Danas ćemo govoriti o takvoj tehnologiji kao što je izrada tiskanih ploča kod kuće pomoću filmskog fotorezista.

Bilješka: fotorezist - polimerni (film ili aerosol) fotoosjetljivi materijal koji se fotolitografijom nanosi na podlogu (bazu), formirajući na njoj uzorak (prozore) za njihovu naknadnu obradu sredstvima za jetkanje ili bojenje.

U osnovi, postoji nekoliko metoda za izradu PCB-a kod kuće. Hajde da ih navedemo po redu pogodnosti (od manje zgodnih do više).

• Najstarija i najmanje točna metoda je bojanje ploče lakom. Pomoću ove metode možete nacrtati ploču, ali će biti ozbiljnih problema s ponovljivošću i tankim stazama. Ovom metodom nemoguće je nacrtati tragove za paket TQFP-32.
• Novija metoda je "lasersko glačanje" (LUT, tehnologija laserskog glačanja). Na ovaj način se već mogu napraviti ploče i to prilično ozbiljne, ali nisam uspio postići dobru ponovljivost. (povremeno se toner ne prenosi dobro ili je mutan). Ova metoda nije pokušavala napraviti staze tanje od 0,5 mm. 0,7 je relativno stabilan.
• Po mom mišljenju, najatraktivniji način za izradu ploča kod kuće je korištenje filmskog fotorezista. Ovom metodom pouzdano dobivam tračnice od 0,2 mm i udaljenost između tragova 0,2 mm. Pričajmo o njemu.

Za rad su nam potrebne sledeće stvari:

1. Folija od stakloplastike.
2. Film fotorezist (negativ u mom slučaju)
3. Fina igla
4. UV lampa (imam spremačicu od 26 vati)
5. Film za inkjet štampač (moguće je koristiti laserski štampač, ali za to je potreban poseban film i toner laserskog štampača je transparentniji)
6. Jet štampač(laser)
7. Žičana štampana ploča (za to je pogodan bilo koji program u kojem će vam odgovarati. Lično mi se sviđa PCB Layout)
8. Eraser.
9. Nož za papir (nož za tapete ili sečivo)
10. Pleksiglas (prozirni dio iz kutije za diskove)
11. Dva kontejnera (jedna mora biti plastična)
12. File
13. Nožna pila za metal ili škare za metal
14. Limunska kiselina
15. Vodikov peroksid

Prvo što treba učiniti je pripremiti fotomasku. Neću vam reći kako raditi s programima za kreiranje štampanih ploča. Oni su različiti i biće problematično pričati o svemu i nijansama rada sa njima. Reći ću vam samo ono što je direktno povezano sa štampanjem ploče.

Kada radite sa negativnim fotorezistom, potrebno je označiti polje za potvrdu “negativ” prilikom štampanja, u tom slučaju tragovi će postati prozirni, a sva ostala područja će biti obojena crnom bojom. Zatim morate isključiti sve postavke da biste uštedjeli mastilo (toner). Što više mastila bi trebalo da dospe na film. Inkjet film ima dvije strane (sjajnu i mat). Slika se može formirati samo na mat strani. Kada radite sa fotorezistom, ne morate preslikavati (kao u LUT-e) (ovo je kod kreiranja jednostrane ploče). Za dvostrane, poleđina mora biti preslikana.

Ovako izgleda štampana fotomaska. U mom slučaju, ploča će biti dvostrana. Dakle, postoje dvije fotomaske. Na fotografiji donja fotomaska ​​je poleđina ploče i odštampana je u zrcalu.

Na prvi pogled je prilično problematično kombinovati šablone (u odnosu na LUT, to će biti tačno), ali kada koristite fotorezist to neće biti teško! To je vrlo lako učiniti na pozadini bilo koje lampe (isticanjem filma odozdo). Nakon što poravnam rupe, spajam fotomasku sa tri strane klamericom.

Priprema stakloplastike

U prvom koraku u izradi štampane ploče kod kuće, izrezali smo tekstolit. Da to učinim, koristim metalne makaze ili nožnu pilu za metal (iako sam htio prijeći na giljotinu). Zatim se ivice obrađuju turpijom.

Prije lijepljenja fotootpornika s PCB -a potrebno je ukloniti svu prljavštinu i okside. Za to je dovoljna jedna gumica i čist papir.

Pažljivo obrađujemo cijelu površinu PCB-a gumicom. Nakon obrade ne dirajte prstima (fotorezist možda neće dobro prianjati). Važno je da na PCB-u nema prljavštine, masnoće, oksida.

Fotografija prikazuje izbrisani dio koji još nije obrađen. Nakon što je cijela ploča obrađena gumicom, polira se papirom.

Teško je vidjeti na fotografiji, ali desna strana je polirana papirom, a lijeva još nije.

Sljedeći korak je lijepljenje fotorezista. Ovdje moramo odrezati fotorezist malo više od PCB-a. Fotorezist se sastoji od tri dijela. Na obje strane nalazi se prozirni film, između kojeg je zatvoren sam fotorezist.

Najprije morate tankom iglom odvojiti unutarnji tanki film (filmski fotorezist se prodaje u rolama i namotati sa stranom tankim filmom prema unutra) i ukloniti ga nekoliko milimetara (ne uklanjajte cijeli). Zatim se fotorezist nanosi na štampanu ploču i zaglađuje mekom krpom (ja koristim pamučne jastučiće). Zatim se skine još malo filma i postupak se ponavlja. Glavna stvar je da fotootpornik dobro prijanja na PCB. (Možete raditi pri normalnom osvjetljenju, glavna stvar nije udariti u ravne linije sunčeve zrake, a fotootpornik morate pohraniti na tamnom mjestu).

Zatim tekstolit naše buduće štampane ploče sa zalijepljenim fotorezistom stavljamo na ravnu površinu, pokrivamo ga fotomaskom, a na vrhu cijele stvari - pleksiglasom. Zatim se ultraljubičasta (UV) lampa uključuje radi osvjetljenja.

Vrijeme ekspozicije ploče može varirati i mora se odabrati eksperimentalno (u mom slučaju ekspozicija traje tri minute). Za određivanje vremena ekspozicije izrađuje se fotomaska ​​sa brojevima 1, 2, 3, 4... (to su minute) Prekriva se neprozirnim materijalom i svake minute se pomjera sa većeg na manji. Ovisi o udaljenosti od lampe do obratka, debljini pleksiglasa i snazi ​​same svjetiljke (usput, možete je osvijetliti ne UV lampom, već moćnom "spremačicom").

Odmah nakon izlaganja ultraljubičasta lampa naša štampana ploča može izgledati ovako:

Nakon izlaganja, ploču je potrebno zagrijati. Istovremeno, crtež postaje kontrastniji. Da biste to učinili, ploča se postavlja između dva lista bijelog papira i zagrijava peglom prosječna temperatura u roku od pet sekundi.

U ovoj fazi proizvodnje štampane ploče potrebno je oprati neosvetljeni fotorezist. Da biste to učinili, u posudu se sakupi malo vode u koju se dodaje soda (ja napravim oko 100 ml vode i žličicu sode). Sada se snima drugi zaštitni film sa fotootpornikom. Deblji je i nije potrebna igla. Potrebno je pažljivo ukloniti kako se fotorezist ne bi otkinuo s ploče. Na rubovima ploče može posegnuti za filmom. U tom slučaju potrebno je započeti uklanjanje filma s druge strane.Daska se stavlja u otopinu, svaka tri minuta uklanja se tektolit i briše se pod mlazom tople vode mekani sunđer... Postupak se ponavlja sve dok se neotkriveni fotootpornik potpuno ne ukloni.

Ploča za graviranje

Postoji mnogo rješenja u kojima možete urezati ploču. Svaki ima svoje zasluge i mane. Sviđaju mi ​​se ploče za graviranje u otopini limunske kiseline i vodikovog peroksida. Sviđa mi se ova metoda jer rješenje ne ostavlja mrlje, ne smrdi i općenito je ekološki prihvatljivije.

Za pripremu otopine potrebno je otopiti 30 grama limunske kiseline, jednu žličicu soli (djeluje kao katalizator) u 100 ml vodikovog peroksida. Priprema otopine i dalje jetkanje ploče moraju se izvesti u plastičnoj posudi, po mogućnosti u vodenoj kupelji. Koristim dvije posude (plastične i metalne). U metalnu posudu sipam toplu vodu, a u plastičnoj vršim proces jetkanja. Relativno brzo se gravira (oko 10 minuta).

Evo kako izgleda proces graviranja PCB-a kod kuće:

I evo skoro gotove ploče. U ovoj fazi potrebno je isprati preostali fotorezist. Da biste to učinili, sipajte vruću vodu u kadu (oko 70-80 stupnjeva) i otopite sodu u njoj (ne žalite sodu, koncentraciju povećavamo pet puta). Ostavite deset minuta, a zatim operite krpom (ovaj put možete trljati tvrdom stranom)

Ovako naša ploča izgleda nakon "pranja":

Bušenje ploče

Pre nego što sam počeo da pravim ploče, ovo pitanje me je uvek plašilo. Nije lako raditi tankom bušilicom, ali bušilica ili dremel je vrijedan novca. Ali nakon prvog pokušaja shvatio sam da je sasvim moguće raditi s bušilicom promjera 1 mm i običnim odvijačem (bušilicom). Nažalost, odvijač više nije prikladan za tanje rupe.

Sada bušim ručnom bušilicom. Koristim minimalnu bušilicu prečnika 0,5 mm. (za vias).

Evo još jednog primjera:

PCB kalajisanje, lemljenje

Planiram napustiti ovu fazu. Ne, ne kažem da je kalajisanje nepotrebno. Čak je i veoma potreban. Kalitar štiti bakrenu stazu od oksidacije. Samo želim preći na UV masku. Ploča izgleda mnogo lepše. I staza je potpuno skrivena, što isključuje (KZ) duž linija.

Ne vjerujte onima koji kažu da je potrebno za lemljenje (kalajisanje). Počeo sam da lemim lemilom od 25 vati sa tankim vrhom. I uradio odličan posao sa SMD 0805 i TQFP32 paketima. Sada kupljeno stanica za lemljenje... Naravno, postalo je zgodnije, ali se ne može nazvati nezamjenjivom stvari. Inače, sada lemim ubodom tipa K. Razmišljao sam da sebi kupim mikrotalasnu, ali nisam naišao na tako male kutije, a ne želim da kupim ubod. A bockalice za moju stanicu nisu jeftine.

Za praktično lemljenje, vrh se mora održavati čistim. Ne morate trošiti novac na fabričke uređaje, već sve radite sami. Metalna krpa će pomoći u uklanjanju viška lema sa vrha, a tvrda strana obične krpe natopljene apotekarskim glicerinom savršena je za uklanjanje izgorjelog i oksidiranog lema.

U procesu kalajisanja fluksa nemojte požaliti. Nakon kalajisanja i lemljenja svih komponenti, ploča se mora isprati. Da biste to učinili, možete kupiti podlošku za PCB. A možete ga oprati u mješavini benzina "Galosha" i izopropil alkohola (ne držim se određene koncentracije), ovo će biti fabričko pranje za štampane ploče, samo mnogo jeftinije.

Rezultat svega navedenog: pravljenje štampanih ploča kod kuće je sasvim realno i (važno) nije skupo u finansijski plan preduzeće koje si svako može priuštiti! Naravno, ako vas zanima ova tema?

Kao i uvijek, postavite svoja pitanja ili izrazite svoje želje na kraju članka u komentarima. Rado ćemo im odgovoriti!

U ovom članku ćemo govoriti o metodi prijenosa crteža postavljene tiskane ploče na tekstolit pomoću laserskog pisača. To je modernija LUT metoda koja će se razmatrati. Ako je ranije, u sovjetsko vrijeme, kako bi se zaštitio sloj bakrene folije na tektolitu, bilo potrebno nanijeti uzorak uz pomoć različitih lakova, neko je koristio bitumenski lak, neko je čak otopio komad katrana u otapalu sa kojima su krovovi prekriveni i obojeni dobivenim rastvorom, konzistencija laka.

Bitumenski lak

Neki ljudi su u tu svrhu koristili lak za nokte. Ali prilikom farbanja lakom pomoću Reichsfedera (kao, u principu, kada slikate nečim drugim), bilo je teško napraviti bilo kakve ispravke na ploči. Prilikom pokušaja čišćenja dijela crteža nanesenog lakom, lak se često otkinuo tamo gdje nije bio potreban. Štaviše, takav rad je zahtijevao veliku preciznost i oduzimao je dosta vremena.

Na prodaji trajni markeri, situacija je postala mnogo jednostavnija, postalo je dovoljno nacrtati crtež markerom, direktno na tekstilnoj foliji u nekoliko slojeva. Ali ova metoda ima i nedostatke, pri nagrizanju željeznim kloridom ili drugim reagensima često je na stazama bilo šiblja. U tu svrhu, kako bismo bolje zaštitili uzorak štampane ploče, nacrtali smo uzorak u nekoliko slojeva. Koristim ga za crtanje tragova na štampanim pločama, kao i za ispravljanje prenesenog crteža metodom LUT, ako transfer crteža, na nekom mjestu, nije u potpunosti obavljen, ovim markerima:

Ranije sam kupio 3 različita markera, zbog njihove upotrebe ploče su još uvijek imale oduzimanje. Nakon toga mi je poklonjen set takvih markera, 4 komada različite boje... Rezultat je odličan, skoro da i nema podbiljki.

Osim toga, ti su markeri dvostrani, na jednom kraju imaju štap za pisanje normalne debljine, na drugom kraju štap je vrlo tanak, po širini, linija koju je nacrtao ispostavlja se gotovo poput kemijske olovke.

Ovo je zgodno ako na ploči imamo dvije blisko razmaknute staze i moramo postaviti još jednu stazu između njih. Naravno, da se ne bi spojili, tu pomaže tanki štap markera. I na kraju, prijeđimo na najpopularniju metodu prenošenja slike na tekstolit - LUT metodu. Ova metoda je neophodna kada trebate prenijeti štampanu ploču koja je složena po topologiji na PCB. Ako bismo takvu štampanu ploču nacrtali markerom, vjerovatno bi nam to trebalo više od sat vremena za takav posao. LUT metoda vam omogućava da izvršite isti posao za najviše pola sata - četrdeset minuta sa više visoka kvaliteta crtanje i neuporedivo manje poteškoća u prenošenju.

Osim toga, na ovaj način možete primijeniti alfanumeričke oznake i obrise dijelova na poleđini folijom obloženog tekstolita, sloja domaće sitotiske. Šta nam je potrebno da bismo koristili LUT metodu?

1. Ožičena štampana ploča u bilo kom programu za raspored PCB -a, sa mogućnošću štampanja. Preporučujem program za početnike.

2. Komad PCB-a obložen folijom, odrezan da odgovara veličini žičane ploče, uvezena FR-4 PCB je dobro prikladna.

3. Pegla, po mogućnosti najjednostavnija sovjetska pegla, bez elektronske kontrole temperature.

4. Vajt špirit, Galoše benzin ili razređivač, kako bi se nakon jetkanja isprao toner sa ploče.

5. Soft abrazivni točak ili "nula" brusni papir za mehaničko čišćenje ploče prije crtanja slike.

6. Deterdžent poput Fairy ili bilo koje drugo sredstvo za odmašćivanje.

7. Papiru za LUT metodu nije potreban standardni kancelarijski papir. Ovdje svako pronađe papir po svom ukusu: nekome je draža podloga za samoljepljivu foliju poput ORAJET-a, ne treba je namakati, dovoljno je pažljivo oljuštiti nakon hlađenja.

Neko preferira papir za praćenje, ali budući da je papir za preslikavanje tanak i štampač će ga definitivno "stisnuti", prvo ga mora zalijepiti na list uredskog papira. Neki ljudi koriste inkjet foto -papir marke LOMOND, ali to nije jeftino. Za ove svrhe radije koristim tanak papir iz sjajnih časopisa kao što je "Glamour" i sl.

List se reže na širinu A4 lista, može se ubaciti direktno u štampač kao kancelarijski papir, bez dodatnih manipulacija. To što je na njemu crtež nije nam prepreka. Prilikom štampanja, imajte na umu da se raspored sprinta podrazumevano štampa u ogledalu, ako vam je potrebno direktno štampanje, trebalo bi da poništite opciju za preslikavanje u programu. Prilikom štampanja preporučujem da napravite nekoliko kopija ploče na jednom listu na određenoj udaljenosti jedna od druge. Uzimajući u obzir da ima dovoljno papira za presavijanje oko ploče.

Nakon što smo mehanički očistili ploču, potrebno je isprati Fae ( vila) i ostavite da se osuši. Nakon toga ne možete prstima dodirnuti foliju. Zatim savijamo papir oko ploče, tako da se ploča ispostavi strogo u sredini, možete nacrtati obris ploče u programu širenjem ploče ili barem napraviti uglove.

Ova kontura će biti odštampana i prenesena na tekstolit, ali nam to ne smeta, osim ako, naravno, ploča nije pravilno napravljena i kontura ništa ne zatvara. Preporučujem debljinu linije od 0,1 mm. Po želji se ovi uglovi ili konture, nakon nagrizanja i ispiranja konture (ostat će u obliku folije na ploči), mogu se mehanički ukloniti sa ploče (ostrugati nožem). Papir na poleđini ploče može se pričvrstiti komadićima električne trake.

Ploča za graviranje

Što se tiče staza za graviranje, ima ih mnogo različite metode... Na primjer, graviranje bakrenim sulfatom može se obaviti:

1. Tri supene kašike, bakar sulfat.
2. Tri supene kašike, jestiva so.
3. 500 grama vode

Prilikom jetkanja zagrevam na parnom kupatilu, a traje od 30 minuta do 2 sata. Kada se udari, lako se pere ili pere, ne ostavlja tragove.

Postavljamo maksimalno grijanje na peglu, čekamo da se zagrije, stavljamo dasku na ravnu tvrdu podlogu, možete koristiti komad šperploče, a između glačala i pegle položite list papira. papirna baza, sa sjajnim papirom, temeljno peglati minut, snažno pritisnuti, peglati dasku, smeštenu, naravno, sa folijom okrenutom prema gore. Nakon što smo isključili peglu, ostavite dasku da se hladi 15 minuta! Ako smo koristili sjajni papir, dasku stavimo u toplu vodu, pričekamo pola sata i vrhovima prstiju počnemo valjati papir u grudvice. Ne možete otkinuti papir! Nakon što se sav papir smotao, ostaju bjelkasti tragovi tonera (zbog mrlja preostalog papira). Isperemo toner sa razrjeđivačem ili benzinskim galošama, operemo ploču od prljavštine, posebno mnogo prljavštine se dešava kada uklonite crtež nanesenu markerom.

Nakon što je ploča očišćena, za bolje lemljenje potrebno ju je kalajisati, pokriti tragove slojem lema, to se lako može učiniti ukucavanjem malog lema na pletenicu za demontažu. Također, ploča može biti kalajisana legurom. Tehnološki pregled pripremio AKV.

Praksa dizajna i ugradnje, direktno vezana za elektroniku, ne može bez glavnog dijela - štampane ploče. Početni razvoj bilo kojeg elektroničkog uređaja, naravno, dopušteno je uz pomoć zglobne instalacije. Međutim, punopravna štampana ploča još uvijek se mora napraviti ako govorimo o ozbiljnom elektronski uređaj... Postoje dvije mogućnosti: naručiti proizvodnju tiskane ploče u servisu ili napraviti tiskanu ploču vlastitim rukama direktno kod kuće. Prva opcija zahteva solidno finansijsko ulaganje i dve do tri nedelje čekanja. Za drugo nije potrebno ništa osim lične želje, komad folijom obloženog tekstolita i mala količina željeznog hlorida.

Listni tektolit, s jedne ili s obje strane s tankim slojem bakra, tradicionalno se koristi za proizvodnju tiskanih ploča.

Obično su čvrsta baza s ožičenjem elektroničkih kola za lemljenje elektroničkih dijelova prioriteti specijaliziranog proizvodnog područja.

Međutim, dizajn elektronike za osobne potrebe iu malim primjercima izgleda racionalnije kada je tehnologija za proizvodnju "pečata" dostupna u svakodnevnom životu.

Sasvim je moguće postići takav rezultat rada kod kuće pomoću jednostavnih dostupnih sredstava, alata i materijala

Ako savladate sve suptilnosti proizvodnje i zalihe neophodnog materijala, proizvodnja tiskanih ploča kod kuće nije isključena, ako ne i u industrijske razmjere, dakle u količinama dovoljnim za poslovanje.

Postoji nekoliko tehnologija za crtanje i graviranje minijaturnih tragova na folijom presvučenom PCB-u. Počevši od metode jednostavnog crtanja elektronskog kola lakom za nokte nakon čega slijedi hemijsko jetkanje, a završava se automatskim laserskim glodanjem i mikronskim rezanjem.

Međutim, za kućne uslove potrebna je posebna tehnika - efikasna, ali u isto vrijeme proračunska i relativno nekomplicirana.

Izrada štampanih ploča kod kuće

Ovdje - unutar neke vrste studijski vodič, se gleda korištenjem tehnologije prijenosa tonera laserskog pisača.

Ova metoda je razvijena davno, ali je još uvijek prati mnoštvo novih savjeta i trikova, zahvaljujući kojima se učinkovitost samo povećava.

Šta je potrebno tehničaru kućne elektronike?

• program razvoja dizajna,
• laserski štampač,
• bilo koji sjajni časopis,
• kućno gvožđe,
• jedna ili dvije plastične posude,
• mala četkica ili četkica za zube
• gumene rukavice,
• željezni hlorid,
• folijski tekstolit.

Gotovo sve komponente liste mogu se naći u domaćinstvu. Izuzetak su: željezni hlorid i tekstolit sa folijom.

Dva materijala: željezni klorid i tektolit prekriven folijom, koje morate kupiti. Sve ostalo je obično dostupno među kućnim potrepštinama i materijalima.

Ove dvije stavke na listi se zatvaraju posjetom elektroničkoj prodavnici ili radio pijaci. Takva prodajna mjesta su dostupna u svakom naselju srednje veličine. U krajnjem slučaju, obje komponente možete naručiti putem interneta.

U međuvremenu, željezni klorid je potpuno zamjenjiv drugim. hemijski, dobiven na bazi mješavine bakar sulfata (MC) i kuhinjske soli (PS). Smjesa se pravi u omjeru od 1 dijela MK do 2 dijela PS, razrijeđenog u 0,5 litara kipuće vode.

Obično je za proizvodnju elektronske štampane ploče srednje veličine dovoljno uzeti 4 kašike MK i 2 kašike PS. Preliven kipućom vodom mešavina praha dobro promešati i ostaviti da odstoji.

Jedina razlika ovog rješenja u odnosu na FeCl 3 je nešto povećano vrijeme jetkanja. Ali s druge strane, mješavina na bazi bakar sulfata je sigurnija od FeCl 3. Bakar sulfat (u prahu) dostupan je u bilo kojoj prodavnici željeza.

Izrada PCB dizajna

Za kreiranje dizajna PCB crteža čini se da je optimalan kompjuterski program "KiCad" - profesionalni alat za crtanje elektronskih štampanih ploča, ali je istovremeno besplatan.

KiCad softver pruža korisniku funkciju rutiranja četkica, što olakšava odvajanje diferencijalnih parova, interaktivno prilagođavanje dužine praćenja.

KiCad radni prozor - profesionalni alat ožičenje, koje je neophodno u procesu proizvodnje štampane ploče. Softver se distribuira besplatno

Korištenje uređivača shema bez ograničenja. Dostupna je opsežna biblioteka simbola kola. Također, ugrađeni uređivač dijagrama omogućava vam da savladate rad s projektima bez većih poteškoća.

Sve što je programom nacrtano crvenom bojom pripada prednjoj površini. Linije žuta boja, je crtež poleđine PCB-a.

Stvorenu sliku potrebno je izvesti u pdf format. Za ovo, KiCad ima alatku Plot. Prilikom primjene "Plot", trebali biste odabrati zrcaljenje.

Štampanje uzorka ožičenja na štampaču

Nakon što dobijete PCB fajl u pdf formatu, potrebno je da odštampate projekat na laserskom štampaču. Za izvođenje ove operacije prikladna je stranica bilo kojeg sjajnog časopisa.

Stranica je umetnuta u laserski štampač. Uz papir za časopise, dozvoljeno je koristiti obični sjajni papir. Ne brinite o već postojećim slikama na stranici časopisa. Neće stati na put.

Štampanje tonerom na sjajnoj stranici časopisa. Kao što vidite sa slike, kvalitet štampe je prilično visok. Isti trag trebao bi se pojaviti na foliji štampane ploče.

Prisustvo slika trećih strana nema nikakav uticaj na proces. Uzorak tonera štampača će u svakom slučaju ostati na sjajnoj površini stranice sa časopisom (papir). A to je upravo rezultat koji želite da dobijete.

Preporučljivo je štampati dva puta (na dvije različite stranice) kako biste bili sigurni da na odštampanom crtežu nema mrlja, mrlja ili drugih nedostataka.

Prebacivanje ožičenja sa štampača na foliju

Ako je trag štampane ploče dobro odštampan laserskim štampačem, sjajnu stranicu magazina sa rezultujućim otiskom treba pažljivo ukloniti iz štampača i postaviti sa šarom nadole na bakarnu površinu PCB-a.

Toplinska obrada štampane ploče pomoću konvencionalne kućne pegle. Temperatura grijanja - maksimalna. U suprotnom, kvaliteta prijenosa pati.

Sa zagrijanom potplatom glačala, pritisnite list magazina sa ispisanim ožičenjem kola na površinu folijom obloženog tekstolita. Ostavite peglu na listu bez pomeranja oko 30 sekundi.

Zatim morate glatkim kružnim pokretima zagladiti površinu lima 2-3 minute. Tokom ovog vremenskog perioda termičkom obradom, toner se čvrsto lijepi za bakrenu prevlaku PCB -a.

Rezultat prijenosa toner otiska sa stranice magazina na bakreni premaz PCB-a. Izgleda dobro kao i proizvedena opcija

Završetak procesa prenošenja otiska na bakrenu foliju PCB -a je uklanjanje zalijepljenog lista časopisa. To zahtijeva strpljenje i tačnost.

PCB iz zalijepljene ladice za papir sa hladnom vodom gde želite da neko vreme postavite obrađeni objekat.

Voda omekšava papir, što osigurava potpuno uklanjanje preostalih papirnih vlakana. U tom slučaju, toner ostaje na PCB-u.

Dakle, crtež dijagrama strujnog kola primijenjen je na tekstolit. Možete nastaviti na sljedeći dio procesa - jetkanje viška bakra.

Jetkanje bakra u otopini željeznog klorida. Hemijski sadržaj željeznog hlorida je opasan. Stoga je potrebno koristiti zaštitnu opremu.

To će zahtijevati otopinu željeznog klorida u koju se ulije plastična kupka odgovarajuće veličine.

Pažnja! Rastvor željeznog hlorida je opasna hemija.

Imperativ je da se radovi nagrizanja obavljaju u dobro prozračenom prostoru. Potrebni su i zaštitni pribor - gumene rukavice i naočare.

Preporučuje se opremanje tiskane ploče navojem koji se provlači kroz rupu izbušenu u slobodnom kutu obratka. Ovaj dodatak će vam omogućiti da povremeno uklanjate radni komad iz otopine radi kontrole. Alternativno, možete koristiti plastičnu pincetu.

Prosječno vrijeme jetkanja željeznim hloridom je otprilike 20-25 minuta. Istina, specifična vremenska vrijednost uvelike ovisi o veličini obratka i količini bakra koji treba urezati.

Nakon što se slobodni bakar nagrize, PCB se mora ukloniti iz otopine i staviti u posudu s tekućom vodom.

Temeljito ispiranje gotovog proizvoda je imperativ. Ako višak željeznog klorida ostane na površini, postoji opasnost od oštećenja ožičenja.

Preostali rastvor željeznog hlorida treba izliti iz posude u hermetički zatvoren plastični kontejner i dobro zatvorite poklopac. Ovo rješenje se može koristiti više puta.

Urezanu ploču treba dobro oprati vodom i sapunom. Zatim ostaje samo očistiti bakrene tragove štampane ploče koji su sačuvani netaknuti ispod sloja tonera.

Ista fino zrnasta koža je primjenjiva ovdje ili metalna rešetka... Nakon čišćenja, PCB se obrezuje na potrebnu veličinu, ivice se poravnavaju finom rašpicom. To je to - elektronička ploča je spremna.

Na ovaj način moguće je kuhati direktno kod kuće elektroničke tiskane ploče različite složenosti, uključujući i dvostrane.

Treba napomenuti da je proizvodnja štampanih ploča sasvim pristojna metodom "magazinskog" štampanja na laserskom štampaču.

Još jedna originalna tehnika za proizvodnju štampanih ploča

Štampana ploča Predstavlja dielektričnu podlogu, na čijoj su površini iu volumenu postavljene vodljive staze u skladu sa električnim krugom. Štampana ploča je dizajnirana za mehaničko pričvršćivanje i električni priključak međusobno lemljenjem kablova instaliranih na njemu elektronskih i električnih proizvoda.

Operacije izrezivanja praznine od stakloplastike, bušenja rupa i urezivanja tiskane ploče za dobijanje tragova pod naponom, bez obzira na način crtanja uzorka na tiskanoj ploči, izvode se istom tehnologijom.

Tehnologija ručne primjene
PCB staze

Priprema šablona

Papir na kojem je nacrtan raspored PCB-a je obično tanak i za preciznije bušenje rupa, posebno kada se koristi ručno domaća bušilica tako da bušilica ne vodi u stranu, morate je učiniti gušćom. Da biste to učinili, trebate zalijepiti uzorak tiskane ploče na deblji ili tanji papir debeli karton pomoću bilo kojeg ljepila, na primjer PVA ili Moment.

Rezanje radnog komada

Odabire se blanko stakloplastike obložene folijom odgovarajuće veličine, na prazno se nanosi predložak tiskane ploče i ocrtava po obodu markerom, mekom jednostavnom olovkom ili crtanjem linije oštrim predmetom.

Zatim se stakloplastika reže duž linija nacrtanih metalnim škarama ili se izrezuje pilom za metal. Brže se reže makazama i nema prašine. Ali treba imati na umu da se pri rezanju škarama laminat od staklenih vlakana snažno savija, što donekle pogoršava čvrstoću lijepljenja bakrene folije i, ako je potrebno lemljenje elemenata, staze se mogu oljuštiti. Stoga, ako je ploča velika i s vrlo tankim stazama, onda je bolje odrezati je nožnom pilom za metal.

Šablon uzorka štampane ploče se lepi na izrezani radni komad uz pomoć ljepila.Moment od kojih se četiri kapi nanose na uglove radnog komada.

Budući da se ljepilo stisne u samo nekoliko minuta, možete odmah započeti bušiti rupe za radio dijelove.

Bušenje rupa

Najbolje je bušiti rupe pomoću posebne mini bušilice sa karbidnom bušilicom promjera 0,7-0,8 mm. Ako mini mašina za bušenje nije dostupna, tada možete izbušiti rupe bušilicom male snage jednostavnom bušilicom. Ali kada radi univerzalno ručna bušilica broj polomljenih burgija zavisi od čvrstoće vaše ruke. Jedna vježba definitivno nije dovoljna.

Ako se bušilica ne može stegnuti, njezinu dršku možete omotati s nekoliko slojeva papira ili jednim slojem brusne tkanine. Moguće je čvrsto namotati zavoj na dršku do zavoja tanke metalne žice.

Nakon završetka bušenja provjerava se jesu li sve rupe izbušene. To se može jasno vidjeti ako pogledate štampanu ploču na svjetlu. Kao što vidite, nema propuštenih rupa.

Topografski crtež

Kako bi se mjesta folije na fiberglasu, koja će biti provodne staze, zaštitila od uništavanja tokom jetkanja, moraju se prekriti maskom koja je otporna na otapanje u vodenom rastvoru. Za praktičnost crtanja tragova, bolje ih je prethodno ocrtati mekom, jednostavnom olovkom ili markerom.

Prije nanošenja oznaka potrebno je ukloniti tragove ljepila Moment s kojim je PCB šablon zalijepljen. Budući da ljepilo nije jako tvrdo, može se lako ukloniti valjanjem prsta. Površina folije se također mora odmastiti krpom na bilo koji način, na primjer, acetonom ili bijelim alkoholom (ovo je naziv rafiniranog benzina), možete koristiti bilo koji deterdžent za pranje suđa, na primjer trajekt.

Nakon što označite tragove tiskane ploče, možete početi crtati njihov uzorak. Bilo koji vodootporni emajl dobro funkcionira za crtanje tragova, na primjer alkidni emajl serije PF, razrijeđen do odgovarajuće konzistencije sa rastvaračem bijelog alkohola. Možete crtati tragove pomoću različitih alata - staklene ili metalne olovke za crtanje, medicinske igle, pa čak i čačkalice. U ovom članku ću vam pokazati kako crtati PCB staze koristeći ravninu za crtanje i balerinu, koje su dizajnirane za crtanje na papiru tintom.

Prije nije bilo kompjutera i svi crteži su bili crtani jednostavne olovke na whatman papiru, a zatim preveden tintom na paus papir, s kojeg su napravljene kopije pomoću kopir mašina.

Crtež počinje kontaktnim jastučićima, koje crta balerina. Da biste to učinili, trebate podesiti razmak kliznih čeljusti balerinine olovke na potrebnu širinu linije i za podešavanje promjera kruga, podesiti drugi vijak pomicanjem olovke za crtanje od ose rotacije.

Zatim se balerinina olovka za crtanje četkom puni bojom do dužine 5-10 mm. Za nanošenje zaštitnog sloja na tiskanu ploču, najbolje odgovaraju PF ili GF boje jer se sporo suše i omogućuju vam miran rad. Može se koristiti i boja marke NC, ali je s njom teško raditi jer se brzo suši. Boja treba dobro pristajati i ne širiti se. Prije crtanja, ljepota se mora razrijediti do tečne konzistencije, dodajući joj malo po malo odgovarajuće otapalo uz snažno miješanje i pokušavajući slikati na komadićima stakloplastike. Za rad sa bojom najprikladnije je uliti je u bočicu laka za manikir, u čijem se zavoju nalazi četka otporna na otapala.

Nakon podešavanja balerininog kontrolora leta i dobijanja potrebnih parametara linije, možete početi s primjenom kontaktnih jastučića. Da biste to učinili, oštar dio osi se ubacuje u rupu i baza balerine se okreće u krug.

Sa pravilnom postavkom dovoda za letenje i željenom konzistencijom boje oko rupa na PCB-u, krugovi se dobijaju savršeno okruglog oblika... Kada balerina počne loše da crta, suvi ostaci boje se uklanjaju iz otvora olovke krpom i olovka se puni svežom. da se sve rupe na ovoj štampanoj ploči ocrtaju u krug, bila su potrebna samo dva punjenja dovoda za let i ne više od dve minute vremena.

Kada su kružni jastučići na ploči iscrtani, možete započeti crtanje vodljivih tragova pomoću ručno iscrtane blanjalice. Priprema i podešavanje uređaja za ručno hranjenje ne razlikuje se od pripreme balerine.

Jedino što je dodatno potrebno je ravna ravnala, s komadima gume zalijepljenim na jednoj od strana uz rubove, debljine 2,5-3 mm, tako da ravnalo ne klizi tijekom rada, a stakloplastika, bez dodirivanja ravnala, može slobodno da prođe ispod njega. Drveni trokut je najprikladniji kao ravnalo, stabilan je i istovremeno može poslužiti kao oslonac za ruku pri crtanju štampane ploče.

Kako štampana ploča ne bi klizila prilikom crtanja tragova, preporučljivo je da je postavite na list brusnog papira, koji je dva lista brusnog papira spojena zakovicama.

Ako se prilikom crtanja staza i krugova dodiruju, onda ne biste trebali ništa poduzimati. Potrebno je pustiti da se boja na štampanoj ploči osuši do stanja u kojem se neće zaprljati pri dodiru i ukloniti višak dijela crteža pomoću oštrice noža. Da bi se boja brže osušila, ploča se mora staviti na toplo mjesto, na primjer, u zimsko vrijeme na bateriji za grejanje. Ljeti - pod zrakama sunca.

Kada se uzorak na štampanoj ploči u potpunosti primijeni i svi nedostaci isprave, možete nastaviti s njegovim nagrizanjem.

Tehnologija crtanja štampanih ploča
pomoću laserskog štampača

Prilikom štampanja na laserskom štampaču, slika formirana tonerom sa foto bubnja, na kojoj je laserski snop oslikao sliku, elektrostatički se prenosi na papirni nosač. Toner se drži na papiru, čuvajući sliku, samo elektrostatikom. Za fiksiranje tonera papir se valja između valjaka, od kojih je jedan termalna pećnica zagrijana na temperaturu od 180-220 ° C. Toner se topi i prožima teksturu papira. Nakon hlađenja, toner se stvrdne i čvrsto prianja na papir. Ako se papir ponovo zagrije na 180-220 ° C, toner će ponovo postati tečan. To je svojstvo tonera koje se koristi za prenošenje slike strujnih puteva na štampanu ploču kod kuće.

Nakon što je datoteka sa crtežom štampane ploče spremna, potrebno je da je odštampate laserskim štampačem na papir. Imajte na umu da slika tiskane ploče za ovu tehnologiju mora izgledati sa strane ugradnje dijelova! Inkjet štampač nije pogodan za ove svrhe, jer radi na drugom principu.

Priprema papirnog šablona za prenošenje dizajna na PCB

Ako odštampate crtež štampane ploče na običnom papiru za uredsku opremu, tada će zbog svoje porozne strukture toner prodrijeti duboko u tijelo papira i kada se toner prenese na tiskanu ploču, najveći dio ostaće u novinama. Osim toga, bit će teško ukloniti papir sa ploče. Morat ćete ga namakati u vodi duže vrijeme. Stoga vam je za pripremu fotomaske potreban papir koji nema poroznu strukturu, na primjer, fotografski papir, podloga od samoljepljivih filmova i naljepnica, paus papir, stranice iz sjajnih časopisa.

Kao papir za štampanje dizajna PCB-a koristim paus papir iz starih zaliha. Paus papir je vrlo tanak i šablon je nemoguće odštampati direktno na njega, zaglavi se u štampaču. Da biste riješili ovaj problem, prije ispisa na komad papira za pausiranje potrebne veličine, nanesite kap bilo kojeg ljepila u uglove i zalijepite ga na list kancelarijskog papira A4.

Ova tehnika vam omogućava da odštampate dizajn štampane ploče čak i na najtanjem papiru ili filmu. Da bi debljina tonera slike bila maksimalna, prije štampanja potrebno je konfigurirati "Svojstva štampača" tako što ćete isključiti ekonomični način štampanja, a ako ova funkcija nije dostupna, odabrati najgrublju vrstu papira, npr. kao karton ili nešto slično. Sasvim je moguće da prvi put nećete dobiti dobar otisak i morat ćete malo eksperimentirati, birajući najbolji način ispisa za laserski pisač. U rezultirajućem otisku crteža, staze i kontaktne pločice štampane ploče treba da budu gusti bez praznina i razmazivanja, od retuširanja na ovom tehnološkoj fazi beskorisno.

Ostaje izrezati paus papir duž konture i predložak za proizvodnju tiskane ploče bit će spreman i možete nastaviti na sljedeći korak, prenoseći sliku na stakloplastike.

Prenošenje crteža sa papira na fiberglas

Prenošenje dizajna PCB-a je najkritičniji korak. Suština tehnologije je jednostavna, papir sa bočnim stranama odštampanog uzorka tragova štampane ploče nanosi se na bakarnu foliju od stakloplastike i preša sa velikim naporom. Zatim se ovaj sendvič zagrijava na temperaturu od 180-220 ° C, a zatim ohladi na sobnu temperaturu. Papir se ljušti i dizajn ostaje na PCB-u.

Neki majstori predlažu prenošenje crteža s papira na tiskanu ploču pomoću električne pegle. Probao sam ovu metodu, ali rezultat je bio nestabilan. Teško je istovremeno zagrijati toner na željenu temperaturu i ravnomjerno pritisnuti papir po cijeloj površini štampane ploče dok se toner stvrdnjava. Kao rezultat toga, uzorak se ne prenosi u potpunosti i postoje praznine u uzorku staza na štampanoj ploči. Pegla se možda nije dovoljno zagrijala, iako je regulator postavljen na maksimalnu toplinu željeza. Nisam htio otvoriti peglu i ponovo podesiti termostat. Stoga sam koristio drugačiju tehnologiju, manje napornu i davala je stopostotne rezultate.

Na izrez sam zalijepio paus papir sa otisnutim uzorkom na veličinu štampane ploče i odmastio acetonom. Povrh paus papira stavio sam, radi ujednačenijeg pritiska, štikle uredskog papira. Dobiveni paket stavljen je na list šperploče i odozgo prekriven limom iste veličine. Cijeli ovaj sendvič stegnut je maksimalnom snagom u stezaljkama.

Ostaje zagrijati napravljeni sendvič na temperaturu od 200 ° C i ohladiti. Električna pećnica s regulatorom temperature idealna je za grijanje. Dovoljno je da kreiranu strukturu postavite u ormarić, sačekate da dostigne zadatu temperaturu i nakon pola sata uklonite dasku za hlađenje.

Ako električna pećnica nije dostupna, možete koristiti i plinska peć podešavanjem temperature pomoću dugmeta za dovod gasa pomoću ugrađenog termometra. Ako nema termometra ili je neispravan, onda mogu pomoći žene, pogodan je položaj dugmeta regulatora na kojem se pite peku.

Budući da su krajevi šperploče bili iskrivljeni, za svaki slučaj ih je stegnuo dodatnim stezaljkama. da biste izbjegli ovu pojavu, bolje je stegnuti tiskanu ploču između metalni limovi 5-6 mm debljine. Možete izbušiti rupe u njihovim uglovima i stegnuti štampane ploče, zategnuti ploče vijcima i maticama. M10 će biti dovoljan.

Nakon pola sata, struktura se dovoljno ohladila da se toner stvrdne, ploča se može ukloniti. Već na prvi pogled na uklonjenu štampanu ploču postaje jasno da je toner savršeno prošao sa paus papira na ploču. Paus papir dobro i ravnomjerno pristaje duž linija štampane numere, jastučići i slova za označavanje.

Paus papir se lako odlijepio sa gotovo svih tragova štampane ploče, paus papir je uklonjen vlažnom krpom. Ali svejedno nije bilo bez praznina na nekoliko mjesta na štampanim stazama. To se može dogoditi kao posljedica neravnomjernog ispisa pisača ili preostale prljavštine ili korozije na foliji od stakloplastike. Praznine se mogu prefarbati bilo kojom vodootpornom bojom, lakom za nokte ili retuširati markerom.

Da biste provjerili prikladnost markera za retuširanje tiskane ploče, morate nacrtati crte s njom na papiru i navlažiti papir vodom. Ako linije nisu mutne, onda je marker prikladan za retuširanje.

Najbolje je nagrizati PCB kod kuće u otopini željeznog klorida ili vodikovog peroksida s limunskom kiselinom. Nakon jetkanja, toner se lako može ukloniti sa odštampanih tragova štapićem umočenim u aceton.

Zatim se izbuše rupe, provodne staze i kontaktne pločice se kalajišu, radioelementi se zaptivaju.

Ovakav oblik je dobila štampana ploča sa ugrađenim radio komponentama. Rezultat je napajanje i sklopna jedinica za elektronski sistem, nadopunjujući običan WC sa funkcijom bidea.

PCB Etching

Za uklanjanje bakrene folije s nezaštićenih područja stakloplastike obložene folijom u proizvodnji tiskanih ploča kod kuće, radioamateri obično koriste hemijska metoda... Štampana ploča se stavlja u rastvor za jetkanje i usled hemijske reakcije se bakar, koji nije zaštićen maskom, rastvara.

Recepti rastvora za kiseljenje

Ovisno o dostupnosti komponenti, radio-amateri koriste jedno od rješenja navedenih u donjoj tabeli. Rješenja za kiseljenje su rangirana prema popularnosti za njihovu upotrebu od strane radio-amatera kod kuće.

Naziv rješenja	Kompozicija	Quantity	Tehnologija kuvanja	Prednosti	nedostatke
Vodikov peroksid plus limunska kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	100 ml	Otopiti u 3% otopini vodikovog peroksida limunska kiselina i kuhinjske soli	Dostupnost komponenti, velika brzina jetkanja, sigurnost	Nije pohranjeno
	Limunska kiselina (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Sol(NaCl)	5 g
Vodeni rastvor željeznog hlorida	voda (H 2 O)	300 ml	V toplu vodu rastvoriti gvožđe hlorid	Dovoljna brzina jetkanja, za višekratnu upotrebu	Niska dostupnost željeznog hlorida
	Gvožđe hlorid (FeCl 3)	100 g
Vodikov peroksid plus hlorovodonična kiselina	Vodikov peroksid (H 2 O 2)	200 ml	Sipajte 10% hlorovodonične kiseline u 3% rastvor vodonik peroksida	Visoka stopa jetkanja, za višekratnu upotrebu	Potrebna je visoka preciznost
	hlorovodonična kiselina (HCl)	200 ml
Vodeni rastvor bakar sulfata	voda (H 2 O)	500 ml	Otopiti kuhinjsku so u vrućoj vodi (50-80°C), a zatim bakar sulfat	Dostupnost komponenti	Toksičnost bakar sulfata i sporo jetkanje, do 4 sata
	Bakar sulfat (CuSO 4)	50 g
	kuhinjska so (NaCl)	100 g

Urezivanje PCB -a u metalno posuđe nije dozvoljeno... Da biste to učinili, trebate koristiti posudu od stakla, keramike ili plastike. Dozvoljeno je odlaganje istrošenog rastvora za kiseljenje u odvod.

Rastvor za nagrizanje vodikovog peroksida i limunske kiseline

Otopina na bazi vodikovog peroksida s otopljenom limunskom kiselinom je najsigurnije, najpristupačnije i brzo radno rješenje. Od svih navedenih rješenja, ovo je najbolje po svim kriterijima.

Vodikov peroksid se može kupiti u bilo kojoj ljekarni. Prodaje se u obliku tekuće 3% otopine ili tableta koje se nazivaju hidroperit. Da biste dobili tečnu 3% otopinu vodikovog peroksida iz hidroperita, potrebno je otopiti 6 tableta težine 1,5 grama u 100 ml vode.

Kristali limunske kiseline dostupni su u svakoj trgovini u vrećicama od 30 ili 50 grama. Kuhinjska so se može naći u svakom domu. 100 ml rastvora za jetkanje je dovoljno za uklanjanje bakarne folije od 35 µm sa PCB-a od 100 cm 2. Potrošeni rastvor se ne skladišti i ne može se ponovo koristiti. Inače, limunska kiselina se može zamijeniti sirćetnom kiselinom, ali zbog njenog oštrog mirisa, štampana ploča će se morati urezati na otvorenom.

Rastvor za kiseljenje željeznog klorida

Druga najpopularnija otopina za kiseljenje je vodena otopina željeznog klorida. Ranije je bio najpopularniji, kao i na bilo kojem drugom industrijsko preduzeće gvožđe hlorid je bilo lako nabaviti.

Rastvor za kiseljenje nije izbirljiv u pogledu temperature, dovoljno brzo bere, ali brzina kiseljenja se smanjuje kako se troše željezni klorid u otopini.

Željezni hlorid je vrlo higroskopan i stoga brzo upija vodu iz zraka. Kao rezultat, na dnu limenke se pojavljuje žuta tekućina. To ne utječe na kvalitetu komponente i takav željezni klorid je pogodan za pripremu otopine za kiseljenje.

Ako se korištena otopina željeznog klorida čuva u hermetički zatvorenoj posudi, onda se može ponovo koristiti. Za regeneraciju dovoljno je u rastvor uliti gvozdene eksere (odmah će biti prekriveni labavim slojem bakra). Ostavlja žute mrlje koje se teško uklanjaju pri kontaktu sa bilo kojom površinom. Trenutno se otopina željeznog klorida za proizvodnju tiskanih ploča koristi rjeđe zbog svoje visoke cijene.

Rastvor za jetkanje na bazi vodikovog peroksida i klorovodične kiseline

Odlično rješenje za kiseljenje, pruža visoku brzinu kiseljenja. Hlorovodonična kiselina se uz snažno mešanje u tankom mlazu sipa u 3% vodeni rastvor vodonik peroksida. Neprihvatljivo je sipati vodikov peroksid u kiselinu! No, zbog prisutnosti u rastvor za kiseljenje hlorovodonične kiseline prilikom jetkanja ploče mora se paziti, jer otopina nagriza kožu ruku i kvari sve na što dođe. Iz tog razloga se kod kuće ne preporučuje korištenje otopine za kiseljenje sa klorovodičnom kiselinom.

Rastvor za jetkanje na bazi bakar sulfata

Način proizvodnje tiskanih ploča pomoću bakrenog sulfata obično se koristi kada je nemoguće proizvesti otopine za jetkanje na osnovu drugih komponenti zbog njihove nedostupnosti. Bakar sulfat je toksična hemikalija i naširoko se koristi za kontrolu štetočina poljoprivreda... Osim toga, vrijeme nagrizanja tiskane ploče je do 4 sata, pri čemu je potrebno održavati temperaturu otopine na 50-80°C i osigurati stalnu promjenu otopine na ugraviranoj površini.

Tehnologija jetkanja štampanih ploča

Za jetkanje ploče u bilo kojem od gore navedenih rješenja za jetkanje prikladne su staklene, keramičke ili plastične posude, na primjer, od mliječnih proizvoda. Ako pri ruci niste imali odgovarajuću veličinu posude, možete uzeti bilo koju kutiju od debelog papira ili kartona odgovarajuće veličine i obložiti je unutra plastična folija... U posudu se ulijeva otopina za jetkanje i na njenu površinu se postavlja štampana ploča s uzorkom prema dolje. Zbog sila površinske napetosti tečnosti i male težine, daska će plutati.

Radi praktičnosti, na sredinu ploče ljepilom možete zalijepiti utikač plastična boca... Utikač će istovremeno služiti kao ručka i plovak. Ali postoji opasnost da se na ploči stvore mjehurići zraka i bakar na tim mjestima ne dođe do korozije.

Da biste osigurali ravnomjerno nagrizanje bakra, možete postaviti PCB na dno posude s uzorkom naopako i povremeno mrdati zdjelu rukom. Nakon nekog vremena, ovisno o otopini za jetkanje, počet će se pojavljivati ​​područja bez bakra, a zatim će se bakar potpuno otopiti po cijeloj površini PCB-a.

Nakon konačnog rastvaranja bakra u rastvoru za jetkanje, štampana ploča se uklanja iz kade i temeljito ispere pod tekućom vodom. Toner se uklanja sa tragova krpom natopljenom acetonom, a boja se dobro uklanja krpom namočenom u rastvarač koji je dodat boji da bi se dobila željena konzistencija.

Priprema štampane ploče za ugradnju radio komponenti

Sljedeći korak je priprema štampane ploče za ugradnju radioelemenata. Nakon uklanjanja boje s ploče, staze je potrebno kružnim pokretima obraditi finim brusnim papirom. Ne morate se zanositi, jer su bakreni tragovi tanki i lako ih možete izbrusiti. Dovoljno je samo nekoliko prolaza abrazivom niskog pritiska.

Dalje, strujne staze i kontaktne pločice štampane ploče su premazane fluksom alkohol-kolofonija i meko zalemljene eklektičnim lemilom. tako da rupe na PCB-u nisu zategnute lemljenjem, trebate uzeti malo na vrh lemilice.

Nakon završetka proizvodnje štampane ploče, ostaje samo da se radio komponente umetnu na predviđene pozicije i zalemite njihove vodove na mesta. Prije lemljenja, noge dijelova moraju se navlažiti alkoholno-kolofonijskim tokom. Ako su noge radio komponenti dugačke, onda ih je potrebno izrezati bočnim rezačima prije lemljenja na dužinu izbočine od 1-1,5 mm iznad površine tiskane ploče. Nakon završetka ugradnje dijelova, potrebno je ukloniti ostatke kolofonija bilo kojim otapalom - alkoholom, bijelim alkoholom ili acetonom. Svi oni uspješno otapaju kolofonij.

Nije bilo potrebno više od pet sati za implementaciju ovog jednostavnog kapacitivnog relejnog kola od praćenja ploče do izrade radnog prototipa, mnogo manje od izgleda ove stranice.

Danas ćemo nastupiti u malo neobičnoj ulozi za sebe, nećemo govoriti o gadgetima, već o tehnologijama koje stoje iza njih. Prije mjesec dana bili smo u Kazanju, gdje smo upoznali momke iz kampusa Navigator. U isto vrijeme, posjetili smo obližnju (dobro, relativno blizu) fabriku za proizvodnju PCB-a - Technotech. Ovaj post je pokušaj da se shvati kako se proizvode iste štampane ploče.


Dakle, kako da napravimo štampane ploče za naše omiljene gadžete?

Fabrika zna da napravi ploče od početka do kraja - projektovanje ploče po vašoj tehničkoj specifikaciji, izrada fiberglasa, proizvodnja jednostranih i dvostranih štampanih ploča, proizvodnja višeslojnih štampanih ploča, obeležavanje, provera, ručna i automatska montaža i lemljenje ploča.
Prvo ću vam pokazati kako se prave dvostrane ploče. Njihov tehnički proces se ne razlikuje od proizvodnje jednostranih štampanih ploča, osim što se prilikom proizvodnje OPP-a operacije ne izvode na drugoj strani.

O metodama proizvodnje PCB-a

Općenito, sve metode proizvodnje štampanih ploča mogu se podijeliti u dvije široke kategorije: aditivni (od latinskog additio-sabiranje) i oduzimanje (od latinskog subtratio- oduzimanje). Primjer subtraktivne tehnologije je dobro poznata LUT (Tehnologija laserskog peglanja) i njene varijacije. U procesu izrade štampane ploče po ovoj tehnologiji, štitimo buduće tragove na fiberglas limu tonerom sa laserskog štampača, a zatim sve nepotrebno ispuštamo u željezni hlorid.
U aditivnim metodama, vodljive staze se, naprotiv, nanosi na površinu dielektrika na ovaj ili onaj način.
Poluaditivne metode (ponekad se nazivaju i kombinovane.) - križ između klasičnog aditivnog i subtraktivnog. Prilikom proizvodnje PCB-a ovom metodom, dio provodljivog premaza se može urezati (ponekad gotovo odmah nakon nanošenja), ali je to po pravilu brže/lakše/jeftinije nego kod subtraktivnih metoda. U većini slučajeva, to je zbog činjenice da je većina debljine staze izgrađena galvanizacijom ili hemijske metode a ugravirani sloj je tanak i služi samo kao provodljivi premaz za galvanizaciju.
Pokazaću tačno kombinovanu metodu.

Izrada dvoslojnih štampanih ploča kombinovanom pozitivnom metodom (poluaditivna metoda)

Proizvodnja stakloplastike

Proces počinje proizvodnjom stakloplastike obložene folijom. Fiberglas je materijal koji se sastoji od tankih listova stakloplastike (izgledaju kao gusta sjajna tkanina), impregniranih epoksidnom smolom i presovanih u hrpu u list.
Sama platna od fiberglasa također nisu previše jednostavna - tkana su (kao obična tkanina u vašoj košulji) tanke-tanke niti obično staklo. Toliko su tanki da se lako savijaju u bilo kojem smjeru. To izgleda otprilike ovako:

Orijentaciju vlakana možete vidjeti na dugotrajnoj slici sa Wikipedije:


U sredini ploče, svijetla područja su vlakna okomita na rez, malo tamnija područja su paralelna.
Ili, na primjer, na fotomikrografiji Tiberiusa, koliko se sjećam iz ovog članka:

Dakle, počnimo.
Tkanina od fiberglasa ide u proizvodnju u sljedećim bobinama:


Već je impregniran djelomično očvrslom epoksidnom smolom - ovaj materijal se zove prepreg, od engleskog pre-ja sam preg nated - prethodno impregniran. S obzirom da je smola već djelomično očvrsnula, više nije tako ljepljiva kao u tekućem stanju - listovima se može rukovati bez straha da će se u smoli zaprljati. Smola će postati tekuća tek kada se folija zagrije, i to samo nekoliko minuta prije nego što se potpuno stvrdne.
Na ovom uređaju se sklapa potreban broj slojeva zajedno sa bakrenom folijom:


A evo i same rolne folije.


Zatim se platno reže na komade i ulazi u štampu s visinom od dvije ljudske visine:


Na fotografiji Vladimir Potapenko, direktor proizvodnje.
Tehnologija zagrijavanja prilikom presovanja implementirana je na zanimljiv način: ne zagrijavaju se dijelovi prese, već sama folija. Na obje strane lima se dovodi struja, koja zbog otpora folije zagrijava list budućeg stakloplastike. Prešanje se odvija pod jako sniženim pritiskom, kako bi se isključila pojava mjehurića zraka unutar PCB-a


Kada se pritisne, zbog topline i tlaka, smola omekša, ispuni praznine i nakon polimerizacije dobije se jedan list.
Volim ovo:


Posebnom mašinom se reže u prazne delove za ploče:


Technotech koristi dvije vrste praznina: 305x450 - mala grupa prazna, 457x610 - velika prazna
Nakon toga se ispisuje mapa rute za svaki set praznina i putovanje počinje...


Mapa rute je komad papira sa listom operacija, informacijama o tabli i bar kodom. Za kontrolu izvršenja operacija koristi se 1C 8, koji sadrži sve informacije o nalozima, o tehničkom procesu i tako dalje. Nakon završetka sljedeće faze proizvodnje, bar kod na listi rute se skenira i unosi u bazu podataka.

Obradaci za bušenje

Prvi korak u proizvodnji jednoslojnih i dvoslojnih PCB-a je bušenje rupa. Sa višeslojnim pločama stvari su složenije, a o tome ću kasnije. Radni komadi sa trasnim listovima se isporučuju u sekciju za bušenje:


Paket za bušenje se sastavlja od praznina. Sastoji se od podloge (materijala kao što je šperploča), jedne do tri identične štampane ploče i aluminijske folije. Folija je potrebna za određivanje kontakta bušilice s površinom obratka - tako mašina određuje lom bušilice. Svaki put kada uhvati bušilicu, on takođe kontroliše njenu dužinu i lasersko oštrenje.


Nakon sklapanja paketa, on se stavlja u ovu mašinu:


Toliko je duga da sam morao da spojim ovu fotografiju iz nekoliko okvira. Ovo je švajcarska mašina iz Posaluxa, nažalost ne znam tačan model. Po svojim karakteristikama je blizak ovome. Trostruko troši trofazno napajanje napona 400V, a tokom rada troši 20 kW. Težina mašine je oko 8 tona. Može istovremeno obraditi četiri serije koristeći različite programe, što daje ukupno 12 ploča po ciklusu (naravno, svi obradaci u jednoj seriji će se bušiti na isti način). Ciklus bušenja - od 5 minuta do nekoliko sati, ovisno o složenosti i broju rupa. Prosječno vrijeme je oko 20 minuta. Technotech ima ukupno tri takve mašine.


Program se razvija zasebno i prenosi preko mreže. Sve što operater treba da uradi je da skenira batch barkod i ubaci paket praznina unutra. Kapacitet magacina alata: 6000 svrdla ili glodala.


U blizini se nalazi veliki ormarić sa bušilicama, ali operater ne treba da kontroliše oštrenje svake burgije i da je menja - mašina uvek zna stepen istrošenosti svrdla - beleži u memoriju koliko je rupa izbušeno sa svakom bušilica. Kad se resursi iscrpe, on sam mijenja bušilicu u novu, stare bušilice će se morati istovariti iz spremnika i poslati na ponovno oštrenje.


Ovako unutrašnjost mašine izgleda:


Nakon bušenja, na trasnom listu i bazi se pravi oznaka, a ploča se šalje jednu po jednu u sljedeću fazu.

Čišćenje, aktiviranje blankova i hemijsko bakrovanje.

Iako mašina koristi sopstveni "usisivač" tokom i nakon bušenja, površinu ploče i rupe još treba očistiti od prljavštine i pripremiti za sledeću tehnološku operaciju. Za početak, ploča se jednostavno čisti u otopini za čišćenje s mehaničkim abrazivima.


Oznake, s lijeva na desno: "Komora za četkicu gore/dolje", "Komora za ispiranje", "Neutralna zona".
Ploča postaje čista i sjajna:


Nakon toga, u sličnoj instalaciji, provodi se proces površinske aktivacije. Za svaku površinu se upisuje serijski broj Aktivacija površine je priprema za taloženje bakra unutrašnja površina rupe za stvaranje otvora između slojeva ploče. Bakar se ne može taložiti na nepripremljenoj površini, pa se ploča tretira posebnim katalizatorima na bazi paladija. Paladij se, za razliku od bakra, lako taloži na bilo kojoj površini, a kasnije služi kao centri kristalizacije bakra. Aktivacija instalacije:

Nakon toga, uzastopno prolazeći nekoliko kupki u drugoj sličnoj instalaciji, radni komad dobiva tanak (manje od mikrona) sloj bakra u rupama.


Nadalje, ovaj sloj se galvanizacijom povećava na 3-5 mikrona - to poboljšava otpornost sloja na oksidaciju i oštećenje.

Nanošenje i eksponiranje fotorezista, uklanjanje nedovoljno eksponiranih područja.

Zatim se ploča šalje u prostor za nanošenje fotorezista. Nismo smjeli tamo, jer je zatvoreno, a generalno je čista soba, pa ćemo se ograničiti na fotografije kroz staklo. Nešto slično sam vidio u Half-Lifeu (govorim o cijevima koje se spuštaju sa stropa):


Zapravo, zeleni film na bubnju je fotorezist.


Dalje, s lijeva na desno (na prvoj fotografiji): dvije instalacije za nanošenje fotorezista, zatim automatski i ručni okvir za osvjetljenje prema prethodno pripremljenim fotomaskama. Automatski okvir ima kontrolu koja uzima u obzir toleranciju poravnanja sa fiducialima i rupama. U ručnom okviru, maska ​​i daska se poravnavaju rukom. Na istim ramovima izloženi su sitotisak i lemna maska. Dalje - ugradnja razvoja i čišćenje ploča, ali pošto nismo stigli, nemam fotografije ovog dijela. Ali tu nema ništa zanimljivo - otprilike isti transporter kao u "aktivaciji", gdje radni komad prolazi uzastopno kroz nekoliko kupki s različitim rješenjima.
I dalje prednji plan- ogroman štampač koji štampa ove iste fotomaske:


Evo table sa primenjenim, izloženim i razvijenim:


Imajte na umu da se fotootpornost primjenjuje na mjestima gdje će se u budućnosti neću bakar - maska ​​je negativna, a ne pozitivna, kao u LUT-u ili kućnom fotorezistu. To je zato što će se u budućnosti nadogradnja odvijati na mjestima budućih kolosijeka.


Ovo je takođe pozitivna maska:


Sve ove operacije se odvijaju pod neaktiničkim osvjetljenjem, čiji je spektar odabran tako da istovremeno ne utiče na fotorezist i da daje maksimalno osvjetljenje osobi za rad u datoj prostoriji.
Volim oglase čije značenje ne razumijem:

Galvanska metalizacija

Sada je došlo kroz njeno veličanstvo - galvansko polaganje. Zapravo, već je provedeno u posljednjoj fazi, kada je povećano tanki sloj hemijski bakar. Ali sada će sloj biti povećan još više - sa 3 mikrona na 25. Ovo je sloj koji provodi glavnu struju u vijasima. To se radi u ovim kupkama:


U kojima kruže složene kompozicije elektroliti:


A poseban robot, poštujući utvrđeni program, vuče ploče iz jednog kupatila u drugo:


Jedan ciklus bakrenja traje 1 sat i 40 minuta. Jedna paleta može podnijeti 4 obradaka, ali u kadi može biti nekoliko takvih paleta.

Metal otporan na taloženje

Sljedeća operacija je još jedna galvanska metalizacija, samo što sada taloženi materijal nije bakar, već POS - olovno -kositreni lem. A sam premaz, po analogiji s fotorezistom, naziva se metalni otpornik. Ploče se ugrađuju u okvir:


Ovaj okvir prolazi kroz nekoliko galvanskih kupki koje su nam već poznate:


I prekriven bijelim slojem POS-a. U pozadini se vidi još jedna ploča koja još nije obrađena:

Uklanjanje fotootpornika, bakropis, uklanjanje metalnih otpora

Sada je fotorezist ispran sa ploča, ispunio je svoju funkciju. Mirna bakrena ploča sada ima metalne trake obložene otporom. Na ovoj instalaciji, jetkanje se odvija u lukavom rješenju, koje ugrize bakar, ali ne dodiruje metalni otpornik. Koliko se sjećam, sastoji se od amonijum karbonata, amonijum hlorida i amonijum hidroksida. Nakon graviranja, ploče izgledaju ovako:


Trake na ploči su "sendvič" donjeg bakrenog sloja i gornjeg sloja galvanskog POS-a. Sada, s još jednim još složenijim rješenjem, izvodi se još jedna operacija - POS sloj se uklanja bez utjecaja na sloj bakra.


Istina, ponekad se POS ne uklanja, već se topi u posebnim pećima. Ili je ploča toplo kalajisana (HASL proces) - kada se spusti u veliku kupku lemljenja. Prvo se premazuje kolofonijskim fluksom:


I instaliran je u ovoj mašini:


Spušta dasku u lemnu kadu i odmah je izvlači. Vazdušne struje otpuhuju višak lema, ostavljajući samo tanak sloj na ploči. Ploča ispada ovako:


Ali u stvari, metoda je pomalo "varvarska" i ne funkcionira baš na pločama, posebno na višeslojnim - kada se uroni u rastopljeni lem, ploča trpi temperaturni šok, što ne djeluje baš dobro na unutarnjim elementima višeslojnih. ploče i tanke trake jednoslojnih i dvoslojnih ploča.
Mnogo je bolje pokriti zlatom ili srebrom. Evo nekoliko vrlo dobrih informacija o premazima za uranjanje, ako nekoga zanima.
Područje potapajućih premaza nismo posjetili iz banalnog razloga - bilo je zatvoreno i bilo je lijeno ići po ključ. Steta.

Elektrotest

Nadalje, gotovo gotove ploče šalju se na vizualni pregled i električna ispitivanja. Električni test je kada se međusobno provjere spojevi svih kontaktnih pločica, ima li igdje prekida. Izgleda vrlo smiješno - mašina drži ploču i brzo zabija sonde u nju. Video ovog procesa možete pogledati na mom instagramu (usput, možete se pretplatiti tamo). A u obliku fotografije to izgleda ovako:


To veliki auto lijevo - i tu je električni test. A evo i samih sondi bliže:


Na snimku je, međutim, bila druga mašina - sa 4 sonde, a ovde ih ima 16. Kažu da je mnogo brža od sve tri stare mašine sa četiri sonde zajedno.

Nanošenje maske za lemljenje i premazivanje kontaktnih jastučića

Sljedeći tehnološki proces- nanošenje maske za lemljenje. Isti zeleni (dobro, najčešće zelen. Generalno, dolazi u vrlo različitim bojama) premaz koji vidimo na površini dasaka. Pripremljene ploče:


Stavljaju se u takvu mašinu:


Koji kroz tanku mrežicu razmazuje polutečnu masku po površini ploče:


Inače, video aplikacije možete pogledati i na Instagramu (i pretplatiti se :)
Nakon toga, ploče se suše dok maska ​​ne prestane da se lijepe i izlažu se u istoj žutoj prostoriji koju smo vidjeli gore. Nakon toga, neotkrivena maska ​​se ispire, otkrivajući kontaktne mrlje:


Zatim se pokrivaju završni premaz- nanošenje vrućim kalajem ili potapanjem:


I označavaju ga - sitotisak. To su bijela (najčešće) slova koja pokazuju gdje se koji konektor nalazi i koji element se ovdje nalazi.
Može se primijeniti pomoću dvije tehnologije. U prvom slučaju sve se događa na isti način kao i kod maske za lemljenje, samo se boja sastava razlikuje. Pokriva cijelu površinu ploče, zatim se otkriva, a područja neočišćena ultraljubičastim svjetlom ispiru. U drugom slučaju, nanosi se posebnim štampačem koji štampa lukavim epoksidnim sastavom:


To je i jeftinije i mnogo brže. Vojska, inače, ne voli ovaj štampač, a u zahtjevima za svoje ploče stalno navode da se označavanje primjenjuje samo fotopolimerom, što uvelike uznemiruje glavnog tehnologa.

Proizvodnja višeslojnih štampanih ploča metodom metalizacije kroz rupe:

Sve što sam gore opisao tiče se samo jednostranih i dvostranih štampanih ploča (usput, niko ih tako ne zove u fabrici, svi kažu OPP i DPP). Višeslojne ploče (MPP) izrađuju se na istoj opremi, ali koristeći nešto drugačiju tehnologiju.

Izrada jezgara

Jezgro je unutrašnji sloj tankog PCB-a sa bakrenim provodnicima na njemu. U ploči može biti od 1 takve jezgre (plus dvije strane - troslojna ploča) do 20. Jedna od jezgri se zove zlato, što znači da se koristi kao referentni sloj, uz koji su svi ostali izloženi . Jezgra izgledaju ovako:


Izrađuju se na isti način kao i obične ploče, samo što je debljina stakloplastike vrlo mala - obično 0,5 mm. List ispada tako tanak da se može saviti kao debeli papir. Na njegovu površinu se nanosi bakrena folija, a zatim se odvijaju sve uobičajene faze - nanošenje, eksponiranje fotorezista i nagrizanje. Rezultat su sljedeći listovi:


Nakon proizvodnje, gusjenice se provjeravaju na integritet na mašini, koja upoređuje sliku ploče na svjetlu sa fotomaskom. Osim toga, postoji i vizualna kontrola. Štaviše, stvarno je vizuelno - ljudi sjede i gledaju u praznine:


Ponekad neka od faza kontrole donosi presudu o loše kvalitete jedna od praznina (crni križevi):


Ovaj list ploča, u kojem je došlo do kvara, i dalje će biti u potpunosti proizveden, ali nakon rezanja neispravna ploča će otići u smeće. Nakon što su svi slojevi napravljeni i provjereni, počinje sljedeća tehnološka operacija.

Sastavljanje jezgara u paket i presovanje

To se odvija u sali pod nazivom "Presing area":


Jezgre za ploču raspoređene su u ovom nizu:


A pored nje je mapa lokacije slojeva:


Nakon toga, u igru ​​ulazi poluautomatska mašina za presovanje PCB-a. Njegova poluautomatska priroda leži u činjenici da operater mora, na njenu komandu, hraniti njena zrna određenim redosledom.


Ponovno pozicioniranje radi izolacije i lijepljenja s prepreg pločama:


A onda počinje magija. Mašina hvata i prenosi listove u radni prostor:


Zatim ih poravnava duž referentnih rupa u odnosu na zlatni sloj.


Zatim obradak ulazi u vruću prešu, a nakon zagrijavanja i polimerizacije slojeva - u hladnu. Nakon toga dobivamo isti list stakloplastike, koji se ne razlikuje od praznina za dvoslojne tiskane ploče. Ali unutra ima ljubazno srce nekoliko jezgri sa formiranim stazama, koje, međutim, još nisu ni na koji način povezane i odvojene su izolacijskim slojevima polimeriziranog preprega. Zatim proces prolazi kroz iste faze koje sam ranije opisao. Međutim, uz malu razliku.

Obradaci za bušenje

Prilikom sastavljanja OPP i DPP paketa za bušenje, ne treba ga centrirati, a može se sastaviti s određenom tolerancijom - svejedno, ovo je prva tehnološka operacija, i svi će se njome voditi. Ali kada se sastavlja paket višeslojnih štampanih ploča, vrlo je važno vezati se za unutrašnje slojeve - prilikom bušenja rupa mora proći kroz sve unutrašnje kontakte jezgara, povezujući ih u ekstazi tokom metalizacije. Dakle, paket se sklapa na ovoj mašini:


Ovo je rendgenska mašina za bušenje koja kroz tektolit vidi unutarnje metalne fiducijalne oznake i, prema njihovom položaju, buši osnovne rupe u koje su umetnuti pričvršćivači za ugradnju paketa u stroj za bušenje.

Metalizacija

Tada je sve jednostavno - obradak se buši, čisti, aktivira i metalizira. Pokrivanje rupa povezuje sve bakrene pete unutar PCB-a:


Dakle, kompletiranje elektronsko kolo unutrašnjosti štampane ploče.

Inspekcija i tanki profili

Dalje od svake ploče izrezuje se komad koji se melje i pregleda pod mikroskopom, kako bi se uvjerili da su sve rupe normalne.


Ovi dijelovi se nazivaju tanki presjeci - poprečno rezani dijelovi tiskane ploče koji vam omogućavaju da procijenite kvalitet ploče u cjelini i debljinu bakrenog sloja u središnjim slojevima i spojevima. U ovom slučaju nije dozvoljena posebna ploča ispod tankog presjeka, već cijeli set prečnika otvora posebno izrađenih od ruba ploče, koji se koriste u narudžbi. Izliven tanak presek prozirna plastika izgleda ovako:

Glodanje ili crtanje

Nadalje, ploče koje se nalaze na grupnom radnom komadu moraju se podijeliti na nekoliko dijelova. To se radi ili na glodalici:


Koji rezačem seče željenu konturu. Druga opcija je crtanje, to je kada se obris ploče ne reže, već se seče okruglim nožem. Brži je i jeftiniji, ali vam omogućava samo izradu pravokutnih ploča, bez zamršenih kontura i unutrašnjih izreza. Evo ispisane ploče:

A ovdje je mljeveno:


Ako je naručena samo proizvodnja ploča, onda sve završava - ploče se stavljaju u hrpu:


Pretvara se u isti list rute:


I čekaju da budu poslani.
A ako vam je potrebna montaža i brtvljenje, pred vama je još nešto zanimljivo.

Skupština

Nadalje, ploča, ako je potrebno, odlazi na mjesto montaže, gdje su potrebne komponente lemljene na nju. Ako govorimo o ručno sastavljeno- onda je sve jasno, ljudi sjede (usput, većina su žene, kad sam otišla do njih, uši su mi se zavile u cijev iz pjesme sa magnetofonske trake "Bože, kakav muškarac"):


I skupljaj, skupljaj:


Ali ako govorimo o automatskoj montaži, onda je sve mnogo zanimljivije. To se događa na tako dugoj instalaciji od 10 metara, koja čini sve - od nanošenja lemne paste do lemljenja pomoću toplinskih profila.


Inače, sve je ozbiljno. Čak su i tepisi tamo uzemljeni:


Kao što sam rekao, sve počinje činjenicom da se na neobrezani list sa štampanim pločama, zajedno sa metalnim šablonom, ugrađuju na početku mašine. Lemna pasta se gusto razmazuje po šablonu, a lopatica koja prolazi odozgo ostavlja tačno odmerene količine paste u udubljenjima šablona.


Šablon se podiže i pasta za lemljenje je na pravim mjestima na ploči. Kasete za komponente su ugrađene u pregrade:


Svaka komponenta se ubacuje u odgovarajuću kasetu:


Računaru koji kontroliše mašinu se kaže gde se koja komponenta nalazi:


I on počinje da raspoređuje komponente na ploči.


Izgleda ovako (video nije moj). Možete gledati zauvijek:

Instalater komponenti se zove Yamaha YS100 i sposoban je da instalira 25.000 komponenti na sat (jedna traje 0,14 sekundi).
Zatim daska prolazi kroz toplu i hladnu zonu šporeta (hladno znači „samo“ 140°C, u poređenju sa 300°C u toplom delu). Nakon što provede strogo određeno vrijeme u svakoj zoni sa strogo određenom temperaturom, pasta za lemljenje se topi, čineći jednu cjelinu sa nogama elementa i štampanom pločom:


Zapečaćena ploča izgleda ovako:


Sve. Ploča se po potrebi seče i pakuje da se uskoro ostavi kupcu:

Primjeri

Konačno, nekoliko primjera onoga što tehnotehnologija može učiniti. Na primjer, dizajn i proizvodnja višeslojnih ploča (do 20 slojeva), uključujući ploče za BGA komponente i HDI ploče:


C sa svim "numerisanim" vojnim odobrenjima (da, svaka ploča je ručno žigosana brojem i datumom proizvodnje - to zahtijeva vojska):


Dizajn, proizvodnja i montaža ploča gotovo bilo koje složenosti, od vlastitih ili od komponenti kupca:


I RF, mikrotalasna, ploče sa metalizovanim krajem i metalnom bazom (ja ovo nažalost nisam fotografisao).
Naravno, oni nisu konkurencija da rezoniraju u smislu brzih prototipova ploča, ali ako imate više od 5 komada, preporučujem da ih pitate za cijenu proizvodnje - oni stvarno žele raditi sa civilnim narudžbama.

Pa ipak, još uvijek postoji proizvodnja u Rusiji. Šta god kažu.

Konačno, možete doći do daha, podići oči prema stropu i pokušati razumjeti zamršenost cijevi: