Aleksandar Pavlov, jun 2013

Većina fotografa vjeruje da nakon što sunce zađe ispod horizonta, nema ništa posebno za snimanje. Jedini izvor svjetlosti noću je mjesec. Svjetlost zvijezda nije dovoljna da nekako osvijetli okolni pejzaž. Noćna fotografija je jedna od najpopularnijih složene vrste pejzažna fotografija. Zbog potrebe snimanja velikim brzinama zatvarača, ispostavilo se da je ovo i najneproduktivniji oblik fotografije, ali sve to više nego nadoknađuje neuobičajeni rezultati dobiveni. Ono što možete snimiti noću jednostavno je nemoguće vidjeti vlastitim očima. Iz tog razloga pejzaži za laku noć privlače pažnju gledalaca.

U nastavku ćemo razmotriti 8 neophodni uslovi Da biste dobili dobar snimak, naravno, možete ih nabrojati više, ali mi ćemo se fokusirati na one najosnovnije.

1. Lokacija snimanja

Prije svega, potrebno je potražiti mjesto za snimanje, a to je bolje učiniti tokom dana, na primjer uveče prije zalaska sunca. Bez prednjeg plana, fotografija će biti dosadna. Idealna opcija je suho drvo, gromade, ruševine nečega ili nešto jasno prepoznatljivo po svojoj silueti. Siluete planina izgledaju sjajno (vidio sam ih na slikama). Lokacija za prvu planiranu fotografiju staza pronađena je na satelitskim kartama, 7-8 kilometara od grada - usamljena breza posađena u polju (17mm, ISO400, F/8, ekspozicija 6 minuta, 19 kadrova)

Preporučljivo je da nema jakog svjetla u smjeru snimanja.

Fotografi često dosta pažnje posvećuju fotoaparatu, objektivima i ostalim dodacima, što je svakako ispravno, ali koriste stativ koji im treba, odlažući kupovinu dobrog stativa za kasnije. Zaista, na prvi pogled, stativ nema presudan uticaj na rezultujuću sliku - svetlost prolazi kroz sočivo, hvata je matrica, obrađuje procesor kamere i tako dalje, i nije bitno da li je kamera postavlja se na obližnji panj, ili vezuje za drvo, ili se postavlja na skupi tronožac.

Međutim, prikladan stativ s kvalitetnom glavom pomoći će vam da udobnije snimate, čvršće učvrstite kameru, bolje kadrirate kadar, natjerat će vas da obratite pažnju na horizont i druge sitnice koje čine rezultat. Lijepa slika, a snimanje je zadovoljstvo. Karbonski stativ, kao što je Manfrotto, također je malo težak, trenutno se rasklapa i može se podesiti na različite načine. Ako već nemate dobar, pouzdan stativ, preporučujem da ga odmah nabavite!

3. Programabilni daljinski upravljač

Daljinski upravljač je koristan ne samo noću, već i kada noćno fotografisanje Ne možete nikuda bez daljinskog upravljača. Daljinski upravljač će vam omogućiti da podesite brzinu zatvarača od nekoliko minuta, podesite broj kadrova i interval između kadrova. Bilo ko će učiniti Kineski sa ebay.com za 15 dolara. Možete kupiti izvorni daljinski upravljač za svoj fotoaparat, ali cijene za markiranu dodatnu opremu su obično mnogo veće, na primjer daljinski upravljač TC-80N3 za Canon EOS 5D Mark II košta 6.090 rubalja, što je više od 12,5 puta skuplje od kineskog jedan :-)

4. Moćna baterijska lampa

Snažna baterijska lampa je korisna za osvetljavanje tačke fokusa, a možda i prednjeg plana. Takođe je preporučljivo ponijeti baterijsku lampu male snage (po mogućnosti čeonu) za osvjetljavanje kamere - ruke su vam slobodne, a oči nisu zaslijepljene.

5. Vedro nebo

Idealna opcija je da iza sebe imate 30-50% Mjeseca, koji će zalaziti pola sata do sat nakon početka snimanja. Ovo svjetlo će biti dovoljno za osvjetljenje prednji plan, puniji mjesec - PP će definitivno biti preeksponiran, a druga tačka: što je mjesec svjetliji, to su zvijezde manje vidljive.

6. Vrsta staza

Odlučujemo koje staze nam trebaju. Ako želimo da dobijemo krugove, onda treba da potražimo Severnjaču i uključimo je u okvir, jer će se zvezde „okrenuti“ oko tačke pored nje. Evo primjera bez mjeseca, osvjetljenje suhe grane je napravljeno dimenzijama automobila 20 metara od mjesta snimanja (Riblje oko 15mm, ISO200, F/4.5, brzina zatvarača 8 minuta, 6 kadrova) ispod ću dati primjer proračuna za ovu fotografiju:

Polarna zvijezda je na sjeveru, pod uglom u odnosu na horizont, približno jednaka geografskoj širini na kojoj se nalazimo. Tražimo Veliki medvjed i u naznačenom smjeru mjerimo 5 udaljenosti između alfa i beta:

Ako želimo da dobijemo tragove u obliku gotovo ravnih linija, onda treba da snimamo tako da središte kadra bude usmereno prema zapadu ili istoku. Slika je snimljena okrenuta ka istoku, mjesec je tog dana bio 3/4 i prednji plan je morao biti zatamnjen gotovo do kraja, a obalom se moglo hodati i bez svjetiljke (Riblje oko 15mm, ISO100, F=4, brzina zatvarača 4 minute, 32 kadra)

7. Fokusiranje u mraku

Snažna baterijska lampa je ovdje jednostavno neophodna. Hajde da zablistamo moćna baterijska lampa u prvi plan (ili zamolite kolegu da se odmakne 20-30 metara i pusti svjetlo u tvom pravcu koji izlazi sam noću 3-4 sata???) i probaj da se fokusiraš. Ako uspijete fokusirati, isključite autofokus i ne dodirujte više prsten za fokusiranje. Ako niste mogli da fokusirate (češće sam naišao na ovu opciju), uključite LiveView, povećajte sliku 5-10 puta i fokusirajte ručno.

8. Proračun ekspozicije

Postavite na maksimum moguće značenje ISO (1600 ili 3200) i otvorite otvor blende do maksimuma.

Napravimo probni snimak sa brzinom zatvarača od 15-20 sekundi (možete koristiti režim „prioritet blende“ ili „ručni režim“) i procenjujemo šta se dogodilo. Bolje je pogledati histogram. Ako vidimo da je okvir nedovoljno eksponiran, postavljamo brzinu zatvarača na 30 sekundi (ako to ne pomogne, onda podižemo ISO). Ako se pokaže da je okvir preeksponiran, zatvorite otvor blende za jedan korak (na primjer, od 4 do 5,6). Nakon nekoliko snimaka dobićemo pravilno eksponiran kadar (možete ga preeksponirati za pola stope)

Na primjer, dobra ekspozicija je postignuta sa sljedećim parametrima: ISO1600, f/5.6, brzina zatvarača 30 sekundi. Sada moramo pretvoriti ovu ekspoziciju u ISO i vrijednosti otvora blende koje želimo koristiti za snimanje. Neka bude ISO200 (čitao sam da je za Canon EOS 5D Mark II ovo optimalno). Za dobru dubinu polja, podesite otvor blende na f/8. Ponovno izračunavanje se vrši na sljedeći način. Da biste prešli sa ISO1600 na ISO200 potrebno je povećati brzinu zatvarača za 3 koraka:

ISO1600 -> ISO800 = 1 stop
ISO800 -> ISO400 = 2 zaustavljanja
ISO400 -> ISO200 = 3 stope

Da biste prešli sa otvora blende 5.6 na 8, morate povećati brzinu zatvarača za još jedan korak. Što nam daje ukupno 4 zaustavljanja. Preračunajmo izvod:

30 sekundi -> 1 minuta = 1 zaustavljanje
1 minuta -> 2 minute = 2 zaustavljanja
2 minute -> 4 minute = 3 zaustavljanja
4 minute -> 8 minuta = 4 zaustavljanja

Kao rezultat dobijamo sledećim parametrima pucanje: ISO200, f/8, brzina zatvarača 8 minuta. Postavili smo kameru na “BULB” mod. Preporučljivo je uzeti probni okvir sa takvim postavkama, ali bilo mi je žao gubiti toliko vremena, postavio sam ISO400, odnosno smanjio brzinu zatvarača za stop, tako da je postalo 4 minute - test okvir mi je odgovarao. Postavio sam ISO200 i programirao daljinski upravljač: brzina zatvarača 8 minuta, broj kadrova 99 (proces se može prekinuti kada se umorite), interval između kadrova 5 sekundi.

Napomena 1: Ako snimate izrezanom kamerom, postavite interval između kadrova na najviše 3 sekunde, inače ćete dobiti pauze između kadrova. Snimio sam Canon 7D tragove na žižnoj daljini od 17 mm u intervalu od 5 sekundi i praznine su jasno vidljive na 100% izrezanoj slici:

Napomena 2: Što je veća žižna daljina objektiva, duži su tragovi na slici (ovo je logično, ali vrijedi zapamtiti).

Napomena 3: Na Canon kamerama, umjesto daljinskog upravljača, možete koristiti dodatak za firmver “Magic Lantern” http://wiki.magiclantern.fm/ru:install Snimanje na rezervoaru Kotovsky je obavljeno sa ovim firmverom, a daljinski upravljač je korišten na 7D - snimljen je u malo drugačijem smjeru.

Napomena 4: Ako snimate sat vremena nakon zalaska sunca, tada sa svakim kadrom temperatura boje opada i cjelokupno osvjetljenje također pada - tada ćete ih morati izjednačiti u editoru. Ali možete dobiti dobra boja nebo i horizont. Greška u stazama je zbog činjenice da je brzina zatvarača izmjerena sat vremena nakon zalaska sunca, a nakon 40 minuta pao je mrak, morao sam prekinuti seriju, povećati brzinu zatvarača za 2 puta i nastaviti seriju:

Napomena 5: Kada snimate numere, pokušajte da isključite Mliječni put iz kadra, jer tragovi iz njega ispadaju mutni, a na mjestu Mliječnog puta na slikama dobijate bjelkastu mrlju. Brzo skrolujte kroz ove okvire, počevši od testnog, razumećete o čemu govorim.

9. Program za šivanje okvira

Probao sam StarTrails i StarStaX među besplatnim. Više mi se dopao StarStaX - izlazna slika se ne razlikuje od jednog kadra.

Postupak lijepljenja okvira:

1. Ravovi se učitavaju u editor(Koristim Lightroom) dovedite ga na istu temperaturu boje i približno istu svjetlinu, ostala podešavanja su po ukusu.
2. Sačuvajte rezultat u .tif(potrebna nam je slika visokog kvaliteta!).
3. U StarStaX-u biramo ove tifuse. Program ima nekoliko podešavanja (podrazumevane postavke daju dobre rezultate), ali možete eksperimentisati sa režimom mešanja.
4. Započnimo proces i nakon nekoliko sekundi dobijemo rezultat koji ponovo pohranjujemo u .tif (program automatski snima u .jpg).
5. Rezultat se može ispraviti u editoru, horizont će se svakako morati podesiti ako kamera nije nivelirana.

Primjeri proračuna

Prvi primjer. Snimljeno na 7D od 17-40, žižna daljina 17mm, mjesečeva faza 58%, snimljeno 19. maja, prednji plan je dobro osvijetljen. Obavezno otkrijte sve primjere na Cijeli ekran(kliknite ne na sličicu).

20130519-IMG_4460.jpg ISO3200, otvor blende 5.6, brzina zatvarača 6s - nedovoljno eksponirano (postojalo je automatsko mjerenje, očigledno je uzeta u obzir baterijska lampa)	20130519-IMG_4461.jpg ISO3200, otvor blende 5.6, brzina zatvarača 10s - prilično dobro, ali možete malo povećati	20130519-IMG_4462.jpg ISO100, otvor blende 5.6, brzina zatvarača 373s - proračun brzine zatvarača:

• ISO3200 -> ISO1600 = 1 stop
• ISO1600 -> ISO800 = 2 zaustavljanja
• ISO800 -> ISO400 = 3 stope
• ISO400 -> ISO200 = 4 stope
• ISO200 -> ISO100 = 5 zaustavljanja

• 10 sekundi -> 20 sekundi = 1 zaustavljanje
• 20 sekundi -> 40 sekundi = 2 zaustavljanja
• 40 sekundi -> 80 sekundi = 3 zaustavljanja
• 80 sekundi -> 160 sekundi = 4 zaustavljanja
• 160 sekundi -> 320 sekundi = 5 zaustavljanja, odnosno ispostavilo se da je 5 minuta i 20 sekundi

Sjetivši se da mogu dodati još malo, dodao sam još minut i programirao daljinski upravljač.

20130512-IMG_4941.jpg - ISO6400, otvor blende 3.5, brzina zatvarača 20s - nebo je ovde jasno preeksponirano, ne obraćamo pažnju na jako preeksponiranje grane (dok sam snimao probni kadar, prijatelj je fokusirao baterijska lampa), odnosno jedno zaustavljanje se može oduzeti prilikom izračunavanja brzine zatvarača:

• ISO6400 -> ISO3200 = 1 stop
• ISO3200 -> ISO1600 = 2 zaustavljanja
• ISO1600 -> ISO800 = 3 stope
• ISO800 -> ISO400 = 4 stope
• ISO400 -> ISO200 = 5 koraka, ISO200 je dovoljno za marku

• 20 sekundi -> 40 sekundi = 1 zaustavljanje
• 40 sekundi -> 80 sekundi = 2 zaustavljanja
• 80 sekundi -> 160 sekundi = 3 zaustavljanja
• 160 sekundi -> 320 sekundi = 4 zaustavljanja - 5 minuta i 20 sekundi
• 320 sekundi -> 640 sekundi = 5 zaustavljanja - 10 minuta i 40 sekundi

Ali imam stopu na lageru - odlučio sam da zatvorim otvor malo na 4,5 (vinjete ribljeg oka na otvorenom otvoru)

Otvor blende 3.5 -> 4.5 je manji od stop, tj. brzina zatvarača od 10 minuta i 40 sekundi može se smanjiti, odlučio sam da se zaustavim na 8 minuta (naknadno moja intuicija nije razočarala: nakon pola sata počelo je svijetliti)

Evo 6 okvira iz kojih je slika spojena:

20130512-IMG_4942.jpg	20130512-IMG_4943.jpg	20130512-IMG_4944.jpg
20130512-IMG_4945.jpg - možete jasno vidjeti kako se horizont razvedrio	20130512-IMG_4946.jpg	20130512-IMG_4947.jpg

U ovom članku ćemo reći i pokazati kako fotografirati zvjezdano nebo; članak će biti koristan za početnike - putnike ili profesionalce koji nisu navikli fotografirati samo sebe i znamenitosti na odmoru različite zemlje mir. Počnimo da dodajemo raznolikost fotografiji i počnimo s pitanjem kako snimiti fotografiju zvjezdanog neba.

Sada se odlučimo za opciju prikazivanja zvijezda, možete učiniti da zvijezde budu jedva vidljive, ili možete učiniti zvijezde vidljivim što više reflektora jasno vidljivo na tamnoj pozadini.Druga opcija za fotografisanje zvjezdanog neba je fotografisanje kretanja zvijezde, sa ovom opcijom ćete dobiti cijele tragove zvijezda. Sve gore navedene opcije zahtijevaju određena tačka odlomci. Prva opcija je prikladna ako u postavkama fotoaparata postavite brzinu zatvarača od 10 do 30 sekundi. Druga opcija će zahtijevati podešavanje vremenskog kašnjenja od 30 sekundi do 1 minute, a treća opcija od 5 minuta do nekoliko sati.

Još jedna zasebna opcija za fotografiranje zvjezdanog neba je profesionalna opcija, koja se među fotografima naziva Timelapse; ovaj smjer postaje sve popularniji među fotografijom. Tajna ove opcije je da fotografišete samo jedan pejzaž dugo vrijeme, ponekad čak i nekoliko dana. Fotografija se snima sa pauzom od oko 1 sekunde, zatim se sve zalijepi u poseban program za obradu videa, broj fotografija za video klip u 1 minuti je od 1000 komada.

Dajemo mali savjet: ako kupujete polovni SLR fotoaparat, obavezno se raspitajte da li je timelapse sniman vašom budućom kamerom, stvar je u tome da nakon ovakvog snimanja otkazuje mehanizam zatvarača mnogih fotoaparata, što će dodatno koštati vas uredno za popravke.

Šta vam je potrebno za fotografisanje

Vratimo se na pitanje - kako fotografisati zvjezdani ponor. Sljedeći atribut za fotografisanje zvjezdanog neba koji će nam trebati je kamera, već smo vam rekli kako odabrati kameru, onda će vam trebati brzi objektiv, ako ne znate kako odabrati objektiv, onda pročitajte naš, a posljednji atribut je stativ. Trebali biste odmah upozoriti na stativ ako snimate zimsko vrijeme, stavite tronožac na smrznuto tlo oko pet minuta. Ova tehnika omogućava da se tronožac ohladi i da se noge stativa konačno učvrste u tlu, čime se osigurava da fotografija pri dugim ekspozicijama nije zamućena.

Dakle, da otvorimo pitanje potrebni su nam: kamera, objektiv, stativ, noć, baterija i po mogućnosti daljinski upravljač za otpuštanje okidača. Za one koji ne znaju šta je daljinski upravljač okidača, to je običan daljinski upravljač za profesionalnu fotografiju duge ekspozicije; mnogi fotografi takav daljinski upravljač nazivaju kablom.

Dajemo nekoliko savjeta o bateriji, budući da se pri snimanju na dugim ekspozicijama baterija vrlo brzo troši, onda nam je za snimanje potrebna ili potpuno napunjena baterija ili neka druga rezervna. Prema tehničkim podacima, potrošnja energije pri dugim ekspozicijama je 10 puta veća nego pri normalnom snimanju, sami zaključite da li vam je potrebna rezervna baterija.

Dakle, nakon što smo čekali da padne noć, počinjemo da fotografišemo noćni pejzaž. Započnimo postavljanjem ispravnih postavki, slijedite naše savjete i zapišite ih u svoj cheat sheet. Obavezno otvorite otvor blende na maksimalnu dozvoljenu vrijednost. U našem slučaju koristili smo Sigma AF 15mm f/2.8 EX objektiv, maksimalna vrijednost otvor blende za ovaj objektiv je 2,8, možete uzeti objektiv sa još većim otvorom blende.

Sada vodite računa da ste u potpunom mraku, ne smije biti svjetla iz gradskih svjetiljki ili obližnjih kuća, odnosno potpuno isključiti dodatne izvore svjetla, samo noć, bez ijednog izvora svjetlosti. Druga tačka, snimanje zvezdanog neba treba da se uradi tek pre nego što mesec napusti horizont, inače dodatni izvor svjetlost vam neće dozvoliti da vidite zvijezde i jednostavno će ih obasjati.

Od postavki fotoaparata već smo govorili o maksimalnom otvorenom otvoru blende, koji će vam omogućiti da što preciznije vidite zvijezde na fotografiji. U fotoaparatu brzinu zatvarača postavljamo na najmanje 5 sekundi i ISO na najmanje 640, ovisno o objektivu, sve to radimo na stativu koji je unaprijed čvrsto postavljen na tlo. Ako nemate stativ, što se desilo više puta u našem slučaju, onda vas može spasiti obična tvrda, nepokretna podloga na koju možete postaviti kameru sa podignutim objektivom, glavna stvar je da ne izgrebete ekran kamere .

Da bi snimanje bilo kvalitetno, potrebno je da izbegavate mutne fotografije kada snimate sa dugim ekspozicijama, potrebno je da ugradite kabl sa daljinskim upravljačem koji ima dugme zatvarača koje pritisnete kada ste spremni za fotografisanje. Ali prolazimo više jednostavna opcija, postavite odgodu snimanja na 10 sekundi u postavkama kamere i udaljite se, za 10 sekundi kamera će prestati da se trese i miruje. Nadamo se da razumete o kakvom kašnjenju je reč, cela porodica voli da se slika sa ovim kašnjenjem, kašnjenje je podešeno tako da svi imaju vremena da se okupe ispred objektiva kamere.

Izvodprilikom fotografisanja zvezdanog neba

Ako postavite dugu brzinu zatvarača, tada zvijezde počinju izgledati kao pruge i zemlja se okreće ispravno, ako postavite malu brzinu zatvarača, zvijezde će biti teško vidjeti. Kako uhvatiti taj trenutak? Dvije metode: metoda pokušaja i greške i druga metoda - pravilo 600. Prva metoda fotografiranja zvjezdanog neba svima je jasna, dok ne isprobate sve opcije s postavkama kamere, nećete shvatiti šta vam je točno potrebno .

Razgovarajmo o drugoj metodi detaljnije; pravilo 600 nam govori da podijelimo broj 600 žižnom daljinom sočiva. U našem slučaju smo koristili Sigma AF 15mm f/2.8 EX objektiv, što znači da 600 podijelimo sa 15mm i dobijemo brzinu zatvarača od 40 sekundi. Za kamere sa matricom za izrezivanje, konačni rezultat se mora podijeliti sa još 1,6 da bi se dobila brzina zatvarača od 25 sekundi.

Koji otvor blende da postavim prilikom snimanja?

Većina najbolja opcija fotografisanje zvjezdanog neba je maksimalno otvorena "rupa" za vaš objektiv; što je vaš objektiv brži, to bolje. U našem slučaju koristili smo Sigma AF 15mm f/2.8 EX objektiv, otvor blende ovog objektiva je 2.8, idealna opcija Smatra se da objektivi za snimanje zvezdanog neba imaju otvor blende od 1,8 – 2,8.

Šta bi trebalo da bude fokus?

Automatsko fokusiranje noću vjerovatno neće raditi 100 posto, tako da bez brige o tome kako snimiti fotografiju i bez muke prelazimo na mehaničko fokusiranje, ili drugačije nazvano manuelnim fokusom. Savjetujemo vam da fokus postavite na krajnji položaj pri beskonačnom fokusiranju. Savjet o žižnoj daljini, koristeći žižnu daljinu od 15 mm kao primjer, već smo izračunali brzinu zatvarača od 40 sekundi za puni kadar i 25 sekundi za izrezivanje.

Dakle, ovo pravilo važi do udaljenosti od 50 mm, onda što je veća žižna daljina, brzina zatvarača bi trebala biti mnogo veća, jednostavnim rečima možemo reći ovo - što je veća žižna daljina (od 50 mm...), bliže su nam zvezde, što znači da je brzina zatvarača duža da nam ne treba.

Opcije za snimanje noćnog neba

• Najbolje je koristiti sočiva od 14 ili 16 mm.,
• Postavili smo ISO parametre na 200, a zatim, ako ništa nije vidljivo, povećaćemo vrijednost na ISO 400,
• otvorite otvor blende od f4 do f5.6,
• Preporučujem odabir brzine zatvarača u ručnom načinu rada, svjetlina bi trebala odgovarati ideji autora. Ako je brzina zatvarača kratka (u većini uređaja ne više od 30 sekundi), povećajte ISO na 400 ili više,
• Što se fokusiranja tiče, to je problem noću, pa prelazimo na ručni način rada fokusiranje.

Kako snimati timelapsee

Prvo, hajde da pričamo o programu lepljenja. veliki iznos snimaka, zapravo postoji jako veliki broj ovakvih programa i skoro svi su besplatni. Ali za početnike u ovom pitanju preporučujemo jednostavan i pogodan program Startrails verzija 1.1. Možete ga preuzeti bilo gdje i besplatno, tako da nećemo postavljati link.

Snimanje time lapsa je veoma mukotrpno i dug rad, za šta je potrebno puno živaca i slobodnog vremena, ovakav način fotografisanja zvjezdanog neba nam je oduzeo 2 noći, za koje vrijeme smo bili jako iscrpljeni, ali jednostavno morate probati ovu vrstu fotografije, ovo je jako veliki korak ka profesionalnom fotografije, a očekuje vas veoma uzbudljiv događaj.

Za oko 10 sekundi video zapisa u režimu timelapse, morat ćete snimiti 100 fotografija. Približne postavke kamere koje smo koristili, pod pretpostavkom da snimate u potpunom mraku bez ijednog izvora svjetlosti koji vam smeta, su sljedeće: ISO 1000, žižna daljina 15 mm, maksimalni otvor blende 2,8, brzina zatvarača 30 sekundi. Trajanje noćni rad za video od 10 sekundi približno 50 minuta.

Sada malo matematike, da bismo snimili 10-minutni video u timelapse modu trebat će nam dosta vremena. 1 sekunda videa sadrži 24 kadra, minuta sadrži 60 sekundi, 60 * 24 = 1440 kadrova, 10-minutni video sadrži 14440 kadrova (1440 kadrova * 600 sekundi). Snimanjem svake fotografije sa brzinom zatvarača od 30 sekundi sa pauzama od 1 sekunde, dobijamo 31 sekundu * 14440 kadrova = 447640 sekundi ili 124 sata radnog vremena.

Toliko je vremena potrebno za snimanje video visokog kvaliteta video, ali je potrebno još više truda i novca da se oprema nakon takvog rada obnovi. U zaključku, nekoliko savjeta za fotografiju. Meseca ne sme biti, pucajte pre nego što se pojavi, inače će biti odsjaja i zvezde se neće videti. Sklonite se od gradskih svjetala, ulična svjetla također sve osvjetljavaju i nećete moći ništa vidjeti.

Sa sobom ponesite krpu da obrišete sočivo; noću je često vlažno i zamagljivanje je zagarantovano. Nadalje, kada fotografirate duže vrijeme, matrica bilo kojeg fotoaparata počinje se zagrijavati, zbog čega se na fotografiji pojavljuju šumovi ili svijetle zrnate tačke, ali neke kamere imaju funkciju smanjenja šuma koja će vas spasiti. Ako nema takve funkcije, dajte kameri kratku pauzu od rada inače će cijela stvar krenuti nizbrdo.

Ne zaboravite eksperimentirati s postavkama kamere, odaberite planinski ili šumski teren i dobit ćete fotografiju sa nezaboravnim zvjezdano nebo, koji će zauzeti prvo mjesto među fotografijama snimljenim na uzbudljivom putovanju zajedno sa timom stranice

IN Prošle godine S vremena na vrijeme ste mogli vidjeti fotografije zvijezda u mojim člancima. Neki su mi postavljali pitanja, kakav otvor blende, koja brzina zatvarača, itd. Stoga sam već objavio same fotografije u posebnom postu sa njihovim parametrima, ali ovdje želim da ih postavim Detaljan opis kako fotografisati zvjezdano nebo. Odavno sam želeo da napišem ovakav članak, ali sam imao vrlo malo iskustva. Nakon čitanja ovog priručnika, barem ćete moći snimiti iste fotografije kao moje.

Odmah vas upozoravam da nisam profesionalac po ovom pitanju i nećete otkriti ništa radikalno novo za sebe, pogotovo ako se i sami bavite sličnim snimanjem. Ipak, početnicima će biti korisno da znaju neke nijanse koje ja tada nisam znao.

Napisao sam niz članaka vezanih za fotografiju i namijenjenih amaterima poput mene. Evo liste njih, možete pogledati.

Šta vam je potrebno za fotografisanje zvezdanog neba

• Prije svega, tronožac. Brzine zatvarača su velike i nikuda ne možete stići bez stativa. Bitno je da izdrži težinu kamere zajedno sa objektivom i da se ne klati, ali da u isto vrijeme nije pretežak, inače nećete htjeti da ga ponesete na put, pa osim ako ne vozite auto, naravno.
• Kamera sa ručna podešavanja i po mogućnosti snimanje u sirovom formatu, jer ovaj format daje velike prilike na obradu fotografija. Takođe bi bilo dobro kada bi se ISO mogao podesiti na 800-1600 bez većeg oštećenja slike.
• Širokougaoni objektiv za snimanje statičnih zvijezda i veliku pokrivenost zvjezdanog neba.
• Daljinski upravljač za podešavanje dugih ekspozicija, ili obično kabl.
• Rezervna baterija, jer se dosta brzo troši.

Moj komplet za fotografisanje zvezdanog neba

Generalno, već sam pisao o setu fotografske opreme moje supruge i mene u jednom članku. Ali tu je bila cela lista, odnosno slike noćnog neba koje trenutno snimam:

• Canon 7d kamera
• Širokougaoni i brzi objektiv Tokina 11-16 F2.8
• Programabilni daljinski upravljač
• Stativ Slik Sprint Pro II 3W CG

Mislim da možete fotografisati zvjezdano nebo kamerom usmjeri i snimaj, ako ti to dozvoljava da uradiš neke stvari, kao što je: podesiti brzinu zatvarača na 30 sekundi ili spojiti daljinski upravljač na njega, zašrafiti stativ, postaviti viši ISO bez brutalne buke, otvorite otvor blende šire. U suprotnom, vaše mogućnosti će biti ozbiljno ograničene i malo je vjerovatno da će išta uspjeti.

Moje tipične greške

Nedavno sam počeo da pokušavam da fotografišem zvjezdano nebo. Ali moje prve fotografije nisu ispale nimalo dobro, jer sam bio siguran da će samo duga ekspozicija od 30 sekundi biti dovoljna. U pravilu, svi DSLR-ovi vam omogućavaju da snimate brzinom zatvarača od 30 sekundi bez daljinskog upravljača.

Dakle, za takve brzine zatvarača ne možete stegnuti otvor blende, iako želite da sve bude oštro. U ovom slučaju, nema dovoljno svjetla od zvijezda da bi se normalno pojavile na nebu. Naprotiv, morate ga maksimalno otvoriti! U mom objektivu je F2.8, neki ljudi kupuju još brže objektive. Ali ne samo da treba otvoriti otvor blende, već je preporučljivo postaviti ISO na najmanje 800-1600.

Opcije za snimanje zvjezdanog neba

1. Padanje statičnih zvijezda. Ekspozicija 10-40 sek. Izgledaju kao tačke, odnosno onako kako ih vidimo običnim okom.

2. Snimanje rotacije zvjezdanog neba (zvijezde u obliku pruga) ili na drugi način, staza. Dužina ekspozicije se kreće od nekoliko minuta do nekoliko sati. Potpuno nerealne fotografije, ali izgledaju smiješno.

3. Snimanje staza, ali na drugačiji način. Veliki broj fotografija se snima na istom području neba tehnologijom snimanja statičnih zvijezda u intervalu od 1 sekunde, a zatim se u posebnom programu lijepe u jednu fotografiju. Vizualno je sličan opciji 2, ali šareniji i sa manje buke. Kada snimamo numere koristeći opciju 3, dobijamo i spojenu konačnu fotografiju i mogućnost spajanja timelapse videa.

4. Timelapse. Gotovo velika količina fotografije statičnih zvijezda, a zatim svedene na video. Rezultati su veoma lijepi video snimci kako se zvijezde kreću po nebu.

Kako fotografisati zvjezdano nebo - statične zvijezde

Statične zvezde. ISO1600, 11 mm, f2.8, 30 sek

Izvod

Pa, idemo na fotografije i stvarno snimanje. Kao što ste već shvatili, zbog činjenice da se zvijezde kreću, one ostaju u obliku fiksnih tačaka samo do određene brzine zatvarača. A ako ima veće značenje, onda se pretvaraju u pruge. A da bi se izračunala ta vrlo kritična vrijednost brzine zatvarača, postoji pravilo “600”.

Moramo podijeliti 600 sa žižnom daljinom vašeg objektiva i dobićemo maksimalnu brzinu zatvarača pri kojoj će zvijezde i dalje biti tačke. Ova formula vrijedi za kamere punog formata, faktor izrezivanja 1:

15 mm - 40 sek
24 mm - 25 sek
35 mm - 17 sek
50 mm - 12 sek
85 mm - 7 sek
135 mm - 4 sek
200 mm - 3 sek
300 mm - 2 sek
600 mm - 1 sek

Najčešće svi, uključujući i mene, koriste kamere koje nisu punog formata. To znači da je potrebna izmjena - također dijelimo 600 sa vašim faktorom usjeva. Za Canon fotoaparati ovo je 1.6:

10 mm - 38 sek
11 mm - 34 sek
12 mm - 32 sek
15 mm - 25 sek
16 mm - 24 sek
17 mm -22 sek
24 mm - 15 sek
35 mm - 10 sek
50 mm - 8 sek

Očigledno, senzor punog kadra i širokokutni objektivi imaju veću marginu brzine zatvarača. Odnosno, kada snimate objektivom od 50 mm na izrezanu matricu, imate samo 8 sekundi, a to je jako, jako malo, zvijezde se neće vidjeti. Osim toga, takav objektiv možda neće imati dovoljan ugao gledanja.

Prema mojim zapažanjima, brzina zatvarača se i dalje može povećati za jedan i po puta. Da, kada zumirate na računaru, zvjezdice će već biti crtice, ali na malim fotografijama (za blog, za otiske 10x15) to možda neće biti posebno vidljivo.

Dijafragma

Najbolje je otvoriti otvor što je šire moguće. Ako vam objektiv dozvoljava da ga otvorite na 1,6-1,8, tada će biti moguće ne povećati brzinu zatvarača iznad kritične i ne postaviti ISO iznad 800. Oštrina pada, ali šta možete učiniti?

Ručno fokusiranje

Noću možete zaboraviti na automatsko fokusiranje, tako da ćete morati koristiti samo ručno fokusiranje. Obično se savetuje da ga stavite u krajnji položaj u beskonačnosti, jer smo zvezde padalice. Ali bio sam suočen s činjenicom da moji objektivi gotovo nikad ne podešavaju fokus na beskonačnost u automatskom načinu rada. Provjerio sam to fokusirajući se na mjesec i udaljena svjetla (ovo su, inače, opcije za automatsko fokusiranje noću). Ostalo je samo malo do krajnje pozicije, što sam kasnije iskoristio.

Žižna daljina

Ponavljam još jednom, što je veća žižna daljina, brzina zatvarača bi trebala biti manja, jer su zvijezde sve bliže, što znači da da biste spriječili tragove, potrebno je smanjiti vrijeme snimanja. Osim toga, možda nećete imati dovoljan ugao gledanja; nećete snimiti samo jedno nebo bez ičega. A gustina zvijezda se smanjuje kako se približavate.

Kako fotografirati zvjezdano nebo - rotacija neba, tragovi

Rotacija neba. ISO400, 11 mm, f5, 1793 sek

Do sada sam snimio samo malo pjesama i to samo koristeći drugu opciju (bez korištenja dodatnih programa).

Izvod

Od 10 minuta do nekoliko sati. Što je duži, duže su linije koje crtaju zvijezde. Potreban vam je daljinski upravljač za postavljanje takvih vrijednosti i dobar stativ kako ga vjetar ne bi raznosio tako dugo. Samo imajte na umu da je pri takvim brzinama zatvarača vrlo teško izračunati ispravnu ekspoziciju.

Dijafragma

Teško je napisati konkretne vrijednosti, jer ne znam kako izračunati ekspoziciju, najvjerovatnije samo iskustvo. I uvijek postoji rizik da nakon pola sata čekanja dobijete ispuhanu injekciju. Postavio sam ga na oko, na primjer, ovako - 11 mm objektiv, brzina zatvarača 30 minuta, otvor blende 7.1, ISO 400.

Žižna daljina

U ovom slučaju više se ne može reći da je bolje kada je minimalno, jer dragocjene sekunde ekspozicije više nisu toliko bitne, svjetla u svakom slučaju ima dovoljno, broji se ne u sekundama, već u desetinama minuta . Stoga, ako kompozicija kadra dobro funkcionira s običnim, a ne širokokutnim objektivom (ugao je dovoljan), onda je ovo još bolje, jer ćete morati mnogo manje čekati da se kadar snimi. Ali morate shvatiti da će zvijezde biti bliže i da će njihovi tragovi postati manje okrugli. Malo je vjerovatno da će vam trebati objektiv veći od 50 mm.

Određivanje centra rotacije zvijezda

Pošto zvijezde na nebu rotiraju, njihovi tragovi su krugovi, koji prirodno imaju centar. A, ako na određeni način izgradite kompoziciju okvira, onda će biti korisno znati gdje se nalazi ovaj centar. Stoga, na sjevernoj hemisferi sočivo usmjeravamo u Sjevernu zvijezdu, a na južnoj hemisferi u Sigma Octanta. Rotirajući, za pola sata zvijezda formira luk od 7,5 stepeni, a ovaj luk je duži, što je zvijezda dalje od Sjevernjače ili od Sigma Oktante.

U centru rotacije je zvijezda Sjevernjača. ISO400, 11 mm, f7.1, 1793 sek

Sada o tome kako tražiti zvijezde koje su nam potrebne. Najlakši način da pronađete Sjevernjaču je kroz Veliki Medvjed. Pronalazimo sazviježđe na horizontu, mentalno povezujemo dvije zvijezde kante, formirajući jedan od njegovih zidova, koji se nalazi nasuprot drške kante, i dobivamo liniju. Mentalno odvojite 5 udaljenosti duž ove linije od kante (od njenog vrha i dalje) i naslonite se na Sjevernjaču.

Čini mi se da je Sigma Octanta gotovo nemoguće naći na južnoj hemisferi. Lakše je biti vođen konstelacijom Južnog krsta. Prvo ga nađemo na nebu, a zatim produžimo dugu prečku križa prema dolje za 4,5 puta udaljenost ove iste prečke. Sigma Octanta će biti oko ove lokacije.

Kako fotografisati zvjezdano nebo - pjesme u programu

Sva podešavanja su postavljena potpuno isto kao u prvoj tački pri snimanju statičnih zvijezda. Neću to ponavljati. Ali u stvari, možete koristiti duže brzine zatvarača kada vidite blagi pomak zvijezda. Sve će to ionako biti zalijepljeno u program. Ali u ovom slučaju, kao pojedinačne fotografije neće biti baš lijepe, a kasnije nećete moći napraviti timelapse.

Softver za lijepljenje staza

Vjerovatno postoje različiti programi, ali ja znam samo jedan - Startrails verzija 1.1, vrlo je jednostavan i nije teško razumjeti. Učitavamo fajlove i pravimo numere. Ako se pokaže da su predugačke, neke fotografije možete ukloniti iz obrade.

Kako snimati timelapse

Timelapse sa zvijezdama sam radio samo jednom, jer je to bila prilično duga aktivnost. A onda, nakon što sam snimio 99 kadrova, izašao sam iz šatora i shvatio da je nebo naoblačeno, i ništa više ne sija za mene, bila je šteta. Do ovog trenutka sam snimao samo timelapse tokom dana, kao sunce zalazi ili ljudi se kreću, a ovo je bilo snimanje videa na usmjeri i snimaj kamerom (to mi dobro ide), a zatim ubrzano u Premier. A za fotografisanje neba potrebna vam je kamera; video kamera noću neće moći da snima tako velikom brzinom zatvarača.

Video je koristio 99 kadrova (ISO1600, 11mm, f2.8, 27 sekundi) sa intervalom od 1 sekunde. Ukupno vreme snimanja je 46 minuta. Ovo je bilo dovoljno za 4-7 sekundi videa. Ako to radite sporije, već ćete primijetiti kako je slika prekinuta.

Evo male računice koliko fotografija treba da imate za 1-minutni video sa rotacijom zvjezdanog neba. Video sadrži 25 kadrova u 1 sekundi, a ako je minut, onda će već biti 25*60=1500 kadrova. Svaku fotografiju snimamo, recimo, sa brzinom zatvarača od 30 sekundi i intervalom između kadrova od 1 sekunde, što znači da ćemo za snimanje 1500 kadrova morati potrošiti 31 * 1500 = 46 500 sekundi, odnosno 775 minuta, ili ~ 13 sati.

Neke nijanse prilikom snimanja zvjezdanog neba

1. Ako mjesec sjajno sija na nebu, zvijezde će blijede u pozadini plavo nebo. Zato je potrebno snimati prije izlaska mjeseca, ili u vrijeme i na mjestu gdje se mjesec ne vidi, kao i za vrijeme mladog mjeseca. Na primjer, u avgustu na Krimu, tokom petodnevnog planinarenja, nisam je vidio ni jednom, a nebo je bilo crno-crno. Ali u stvari, lunarni pejzaži mogu biti prilično lijepi; noćna zvijezda jako dobro osvjetljava sve oko sebe.

2. Svjetla veliki grad na isti način dobro osvjetljavaju nebo, ali unutar grada općenito nije realno fotografirati zvjezdano nebo, potrebno je maknuti se desetinama kilometara dalje. I samo ako je grad vidljiv negdje u daljini, može stvoriti zanimljivo pozadinsko svjetlo.

— Mora se uzeti u obzir da noću postoji mogućnost zamagljivanja prednjeg sočiva. Stoga, ako je vlažno, onda ultra-duge ekspozicije i tragovi snimanja nisu uvijek mogući.

3. Kod dugih ekspozicija od deset minuta ili više, matrica se zagrijava i na fotografiji se pojavljuje užasan šum. Ne mogu reći za sve DSLR-ove, ali na mom Canon 7d to je vrlo primjetno - na fotografiji ima puno raznobojnih tačaka. Ali funkcija smanjenja šuma za duge ekspozicije spašava dan; one se na neki način oduzimaju od slike. Postoji samo jedan momenat: smanjenje šuma radi sve dok traje brzina zatvarača, što znači da se trajanje snimanja jednog kadra udvostručuje, na primjer, umjesto 30 minuta, traje cijeli sat. Mogućnost snimanja tragova lijepljenjem fotografija u specijaliziranom softveru nema ovaj nedostatak, matrica nema vremena za zagrijavanje.

4. Dovoljno je samo jednom fotografisati zvjezdano nebo. Sledeće ćete želeti da uradite više zanimljive fotografije, i zahtijevaju objekte u prvom planu. Stoga nastaje problem odabira mjesta za snimanje, obično polje ili šuma izgleda tako-tako, morate eksperimentirati i koristiti svoju maštu. Lično, najviše volim planine po tom pitanju, ali pošto tamo ne idem često, nemam mnogo snimaka zvezdanog neba.

U ovoj lekciji ću pričati o tome kako sam fotografišem zvezdano nebo i daću vam neke važne, po mom mišljenju, savete. Svi smo fascinirani ljepotom noćnog neba, a posebno kada je ono jasno vidljivo mliječni put, i svi želimo ovu ljepotu uhvatiti na fotografiji. Kako to učiniti?

Lako možete savladati tehniku ​​koju koristim kada fotografišem zvjezdano nebo. Ako ste zainteresirani za proces naknadne obrade, savjetujem vam da se upoznate sa lekcijama Michaela Shainblooma i.

Fotografisanje Mlečnog puta

Počeću lekciju odgovorom na najčešće postavljano pitanje: Kako ste pronašli Mlečni put na nebu? Odgovor će vjerovatno mnoge razočarati, ali ako noću ne vidite Mliječni put iznad glave golim okom, onda je fotografisanje gotovo besmisleno.

Šta će vam trebati:

• Veoma tamna noć. Uvijek provjerim mjesečevu fazu prije zakazivanja snimanja. Ako je Mesečeva svetlost prejaka, tada nećete moći da uhvatite Mlečni put u svoj njegovoj slavi.
• Tamno mesto za snimanje. Da bih pronašao takvo mjesto, koristim specijalnu mapu svjetlosnog zagađenja od Google-a i NASA Blue Marble Navigator Map Dark Skies Map.
• Visok i stabilan stativ. Koristim stativ od 72” od Really Right Stuff, koji je savršen za naš zadatak.

Stvari koje će sigurno poboljšati kvalitet vaših fotografija zvjezdanog neba:

• Vrlo brz, drugim riječima brz, širokokutni objektiv (omogućava vam da postavite mala vrijednost f). Ovo sočivo vam omogućava da apsorbujete što je više moguće svetlosti u minimalnom vremenskom periodu.
• Snimam sa Nikkor14-24mm f/2.8G ili Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye. Pri f/2.8 oba ova sočiva su vrlo brza. Druga sočiva takođe mogu dobro raditi.

Sada ću navesti nekoliko programa i aplikacija za telefon koje smatram veoma korisnim i koje često koristim kada planiram da fotografišem zvijezde.

1. PhotoPills (podržano samo na iPhoneu). Koristim ovu aplikaciju oko dva mjeseca, postala mi je nezamjenjiva. Aplikacija ima mnogo funkcija s kojima se možete upoznati slijedeći vezu.
2. Star Walk Astronomy Guide (za Android i iPhone) je pravi vodič za zvjezdano nebo, ovoj aplikaciji nema premca. Samo podignite telefon prema nebu, a na ekranu će se prikazati planete, sazviježđa i drugi svemirski objekti koji se trenutno nalaze iznad vaše glave. Uz njegovu pomoć možete pronaći i najbolje mjesto za posmatranje Mliječnog puta.
3. The Photographers Ephemeris (za Android i Iphone). Koristim ovu aplikaciju skoro svaki put kada želim da snimam tokom zalaska ili izlaska sunca. Za fotografisanje noćnog neba korisno je imati informacije o fazi mjeseca, vremenu njegovog izlaska i zalaska te svjetlini; ova aplikacija će vam pružiti ove informacije.
4. Stellarium je odličan program, zahvaljujući kojem možete naučiti mnogo o svemiru, zvijezdama i planetama. Možete je preuzeti na svoj računar ili instalirati aplikaciju na Android.
5. Google Sky Map - Besplatna aplikacija, koju je razvio Google, u kojoj ćete pronaći lokaciju svih svemirskih objekata.

Pravilo 500 za snimanje zvjezdanog neba

Koju brzinu zatvarača trebam postaviti za fotografisanje noćnog neba?

Neki ljudi koriste pravilo 600, ali po mom mišljenju, pravilo 500 rezultira oštrijim slikama i predstavlja polaznu tačku za stvaranje fotografije visokog kvaliteta zvijezde Da biste pronašli maksimalnu brzinu zatvarača pri kojoj će zvijezde ostati oštre i ne stvaraju zamućenje repa, podijelite 500 sa žižnom daljinom objektiva s kojim planirate snimati.

Ako podesite brzinu zatvarača dužu od maksimalne, vjerovatno ćete doživjeti neželjeno zamućenje. Ne zaboravite da je vrijednost koju dobijete nakon izračunavanja samo početna tačka, ne bojte se eksperimentirati.

Ako zvijezde na fotografiji ostave mutan trag iza sebe, smanjite vrijeme ekspozicije za nekoliko sekundi. Ako vam se čini da zvijezde nisu dovoljno sjajne, naprotiv, povećajte ih.

Sve je u vježbi i razumijevanju kako vaša kamera radi u okviru ovog pravila.

U nastavku sam prikazao tabelu sa već izračunatim izvodima, što će vam malo olakšati proces pripreme.

Oni koji snimaju kamerama punog formata, imajte na umu. U ovu tabelu uključio sam najčešće veličine matrica i maksimalno vrijeme ekspozicije za njih.

Žižna daljina- Žižna daljina; Veličina senzora, puni okvir(35 mm) - Veličina matrice, Full frame (35 mm); Senzor usjeva 11.5X, 1.6X(mm) - Matrica useva 11,5X, 1,6X (mm); Max Exp. Dužina(sekunde) - maksimalna brzina zatvarača (sekunde)

Navest ću tehnike i postavke koje sam koristim. Ali to ne znači da ćete, ako snimate drugom kamerom ili drugim objektivom, dobiti lošiju sliku.

• Model kamere:
  Nikon D800
• sočiva:
  Nikkor 14-24mm f/2.8G
  Nikkor 16mm f/2.8 Fisheye
• stativi:
  BH-55 LR kuglasta glava
  TVC-34L Versa Serije 3 Stativ
  BD800-L: L-ploča za Nikon D800/800E

1. Ako nakon probnog snimka ustanovite da zvijezde nisu dovoljno sjajne, tada, koristeći gore opisano pravilo 500, postavite maksimalna dužina odlomci. Ako nakon povećanja brzine zatvarača do maksimuma, zvijezde i dalje nisu dovoljno sjajne, povećajte ISO. Ali ne biste trebali kvariti kvalitetu slike i posegnuti za ISO ako se situacija još uvijek može ispraviti povećanjem brzine zatvarača. Također možete pokušati koristiti pravilo 500, pravilo 600 umjesto onoga što sam opisao.
2. Ako vaša kamera ima ugrađeni nivo, uključite ga i koristite.
3. Kada fotografišete, ne zaboravite s vremena na vrijeme odložiti fotoaparat i potražite nešto zaista impresivno izvan tražila.
4. Zapamtite zlatni omjer i koristite ga kada komponujete svoj kadar.

Postavke kamere

Način rada: Manual

Format: RAW

Način mjerenja: Ja lično koristim Matrix Metering na svom 800. Kamere ovog brenda takođe imaju ovaj režim, ali se zove Evaluative Metering. Kao eksperiment, isprobao sam sve modove mjerenja ekspozicije dok sam snimao zvjezdano nebo, a pokazalo se da je Matrix bez premca.

Balans bijele boje: Ručno sam podesio balans bijele boje da dobijem maksimum prirodan izgled nebo. Dobri rezultati se, naravno, postižu pokušajima i greškama.

Žižna daljina: Od 14-31 mm, volim da snimam na 14 mm ili sa objektivom ribljeg oka koji ima žižnu daljinu od 16 mm.

Fokusiranje: Obično se fokusiram na beskonačnost. Za početak napravite nekoliko probnih snimaka i, na osnovu onoga što dobijete, podesite fokus. Ako trebate snimiti objekt u prvom planu, savjetujem vam da snimite dvije slike: jednu s ovim objektom u fokusu, a drugu da snimite zvijezde odvojeno. Zatim se ove fotografije mogu kombinovati i dobiti oštru fotografiju.

dijafragma: f/2.8 ili bilo koji najmanji otvor blende koji je dostupan na vašem fotoaparatu. Više volim da snimam u opsegu f/2.8 - f/4.

Izvod:

ISO: Dobivam dobre rezultate na ISO 2000-5000. U zavisnosti od vašeg fotoaparata, povećanje ISO može uticati na kvalitet fotografije (pojavu šuma). Eksperimentirajte, koristeći ISO1000 kao početnu tačku. Ali zapamtite da biste trebali pribjeći podešavanju ISO-a tek nakon podešavanja brzine zatvarača, prema pravilu 500.

Eksperimentirajte s tri velika: otvor blende, brzinu zatvarača, dok ne dobijete željeni rezultat. Najmanja promjena u svakoj od komponenti značajno utječe na rezultat.

Lekcija o stazama zvijezda padalica

Kada fotografišete tragove zvezda, ne morate da se fokusirate na tačnost proračuna, što je neophodno za fotografisanje Mlečnog puta. Ali, ipak, nekoliko korisni savjeti i razumijevanje Pravila 500, koje smo spomenuli gore.

Imajte na umu da su neki od savjeta koje ću obraditi u nastavku već obrađeni u prethodnom tutorijalu, jer se odnose na obje vrste fotografije.

Šta će vam trebati:

• Možete slikati bilo koje noći, sve dok je nebo vedro. Više volim tragove zvezda padalica kada Mesec dobro osvetli nebo, u tom slučaju ne moram da dižem ISO iznad 1000, pa samim tim izbegavam pojavu šuma na fotografijama.
• Stabilan i visok stativ. Snimam sa stativom od 72” Really Right Stuff, odlično radi jer je dovoljno visok da mi omogućava da gledam u ekran kamere dok snimam.
• Kamera sa mogućnošću rada u ručnom režimu.
• Tajmer/intervalometar. Ključni faktor za snimanje pri brzinama zatvarača dužim od 30 sekundi.
• PhotoPills nije aplikacija za preuzimanje, ali vam može pomoći da izračunate vrijeme ekspozicije potrebno za snimanje tragova zvijezda. Također u ovoj aplikaciji možete pronaći informacije o fazama mjeseca.
• Fotografije zvjezdanih staza također su, naravno, bolje snimljene brzim objektivima. Za ovu vrstu noćne fotografije preporučujem da podesite otvor blende na oko f/4, iako obično snimam između f/1.4 i f/2.8.
• Potpuno napunjena baterija. Snimaćete neprekidno nekoliko sati, pa se uverite da je baterija potpuno napunjena. Uzimam par rezervnih baterija sa sobom za svaki slučaj.

Pravilo 500 za staze zvijezda padalica

Obavezno provjerite Pravilo 500 koje sam gore opisao bez razumijevanja ili posjedovanja jednostavno pravilo to će vam biti mnogo teže da uradite dobra fotografija star tracks.

Oprema: šta koristim

Neću opisivati ​​svu opremu koju koristim, jer sam dio toga radio u prethodnoj lekciji, možete joj se vratiti i pogledati ponovo.

Želio bih napomenuti da uopće nije potrebno fotografirati širokokutnim objektivom. Tragove sam snimio koristeći sve objektive koje sam imao i moram reći da su sve ove fotografije izgledale odlično, iako su se razlikovale zbog crop faktora.

Postavke kamere

Kada je riječ o tragovima zvijezda padalica, više volim višestruku ekspoziciju od svih ostalih metoda. Tokom svake ekspozicije, uhvaćen je mali fragment repa koji prati zvijezdu. Postavke kamere ostaju nepromijenjene, a jedino što se mijenja je položaj zvijezda na nebu. Zatim kombinujem sve fotografije koje sam snimio u Photoshopu kako bih napravio jedan dugi trag iza svake od zvijezda. Sviđa mi se ova metoda jer održava ISO i vrijeme ekspozicije (oko 15-45 sekundi) niskim.

Napomena: Možete lako snimiti zvjezdane staze koristeći jednu malu brzinu zatvarača. Ali, po mom mišljenju, ova metoda ozbiljno degradira kvalitet fotografije dobri uslovi dobijaju se sasvim prihvatljivi rezultati. Nakon što naučite dolje opisanu tehniku, moći ćete sami izračunati vrijeme ekspozicije.

Žižna daljina: Bilo koja žižna daljina je pogodna za fotografisanje zvezdanih staza. Ali imajte na umu da što je veći zum, to će repovi koji prate zvijezde biti duži u kraćem vremenskom periodu. Ako ne želite da provedete pola noći snimajući, onda su zum objektivi ono što vam treba. Ako želite snimiti cijelu putanju zvijezde u širokokutnom formatu, proces će trajati nekoliko sati. Da biste se sami uvjerili, radi eksperimenta, pokušajte snimiti nekoliko probnih snimaka s različitim objektivima ili različitim žižnim daljinama u određenom vremenskom periodu i pogledajte dužinu staza.

Fokusiranje: Obično se fokusiram na beskonačnost. Ako trebate snimiti objekt u prvom planu, savjetujem vam da snimite dvije slike: jednu s ovim objektom u fokusu, a drugu da snimite zvijezde odvojeno. Ove fotografije se zatim mogu kombinovati u Photoshopu kako bi se stvorila oštra fotografija.

dijafragma: Za fotografisanje sa tragovima zvezda, obično postavljam otvor blende na f/2.8 (ili u opsegu f/2.8 - f/4).

Izvod: Moj standard je 30 sekundi. Ponekad fotografišem na 50 sekundi kako bih uhvatio što udaljenije, a samim tim i manje sjajne zvezde. Što je veća brzina zatvarača, što više svjetla apsorbira kamera, to bolje možemo vidjeti objekte koji se nalaze daleko od naše planete.

savjet: Obično dodam nekoliko sekundi brzini zatvarača izračunatoj prema pravilu 500.

ISO: Budući da snimam uglavnom u uslovima mjesečine, ne moram postavljati visoke ISO vrijednosti. Počnite snimati na ISO 300, povećavajući vrijednost ako je potrebno. Ne zaboravite da vam nisu potrebne dugačke trake, jer će fotografije ipak biti kombinovane kasnije, kao što smo ranije rekli, u Photoshopu.

savjet: Povećajte ISO kao krajnje rešenje; uvek možete povećati vreme zatvarača ako vaše fotografije nisu dovoljno svetle.

Vrijeme snimanja/Broj ekspozicija

Aplikacija PhotoPills vam pomaže da izračunate koliko vam je vremena potrebno za snimanje staza zvijezda različitih dužina. Zapamtite da što više prostora nebo zauzima u ukupnoj kompoziciji fotografije, to se više vremena troši na proces kreiranja fotografije. Ali ako imate par sati vremena, onda ponesite kafu sa sobom, nešto za grickati i mirno krenuti na put potreban iznos okviri, odgodi i čekaj.

Podešavanje tajmera

Jednom kada shvatite koliko će vam vremena trebati da snimite tragove zvijezda potrebna dužina, moraćete da podesite tajmer. Preporučujem snimanje u intervalima od 1 sekunde ili manje ako je moguće na fotoaparatu. Ova frekvencija je neophodna da bi se izbegla prazna područja između zvezdastih tragova tokom obrade u Photoshopu.

Naknadnu obradu

Sada ću ukratko opisati proces naknadne obrade u Photoshopu.

1. Otpremite sve svoje snimljene fotografije u RAW konverter kao što je Lightroom ili Adobe Camera RAW.
2. Iz cijele serije uredite jednu fotografiju po vlastitom nahođenju, koristeći postavke White Balance, Light, Shadow, itd. Napravite sliku onako kako želite da izgleda na kraju obrade. Zatim, sinhronizirajte obradu ove fotografije sa svim snimljenim. To je lako učiniti korištenjem opcije Sync u Lightroomu.
3. Izvezite sve fotografije u formatu koji vam je potreban. Preporučujem JPEG format, pošto će biti oko 100 slika, a za rad, na primjer, sa TIFF formatom potrebno vam je mnogo brz kompjuter sa ogromnom RAM memorijom.
4. Otvorite sve slike u Photoshopu u jednoj datoteci kao slojeve. Ovo radim preko Adobe Bridgea koristeći funkciju "Učitaj datoteke u Photoshop kao slojeve".
5. Odaberite sve slojeve osim donjeg i promijenite način miješanja na Lighten.
6. Spreman. Pred vama bi se trebala pojaviti fotografija sa povezanim tragovima zvijezda, formirajući prekrasne tragove putanje zvijezda.

Nekoliko završnih riječi

Možda je najteža stvar u stvaranju fotografije zvjezdanih tragova ispravno odrediti dužinu snimanja. Ako ne dovoljna količina slikama, zvezdani repovi možda neće biti dovoljno dugi na konačnoj fotografiji. Zato je bolje slikati više i ne brinuti ni o čemu. Također je jednako važno pronaći ravnotežu između vremena ekspozicije i vremena ekspozicije.

prijevod: Anastasia Rodriguez

Zdravo! U kontaktu sam sa tobom, Timur Mustaev. Često vidim slike zvijezda na nebu od profesionalnih fotografa. Snimaju se drugačije i sa različitim uglovima, V različitim mjestima, ali svakako prekrasan: pejzaž na pozadini mnogih zvjezdanih objekata, Mliječnog puta ili pravog vodopada stvorenog kretanjem svjetlećih nebeska tela. Želite li imati takve snimke u svom portfoliju? Moj članak je vama na usluzi.

Fokus fotografa

Glavno pitanje: kako fotografirati zvjezdano nebo? Kako tačno prenijeti sjaj koji vidimo ili kako smo željeli da izgleda? Možemo stvarati čuda u Photoshopu, ali to neće biti toliko vrijedno, jer na fotografiji neće biti dokumentarnog niti stvarne stvarnosti.

Stoga vam savjetujem da u vrijeme fotografisanja budete potpuno naoružani i da pokušate da dobijete gotovo savršen snimak. Da biste to učinili, morate uzeti u obzir sljedeće faktore:

• Kompozicija. Suprotno mogućoj ideji da je snimanje neba sa zvijezdama samo o zvjezdanim tijelima i nebeskom svodu, trebali biste se koncentrisati i na okolinu. Kao i kod bilo koje vrste fotografije, morate razmisliti o tome koji će objekti biti uključeni u sliku. Na primjer, drveće neobičan oblik, planine, dolina, zanimljivo prirodni objekti, predivno arhitektonske strukture- birajte sami.
• Vrijeme. Jasno je da ćete morati da fotografišete noću, ali kada - kada su zvezde jasno vidljive i predstavljene u maksimalna količina. Noć bi trebala biti bez oblaka. Preporučljivo je pratiti fazu mjeseca: koliko je svijetao i gdje će tačno na nebu biti u određenom trenutku. Godišnje doba nije bitno.
• Teren. Prije svega, trebate odabrati lokaciju koja je manje-više slikovita, jer ćete vjerovatno poželjeti barem djelomično fotografirati krajolik. Drugo, izlazak u prirodu koristan je ne samo u potrazi za ljepotom, već i kako bi se izbjeglo ulazak svjetlosti gradskih svjetala u kadar. Veštačko osvetljenje osvijetli nebo, to će u principu biti suvišno na slici.
• Tehnika. A tu su dvije stvari: sama kamera + optika. Naravno, dobro je imati visokokvalitetnu kameru koja vam omogućava da snimate u visokoj rezoluciji, pravite jasne slike i ne bi škodilo da imate posebnu funkciju za smanjenje šuma. Ali nemojte se ljutiti ako nemate vrlo naprednu i modernu kameru. Čak i sa Nikon d3100 možete napraviti dobru fotografiju.

Obratite više pažnje na odabrani objektiv. Ako planirate povećati osvjetljenje fotografije zbog otvorenog i igrati se sa f indikatorom, onda ne možete bez optike velikog otvora blende. Takođe, uređaj treba da bude širokougaoni, recimo 16, 24 mm itd. Sa takvim podacima možete pokriti veoma veliki deo neba i ostatak pejzaža.

• Dodatni pribor. Bilo koji iluminator koji imate će vam biti od koristi, čak i obična baterijska lampa ili blic, koji u sposobnim rukama sposoban za mnogo. Svjetlo će najvjerovatnije biti potrebno za osvjetljavanje obližnjih objekata na koje bi se lakše moglo fokusirati. U ovom trenutku možete se sjetiti i onih u boji kako biste stvorili originalno osvjetljenje.

Ali nešto drugo je važnije kada fotografišete nebo noću – dobro. Mora biti dovoljno visoka i stabilna. On je taj koji će popraviti kameru kada postavite dugu. Zašto sam spomenuo izdržljivost? U nastavku saznajte gdje ćemo razgovarati o postavkama.

Kako to rade profesionalci

Naravno, razgovaraćemo o postavkama kamere.

1. Ručna kontrola. Kamera može biti gotovo bilo koja, bilo koje marke (na primjer, Canon ili Nikon). Ali ono što bi svakako trebao imati je ručni način rada, s kojim se možete maksimalno prilagoditi prilično teškim vanjskim uvjetima.
2. Low ISO. Možda će početnici biti iznenađeni: snimamo u gotovo apsolutnoj tami, bez visoke osjetljivosti dobićemo samo crnu sliku! To nije tačno: osjetljivost na svjetlo ne bi trebala biti veća od 200 kako ne bi stvarali šum. Prilikom fotografisanja neba i zvijezda, naglasak treba biti na brzini zatvarača. I čitajte o tome dalje.
3. Dijafragma. Ne treba ga previše otvarati, potreban nam je najveći, jer želimo da uhvatimo cijeli krajolik. Veliki otvor blende, inače, u takvim okolnostima u svakom slučaju neće dati primjetno povećanje osvjetljenja.
4. Izvod- je od najveće važnosti. Od toga zavisi svo osvjetljenje i kako se zvijezde pojavljuju, odnosno jasno (kratka brzina zatvarača) ili zamućeno u pokretu (duga brzina zatvarača). Bolje je da sami odaberete određenu vrijednost, već na lokaciji snimanja. Zapamtite da se Zemlja rotira, tako da u prosječnim vremenskim intervalima zvijezde također mogu biti mutne. Zapamtite da su u mnogim kamerama niskog i srednjeg dometa najduže vrijednosti 30 sekundi. Ovo je dovoljno za prikaz kretanja zvijezda, ali u malom rasponu. Dakle, duga brzina zatvarača će i osvetliti fotografiju i pretvoriti tačkaste zvezde u isprekidane zvezde.
5. Focus. Najteže mu je: na šta se fokusirati u mraku? Odmah isključite automatski način rada, on vam jednostavno neće pomoći. Koristeći spretnost ruke i prirodno oko, morat ćemo podesiti fokus. Malo je vjerovatno da će se nešto vidjeti u tražilu, pa je vrijedno pronaći barem neka svjetla i fokusirati se na njih. Postoji opcija da se prednji plan scene, na primer, osvetli baterijskom lampom i fokusira na nju.

Prilikom fotografisanja amaterskim ili skupim profesionalnim fotoaparatom, u svakom slučaju, slika zvjezdanog neba morat će se u određenoj mjeri retuširati. Stoga ne brinite ako nešto ne ispadne kako treba, ali nemojte se ni zanositi naknadnom obradom! Oslonite se na sebe i aktivno koristite stečeno znanje.

Ako želite da razumete svoje SLR kamera bolje, bolje ga razumite za šta je sposoban, onda će vam video kurs biti pomoćnik - Digitalni SLR za početnike 2.0. Zašto ovaj kurs? To je jednostavno. Namijenjen je fotografima početnicima. Sve govori i prikazuje na način da će sve biti jasno od prvog gledanja. Mnogi početnici, nakon što su ga pogledali, već razgovaraju sa svojim DSLR-om po imenu!

ćao! Tražite nove stvari, postavljajte ciljeve, razvijajte se i iznad svega usavršavajte se! Ne zaboravite posjetiti moj blog - blog vašeg vjernog vodiča u svijetu fotografije!

Sve najbolje Timur Mustaev.