Prvo, hajde da shvatimo proces lemljenja. Lemljenje je proces formiranja mehaničkog i električnog kontakta između metalne površine sposoban da izdrži značajna mehanička opterećenja. Lemljenje se formira na visokim temperaturama (od 180 do 250°C) površina koje se lemljuju i rastopljenog kalaja. Za kvalitetno lemljenje nije dovoljno zagrijati jednu površinu limom, a drugu nasloniti na nju: potrebno stanje formiranje pouzdanog kontakta - jednake temperature lemljenih površina. Naravno, to se može postići samo uz odgovarajući alat.

Važna napomena: niska temperatura vrha lemljenja će omekšati lem, ali ga neće rastopiti. Rezultat je hladno lemljenje (možete ga prepoznati po granularnoj strukturi kontakta). Pregrijani vrh - Prekomjerno isparavanje lema. I jedan i drugi kvar dovode do mrvljenja/delaminacije kontakta nakon nekog vremena rada.

Ne zaboravite na granične temperature elektronskih komponenti: lemljenje na temperaturi od ~ 250 ° C ne bi trebalo trajati više od 10 sekundi. Ovo je već provjereni zakon: sastavne komponente se lako mogu spaliti.

Sumirajući gore navedeno, definiramo zahtjeve za opremu za lemljenje radio amatera:
1. Preporučljivo je kupiti ne samo lemilicu, već i stanicu za lemljenje. Hoćete li reći skuplje? Da, ali ne mnogo. Cijene dobrih stanica za lemljenje počinju od 800 rubalja. Skuplji od lemilice na radio tržištu? Ali koje su prednosti: podesivi raspon grijanja (vjerovatnost izgaranja komponenti se smanjuje na ništa); održavanje stalne temperature uboda (ubod ne izgara - smanjuje se trošak potrošnog materijala); važna karakteristika od svih stanica za lemljenje - prisustvo stalka za lemilicu (potrebna stvar) i kade za spužvu za čišćenje - ako ne želite kupiti stanicu, ove stvari ćete tražiti zasebno.
2. Snaga lemilice je stvar koja u velikoj meri određuje kvalitet lemljenja. Prilikom lemljenja štampanih ploča dovoljna je lemilica snage 25-40 W. Ja lično koristim stanice snage 40W već 10 godina i ne znam nikakvih problema. Naravno, kod lemljenja žica s poprečnim presjekom od 10 mm: 100 W neće vam biti dovoljno - ali ovdje govorimo o lemljenju ploča.
3. Napon napajanja - na teritoriji Rusije standard je 220 ± 10% V, 50 Hz. Ako želite lemiti spajanjem na mrežu napajanja - kupite lemilicu / stanicu s takvim napajanjem. Za lemljenje u automobilu ili na mjestima gdje je teško pronaći utičnicu, možete pronaći 12/18/24 V lemilicu ili plinske lemilice.
4. Važan parametar kod lemljenja ploča je oblik vrha. Sada se nudi širok raspon vrhova za lemilice / stanice - lopatica, konus, igla itd. Koji posao je na vama: svakome je zgodno da lemi ono na šta je navikao. Koristim lopatice različite veličine.
5. Važan parametar je trajnost uboda. Možete pronaći vrhove otporne na toplinu koji se ne boje dugotrajnog pregrijavanja. Povoljno, ali skupo.
6. Nemoguće je ne spomenuti antistatičke stanice za lemljenje. Ako ste voljni izdvojiti više od 100 dolara za stanicu za lemljenje, dobit ćete antistatičku zaštitu (korisno za lemljenje elemenata polja i drugih hirovitih biaka). Ne postoji takav novac - ne brinite - možete samostalno modificirati stanicu / lemilo: uzemljenje vrha pomaže u većini slučajeva. Naravno, ovo nije antistatik koji se nalazi u fensi stanicama, ali isto tako pomaže.

Pa, imate li neku opremu za lemljenje? Sljedeći korak je potrošni materijal. Trebat će vam fluks za uklanjanje oksida s pločica i komponentnih vodova i lemljenja.

Izbor fluksa- posebno pitanje. Tvoj djed je lemio kolofonij - nasmiješi se snishodljivo - drugog prije nije bilo. Što je loše kod kolofonija - kolofonij, alkoholni kolofonijski fluks spada u kategoriju aktivnih fluksa. Glavni nedostatak je što se pri visokim temperaturama ne uklanja samo metalni oksid, već se uklanja i sam metal. Pogledajte vrh dedinog lemilice - sav izrezan, crn i nazubljen. Ovo je djelovanje kolofonija. Još jedan veliki nedostatak je čišćenje ploče nakon lemljenja smolom veliki problem... Ostatke možete isprati samo alkoholom ili rastvaračima (a čak i tada je ponekad lakše ukloniti nečim oštrim). Ostaci fluksa na ploči nisu samo ružni sa estetske tačke gledišta, već su i štetni. Na pločama s malim razmacima između vodiča moguć je rast dendrita (drugim riječima, kratki spojevi) uzrokovani galvanskim procesima na kontaminiranoj površini.

Koji je izlaz - na modernom tržištu materijala možete pronaći širok raspon tokovi koji se ispiru obična voda, ne uništavaju vrh lemilice i pružaju visokokvalitetno lemljenje. Takvi fluksovi se u pravilu prodaju u špricama, što je vrlo zgodno za upotrebu.

Izbor lemljenja. Da li vam je djed preporučio limenu šipku od 10 mm? Opet se nasmiješi. Sada za lemljenje koriste žicu za lemljenje s poprečnim presjekom od 1 do 5 mm. Najčešći višekanalni lemovi od 1,5-2 mm. Višekanalni znači da je više kanala fluksa smješteno unutar limene žice, što osigurava ravnomjeran, sjajan i pouzdan lem. Takav lem se prodaje u kolutima - na, u tikvicama - u kojima se mota u spiralu, i u kolutima (količina lema u njima je takva da će trajati više od godinu dana).

Aktivator uboda. Tip Activator ili TipCleaner se prodaje u vrlo malim staklenkama. Potrebno je povećati vijek trajanja vrha lemilice. Prije i poslije svakog lemljenja (znači na početku i na kraju rada) vrh spustite u ovu teglu. Formira zaštitni premaz koji sprečava stvaranje naslaga ugljika.

Jeste li spremni za lemljenje? Poslednja stvar koju želiš je ručni alat Dodatna oprema: nož, rezači žice, kliješta. Ako vam još nešto zatreba u procesu rada, shvatićete sami.

Prije lemljenja ploče morate se pripremiti radno mjesto: vodite računa o posudi sa niskim stranicama i dovoljno velika površina za krhotine - odgrizene žice i uklonjena pletenica. Plastična ploča za jednokratnu upotrebu je vrlo prikladna (ne smijete je dirati ubodom zagrijanog lemilice :). Vodite računa o osvjetljenju - svjetlo treba pasti na ploču tako da je ruka s lemilom ne pokrije.

Sada ste pravi LAJNIK (iako još niste iskusni, ali ovo sustiže).

Pozabavite se pločom prije nego što nastavite s lemljenjem. Ako ste ga sami napravili - najvjerojatnije je bez premaza za lemljenje: goli bakar. Prije lemljenja, sve kontaktne jastučiće morat ćete ozračiti: prekrijte ih fluksom i nanesite lim lemilom kako ne biste blokirali rupe na ploči. Uz odgovarajuću temperaturu i dobar fluks, lim sa vrha lemilice će "proteći" oko cijele kontaktne pločice čim ga dodirnete. Nemojte kapati ogromne kapi kalaja na vrh lemilice: dodirnite šipku vrhom i za sekundu potrebna količina će biti na vrhu.

Tin-plated PCB - industrijska proizvodnja - eliminiše ovaj posao, ali shodno tome košta.

Je li ploča spremna? Ako je potrebno, uklonite preostali fluks i možete započeti lemljenje.

Jedna od glavnih grešaka početnika radio-amatera je da su komponente zalemljene, a zatim odgrizu višak dužine nogu. U isto vrijeme, teško je postići visokokvalitetan kontakt - povećana disipacija topline i kompliciran pristup vrha do točke lemljenja samo pogoršavaju stvaranje pouzdane veze. Prije lemljenja oblikovati i odrezati kablove komponenti.

Kao što sam već napomenuo, uz odgovarajuću tehnologiju, lim će sam "proteći" oko kontakta. Obratite pažnju na stanje komponentnih vodova: sivi mat kablovi su oksidirani. Moraćemo da se popetljamo sa žvakom. Budite oprezni - možete spaliti komponentu. Ako želite izbjeći nevolje, kupujte komponente u elektroničkim trgovinama - tamo su ispravno pohranjene.

O alatima i materijalima potrebnim za rad govori se u lekciji broj 1.
Dozvolite mi da vas ukratko podsetim šta je potrebno za sklapanje dizajnera: lemilica, lem sa kolofonijskim kanalom, radiotehnički bočni rezači, pinceta, držač za tablu "treće ruke", alkohol, salvete, stare Četkica za zube, stol, stolna lampa, stolica.
Dakle, počnimo sa sastavljanjem.
Sakupićemo set Master Kit - " Živo srce“, Iako za potrebe obuke uopće nije važno koji sklop uzeti u obzir.
Evo šta biste trebali završiti:

LED diode sklopljenog uređaja efektno namiguju, stvarajući vrlo prelep efekat"Truća vatra".
Ali prvo morate sastaviti set. Da biste to učinili, trebate svaki dio instalirati na svoje mjesto, a zatim zalemiti sve dijelove.
Nikad ne znaš šta možeš dok ne probaš. Hajde da počnemo!

Opšti zahtjevi za radno mjesto. Osnove sigurnosti

Unatoč činjenici da smo o tome već govorili u lekciji #1, vrijedi se ponovo prisjetiti ovako ozbiljnih stvari u vezi sa sigurnošću:

Radno mjesto (sto) ne smije biti pretrpano. Prijatnije je i efikasnije raditi za slobodnim stolom. Osim toga, radio komponente se ne mogu lako izgubiti u okolnom smeću;
- S obzirom da su radio komponente male, da bi se izbeglo nepotrebno opterećenje očiju, radno mesto treba da bude dobro osvetljeno. Uvijek upalite svoju stolnu lampu;
- prilikom lemljenja obezbediti dobra ventilacija radno mjesto. Otvorite prozor ili uključite desktop ventilator koji odbacuje dim od lemilice u stranu;
- lemilica je vruća! Držite se samo za njegovu ručku. Izbjegavajte dodirivanje uboda prstima;
- nakon lemljenja, kao i nakon svakog drugog rada, uvijek operite ruke.

Štampana ploča

PCB je glavna šasija, cijela struktura.
Svi dijelovi se postavljaju sa prednje strane ploče (sa one na kojoj su natpisi), a provodnici dijelova su zalemljeni sa stražnje strane (gdje su provodne staze).

Ugradnja otpornika

Recimo da želimo da ugradimo otpornik R1. Prema tabeli iz uputstava, utvrđujemo da R1 mora imati otpor od 1 MΩ. U setu nalazimo otpornik odgovarajuće vrijednosti (kako odrediti vrijednost otpornika opisano je u lekciji broj 2). Tražimo mjesto ugradnje R1 na štampanu ploču. Da bi otpornik R1 pogodno "legao" na za to predviđeno mjesto na štampanoj ploči, vodovi otpornika moraju biti oblikovani, odnosno savijeni na određeni način. Elektrode možete savijati prstima ili pincetom. Ako prvi put nije uspjelo ispravno savijati zaključke - u redu je, možete ispraviti kalupljenje. Ali moramo imati na umu da ako savijete olovku na jednom mjestu više od nekoliko puta, onda se može prekinuti.

Ovako izgleda ugrađeni otpornik iz različitih uglova:

Otpornik R1 je instaliran "vertikalno", odnosno njegovo tijelo je iznad površine ploče. Ugao između komponente i kućišta može biti bilo koji ugao, ne utiče na kvalitet kola. Također zapamtite iz lekcije # 2 da otpornik nema polaritet, odnosno može se instalirati ili sa smeđom prugom prema gore (kao na slici) ili sa smeđom prugom prema dolje.

Da bi se spriječilo ispadanje dijela prilikom okretanja ploče, sa stražnja strana savijte terminale otpornika u različitim smjerovima:

Možemo odmah odrezati višak otpornika i zalemiti ga. Zatim ugradite sljedeći dio, odsječite mu ponovo provodnike i zalemite... Ali možete prvo ugraditi sve dijelove, pa im odsjeći kablove, pa sve odjednom zalemiti. Ovo će ispasti brže, tehnološki, upravo to rade profesionalni instalateri u proizvodnji. I mi ćemo se ponašati na ovaj način.

Ugradite otpornik R2. Imajte na umu da je ovaj otpornik instaliran "horizontalno", odnosno da je njegovo tijelo u blizini ravnine tiskane ploče. U skladu s tim, oblikovanje vodova ovog otpornika je nešto drugačije.

Da vas ponovo podsetim da otpornici nemaju polaritet. U ovom slučaju, plava šipka otpornika je na desnoj strani. Ali možete ga instalirati u suprotnom smjeru - s plavom trakom lijevo.
Na isti način ugrađujemo i sve ostale otpornike (u ovom setu ih ima 9).

Instalacija kondenzatora

U ovom setu nalazi se samo jedan kondenzator - C1, tako da ga je nemoguće pomiješati s bilo kojim drugim. Ali ipak, provjerimo je li kod kapaciteta 104 naznačen na kondenzatoru u potpunosti u skladu s popisom komponenti.
U ovom slučaju, vodove kondenzatora nije potrebno oblikovati, jer komponenta savršeno pristaje na ploču u tvorničkom stanju vodova.
Također znamo iz lekcije #2 da keramički kondenzator nema polaritet i da se može instalirati na ploču u bilo kojem položaju.
Ako se u nekom drugom kompletu nalazi više keramičkih kondenzatora, potrebno je prema šifri kapacitivnosti naznačenoj na komponenti odrediti na koje sjedište treba ugraditi - na primjer C1, C4 ili C17.
U setu NS073 nema drugih kondenzatora, ali za potrebe obuke, na primjeru drugog seta, razmotrit ćemo i ugradnju elektrolitskog kondenzatora.
Zapamtite da se elektrolitički kondenzator mora instalirati uzimajući u obzir njegov polaritet.

Montaža diode

Na štampanoj ploči nalazimo sjedište diode VD1. Prisjetite se iz lekcije #2 da dioda ima polaritet. Imajte na umu da štampana ploča ima oznaku diode "ključ" - traku u blizini jednog od terminala. Ista traka se nalazi na samoj diodi. Prilikom ugradnje diode potrebno je striktno pridržavati se oznaka polariteta. Ako ugradite diodu na pogrešan polaritet (u ovom slučaju pogrešna instalacija- stripe up), shema neće raditi. Štoviše, dioda ili drugi elementi kola u ovom slučaju mogu pokvariti.

Oblik izvoda diode sličan je otporniku R2.

Montaža tranzistora

U setu NS073 nema tranzistora, ali za kompletnost prezentacije materijala, na primjeru drugog seta, razmotrićemo ugradnju tranzistora. Zapamtite da tranzistor ima "ključ", koji se tokom instalacije mora poravnati s odgovarajućom etiketom na štampanoj ploči.

Osim toga, važno je zapamtiti da različiti tranzistori mogu biti isti po izgledu. A ako set uključuje dva ili više tranzistora, potrebno je provjeriti oznake na njihovim kućištima i ugraditi komponente striktno na potrebne položaje - VT1, VT2 itd.

Instalacija mikrokola

Ovaj set uključuje dva mikro kola. Tokom instalacije morate paziti na njihove ključeve, naznačene udubljenjima kako na PCB-u tako i na samoj komponenti.
Savijamo igle mikrokruga - ne nužno sve, dovoljna su dva suprotna. Mikrokrug je fiksiran i neće ispasti.
Osim toga, mora se imati na umu da se mikro krugovi DD1 i DD2 razlikuju. Istina, u ovom slučaju mikrokrugovi imaju različit broj pinova: jedan ima 14, a drugi 16, tako da ćete tokom instalacije odmah shvatiti da li radite nešto pogrešno. Ali dešava se da različita mikrokola imaju isti paket sa istim brojem pinova. Stoga uvijek obratite pažnju na oznake na kućištima mikro krugova i informacije na pločici s popisom komponenti u uputama.

Ugradnja kratkospojnika

U nekim kompletima, a posebno u NS073, potreban je takav tehnološki korak kao što je ugradnja kratkospojnika. Džamper na PCB-u je označen linijom:

Džamper nije elektronska komponenta i nije uključen u komplet. To se može učiniti kako iz malog rezanja žice, tako i iz rezanja jednog od terminala bilo koje radio komponente. Džamper je formiran na isti način kao i otpornik.

LED instalacija

LED dioda je vrsta diode. Takođe ima polaritet, što je važno poštovati tokom instalacije.

"+" (anoda) LED diode je označena na štampanoj ploči.

Kod same LED diode, “+” (anoda) pin je duži. Ali možete se fokusirati samo na ovaj ključ prije rezanja diodnih vodova. Postoji još jedna oznaka polariteta - kosina na tijelu diode na katodnom vodiču ("-").
Montiramo sve LED diode (ima ih 20 u setu NS073). Savijamo njihove provodnike na stražnjoj strani ploče. Ima dosta isturenih zaključaka, ploča poprima neuredan izgled, ali ne treba se bojati toga, na sljedeći korak prekinućemo nepotrebne zaključke. Ako su zaključci vrlo uznemirujući, možete odrezati neke od njih ili sve tijekom procesa instalacije. Kako to učiniti opisano je u nastavku.

Igle za obrezivanje

Ovaj "horor" se opaža na poleđini ploče nakon ugradnje svih komponenti.

Sada ćemo ploču učiniti urednom tako što ćemo odrezati provodnike (ili, kako kažu u žargonu radio instalatera, "češljati" ploču).

Dakle. prekinuli smo sve zaključke. Kao rezultat, dobijamo nešto ovako:

Ploča je spremna za lemljenje.

Lemljenje konstrukcije

Alat za lemljenje potreban za sastavljanje kompleta opisan je u lekciji 1.
Da vas ukratko podsjetim: potreban vam je lemilica (ili Stanica za lemljenje) i lemiti kalofonijskim kanalom. Pogodno je koristiti i držač ploče - takozvanu "treću ruku".

Pogodno je pričvrstiti ploču pomoću posebnog držača tipa "treća ruka" ili na neki drugi način.

U jednoj ruci (za dešnjake - u desnoj) uzimamo lemilicu, u drugu - šipku za lemljenje.
Naravno, lemilica mora biti vruća. To ne postaje odmah nakon uključivanja u utičnicu, već nekoliko minuta nakon toga.
Ako stavite vrući vrh na lem, on će se početi topiti.

Vrh lemilice stavljamo na mjesto lemljenja. Obratite pažnju - ne na vrh izlaznog dijela, već na kontaktnu ploču. U isto vrijeme dovodimo šipku za lemljenje na istu tačku.
Poput vrha lemilice, ne dovodimo šipku do vrha terminala, ne do lemilice, već do kontaktne ploče. Lem počinje da se topi. Lagano, takoreći, dovodimo šipku do mjesta lemljenja, dok lagano pomičemo lemilicu. To je to, formirali smo tačku lemljenja. Uklanjamo lem, a zatim lemilicu. Čekamo sekundu - lem se smrznuo, mjesto lemljenja je spremno. Tačka lemljenja zauzima 2-3 milimetra šipke za lemljenje (ovo je vrlo približan podatak, ovisno o vrsti lema i kontaktnoj ploči).
Proces ide mnogo brže nego što ja pričam. Treba mi oko sekunde za jednu tačku lemljenja. Dozvoljeno - do tri sekunde. Ako je potrebno duže za zagrijavanje mjesta lemljenja, teoretski mogu nastati problemi: dio se može pregrijati, ili se kontaktna pločica ili staza mogu odlijepiti od osnove ploče. Ali u praksi je to malo vjerovatno. Master Kit uključuje samo visokokvalitetne matične ploče, a komponente u konstrukcionim setovima za početnike nisu tako "nježne" i opraštaju mnoge greške, uključujući pregrijavanje.

Visokokvalitetno lemljenje je sjajno i glatko. Ako je lemljenje labavo, mat, to znači da koristite nekvalitetan lem (ili lem bez kolofonskog kanala), ili lemilica ili nije dovoljno vruća, ili, najčešće, previše vruća.
Govorio sam o tehnologiji lemljenja, u kojoj se šipka za lemljenje dovodi direktno u zonu lemljenja, a vrh se koristi samo kao grijač. Za moderne ubode od nisko zapaljivih materijala ovo je jedino ispravna tehnika... Ako koristite lemilicu s običnim bakrenim vrhom, možete otopiti dio lema na vrhu i prebaciti tekući lem na mjesto lemljenja na vrhu kao lopatom. Probajte - možda će vam biti zgodnije.
Sve je vrlo jednostavno. Ali to je kao fudbal: potrebna je vježba. Možete pročitati mnogo tomova o teoriji fudbala, ali to ne znači da ćete naučiti kako ga igrati. Praksa je nešto drugačije i apsolutno neophodna.

Ispiranje ploče

Otklanjanje nedostataka lemljenja

Na donjoj slici postoje dva defekta lemljenja: jedan od vodova nije u potpunosti zalemljen, samo s jedne strane. Takav kontakt je nepouzdan (u stručnom žargonu to se zove „neproplaćivanje“). Samo smo zaboravili zalemiti drugi zaključak.
Struktura sastavljena s takvim nedostacima u lemljenju možda uopće neće raditi ili raditi nestabilno.

Defekte ćemo ispraviti ponovnim lemljenjem otkrivenih problematičnih tačaka lemljenja.

1. Koristeći nož (skalpel). Neispravno lemljenje zagrijemo lemilom i nacrtamo ga oštrim nožem između točaka lemljenja. Kvar je otklonjen.
2. Uz pomoć specijalnog alata - vakum pumpe, koja se još naziva i "radiotehničko usisavanje". Zagrijemo mjesto lemljenja, dovedemo usis, pritisnemo njegovo dugme - višak lema se uvlači u alat. Lemljenje popravljeno!
3. Uz pomoć posebne radio-tehničke "pletenice". Zagrijemo mjesto lemljenja, umetnemo upletenu bakrenu "pletenicu" u mjesto lemljenja - pod djelovanjem sila zatezanja višak lema se apsorbira na "pletenicu". Lemljenje popravljeno!

U sljedećem tutorijalu pokazat ću vam kako da postavite i povežete sklopljenu strukturu.

Svi znaju šta je lemilo i čemu služi, ali ne znaju svi kako ga koristiti. A ovaj alat je vrlo koristan ne samo u televizijskoj radionici, već iu domaćinstvu. Uz njegovu pomoć možete kvalitetno obnoviti pokvareni kabel, popraviti električni alat, kućanskih aparata i mnogo više. Međutim, morate znati koristiti lemilicu, a također morate znati odabrati pravi potrošni materijal.

Ako ne govorimo o lemljenim mikro krugovima i visokonaponskoj opremi, tada sam proces ne predstavlja nikakvu poteškoću. Većina kućnih poslova može se obaviti samostalno bez konsultacije sa specijalistom.

Uređaj za lemljenje

Električno lemilo mora imati grijač. Grijač može biti nihrom ili keramički. Keramičke grijalice su dobre na svoj način, ali su prilično zahtjevne za uslove rada. Stoga za domaćinstvo Najprikladniji su električni lemilice sa grijanjem zavojnica (ESP). Ovo su prilično nepretenciozni i, što je najvažnije, jeftini uređaji.

Radni dio lemilice je vrh. Grejač ga dovodi do visoke temperature, koji vam omogućava da rastopite limeni lem koji se lemi. Obično se na tijelu lemilice nalazi vijak koji fiksira vrh i pomoću kojeg možete podesiti njegovu izbočinu. Drška lemilice ima produžetak ili zasebnu pregaču, koja sprečava da ruka čak i slučajno sklizne na zagrijani dio.

V poslednjih godina pojavile su se kompaktne plinske lemilice, koje su se odmah natjecale s električnim lemilicama. Pune se rafinisanim butanom, potpuno istim koji se koristi za punjenje upaljača. Lemljenje plinskim lemilom nastaje zbog djelovanja otvorenog plamena minijaturne mlaznice. Temperatura plamena može se podesiti u rasponu od 750-1200°C. Lemilica može raditi 60-90 minuta na jednom sipanju goriva, ovisno o postavci. Takav alat može u potpunosti zamijeniti električno lemilo od 150 W. Za domaće potrebe to je više nego dovoljno, osim ako, naravno, ne govorimo o cijevima ili loncima za lemljenje.

Izbor lemilice

Prije svega, morate odrediti za koje svrhe se kupuje lemilo. Za dom obično uzimaju uređaj kojim možete lemiti kablove, žice, popraviti utikače opreme itd. Za ove svrhe prikladan je uređaj od 25 W. Kod lemljenja masivnih dijelova koriste se snažniji uređaji, a to je već industrijska primjena. Istovremeno, ne biste trebali kupiti lemilice previše male snage za 5-15 vata. Dizajnirani su za lemljenje mikro krugova i fine opreme, na primjer, za popravak mobilnih telefona.

Obratite pažnju kada kupujete lemilicu za dom i njen ulazni napon. Neophodno je da se radi o uređaju koji radi od 220 V, a ne od 12 ili 24…. Poželjno je da lemilica ima utikač evropskog tipa. Moderne kuće su sve više opremljeni uzemljenjem, što će u ovom slučaju isključiti strujni udar u slučaju kvara na kućištu.

Ako se vrh u lemilici ukloni, onda se, ako je potrebno, može zamijeniti. To je vrlo lako saznati - lemilice sa zamjenjivim vrhom imaju vijak (zavrtnje) koji se pričvršćuje na tijelo. Vijak vam omogućava da podesite dužinu prepusta, a to zauzvrat utječe na temperaturu otvorenog dijela.

Vrhovi su bakreni i niklovani. Potonji ne izgaraju, tako da im praktički nije potrebna njega. Međutim, oni su nešto skuplji. S vremena na vrijeme, crveno-bakrene vrhove treba očistiti od lema i turpijati. U ovim operacijama nema poteškoća - uzima se turpija i uz nju se vrh daje potreban oblik. Preporučljivo je to učiniti sa uklonjenim ubodom, stegnutim u škripcu.

Što se tiče oblika lemilica, osim klasičnog oblika "olovke", u prodaji se mogu naći i tzv. "pištolji". Jedina razlika između njih je u obliku ručke. Lemilice za brzo zagrijavanje s transformatorom mogu se koristiti i na pištolj, ali one već spadaju u uređaje profesionalne klase. Mnogi stručnjaci vjeruju u to klasična forma lemilica je praktičnija za upotrebu.

Potrošni materijal za lemljenje

Lemljenje... Spajanje dijelova lemljenjem uključuje upotrebu lema - legure kalaja s olovom. Proces lemljenja se može uporediti sa vrućim lepljenjem. U ovom slučaju, ljepilo je lem.

Proporcije kalaja i olova u lemovima mogu varirati. Proizvođači primjenjuju oznake gdje broj označava postotak kalaja, na primjer POS-61 - kalaj-olovni lem, u kojem je sadržaj kalaja 61%. Lem iz takve legure će se otopiti na temperaturi od 180 ° C. To je mnogo niže od tačke topljenja bakra ili aluminija, koji najčešće zahtijevaju lemljenje.

Promjene u odnosu olova i kalaja odražavaju se na temperaturu topljenja lema. Na primjer, ako je kalaj u lemu 40%, tada će tačka topljenja takve legure biti 240 ° C, a ako je kalaj 90%, tada se legura počinje topiti tek na 310 ° C.

Označavanje uvoznih lemova razlikuje se od domaćeg. Da biste razumjeli kakva je legura pred vama, morate pogledati u pratećim dokumentima ili potražiti dekodiranje oznake na Internetu. Međutim, kod lemljenja u domaćinstvu legura lema nije bitna. Najvatrostalniji lem se topi na 300°C, što je takođe ispod t (pl.) bakra ili aluminijuma. Ali najlakše je raditi s lemovima niskog taljenja, stoga prednost treba dati uravnoteženim lemovima, gdje su kalaj i olovo približno isti.

Najprikladnije je koristiti lem u obliku žice promjera 1-3 mm. U prodaji se nalaze lemovi u obliku cijevi punjene fluksom. Takav lem nije za svakoga; Mnogi profesionalci preferiraju običnu žicu za lemljenje, što omogućava preciznije mjerenje lema i fluksa.

Tok potrebno za zaštitu metalnih dijelova od termičke oksidacije. Bakarni vrh lemilice brzo oksidira, zbog čega se na njemu formira nemetalni film, na koji se lem slabo prianja. Tok uklanja oksidni film i potiče ravnomjernu raspodjelu lema. Obrada dijelova i kontakata fluksom naziva se kalajisanje.

Postoje dvije vrste fluksa - kiseli i ne-kiseli. Kiseli tokovi se najčešće koriste kod lemljenja legura željeza (lijevano željezo, čelik). Nakon rada s kiselim fluksom potrebno je ukloniti njegove ostatke kako kiselina ne bi korodirala metal. Budite veoma oprezni pri rukovanju kiselim fluksovima. kiselina lako nagriza kožu.

Od ne-kiselih fluksa, najčešći kolofonij je pročišćeni borovi sumpor. Za većinu kućnih poslova dovoljna je kolofonija. Visokokvalitetna kolofonija je prozirna i ima jantarnu boju; ne zamrlja ubod tako brzo i ne puši mnogo. Također možete imati pri ruci fosfornu kiselinu za slučajeve gdje je oksidacija značajna.

Tehnologija lemljenja

Kada trebate zalemiti jedan dio na drugi, zalemiti kontakt ili krajeve žica, naš zadatak je da popravimo lem lemom.

1. Dobar kontakt i čvrstoća brtve ovisi o kvaliteti posla. Dijelovi koji se lemljuju moraju biti dobro očišćeni, odmašćeni i zagrijani.
2. Ako lemite električnu žicu ili bilo koje druge električne dijelove, morate provjeriti da nisu pod naponom.
3. Lemljenje je najbolje raditi ispod kuhinjska napa tako da se dim od kolofonija odmah ukloni iz prostorije.
4. Vrlo je važno ne pregrijati dijelove koji se lemljuju. Malo je vjerojatno da će se oni sami rastopiti od lemilice, ali plastika (kao što je izolacija žice) može patiti od visokih temperatura. Stoga vrijeme izlaganja visokim temperaturama na dijelovima treba biti minimalno. Preporučljivo je lemiti u jednom potezu.
5. Dijelovi koji se lemljuju moraju biti kalajisani - tretirani fluksom i lemom. Pokalajne žice prestaju da se savijaju, pa se uvijaju bez kalajisanja i tek tada se lemljuju.
6. Prilikom spajanja kablova ili žica, krajevi se uklanjaju od izolacije, sama žica se mehanički uklanja i obrađuje fluksom pomoću lemilice. Da bi se zalemljene žice kvalitetno izolirale, potrebno je prvo staviti na njih termoskupljajuće navlake od polimera. Nakon toga, krajevi žice su upleteni zajedno i fiksirani lemom, koji bi na kraju trebao pokriti cijeli kontaktni dio.
7. Mjesto lemljenja zatvoreno je termoskupljajućim kambrikom, koji nakon zagrijavanja obavija lem i pouzdano ga izolira od kontakta s drugim žicama.
8. Zgodno je dovući žicu za lemljenje do mjesta lemljenja, umjesto da ubodom pokupite lim. Ali budući da osoba ima samo dvije ruke, moguće je primijeniti lem samo ako su dijelovi sigurno pričvršćeni. Ne pokušavajte lemiti preko glave - samo gubite vrijeme i živce. Bolje je prvo pričvrstiti dijelove za lemljenje stezaljkom, a tek onda ih lemiti.

To je cela tehnologija. Kao što vidite, ona je jednostavna. Glavna stvar je slijediti nekoliko jednostavnih pravila i razumjeti šta se radi za šta i kojim redoslijedom.

Lemljenje lemilom Fizičko-hemijska tehnološka operacija dobivanja trajne veze metalnih dijelova unošenjem metala s nižom tačkom topljenja u međuprostor.

Lemljenje lemilom je mnogo lakše nego što se čini na prvi pogled. Tehnologiju lemljenja lemilom Egipćani su uspješno koristili prije 5 hiljada godina i od tada se malo toga promijenilo.

Zahtjevi za tehnološki proces lemljenje i ugradnja radioelemenata navedeni su u OST 107.460092.024-93 „Lemljenje električnih priključaka radioelektronske opreme. Opći zahtjevi za tipične tehnološke operacije“.

Proces lemljenja počinje pripremom površina dijelova za lemljenje. Da biste to učinili, potrebno je ukloniti s površina tragove prljavštine, ako ih ima, i oksidni film. Ovisno o debljini filma i obliku površine, čisti se turpijom ili brusnim papirom. Male površine i okrugle žice mogu se ukloniti oštricom noža. Rezultat bi trebala biti sjajna površina bez oksidnih mrlja i školjki. Masnoća se uklanja brisanjem krpom natopljenom acetonom ili bijelim alkoholom (rafinirani benzin).

Nakon pripreme površina, moraju se prekriti slojem lemljenja, kalajisane. Da biste to učinili, na površinu se nanosi fluks i nanosi se vrh lemilice s lemljenjem.

Za bolji prijenos topline s vrha lemilice na dio, morate primijeniti vrh tako da je kontaktna površina maksimalna. Rez vrha lemilice sa lemom treba da bude paralelan sa površinom dela.

Najvažnije kod lemljenja lemilom je da se površine koje se lemi zagreju na temperaturu rastopljenog lema. U slučaju nedovoljnog zagrijavanja, lemljenje će rezultirati mat niskom mehaničkom čvrstoćom. Kada se pregrije, lem se neće širiti po površini dijelova koji se lemljuju i lemljenje uopće neće raditi.

Nakon završene gore navedene pripreme, dijelovi se nanose jedan na drugi, a lemljenje se izvodi električnim lemilom. Vrijeme lemljenja, ovisno o debljini i težini dijelova, kreće se od 1 do 10 sekundi. Mnoge elektronske komponente dozvoljavaju vrijeme lemljenja ne duže od 2 sekunde. Čim se lem ravnomjerno raširi po površinama dijelova, lemilo se povlači u stranu. U suprotnom, nije dozvoljeno pomicanje dijelova jedan u odnosu na drugi dok se lem potpuno ne očvrsne mehanička čvrstoća i nepropusnost lema će biti niska. Ako se to dogodi slučajno, potrebno je ponoviti postupak lemljenja.

Lem na vrhu vrućeg lemilice, dok čeka na lemljenje, prekriven je oksidima i ostacima izgorjelog fluksa. Vrh se mora očistiti prije lemljenja. Za čišćenje je prikladno koristiti vlažan komad pjenaste gume bilo koje gustoće. Dovoljno je brzo proći ubodom preko pjenaste gume i sva prljavština će ostati na njoj.

Prije lemljenja, površine ili žice koje se spajaju lemljenjem moraju se obavezno kalajisati. Ovo je garancija kvaliteta lemljenog spoja i uživanja u radu. Ako nemate iskustva s lemilom, prije nego što obavite važan rad na lemljenju s lemilom, prvo morate malo vježbati. Lakše je započeti s jednožilnom bakrenom žicom, na taj način se izvodi električno ožičenje. Prvi korak je uklanjanje izolacije sa vodiča.

Kako kalajisati bakarne žice

Kada se izolacija ukloni, mora se procijeniti stanje provodnika. U pravilu, u novim žicama, bakreni provodnici nisu presvučeni oksidima i mogu se kalajisati bez skidanja. Dovoljno je uzeti malo lema na vrh lemilice, dodirnuti s njim smolu i pomaknuti ubod duž površine provodnika. Ako je površina vodiča čista, tada će se tanak sloj lema raširiti preko njega.

Ako nema dovoljno lema, tada se uzima dodatni dio s malo smole. I tako sve dok se cijeli provodnik potpuno ne kalaji. Pogodnije je kalajisati žice postavljanjem na drvenu platformu, koju koristim kao stalak za lemilo. Obično, na mjestu gdje uvijek lokvicu, kolofonij se nakuplja i proces ide brže, možete zahvatiti još lema bez dodirivanja, još jednom uboditi kolofoniju.

Ponekad, suprotno očekivanjima, iako se čini da je provodnik bez oksida, on ne želi da bude kalajisan. Zatim ga stavim na tabletu aspirina i zagrijem par sekundi, a onda lokvicu na setu. Ludit odmah bez problema. Čak i bakrena žica sa očitom oksidacijom, bez prethodnog mehaničkog skidanja, sa aspirinom se odmah lomi tankim slojem lema.

Ako ste uspjeli kalajisati provodnike lemilom, kao na fotografiji, čestitam vam na prvom uspješnom poslu lemljenja.

Ispravi to prvi put dobro lemljenje lemilo je teško. Razloga za to može biti nekoliko. Lemilo je prevruće za ovu vrstu lemljenja, to se može utvrditi po brzom stvaranju tamnog oksidnog filma na lemu, koji se nalazi na vrhu lemilice. Ako se vrh lemilice pregrije, radna oštrica vrha postaje prekrivena crnim oksidom, a lem na vrhu se ne zadržava. Temperatura vrha lemilice nije dovoljna. U ovom slučaju, lemljenje je labavo i izgleda dosadno.

Ovdje može pomoći samo korištenje regulatora temperature. Nedovoljno zagrijavanje žice tokom kalajisanja, dešava se s malom količinom lema na radnom dijelu vrha. Površina kontakta je mala, a toplota se slabo prenosi na provodnik. Morate vježbati dok ne budete mogli kalajisati žice kao na slici iznad.

Nakon kalajisanja žice lemilom, višak lema često ostaje na njoj u obliku perli. Da biste dobili tanak i ujednačen sloj, potrebno je da žicu postavite okomito, sa krajem nadole, lemilicu okomito sa ubodom nagore, a ubod provucite duž žice. Lem je težak i cijeli će otići do vrha lemilice. Neposredno prije ove operacije potrebno je ukloniti sav lem sa vrha laganim udarcem o postolje. Na ovaj način možete ukloniti višak sa mesta obroka i na štampanim pločama.

Sljedeća faza treninga je kalajisana bakrena žica lemilom, zadatak je nešto teži, pogotovo ako je žica prekrivena oksidom. Oksidni film je teško mehanički ukloniti, potrebno je odvrnuti provodnike i skinuti svaki posebno. Kada sam termički uklonio izolaciju sa žica, otkrio sam da je gornji provodnik sav pocepan od oksida, a donji je raspetljan. Ovo je možda najteži slučaj za kalajisanje. Ali se konzerviraju sa istom lakoćom kao i jednožilni.

Prva stvar je da stavite provodnik na tabletu aspirina i dok ga zagrijavate lemilom, pomaknite ga tako da svi vodiči žice budu navlaženi sastavom aspirina (kada se zagrije, aspirin se topi).

Zatim lim na gradilištu kolofonijom, kako je gore opisano, s jedinom razlikom što trebate pritisnuti žicu vrhom lemilice na mjesto i rotirati žicu u jednom smjeru tokom procesa održavanja tako da provodnici budu utkana u jedinstvenu celinu.

Ovako su postale bakarne žice nakon kalajisanja.

Od takvog kraja kalajisane žice možete oblikovati prsten pomoću okruglih kliješta, na primjer, za navojno spajanje na kontakte utičnice, prekidača ili držača lustera, ili zalemiti na mjedeni kontakt ili tiskanu ploču. Pokušajte napraviti takvo lemljenje lemilom.

Glavna stvar pri spajanju dijelova lemljenjem je da ih ne pomičete jedan u odnosu na drugi dok se lem ne zamrzne.

Lemljenje bilo kojeg dijela lemilom ne razlikuje se mnogo od žica za lemljenje. Ako uspijete kvalitetno kalajisati i zalemiti višeslojnu žicu, tada možete izvesti bilo koje lemljenje.

Kako kalajisati vrlo tanak emajliran bakreni provodnik

Kaljisanje tankog vodiča prečnika manjeg od 0,2 mm izolovanog emajlom lemilom je lako ako koristite PVC. Od ove plastike se izrađuju izolacijske cijevi i izolacija za mnoge žice. Morate staviti žicu na izolaciju i lagano je pritisnuti vrhom lemilice, a zatim povući žicu, okrećući je svaki put. Hlor se oslobađa zagrijavanjem vinil hlorida, koji uništava emajl i žica se lako kalajiše.

Ova tehnologija nije zamjenjiva pri lemljenju žice za lemljenje tipa lizendrat, koja je puno tankih žica prekrivenih emajlom i upletenih u jedan vodič.

Uz pomoć tablete aspirina, lako je kalajisati emajliranu tanku žicu lemilom, kao što se žica povlači između tablete aspirina i vrha lemilice. Na vrhu treba biti dovoljna količina lema i kolofonija.

Lemljenje radio komponenti lemilom

Prilikom popravka električnih uređaja često je potrebno odlemiti radioelemente sa štampane ploče i ponovo ih zalemiti. Iako ova operacija nije komplicirana, ipak zahtijeva pridržavanje određene tehnologije lemljenja.

Otpornici za lemljenje, diode, kondenzatori sa lemilom

Da bi se sa štampane ploče uklonila dva izlazna radioelementa, na primer otpornik ili dioda, potrebno je lemilom zagrejati mesto njenog lemljenja dok se lem ne rastopi i izvući izlaz radioelementa iz ploče. . Obično uklonite provodni otpornik sa štampane ploče tako što ćete ga pincetom izvući iza elektrode, ali pinceta često sklizne, posebno ako je vod radio elementa sa strane za lemljenje savijen.

Za praktičnost rada, spužve pincete treba malo izbrusiti, rezultirajući hvat će isključiti klizanje čeljusti pincete.

Kada se izvode radovi na demontaži radioelemenata, uvijek nedostaje još jedna ruka, potrebno je raditi lemilom, pincetom i još uvijek držati štampanu ploču.

Moja treća ruka su desktop testovi, uz pomoć kojih se može stegnuti dio štampane ploče bez dijelova, a postavljanjem škripca na bilo koju bočnu stranu, štampana ploča se može orijentirati u tri dimenzije. Lemljenje lemilom će biti zgodno.

Nakon lemljenja dijela sa ploče, montažne rupe su zapečaćene lemom. Pogodno je osloboditi rupu od lema čačkalicom, oštro naoštrenom šibicom ili drvenim štapom.

Vrh lemilice topi lem, čačkalica se ubacuje u rupu i okreće se, lemilica se uklanja, nakon što se lem stvrdne, čačkalica se izvlači iz rupe.

Prije ugradnje novog radioelementa za brtvljenje, neophodno je osigurati da su njegovi terminali lemljivi, posebno ako nije poznat datum njegovog puštanja u promet. Najbolje je samo kalajisati provodnike lemilom, a zatim lemiti element. Tada će se lemljenje pokazati pouzdanim i rad će biti užitak, a ne muka.

Kako lemiti SMD LED diode i druge bezolovne komponente pomoću lemilice

Trenutno se bezolovne SMD komponente široko koriste u proizvodnji elektroničkih uređaja. SMD komponente nemaju tradicionalne bakarne žice. Takvi radioelementi se spajaju na staze štampane ploče lemljenjem kontaktnih pločica koje se nalaze direktno na kućištu komponente. Lemljenje takve komponente nije teško, jer je moguće lemiti svaki kontakt zasebno lemilom male snage (10-12 W).

Ali tokom popravke, postaje neophodno odlemiti SMD komponente da biste ih provjerili ili zamijenili, ili odlemiti od nepotrebne tiskane ploče za korištenje kao rezervni dijelovi. U tom slučaju, kako se komponenta ne bi pregrijala ili pokvarila, potrebno je istovremeno zagrijati sve njene terminale.

Ako morate često da pijete SMD komponente, onda ima smisla napraviti set od lemilice specijalni ubodi granajući se na kraju u dva ili tri mala. Uz ove savjete, lako će se lemiti SMD komponente bez oštećenja, čak i ako su zalijepljene na PCB.

Ali postoje situacije kada pri ruci nema lemilice male snage, a u postojećem snažnom lemilici vrh se zaglavio i nemoguće ga je ukloniti. Postoji i jednostavan izlaz iz ove situacije. Možete namotati bakrenu žicu promjera jednog milimetra oko vrha lemilice, kao na fotografiji. Napravite neku vrstu mlaznice i koristite je za uspješno lemljenje SMD komponenti. Na fotografiji se vidi kako sam lemio SMD LED diode dok sam popravljao LED sijalice. LED kućišta su veoma delikatna i praktično ne dopuštaju ni male mehaničke uticaje.

Ako je potrebno, mlaznica se može lako ukloniti i možete koristiti lemilo za njegovu namjenu. Širina između krajeva mlaznice može se lako mijenjati, prilagođavajući se za SMD komponente za lemljenje različitih veličina. Vrh se može koristiti umjesto lemilice male snage, za lemljenje malih dijelova i lemljenje tankih vodiča na LED trake.

Kako lemiti LED traku pomoću lemilice

Tehnologija lemljenja LED trake ne razlikuje se mnogo od lemljenja drugih dijelova. Ali budući da je PCB baza tanka i fleksibilna traka, vrijeme lemljenja treba svesti na minimum kako bi se izbjeglo odvajanje odštampanih tragova.

Popravka gvozdene karoserije automobila lemljenjem

U davna vremena, kada sam vozio sovjetski automobil, tehnologija lemilice s lemilom pomogla je u uklanjanju korozije karoserije automobila. Ako samo očistite područje prekriveno hrđom i nanesite farbanje, zatim će se nakon nekog vremena rđa ponovo pojaviti. Pokrivajući očišćeno područje lemilom s tankim slojem lema, hrđa se više nikada neće pojaviti.

Morao sam lemiti lemilom i kroz rupe od korozije u pragovima i području lukova kotača karoserije automobila. Da biste to učinili, potrebno je očistiti površinu oko rupe trakom od jednog centimetra i lim s lemljenjem pomoću lemilice. Izrežite uzorak budućeg flastera od debelog papira. Zatim izrežite zakrpu duž uzorka od mesinga debljine 0,2-0,3 mm, a područje koje će biti lemljeno je kalajisano lemilom s debelim slojem lema. Ako je potrebno, flasteru se daje željeni oblik. Možete jednostavno dodirnuti flaster tako što ćete ga staviti na debelu, gustu gumu. Ivice vani datoteka zakrpe na ništa. Ostaje pričvrstiti flaster na rupu na tijelu i dobro ga zagrijati lemilom od 100 W duž šava. Git, prajmer, farba i karoserija će biti kao nova, dok na popravljenom mestu više nikada neće zarđati.

Lemljenje lemilom je jedno od najčešćih i jednostavne načine lemljenje, međutim, ima dva značajna ograničenja. Prvo, lemilica se može lemiti samo s niskim topljivim (mekim) lemovima, a drugo, ne mogu (ili je, u svakom slučaju, teško) lemiti masivne dijelove s velikim hladnjakom - zbog nemogućnosti zagrijavanja do tačke topljenja lema. Posljednje ograničenje se prevazilazi zagrijavanjem lemljenog dijela vanjskim izvorom topline - plinskim plamenikom, električnim ili šporet na plin ili na neki drugi način - ali to komplikuje proces lemljenja.

Prije nego što lemite lemilom, morate nabaviti sve što vam je potrebno. Glavni alati i materijali, bez kojih je lemljenje nemoguće, uključuju samo lemilo, lem i fluks.

Lemilice

Ovisno o načinu grijanja, lemilice su "obične" - električne (sa spiralnim ili keramičkim grijačem), plinske (sa plinskim gorionikom), topli zrak (toplina se prenosi strujanjem zraka), indukcijske. Masivni čekić lemilice mogu se zagrijati ne samo električnom energijom, već i na starinski način - otvorenim plamenom.

Kako koristiti takvo lemilo, možete saznati iz opisa tehnologije rada kalaja, tamo su se najčešće koristili. Danas se najčešće koriste električni lemilice zbog njihove dostupnosti i jednostavnosti korištenja. Ali prva lemilica zagrejana su na otvorenom plamenu.

Glavni parametar po kojem se odabire lemilo je njegova snaga, koja određuje vrijednost toplotni tok prenosi na dijelove koji se lemljuju. Za lemljenje elektroničkih komponenti koriste se uređaji snage do 40 vati. Tankozidni dijelovi (s debljinom zida do 1 mm) zahtijevaju snagu od 80-100 W.

Za dijelove s debljinom stijenke od 2 mm ili više, bit će potrebni lemilice snage veće od 100 W. To su, posebno, čekić električne lemilice koje troše do 250 W i više. Energetski najintenzivnija lemila za lemljenje uključuju, na primjer, 550W Ersa Hammer 550 čekić lemilicu. Može se zagrijati do temperature od 600°C i namijenjen je lemljenju posebno masivnih dijelova - radijatora, dijelova mašina. Ali ima neadekvatnu cijenu.

Pored masivnosti dijela, na potrebna snaga Na lemilo takođe utiče toplotna provodljivost metala koji se lemi. Sa njegovim povećanjem, snaga uređaja i njegova temperatura grijanja moraju se povećati. Prilikom lemljenja bakrenih dijelova lemilom, mora se zagrijati više nego kod lemljenja dijela iste težine, ali izrađenog od čelika. Usput, pri radu s bakrenim proizvodima može nastati situacija kada će, zbog visoke toplinske provodljivosti metala, tokom lemljenja, ranije napravljena mjesta biti odlemljena.

Lemovi

Prilikom lemljenja električnim lemilicama koriste se niskotemperaturni kalaj-olovo (POS-30, POS-40, POS-61), kalaj-srebro (PSr-2, PSr-2,5) ili drugi lemovi i čisti kalaj. Nedostaci lemova koji sadrže olovo uključuju štetnost potonjeg, prednosti - najbolji kvalitet lemljenje nego bezolovni lemovi. Čisti kalaj se koristi za lemljenje posuđa za hranu.

Fluxes

Općenito je prihvaćeno da su kositar, srebro, zlato, bakar, mesing, bronca, olovo, nikal srebro dobro lemljeni. Zadovoljavajući - ugljenični i niskolegirani čelici, nikl, cink. Loše - aluminijum, visokolegirani i nerđajući čelici, aluminijum bronza, liveno gvožđe, hrom, titanijum, magnezijum. Međutim, bez osporavanja ovih podataka, može se tvrditi da nema loše zalemljenog metala, loše pripreme dijela, pogrešno odabranog fluksa i pogrešnog temperaturnog režima.

Odabir pravog fluksa prilikom lemljenja znači odlučivanje glavni problem lemljenje. Kvaliteta fluksa određuje, prije svega, lemljivost određenog metala, lakoću ili poteškoću samog procesa lemljenja i čvrstoću spoja. Tok mora odgovarati materijalu proizvoda koji se lemi - po svojoj sposobnosti da uništi svoj oksidni film.

Kiseli (aktivni) tokovi, na primjer "kiselina za lemljenje" na bazi cink klorida, ne mogu se koristiti za lemljenje elektronskih komponenti, jer dobro provode električnu struju i izazivaju koroziju, međutim zbog svoje agresivnosti vrlo dobro pripremaju površinu i stoga nezamjenjivi su kod lemljenja metalnih konstrukcija, a što je metal otporniji na kemikalije, to bi fluks trebao biti aktivniji. Ostaci aktivnih fluksa moraju se pažljivo ukloniti nakon završetka lemljenja.

Efektivni tokovi za lemljenje čelika su vodena otopina cink klorida, kiseline za lemljenje na njegovoj osnovi, fluks LTI-120. Možete koristiti druge, jače tokove, kojih ima u izobilju na tržištu.

Glavna razlika između lemljenja nehrđajućih čelika lemilom i lemljenja ugljičnih i niskolegiranih čelika je potreba za korištenjem aktivnijih fluksa, koji su potrebni za uništavanje kemijski otpornih oksida kojima su nehrđajući čelici obloženi. Što se tiče lijevanog željeza, mora se lemiti visokotemperaturnim lemljenjem, pa stoga električno lemilo za lemljenje nije prikladno za tu svrhu.

Za nehrđajući čelik koristi se fosforna kiselina. Dobro radite sa hemijski otpornim oksidnim filmom i specijalizovanim fluksovima, kao što je F-38.

Za pocinčano željezo možete koristiti kompoziciju koja sadrži kolofonij, etilni alkohol, cink hlorid i amonijum hlorid (fluks LK-2).

Pomoćni materijali i uređaji

Neki uređaji i materijali koji se koriste za lemljenje mogu se izostaviti, ali njihova prisutnost čini rad mnogo praktičnijim i ugodnijim.

Stalak za lemilicu služi da spriječi da zagrijano lemilo dodiruje sto ili druge predmete. Ako ne dolazi sa lemilom, kupite ga zasebno ili uradite sami. Najjednostavniji stalak može se napraviti od tankog lima rezanjem žljebova u njemu za odlaganje alata.

Mokra viskoza ili pjena sunđer postavljen u utičnicu kako bi se spriječilo ispadanje, mnogo je praktičnije čistiti vrh lemilice nego običnom krpom. Istoj svrsi mogu poslužiti i mesingane strugotine.

Možete ukloniti višak lema s površine dijelova pomoću specijalno usisavanje ili pletenicu. Prvo izgled a dizajn podsjeća na špric opremljen oprugom. Prije upotrebe, mora se nagnuti potapanjem glave stabljike. Dovođenjem izljeva na rastopljeni lem, opruga se oslobađa pritiskom na dugme za otpuštanje. Kao rezultat toga, višak lema se uvlači u unutrašnjost glave koja se može ukloniti.

To je pletenica od fluksiranih tankih bakrenih žica. Pričvrstite njegov kraj na lem i pritisnete ga na vrh lemilom, zahvaljujući kapilarnim silama, sav višak lema možete skupiti u njega kao upijač. Vrh pletenice, zasićen lemom, jednostavno se odsiječe.

Vrlo koristan uređaj se zove treća ruka(Alat iz treće ruke). Kada radite s lemilom, ponekad katastrofalno "nema dovoljno ruku" - jedna je zauzeta samim lemilom, druga - lemljenjem, ali još uvijek morate držati zalemljene dijelove u određenom položaju. "Treća ruka" je zgodna po tome što se njene stezaljke mogu lako ugraditi u bilo koji položaj jedna u odnosu na drugu.

Držač lemljenja "Treća ruka"

Dijelovi koji se lemljuju su zagrijani na visoku temperaturu, dodirujući ih može izazvati opekotine. Stoga je poželjno imati različite stezne uređaje koji vam omogućavaju manipuliranje zagrijanim dijelovima - kliješta, pinceta, stezaljke.

Priprema lemilice za rad

Kada se lemilica prvi put uključi, može početi da se dimi. U tome nema ništa loše, ulja koja se koriste za očuvanje lemilice jednostavno pregore. Samo trebate provjetriti prostoriju.

Prije upotrebe lemilice potrebno je pripremiti njen vrh. Priprema ovisi o izvornom izgledu. Ako je vrh napravljen od golog bakra, vrh se može iskovati kao odvijač kako bi se bakar zapečatio i povećala otpornost na habanje. Možete ga jednostavno naoštriti na šmirglu ili turpiji, dajući mu potreban oblik - u obliku oštrog ili skraćenog konusa s različitim uglovima, tetraedarske piramide, kutne kosine s jedne strane. Metalni premazi nikla koriste se za zaštitu bakra od oksidacije. Ako lemilica ima takav premaz, onda se ne može kovati i oštriti kako bi se izbjeglo oštećenje sloja premaza.

Postoji standardizirani raspon oblika vrhova, ali naravno možete koristiti bilo koji oblik koji odgovara vašem poslu.

Prilikom lemljenja masivnih dijelova potrebno je maksimalno povećati kontaktnu površinu lemilice s dijelom kako bi se osigurao bolji prijenos topline. U ovom slučaju, kutno oštrenje okrugle šipke (2 na gornjoj fotografiji) smatra se najboljim. Ako namjeravate lemiti male dijelove, onda će vam odgovarati oštar konusni (4), nož ili drugi oblik s malim kutovima.

Upute za rad s lemilom s neobloženim bakrenim vrhom sadrže jedan obavezan zahtjev - kalajisanje "vrha" novog lemilice kako bi se zaštitio od oksidacije i habanja. Štaviše, to treba učiniti pri prvom grijanju, bez odlaganja. U suprotnom, "vrh" će biti prekriven tankim slojem šljake, a lem se neće htjeti zalijepiti za njega. To se može učiniti na različite načine. Zagrijte lemilicu na radna temperatura, dodirnuti "žadkom" kolofoniju, otopiti lem na njemu i samljeti zadnji na komadu drveta. Ili obrišite zagrijani vrh krpom navlaženom u otopini cink klorida, rastopite lem na njemu i komadić amonijaka ili kamena kuhinjska so utrljajte ga preko vrha. Glavna stvar je da je kao rezultat ovih operacija radni dio vrha potpuno prekriven tankim slojem lemljenja.

Potreba za kalajisanjem uboda uzrokovana je činjenicom da fluks postupno korodira, a lem otapa ubod. Zbog gubitka oblika, žalac se mora redovno oštriti, a što je fluks aktivniji, to češće, ponekad i nekoliko puta dnevno. Za niklovane ubode, nikl zatvara pristup bakru, štiteći ga, ali takvi ubodi zahtijevaju pažljivo rukovanje, boje se pregrijavanja, a nije činjenica da je proizvođač učinio dovoljno kvalitetna pokrivenost, za koji je potrebna preplata.

Priprema delova za lemljenje

Priprema dijelova za lemljenje podrazumijeva izvođenje istih operacija, bez obzira na to koji se tip (niskotemperaturno ili visokotemperaturno) lemljenje izvodi i koji izvor grijanja (električni ili plinski lemilica, plinski gorionik, induktor ili nešto drugo).

Prije svega, to je čišćenje dijela od prljavštine i odmašćivanja. Ovdje nema posebnih suptilnosti - dio morate očistiti od ulja, masti, prljavštine uz pomoć otapala (benzin, aceton ili drugi). Ako postoji hrđa, mora se ukloniti bilo kojim odgovarajućim mehaničkim sredstvom - pomoću brusnog točka, žičane četke ili brusnog papira. Kod visokolegiranih i nehrđajućih čelika poželjno je rubove koje se spajaju obraditi abrazivnim alatom, jer je oksidni film ovih metala posebno jak.

Temperatura lemljenja

Temperatura grijanja lemilice - najvažniji parametar, kvaliteta lemljenja ovisi o temperaturi. Nedovoljna temperatura očituje se činjenicom da se lem ne širi po površini proizvoda, već leži u grudici, unatoč pripremi površine fluksom. Ali čak i ako je lemljenje prema van ispalo (lem se otopio i širio duž spoja), lemljeni spoj se ispostavi da je labav, mat boje, ima nisku mehaničku čvrstoću.

Temperatura lemljenja (temperatura delova koji se lemljuju) treba da bude 40-80°C viša od temperature topljenja lema, a temperatura grejanja vrha treba da bude 20-40°C viša od temperature lemljenja. Poslednji uslov zbog činjenice da kada dođe u kontakt s dijelovima za lemljenje, temperatura lemilice će se smanjiti zbog odvođenja topline. Dakle, temperatura grijanja vrha trebala bi premašiti tačku topljenja lema za 60-120 ° C. Ako se koristi stanica za lemljenje, potrebnu temperaturu jednostavno podešava regulator. Kada koristite lemilicu bez kontrole temperature, možete procijeniti njegovu stvarnu vrijednost, kada koristite kolofonij kao fluks, ponašanjem kolofonija kada dodirnete lemilo. Trebalo bi da proključa i da ispušta obilnu paru, ali da ne pregori odmah, već da ostane na vrhu u obliku kipućih kapi.

Pregrijavanje lemilice je također štetno, izaziva sagorijevanje i karbonizaciju fluksa dok ne aktivira spojnu površinu. O pregrijavanju svjedoči tamni oksidni film koji se pojavljuje na lemu koji se nalazi na vrhu lemilice, kao i činjenica da se ne lijepi za "vrh", teče iz njega.

Tehnika lemljenja lemilom

Postoje dvije glavne metode lemljenja lemilom:

• Dovod (odvod) lema do delova koji se lemi sa vrha lemilice.
• Dovod lemljenja direktno na dijelove koji se lemljuju (na podlogu).

Bilo kojom metodom, prvo morate pripremiti dijelove za lemljenje, instalirati ih i popraviti u prvobitnom položaju, zagrijati lemilo i navlažiti šav fluksom. Dalji koraci se razlikuju ovisno o tome koja metoda se koristi.

Kada se lem napaja iz lemilice, na njemu se topi određena količina lema (da ostane na vrhu) i "vrh" se pritisne na dijelove koji se lemljuju. U tom slučaju, fluks će početi ključati i isparavati, a rastopljeni lem ide od lemilice do šava. Pomicanjem vrha duž budućeg šava, lem se raspoređuje duž spoja.

Lem na žele može biti dovoljan ako je vrh upravo dobio metalni sjaj. Ako se vrh primjetno promijenio, ima previše lema.

Kada se lem dovodi direktno u lem, dijelovi se najprije zagriju na temperaturu lemljenja pomoću lemilice, a zatim se lem dovodi na dio ili na spoj između lemilice i dijela. Kako se topi, lem će ispuniti spoj između dijelova koji se lemi. Izbor tačnog načina lemljenja lemilom - prva ili druga metoda - trebao bi ovisiti o prirodi posla koji se obavlja. Za male dijelove, prva metoda je bolja, za velike dijelove druga.

Glavni zahtjevi za visokokvalitetno lemljenje uključuju:

• dobro zagrijavanje lemilice i zalemljenih dijelova;
• dovoljna količina fluksa;
• unos pravu količinu lem - tačno onoliko koliko je potrebno, ali ne više.

Evo nekoliko savjeta kako pravilno lemiti lemilom.

Ako lem ne teče, ali je razmazan, tada temperatura dijelova nije dostigla željene vrijednosti, trebate povećati temperaturu grijanja lemilice ili uzeti moćniji uređaj.

Ne morate dodati previše lema. Visokokvalitetno lemljenje pretpostavlja prisustvo minimuma dosta materijal kod kojeg je šav blago konkavan. Ako ima previše lema, ne morate ga pokušavati pričvrstiti negdje na spoju, bolje ga je ukloniti usisom ili pletenicom.

Kvalitet spoja je označen njegovom bojom. Visoka kvaliteta- šav ima jak sjaj. Nedovoljna temperatura čini strukturu spoja zrnastom, spužvastom - ovo je nedvosmislen brak. Izgorjeli lem izgleda dosadno i ima smanjenu čvrstoću, što u nekim slučajevima može biti sasvim prihvatljivo.

Kada se koriste aktivni (kiseli) fluksovi, neophodno je isprati njihove ostatke nakon lemljenja - sa malo deterdžent ili običan alkalni sapun. U suprotnom, ne može se jamčiti da nakon nekog vremena veza neće biti uništena korozijom od preostalih kiselina.

Tinning

Kalajsovanje - pokrivanje metalne površine tankim slojem lemljenja - može biti samostalna, završna operacija ili srednja, pripremna faza lemljenja. Kada je to pripremna faza, uspješno kalajisanje dijela u većini slučajeva znači da je najteži dio rada lemljenja (spajanje lema na metal) obavljen, lemljenje kalajisanih dijelova jedan na drugi obično više nije teško.

Kalajsiranje žica... Kalajsiranje krajeva električnih žica jedna je od najčešćih operacija. Izvodi se prije lemljenja žica na kontakte, međusobno lemljenje ili za osiguranje bolji kontakt sa stezaljkama kada su spojeni vijcima. Pogodno je napraviti prsten od kalajisane žice, što pruža praktičnost pri pričvršćivanju na terminal i dobar kontakt.

Žice mogu biti pune i upredene, bakrene i aluminijumske, lakirane ili ne, čiste nove ili zakiseljene stare. U zavisnosti od ovih karakteristika, njihova usluga se razlikuje.

Najlakši način je kalajisati jednožilnu bakarnu žicu. Ako je nova, onda nije prekrivena oksidima i kalajisana je čak i bez skidanja, samo trebate nanijeti fluks na površinu žice, nanijeti lem na zagrijano lemilo i pomicati ga po žici s lemilom, uz lagano okretanje žice. U pravilu, kalajisanje se odvija bez problema.

Ako se provodnik ne želi kalajisati - zbog prisustva laka (emajla) - pomaže obični aspirin. Znati kako lemiti lemilom pomoću tablete aspirina (acetilsalicilna kiselina) može biti od velike pomoći u nekim slučajevima. Morate ga staviti na ploču, pritisnuti provodnik na njega i zagrijati ga nekoliko sekundi lemilom. U tom slučaju tableta se počinje topiti, a nastala kiselina uništava lak. Nakon toga, žica se obično lako kalajiše.

Ako nema aspirina, PVC izolacija od električnih žica, koja pri zagrijavanju oslobađa tvari koje uništavaju lakiranje... Potrebno je lemilom pritisnuti žice na komad izolacije i povući ga nekoliko puta između izolacije i lemilice. Zatim ozračite žicu kao i obično. Prilikom skidanja laka brusnim papirom ili nožem, posjekotine i lomovi tankih žica nisu neuobičajeni. Kada se odvoji pečenjem, žica može izgubiti snagu i lako se slomiti.

Treba imati na umu da rastopljeni PVC i aspirin u zrak ispuštaju tvari štetne po zdravlje.

Također, za žice premazane lakom (emajlom), možete kupiti poseban fluks koji uklanja lak.

Nova upredena bakrena žica se kalajiše jednako lako kao i jednožilna. Jedina karakteristika je da ga rotirate u smjeru u kojem će se žice uvijati, a ne odmotavati.

Stare žice mogu biti premazane oksidima koji sprečavaju kalajisanje. Ista tableta aspirina pomoći će da se nosi s njima. Potrebno je odvrnuti provodnik, staviti ga na aspirin i zagrijati ga nekoliko sekundi lemilom, pomičući provodnik naprijed-nazad - i problem održavanja će nestati.

Za kalajisanje aluminijske žice trebat će vam poseban fluks - na primjer, onaj koji se zove "fluks za lemljenje aluminijuma". Ovaj fluks je svestran i pogodan je i za lemljenje metala sa hemijski otpornim oksidnim filmom - posebno nerđajućeg čelika. Kada ga koristite, morate samo zapamtiti da nakon toga očistite spoj od ostataka fluksa kako biste izbjegli koroziju.

Ako se pri kalajisanju žica na njima stvori višak surfa, možete ga ukloniti tako što ćete žicu postaviti okomito s krajem prema dolje i pritisnuti zagrijano lemilo na njen kraj. Višak lema će iscuriti iz žice na lemilo.

Kalajenje velikih metalnih površina

Kalajsiranje metalne površine može biti potrebno za zaštitu od korozije ili za naknadno lemljenje nekog drugog dijela na nju. Čak i ako je potpuno novi list konzerviran, koji izvana izgleda čisto, na njegovoj površini uvijek mogu biti strane tvari - mazivo za konzerviranje, razni zagađivači. Ako je lim prekriven hrđom kalajisan, onda ga je potrebno još više očistiti. Stoga kalajisanje uvijek počinje temeljnim čišćenjem površine. Rđa se uklanja brusnom krpom ili metalna četka, masti i ulja uklanjaju se benzinom, acetonom ili drugim rastvaračem.

Zatim se četkom ili drugim alatom koji odgovara fluksu, na površinu lima nanosi fluks (možda nije pastozni fluks kao na slici ispod, već, na primjer, otopina cink klorida ili nekog drugog aktivnog sredstva tok).

Lemilo s relativno velikim ravna povrsina vrh je zagrejan do potrebna temperatura a lem se nanosi na površinu dijela. Poželjno je da snaga lemilice bude oko 100 vati ili više.

Zatim nanesite lemilicu na lem na dijelu s najvećom ravninom i držite u tom položaju. Vrijeme zagrijavanja dijela ovisi o njegovoj veličini, snazi ​​lemilice i kontaktnoj površini. O dostizanju potrebne temperature svjedoči ključanje fluksa, otapanje lema i njegovo širenje po površini. Lem se postepeno širi po površini.

Nakon kalajisanja, metalna površina se čisti od ostataka fluksa alkoholom, acetonom, benzinom, sapunom (u zavisnosti od hemijski sastav tok).

Ako se lem ne širi po površini metala, to može biti zbog lošeg čišćenja površine prije kalajisanja, lošeg zagrijavanja metala (zbog nedovoljne snage lemilice, male površine kontakta, nedovoljnog vremena zagrijavanja metala metala). dio), prljavi vrh lemilice. Drugi razlog može biti pogrešan izbor fluksa ili lema.

Kalaj se može izvesti nanošenjem (odvodnjavanjem) lema iz lemilice i distribucijom "vrhom" po površini ili dovođenjem lema direktno na podlogu - lem se topi kada dodirne zagrijani metal dijela. .

Preklopno lemljenje lima

Prilikom popravke karoserije automobila, svih vrsta limenih radova, postoji potreba za lemljenjem lim preklapanje. Postoje dva načina za lemljenje dijelova lima koji se međusobno preklapaju - njihovim prethodnim zračenjem ili korištenjem paste za lemljenje koja sadrži lem i fluks.

U prvom slučaju, preklapajuća područja dijelova su prethodno kalajisana nakon mehaničkog čišćenja i odmašćivanja. Zatim se dijelovi spoja međusobno nanose kalajisanim površinama, učvršćuju steznim uređajima i zagrijavaju lemilom s različitih strana do temperature topljenja lema. Uspješno lemljenje svjedoči otjecanje rastopljenog lema iz otvora.

U drugoj metodi, nakon pripreme dijelova, kontaktna površina jednog od dijelova prekrivena je pastom za lemljenje. Zatim se dijelovi učvršćuju pravu poziciju, zategnite stezaljkama i, kao u prvom slučaju, zagrijte šav lemilom s obje strane.

Kada kupujete pastu za lemljenje, morate obratiti pažnju na njenu namenu, jer mnoge paste za lemljenje su dizajnirane za lemljenje elektronike i ne sadrže aktivne fluksove koji omogućavaju lemljenje čelika.

Prilikom korištenja sadržaja ove stranice potrebno je postaviti aktivne linkove na ovu stranicu, vidljive korisnicima i robotima za pretraživanje.