høy pris Ytong betaler for alle disse tjenestene.
Resultatet er et prosjekt som jeg smertelig trakk inn med den samtidige studien av Archikad, som endret seg 100 ganger og fortsatt noen punkter ikke er bestemt. Jeg må si at dette allerede har hatt sin effekt på byggeplassen - jeg har en ekstra blokkrekke i 1. etasje (høyden på utenfor veggene jeg fikk - 13 blokker eller 3,25 meter. Jeg planlegger å gjøre den nyttige høyden på gulvet 2,95 m. Gulvet vil være tykt (på grunn av ekstra fylling med sand). Hoved interne parametere- høyden til vinduskarmen i boligkvarteret og kjøkkenet er 90 cm (bortsett fra badet - 140 cm og vinduet 80 x 100 cm), høyden på vinduene er 150 cm, bredden på vinduene er fra 130 til 200 cm, avhengig av layout. Høyden fra taket til overkanten av vinduet er 50 cm (2 blokker). Jeg tenkte heller ikke på ventilasjon og skorsteiner i prosjektet, ved byggestart gikk jeg opp for behovet for alt dette og jeg bevilget plass til to ventilasjons- og skorsteinssjakter og la beslag i ribbe (uttak) til Øk ribbene på stedet der disse akslingene skal installeres slik at du kan bygge dem av murstein om nødvendig.
Jeg har gitt kommunikasjons-I/O i ovnen: 1 kloakk, 1 reservekloakk gjennom som vil bli introdusert plastrør med vann og 1 plastrør 40 mm for el-kabelen. Jeg planlegger å installere en septiktank for finansiering på slutten av konstruksjonen, siden dette ikke er det viktigste for å komme inn i huset. Badehuset vårt har toalett med dusj (det er egen septiktank for badehuset). Kostnaden for en septiktank med installasjon er omtrent 100 tusen rubler. Jeg fant ut i Kubinka - produksjonen av septiktanker Yubas - Eurobion. Han mente at det er viktigere å slippe de siste 100 tusen inn i huset enn å ha en septiktank og holde seg på gata.
Overlappingen mellom 1. og 2. etasje - armerte betongplater. Rask, munter og pålitelig. Løsningen er entydig hvis du ser for deg at det skal være 3 barnerom over hodet ditt. Alt liv! Jeg tror det ikke er rom for feil med tanke på lydisolering. Og da vil det være nødvendig å ferdigstille gulvet i 2. etasje.
Resultatet - prosjektet ble utført av meg selv (med unntak av fundamentet), konstruksjonen er planlagt maksimalt rasjonell økonomi.

5. Sparing
Ingen tror meg at for 1 million rubler kan jeg bygge et hus og bo i det. Jeg kan virkelig ikke bygge et hus for 1 million. Men teoretisk kan jeg ikke finne mer enn 1,5 millioner, så dette er min oppgave i livet. Jeg må si at dette er ekte. Realistisk, i den forstand at du må forstå hvor pengene går til byggeplassen og hvor du må spare. Og jeg fant dette stedet. Disse er byggherrer og betaler for arbeidet deres.
Jeg møtte på forumet med, hvis hus ligger 2 km fra landsbyen min i nabolandet SNT. Huset er fint. Også 2 hele etasjer, størrelse 9x9. Ytong materiale. I to år investerte han rundt 3 millioner i den, og han bor allerede i den. Og rundt 40 % av dette beløpet gikk til å betale for arbeidet. Så ekte huskostnad han ville ikke ha mer enn 2 millioner rubler hvis han bygget selv. Og som du sikkert har forstått, tok jeg en naiv, etter din mening, beslutning om å bygge meg selv. Jeg er enig i at dette er en utopi. Men det er verdt å takke Gud, for denne planen begynte sakte å gå i oppfyllelse. For arbeidet for stiftelsen ga jeg 25 tusen rubler. På en byggeplass jobber en usbek konstant for meg med en hastighet på 1000 rubler per dag. Men det meste av arbeidet er gjort av min svigerfar, som jeg allerede har nevnt. Tilsynelatende vil dette huset samtidig være et monument for ham, siden han faktisk bygger. Jeg jobber på hverdager, drar til Moskva kl 7-00 og kommer til byggeplassen kl 19-30. De som reiser langt til jobb vil forstå meg, jeg kommer ganske sliten. Men jeg er med og bygger, dette er et hus for meg og familien min, som nå bor i en landsby med toalett på gata og russeovn. Et slikt regime er veldig drenerende. Jeg har allerede gått ned 7 kg på en måned, til tross for det overvekt Jeg hadde det nesten ikke (vel, kanskje maks 5 kg i øvre grense av normen). Jeg vil ikke si at det er usunt, for nå er jeg normal, men det er litt søvnmangel, fordi vi jobber til det siste, til det sjofele overvinner helt. Totalt, med slike krefter, viser det seg å være bygget under overlappingen av 1 etasje, tatt i betraktning kostnadene for arbeid på fundamentet - ikke mer enn 50 tusen rubler. Jeg tror på mirakler! Sannsynligvis vil gjelden min til min svigerfar i økonomiske termer være omtrent en halv million rubler, hvis han mestrer hele huset i denne modusen. Og moralsk sett er jeg takknemlig for ham resten av livet!
Poenget er at hvis du klarer å bygge det på egen hånd, ser den økonomiske planen for byggingen realistisk ut.

Bygging av private hus fra autoklaverte luftbetongblokker er ganske populær over hele verden. Landet vårt er intet unntak.

4 plusser med luftbetong:

• Rask veggreising.
• Friheten til å designe uvanlige konfigurasjoner.
• Kostnadseffektiv og holdbar.
• Utmerket ildfast ytelse.

Fordelene med to-etasjers hus

Hus med to etasjer representerer den mest etterspurte kategorien. Dette er den gylne middelvei det beste alternativet for å gjøre drømmen til virkelighet og flytte ut av byen.

• I motsetning til lange, horisontalt orienterte strukturer en ting etasjes hus ofte opptar et betydelig område, disse bygningene er kompakte og kan fritt plasseres i et begrenset område. Eller spar plass til andre planlagte strukturer.
• Sammenlignet med et treetasjes bygg er dette det mest lønnsomme økonomisk. Kostnadene for både bygging og vedlikehold av slike boliger er mye lavere.
• Full høyde tier, sammenlignet med loftet, sparer nyttig område... Loftet kan hovedsakelig sees på som et studiorom eller et sted for en barnehage. I samme tilfelle er det ingen takhellinger, noe som utvider målmulighetene for å bruke plassen.
• Stort utvalg av planløsninger.

Merk! Ved planlegging av bygging av en hytte i evt lokalitet, er det nødvendig å avtale antall etasjer i bygget med organisasjonen som regulerer lokal utvikling. Det er spesifikke krav på enkelte områder og dette må tas i betraktning før man starter arbeidet.

Funksjoner av prosjekter

Tilstedeværelsen av en stige

Dette er en av de dyreste byggevarene og samtidig en konstruksjon som tar mye plass. Men siden det er umulig å klare seg uten, bør du gjøre det så teknisk pålitelig, kompakt som mulig og spille opp i interiøret. Den rette balansen mellom bratthet og flathet vil gjøre stigen trygg og komfortabel.

Interiør layout

Som regel, i tegningene av prosjektene presentert i nettstedskatalogen, er natt- og dagsonene delt etter etasje, noe som sikrer komforten til beboerne. Soverom i dette tilfellet vil være isolert fra lokalene. generell bruk: stuer, spisestuer, lekerom og kjøkken.

Alternativer

Det ønskede området av huset avhenger av antall fremtidige leietakere. Dette tallet varierer fra 86 m² til 690 m².

• Hvis du er fornøyd med ett eller to soverom, eller du kun vurderer muligheten for sesongbasert bolig, så er eller det du trenger.
• Hvis du har stor familie og gjester ofte kommer til deg med en overnatting, da må du velge alternativer med minst 4 rom (unntatt stuen). I dette tilfellet bør du se nærmere på prosjektene, eller rettere sagt kompakt.
• Garasje: for en eller flere biler; hovedstad eller dekket parkering.
• Tilstedeværelsen av terrasser, balkonger eller innglassede verandaer.

Ekstra alternativer

I katalogen til arkitekt- og designstudioet "Alfaplan" finner du et alternativ som tar hensyn til alle de første kravene. Og samarbeid med spesialistene våre vil hjelpe deg med å tilpasse det til forholdene på nettstedet ditt.