Završna obrada. Okov. Popravak. Montaža. Izbor. Otvor blende
Izgradio sam zidove, stavio kuću pod krov i postavio prozore - kutija je spremna. U ovoj fazi završava "konstruktivni" period izgradnje i počinje ugradnja opreme, izolacija zidova kuće i njezina daljnja priprema za završnu obradu.
I u ovoj je fazi važno pravilno postaviti izolaciju i cijelu izolacijsku pogaču na zidove kuće kako ne biste u budućnosti dobili takvu glavobolju, poput točke rosišta u zidu iz strana stambenog prostora.
Kakva je zvijer tačka rose i zašto je tačka rose u zidu loša, kako to izgleda u praksi?
Prvo malo teorije, a zatim i praktični primjeri iz vlastitog iskustva, koje sam dobio prilikom kupovine kutije kod kuće sa već ugrađenim slojem izolacije.
Temperatura rosišta
Tačka rose se pomiče. Ovaj trenutak ovisi o dva pokazatelja - temperaturi i vlažnosti.
Svaki od njih je podijeljen na pola - unutarnja i vanjska temperatura, unutarnja i vanjska vlažnost.
U svim proračunima i formulama koje se koriste za izračunavanje tačke rose, pretpostavlja se da će se vlaga kondenzirati iz pare dok se kreće iznutra prema van. To je situacija zimi, kada su temperatura i vlažnost u prostoriji veća od temperature i vlažnosti vani. Temperatura rosišta će se izračunati na osnovu izračunatih vrijednosti za vanjske i unutrašnje uslove.
Ljeti, kada su vlažnost i temperatura vani obično viša od vlažnosti i temperature u zatvorenom prostoru, tačka rosišta nije toliko važna. Zašto? Budući da temperaturna razlika nije velika, a oba pokazatelja temperature, ulična i slatkiša, su u pozitivnim vrijednostima.
I zato što čak i da se rosište u zidu moglo formirati pri pozitivnim vrijednostima obje temperature, to ne bi imalo snažan utjecaj na udobnost stanovanja u kući.
Zima je druga stvar. Vlaga kondenzirana iz pare, pri niskim temperaturama, ulazi u izolaciju i zid i tamo se smrzava. Za izolaciju, vlaženje je ispunjeno ili potpunim gubitkom svojstava toplinske izolacije (bazaltna vuna), ili uništavanjem kada se voda smrzne (pjena). Za zid je sve isto, posebno za blokove od gaziranog betona i gasnih silikata.
Lično sam posmatrao tužnu sliku uništavanja zida blok kuće zimi zbog nepravilne izolacije. Do proljeća su u zidu od gasnog silikata debljine 400 milimetara postojale gotovo rupe.
Kako izračunati tačku rosišta
Za izračunavanje točke rosišta koristi se tablica vrijednosti kondenzacije vodene pare ovisno o pokazateljima vlažnosti i temperature. Uzimaju se vrijednost vanjske i unutrašnje temperature te vrijednost vanjske i unutrašnje vlažnosti. Rezultat je temperatura rosišta pri kojoj će voda ispasti iz vodene pare (stvaranje rose).
Šta nam ova temperatura daje? Mnogo stvari. U mogućnosti smo izračunati gdje će se para kondenzirati u izolacijskom kolaču, odnosno gdje će tačka rose biti u zidu -u izolaciji, u nosivom zidu ili na unutrašnjoj površini nosivog zida - pravo u prostoriji.
Naravno, najispravnija opcija je tačka rose u izolaciji. U ovom slučaju neće biti negativnih aspekata za unutrašnjost. Kako ne bi došlo do negativnih aspekata izolacije, u fazi planiranja vrijedi pravilno odabrati vrstu izolacije za zidove.
Manje prihvatljiva opcija je točka rosišta u zidu kuće, koja je nosiva. Ovdje će negativni aspekti unutrašnjosti ovisiti o materijalu zida. Ispostavlja se takva situacija kada je izolacija nepravilno montirana ili je debljina izolacije pogrešno odabrana.
Najneprihvatljivija opcija je tačka rosišta unutar prostorije, na unutrašnjoj površini nosivog zida. To se obično događa kada kuća uopće nije izolirana ili je izolirana pogrešno - iznutra.
Tačka rose u kući - šta učiniti?
Dakle, obećani primjer iz vlastitog iskustva. Kupio sam kutiju ciglene kuće, koja je iznutra izolirana pjenom. Šta su ljudi koji su napravili ovu kutiju mislili, može se samo pretpostaviti. Zahvaljujući takvoj izolaciji postignuto je rosište u kući, na unutrašnjoj površini nosivih zidova, između opeke i izolacije.
Koje je bilo rosište u kući, u kojim negativnim trenucima?
Bilo ih je dvoje. Prvo, unutrašnjost zida od opeke uvijek je bila vlažna na malim plus i minus temperaturama. U sobama se osjećao ustajali miris; po otvaranju su se ispod cijelog stiropora nalazila velika žarišta plijesni.
Drugo, pri temperaturama ispod nule nije bilo moguće normalno zagrijati ovu kuću, cigla je isključena iz toplinskog kruga kuće, zbog činjenice da je odrezana toplim zrakom prostorija pjenom.
Šta sam učinio da pobijem tačku rose u kući?
Prvo je sva pjena uklonjena s unutarnjih površina nosivih zidova.
Drugo, izolacija je postavljena vani i ožbukana tehnikom mokre fasade.
I treće, umjesto dosadašnje unutarnje izolacije od 50 milimetara, ugrađena je vanjska izolacija od 150 milimetara.
Uz odgovarajuću izolaciju, rosište je vani, u kući je toplo i suho.
Šta je postalo? Postalo je toplo, suvo i udobno.
ZAVRŠNA NAPOMENA. Nemojte stvarati zračni razmak između nosivog zida i sobnog zraka. Često su zidovi obloženi s unutarnje strane gips ploče - jeftinije je i brže od žbukanja. Međutim, u zračnom prorezu između gips ploče i cigle stvaraju se mikro propuhi koji ometaju prijenos topline i zagrijavanje unutrašnjeg dijela opeke.
Zidove od opeke iznutra sam ožbukao najčešćom mješavinom žbuke. Odozgo, sada možete slikati ili lijepiti tapete. Debljina tapeta je takva da se može zanemariti kao toplinski izolator.
Blokovi od gaziranog betona vrlo su popularni za izgradnju stambenih zgrada, ljetnikovca i domaćinstava. zgradama. Tijekom izgradnje postoji jasna ušteda na cijeni samog zida, na izolaciji i dekoraciji, a možda čak i na temeljima ... Mnogi ljudi smatraju porozni beton najprikladnijim materijalom za kuću. Ali nije sve tako jednostavno i nedvosmisleno. Uzmite u obzir ono što su korisnici smatrali negativnim u gaziranom betonu prema njihovom radnom iskustvu, a na šta stručnjaci ističu.
Gazirani beton je svestran i nije skup
Tvornički izrađen gazirani beton napravljen u autoklavu ima vrlo precizne dimenzije, poznate karakteristike, također je ekološki prihvatljiv-ne emitira ništa iz sebe. Za izgradnju zidova stambenih zgrada obično se koriste klase D400 (400 kg / m3) i D500.
Precizna izrada omogućuje vam nanošenje tankog sloja ljepila tijekom zidanja i čini površinu zida gotovo ujednačenom. Dovoljno je na zid nanijeti prilično tanke i jeftine slojeve žbuke. Ali ako okomiti spojevi u zidu nisu ispunjeni (obično), tada je za sprječavanje povećane propusnosti zraka potrebno imati žbuku s obje strane debljine obično od 10 mm.
Gazirani beton je vrlo lagan. Stoga se može projektirati temelj s manjom nosivošću, koji bi također trebao biti jeftiniji, poput ...
Zidovi ne moraju biti izolirani
D400 je manje izdržljiv, ali više štedi toplinu. Dakle, za klimu moskovske regije, ako se vlažnost bloka ne povećava, a zidanje se vrši na tankom sloju ljepila ili na otopini za uštedu topline, tada debljina zida od njega odgovara prema zahtjevima za očuvanje topline, bit će samo 46 cm. zapravo dugačak jedan blok.
Za D500, ova vrijednost je već oko 63 cm.
Ali, kao što znate, gubitak topline kod kuće ne bi trebao premašiti općenito određene standardne vrijednosti. Čak i standardi dopuštaju povećano propuštanje topline kroz neke strukture, pod uvjetom da se nadoknađuju povećanom toplinskom izolacijom na drugim mjestima.
Stoga, ako je s mjerama toplinske izolacije prozora i vrata, stropova, temelja i krovova sve u redu, a ventilacija zgrade u skladu sa standardima, onda izolacija debelih zidova od gaziranog betona nije ekonomski isplativa.
Odsustvo izolacijskog sloja velika je ušteda u usporedbi s hladnim materijalima za izgradnju zidova.
Osim toga, jednoslojni zid jednostavniji je i jeftiniji, bez problema je ne samo u gradnji, već i u održavanju, tijekom rada nema potrebe očekivati iznenađenja od njega, u obliku razbijanja ili vlaženja izolacija ...
Temelj nije potreban jeftin
Temelji mogu biti s manjom nosivošću, ali mnogo čvršći nego za ciglu. Ne savija se. U stvari, to je čak i skuplje nego inače. Gazirani beton je vrlo krhak, a pukotina u zidu zbog nepravilnog zidanja s stvaranjem lokalnog naprezanja, osobito pri postavljanju skakača i oklopnih pojaseva, uobičajena je stvar.
Osim toga, kretanje temelja je neprihvatljivo. Potreban je skup armirano -betonski temelj povećane krutosti - samo on može spasiti situaciju i spriječiti pojavu pukotina. Njegov dizajn, dimenzije su postavljene u projektu, ali nipošto nije jeftino ...
Potreba za kompetentnim zidanjem i upotrebom oklopnih pojaseva
Već je rečeno da stvaranje točkastih naprezanja, na primjer, od grede iznad prozora, može dovesti do uništenja zida od gaziranog betona. Za izgradnju je potrebno privući samo kompetentne stručnjake kako bi se izbjegle preskupe greške.
Također, kako bi se izbjegla točkasta opterećenja, potrebno je stvoriti oklopne pojaseve, na primjer, stvaranje betonskog pojasa ispod greda potkrovlja. I također kompetentna toplinska izolacija ovog betona. Sve je ovo prilično komplicirano i nije jeftino.
Osim toga, čvrstoća gaziranog betona, u pravilu, čak ni s blindiranim pojasom, nije dovoljna za podnošenje teških krutih betonskih podova na njemu. Moguće su samo drvene grede.
Poteškoće u radu
Pitanje vanjskog žbukanja ili dodatne izolacije nije tako jednostavno. Ako se žbuka mrvi ili puca, u zidovima s praznim okomitim spojevima može doći do puhanja. Stanovnici neće shvatiti zašto je hladno.
Drugo pitanje nije pravilan izbor paropropusnosti. Sam gazirani beton je vrlo paropropustan, pa bi vanjski sloj na takvom zidu trebao imati manju paropropusnost od samog zida, inače će se blokovi smočiti.
Ako se vanjski žbuka (izolacija) i boja, iz nekog razloga ili zbog vlastite loše kvalitete, pokažu velikom otpornošću na kretanje pare, problem će biti vrlo ozbiljan. I stanari više neće znati za to. Dakle, postoji rizik od umjetnog stvaranja nakupljanja vlage u materijalu….
Opasnost od uništenja vodom
Materijal se brzo uništava vodom. Zid od mokrog gaziranog betona ne može dugo postojati. To se pogoršava smrzavanjem. Kršenje horizontalne hidroizolacije na temeljima (podrumu), kapilarni dotok vode u zid sa zemlje - a kako spasiti kuću još nije poznato ...
- Ako je krov narušen, moguće je curenje vode i mokri zid koji nije na vrijeme primijećen ...
- Kršenje izmjene para, zbog nepravilnog vanjskog sloja, kako je naznačeno, može dovesti do katastrofalnih posljedica ...
- Ovlaživanje oborinama u odgovarajućim godišnjim dobima, s nepouzdanom završnom obradom ...
Općenito, temeljitost hidroizolacijskih mjera tijekom izgradnje i tijekom rada trebala bi biti najveća. Mora se pratiti stanje zidova ... Hoće li biti moguće sve zidove održavati suhima?
Poteškoće sa obješenjem bilo čega
Svi su navikli na to da kotao za grijanje "visi", polovica kuhinjske jedinice je obješena na zid, kotao "dobro, ne vrijedi". Ali kako to učiniti ako su zidovi i pregrade napravljeni od poroznog laganog materijala, poput plovca?
Za pričvršćivanje na gazirani beton postoje posebni tiplovi. Ali oni su skuplji. I nosač se ne može nazvati pouzdanim.
Kao rezultat toga, ispod teških predmeta postavlja se ili metalni okvir na zid i sve se objesi na njega, ili se na ovaj zid lijepi još nekoliko listova cementne iverice ...
Čavao se ne drži u zidu - to je problem, a ne pogodnost.
Nešto treba stvoriti toplinski kapacitet
Gazirani beton je previše lagan, praktično ne akumulira toplinu. Ali u kući mora postojati temperaturna stabilnost. Izuzetno je neprijatno bez toga. U kući od opeke udobnost se postiže velikim brojem teških materijala. Bez obzira na to kako se temperatura vani mijenja preko noći, koliko god vrata bila otvorena, u kući je sve stabilno.
U kućama od SIP panela ovu funkciju obavlja grijana ventilacija.
Ali što učiniti s gaziranim betonom? Ne pribjegavajte skupim, ali ne vjerodostojnim ventilatorima iz okvirnih kuća. Ostaje na primjer staviti desetke tona betona u grijani pod ili u masivne unutarnje pregrade. Općenito, postoji još jedno "ali" koje treba riješiti ...
Koja je trajnost gaziranog betona?
S kućom od opeke sve je jasno - relativno je rečeno, "vječno". I ne daju nikakvu garanciju za gazirani beton ... Proizvođač ne poznaje činjenice koje garantuju ništa i obećavaju da će to popraviti u slučaju kvara.
Već sada ima sve više recenzija da se gazirani beton počinje raspadati. Životni vijek zida pod opterećenjem je maksimalno 40 godina za visokokvalitetni tvornički gazirani beton u mraznoj klimi ... agregat, plus naponsko stanje pod opterećenjem s promjenama vlage i smrzavanjem, dovodi do činjenice da blokovi su prekriveni paučinom pukotina. Koji se vremenom samo razlikuju.
Ipak, ovaj materijal se i dalje smatra novim, a masovno iskustvo o njegovom dugotrajnom radu nije akumulirano, s nedvosmislenim zaključcima. No, gore navedeni podaci još nisu opovrgnuti ...
Tačka rose u zidu - temperaturnu zonu u kojoj se vodena para kondenzira i pretvara u vodu.
Tačka rosišta uvelike ovisi o vlažnosti zraka, a što je veća vlažnost, veća je vjerojatnost kondenzacije.
Takođe, na tačku rose utiče temperaturna razlika unutar i izvan prostorije.
U ovom pregledu testiramo kako bismo pronašli tačku rosišta u zidu od gaziranog betona D500. Razmotrit će se različite opcije za zidove od gaziranog betona, na primjer, debljine 200 mm i 400 mm, kao i uz upotrebu izolacije.
Šta je tačka rosišta u zidu
Proračuni su provedeni u programu proračuna topline.
Gustoća gaziranog betona 500 kg / m³ (D500).
Crna linija na grafikonu prikazuje temperaturu unutar zida od gaziranog betona. Počinje na 20 stepeni Celzijusa i završava na -20 stepeni Celzijusa.
Plava linija prikazuje temperaturu rosišta. Ako temperaturna linija dodirne liniju rosišta, formirat će se zona kondenzacije.
Drugim riječima, ako je temperatura rosišta uvijek niža od temperature u gaziranom betonu, tada neće doći do kondenzacije.
Kao što možete vidjeti na grafikonu, rosište je u oba slučaja unutar gaziranog betona, bliže vanjskoj strani, a količina kondenzata je gotovo jednaka.
Gazirani beton i mineralna vuna (spolja)
Pogledajmo sada što se događa s gaziranim betonom ako je izvana izoliran mineralnom vunom.
| Gazirani beton D500 200 mm + 50 mm mineralne vune | Gazirani beton D500 200 mm + mineralna vuna 100 mm |
 |
 |
Opcija izolacije gaziranog betona mineralnom vunom (100 mm) isključuje kondenzaciju. Štoviše, neće doći do kondenzacije čak i ako je temperatura u kući +25, a izvan nje -40. Štaviše, kamena vuna od 100 mm pruža vrlo dobru toplinsku izolaciju.
Gazirani beton i mineralna vuna (iznutra)
| 50 mm mineralna vuna + gazirani beton D500 200 mm | 100 mm mineralna vuna + gazirani beton D500 200 mm |
 |
 |
Kao što možete vidjeti na grafikonu, unutrašnja izolacija mineralnom vunom dovodi do značajnog stvaranja kondenzacije po cijeloj debljini zida od gaziranog betona.
Imajte na umu jednu zanimljivu karakteristiku - što je deblji unutrašnji sloj mineralne vune, to se više kondenzata stvara u zidu od gaziranog betona, što je krajnje nepoželjno.
Bitan! Mokri gazirani beton lošije zadržava toplinu i brže se razgrađuje.
Output
Tačku rose u zidu od gaziranog betona bolje je držati bliže vanjskoj strani. Još bolje, ako je točka rosišta u izolaciji, bila to mineralna vuna ili pjena. Imajte na umu da se pjena ne boji vlaženja i ne gubi svojstva toplinske izolacije, a kada je mokra, mineralna vuna gubi svojstva grijača.
Danas je vrlo često fasada izolirana mineralnom vunom i obložena opekom, ostavljajući ventilacijski otvor koji suši mineralnu vunu. Žbukani polistiren je također popularna metoda, koja je mnogo jeftinija.
Kako se izračunavaju toplotni gubici?
Proračun gubitka topline određuje se na temelju temperature unutarnjeg zraka, temperature unutarnje površine ograđujuće konstrukcije i temperature vanjskog zraka.
Temperatura unutar zidova linearno se mijenja. Nagib grafikona ovisi o vrijednosti toplinske otpornosti materijala u različitim slojevima.
Prosječna vrijednost otpora prijenosa topline unutar zgrade uzima se kao Ri = 0,13 m2 K / W. GOST 8.524-85 i DIN 4108
Toplinski otpor preostalih slojeva, Re, odgovara temperaturnoj razlici između unutrašnje površine zida i vanjskog zraka. (T zidna površina - T izvan zgrade) dTe.
Zatim koristite sljedeću formulu:
Ri / dTi = Re / dTe
pronađi Re:
Re = Ri * dTe / dTi
Ukupni toplinski otpor R = Re + Ri
R = Ri (1 + dTe / dTi)
I na kraju, značenje gubitka topline
Primjer
Unutrašnja temperatura: 20 ° C
na površini zida: 18 ° C
temperatura okoline: -10 ° C
dT = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 m2 K / W
dTi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 m2 K / W
R = R (1 + dTe / dTi) = 1,95 m2 K / W