Moderne loddejern er meget effektive populære værktøjer, der bruges til fortinning og lodning af elementer, samt til at smelte loddet og derefter anvende det på områderne af dele, der er loddet til hinanden.

Et gør-det-selv loddejernstativ er let nok, gør betjeningen af ​​værktøjet sikker og praktisk.

Alle loddejern produceret i dag af indenlandske og udenlandske producenter adskiller sig i effektindikatorer og deres designfunktioner, hvilket påvirker valget af stativets type, størrelse og form.

Modeller af stangtype har keramiske og spolevarmere.

Den anden mulighed er mere praktisk og holdbar, men har en temmelig lang opvarmningstid. Et keramisk loddejern opvarmes meget hurtigere, men det kræver omhyggelig brug og maksimal pleje, så et stativ af høj kvalitet forhindrer uønskede stød eller fejl i enheden.

Materialet til det traditionelle stativ vælges også under hensyntagen til lodningsværktøjets effektindikatorer:

• 3-10 W modeller bruges til ledninger til de mindste mikrokredsløb;
• enheder 20-40 W tilhører kategorien husholdnings- og amatørradio;
• 60-100 W enheder bruges oftest i bilservice og er involveret i aflodning af tykke kabler;
• Loddejern 100-250 W bruges til tætning af tallerkener, de lodder let radiatorer og andet stort metal.

De mest kraftfulde loddejern er omfangsrige værktøjer, der kræver særligt pålidelige og robuste stativer. Et praktisk og multifunktionelt stativ gør arbejdet sikkert, og tilstedeværelsen af ​​en spændingsregulator forhindrer loddejernet i at blive overophedet under langvarig drift med enheden.

Enheden, der er tilsluttet elnettet, opvarmes hurtigt til 250-300 ° C, derfor placeres den på et specielt stativ eller indsættes i den, hvorefter den er placeret på kanten af ​​arbejdsfladen.

Hvordan laver man et gør-det-selv loddejernstativ?

I dag sælger detailforretninger bare et stort antal af en bred vifte af enheder, herunder enkle holdere og hele komplekser kaldet loddepladser. Tilstedeværelsen af ​​et minimum antal værktøjer og materialer samt en lille indsats og tid giver dig mulighed for uafhængigt at lave et praktisk og praktisk holdbart stativ til næsten enhver form for loddejern.

Materialer

Som det nødvendige minimum af materialer til selvfremstilling af stativet kan du overveje:

• en stabil og ikke-brændbar base med ben, fremstillet af materialer, der ikke leder godt varme og er sikre at arbejde med;
• understøtninger til stabling eller indsættelse af et loddejern;
• en speciel beholder fyldt med kolofonium (flux).

Enkelt hjemmelavet stativ

De mest efterspurgte ekstra "muligheder" i designet kan repræsenteres af en pålidelig platform til fortynding, en tank til lodning og en enhed til rengøring af spidsen.

Når du vælger elementer, der skal bruges til fremstilling af et gør-det-selv loddejernstativ, bør der kun foretrækkes højstyrke, giftfri og holdbare materialer.

Værktøj

Værktøjssættet kan variere afhængigt af basens strukturelle egenskaber og de materialer, der bruges i arbejdet på strukturen - en nedstryger til træ og metal, trådskærere, skruetrækkere, en konstruktionskniv, et mærke- og måleværktøj.

Enkel standmulighed

Den mest budgetmæssige, enkle og almindelige, såkaldte amatørmulighed er et design med en metaltrådsmontering til enheden. I dette tilfælde er holderens keglefjeder fastgjort til en træ- eller keramikbase. Ofte udskiftes tråden med tynde bøjler i metal.

Hjemmelavede mobile loddejern designs er ofte fremstillet af metalplader, der stammer fra en ødelagt computer strømforsyning. En sådan original base er primært beregnet til brug af mennesker, der regelmæssigt udfører lodningsarbejde uden for hjemmet. Et særpræg ved denne model er tilstrækkelig brugervenlighed og funktionalitet samt kompakt størrelse og evnen til at transportere basen i en lille taske eller simpel lomme.

Stå på arbejdsfladen

Enhver af de enkleste stativer kan blive mere bekvem, hvis designet suppleres med nogle hjælpeelementer, repræsenteret af en metalsvamp til rengøring af spidsen, en loddeholder, beholdere til tin og kolofonium.

Stå med energibesparende kredsløb

Den største ulempe ved loddejernet er varigheden af ​​den første opvarmning og behovet for at holde enheden tændt, selv når der udføres periodisk lodning, hvilket har en ekstremt negativ effekt på forbruget af elektrisk energi. Blandt andet ledsages overophedning af enheden af ​​oxidation af spidsen og loddetin.

Takket være brugen af ​​et enkelt kredsløb, der er installeret på basen, bliver det muligt at spare energi.

Til egenproduktion skal du forberede:

• en diode med en maksimal fremadgående strøm svarende til enhedens effekt;
• mikrokontakt med den nødvendige strøm på kontakterne;
• stikkontakt;
• elektrisk ledning med et standardstik;
• indikator for netspænding.

Stikkontakten og mikrokontakten er traditionelt placeret i siden af ​​den fremstillede base, ikke langt fra loddejernet.

Produktionsteknologi:

• installation af en diode i stikkontakten;
• tilslutning af dioden til stikkontakten uden at tage hensyn til polariteten;
• tilslutning af netledningen til en anden stikkontakt og fri diodeindgang;
• parallel tilslutning af normalt lukkede kontakter af mikrokontakten til en diode;
• isolering af dioden og alle forbindelser;
• installation af en mikrokontakt på en bevægelig arm.

Enheden, der er installeret på et stativ, med sin masse klemmer håndtagets del af beslaget, som ledsages af at skifte mikrokontakten og åbne dens kontakter. I dette tilfælde reduceres effekten med det halve, og spændingen styres af en indikator.

Som regel kræver driften af ​​et stativ med et elektrisk energibesparende kredsløb kontrol af loddejernets nedlukning efter arbejdets afslutning.

Tilslutning af et loddejern på tværs af en bro

Denne version af kredsløbet hjælper med at stabilisere driften af ​​en elektrisk enhed under forhold med spændingsstød og overspændinger i det elektriske netværk. I dette tilfælde erstattes dioden af ​​en diodebro med en elektrolytisk udjævningskondensator ved udgangen.

Materialer til fremstilling præsenteres:

• dioder med de nødvendige indikatorer for nominelle fremadgående strømværdier- 4 stykker;
• en elektrolytkondensator på 40,0 μF og 350 V eller mere - 1 stk.
• mikrokontakter eller en gruppe kontakter normalt lukket fra relæet - 2 stykker;
• netledning med stik;
• spændingsindikator.

Regulator med triac og diodebro

DIY fremstillingsteknologi:

• lukke kontakterne med et dielektrisk dæksel;
• tilslut broens dioder til et afbrudt par kontakter;
• tilslut en kondensator til det andet par kontakter.

Strømforsyningens driftsposition er kendetegnet ved tilførsel af spænding gennem broen og typisk udjævning ved hjælp af en kondensator.

Modellens form, dimensioner og designfunktioner afhænger af de anvendte elementer, og fremstillingen af ​​en bevægelig arm, der skifter kontakter, udføres ved hjælp af et relæ, omhyggeligt fjernede viklinger og en kerne.

Loddejernstativ med strømstyring

Et særpræg ved designet er tilstedeværelsen af ​​en indbygget effektregulator, som gør det muligt at regulere loddejernets opvarmningstemperatur.

Materialer og værktøjer til fremstilling præsenteres:

• radiokomponenter;
• Spånplade;
• høj styrke plast;
• tin elementer;
• fastgørelseselementer og klemmer;
• metal svamp;
• dele af gummi;
• klæbemiddelsammensætning;
• boremaskine og fræser;
• loddekolbe;
• konstruktion hårtørrer.

DIY loddejernstativ fremstillingsteknologi med effektregulator:

• montering af effektstyringskortet i overensstemmelse med ovenstående diagram;
• produktion af et plastemne til pladens krop ved hjælp af en konstruktion hårtørrer;
• fremstilling af en dåse med lodde hjørner;
• fremstilling af en dåse til en metalbørste til rengøring af spidsen;
• samling af et stop til en elektrisk enhed;
• lodning af bolten til klemmen som en "tredje hånd";
• fremstilling af en stativbase fra en spånplade;
• en udskæring på basen ved hjælp af en fordybningsskærer;
• placering af kolofonium smeltet med en konstruktion hårtørrer i fordybningen;
• fastgørelse af metalboks, stativ og klemme;
• skruer brættet og fastgør kassen.

I den sidste fase af fremstillingen skrues en kasse til en jernbørste på, og skridsikre gummifødder fastgøres med lim på bagsiden af ​​det allerede færdige stativ.

For at gøre brugen af ​​det færdige stativ så behagelig og sikker som muligt, er det nødvendigt at markere justeringen af ​​strømindikatorerne på enhedens bord.

Konklusion

Når du selv samler et multifunktionelt stativ, skal du huske, at driften af ​​loddejern, der adskiller sig i effektindikatorer, ledsages af visning af forskellige værdier på indikatoren, der er samlet i henhold til måleskemaet for strømforbruget af enheden. Denne funktion er ikke altid praktisk at bruge, derfor anbefaler eksperter at udskifte indikatorelementet i kredsløbet med et voltmeter og foretrække samlingen af ​​KTs405a -typen frem for den traditionelle diodebro.

Under arbejdet med et loddejern kræves et specielt stativ. Loddejernet kan ikke bare efterlades på et bord eller en anden overflade. I denne egenskab bruges som regel ethvert objekt, der er egnet i huset. Hvis du prøver lidt, kan du selv lave et loddejern. En sådan enhed vil være billigere og vil blive tilpasset skibsførerens behov.

Hvordan laver man et gør-det-selv loddejernstativ? For at lave det er det først og fremmest nødvendigt at lave en stabil base af et materiale, der ikke leder varme godt. For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer og materialer:

Et rektangulært emne skæres ud af en spånplade, siderne poleres med sandpapir og afrunder hjørnerne. Dernæst laves fire gummiben, som kan skæres af et stykke gummi eller en kork fra kemiske reagensglas. Benene skrues fast i bunden med selvskærende skruer.

En krog er bøjet af en lang strimmel jern med tang, som tjener til at installere varmedelen af ​​loddejernet. Fra den ene kant af stativet er en jernstrimmel med en krog fastgjort med bolte. For sikkert at fastgøre strukturelementerne skal du forbore huller i spånplade-emnet.

Loddejern penholder kan laves af enhver del med en passende fordybning ... Det er boltet til kanten af ​​musikstativet... Tættere på varmeelementet installeres loddeholderen på samme måde. For at gøre dette skal du bruge en metalplade fra gamle radiokomponenter eller andet forbrugsmateriale.

På lodningsstedet kan du smelte et stykke tin, der opvarmes under drift. Således opnås en bekvem og alsidig enhed. Gummifødder giver strukturen stabilitet og forhindrer skader på bordoverfladen.

Den enkleste armatur kan laves af tyk tråd. Det er en keglefjeder, der er fastgjort til en stabil bund. Et stykke tråd, cirka 30 cm langt, vikles på værktøjet. En øje er lavet i enden til fastgørelse til stativet. Til foråret kan du bruge en tynd bøjle.

Basen samles fra enhver passende genstand - en dåse, en unødvendig del fra husholdningsapparater eller et stykke krydsfiner osv. Der bores på forhånd et hul i emnet, hvor en fjeder fastgøres med en bolt.

I en anden version af designet er rektangulære holdere med fordybninger til et loddejern fremstillet af tråd ved hjælp af en tang. De er fastgjort på begge sider til bunden af ​​spånplader eller træblokke. Loddemaskinen kan udstyres med beholdere til tin eller kolofonium, en kasse til opbevaring af små dele, som limes med en speciel lim.

Loddejernstativ med forstørrelsesglas. For at gøre det lettere at arbejde med små dele, er der installeret et specielt stativ med en fleksibel holder ("tredje hånd") på stativet. Det kan bruges til at reparere forskellige udstyr: et forstørrelsesglas, en baggrundsbelysningslampe og andre værktøjer. Holderen er fastgjort med hængsler, som gør det muligt at rotere enheden i forskellige retninger. Alle dele af holderen er lavet af metalelementer for at sikre konstruktionens stabilitet.

For at arbejde skal du bruge et dæksel fra en computers strømforsyning og følgende værktøjer:

• saks til metal;
• lineal eller vernier caliper;
• fil eller sandpapir;
• markør.

Vi markerer med en markør de omtrentlige dimensioner af emnet på delen fra computeren (bredde 60 mm, højde 35 mm). Et stativ skæres ud i henhold til de markerede mærker, derefter laves der riller på siderne, hvor værktøjet er installeret. For et sikkert arbejde behandles produktets skarpe kanter med en fil eller sandpapir. Således kan et hjemmelavet loddejernstativ laves på 15 minutter.

En computers strømforsyning kan blive til en mobilenhed. En sådan indretning er en kasse eller etui, inden i hvilket der er rum til lodning, kolofonium, et klip til kredsløb og andre små dele. Trådholderen fastgøres til ydersiden og foldes let over penalhuset.

Produktet er enkelt at fremstille og kræver ikke særlige materialer. Til holderne bruges sikringskæber, som er fastgjort til en base lavet af en træklods eller PCB. Afstanden mellem holderne indstilles i overensstemmelse med loddeværktøjets størrelse. Sikringerne skrues fast i forborede huller med selvskærende skruer.

Hvis du akut har brug for et loddejern, kan du hurtigt skille dig ud af skruer eller søm. Negle køres ind i træbunden på tværs. Dette design er ret stabilt og holder værktøjet godt.

Du behøver ikke nogen særlig viden eller færdigheder for at lave et hjemmelavet loddejernstativ. Til arbejde bruges ofte materialer ved hånden, som kan findes i ethvert hjem. Håndlavede enheder er enkle og nemme at bruge.

Hovedværktøjet til en hjemmeradioamatør er et loddejern. I modsætning til andre apparater kan den ikke bare sættes på et bord (arbejdsbord), mens du arbejder. Hvorfor? Ret! Han er lækker. Derfor har du brug for et særligt stativ.

Der er mange forskellige enheder til salg, fra en simpel holder til et helt kompleks, der kaldes en loddestation.

I de fleste tilfælde er der brug for et loddejern til hastende reparationer. Hvis du ikke er en professionel "gør -det -selv" - samler værktøjet normalt støv i en kasse på balkonen, der fødes en eller to gange om året. I sådanne tilfælde bruger mange mennesker det første element, de støder på, som et stativ.

Men med meget lidt indsats vil et gør-det-selv loddejernstativ ikke se værre ud end et fabrik. Især hvis du regelmæssigt laver ledningsdiagrammer.

Minimum kræves for et stativ

1. Stabil base. Lavet af et materiale, der ikke leder varme godt eller udstyret med ben
2. Loddejern understøtter
3. Beholder til kolofonium (flux).

Yderligere muligheder "

1. Tinning område
2. Loddetank
3. Tiprens
4. effektregulator (kan være af to typer: jævn regulering eller trinvis begrænsning for arbejdets pause).

Bladrer i gamle blade

I de gamle blade "Radio" kan du finde tegninger af, hvordan man laver et stativ med en økonomisk lastkontakt.

• Som bund (1) bruges et bræt med en valgt midte, eller en U-formet struktur lavet af en stribe krydsfiner og to stænger langs de lange kanter
• En kontaktgruppe på et 220 volt (2.4.5) relæ med store strømopsamlingspuder er placeret under overfladen. Ledningsdiagrammet overfører strøm enten direkte eller gennem en diode. Radioelementet "afbryder" halvdelene af halvcyklussen af ​​en vekselstrøm på 220 volt og reducerer det til en værdi på 110
• Gennem stangen (6) trykker den fjederbelastede (7) knap (8) på kontakterne, når loddejernet ligger på stativet. Elektricitet bruges halvt så meget, mens loddejernet næsten øjeblikkeligt opvarmes til fuld effekt. Stangen er fastgjort til konsollen (9)
• Selve værktøjet er placeret på beslagene (3) og (10)
• På bagsiden er en loddejernstik forbundet til relæudgangskontakterne. Strømforsyningskablet er forbundet til indgangen
• Mellem stativerne blev der som regel sømmet en dåse skopulver eller vaselin til opbevaring af kolofonium

Designet er enkelt, men alligevel behageligt og effektivt. Hvis du ikke vil have problemer med kontakter, laver vi et enkelt funktionelt stativ. Igen, fra erfaringerne fra sovjetiske radioamatører.

• Vi tager et stykke krydsfiner eller spånplader fra gamle møbler. Skær et rektangel ud, bearbejd
• Skær et emne i håndflade i et stykke galvaniseret stål for en svalehalestøtte
• Vi bøjer pladen, vi får det færdige element. Forresten - en sådan detalje kan allerede bruges som et primitivt stativ.
• For at holde loddespolen skrues en stålnål fast i bunden
• Det tredje element er det universelle trug. Kan bruges som tinningbord eller som opbevaring til kolofonium. Dette fuldender konstruktionen.

Tredje hånd - arbejde komfortabelt

Under lodning på vægten bliver det nødvendigt at holde to dele og et loddejern på samme tid. Derfor blev udtrykket "tredje hånd" til. I den næste anmeldelse, et hjemmelavet stativ med sådan en enhed. De materialer og værktøjer, der skal bruges til fremstilling, er vist på billedet:

Fabriksfremstillede dele - krokodilleklip, dekorative lys (eller rettere kopper fra dem), et fleksibelt ben fra en gammel minilampe og en fjederholder. Donoren var et kinesisk loddejernstativ med forstørrelsesglas.

Selvom du kan lave sådan en spiral med egne hænder ved at sno ståltråd rundt om et rør eller en skruetrækkerhåndtag. Resten af ​​emnerne kan også udskiftes, det hjemmelavede produkt er betinget fri for improviseret skraldespand. Med en gipspladekrone skærer vi fordybningerne til kopperne ud af stearinlysene. To nicher til kolofonium og loddetin og en niche til rengøring af klud.

På et praktisk sted (ikke i midten) monterer vi spiralholderen til loddejernet. Praksis har vist, at en sådan ordning er mere bekvem end den klassiske loddejernstativ. Apparatet indsættes i en bevægelse uden frygt for at falde på bordet.

Vi installerer aluminiumskopper i de forberedte nicher, skærer kanterne af med brættet. Anvendelsen af ​​tyndvæggede beholdere begrunder sig selv, når der arbejdes med loddejern med lav effekt. Jo mindre metal, jo lavere varmekapacitet. De tykke vægge i loddekoppen kan køle den lille spids af loddejernet ved berøring. En tynd aluminiumsfolie omgivet af træ beholder tværtimod varmen.

Vi klemmer "krokodillerne" på en fleksibel stang og fastgør "tredje hånd" på stativet. Der er designs med forstørrelsesglas. Erfaringen viser, at loddejernstativet, hvor klemmerne og forstørrelsesglasset er installeret, er ubelejligt at arbejde med.

Optimale muligheder

• forstørrelsesglasset kombineres med "tredje hånd", loddejernet er separat
• "Tredje hånd" på et stativ med et loddejern, et forstørrelsesglas på en separat piedestal (vores version).

Det eneste, der mangler, er evnen til at ændre driftstemperaturerne. Dette gælder især ved installation af lysdioder.

Loddejernstativ og effektregulator

Den nemmeste og relativt overkommelige løsning er at købe et kinesisk loddetætningssæt. Du vil selv samle sådan et KIT, så vi henviser det til hjemmelavede produkter.

Det kan samles i et stativ eller som en enkeltstående enhed. Bekvemmeligheden ved dette design er ubestridelig, men vi overvejer de billigste muligheder. Der er et 220 volt loddejern i næsten alle hjem, det er stadig at samle en effektregulator.

Vigtig! Dimere til glødelamper kan bruges under hensyntagen til loddejernets kraft.

Men du bliver nødt til at købe dem igen. Overvej et enkelt kredsløb af en hjemmelavet regulator med en effekt på op til 200 watt.

En autotransformer kan bruges, men dette er en omfangsrig enhed med lav effektivitet. Lad os efterlade sådanne "enheder" til Museum of Radio Engineering. Vores triac -kredsløb er lille og økonomisk.

Du skal bruge følgende ting

1. variabel modstand (spændingsregulator) R1 op til 500 Ohm
2. den anden del af opdeleren er en fast modstand R2 med en nominel værdi på 4,7 kOhm
3. C1 - 0,1 μF AC kondensator
4. VD1 - diode type 1N4148
5. LED-element VD-2 til effektindikation
6. dinistorserie DB3 (på diagrammet - VD3)
7. hovedelementet er BTA06-600 triac, betegnet VD4.

Kredsløbet giver kontinuerlig drift med en belastning på 200-300 W. Kortvarig belastning op til 500 W.

Selv-ætset kredsløbstegning:

Vi samler forsigtigt brættet og lodder forsigtigt benene på delene. Hvis kontakten brydes, kan der opnås ukontrollerede spændingsstød ved udgangen.

Kredsløbet er kompakt, det kan let passe på loddejernstativet. Med effekt op til 100 W kræves ingen afkøling af triac. Bree mere belastning - en lille radiator er fastgjort til sagen.

Efter at have læst materialet, bestemmer du selv, hvilken stand du skal lave. Eller se en visuel video -tutorial om hvordan man laver et stativ med egne hænder.

Et gør-det-selv loddejernstativ er et tegn på en god arbejdsstil Link til hovedpublikationen

obinstrumente.ru

DIY loddejernstativ

I mange offline- og onlinebutikker sælges gode og ret bekvemme loddejernstativer og billigt. Men hvis du ønsker det, kan du lave dem selv.

Det bliver billigere, plus du kan tilpasse stativet til dine egne behov.

Der er mange ideer til at lave, så vi besluttede ikke at begrænse os til en, men at vælge et af de mest interessante, efter vores mening, hjemmelavede loddejernstativer fremstillet af os selv.

Trådloddejernstativ.

Lad os starte med den mest budgetmæssige, enkle og almindelige løsning. I den er loddejernbeslaget lavet af tyk metaltråd i form af en keglefjeder og er fastgjort til en træ- eller anden bund.

I stedet for tråd kan du bruge tynde bøjler i metal, der findes i næsten alle hjem.

Et sådant stativ kan gøres mere bekvemt, hvis du installerer yderligere boller på det, for eksempel en metalsvamp til rengøring af et loddejern, en dåse og kolofonium eller en loddeholder.

Et andet hjemmelavet loddejernstativ kan laves af tråd, lidt mindre bekvemt (selvom dette er et spørgsmål om smag) og lige så let at fremstille.

Loddejernstativ lavet af sikringer.

En anden mulighed er et meget let at fremstille og omkostningseffektivt stativ. Basen er lavet af en træklods eller tekstolit, oven på den er fastgjort sikringskæber af den nødvendige størrelse.

Mobilt stativ.

Hjemmelavet mobilstativ til et loddejern fremstillet af metalplader hentet fra en udbrændt strømforsyning fra en computer. Standen er primært beregnet til folk, der ofte lodder uden for hjemmet. Det er ganske behageligt og funktionelt, mens det let passer ind i en taske eller endda i en jakkelomme.

Med et sådant stativ behøver du ikke bære tin, kolofonium og et klip separat til lodning af små dele. Hvor og hvad der er gemt, er godt vist i videoen, anbefaler vi at se.

Nå, du kan sætte dig ind i fremstillingsinstruktionerne her.

Gør-det-selv komplekse loddejernstativer.

Sofistikerede multifunktionelle stativer er en smagssag. Nogle mennesker kan lide dem meget, mens andre foretrækker de enkle designs, som vi viste ovenfor. Under alle omstændigheder fortjener komplekse coasters opmærksomhed, da de er godt lavet.

Vi vil kun vise nogle få af dem, de mest interessante efter vores mening.

Det første stativ har alt, hvad du har brug for til behageligt arbejde, nemlig et sted til tin og kolofonium, en klemme til lodning af små dele, en svamp til rengøring af spidsen, en indbygget regulator og vel at mærke fastgørelseselementer til hurtige, men pålidelige fiksering af loddejernet.

Se fremstillingsprocessen her.

Nå, to mere og ikke mindre interessante ideer i videoformat.

Det enkleste stativ.

Hvis du hurtigt har brug for et stativ til et loddejern, er det ikke den bedste idé at lave noget kompliceret, da hast altid fører til hack. Det er bedre at midlertidigt lave et simpelt design og derefter ændre det til noget mere værdigt.

Den bedste løsning, der udføres på bare et par minutter, er en træklods med fire lange skruer. Loddejernet sidder godt på det, det trækkes let ud, men det falder samtidig ikke ud.

samodelki.org

DIY loddejernstativ

I kontakt med

God dag til alle, der elsker hjemmelavede produkter. hver radioamatør eller bare en nybegynder i denne forretning ved, hvordan man arbejder med et loddejern, og der er brug for et stativ til praktisk brug. Det er i denne artikel, at jeg vil tale om, hvordan man laver et hjemmelavet budget loddejernstativ.

For at samle vores stand skal du bruge:

* Et stykke spånplader, 18 mm tykt, kan være tykkere, men det forekommer mig at være den mest optimale tykkelse. * 4 selvskærende skruer 20 mm og 4 mindre bolte. * Grovkornet sandpapir. * Et par gummi propper fra kemiske reagensglas. * Hacksav til metal. * Tværskruetrækker eller skruetrækker. * En tynd skruetrækker, en syl vil også virke. * Tang. * En jernplade. * Et metalfæste fra antennen. * En dåse fra en gammel modtager, der dækker brættet. * En fjeder fra en pen. * Selve loddekolben til test. Det første trin er slibning. allerede skåret spånplade. Vi sliber det forsigtigt og giver kanterne et afrundet udseende. Vi bringer emnet til stativet til dette look. Billedet viser, hvilket emne der var før slibning, og hvilket efter.






Tænker på, at mange kommercielle stande er så enkle, at de ikke har ben, blev det besluttet at lave gummiben til deres stand. Vi skærer gummipropperne taget fra kemiske reagensglas med en hacksav til metal, gør deres tykkelse den samme med sandpapir, hvis det ikke var muligt at skære præcist.

Derefter skruer vi en 20 mm selvskærende skrue ind i hvert ben.
Og i det tidligere forberedte hul vrider vi benet med skruen.
Vi fastgør det første ben og fastgør på samme måde det andet, tredje og fjerde. Med benene sorteret ud, vil stativet nu ikke gå nogen steder og vil ikke ridse bordet.



Det næste jeg gjorde var at hækle jernpladen som på billedet.


Ved hjælp af en skruetrækker til små dele lavede jeg et hul til to bolte, der holder denne krog.

Vi strammer boltene, da vi ser krogen holder godt.


Prøver på hvordan loddejernet sidder.
Brug en tang til at bøje den ene kant af krogen, den skal se sådan ud.
Så opvarmningsdelen af ​​loddejernet går ikke nogen steder nu, så lad os gå til bagsiden af ​​loddejernet eller rettere til håndtaget.Fra det lange overlejrede beslag på antennen besluttede jeg mig for at lave denne holder, der er der allerede huller der.
Der er også et hak, hvor loddejernets håndtag sidder godt. Vi fastgør denne holder med to skruer.
Og nu loddepladsen, da vi skal tage tin fra et sted, for nemheds skyld vil vi gøre det tættere på spidsen af ​​loddejernet. Jeg slog et hul i pladen, som jeg tog ud af radioen, og skruede en bolt i den, trykte han den sikkert mod stativet.

Fra en kuglepen, som lige var slut, fjernede jeg fjederen og besluttede at lægge den på vores krog, først bøjede den ene ende af den, lavede derefter et hul i stativbrættet med en skruetrækker og løb denne ende af fjederen dertil, og øverst lod jeg den fast på krogen. Stativet er næsten klar, den næste ting jeg gjorde var at smelte dåsen ved lodningspunktet, nu kan du om nødvendigt opvarme dette sted og tin trådene der. Det sidste trin var indretningen, jeg limede det gamle navneskilt fra den elektriske barbermaskine til stativet. På dette er det hjemmelavede stativ til loddejernet klar, det er mere bekvemt og mere behageligt at lodde med det, og gummifødderne forhindrer det i at springe af den glatte overflade og vil ikke ridse bordet. Alle interessante og usædvanlige ideer til nye hjemmelavede produkter. Bliv forfatter til webstedet, offentligg dine egne artikler, beskrivelser af hjemmelavede produkter med betaling pr. Tekst. Flere detaljer her.

I kontakt med

Vurder det hjemmelavede produkt:

7 For at skrive en kommentar skal du gå ind på webstedet via social. netværk (eller register): Regelmæssig registrering

Information

Besøgende, der er i gruppen Gæster, kan ikke efterlade kommentarer til denne publikation.

usamodelkina.ru

Gør-det-selv budget står for et loddejern.

Jeg tror, ​​at denne artikel først og fremmest vil være nyttig for dem, der lige tager deres første skridt i elektronikens verden, men jeg udelukker ikke, at der vil være noget i den for radioamatører med stor erfaring.

Og så vil jeg starte med en kort baggrund. På en eller anden måde tog jeg til vores lokale radiomarked igen for at købe komponenter, og jeg kunne ikke se et EPSN "Reksant" loddejern med en kapacitet på 25 watt. Han henledte straks min opmærksomhed på sig selv. I sig selv opstod ideen om at opdatere dit instrument. Mere end et halvt års drift er gået siden købsdatoen, og jeg har indtil videre ingen klager over det. Så tilbød sælgeren også en stand til ham. Men jeg afviste høfligt med henvisning til mangel på midler. Egentlig er det et støbejern i form af et stativ. Af fordelene er dette massivitet og en relativt behagelig placering af instrumentet på bordet, der er en lille bakke med vilkårlig form (for hvilken det ikke er klart). Af ulemperne er den for tung (efter min mening), den ubehandlede overflade af sålen ridser let i bordet (kan med succes bruges i stedet for en rasp).

Tidligere stødte jeg på meget værdige stande, men deres pris var flere gange højere. Jeg må sige, at dette loddejern er ret let. Det er så let, at netledningen altid forsøger at trække det et sted til siden. Faktisk har tanken om at lave en behagelig stand allerede besøgt mig flere gange, men her modnede jeg stadig. Først og fremmest satte jeg mig den opgave, enheden skulle være så billig som muligt, let at fremstille og praktisk, ikke tage meget plads på bordet og være så funktionel som muligt. Jeg skovlede Internettet, efter at have gjort mig bekendt med, hvad branchen tilbyder i dag med hensyn til modeller, former og tekniske løsninger. Samtidig ledte jeg også efter egnede kredsløb til justering af temperaturen på loddejernets spids. Faktisk er det ikke specielt nødvendigt at justere spidsens temperatur for et sådant lavt strømloddejern. Men i fremtiden vil jeg købe mere kraftfulde loddejern fra dette firma. Han begyndte først og fremmest at producere fra den elektroniske del, da det ville være nødvendigt at danse ud fra dens størrelse med sagens størrelse. Et kredsløb baseret på K1182PM1 mikrokredsløbet tiltrak opmærksomhed. Skemaet er taget fra databladet. Mikrokredsløbet er hovedsageligt beregnet til at kontrollere spændingen på glødelamper, selvom anvendelsesområdet er meget bredere.

Ganske vist blev kontrolordningen noget ændret af en eller anden grund og et formål. Dette er første gang, jeg stødte på dette mikrokredsløb, og det er svært at sige, hvor meget det korrekte kredsløb fra et datablad med kontrol på en triac er korrekt. Men i denne version passede kredsløbets arbejde mig ikke, og efter nogle eksperimenter tog det følgende form.

Triac blev tilføjet til kredsløbet for større pålidelighed af enheden, selvom mikrokredsløbet trygt kan "trække" en belastning på op til 150 watt, mens de skriver. Modstand R2 indstiller den nødvendige minimumstemperatur for loddejernspidsen. Modstand R3 indstiller spidstemperaturen i "standby" -tilstand. Nå, R4, R5 skulle installeres parret med en nominel værdi på 2 × 20 Kom, og tænde dem i serie. Der var simpelthen ikke et potentiometer af et passende design med den krævede vurdering. Som praksis har vist, bør potentiometerets maksimale modstand være 33 - 35 Kom. Jeg tegnede tavlen i DipTrace 2.4. Jeg har brugt dette program i mange år, jeg startede med version 1.4. Interfacet for dette program er ganske enkelt og brugervenligt. Jeg har også prøvet andre sporstoffer, men denne kom mig tættere på. Men her siger de smag og farve ... Denne gang besluttede jeg at lave tavlen ved hjælp af den gamle teknik (tegning i hånden), da størrelsen ikke er stor. Egentlig ville jeg ikke narre for meget med LUT eller fotoresist på et stykke glasfiber. Brættet er dobbeltsidet og ukompliceret, så det tog cirka 20 minutter at tegne sporene. For at gøre dette har jeg altid på lagermarkører og en hjemmelavet skabelon lavet af gennemsigtig plast med en "lineal" af huller.

Jeg bruger SCHOLZ markører og er meget tilfreds med dem. Når jeg købte en flok markører fra forskellige virksomheder og udførte en ætsningstest på dem, viste denne det bedste resultat. Edding og Centropen er lidt værre. I øvrigt tørrer det næsten øjeblikkeligt. På grund af dette skal de opbevares i køleskab i opretstående stilling med pennen nedad. Sælgeren delte denne hemmelighed med mig.

For nylig har jeg ætset i en opløsning af citronsyre, hydrogenperoxid og natriumchlorid. Denne opskrift er efter min mening lidt ringere i ætsningshastigheden til ferrichlorid og persulfater. Men den mest overkommelige, billigste og sikreste. Det er stadig relativt sikkert, da dets indtræden i kroppen er uønsket. Der er risiko for forgiftning af kobbercitrat. Sandt nok er der et minus, løsningen er engangs og kan ikke opbevares i lang tid. Sådan ser den elektroniske del af enheden ud.

Et korrekt samlet kredsløb fungerer uden problemer. Inden første brug, for at undgå elektrisk røg og fyrværkeri, er det tilrådeligt at kontrollere den korrekte installation. Ved opsætning er det bedre at bruge en glødelampe til visuelt at kontrollere enhedens funktion.

Alle enhedens elementer påvirkes af netspændingen, derfor er det vigtigt at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger. Vær særlig opmærksom på isoleringen af ​​alle elektriske kredsløb.

Da jeg fandt ud af den elektroniske del, begyndte jeg at lave selve stativet. Huset til den elektroniske del var fremstillet af et firkantet rør, der måler 60 × 60 mm og en vægtykkelse på 2 mm. Til toppen og bunden af ​​sagen lodde jeg gevindbøsninger til fastgørelse til bunden og fastgørelse af topdækslet og alt på det. Jeg loddet med POS60 lodde, brugte en blanding af en opløsning af zinkchlorid og ammoniumchlorid (ammoniak) som flux. Loddejern 100 watt og derudover en lille gasbrænder for at fremskynde processen.

Efter lodning med en sådan flux er det bydende nødvendigt at skylle alle loddede dele med vand og vaskemiddel og tørre alt godt for at undgå korrosion af dele i fremtiden.

Hvis du er meget ked af dit helbred, skal lodning ved hjælp af aktive strømninger udføres i et ventileret rum eller i det fri.

Som “pistolvogn” brugte jeg et tyndvægget rør med en ydre Ø 34 mm og en vægtykkelse på 1 mm. Ventilationshuller bores langs røret på fire sider. I den nedre del af røret loddes et rør til fastgørelse til akslen. Der er også fastgjort et stop til røret, som gennem skubberstangen trykker på endestoppet, når loddejernet er installeret i "pistolvognen". Selve røret er taget fra fordybningerne i støddæmperen i en personbil. En konisk spiral blev installeret inde i røret, som var snoet fra galvaniseret tråd Ø 3 mm. I enden af ​​røret limede jeg en sektion af cykelrøret med en "strømpe" udefra og indefra. Nu er loddejernet fastgjort stramt, men ikke stramt uden frygt for ved et uheld at blive trukket ud af stativet. Hylden til udskiftelige spidser er også lavet af et firkantet rør, skåret i form af bogstavet "P" og loddet til enhedens låg. Loddeforsyningsenheden er fastgjort til den. Til mærkning på stål er det meget bekvemt at bruge en opløsning af kobbersulfat. En løsning påføres den rengjorte metaloverflade med en vatpind eller børste, og efter tørring kan du begynde at markere. Det er ikke nødvendigt at tage dybe risici. Til mærkning af høj kvalitet af centrene for fremtidige huller er det praktisk at bruge et centerstans med en linse, for eksempel denne.

Bakkerne var lavet af tyndvægget aluminiumsrør, men for at spare plads gav jeg dem en rektangulær form. Jeg gjorde det meget enkelt, jeg genberegnede omkredsen til den nødvendige rektangulære omkreds. Derefter skar jeg en bøgetræ på cirka 25 cm lang og gav den en let kileformet form med afrundinger. Med lette slag af hammeren på stangen skubbes emnet, der hviler på skruestikens kæber, på stangen og får den nødvendige form. Det er nødvendigt at skiftevis trykke på siderne. Hele processen tog mig 10 minutter for hver detalje. Derefter slibede og polerede han bakkerne.

Som bund brugte jeg MDF -plader 10 mm tykke. Dette materiale er let at behandle og meget billigt (hvis designet gentages, er det muligt at bruge et vandtæt laminat til gulve). Jeg skar to plader med dimensioner 130 × 60 og 190 × 60 mm. I en mindre plade skar jeg vinduer ud til bakker og limede dem efter limning med Kleiberit 300. Denne lim ligner noget PVA, men overgår den i sine egenskaber, den bruges hovedsageligt i snedkerproduktion. Limlinjen er gennemsigtig og meget holdbar, tiden for fuldstændig tørring er 5 - 6 timer. Herefter blev overfladen spartlet på bilen med spartel, og efter tørring blev den grundigt slebet. Jeg malede alle dele med akryl auto emalje med tilføjelse af lak og hærder.

For at lette brugen lavede jeg en simpel loddeforsyningsenhed, som jeg kiggede på på Internettet. Men senere viste udnyttelsen sin ulempe. Det bestod i periodisk at trække loddetøjet ud af røret. Det er ret ubelejligt at gøre dette med en hånd, så måtte jeg finde på noget. De sædvanlige standardfødere passede mig ikke, det viste sig at være for besværligt. Og jeg ville have enkelhed og kompakthed! Jeg kiggede på Internettet om dette emne, men der er en fuldstændig bummer, intet nyt og interessant. Her er folkelig visdom om, at morgenen er klogere end aftenen! På en eller anden måde, når jeg gik roligt på arbejde om morgenen og igen overvejede dette problem, ramte en tanke mig. Jeg var næsten forbløffet over den overraskelse og overraskelse, at hvorfor ikke havde tænkt på dette før. En time til eksperimenter og den næste dag tog jeg færdiggørelsen af ​​noden. Det blev enkelt og kompakt, og vigtigst af alt kan du bruge loddetråd med en diameter på 0,4 til 1,5 mm uden justeringer af samlingen.

Feeder skyderen er lavet af et stålrør med en ydre Ø 4 mm og en indre Ø 1,6 mm. En aftrækker af en 2 mm tyk stålplade loddes til røret. Han bøjede pladen halvt, spredte derefter kanterne i modsatte retninger og gav den ønskede form med en fil. Detaljerne blev loddet sammen med PSr loddemetal med en boremaskine. Loddet er et tyndt rør fyldt med boraxpulver. Lodning blev udført over flammen på et gaskomfur, og derudover opvarmede han loddepunkterne med en mini -brænder. I flammen af ​​en blæserbrænder ville det være at foretrække og hurtigere, som jeg indså senere, men af ​​en eller anden grund var jeg for doven. Steder med fremtidige forbindelser blev tidligere fortinnet med det samme loddemateriale. Efter loddet del kogte jeg det i 30 minutter i vand for at fjerne boraxresterne og tørrede det godt. Med filer fjernede jeg overskydende loddetin og lavede et snit i røret som vist på billedet. Med en dråbe lodde fikserede jeg en plade i snittet, skåret ud af fjederkontakten i form af en kile og buet med en halvmåne.

Fjederpladens tykkelse blev valgt eksperimentelt og skulle være inden for 0,25 mm. En dyb, skarp indvendig affasning laves i den bageste ende af røret. Et lignende stykke rør 6 mm langt med en affasning indsættes i kobberrøret ved afrundingspunktet, indtil det stopper. Affasningen er nødvendig for bedre passage af loddetråden ved samling af gevind. Et stykke fra et plastrør indsættes også i den afrundede del af kobberrøret. En returfjeder med en udvendig Ø 3,8 mm mellem stikket og slæden. I spidsen er der en 4 mm tyk gummipakning med et hul, dens opgave er at stoppe wiren under slidens returslag. Generelt fungerer mekanismen som en skralde og fodrer 2 cm loddemateriale ad gangen. Det er nu blevet meget mere praktisk at bruge stativet. Som et resultat blev der rent økonomisk ikke brugt noget på fremstilling af enheden (prisen på et mikrokredsløb, en triac og et potentiometer) og meget tid spildt med glæde. Desuden kan jeg for begyndere gør -det -selv anbefale følgende litteratur: N.I. Makienko "VVS" og "VVS -håndbog" A.V. Lacedaemonic. Eventuelle udgaver, men sidstnævnte er stadig at foretrække. Den første indeholder en masse underholdende og nyttig information om arbejdet med et måleværktøj, mærkning, bearbejdning af metaller og andre materialer ved forskellige metoder og mange andre låsesmede operationer. Den anden indeholder også en masse interessante ting for begyndere og professionelle.

Og som konklusion for begyndere fungerer ikke alt med det samme. Vær derfor ikke skuffet, hvis noget ikke virker med det samme. Med tiden bliver hænderne glattere, og bevægelserne er mere præcise. Erfaring og viden kommer med årene.

vi.easyelectronics.ru

I første omgang ville jeg gøre noget simpelt, nemlig en holder til et loddejern med en temperaturregulator, da loddejernet var overophedet, men da det startede, kunne det ikke stoppe. Jeg foretog alle de nødvendige tilpasninger gradvist, og derfor opstod nye og nye ideer hver gang.

Så vi har brug for:

Materiale:

Spånplade;

Bolte med forskellige diametre;

Skruer, selvskærende skruer;

Vingemøtrik (10 stk.);

Krokodiller (3 stk.);

Dørhængsel (1 stk.);

Unødvendig lommelygte;

3 motorer (2 fra printeren, 1 løse fra maskinen);

4 lysdioder (3,5 volt);

5 kontakter;

Collet;

Lille slibebeslag (fra sættet til graveren);

Heliumpasta (adapter til dysen);

Tråde;

Loddekolbe;

3 bølgepaprør (fra en gaslighter);

Cigarettaske;

Tin spole;

Stikkontakt;

Dørhåndtag;

4 meter kabel;

2 strømforsyninger (fra en 5 volts telefonoplader og en 9 volt router);

Selvklæbende film, kant;

Sort maling;

Værktøj:

Loddekolbe;

Limpistol;

Mejsel;

Saks til metal.

Så lad os begynde

Vi tager et spånplade, markerer det og skærer det ud i en L-formet form, dimensionerne er fastgjort.

På et særligt udvalgt sted markerer og skærer vi huller til trykknapkontakter (4 stk.).

For bekvemt at placere vores enheder, og de vidste, hvordan de skulle reguleres, blev der lavet dobbelt L-formede håndtag, skåret af metalplader, hver for sig.

Det billigste loddejernstativ blev købt.

Og nu skal vi forfine det!
Det blev besluttet at lave 2 krokodilleholdere, til dette borer vi 2 huller på siderne, tager en ståltråd og skubber den gennem bunden.

Dernæst bringer vi enderne til toppen, nivellerer dem med hinanden, bøjer dem, så de ser solide ud? vi tager 2 bølgepaprør taget fra en gaslighter, sætter en ledning på, og derefter fastgør vi en krokodille på hver side samt borer et hul i underkoppen for at skrue den tæt fast på brættets overflade, som et resultat vi får.

Vi laver den tredje lodrette krokodille, bøjer den på denne måde.

Det er fastgjort til bunden af ​​stativet.

Det blev besluttet at lave en mini -boremaskine samt en slibemaskine til små dele. Til dette blev 2 unødvendige motorer taget fra printeren.

Et slibebeslag blev fastgjort til motoren ved hjælp af en adapter fra en heliumpen. Selve motoren blev fastgjort på den fundne metalform, på denne måde, så den kunne stå oprejst.

For at kunne arbejde om natten laver vi belysning fra en unødvendig lommelygte, i mit tilfælde af denne type.

Vi fjerner det unødvendige og efterlader kun delen med LED'en.

For at lygten kunne bevæge sig op og ned, blev der taget en adapter (dæksel), der blev boret et gennemgående hul, en lang bolt blev indsat, holdere blev skåret ud, og alt blev fastspændt med en vingemøtrik, således.

Nogle gange skal man arbejde i varmt vejr, så jeg ville tilføje sådan en dejlig lille ting som en fan. Vi tager den mest almindelige motor og laver en sag til den. Den ødelagte oplader fra Nokia passer optimalt i størrelsen. Vi skærer stikket af, tager kernen ud og skærer et sted til motoren.

Trådene blev loddet, samlet ser det sådan ud.

For at kunne lodde små elementer tager vi et forstørrelsesglas, fjerner overskuddet og laver en baggrundsbelysning ved hjælp af 4 lysdioder på 5 volt og fikserer det med en limpistol.

Vi skærer to plader ud, bøjer dem i form af et slynge, borer og træder en lang bolt, sådan ser det hele ud.

Vi fastgøres til kroppen af ​​vores mini -boremaskine på denne måde.

For at stativet kan bruges overalt, tilføjer vi 4 meter kabel og et almindeligt dørhåndtag til at spole det tilbage.

Vi borer 2 huller til stikket.

Vi borer 4 huller til fastgørelse, vi laver skillevægge.

Vi tilføjer alt, hvad du har brug for.

Vi laver hovedholderen til loddejern, pen og spids.

Vi skærer 2 plader ud, bøjer dem, fastgør dem til dørhængslet og nedefra til selve brættet.

Dørhængslet er nødvendigt, så vi ved afvikling af kablet kan fjerne loddejernet til siden, og det forstyrrer os ikke.

Da loddejernet var meget overophedet, og det var næsten umuligt at lodde på samme tid, blev det besluttet at lave en temperaturregulator, efter at have set på diagrammerne osv., Besluttede jeg, at det ville være lettere at købe en billig dæmper (dæmper) af denne type.

Efter at have adskilt det og have skåret et sted til brættet i brættet, bragte 2 ledninger til bunden, forlod den ene halvdel af sagen og borede et hul i midten til regulatorhjulet.

Fastgjort til brættet med 2 selvskærende skruer.

Jeg vil oprette forbindelsesdiagrammet herunder.

For at kunne arbejde på ét sted såvel som for nemheds skyld sætter vi en stikkontakt, som gør det muligt at tilslutte en limpistol, oplade en telefon osv. ting.

Vi laver sådan et stativ, hvor du kan lægge en krukke flux eller noget andet. Skåret i en gammel urkasse.

Når alle inventar er klar og malet sort, limes det selvklæbende tape til overfladen af ​​brættet. Der blev valgt en lys farve, da alle detaljer på en sådan overflade klart kan skelnes, sidekanterne indsættes med en kant.

Emnet for loddejernstativer er temmelig godt dækket på vores websted. Hvordan adskiller mit standpunkt sig fra andre? - Jeg forsøgte at gøre det så kompakt, praktisk og funktionelt som muligt. Vil du have det samme? - Venligst, under snittet!

Hovedtræk ved dette stativ er den indbyggede regulator. var ubelejligt ved, at han konstant var tabt og blandet med en anden bunke-lille på bordet. Denne er tæt skruet til stativet, vil aldrig gå tabt og hopper ikke rundt om bordet.

Den nye er bedre end den gamle, idet den har jævn justering og betjeningsindikation. Her er diagrammet, som jeg brugte til at samle regulatoren:

En diodebro er enhver bro, der kan modstå netspændingen og strømmen, der forbruges af loddejernet. (formel til beregning af strøm - loddejernseffekt / netspænding) En passende diodesamling eller bro kan trækkes ud af inputkredsløbet på computerens PSU. I stedet for en diodebro kan der bruges en diode, så vil justeringsområdet være fra 50 til 100%.

Sikring F1 er ønskelig, men ikke nødvendig.

Kontakt S1, S2 - Bipolar vippekontakt med midterposition. I midterpositionen er loddejernet slukket, og HL1 LED lyser ikke. I den position, der er angivet i diagrammet, reguleres loddejernets effekt af trimmeren R3, i den modsatte position af vippekontakten går strømmen til belastningen direkte og omgår regulatoren.

Jeg gjorde alle disse problemer personligt for mig selv, og det er ikke nødvendigt at gentage denne ordning nøjagtigt. Ja, en passende ordning kan hentes derfra.

Regulator board:

For at dække regulatorens riste fra ydre påvirkninger lavede jeg et plastikhus, bøjede kanterne med en teknisk hårtørrer:

Vi fandt ud af den elektroniske påfyldning af regulatoren, nu går vi til oprettelse af noderne på selve stativet.

For ikke at miste forskellige småting og gemme soldater lavede jeg en lille æske æske, hvis hjørner for styrke:

Resten til selve loddejernet er efter min mening det mest succesrige design. For at loddejernet holder godt i et sådant stop, skal dets midterlinje under indsættelsen være under stophornene.

Ved lodning er der ofte brug for en enhed, men du behøver ikke altid at rode bordet med sådanne enheder - bare vedhæft et krokodilleklip til stativet, som er fastgjort med en skrue:

Til rengøring af loddejernspidsen bruger jeg en opvaskesvamp af metal, som vil være placeret i en kasse med kanter under den:

Stativfod - Rektangulært spånpladeskab:

Fræset kolofonium godt:

Jeg smuldrede kolofonium fra en krukke ned i fordybningen og varmede det op med en konstruktion hårtørrer, så det ikke spildte ud:

Vi begynder at vedhæfte ovenstående noder til basen, yderligere kommentarer er unødvendige:

Sikring af hovedknuderne er fuldført.

For at forhindre stativet i at rulle på bordet, limede jeg gummirunder til bagsiden:

Nå, så alt ville være Feng Shui, limer vi identifikationsmærkerne på regulatorlegemet: