Renoviranje ili zamjena starog, dotrajalog poda u stanu jedna je od operacija koje oduzimaju najviše vremena u cjelokupnom procesu renoviranja. Tek nakon predstavljanja punog opsega i troškova nadolazećeg, mnogi vlasnici kuća vrlo često odbijaju popraviti podove, ograničavajući se samo na promjenu dekorativnog premaza na njima. Ali vrijeme čini svoje, i prije ili kasnije dođe trenutak kada postane jednostavno nemoguće odgoditi takav posao.

U ovom slučaju uopće nije potrebno odmah tražiti brigadu zanatlija - pogotovo jer u takvom uslužnom sektoru vrlo često možete pronaći direktan "hack". Kao rezultat, sve može rezultirati potpuno nepotrebnim gubitkom vremena, živaca i novca uz nekvalitetan rezultat. Zašto ne isprobate sami? Ako vlasnik ima određene vještine u općim građevinskim radovima, i ako popravljate pod u stanu vlastitim rukama u fazama, u skladu s preporučenim tehnološkim pravilima, onda bi sve trebalo uspjeti!

Faze popravka, naravno, ovise o vrsti podova, njihovom početnom stanju, namjeni prostorija u kojima se izvode radovi, vrsti završnog premaza. U ovoj publikaciji će se raspravljati o nekoliko uobičajenih opcija.

Kada vlasnik stana razmišlja o popravci poda, onda, najvjerovatnije, postoje poticaji za to, osim ako se, naravno, ne radi o kozmetičkoj zamjeni premaza po sljedećem hiru njegove supruge. Stoga, prvo morate identificirati i jasno formulirati probleme - o tome će ovisiti cjelokupni opseg daljnjih pripremnih i popravnih radova.

Ova publikacija govori o gradskom stanu, i to u ogromnoj većini višespratnice bilo koji pod ima osnovu u obliku armirano betonska ploča preklapanje. Ali daljnji dizajn može se već značajno razlikovati. Pod se može postaviti na grede pričvršćene za podlogu ili se može postaviti direktno na betonsku košuljicu.

• Drveni pod na trupcima obično počinje pokazivati ​​svoje nedostatke škripom, nestabilnošću premaza - podne ploče se "igraju" pod nogama, pojavom neugodnog mirisa truleži, stvaranjem i postupnim širenjem pukotina. Još gore, ako iznenada jedna od dasaka pukne ili njen fragment padne.

Dotrajali drveni pod podsjeća na sebe škripom i daskama za "igranje".

• Stari estrih, na koji se polaže premaz, od "starosti" također može početi predstavljati iznenađenja, pogotovo ako je nekada izliven nekvalitetno. Dakle, pojava očitih škripa i šuštanja pijeska ili sitnog šljunka, "oticanje" estriha, pojava zgnječenih površina, kršenje ravnomjernosti završnog premaza, a ponekad i očigledna nestabilnost cijelog velikog fragmenta moguće.

U svakom slučaju, ako postoje očigledni nedostaci, uklonite stari premaz.

Uklanjanje starog premaza

• Morat ćete iznijeti sav namještaj iz sobe, potpuno ga osloboditi za daljnji rad. Ako se popravak ne izvodi u cijelom stanu odjednom, već iz sobe u sobu, bit će potrebno osigurati zaštitu od širenja prašine, na primjer, pokrivanjem ulaza zavjesom od guste plastična folija ili često vlažnom krpom, a otvor ispod vrata prekrijte valjkom od mokre krpe. Istina, puna efikasnost ove metode je vrlo sumnjiva, a najbolja opcija je i dalje osigurati preseljenje članova porodice za vrijeme trajanja popravka. Međutim, barijera protiv prašine je u svakom slučaju neophodna.
• Zatim se uklanjaju stare lajsne. Rade to pažljivo kako ne bi oštetili donji dio zidova na koje su pričvršćeni. Ako se lajsne trebaju dalje koristiti, onda se numeriraju prema mjestu gdje se nalaze i privremeno uklanjaju.

Ako se netko ranije nije susreo s ovim slučajem, onda se možete sjetiti da su lajsne pričvršćene na zid, a ne na podnu površinu, odnosno morate pravilno usmjeriti napor poluge. Biće lakše ako su lajsne pričvršćene na samorezne vijke ili na posebne nosače.

Sljedeći korak je zapravo uklanjanje starog premaza. Ovdje je moguće nekoliko opcija:

A. Ako je pod prekriven nekakvim valjanim materijalom, onda ga odvoje s jedne strane i pokušaju pažljivo umotati u rolu - tako će se lakše izvaditi. U slučaju da je premaz (na primjer, linoleum ili tepih) jednom položen bez ljepila, direktno na betonsku košuljicu, to neće biti teško učiniti. Preliminarno, radi lakšeg djelovanja, možete napraviti paralelne rezove oštrim građevinskim nožem, čime se cijelo platno podijeli na nekoliko užih traka.

Ali često postoje situacije u kojima stare stvari listovi zajedno sa slojevima ljuštene košuljice. Tada ćete ga morati fragmentarno ukloniti i odmah iznijeti iz prostorije zajedno s komadima betona kako ovaj građevinski otpad ne bi smetao dalji rad.

Dešava se da se jednom visokokvalitetni lijepljeni linoleum, kada se ukloni, počne ljuštiti, ostavljajući osušene slojeve na estrihu. U tom slučaju morat ćete raditi strugačem (lopaticom), grijati ova područja građevinskim sušilom za kosu ili navlažiti stari ljepljivi sloj otopinom deterdženta za pod.

B. Stari parket koji se „svira“ može biti više problematičan. Ako nema vrijednosti, tada se njegove matrice uzastopno uklanjaju, odmah utovaruju u vreće, koje se vade kako se pune. Ako je nekada parket bio zalijepljen bitumenskom mastikom ili ljepilom organsku osnovu, može biti teško ukloniti pojedinačne kalupe ili čak cijele fragmente. "Recept" je isti - strugalica, dleto i zagrevanje fenom.

V. Da skinem staro pločica, najpogodnije je koristiti čekić bušilicu prebačenu na način rada klesanja s ugrađenom oštricom dlijeta. Ako takav alat nije dostupan, sve se radi ručno, pomoću čekića i dlijeta.

G. Prilikom skidanja poda od dasaka, najteži dio je vjerovatno pokupiti i odvojiti prvu podnu dasku. Nadalje, kada možete slobodno pokrenuti polugu, posao će proći brže. Za rad će vam trebati alat za izvlačenje eksera s dugom ručkom, čekić i kliješta. Trebate pokušati pažljivo ukloniti eksere, bez uništavanja dasaka, jer će, vrlo je moguće, ovaj materijal i dalje poslužiti za novi pod nakon popravka ili za izradu trupaca.

Ako je stari premaz pričvršćen vijcima (samorezni vijci), onda ga možete pokušati rastaviti odvijačem.

Pa, ako šetalište više nema nikakvu vrijednost, tada će biti najpogodnije napraviti rezove uz pomoć ručne vertikalne kružnice (pažljivo i oprezno kako ne biste zakačili betonsku podlogu, ne oštetili trupce i ne " naletjeti na" nokat). Uklanjanje dugih podnih dasaka na ovaj način je jednostavno.

Vrijedi li ukloniti cijeli pod od dasaka ako su očigledni nedostaci uočeni samo na određenim područjima, a planove ne vrijedi zamijeniti drugom vrstom završne obrade? Naravno, možete se ograničiti samo na djelomične popravke - zamjenu istrošenih ili dotrajalih dijelova. Ali stručnjaci jednoglasno savjetuju - snimajte sve u potpunosti. Nema garancije da ako se proces starenja manifestira u jednom dijelu poda, onda se neće pokazati u drugom nakon godinu dana, pa čak i ranije. Biće jeftinije renovirati podlogu i podove, čak i uz korištenje starog materijala, nego se nakon nekog kratkog vremena ponovo vratiti na takve popravke.

Sprovođenje revizije baze

Nakon što je podna obloga uklonjena, podloga se mora pažljivo pregledati.

• Ako na podu ima trupaca, a planira se ponovno polaganje obloge od dasaka, tada treba pažljivo provjeriti stanje ovih nosivih elemenata i nosača na koje su ugrađeni. Lag barovi ne bi trebali imati područja raspadanja, truleži, gljivične infekcije - takvi dijelovi se moraju zamijeniti. Svako zaostajanje se provjerava pod opterećenjem - ne bi trebalo da visi, savija se, škripi itd. Ako je potrebno, ažurirajte podloške koje drže šinu na željenoj visini.

Ako stanje zaostajanja ne izaziva zabrinutost, tada će nakon temeljitog čišćenja u prostorima između njih biti moguće postaviti novi premaz. Većina starih podnih dasaka će vjerovatno biti u redu. Nakon takve pregrade, pod će prestati škripati i dobiti potrebnu stabilnost. Ako je potrebno, možete položiti između zaostataka termoizolacioni materijal, koji će preuzeti i ulogu izolatora buke.

Međutim, na starom drvenom podu vrlo često su i sami trupci prilično istrošeni, a njihova popravka je nemoguća ili ne jamči trajnost. U tom slučaju morat će se demontirati kako bi se naknadno ugradili novi. Prilikom uklanjanja zaostajanja, imajte na umu da se oni mogu prilično čvrsto pričvrstiti na bazu baze. Morate biti oprezni i marljivi kako biste spriječili ozbiljno uništavanje betonske podloge i ne dodavali nepotrebne brige oko njene restauracije.

Nakon uklanjanja zaostajanja, provodi se najtemeljnije čišćenje podloge kako biste mogli nastaviti s daljnjim fazama.

U slučaju da se nakon skidanja starog završnog premaza ispod njega otvori betonska košuljica, ona se na najtemeljniji način pregleda. Potrebno je osloniti se na to da je beton sam po sebi čvrst, a popravak takve površine nije potreban.

Estrih se mora tapkati - to će pomoći da se uklone područja njegovog odvajanja, koja se moraju ukloniti na "zdravu" bazu. Površina se provjerava za labava mjesta, ona na kojima, zbog kršenja tehnologije izlijevanja, otopina nije dobila snagu ili je podvrgnuta eroziji zbog izlaganja vlazi. Takva područja također treba očistiti.

Ne smije se ostavljati na površini velike praznine- odavde se može nastaviti proces destrukturiranja baze. Proreze i pukotine treba izrezati po širini i dubini za najmanje 10 - 15 mm za naknadnu sanaciju.

Ponekad se nakon uklanjanja nestabilnih područja betona otvara općenito neugledna slika, kao što je, na primjer, prikazano na fotografiji. Međutim, prilično je pogodan za popravku.

Nakon uklanjanja neispravnih područja i rezanja pukotina, vrši se temeljno čišćenje. Najbolje je koristiti moćnu građevinski usisivač- Izuzetno je teško kvalitetno očistiti površinu i formirane šupljine od sitnih krhotina i prašine na drugi način.

Ponekad morate pribjeći potpunoj demontaži cijelog estriha na podnu ploču. To može biti uzrokovano izuzetno lošim kvalitetom premaza, koji je nepraktičan za popravku, ali je bolje da ga potpuno napunite. Često u estrihu u vlažnim prostorijama svoje "utočište" nađu plijesan ili gljivice. Druga opcija je kada su podovi potrebni dodatna izolacija i zvučnu izolaciju, te visinu plafona i dimenzije vrata u stanu neće dopustiti podizanje nivoa pokrivenosti (uzimajući u obzir termoizolacijski sloj i završnu obradu). Ista mjera se koristi kada se umjesto tankih premaza planira napraviti drveni pod na trupcima.

Složena, ali često jednostavno neophodna operacija - potpuno uklanjanje starog estriha

Naravno, proces potpunog demontaže estriha pomoću alata čekića je vrlo zamoran, bučan i prašnjav, ali nijedna druga metoda još nije izmišljena. Ovo zahtijeva određenu pažnju kako biste izbjegli oštećenje betonske podne ploče. Kravata se otkine u odvojene komade, koji se odmah lopatom zagrebu u stranu i pakuju u vreće za skidanje. Ne preporučuje se korištenje čak i malih fragmenata kao materijala za punjenje nove otopine, jer neće ojačati, već, naprotiv, pogoršati kvalitetu.

Nakon uklanjanja starog estriha, površina se temeljito očisti kao što je gore opisano.

Popravka temeljne površine

Kakav pod nije planiran u budućnosti za podnu oblogu, betonsku podlogu ispod njega treba dovesti u red. Dakle, mogu biti izloženi loše zatvoreni šavovi između podnih ploča, pukotine po obodu zidova, udarne rupe ili kaverne itd.

Takve popravke su neophodne čak i ako se postavlja nova košuljica. Rješenje možda neće prodrijeti u ove nedostatke, postojat će zračne šupljine koje smanjuju čvrstoću premaza i postaju početna točka procesa uništavanja estriha. Ovo je tim važnije i neophodno ako se estrih izliva na razdelni sloj ili na hidroizolacioni film (plutajuća košuljica).

Sve površinske nedostatke potrebno je temeljito očistiti, po potrebi (na primjer, spojeve između pločica) izrezati, a zatim usisivačem ukloniti i najmanje mrvice i prašinu.

U sljedećem koraku, površina se najmanje dva puta pažljivo premazi temeljnom masom za duboko prodiranje, koja je posebno dizajnirana za beton.

Takva obrada značajno će ojačati površinu, što je posebno važno kada je labava, povećat će hidrofobna svojstva, smanjiti upijanje betona i poboljšati prianjanje sa reparaturnim smjesama. Na daljnji rad nastavljaju nakon što se posljednji naneseni sloj zemlje potpuno upije i osuši.

Kao smjesu za popravku možete koristiti konvencionalni cementno-pješčani malter. Međutim, dugo se suši i dobiva potrebnu čvrstoću, a bolje je ne štedjeti novac za posebne popravne smjese, također na cementnoj ili epoksidnoj bazi.

Grudirane nedostatke površina popunjavaju se masom za popravku što je čvršće moguće, u poređenju sa opštim nivoom poda. Za to možete koristiti običnu lopaticu. Neke kompozicije za popravku prodaju se u plastičnim cijevima, a bit će prikladnije primijeniti ih građevinskim špricem ili posebnim "pištoljem".

Ako je nedostatak velikog volumena, tada u nekim slučajevima možete pribjeći njegovom popunjavanju poliuretanska pjena... Nakon što se osuši, višak se odsiječe, a zatim se ovo područje dovede na opći nivo površine pomoću smjese za popravku.

Zakrpe za popravku imaju vremena za potpuno stvrdnjavanje, u skladu sa njihovim uputama, nakon čega se površina može zagladiti sa brusni papir umotan na šipku. Zatim se preporuča još jednom prošetati po cijeloj površini temeljnim premazom. Ako na mjestima gdje se vrši popravka postoji povećana sposobnost upijanja sastava, tada se u tim područjima dva puta grundiraju.

Nakon što se tlo osuši, površina se može smatrati spremnom za daljnji rad.

Izravnavajuća košuljica

Ako je povučeno stari estrih ili drveni pod, a podna ploča se otvorila, tada je najvjerovatnije njen nivo vrlo daleko od horizontale. Kuća se vremenom smanjivala, a čak i kada je podignuta prije mnogo godina, građevinari nisu mogli baš brinuti o strogo provjerenom nivou etaža. Dakle, bez obzira na to što se pod nije planirao dalje raditi, preporučuje se da se baza ojača i istovremeno izravna estrihom. Debljina ovog sloja mora biti na najvišoj tački najmanje 30 mm.

Prije svega, potrebno je odrediti veličinu razlike, odnosno identificirati vrh, najvišu i najnižu tačku površine i "probiti" liniju nulti nivo... Sistem svjetionika će biti prikazan na ovoj oznaci.

Za popunjavanje estriha možete koristiti konvencionalni cementno-pješčani malter, koji se priprema na mjestu rada. Obično se polaze od udjela tri dijela pijeska na jedan M-400 cement - ovaj omjer daje površinu koja je optimalna u smislu čvrstoće i otpornosti na habanje, na koju možete montirati bilo koji od njih. postojećih premaza sprat.

Za one građevinare početnike koji se ne žele petljati s neovisnom kompilacijom proporcija, preporučuje se korištenje gotovih građevinskih suhih mješavina. Njihov sastav je već optimiziran za estrih, a preostaje samo da se pravilno zapečati vodom, u skladu s priloženim uputama.

Koliko materijala će vam trebati u jednom ili drugom slučaju? Sve zavisi od nivoa visinske razlike na planiranim ekstremnim tačkama minimalna debljina estrihe, površina prostorije, karakteristike maltera.

Obično je na ambalaži suhih građevinskih mješavina njihova normalizirana potrošnja navedena u kilogramima po 1 kvadratnom metru izlivene površine s debljinom sloja od 10 mm. Na osnovu toga moguće je jednostavnim proračunima odrediti potrebnu količinu materijala.

Da bi olakšali čitaocima, postoji kalkulator koji vam omogućava da brzo i precizno napravite takve izračune:

Kalkulator za izračunavanje količine suhog maltera za košuljicu

dužina prostorije, m

širina prostorije, m

visinska razlika, mm

debljina košuljice, mm

Navedite pasošku vrijednost prosječne potrošnje odabrane suhe mješavine (kg po m² pri debljini punjenja od 10 mm)

prosječna potrošnja, kg / m2 / 10 mm

Za izračunavanje cementno-pješčanog maltera, napravljenog samostalno, nastavite s nekoliko drugih pozicija. Ovdje su važni zapreminski omjeri komponenti i njihova gustina. Kako ne bismo zamarali čitatelja formulama, za ovaj slučaj je priložen kalkulator za izračunavanje:

Kalkulator za izračunavanje količine cementa i pijeska za pripremu betonskog maltera za košuljicu

Unesite tražene vrijednosti i kliknite na dugme "IZRAČUN".

Odredite parametre prostorije: njenu dužinu i širinu (u metrima), te razliku u visini najviše i najniže tačke poda (u milimetrima)

dužina prostorije, m

širina prostorije, m

visinska razlika, mm

Navedite planiranu debljinu estriha

debljina košuljice, mm

pretvaranje u metre

Nakon što je izravnavajuća košuljica izlivena, ima vremena da potpuno sazri i očvrsne. Nakon toga možete nastaviti s uređenjem odabrane vrste podova.

Koji sprat je najbolji za prostorije stana?

Postoji mnogo opcija za završnu obradu podova u stanu. Najčešći su prirodno drvo - masivna ploča, parket ili pluta, linoleum, laminat, tepih, keramičke pločice.

Drveni podovi

S pravom se smatraju najudobnijim i najčistijim sa stanovišta okoliša. Montiraju se na grede, između kojih možete slobodno postaviti izolaciju i materijal koji apsorbira zvuk - to će samo dodati udobnost podovima. Sam premaz se može položiti direktno na trupce, ili, na primjer, parket - na šperploču postavljenu na trupce.

• Drveni podovi su pogodni za svaki dnevni boravak.
• Uz određeni oprez, vrijedi ih koristiti u kuhinji - obilni mirisi karakteristični za ovu prostoriju mogu se apsorbirati u drvo i vremenom postati nametljivi ili čak oštro neugodni.
• Neće odgovarati drveni pod za kupatilo ili toalet - zbog velike vjerovatnoće da voda dođe na njega.
• Hodnik takođe nije najbolje mjesto za drveni pod... Prvo, zbog povećanog intenziteta kretanja u njemu u uličnim cipelama - to dovodi do brzog habanja drveta. Drugo, nivo vlažnosti ovde se takođe može povećati. I treće, može doći do poteškoća s ugradnjom premaza na trupce - to može ometati nivo poda na ulazu i lokacija ulaznih vrata.

Jedan od mnogih složene operacije kod postavljanja drvenog poda, ovo je ugradnja lag sistema. Moraju biti izdržljivi i stabilni, a njihov nivo mora biti idealno izveden u horizontalnoj ravni.

Za zastoje najčešće se koriste visokokvalitetne drvene grede. Postoji mnogo načina horizontalnog montiranja i postavljanja lagova, od najjednostavnijih sa šipkama ili komadima šperploče ispod njih, do korištenja podesivih nosača ili raznih nosača.

Kako se postavljaju drveni podovi?

Prvi korak je gotovo uvijek slučaj. Tada se ova baza može odmah izvesti ili se može postaviti šperploča. Ali šperploča će već postati osnova za mnoge druge premaze. Posebno joj je to zgodno. Sva ova pitanja su detaljno obrađena na stranicama našeg portala.

Laminat

Ova vrsta premaza, napravljena od kompozita drvo-polimer, stekla je ogromnu popularnost u posljednjih 10-15 godina. Takvi podovi su iznenađujuće precizni za imitaciju prirodni materijali, ali pristupačnije. A neke vrste laminata značajno nadmašuju drvo u smislu otpornosti na habanje, otpornosti na vlagu i vijeka trajanja.

Nedostaci uključuju činjenicu da se kompoziti koji sadrže drvo još uvijek proizvode pomoću fenol-formaldehidnih smola. Zbog toga Posebna pažnja kada birate, morate platiti ekološka klasa materijal. Dozvoljenom se smatra emisija formaldehida koja ne prelazi 0,01 mg, a fenola 0,003 mg. Ovi tipovi su klasifikovani kao E1 i mogu se ugraditi u bilo koji stambeni prostor. Klase E2 i E3 kategorički su neprikladne za spavaće sobe i dječje sobe.

Izbor laminata

Osim ekoloških pokazatelja, laminat se dijeli prema još nekoliko pokazatelja, te nije podjednako pogodan za različite prostorije.

Za kvalitetan laminatni pod potrebna je gotovo savršeno izravnana podloga. U ovom slučaju, šperploča ili OSB ploče postavljene na trupce ili direktno na betonsku košuljicu su idealne.

Video: jedan od zanimljivih načina izravnavanja poda šperpločom bez upotrebe trupaca

Laminirani pod moguće je postaviti na betonsku podlogu pomoću posebnih podloga od pjenastog polietilena. Međutim, ravnomjernost konvencionalnog estriha napravljenog ručno na svjetionicima možda neće biti dovoljna - premaz će uskoro početi škripati. Najbolje je sipati samonivelirajući pod ispod laminata - tada će se osigurati nepropusnost ploča na površinu na cijelom području.

Samonivelirajući pod - rješenje mnogih problema!

Velika većina modernih podnih obloga zahtijeva savršeno izravnanu površinu. To se može postići punjenjem. Sve nijanse obavljanja takvog posla detaljno su opisane u zasebnoj publikaciji našeg portala.

Linoleum

Unatoč pojavi novih vrsta premaza, linoleum ne odustaje od svojih vodećih pozicija. To je zbog njegove relativno niske cijene i mogućnosti samostalnog izvođenja instalacije.

Linoleum je materijal koji nije bez nedostataka, ali sasvim prikladan za stan

Moderne vrste linoleuma odlikuju se visokom otpornošću na habanje, vodootpornošću i bogatom paletom dekorativnih dizajna. Ovaj materijal je postao povoljniji sa ekološke tačke gledišta. Premaz može varirati u debljini i materijalu izrade, biti na mekanoj pjenastoj, tkaninskoj ili izoliranoj podlozi, proizveden u rolama različitih širina.

Uz pravi izbor, linoleum može biti prikladan za bilo koju vrstu prostorije, s izuzetkom, možda, kupaonice. Zahtjevi za podlogu su gotovo isti kao i za laminat - jedan mora biti savršeno ravnomjeran, jer će se svi nedostaci s vremenom sigurno pojaviti kroz plastični materijal.

Šta učiniti ako želite pod pokriti linoleumom?

Prije svega, morate se kretati klasifikacijom materijala kako biste mogli optimalno odgovarati specifičnim uvjetima rada. A drugo je da poznajete tehnološke kako biste se sami nosili s tim. Sve to nalazi se na stranicama našeg portala.

Tepih

Ne tako davno, ovaj premaz je bio vrlo popularan, ali postupno se broj njegovih pristalica značajno smanjio zbog karakterističnih nedostataka materijala.

Tepih: lijep na početku, ali općenito nepraktičan

Iako je tepih nov, izgleda vrlo povoljno, ugodno je hodati po njemu - površina je uvijek topla i meka. Međutim, čak i kod najkvalitetnijeg materijala, ovaj "period mladosti" završava se dovoljno brzo - hrpa se zgužva, trlja i gubi boju. Vrlo je teško ukloniti slučajnu mrlju s takvog premaza. Ali glavna stvar je da se prašina neizbježno nakuplja među resicama, a za čišćenje je potreban snažan usisivač.

Čini se - odlično rješenje za dječju sobu, pogotovo jer u prodaji ima mnogo premaza s vrlo zanimljiv dizajn... Ali mekoća i toplina premaza ni na koji način ne kompenziraju povećani rizik od alergijskih reakcija ili čak kroničnih respiratornih poremećaja kod djeteta. Za vrtić optimalan izbor- premaz koji se može često čistiti mokro čišćenje... Iz istog razloga, ovaj materijal nije posebno prikladan za spavaću sobu za odrasle.

Tepih također nije pogodan za prolazne prostorije - vrlo brzo će se njime utabati staza, a gomila će biti začepljena prljavštinom i prašinom koja se donosi na cipele sa ulice.

Jedino mjesto gdje se može primijeniti uz određeni stepen opreza je dnevna soba. Ali ni u ovom slučaju ne može se izbjeći često čišćenje usisivačem.

A upotreba tepiha u stanovima u kojima se drže kućni ljubimci gotovo je potpuno isključena. Ovo je i trajna dlaka, upletena u dlakavu površinu, i "poligon" za mačje kandže. Pa, ako se favorit slučajno "stavi" na takav pod, to je općenito slično "katastrofi".

Ako se ipak odluči u korist tepiha, onda se njegovo polaganje u principu ne razlikuje mnogo od rada s linoleumom. Potrebna je i čista, ravna površina, kao što je šperploča ili samonivelirajuća podloga.

Keramička pločica

Oblaganje podova s ​​keramičkim pločicama najprikladnije je u prostorijama s visokom vlažnošću. Uz pravilnu ugradnju, takav premaz se ne boji vlage, ne upija masnoću ili ulje slučajno izliveno na njegovu površinu u njegovu površinu.

Za neke prostorije savršena opcija- keramička pločica

Visokokvalitetne pločice se ne boje dugotrajnog abrazivnog opterećenja, odnosno savršene su za prostorije s maksimalnim intenzitetom prometa - za hodnik ili hodnik.

Keramički premaz se lako i brzo ispire od vanjskih zagađivača, a pritom slobodno podnosi sve kućne deterdžente i rastvarače.

Čak i direktan udar vode, što je vrlo vjerovatno u kupatilu, neće naštetiti pločici.

Keramičke pločice dostupne su u najbogatijem izboru boja, tekstura i uzoraka. Za podove je svakako najbolje odabrati materijal s površinom poput moljaca kako bi hrapavost spriječila klizanje na mokrim podovima.

Keramički pod se u principu može postaviti na bilo koju pripremljenu površinu, a idealna glatkoća podloge ovdje nije odlučujuća. Konkretno, postoje tehnologije za postavljanje nove obloge od pločica preko stare, bez zamornog demontaže.

Naravno, postoje neki nedostaci keramičkog premaza. Dakle, uvijek je jako teško, a, na primjer, šolja ili tanjir ispušteni na pod gotovo su osuđeni da se razbiju. Isti faktor umanjuje i udobnost takvog poda, pa ga je izuzetno rijetko uklopiti u dnevne sobe.

Još jedan važan nedostatak je što je keramika "hladni" materijal i po njoj možete hodati bosim nogama ili čak kućno svjetlo cipele nisu baš prijatne. Istina, ovaj se nedostatak može u potpunosti eliminirati postavljanjem električnog podnog grijanja ispod takve obloge.

Kako postaviti keramičku podnu oblogu?

Koji god materijal da se koristi za postavljanje novih podova, neće biti suvišno razmišljati o zagrijavanju površine. Potreba za tim nije uvijek prisutna. Na primjer, ako se ispod nalazi stambeni i dobro grijan stan, tada, najvjerovatnije, nije potrebna dodatna toplinska izolacija. Ali stanarima prvih spratova, pod čijim se stanovima nalaze negrijani podrumi ili ventilirani podrumi, ima mnogo toga o čemu treba voditi računa.

Postoji mnogo opcija po ovom pitanju. Dakle, koristi se tehnologija polaganja izolacijskog sloja ekstrudirane polistirenske pjene, nakon čega slijedi izlijevanje estriha ili postavljanje završnog premaza.

Druga opcija je korištenje posebne formulacije za izlivanje izolovane košuljice. Takve građevinske mješavine s dodatkom granula ekspandiranog polistirena ili pjenastog stakla mogu se naći u trgovini. Ekspandirana glina se također široko koristi u ove svrhe.

Ekspandirana glina je odlična izolacija za podove!

Ovaj termoizolacioni materijal je izuzetno ekološki prihvatljiv, pa se najbolje uklapa u stambene prostore. Može se koristiti za popunjavanje između trupaca i za pripremu otopine za izlivanje i za izradu podova tehnologijom suhih estriha. Kako to učiniti sami - u zasebnoj publikaciji našeg portala.

Dakle, daljnje radnje vlasnika direktno ovise o odabranoj vrsti pokrivenosti. Linkovi na druge stranice portala ponuđene u članku trebaju dati potpunu sliku o tehnologiji samostalnog izvođenja radova na zamjeni podova u stanu.

Nakon što je podna obloga ili polaganje završne podne obloge završeno, ostaje samo da se završi zidna dekoracija i pređe na postavljanje lajsni. Ovaj posljednji detalj upotpunit će unutrašnji izgled renoviranog prostora.

Video: primjer popravka poda s promjenom starog premaza

Ekologija potrošnje Dvorac: Jedna od najvažnijih strukturnih cjelina svake građevine je podni sistem - ne završna obrada dekorativni premaz, ali cijela "pita", koja se sastoji od nekoliko slojeva. Postoji nekoliko vrsta podova, koji se razlikuju po sirovinskoj bazi, načinu proizvodnje i karakteristikama.

Jedna od najvažnijih strukturnih jedinica svake zgrade je podni sistem.- ne završni dekorativni premaz, već cijela "pita", koja se sastoji od nekoliko slojeva. Postoji nekoliko vrsta podova, koji se razlikuju po sirovinskoj bazi, načinu proizvodnje i karakteristikama.

Svako, suočen sa građevinskim projektom ili velikom rekonstrukcijom, bira u korist jednog od sistema, na osnovu svojih mogućnosti, preferencija i parametara izgradnje. Pogodno je da neki dizajni uključuju kreiranje putanje u isto vrijeme. podno grijanje- pojedinačni ili dodatni. Razmotrite sisteme glavnih podova

• podovi u prizemlju
• podovi na balvanima
• podovi na betonskim pločama

Prizemlje

Monolitni podovi su višeslojna konstrukcija, postavljena direktno na tlo unutar perimetra temelja, vrsta betonske košuljice.

Sistem se sastoji od sljedećih slojeva:

Zbijeno tlo- ovisno o nivou, zemlja se sipa ili, naprotiv, uklanjaju se dodatni centimetri. Što je površina pažljivije nabijena i izravnana, to će estrih biti jači i pouzdaniji.

Posteljina- najčešće se koristi pijesak. Ako je zbog visine "pite" potreban debeo sloj, preporučuje se popuniti nekoliko pristupa uz nabijanje svakog sloja (10-15 cm). Kako bi se tlo i podloga maksimalno zbili, preko pijeska se izlije sloj grubog drobljenog kamena i zbije. Također je moguće koristiti zajednički sloj ASG umjesto odvojenih slojeva pijeska i lomljenog kamena, nabijanje je potrebno bez obzira na vrstu zasipanja. Vibrirajuća ploča, u nekoliko pristupa sa promjenom smjera kretanja, najbolji je prijatelj poda na tlu.

Gruba košuljica - nekoliko centimetara betona bez armature. Relevantno u slučaju jakih pritisaka podzemnih voda i pri stvaranju dubinskih konstrukcija - u podrumima, podrumima. Na vrhu košuljice, bitumenska hidroizolacija je natopljena, zaptivajući površinu i zahtijeva ravnu, čvrstu podlogu. Ako govorimo o običnim podovima na tlu i nema problema sa zalijevanjem, ovaj sloj se izostavlja.

Hidroizolacija- seče vlagu koja će dolaziti odozdo, koriste se razni materijali, ali u većini slučajeva to je debeo film (od 150 mikrona), preklopljen sa marginom (15-20 cm), u jednom ili dva sloja. Spojevi su zalijepljeni trakom za nepropusnost, na zidove se postavlja 20 cm filma.

Izolacija- za izolaciju poda koriste se pločasti materijali (PSB-25 ili EPS, debljine 100 mm ili više), položeni kraj do kraja na hidroizolaciju. Kada koristite ekstrudiranu polistirensku pjenu, potreban je još jedan sloj filma na vrhu kako bi se spriječio direktan kontakt s cementnim malterom. Polifoam se ne boji takvog susjedstva.

Estrih- Debljina betonskog sloja i klasa korištenog maltera izračunavaju se na osnovu očekivanih opterećenja, u prosjeku je 50 mm. Estrih je ojačan metalna mreža debljine od 4 mm. Što je deblji sloj košuljice i veća očekivana opterećenja, mreža bi trebala biti deblja. Da bi sloj betona koji štiti ispunu od vanjskih utjecaja bio ujednačen, koristite posebne plastične postolje ili improvizirane uređaje. Za održavanje razine punjenja koriste se svjetionici, postavljeni na jednakoj udaljenosti.

Sa standardnom pitom, postoje dva načina da napravite pod na tlu.- sa spojem ploče i temelja (kruta veza) i kroz prigušnu traku (plutajuća košuljica), više detalja o amortizerskoj traci možete pronaći u materijalu "Suha košuljica...". U prvom slučaju ispada da konstrukcija ovisi o mogućem skupljanju temelja, u drugom, estrih živi svoj život i ne trpi deformacije.

Do prednosti podova u prizemlju pripada im energetska efikasnost - akumuliraju toplinu, svestranost - pogodni su za razne vrste tla, izdržljivost - možete zaboraviti na pravilno napravljenu košuljicu dugi niz godina. Također je atraktivna za vlasnike kuća mogućnost da odmah popune estrih krugom podnog grijanja - vodenim ili električnim. Plus, za većinu završni materijali Rezultirajuća ploča će biti optimalna baza sa minimalnim ili bez finog podešavanja, ako pokušate održati nivo. Na primjer - za samonivelirajući ukrasni pod, betonska baza se smatra najboljom opcijom.

Ali to nije bilo bez nedostataka - postoji velika mukotrpnost procesa (jedan od korisnika foruma je zaradio izbočinu diskova bez izračunavanja sopstvenim snagama), te nemogućnost izvođenja komunikacija u zemlji, te porast cijene kvadratnog metra uz velike količine zatrpavanja. Međutim, to je jedna od najtraženijih vrsta podova.

Nosač poda za razliku od monolitne betonske ploče. Prilikom izrade podova na trupcima, u podnožju se dobiva "rešetka" od uzdužnih elemenata - drvenih, metalnih ili armirano-betonskih greda.

U jednospratni i gradnja okvirne kuće traženije drvene grede ili trupci- mogu izdržati velika opterećenja, njihova ugradnja ne zahtijeva puno vremena i mokrih procesa. Potrebna debljina grede se izračunavaju na osnovu očekivanih opterećenja, optimalan indikator- 1/24 dužine. Na gredama se koristi crnogorično drvo, jer je otpornije na vanjske utjecaje, vlažnost ne bi trebala prelaziti 14%. Prije upotrebe, obavezan je tretman posebnim antiseptičkim spojevima - kako bi se spriječilo propadanje i oštećenja od štetočina i mikroorganizama.

Ovisno o vrsti temelja, grede se ugrađuju u posebne žljebove (lijeve prilikom izlivanja ili polaganja, izrezane u drvene podloge) ili naslagane na vrh. Ako su grede u kontaktu s metalom, betonom ili ciglom, potrebna je dodatna hidroizolacija na spojevima (smola, filc, film).

Tipična torta od grede sastoji se od sljedećih slojeva:

Podne grede - korak između elemenata ovisi o očekivanim opterećenjima i dužini raspona, u prosjeku - 1 m.

zaostajanje (sanduk)- drvena greda, položena okomito na grede, što je veća udaljenost između greda, to bi trupci trebali biti snažniji. Za održavanje nivoa sa zakrivljenim gredama, koristite drveni odstojnici, udaljenost od zida do trupca je 20 cm. Prilikom izračunavanja koraka, ova nijansa se uzima u obzir. Kada je razmak između greda manji od 80 cm, možete odmah montirati podlogu, bez trupaca.

Pod - neophodan za postavljanje izolacije, položen između trupaca ili između greda, s malim korakom. Kao pričvršćivač koriste se kranijalne šipke (šipka manjeg presjeka), pričvršćene na grede ili trupce. Daske se polažu na šipke bez upotrebe pričvršćivača, postavljene su blizu jedna drugoj, ali slobodno leže.

Zaštita od vlage - štiti izolaciju od upijanja vlage iz poda, ali ne smije zadržavati paru, tako da obična folija nije prikladna. Hidroizolacija se može izostaviti ako je podloga suha i nivo vode je nizak.

Izolacija - najčešće ploča ili rolni materijali: kamena vuna, PSB, EPS ili materijali za punjenje kao što je ecowool.

Parna barijera - može biti posebna membrana ili obična plastična folija.

Ventilacijski razmak - prilikom projektiranja poda preporučuje se odabir trupaca koji će biti nešto viši od izolacijskog sloja - automatski postoji razmak za ventilaciju. Ako to nije učinjeno, tada se nakon polaganja izolacije puni šipka, što će dati potrebnu udaljenost.

Da li ćete nakon izolacije postaviti još jedan sloj podloge, ovisi o budućem završnom premazu - vrste dasaka ili ploča su samonosive; za linoleum i tepih, morat ćete potrošiti novac na osnovni sloj.

Po zaslugama takvih podni sistem uključuje brzinu izgradnje, smanjeno opterećenje temelja, odsutnost teškog fizičkog napora tokom proizvodnje (nema potrebe za povlačenjem tona pijeska i drobljenog kamena, sipanjem kubnih metara betona).

Među nedostacima se ističu potreba za efikasnom ventilacijom podzemlja, niža granica opterećenja, opasnost od požara drveta i manja trajnost u odnosu na beton. Osim toga, da biste napravili podno grijanje vode, morat ćete potrošiti dodatna sredstva na estrih ili nanošenje alternativni sistemi, na primjer, topli pod na drvenim gredama. Ipak, preklapanje ovog tipa biraju mnogi programeri, uključujući članove portala, modifikujući tipičan kolač tako da odgovara njihovim parametrima.

Kolyaseg je hidroizolacijski film zamijenio mrežom od stakloplastike, vjerujući da će to pouzdanije zadržati izolaciju od uništenja, uzimajući u obzir praznine u podlozi.

Podovi na betonskim pločama

Kao i podovi na tlu - preklapanje bez nosača, s tom razlikom što se armirano-betonska ploča ne izlije na licu mjesta, već se kupuje gotova.

Popularna opcija za kuće sa punim podrumom ili podrum kada je ploča ujedno i plafon donjeg nivoa. Za razliku od poda na tlu i poda na balvanima, potrebno je uključiti građevinsku opremu, jer čak i najviše lagana ploča nemoguće. Ali u pogledu brzine, uređaji za preklapanje ploča nadmašuju sve druge opcije.

Podne ploče se industrijski proizvode u dvije kategorije - jednoslojne pune i šuplje. Prvi su ojačani monolit, drugi imaju okrugle rupe (kanale), u kojima je prikladno sakriti komunikacije. U privatnoj gradnji uglavnom se koriste šuplje ploče.

Njihova debljina je 220 mm, lakši su od čvrstih, imaju smanjenu toplotnu provodljivost i bolju zvučnu izolaciju. Sa standardnom debljinom ploče, u stanju su izdržati različita opterećenja, u zavisnosti od vrste betona i parametara armaturnog kaveza. Dužina varira od 2,4 metara do 6,8 metara, širina - od 1,2 do 1,5 metara, težina - od 0,9 do 2,5 tona.

Ploče se postavljaju u nekoliko faza:

Priprema podloge - podloga za ploče mora biti savršeno ravna. Ako se prilikom izlivanja dobiju male razlike (do 5 cm), izravnavaju se cementno-pješčanom košuljicom. U nekim slučajevima, posebno u područjima s nagibom, može biti potrebno uliti betonski oklopni pojas ili cigle.

Priprema ploča - Prije polaganja, kanali na krajevima se zaptivaju izolacijom (utisnutom) i cementnim malterom (prekriveno).

Podrška - koliko ploča treba da leži na podlozi zavisi od njenog tipa: preklapanje na cigle je od 125 mm, na betonu - od 60 mm, duga strana ploče se ne oslanjaju na temelj. Ako jedna do druge položene ploče imaju ušice, one se međusobno vezuju (zavaruju armaturom), ako su ploče bez ušica, nakon skidanja chalke (uređaja za polaganje), guraju se blizu.

Na mjestima kontakta ploče i podloge postavlja se sloj cementnog maltera (M100) - 2 cm; armaturna šipka (debljine 10-12 mm) položena u sredini šava pomoći će u sprečavanju ekstruzije. Polaganje je moguće i na suva podloga, ali to nije slučaj kada ima smisla uštedjeti novac. Ako je ploča i osnova poda i plafona donje prostorije, postavlja se glatkim dijelom prema dolje kako bi se pojednostavila kasnija završna obrada.

Lapping - nakon polaganja, spojevi formirani između segmenata moraju biti zapečaćeni: s neznatnom debljinom koristi se DSP, s debelim šavovima u otopinu se dodaje fini drobljeni kamen.

Armirano-betonske ploče smatraju se jednom od najtrajnijih i najpouzdanijih vrsta preklapanja, nije im potrebno nekoliko tjedana za konačno postavljanje, pravilnom ugradnjom dobiva se ravna površina. Ovisno o vrsti završne obrade, možda će biti potrebno sipati tanak sloj estriha (ispod toplog poda) ili izravnati samonivelirajućom smjesom. A moguće je i postavljanje obloge direktno na ploču, bez dodatnih operacija.

Po nedostacima pločastih podova može se pripisati povećanju opterećenja temelja, potrebi privlačenja posebne opreme i višoj toplinskoj vodljivosti rezultirajućeg premaza od sustava s izolacijom. Svaka vrsta poda ima nedostatke, mnogi biraju armirano-betonske ploče kao najbolju opciju za sebe.

Pogodno je da neke organizacije izrađuju ploče po narudžbi, što pojednostavljuje preklapanje raspona nestandardnih dimenzija. Ova metoda je pomogla jednom od članova našeg portala, iako je morao čekati.

Koju vrstu preklapanja odabrati, odlučite se na osnovu mnogih faktora: raznolikost temelja i konstrukcije kuće, finansijske mogućnosti, prisustvo ili odsustvo dobrog zdravlja za lopatanje tona materijala itd.

Bez obzira na odabranu opciju, samo usklađenost dizajna s očekivanim opterećenjima, pridržavanje tehnologije i visokokvalitetni materijali jamče čvrstoću i izdržljivost podnog sustava. Osim toga, važne su i dodatne mjere - izolacija temelja i slijepog prostora, prisustvo drenažni sistem... objavio

Visokokvalitetni podovi na podnim pločama pretpostavljaju udoban boravak ljudi u prostoriji.

Dijagram uređaja poda od iverice.

Osnova za pod

Klasifikacija podova vrši se prema vrstama premaza:

• šetalište;
• parket;
• linoleum;
• ploča.

I po vrstama struktura:

• slojevito;
• jednoslojni;
• odvojena šupljina;
• odvojeno bez praznine.

Potreban alat:

Tlocrt iznad ventiliranog podzemlja.

• brusilica;
• avion;
• čekić;
• lopatica;
• kabel;
• pravilo;
• pila;
• pričvršćivači;
• šrafciger;
• rulet.

Slojeviti podni uređaj

Uglavnom se koristi u. Izrađuju se u više slojeva preko hladnijih prostorija (podrumi, garaže). Postavljen je zvučno izolacijski sloj i to čvrst podna obloga- komadni parket ili parketne daske. Za zvučnu izolaciju koriste se ploče od vlaknastih ploča razreda 4, 12, 20.

Jednoslojna konstrukcija

Takav pod se izrađuje direktno preko podnih ploča. Ako se pronađu nepravilnosti, potrebno je napraviti sloj za izravnavanje. Materijal za izradu jednoslojnog poda može biti biootporni linoleum, koji nije podložan procesima propadanja. U prostorijama s visokom vlažnošću (WC, kada) jednoslojni pod može biti izrađen od keramičkih pločica ili linoleuma na gumenoj podlozi.

Ugradnja podijeljenog šupljeg jezgra

Shema uređaja zvučno izolacijskog poda.

Prvo se preko podnih ploča postavlja zvučno izolacijski sloj, zatim se trupci ojačavaju, a preko njih se postavlja materijal čistog poda: parketne ploče, pero i utore ili drvene daske... Ako je u prostoriji neprekinuti pod od neblanjanih ploča, tada se na vrh polažu ploče od vlaknastih ploča čija debljina treba biti najmanje 20 mm. Trupci za izgradnju zasebnog šupljeg poda na podnim pločama moraju se rezati i tretirati antiseptikom. Dimenzije šipki (lag) su 80 * 40 mm. Ovisno o debljini podne obloge, određuje se razmak između zaostajanja. Što je materijal tanji, to se šipke češće postavljaju.

Odvojeni podni uređaj bez praznina

Šema self styling podne ploče.

Izgrađen je na bazi monolitnog estriha napravljenog na podnim pločama. Estrih je izrađen od mješavine betona i poroznog agregata klase B12.5 gustoće D1200, debljina košuljice ne smije biti veća od 40 mm. Ne može se izravnati cementnim malterom, neravnine se moraju jednostavno brusiti. Između monolitnog estriha i zidova prostorije pravi se razmak od 20-30 mm po obodu, koji se ispunjava zvučno izolacijskim materijalom i zatim zatvara postoljem.

Vanjska obloga takvog poda može biti linoleum, PVC pločice, parket, lamelirani parket, vlaknaste ploče ili drugi materijali. Na vrh košuljice se postavlja sloj hidroizolacioni materijal... Polaže se preklapanjem ili se fuge premazuju bitumenskom otopinom. Zatim su stavili sloj zvučne izolacije mineralna vuna klase 125-150 do 60 mm debljine, ploča od vlakana debljine do 50 mm, pijesak ili ekspandirana glina.

Parket

Dijagram podnog uređenja.

Predivan izgled, niska toplotna izolacija i zvučna izolacija čine parket (parketne daske, parketne daske, blok parket) popularnim materijalom u izradi podova na plafonima. Uređaj takvog poda moguć je na čvrstoj podlozi od dasaka, pločama od vlaknastih ploča, cementno-pješčanim estrihama. Dobro izgledaju podovi od blok parketa u obliku riblje kosti sa ili bez frizova.

Prvo morate označiti redove pločnika kako bi bilo manje otpada. Na pripremljenu podlogu polaže se sloj staklenine, a na njega se postavlja svjetioničarsko "drvo". Fokusirajući se na to, izrađuje se uređaj za podne obloge pažljivim spajanjem i pričvršćivanjem svake parketne trake sa četrdeset eksera, dva zabijena u bočni i jedan u krajnji žljeb. Doboinik produbljuje šešire u materijal.

Postavljanje podnih obloga od komadnog parketa na košuljice vrši se toplom ili hladnom bitumenskom otopinom u "božićnoj jelki" bez frizova. Prilikom polaganja parketa, ako je potrebno, izravnavanje ga posebnom mašinom za rendisanje parketa ili ručnom letvicom; nakon obrezivanja postavljaju se postolje, pod se struga i brusi. Malo navlažite pod prije struganja. Položeni parket se utrlja mastikom ili lakom.

Podovi od linoleuma

Shema izolacije poda za prvi kat.

Linoleum je materijal koji se koristi za podove. Ima takve kvalitete kao što su snaga, izdržljivost, otpornost na udarce hemijske supstance, elastičnost; lako se čisti i pere. Zbog svih ovih kvaliteta, materijal je vrlo popularan među programerima. Nedostaci uključuju osjetljivost na deformacije - širenje, skupljanje, savijanje i bubrenje. Kako bi se spriječio njihov izgled, linoleum se prethodno nekoliko dana drži u valjanom stanju da se ispravi i poprimi oblik poda.

Kvaliteta podloge za pod značajno utječe na kvalitetu poda od linoleuma. Posjedujući elastičnost, linoleum je u stanju uočiti i najmanje nepravilnosti. Stoga podloge moraju biti ravne, čiste, suve i zdrave. Horizontalnost osnove mora se provjeriti posebnom šinom. Osnove za linoleum mogu biti cementno-pješčane malterne košuljice, ploče od vlaknastih ploča, ploče od iverice, šljakobeton, ekspandirani glineni beton i podovi od dasaka.

Za uređenje novog estriha na podnim pločama, pijesak-cementni malter sastav 3: 1, koji se polaže na čvrsti i izdržljivi preparat sa slojem do 3 cm i izravnava pravilom ili strugačem duž prethodno postavljenih vodilica. Površina prethodno napravljenih estriha mora biti čista i ravna. Ako je potrebno, estrih se može izravnati polaganjem novog sloja mješavine cementa i pijeska u omjeru 1: 2. Dozvoljeni sadržaj vlage u podlozi nije veći od 10%.

Najviše dugotrajnim procesom smatra se proces pripreme podloga za lijepljenje linoleuma na drveni podovi izrađene na podnim pločama.

Shema zvučne izolacije za podove.

Mora da su dovoljno čvrsti. Osnovne ploče ne bi se trebale savijati. Prije lijepljenja linoleuma, podloga mora biti dobro obrađena: drvo mora biti suvo, blanjano, tretirano antiseptikom ili uljem za sušenje. Sve pukotine moraju biti popunjene, očišćene i premazane.

Prilikom izrade podloge od vlaknaste ploče ili iverice potrebno je osigurati i krutost podloge ispod ploča uz obavezno fugiranje spojeva između njih. Ploče su pričvršćene vijcima na drvenu podlogu poda, njihove kape su dobro uklopljene u materijal, a ploče se vrućim bitumenom lijepe na betonsku ili cementno-pješčanu košuljicu. Površina fiksnih ploča se izravnava uklanjanjem izbočina, brtvljenjem fuga mastikom, prajmerom i punjenjem uljnim kitom. Zatim se postavlja linoleum.

Podovi od keramičkih pločica

Za podove na podnim pločama od keramičke pločice prvo se izrađuje baza - monolitna cementna košuljica s dodatkom pijeska (približni sastav 3: 1; 4: 1), čiji se uređaj izvodi duž hidroizolacionog sloja. Prilikom postavljanja poda na drvenu podlogu potrebno je uz podlogu zalijepiti hidroizolaciju vrućom bitumenskom mastikom, zatim staviti armiranu mrežu i preko nje staviti otopinu. Za uređaj estriha treba koristiti svjetionik drvene letvice, postavljen na nivou uz zidove prostorije. Stavite pripremljenu otopinu između letvica. Horizontalnost estriha provjerava se pravilom čiji krajevi moraju biti na šinama svjetionika. Nakon što se otopina stvrdne, letvice se uklanjaju. Preostali žljebovi su ispunjeni otopinom.

Preklapanje poda i shema izolacije.

Razvrstajte pločice po veličini i boji prije polaganja. Napravite raščlambu poda prema odabranom uzorku buduće obloge, a zatim provjerite pravokutnost prostorije uz pomoć užeta, protežući ga dijagonalno od ugla do ugla, a zatim odredite širinu friza i osušite dva međusobno okomita reda prema obrascu. Razmak između pločica prilikom polaganja ne smije biti veći od 2 mm.

Ako se pločice ne uklapaju u potpunosti, onda se mogu rezati i polagati u red koji se nalazi bliže zidu. Svjetioničarske pločice se postavljaju prema oznakama na čistom podu. Zatim se duž kabela i ravnala postavljaju kutni, srednji i friz svjetionici. Na pripremljeno rješenje ugrađuje se i polaže prvi red pločica. Nakon polaganja redova friza, počinju polagati pločice glavnog uzorka podne obloge. Kako ne bi nagazili na već položene pločice, njihov pod počinje od krajnjeg zida.

Upotrijebljena otopina mora biti plastične konzistencije, a preporučljivo je položiti u ravnoj traci na nekoliko redova pločica odjednom. Stavljajući pločice na malter, treba ga lagano taložiti laganim udarcima gleterice ili čekića na šipku koja se nalazi na vrhu. Horizontalnost položenih pločica provjerava se pravilom. Šavovi između njih moraju biti bez maltera. Dva dana nakon polaganja pločica, napunjene su kremastom otopinom cementa u vodi, nakon što su prethodno očišćene površine. Infuzija se izvodi 2-3 puta, kako se otopina skuplja. Ostaci otopine uklanjaju se s površine odmah nakon završetka rada brisanjem pločica navlaženom piljevinom. Položene pločice prekrijte navlaženom piljevinom u sloju od 15-20 cm i, povremeno ih vlažeći, postignete dobro stvrdnjavanje otopine.

Postavljanje lameliranih parketa

Laminirani parket je moderan građevinski materijal za oblaganje podova na podnim pločama. To je ekološki prihvatljiv premaz koji podsjeća drveni parket, koji se sastoji od nekoliko slojeva i vrlo je jednostavan za korištenje. Izrađen je od gustih, vodootpornih ploča od vlaknastih ploča, prekrivenih slojem koji imitira drvo. Dimenzije daske: dužina - 1,2-1,7 m, širina - do 18 cm, debljina - od 6 do 14 mm. Laminatne trake su odozgo premazane akrilatnom ili melaminskom smolom kako bi se zaštitile od mehaničkih oštećenja.

Iz raznih razloga drvene kuće i betonske ploče sa cementno-pješčane košuljice ne pristaju dobro. U ogromnoj većini slučajeva, podovi u zgradama izgrađenim od drveta se izrađuju pomoću drvenih greda. Shodno tome, podovi su ovdje posebni. Dalje ćemo govoriti o tome kako rade, koje opcije postoje i koja će struktura poda biti najefikasnija.

Principi za implementaciju podova u tehnologiji drvene gradnje

Imajte na umu da su stropovi od greda tipični ne samo za okvirne, drvene ili drvene kuće, na isti način stvaraju vrlo veliki postotak privatnih vikendica izgrađenih od cigle, raznih blokova ili izlivenih od betona na ovaj ili onaj način. Odnosno, gotovo sve što je dolje opisano bit će relevantno za privatnu gradnju općenito.

Savremeni zahtjevi za udobnošću, energetskom efikasnošću i izdržljivošću stambenih zgrada rastu svake godine. Kako bi kuća služila što duže i bez problema, potrebno je posvetiti dužnu pažnju svim njenim elementima, bez izuzetka. Možda se čini da je pod neka vrsta sekundarne strukture, ali to je daleko od slučaja. Drveni podovi moraju se uzeti u obzir u kombinaciji sa stropovima, jer oni, zapravo, funkcioniraju kao cjelina.

Kada se razmišlja o izgradnji drvenih podova u vikendici, treba razlikovati dvije vrste sistema:

• spratovi 1. sprata,
• sprat na međuspratnim plafonima (jedan i pol, drugi, treći nivo...).

Oni će raditi na različite načine, a zahtjevi za njih će biti različiti. U prvom slučaju imamo vanjsku konstrukciju ograde, bez obzira na to što je ispod njih - priprema tla vazdušni jastuk ili podrum/podrum. Ovdje je potrebno zaštititi unutrašnjost od hladnoće, kao i od vlage koja teži da prodre u prostoriju odozdo.

Podovima drugog ili trećeg sprata nije potrebna izolacija i hidroizolacija (osim onih koji se nalaze iznad kupatila, bazena, parnih kupatila...), ali je izuzetno važno napraviti sistem koji će sprečiti širenje udara, vazdušnim putem. i strukturnu buku.

U oba slučaja, zadatak je dobiti konstrukciju:

• u pogledu performansi, ispunjava sve važeće građevinske propise;
• sposoban da živi ne manje od cijele kuće;
• što lakši, jednostavniji i jeftiniji;
• tehnološki napredan u pogledu instalacije i održavanja;
• ekološki prihvatljivo;
• osiguravanje ispravne funkcije i estetike završne podne obloge.

Na trupcima ili na gredama

Očigledno, brže je i jeftinije za vlasnika kuće da postavi pod direktno preko podnih greda, a zatim postavi završni premaz... Ali problem je što su grede obično vezane za nosive zidove. Zbog toga, bilo kakve udarne buke: hodanje, kretanje teških predmeta, rad inženjerske opreme i kućanskih aparata- sve se to odmah "daje" susjednim strukturama i raspršuje se po kući. To jest, postoji ogroman rizik od stvaranja buke koja se prenosi strukturom.

Osim toga, moguće su neke pomake u drvenoj kući (ovo čak i ako ne uzmemo u obzir skupljanje "brvnara"), mogu utjecati na kvalitetu ugradnje podnih elemenata, uzrokovati praznine, škripu i deformaciju avioni.

U nekim slučajevima (posebno u podrumu) korak između greda je prevelik da bi se direktno zašivao na njih bez upotrebe daske prevelikog presjeka i mase. Vrlo često gornje ivice greda leže jedna u odnosu na drugu s prilično velikom horizontalnom razlikom, što uvelike otežava ili onemogućuje stvaranje ravnog poda duž njih.

Korištenje zaostajanja, okomitih na elemente poda, pomaže da se izbjegnu takvi problemi, jer se ne mogu čvrsto pričvrstiti na grede, štoviše, preporučuje se njihovo izlaganje kroz elastične prigušne jastučiće bez korištenja ikakvih nosača za pričvršćivanje ili kroz metalne pričvršćivače. Trupci se ne vežu za nosive zidove i druge stacionarne konstrukcije, kao npr stepenice, kolone itd. Oni se čak i ne približavaju, ostavljajući tehnološki razmak od 10-15 mm između krajeva greda i zidova, a ekstremni trupci u prostoriji postavljaju se na udaljenosti od zidova (do 10 centimetara).

U suštini, ovo formira "plutajuću" podlogu, koja je cijenjena zbog svojih zvučno izolacijskih svojstava i stabilnosti.

Bitan! Neki majstori nude kupcima da naprave podove u kojima se duž podne grede (sa strane prišivene na njih) protežu „trupaci“. Tako dobijaju priliku da izravnaju grubu ravninu, ali čak i kada se koriste jastučići za prigušivanje vibracija, buka takvih podova je previsoka. Sekundarna uloga ugradnje zaostajanja na ovaj način je stvaranje ventilacijskog razmaka (u našoj shemi, koja se nalazi iznad, to je već predviđeno).

Optimalni razmak postavljanja lagova, kao i odgovarajući profil rezane građe za njihovu izradu, zavisi od mnogih varijabli (materijala i debljine podne obloge, razmaka između tačaka oslonca - greda, projektnih opterećenja...) i utvrđuje se u svakom slučaju posebno.

Ako govorimo o vrsti i kvaliteti drvne građe koja se koristi, onda se obično proizvode od šipke ili daske 1 razreda u takvoj dužini da su dovoljne od zida do zida bez spojeva. Koriste se uglavnom proizvodi prirodna vlaga ili "sušeni", možete saznati kako sušiti građu u članku Atmosfersko sušenje, idealno blanjano. Bor ili smreka kao sirovina za zaostajanje pokazao se odličnim, prije svega, zbog dobrog omjera cijene, otpornosti na vlagu i karakteristika čvrstoće. Integralno pravilo pri radu sa drvenom građom je antiseptička obrada svih drvenih elemenata. Preporučujemo korištenje OZONE -007. Možete koristiti i ploče od aspen, koje je obično lako kupiti.

Zašto i kako napraviti grubi pod

Kada govore o grubom podu, onda možemo govoriti o dvije stvari. Ili o podnici na vrhu greda ili balvanu, koji nosi još jedan ili dva sloja (u zavisnosti od opcije koju odaberete - završni pod i završni premaz); ili o turpijanju sa dna podne grede.

U nastavku ćemo razmotriti prvu verziju podloge, a ovdje ćemo govoriti o podnošenju. Opšivanje greda ima nekoliko funkcija:

• To je noseći nosač za izolacioni materijali, jer se u većini slučajeva nalaze upravo između greda. Na turpija ne počiva samo izolacija, već i zvučna izolacija, folije i membrane – cijeli tehnološki kolač.
• Može istovremeno poslužiti i kao završna stropna obloga, kako za kontinuirano oblaganje, kada je strop skriven, tako i u interijerima u kojima su grede vidljive na donjem katu (danas prilično moderno rješenje u seoskom stilu). U oba slučaja, materijal za podlogu skriva "sadržaj" poda - elemente okvira, skrivene komunikacije, izolacijske slojeve.
• Zbog visokog koeficijenta otpornosti na prijenos topline u drvetu, obloga djeluje kao element koji smanjuje količinu gubitka topline. Dio kompleksa višeslojna konstrukcija, pomaže da se zaustavi protok vazdušne buke između podova.

Tehnički, set listova može se napraviti od bilo kojeg materijala namijenjenog za izradu aviona. Ali pri postavljanju nosive podloge najpovoljnije je koristiti obrubljenu ploču od 2 razreda, debljine 20-25 mm i širine lica od 100 do 200 mm. Ako igra ulogu plafona, onda ima smisla koristiti oblogu sa "klasičnim", "mekim" ili "mirnim" profilom, čija će prednja strana biti okrenuta prema dolje.

Ugradnja grubog lima ili "face" ponekad se vrši pomoću kranijalnih šipki, koje su pričvršćene između greda. Ova opcija je prilično teška, jer majstor mora puno popraviti, izmjeriti i vrlo precizno izrezati veliku količinu dasaka male dužine, tako da se što čvršće uklapa između nosivi elementi preklapanje. Pogodnije je i brže obložiti grede duž donjeg ruba dugom rezanom građom, čime se dobiva čvrsta ravnina. Ali, treba napomenuti da ponekad ima smisla koristiti daske dužine 3 metra, koje će se lako staviti ispod greda (posebno važno pri podnošenju podruma, gdje ima dosta prostora), ali u isto vrijeme bit će moguće fiksirati dio na nekoliko greda odjednom.

Vrste podnih obloga, šta raditi

Završni premaz. Jednodijelne ploče s perom i utorom debljine od 28 do 45 mm i širine od 110 do 140 mm mogu se smatrati klasikom žanra. Ova vrsta građe je posebno dizajnirana za izradu drvenog poda, izrađuje se od borovih iglica osušenih do 12-15 posto vlage, obično ima dobro blanjanu površina lica... Ovaj materijal je napravljen od visokokvalitetnih sirovina (proizvodi su klasifikovani kao "A"), ekološki bez ikakvih kompromisa.

Ali glavna prednost takvih proizvoda je prisustvo utora i grebena. Prvo, dobijamo podnu oblogu, koja nema prolaznih praznina duž ravni, za razliku od tehnologija koje se koriste ivične ploče... Brava sprečava duvanje, širenje zvuka i hladnoće. Drugo, elementi s perom i utorom omogućavaju pričvršćivanje završne podne ploče na skrivene trupce, kada se ekser ili vijak ugrađuju pod kutom kroz utor ili greben, koristeći takozvanu metodu "parketa". Treće, većina modela podnog jezika opremljena je utorom na stražnjoj strani, koji u bilo kojem dizajnu osigurava ventilaciju poda.

Grubi pod (pod). Za izradu podloge za završnu obradu poda nije potrebno koristiti žljebljenu rendisanu dasku, iako i ona svakako odlično funkcionira. U tom slučaju će se normalno pokazati ivična daska prvog, pa čak i drugog razreda.

Bitan! Grubi pod (pod) od ivičnih dasaka izrađuje se i prije izrade drvenih podova od žljebljenog punog drveta. Montažom podnog žlijeba preko masivnog grubog poda moguće je dobiti konstrukciju koja je vrlo otporna na opterećenja savijanja i potpuno eliminirati pojavu škripe u budućnosti. Uostalom, njegov uzrok je obično trenje susjednih lamela jedna o drugu kada je fiksacija oslabljena i daske se savijaju prilikom hodanja.

Također, pri odabiru komponenti za montažu završnog poda, treba obratiti pažnju na limene materijale, koji omogućavaju izradu poda brzo i s minimalnim fugama. To uključuje:

Da li je potrebna izolacija drvenog poda?

Nažalost, drveni pod se može smatrati "toplim" samo figurativno. Ako se radi u prizemlju, onda se ne može bez izolacije. Koji god se od modernih izolatora koristi, s pokazateljima od 0,3-0,44 W / (m * C), njegova debljina treba biti od 100 mm. U ovoj debljini je dostupan pjena, vata ili EPS, ali je bolje koristiti 2-3 ili čak 4 sloja od po 50 mm kako bi se ploče rasporedile u "šahovnici" i prekrile sve praznine.

Ako uzmemo u obzir radna svojstva i praktičnost različitih vrsta izolacije, onda će nedvosmisleni lider (mnogi stručnjaci vjeruju da će drveni pod u drvenoj kući - jedina opcija) biti mineralna vuna. Odlikuje se svojom elastičnošću i određenom kompresibilnošću, stoga se lako može prilagoditi bilo kojem koraku greda, gdje postaje izbočina bez očiglednih praznina. Paropropusna je, stoga može ukloniti višak vlage iz prostorije, a da ne uzrokuje kondenzaciju da padne unutar konstrukcija. Ne gori, stoga značajno povećava otpornost na vatru. drveni podovi, postajući protupožarna barijera. Ploče od mineralne vune su apsolutno sigurne za ljude i mogu se bez problema koristiti u stambenim prostorijama.

Zbog svoje vlaknaste strukture, pamučna vuna na najbolji način apsorbira zvučne zračne valove i udarnu buku. Stoga se upravo ovaj materijal postavlja u stropove gornjih nivoa kako bi se osigurala odgovarajuća zvučna izolacija. To mogu biti i univerzalni modeli i proizvodi posebno naoštreni za borbu protiv buke.

Unutar konstrukcije poda od drvenog okvira dopuštena je upotreba i vune na bazi stakloplastike i bazaltne vune (kamene vune). S obzirom da nema pritiska na izolaciju, proizvodi relativno male gustine (od 23 kg / m3) su pogodni za ugradnju u takve sisteme. A budući da je orijentacija izolacije isključivo horizontalna i ne očekuje se klizanje, nema kontraindikacija za korištenje prostirki od pamučne vune koje se isporučuju u rolama.

Treba reći da za normalan rad mineralne vune mora biti dopunjena građevinskim filmovima. U podu prvog kata i u podovima iznad vlažnih prostorija, prije polaganja izolacije, prvo se postavlja hidroizolacijski lim na grubu podlogu. U pravilu je to ojačani polietilen, koji se od uobičajenog razlikuje po povećanoj čvrstoći i izdržljivosti.

Bitan! Bez obzira na to koliko su savršene mjere za hidroizolaciju i parnu barijeru, svi elementi drvenih podova i drvenih podova moraju biti tretirani impregnirajućim smjesama s antiseptičkim učinkom, koji će u slučaju "nesreće" pomoći da se izbjegne širenje truleži ili gljiva, na primjer, OZON 007.

Povrh vate, kako bi se spriječilo ispuštanje vlakana u prostoriju i zaštitio izolator od vanjske vlage sa strane prostorije, izolacijski sloj je prekriven posebnim membranama, uključujući i superdifuzijske, koje omogućavaju da vata uvijek bude unutra. suvo stanje. Postoji jedan vrlo važna tačka: završni pod drvenog poda ne smije sa stražnje strane dodirivati ​​izolaciju ili bilo koju od folija, inače će doći do problema s ventilacijom podloge i mogućeg smanjenja trajnosti i efikasnosti konstrukcije. Stoga je ovdje potrebno stvoriti ventilacijski razmak s dodatnim elementima za razmak. To može biti grubi pod (pod) ispod užljebljene podne ploče, trupaca ili kontra letva debljine do 40 mm, ako se podovi postavljaju direktno uz podne grede.

Planiranje izgradnje seoska vikendica, vlasnik mora riješiti teško pitanje izbora podova. Neki izvođači ga savjetuju da koristi armirano-betonske ploče, drugi insistiraju na korištenju drvenih greda kao preklapanja.

Odlučili smo pomoći početnicima da se izvuku iz nevolje. U našem članku naći ćete pregled prednosti i mana drva podne ploče.

Korisni savjeti za njihovu instalaciju i važne nijanse obavljanje ovog posla takođe neće biti suvišno. Nadamo se da će vam dobijene informacije biti korisne na gradilištu i pomoći da izbjegnete ozbiljne greške.

U svijesti građana se razvio stereotip prema kojem su montažne betonske ploče jedine Moguće rješenje za bilo koju zgradu. Nije ga teško savladati.

Dovoljno je navesti prednosti drvenih podova:

• Minimalni trošak (1 m3 drveta je nekoliko puta jeftiniji od 1 m3 šupljih ploča);
• Opterećenje zidova je 2-3 puta manje nego od panela. To vam omogućuje značajno smanjenje potrošnje armature i betona pri izgradnji temelja;
• Na malim rasponima (do 4 metra), drvene grede se mogu polagati ručno pomoću najjednostavnijih alata (vitlo ili blok za podizanje). Montirati teške ploče bez moćne dizalice je nerealan zadatak;
• Nizak radni intenzitet i velika brzina rada (u poređenju sa izlivanjem monolitnog armiranobetonskog poda);
• Ekološka prihvatljivost (granitni šljunak se koristi u betonu, čija pozadina zračenja može značajno premašiti normu).

Kao što znate, nema prednosti bez nedostataka. Drveni podovi imaju nekoliko njih:

• Povećana deformabilnost. Očituje se djelovanjem vibracija pri hodanju i stvaranjem pukotina na spoju pregrada od gipsanih ploča;
• Niska otpornost na vatru (bez posebne impregnacije);
• Relativno kratka dužina (ne više od 6 metara). Za armiranobetonske ploče dostiže 7,2 metra.

Među nedostatke ovih konstrukcija neki autori priloga uključuju stvaranje pukotina u stropnoj žbuci i lošu izolaciju udarne buke. Međutim, uz kompetentan pristup instalaciji, ova dva problema mogu se jednostavno i pouzdano riješiti. Da biste to učinili, ispod nosivih greda polaže se niz manje debelih greda, posebno dizajniranih za brtvljenje stropa (suhozid, OSB, obloga, ploča).

Šipka za turpijanje, kao i glavna, postavljena je na zid, ali niže, a na nju je pričvršćena stropna obloga. Ovo rešenje se ne sreće često, iako je kompetentno i njegova istorija seže više od jednog veka, osim što uklanja strukturnu buku drugog sprata, ova opcija eliminiše pukotine na plafonu. Pojavljuju se kada greda služi kao oslonac za pod drugog kata, a istovremeno se na nju obrubljuje strop prvog kata. Pukotine se pojavljuju u završnoj obradi od vibracija i udarnog opterećenja.

Primjena i proračun drvenih podova

• u zgradama građenim od drveta (okvirno i sjeckano);
• u ljetnim vikendicama;
• u pomoćnim zgradama (šupe, kupatila, radionice);
• u montažnim kućama sklopivog tipa.

Osim navedenih opcija, drvene konstrukcije za međukatne podove mogu se koristiti u vikendicama namijenjenim za korištenje tijekom cijele godine. Samo u ovom slučaju morate koristiti dvoredni sistem za ugradnju greda, koji smo opisali gore.

Ne preporučujemo odabir poprečnog presjeka drveta po principu „što deblji to bolje“. Postoji jednostavna metoda izračuna preuzeta iz građevinskih kodova.

Prema njenim riječima, visina drvene grede treba da bude najmanje 1/25 veličine raspona koji se pokriva.... Na primjer, s razmakom od 4 metra između zidova, morate kupiti trupac za piljenje sa visinom presjeka (H) od najmanje 400/25 = 16 cm sa debljinom (S) od 12 cm. Da biste stvorili marginu od sigurnost, pronađeni parametri mogu se povećati za 2-3 cm ...

Drugi parametar koji treba pravilno odabrati je broj greda. Zavisi od njihovog koraka (udaljenost između centralnih osa). Poznavajući poprečni presjek grede i veličinu raspona, korak se određuje iz tablice.

Table. Odabir koraka greda

Navedeno u tabeli projektno opterećenje 350-400 kg / m2 je maksimum za drugi sprat. Ako nije stambena, tada njegova vrijednost neće prelaziti 250 kg / m2.

Prilikom planiranja rasporeda greda, morate uzeti u obzir da dvije krajnje vanjske treba da odstupaju od krajnji zidovi ne manje od 5 cm.. Preostale grede se ravnomjerno raspoređuju duž zidova (u skladu sa odabranim korakom).

Faze i karakteristike instalacije

Tehnološki, uređaj za preklapanje na drvenim gredama ne može se nazvati kompliciranim. Glavnu pažnju treba obratiti na horizontalno poravnanje greda i kvalitetu ugradnje njihovih krajeva u čvrsti zid. Ne možete samo staviti grede na zidove i položiti ih ciglama. Potrebno im je osigurati pouzdanu vezu sa zidovima i kvalitetno zaštititi drvo od propadanja.

Opcije za ugradnju greda, ovisno o materijalu zidanja, vrsti zidnih konstrukcija (vanjski, unutarnji, dimnjak) i načinima njihovog pričvršćivanja prikazani su na slikama.

Dužina potpornog dijela greda u zidu od cigle i blokova treba biti najmanje 16 cm (u drvu 7-8 cm). Ako se umjesto drva koriste uparene daske, postavljene na ivicu, onda se one ugrađuju u zidove najmanje 10 cm.

Bočni dijelovi greda u dodiru sa zidom omotani su sa 2 sloja staklenog stakla ili 1 slojem krovnog materijala. Iskusni majstori izrežite krajeve greda pod uglom (60-70 °) i ostavite ih neizolovane, ne zaboravljajući da ih tretirate antiseptičkim sastavom na nivou ostatka. Time se osigurava "disanje" drveta umotanog u hidroizolaciju.

Prilikom postavljanja preklapanja sa strane, na svakoj gredi ostavljaju se male praznine (3-5 cm), ispunjene mineralnom vunom ili kudeljom. Toplotni izolator se takođe postavlja u prostor između kraja svake grede i zida. Time se eliminira "most hladnoće" koji nastaje smanjenjem debljine zida.

Prilikom izrade stropova u zidovima od porobetonskih i drvobetonskih blokova preporučuje se korištenje otvorenog brtva. U ovom slučaju, krajevi greda su također izrezani pod kutom, antiseptički i zalijepljeni katranskim papirom na mastiku, ostavljajući krajeve slobodnima.

Vanjski zid gnijezda je izoliran filcom ili mineralnom vunom i u njega se ubacuje kutija od komada antiseptičke ploče. Njegova visina je odabrana tako da a vazdušni jaz(2-3 cm). Kroz njega će vodena para koja se nakuplja u drvetu izlaziti u prostoriju u zoni postolja. Ovo rješenje štiti nosivi dio grede od propadanja.

U praksi programeri najčešće koriste jednostavniju metodu ugradnje bez upotrebe izolacije i drvene kutije, pokrivajući trupce odsječenim blokovima ili jednostavno rasterom.

Podne grede su oslonjene na, što se koristi za povećanje prostorne krutosti zidanih blokova.

U unutrašnjim nosećim zidovima grede se zatvaraju na zatvoren način. Da bi se povećala krutost preklapanja, oni su povezani nakon tri čeličnim anker pločama.

Presjek grede uz dimni kanal izolirati azbestom ili drugim nezapaljivim materijalom. Glavna zaštita od požara ovdje je rez od cigle (zadebljanje zida cijevi) debljine 25 cm.

U drvenim kućama grede se postavljaju na dva načina:

• Rezanje u krošnje trupaca;
• Kroz čeličnu ploču (stolicu) pričvršćenu na zid navojnim šipkama.

Ugradnja podnih ploča rezanjem u zidove

Opcija za ugradnju greda na "stolice"

Ako potkrovlje ili tavan neće biti stambeni (grijan), tada je potrebno izolirati drvene podove. Da biste to učinili, u prostor između greda postavlja se grijač (mineralna vuna, ecowool), nakon što se sloj parne barijere rasporedi preko stropne obloge.

Stiropor se ne bi trebao koristiti za ove radove iz tri razloga:

• Ne propušta vodenu paru, a drvo ispod nje trune;
• Ne izoluje udarnu buku;
• Problematičan je sa stanovišta ekološke prihvatljivosti.

Konstrukcija izolovanog poda prikazana je na dijagramu.

Slično se vrši izolacija poda prvog (suterenskog) kata. Razlika između njih je u tome što je prilično teško opšiti grede odozdo iz plitkog podzemlja. U ovom slučaju, graditelji se ponašaju drugačije. Oni udaraju kranijalni blok (5x5 cm) na bočne ivice greda. Na njemu je postavljena antiseptička šeta. Služi kao oslonac za izolaciju ploče postavljene u praznine između greda. Ispod mineralne vune postavlja se parna brana. Na grede se postavlja i parna barijera. Nakon toga, na njih se pričvršćuju trupci i na njih je već montiran završni pod.

Ploču od mineralne vune treba postaviti između greda što je moguće čvršće kako bi se spriječilo duvanje kroz pod. Za bolju izolaciju svi spojevi izolacije obrađeni su poliuretanskom pjenom.

Horizontalna kontrola ugradnje greda vrši se pomoću mjehuraste razine, položene na ravnu dugačku dasku. Za izravnavanje koriste se trim ploče, zaštićene bitumenskom mastikom. Postavljaju se ispod krajeva greda.

Listove parne barijere treba postaviti sa preklopom od najmanje 10 cm i sve spojeve zalijepiti građevinskom trakom.

Kako bi se smanjila udarna buka, prije postavljanja trupaca drugog poda na grede se postavlja zvučnoizolacijska traka debljine 5 mm. Hidroizolacijski film postavlja se ispod trupaca samo ako su prostorije drugog nivoa stambene. Štitiće izolaciju od prodora vode prilikom čišćenja poda. Tehnologija njegove ugradnje slična je postavljanju parne barijere.

Završna faza u izgradnji drvenog poda je ugradnja podloge od dasaka, šperploče ili OSB ploča pomoću samoreznih vijaka. Nakon završetka ovog posla postavlja se završni premaz laminata, linoleuma, parketa i završna obrada plafon.