Er det muligt at bygge et russisk bad med egne hænder? Dette spørgsmål bliver før eller siden stillet af mange sommerboere eller ejere landejendomme... Det viser sig, at selvstændig konstruktion er meget mulig.

Lad os først prøve at bestemme, hvad der gør det russiske badehus specielt, og hvad der skal betales for. Særlig opmærksomhed byggestart.

Hvad gør badehuset virkelig russisk

Der er en udbredt mening om, at det russiske bad er specielt, og der er ingen analoger i hele verden. Faktisk er designet af et sådant bad ikke meget forskelligt fra saunaer og andre strukturer, der bruger et dampbad. Et særligt træk ved det russiske bad er varmeovnen, som er udstyret med et specielt metalrum til at lægge sten..

Stenen placeret i ovnen opvarmes i gennemsnit til en temperatur på + 700 ° C. Ved at hælde vand over den opvarmede stentilbagefyldning kan du få den nødvendige mængde våd damp. En anden fordel ved sådanne ovne er den ensartede opvarmning af luften i hele rummet. En vigtig egenskab ved det russiske bad er brugen af ​​en duftende kost lavet af birk, gran, eg og andre grene.

Så vi bygger selv et russisk badehus, og det første vi gør er at købe en metalovn af høj kvalitet eller finde en professionel komfurmager, der kan bygge den af ​​mursten til os.

Vi starter byggeriet

Af hele rækken af ​​russiske bade kan der i henhold til opvarmningsmetoden skelnes mellem to hovedmodifikationer:

• i hvidt;
• i sort.

Jeg må sige, at den anden modifikation, pga operationelle funktioner, er yderst sjælden i dag. Derfor vil vi overveje måder at bygge et bad på på en hvid måde.

Denne type bade er universel, da den kan placeres langt fra huset, tæt på huset og i selve huset. For at sammenlægge et boligbyggeri til et enkelt kompleks med et dampbad kan det dog være nødvendigt med særlig tilladelse fra brandvæsenet. Derfor vil vi overveje en fritstående mulighed, opført ved hjælp af afrundede træstammer.

Valget af en træstamme som byggemateriale er ikke tilfældigt, da opførelsen af ​​russiske bade i Rusland traditionelt blev udført med brug af træ.

Byggeteknologi

Konstruktionen af ​​et bad er en flertrinsproces, hvor det er vigtigt at observere sekvensen af ​​alt arbejde, da kvaliteten af ​​det færdige resultat afhænger af det.

1. I første fase udvælger vi et passende badeprojekt, der opfylder dine behov og muligheder. I henhold til projektdokumentationen vil det være muligt at beregne materialemængden og udarbejde et overslag for anlægsarbejdet.

1. På næste trin klargøres en grund til bebyggelse og til midlertidig opbevaring af materialet. Jordstykket skal være større end omkredsen af ​​objektet angivet i designdokumentationen. Jorden på stedet er jævnet i overensstemmelse med aflæsningerne af vandstanden. Byggepladsen skal have adgangsveje til levering af byggematerialer.
2. I overensstemmelse med estimatet købes der endvidere logs og leveres til stedet. To eller tre bjælker lægges på jorden parallelt med hinanden i samme afstand, hvorpå der kan lægges træstammer.

Vigtigt: Fugtindholdet i købt træ bør ikke overstige 18-20%.
Ellers vil der forekomme krympning under drift. færdigt bad væggene vil føre.

Tip: På trods af at alle træstammer behandles automatisk, kan forskellen i deres diameter være op til flere millimeter.
I første omgang skal træstammerne sorteres efter tykkelse, og de bredere skal placeres nede, og de smalle op ad væggene.

1. Den næste fase er at lægge fundamentet. Under bjælkehytte... Afhængigt af niveauet af jordfrysning vælger vi dybden af ​​fundamentet (mindst 1 meter). Vi laver grundbeton på en pude med grussand. Vi styrker betonen med en omsnøring lavet af armeringsstænger.

Vigtigt: For at udelukke sandsynligheden for, at træ rådner i området for krydset mellem bjælkehuset og fundamentet, isolerer vi den øverste del af strimmelbunden bituminøs mastiks og rullematerialer såsom tagmateriale.

1. På næste trin fortsætter vi til konstruktionen af ​​væggene.
   Den nederste krone passer således:
   
   • En træstamme er delt i to, og begge halvdele lægges parallelt med hinanden på begge sider af fundamentet.

• • Yderligere, på to stammer, er riller forberedt i et halvt træ til hjørneforbindelse"I skålen."

• • Forberedte træstammer stables på forudlagte træhalvdele. Som et resultat bør solide træstammer såvel som halvdele tæt støde op til fundamentets vandtætning.
  • Kævlerne fikserer vi ved hjælp af træpløkke - pløkke, der slås ned i forborede huller.

Vigtigt: For at forhindre varmetab placeres et tætningsmiddel under træstammerne, hvis pris er lav, for eksempel jutetape.

1. Vi lægger de følgende kroner ud på samme måde som den første krone.

1. Efter at have nået, lægger vi stammerne ud i dele og forbereder åbningen til fremstilling af huset. Vi handler på samme måde på stedet for den fremtidige døråbning.

1. Efter at væggene er hævet til det ønskede niveau, fortsætter vi til konstruktion spærsystem... Til fremstilling af spær kan du bruge resten af ​​stokkene. Hvis der ikke er nogen, kan du købe en stang 200 * 100 mm. Fordelen ved disse savede træer er, at deres tykkelse udelukker muligheden for afbøjning af hele strukturen.

1. Vi laver et sømmet loft. Af brædderne bygger vi en kasse, som vi beklæder på begge sider med brædder eller træbaserede plader.
2. Mellem beklædningens lag lægger vi termisk isolering, beskyttet på begge sider med en dampspærrefilm.

1. Inde i vaskerummet og dampbadet gør vi beton afretningslag, der tidligere har fjernet rør til tilførsel af rent vand og til udledning af spildevand.
2. Vi laver en betonplatform armeret med armering under ovnen.

1. ved hjælp af ildfaste mursten. For ikke at spilde byggematerialer og tid på pudsning, laver vi rent murværk. Vi dækker ikke murstenen med lak, da den frigiver giftstoffer ved opvarmning.
2. Vi lægger keramiske fliser med en ru overflade på gulvet.
3. Efter at flisen er lagt, skal du sørge for at fylde flisefuger med epoxy hydrofob fugemasse.
4. Forsegl mellemrummene mellem flisen og trævæggen med silikoneforsegling.

Råd: For at gøre betjeningen af ​​badet mere behagelig, kan en plankestige laves og lægges på klinkegulvet.
En stige lavet af slebet lameller gør gulvet ikke kun varmere, men også mere sikkert, da der er mindre chance for at glide.

Konklusion

På trods af at instruktionerne til at bygge bade fra afrundede træstammer ikke er lette, kan du prøve at klare opgaven. Desuden vil selv-implementeret byggearbejde betydeligt reducere omkostningerne ved det færdige objekt.

Nøjagtig overholdelse af teknologiske krav og en ansvarlig holdning til hvert enkelt byggefase vil give dig de bedste resultater. Du kan finde mere nyttig information ved at se videoen i denne artikel.

Hvor gavnligt badet er, er det ikke nødvendigt at male i lang tid. Og ikke kun for fysisk og mental sundhed. At have et badehus på stedet er at opnå prestige og respekt fra naboer. Og muligheden for at invitere på damp nyttig person vil også give direkte fordele. Lad os være realistiske, mange vigtige spørgsmål bliver løst i badehuset, og et dokument bliver underskrevet ved mødebordet. Der er ingen grund til at lede efter korruptionsordninger her: efter et bad lysner det i hovedet, unødvendige skaller slettes, og essensen af ​​sagen kommer ud. Skurkene udpeger i øvrigt ikke en "skytte" i badehuset, der vågner samvittigheden.

Denne artikel er afsat til spørgsmålet om, hvordan man bygger et bad med egne hænder. Hvem sagde, at kun denne verdens magtfulde har ret til badets fuldstændige velsignelse? Men hvorfor, undrer man sig over, bygge selv? Strukturen ser ud til at være uhøjtidelig, efterspurgt. Måske er det bedre at bestille på nøglefærdig basis?

Det handler om at være efterspurgt. I kombination med en lille omstændighed: badet er ikke en væsentlig eller vital genstand. Derfor - entreprenørens indpakning er kun begrænset til indholdet af kundens lomme, samt til luksusvarer. Hvad bygherrer bruger - markedet er markedet, de skal også leve, og de vil bedre.

Tag et kig på fig. Badehuset til venstre vil koste omkring $ 8000 på nøglefærdig basis, og det til højre - til $ 23.000-25.000. Imponerende? Vi vil beskedent tie om 2-3-etagers saunaer med pools, billardrum, selskabslokaler og massagerum. Og hvis du bygger selv? Selvkonstruktion et badehus til 2 rum på 3x4 m fra en bar (dette er den til venstre) vil koste omkring $ 1800, og en 4x6 m af en log fra 3 rum et sted i $ 4000-5000. Det er imponerende, dog er forskellen ikke kun flere gange, men også fundamental: Hvis de nøglefærdige beløb ikke passer ind i det gennemsnitlige budget, så har bosætteren allerede kunnet gøre det uden en overvældende forbrugerkredit, fordi et realkreditlån med en lavere kurs for badet bliver ikke givet nu.

Formålet med denne artikel er først og fremmest at vise: Djævelen er ikke så forfærdelig, som han er malet. Badehuset er en seriøs bygning, den skal opfylde visse krav. Og vægten i det følgende lægges på, hvordan man tilfredsstiller dem uden at beherske komplekse teknologier og ikke bruge for meget. Hvis du ved, hvordan du skærer brættet lige, borer et hul direkte, slår et søm ind uden at bøje og, efter at have læst resten, mener, at det er inden for din magt og ressourcer at bygge et bad, vil vi betragte vores opgave som afsluttet. Derfor blev materialet bygget til en mere komplet dækning af nøglepunkterne, men også for de særlige kendetegn ved teknologien til at bygge bade fra diverse materialer der tages behørigt hensyn.

Russisk eller sauna?

Finnerne selv, og også lægerne, indrømmer, at det russiske bad er det finske overlegent. I et russisk bad kan du skabe perfekt tør damp, som i en sauna, men du vil ikke være i stand til at "brænde" i den sidste kraftige damp. Men saunaen har en værdifuld fordel - den er ikke særlig krævende for designet af et badeværelse med varmekilde. En kompakt elektrisk sauna på størrelse med et klædeskab kan sættes i en bylejlighed, og intet, normal damp der. Men russeren kræver et separat badehus og et komfur til det. Derfor vil vi yderligere tale om det russiske bad, og vi vil forlade saunaerne til en anden sag.

Forfader

Det originale russiske bad består af 2 sektioner: et omklædningsrum og et dampbad, se fig. til højre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m. Moden for sådanne bade genoplives nu, de kaldes vilde bade. Uundværlige funktioner i det "vilde" russiske bad:

• Fundamentet er ikke nedgravet fra naturlige (også vilde) kampesten, uden kælder.
• Strukturen er et blokhus lavet af selektivt huggede vildstammer, dvs. som ikke har gennemgået nogen teknisk behandling, undtagen afbarkning og tørring.
• Konstruktion - uden et eneste søm.
• Blomkål - kun med mos og blår.
• Loftet er fladt (se nedenfor).
• Gulv- og loftisolering - mos og tørv.
• Vandtætning - harpiks eller støvle var.
• Taget er singel eller græstørv.
• Ovnen er mursten.

Det er ikke svært at gætte, hvad disse arkaismer er værd i vores tid. Nøglefærdigt vildt bad for mindre end 1 million rubler. - et vidunder. Derudover er det brandfarligt; tørv, mos og træ, der ikke er imprægneret med brandhæmmende midler, er brændbare materialer. Men så vil vi se, hvordan man bygger et billigere og enklere sikkert bad på egen hånd, ikke ringere end det originale. Først og fremmest vil moderne materialer og teknologier hjælpe; udover det traditionelle træ er uventede løsninger mulige. For det andet, i gamle dage blev badeovne kun bygget af mursten i mangel af passende metal. Faktisk er en rustfri stålovn med en efterbrænder, en luftkonvektor og en korrekt arrangeret saunaovn bedre på alle måder. Så til sagen. Handlingsplanen er som følger:

1. Rekognoscering med undersøgelser - vi ser, om det er muligt at placere et badehus på stedet, hvor præcist, hvilken størrelse og layout;
2. Valget af materiale til byggeri;
3. Design og godkendelse af projektet;
4. Konstruktion og udstyr, fra fundament og afløb til ovninstallation.

Projekt

Du bør dvæle ved projektet med det samme. Proceduren for dens godkendelse er den samme som for andre ikke-beboelsesbygninger. Det kan dog ikke anbefales at starte en squatter og legalisere den senere. Badehuset er ikke en væsentlig bygning. Hvis skadelige naboer efter konstruktionen klagede som: "Og her har vi en stinkende gulerod fra haven, som om de byggede et badehus!", Så vil det være meget problematisk og dyrt at bevise din egen. På den anden side, af de samme grunde (ubeboet, ikke livsnødvendig) forenkles og lettes den triste vandring gennem myndighederne. Baseret på dette er 3 muligheder mulige:

• Bestil et nøglefærdigt projekt hos lokale designere, dvs. allerede godkendt og bundet til stedet, vil det koste op til 5.000 rubler for et lille bad. + statslige afgifter og gebyrer;
• At designe dig selv er uønsket, uden at være en bygmester, vil du blive forvirret, og i organerne af arrogante amatører er ikke begunstiget;
• Download en færdig skitse fra internettet, dvs. ikke bundet til lokaliteten, projektet, og bind det til dig selv på egen hånd.

Den sidste mulighed er optimal, hvis du ikke er bange for at sidde under kontorerne for 5.000 besparelser. Han har så at sige en undermulighed - at give den downloadede skitse til designerne til indbinding og design. I dette tilfælde skæres besparelserne i halve eller tre gange, men at gå er på deres sjæl, og hun er der som en fisk i vandet. Du skal bare vælge en passende bygning, vurdere dens placering, lave en kopi af boligejerplanen og vise designeren, hvor badehuset skal være. Du bør dog ikke downloade det første smukke 3D-billede, du kan lide med nogle diagrammer, du skal kontrollere, at badeprojektet mindst indeholder følgende ark:

1. Plantegning med de nødvendige udsnit og forklaring (teknisk beskrivelse) af lokalerne, som den i fig. under;
2. Et resumé ark af de nødvendige materialer, og derefter holde kvitteringer på dem, så hvis der sker noget, viser - ikke bygget fra stjålet;
3. Anbefalet type fundament og dens plan.

Et vigtigt punkt i en byggetilladelse er samtykke fra naboerne. Dette er ikke en IOU, andre love gælder her. Et simpelt stykke papir med en underskrift som argument fungerer ikke, men hvis der er et stempel "Godkendt" og et visum på det og andre ark, så er samtalen med samme nabo kort: "Ser du seglet på din krumspring? Ja? Så du gik til din have for at plukke gulerødder."

Og alligevel sådan en mor-en-doven bemærkning. Det er ikke nødvendigt at tælle neglene i stykket og måle dem efter projektet, hvor man skal slå. Bygherrer er godt klar over, at afvigelse fra projektet langt fra er det samme som squatterbyggeri. Derfor bygger mere eller mindre erfarne udviklere ved at have et godkendt projekt, hvis bare det ser sådan ud, og så pludselig er der noget, der sætter sig. Antal etager, planmål, placering skal være sammenfaldende bærende vægge(der er allerede 4 af dem i et lille bad), materialet, det er bygget af - træ er som træ, mursten er som mursten - og fundamentet, dets type og materiale. Resten, hvis vi taler om et bad, vil ikke længere være en overtrædelse, men en afvigelse fra projektet, som kan løses. Enhver værkfører om dette emne vil fortælle sådanne historier - du vil undres og grine.

Bemærk: spørgsmålet kan opstå - hvilken slags liberalisme til afvigelser? Pointen er moder jord, de bygger på den, og det er stadig umuligt at forudsige præcis, hvordan den vil opføre sig. Derfor giver de rivede bygherrer frit spil, så de på eget ansvar kan bestemme på stedet efter omstændighederne - hvordan der skal bygges, så det bliver stående.

Placering, størrelse, layout

Krav til placeringen af ​​badet på stedet er vist i fig. til højre. Af disse ser de, når de godkender, særligt strengt på afstanden til vandforsyningskilden, huset og afløbet fra grænserne til naboer. De bør overholdes med en margin, hvor prioriteringen af ​​vandforsyning er den højeste. Hvis det for eksempel i henhold til lokale forhold er nødvendigt at tage afstanden fra en brønd eller en brønd fra 30 m til de nærmeste forureningskilder (og badet er en af ​​dem), så tager vi denne eller en anden stor værdi . Det samme gælder afstandene til naboer, gulerødder kan virkelig stinke af badeafstrømningen.

Andre krav er fleksible nok baseret på lokale forhold. For eksempel er afstanden til huset taget, så nedsivning fra badeafløbet ikke underminerer fundamentet. Hvis badehuset er lavere ned ad skråningen, og den underjordiske afstrømning ledes fra huset til det, er det muligt at holde sig inden for 5-7 m, da kun ifølge resultaterne af undersøgelser på stedet.

En masse "knirk" ved godkendelse af badeprojekter er forårsaget af orienteringen af ​​indgangen ikke mod syd. Der er allerede en medicinsk årsag: pludselig kommer den dampede ud i den skærende nordenvind, ikke længe før lungebetændelse. Men f.eks. i Ciscaucasia er den værste vind om vinteren bare den sydlige, den såkaldte. ligner bjergene, men i vindrosen i nord er der et dyk, så i dette tilfælde kan orienteringen af ​​indgangen til badet være den modsatte af den typiske. Nå, det er lige meget, hvor vinduet ser ud. Hvis du vil beundre kloaklugen under vask, er det op til dig.

På en almindelig personlig grund kan selve muligheden for at bygge et bad løses med halvanden meter af dens størrelse. I et sådant tilfælde giver vi uformelle normer for området for 1 vaskbar: 1,5 kvm. m omklædningsrum og 1 kvm. m vask (bruser). Det vil sige, at et ret behageligt hjemmebad er muligt i størrelser fra 3x4 m. Eksempler på layout af sådanne bade er vist i fig. nedenfor, med et separat dampbad og kombineret med et vaskerum. Deres ejendommelighed er det Indgangsdør kan være på nogen af ​​væggene i omklædningsrummet, hvilket letter placeringen af ​​badet på stedet.

Du bør især dvæle ved dampbadet. Faktum er, at den generelle sundhedstilstand for moderne byboere ofte simpelthen ikke tillader dem at tage et dampbad. I dette tilfælde kræves en 3-sektion sauna med separat dampbad. I 3x4 m kan et sådant layout lægges til højre i fig. med planer, men så er der et problem med at varme bruseren op i koldt vejr. Det er irrationelt at lade bruseren varme op, spilde varmt vand forgæves, der er så lidt af det i vandvarmeren, og der er ikke plads til et separat komfur i bruseren.

En vej ud kan findes ved at afvige fra badeplanlægningstraditionerne, især hvis arealet til rådighed for byggeri giver mulighed for at øge dets størrelse. I fig. - bad layout fra 3x5 til 4x6 m med et lille omklædningsrum, faktisk et omklædningsrum.

Et stort vaskerum opvarmes enten med et separat komfur (angivet? saunaovn i dampbadet. I sidstnævnte tilfælde er 2 løsninger mulige: enten ikke-brændbare skillevægge og en del af luftkonvektoren går ind i vaskerummet, som på figuren, eller indsugningen af ​​kold luft over gulvet i vaskerummet og leverer den opvarmet under loftet ved hjælp af blikkasser eller metalbølger. På grund af tilstedeværelsen af ​​en vestibule kan den generelle indgang orienteres, som du vil, og for dem, der kan lide at bide i en frisk snebold eller en pool, er der en separat udgang i dampbadet.

Bemærk: om det andet tegn? i fig. og dræn med afløb se nedenfor.

Materialer (rediger)

Valget af materiale til at bygge et bad skyldes primært de fysiske processer i det. Mere præcist forstod vores forfædre, baseret på tilgængeligheden og medicinske og hygiejniske krav, på det tidspunkt intuitivt, men med rette, opfundet design af badebygningen. Derfor viste det sig at være ret konservativt og fast knyttet til træet. Træbygninger kræver meget højt håndværk og lange teknologiske pauser for svind og eget svind, hvis der anvendes billigt tømmer. Det er muligt at finde en erstatning for træ med fx badekar. skumblokkene nedenfor eller arbolit eller savsmuldsbeton. Derfor, før du vælger et materiale, lad os se, hvilken slags fysik der virker i badet.

Badets fysik

For det første - badet bliver ikke konstant opvarmet, det opvarmede bliver meget varmt, og når det vaskes, er det fugtigt. For det andet - under opvarmning skal saunaovnen først give en kraftig strøm af termisk (IR, infrarød) stråling, som vil opvarme væggene og blive absorberet af dem, og lidt senere - en stærk strøm af opvarmet luft, som giver en ensartet temperatur i dampbadet. På vasketidspunktet er ovnens ovn svækket, så de personer, der vasker, ikke brænder dens retningsbestemte IR. Folk i IR-badet fra de opvarmede vægge og luftens varme skal forsigtigt og jævnt omslutte; dette er foruden at luften langt fra er mættet med fugt, en uundværlig betingelse for let damp.

Badets lethed eller sværhedsgrad er ikke så stærkt relateret til temperaturen. Damp kan være tung ved 45 grader og let ved 70 grader. Tolerancen og fordelene ved badet for mennesker af forskellige, som de siger, er forfatningen udtrykt af en parameter, der kan kaldes intensiteten af ​​eksponering for damp; blandt folket har det længe været kendt som badets "kraft". Også klassificeringen af ​​bade på dette grundlag har længe været etableret:

• Letvægts, til kvinder og børn- fra en lindeskov er væggenes varmekapacitet lille, IR'en fra dem "udånder" hurtigt, og de vaskbare varmes op med mere luft.
• Almindelig eller condovaya- traditionelt fra en nåleskov. Opvarmning af IK fra væggene og med luft omtrent ligeligt, afhængigt af ovnens tilstand, er velegnet til næsten alle. Det kan bygges af ethvert materiale, der er egnet til et bad.
• Energisk- fra tykke egetræer. Takket være den lange og kraftige IR fra væggene med en høj varmekapacitet på kun 50 i dampbadet, trænger et fej med en kost ind, som man siger, knoglerne leger. Men det er muligt at modstå kraftig damp kun med jernsundhed. Generelt er et kraftigt bad et heroisk, hvorefter det billedligt talt er helt rigtigt at kaste rundt med lastbiler og tage fat i bilen.

Lysbade blev bygget af de rige mere til hustruer, døtre og andre kvinder, som de elskede: let sauna har en gavnlig effekt på kvinders sundhed og giver dig mulighed for at bevare skønhed i lang tid; begge køn tilføjer seksuel aktivitet. Kære russiske cocottes fra fortiden helt sikkert, før de accepterer, lad deres besøgende gennem et let bad, længe før russisk ord deres erhverv er blevet uanstændigt.

Lindetømmeret var dog dyrt i gamle dage. Nu er alle de ældgamle lindetræer under beskyttelse, og der er ingen høst af kalkbaseret erhvervstømmer. Ikke desto mindre er de i egenskaber tæt på et let kalkbad fra skumblokke og en ramme, som vil blive beskrevet mere detaljeret nedenfor. De er de billigste og nemmeste at bygge. Men det er kategorisk kontraindiceret at køre en tur efter et let bad i sneen eller at dingle i et ishul. Selv før du forlader det på gaden, skal du køle ned i et varmt omklædningsrum og derefter, efter at have klædt dig varmt, hurtigt snige dig ind i huset.

En kraftig sauna er tværtimod meget dyr og vanskelig, fordi den kan kun bygges af træstammer af højeste kvalitet. De langsgående fordybninger mellem bjælkehusets kroner fungerer som fangere af den oprindelige IR-ovn, der driver varme ind i væggene; trævægge absorberer IR langt mindre grådigt. Det samme gælder for evt bjælkebade Derfor kan det "næsten kraftige" badehus bygges af fyrretræer med en diameter på 200 mm. Vi vil yderligere fokusere på "normale" kondova-bade, som de mest alsidige og overkommelige.

Udvælgelse og afslag

Det bedste materiale til et bad er træ, fordi den blev skabt til ham. Vi vil tale om skumblokke og andre egnede materialer yderligere, når vi beskriver bade fra dem, fordi de går i gang med det samme uden afvisning. Dette kan ikke siges om træ: den, der er ret egnet til huset, holder muligvis ikke i lang tid i badet på grund af de specifikke forhold beskrevet ovenfor.

Bemærk: et murstensbad er ringere end et træ i alle henseender, undtagen et - et stort, fra 70-100 kvm. m i planen vil en murstensbadebygning være billigere end en træbygning, og dens badekvaliteter med et så stort bygningsvolumen bliver acceptable. Derfor blev og bliver murede bade hovedsageligt bygget af store offentlige.

Det bedste træ til et bad er lærk, og for et kraftigt er moseeg, men begge dele er dyre. Oftest bygges bade af fyrre- eller grantræ efter foreløbig afskærmning af tømmer. Den første ting at være opmærksom på er fuldstændig fravær revner (pos. 1 på figuren), derefter ormehuller, pos. 2 og blå, sorte osv. tegn på forfald, s. 2 og 3. Blåt følger normalt med ormehuller (pos. 2), men det kan også optræde som separate pletter, pos. 3. Det tredje tegn på ubetinget afvisning af et givet stykke er knuder, der falder ud. Hvis skoven er konditioneret, træder udvælgelseskriterierne i kraft.

Tjære og tør spån

Nåletræ, især fyrretræ, har 2 varianter - tjære og tørspån. Den anden er et almindeligt tømmer skåret i blokke. Den første er imprægneret med harpiks, den lugter kraftigt af den, kører man fingeren langs savsnittet, klistrer den og bliver snavset. Smolka er dyr pga træer på den hugges selektivt under saftstrømmen, hvilket på ingen måde er nyttigt for skoven som helhed. Ikke desto mindre er det værd at bygge et badehus fra tømmerstokke eller tømmer, det er værd at bruge penge på tjære til 2-3 lavere kroner: det rådner slet ikke, men under påvirkning af fugt bliver det til sten og bliver til en slags moseeg. Til ramme badekar stangen på den nederste sele (lejebælte) er også tilrådeligt at tage harpiks. Og en ting mere: På det ru gulv i ethvert bad er det meget, meget ønskeligt at købe meget billigere halvfabrikata og affaldssavning af tjære med aftagende, først og fremmest - den billigste croaker, se fig. Du bliver nødt til at svede mere, afbarke og justere, men gulvet kommer evigt og billigt ud.

Bemærk: Rovfældning praktiseres stadig nogle steder, når træer fældes kvartalsvis hele året rundt... Det nyder nabobadehusbyggere godt af - tjære kan tages direkte fra tømmergården til en billigere takst end da en tør spån fra forhandlerens lager. Men for naturen er sådan en tilgang ingen steder værre, og du skal kunne vurdere råt træ efter øje for skævhed under tørring, se nedenfor, om tømmeret.

Imprægnering

Alt tømmer til opførelse af et bad skal være imprægneret med antiseptika, biocider og brandhæmmere. Ud over tjære rådner den alligevel ikke, den accepterer ingen imprægnering, og når den først er forstenet, bliver den meget dårligt brændbar. Imprægnering til træ sælges separat, det vil sige, at hvis det er billigere på den måde, så kan du købe billigt ubehandlet træ og forarbejde det selv.

Imprægneringsmaterialer til træ er lavet på basis af renset mineralske olier og/eller silikone. Du kan finde anbefalinger til at erstatte dem med fungerende eller frisk motorolie, men det er ikke nødvendigt. Maskinolier indeholder tilsætningsstoffer, der er gavnlige for maskiner, ikke for mennesker. I badet vil de uundgåeligt komme i luften og allerede mætte dig gennem den dampede hud.

Logs

Rå, dvs. vilde træstammer sælges sjældent nu - det er mere rentabelt at opløse dem i afmålt materiale, og affaldet vil gå til erhverv, til cellulose osv. Der er virksomheder, der handler med vildt træ, men de fineste og priserne er mine komplimenter. Derfor har du pludselig, efter at have læst resten, tænkt dig at bygge et bjælkebad, så bliver du nødt til at købe afrundede træstammer.

Det første udvælgelseskriterium - loggen skal være solid kammertørring; dette er et meget dyrt materiale. Limet imitation, pos. 1 i figuren, vil være fantastisk til en boligbygning, men ikke til et bad, fordi på grund af lamellernes forskellige vridninger (fragmenter, hvorfra tømmerstokken er limet) under badeforholdene, vil de hurtigt flække og rådne ved enhver imprægnering.

Det andet punkt er revner. T. ringede. sunde radiale revner, pos. 2, i bjælkehytter i beboelsesejendomme er ret acceptable, men i badet bliver de kondensatsamlere med alt, hvad der følger med det; naturligt lufttørrede træstammer eksisterer ikke uden dem, derfor, som nævnt ovenfor, er kun kammeret egnede. Af samme grund bør bjælkens profil ikke have opadvendte udsparinger, pos. 3. Fra logs af den finske profil og enhver af dens modifikationer opnås fremragende huse, men bade er ikke bygget af dem.

Loggen til badet skal være med den sædvanlige såkaldte. månerille, pos. 4 vender nedad. For at gøre dette skal du under konstruktionen vælge en passende udskæringsordning, se nedenfor. De bedste standardstørrelser til et bad er 190 eller 210, er det bemærket i fig. Hvis et badehus bygges "mere kraftigt" af fyrretræsstammer, er det, ud over den øgede diameter, nødvendigt at vælge træstammer med en mørk kerne og lyst splintved, til højre i fig. Logs med mørke og lyse bælter af vækstringe vil blive spredt i et almindeligt bad.

Bemærk: hvis badets "kraft" ikke betyder meget, kan der tages træstammer med lidt forskellige diametre. Når du skærer i en blok (dette er den bedste måde for et lille bad, se nedenfor), opnås en fuldstændig passende ramme fra træstammer af forskellig størrelse, se fig. venstre.

Bjælker

Et bjælkebad vil koste meget mindre end et bjælkebad og passer i udseende godt ind i en forstadsbebyggelse, se fig. Den billigste og nemmeste måde er at bygge den af ​​et almindeligt renskåret træ (rektangulært i tværsnit). Dens afvisningskriterier er de samme som for logs, men en jævnhedskontrol er tilføjet.

Det ser nu ud til, at en simpel bar med kammertørring slet ikke er til salg - det er urentabelt. Og den lufttørrede bar er helt skæv i en eller anden grad. Generelt er dette ikke skræmmende, i opførelsen af ​​et bjælkehus sørger de altid for en teknologisk pause for svind og træets egen svind. Under det vil stængerne klæbe til hinanden og blive cementerede, som de siger, de vil leve med tætning fra en næsten solid masse.

Træets krympning er dog ikke ubegrænset, og hvis tømmeret blev tørret forkert, kan det vise sig at være overdrevent skævt, og rammen fra det forbliver med revner. Der er 2 muligheder for køb: enten fra en betroet leverandør i henhold til de levende anbefalinger fra pålidelige mennesker, eller med en inspektion af stakken på lageret af en inviteret specialist - en tømrer, møbelmager, skovtekniker osv. desværre ikke muligt .

En bjælke til konstruktion af et bad "under en log"

Meget attraktiv, men kræver særlig omhyggelig afvisning af træet, konstruktion bjælkebad fra en trekantet stang med aftagende (pos. 1 i figuren til højre) eller 2-kantet, er det også en halvkantet svelle, pos. 2.

Der er tale om halvfabrikata, dvs. er billige. At skære dem er ikke meget mere kompliceret end en simpel bar og kan godt udføres af en ikke-tømrer. Men det er muligt at bygge et badehus ud fra en sådan bar, der ligner en "stejl" bjælkehytte, og med hensyn til egenskaber - med en intensiv ildkasse er den tæt på kraftig.

Hvad angår det profilerede tømmer, er det først og fremmest dyrt. Derefter kan limet limtræ ikke komme ind i badet af samme årsager som efterligning af en træstamme, pos. 2 i fig. Og en kammerbjælke i ét stykke er endnu dyrere, og kun en valgt helt fra kernen (pos. 1) eller splintved vil gå i badet. Hvis du kan se begge dele på en gang på savsnittet af stangen, vil det splittes i badehusstrukturen. Endelig, i profilen af ​​stangen, som i bjælkerne til badet, bør der ikke være hakker, der vender opad, pos. 4. Alt dette gør valget til et helvede, især da sælgerne, der ved, at deres produkt er ret godt derhjemme, ikke forstår en sådan kræsenhed.

Mere om mursten

Pludselig vil du bygge murstensbad, husk på, at murstenen til den også er genstand for afvisning. Til badet har du brug for en tung og mørk, lavporøs eller moderat, uden vridning og hævelse, brændt jernmalm eller klinker. En smuk ansigtsmursten af ​​tør eller halvtør støbning er bestemt ikke egnet.

Bygning

Nå, vi vil antage, at vi har bestået den svære og afgørende fase med udvælgelse og afvisning af materiale. I sidste ende kræver omkostningerne kun tid, viden og opmærksomhed. Nu - vi bygger et badehus! Også her er der meget at se til udover de sædvanlige byggearbejdstrin. Generelt er sekvensen for at bygge et bad som følger:

1. Fundament;
2. Udstyr til gulvisolering og dræning;
3. Til rammebade - ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. til rammekrympning;
5. Vægge;
6. Til bjælke- og bjælkebade - tætning af bjælker;
7. For dem, fra lufttørrede materialer (ikke-profileret tømmer, vilde og afbarkede ikke-cylindriske træstammer) - en teknisk pause i 6-18 måneder. til svind / svind af et bjælkehus;
8. Åbninger, døre, vinduer;
9. Loft;
10. Tag;
11. Indvendig indretning og primært installation af brændeovnen.

Fundament

I gamle dage blev badene placeret på et ubegravet fundament lavet af kampesten (punkt 1 i figuren), dette gjorde det muligt at reducere behandlingen af ​​træstammerne i den nederste krone til et minimum. Til dette blev noget som et loge eller centre, hvor rundstokke ikke rullede, rekrutteret fra vilde sten. Ved hjørnerne blev især store kampesten med krydsende naturlige hulninger værdsat; det er selve hjørnestenene. Den oprindelige betydning af dette udtryk er nu glemt. Et kampestensfundament til et bad kan lægges i dag, men desværre, vild sten nu langt fra affaldsmateriale.

Bemærk: bliv ikke overrasket over omtalen af ​​hjørnestenene i Bibelen og evangeliet. Den nu næsten træløse Levant var dengang rig på fremragende cedertræ... Det var nok til både bygninger og flåder. Hvad var kong Salomons palads bygget af? "Takket være" den høje værdi af det libanesiske cedertræ er det næsten væk.

En fuld erstatning for kampesten - lavvandet eller lavvandet, pos. 2. Den første er velegnet til ethvert træbad, og den anden - til en skumblok. Med hensyn til kompleksitet og møjsommelighed er lægningen af ​​den ene og den anden tilgængelig for nybegyndere og til en pris - for et familiebudget under gennemsnittet. Der er kun en ulempe: den er ikke egnet på upålidelige jordarter. Disse omfatter:

• Mellem leret er tættere på stærkt leret og stærkt leret (hævningen er mere end 6-7 % i volumen) - små siltet sandet ler, tæt ler, buttet ler mv.
• Nedsynkningskategori II, over 5 volumenprocent - løs løsagtig og leret.
• Svag, med en bæreevne på mindre end 1,7 kg/sq. cm - humus, siltet, tørv, løs sandet muldjord.

På steder med stabile positive vintre og lav sandsynlighed for frysning af afstrømningen er en fremragende, enkel og billig mulighed for fundamentet til et træbad en søjleformet, ikke forsænket fra færdige blokke 200x200x400, pos. 3. En samvittighedsfuld og opmærksom kontorbyboer, der har påtaget sig at bygge, kan lægge den ned i weekenden.

På en skråning, som er meget god til en dræningsanordning, og på upålidelige jordarter, kan badet placeres på et søjleformet fundament lavet af asbestcementrør, pos. 4. For en trækonstruktion er den omtrent lig med bæltet med hensyn til omkostninger og arbejdsintensitet. Isolering af undergulvet på steder med frostklare vintre øger dem begge ikke meget. Under et bad lavet af skumblokke eller mursten skal søjlernes hoveder bindes med runde bjælker eller grill, pos. 5, er dette allerede en ret kompliceret og dyr proces, især pålæggelsen af ​​grillen. Til bad kan man dog oftest klare sig med randbalk.

Endelig er pælegrillagefundamentet, pos. 6. Det kan være svejset metal, både i figuren, og beton på borede pæle. Begge er ret vanskelige og dyre, og et metalpælefundament af høj kvalitet kræver også specialudstyr.

Pælefundamenter lægges under bygninger på jord, som man siger, ingen: siltet, tørv, svagt, stærkt vandet; generelt "i sumpen". Et badehus er ikke placeret på rådden våd jord, men lægning af et pælefundament under det er berettiget i særlige tilfælde.

For eksempel havde forfatteren en chance for at tage et dampbad i en kraftig sauna på en stejl flod over floden. En platform stak ud over spabadet, en stige gik direkte i vandet fra den. Der fossede kilder fra bunden - om sommeren var vandet iskoldt, og om vinteren var der et hul. Følelser - ubeskrivelige, hvis de svæver i paradis, så præcis på denne måde og ikke på anden måde. Men det er muligt at bygge et sådant sted kun på bunker, ellers vil jorden krybe om et år eller to, og badehuset vil kun gurgle eller flyde, svajende. Det er til sådanne eksklusive, at pælefundamentet til badehuset er beregnet.

Isolering og lægning til vægge

Før du bygger et bad på ethvert fundament, undtagen kampesten, skal du påføre dobbelt vandtætning lavet af bitumen og tagpap, se fig. Det påføres efter at fundamentet har fået styrke, bortset fra metal svejset.

Hvis et træbadehus bygges på et båndfundament, så før lægning af 1. krone af et bjælkehus eller det nederste bælte af rammen på båndet, udlægges 30x30 mm eller 40x40 mm lameller på isoleringen, som vist i fig. . venstre; med tømmer af høj kvalitet kan du klare dig med tykt, fra 10 mm, lort. Formålet med denne drejebænk er at forhindre træ i at rådne nedefra på grund af kapillarlåsning. Det resterende mellemrum tætnes derefter sammen med væggene.

Bemærk: ingen ankerbolte eller lignende i hvert fald. ikke nødvendigt at fastgøre væggene til fundamentet. Med termiske stød, som badets struktur oplever, vil der ikke være nogen fordel af dem, bortset fra skader.

Gulv og afløb

Badets gulv og afløb er uløseligt forbundet og betragtes derfor sammen. Tilsammen udgør de den mest komplekse og kritiske strukturelle enhed i badet, som i høj grad bestemmer dets operationelle og sanitære og hygiejniske kvaliteter.

I de gamle bade gik afstrømningen direkte til jorden gennem sprækkegulvet. I dag er det forbudt at hælde spildevand ud på jordens overflade, men sprækkegulvet i dampbadet/vaskerummet er ganske passende, se nedenfor.

Afløbet fra badekarret kan anbringes spredt over hele gulvets overflade eller pege (koncentreret) gennem risten (stigen) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er mere kompliceret, men meget mere hygiejnisk. Et punktdræn foretages oftest hvis afløbsgrav er under gulvet. Dette sparer plads og mængden af ​​jordarbejde, men sanitet og hygiejne - med 3 med et minus. Derudover er der ingen afløbsbrønde, der slet ikke kræver rengøring og pumpning, og i dette tilfælde skal du til VVS-arbejde bryde gulvet. En yderligere ulempe - på grund af infiltration af spildevand direkte under bygningen, vil badehuset før eller siden "føre".

Som et argument til fordel for gruber under gulvet citerer de ofte - de siger, det vil ikke fryse. Og undskyld, opvarmer du dit bad hele vinteren? Hvis du har råd til det, hvorfor så squatteren? Bestil et nøglefærdigt badehus og tag et dampbad. Der er desværre ingen grund til at tilføje "sundhed", da hullet er under gulvet. Måden at beskytte enhver spildevandsgrav mod frysning har været kendt i lang tid: denne træbetræk 30-40 cm under inspektionslemmen. Afløbet fra badet er varmt og vil under dobbelt låg nå at trænge ned i jorden, før den hårdeste frost når den.

Bemærk: nogle gange siger de også, siger de, du skal lægge et gastæt dæksel på brønden under badet. Rent vand en nysgerrighed i sort humors ånd - enhver forseglet afløbsbrønd eksploderer engang som en dårligt steriliseret krukke med hjemmebevaring. I badehuset - hovedsageligt under vask, pga et termisk chok under opvarmning vil spille rollen som en initiator.

Enheden af ​​det diffuse afløb fra badet, det er klart fra pos. 1 fig. Det er meget ønskeligt at udstyre betonafløbet med en hjemmelavet vandtætning, pos. 2, vil dette sikre, at badet opfylder de strengeste sanitære krav. Betonen på afretningen er taget vandtæt; ved selvblanding tilsættes en vandpolymeremulsion til vandet med en hastighed på 200 ml pr. 10 l, og den hærdede og tiltagende afretningsmasse behandles med bitumenmastiks. Dette skal gøres i den varme årstid, og før du lægger gulvet, skal du give en teknisk pause i 5-7 dage.

Badehuset skal have en separat drængrav. Afløbet fra badehuset er stort til husholdningsspildevand og salve, men det er meget renere end køkkengrå, for ikke at tale om afføring fra, og indeholder lidt fedt. Hvis du kører badeafløbet ind i det generelle, korrekt beregnede og konstruerede, så vil det kvæle, og de aktive bakterier i det vil dø. Hvis du bygger en stor og dyr septiktank baseret på en salveudledning, så vil den sædvanlige afstrømning for bakterier ikke være nok til mad, det aktiverede slam vil forsure, og kloaksystemet stopper med at fungere igen. Der graves et drænhul med en hastighed på 50-100 liter pr. 1 vaskbar til en dybde på mindst 30 cm under den beregnede (standard) frysedybde, forudsat at det er begravet mindst 1,2 m ned i fastlandet (under en frugtbar lag) jord.I de fleste regioner RF opretholdes disse forhold, når drænet uddybes med 1,6-1,8 m.

Den enkleste og billigste afløbsbrønd fås fra bildæk v lerslot, pos. 3. Men spildevand vil uundgåeligt stagnere i sidelommerne, og en sådan grube skal desinficeres meget oftere. Med de fremtidige omkostninger til antiseptika, rengøring og pumpning i tankerne, viser det sig at være mere rentabelt at købe et par (60-70) cm beton- eller plastringe til brønde. Det er de mindste og billigste brøndringe. Deres højde er standard - 90 cm; 2 stk er lige nok. Med en indvendig diameter på 0,7 m er brøndens volumen tilstrækkelig til 5-6 vaskbare.

Pludselig er gruben stadig under gulvet (måske er der simpelthen ikke plads til ydersiden på stedet), så kan badet ikke bruges mere end en gang om ugen. I dette tilfælde vil punktdræning også være billigere, og dens komplekse og dyre betonfanger under gulvet kan erstattes med et væltet lavt trætelt. Derefter, rundt om åbningen af ​​gruben, er det nødvendigt at påføre vandtætning af høj kvalitet med en fjernelse på mindst 0,5 m ud over konturen af ​​afløbsristen, pos. 4. Dette er dog også en dårlig vej ud: Vand vil alligevel lække under isoleringen, og hvilken slags biocenose vil udvikle sig der, det er bedre ikke at tænke på det. I hvert fald før spisning.

Etage

Badets gulv skal for det første give en hurtig og fuldstændig dræning af vand, uden at forfalde sig selv. For det andet, for at give tilstrækkelig isolering og for at garantere mod træk nedefra, forudsat at det er umuligt at tilstoppe undergulvet med termisk isolering, bliver du nødt til at begrænse dig til tilbagefyldning med ekspanderet ler. Til dette er gulvet i badet lavet flydende, pos. 1 i fig., dvs. ikke stift forbundet med bygningskonstruktionen. Læg gulvet på strøerne; deres ender i bjælkevæggen indsættes i udskæringerne i den nederste krone, pos. 2. I et bjælkebad bindes bjælkernes ender med tværstænger for at danne et solidt gitter, og i et rammehus, som i et rammehus, danner gulvstammerne sammen i det nederste bånd hovedstøtterammen.

Lagtrinnet er 40-60 cm. Deres højde er 100-120 mm for et spænd på op til 4 m og 150 mm for et spænd på 4-5 m. Ved et større spænd skal der forefindes mellemsøjler i fundament el indvendige områder bånd. Tykkelsen af ​​lag er taget cirka 1/50 af spændvidden, dvs. 60 mm for 3 m, 80 mm for 4 m osv.

I intervallerne mellem laggene lægges krækeren med den konvekse side opad. Fordi pladebrædder tilspidser til den ene ende, de lægges skiftevis med en smal ende i den ene eller den anden retning. Mellem brædderne efterlades mellemrum på 5 mm, samme pos. 2 i fig. Dette design hindrer ikke dræning, forbedrer til en vis grad varmeisoleringen, og sammen med de færdige gulvbrædder lagt på tværs af pukkelryggene, beskytter det mod træk.

På træstammer og ru gulvbelægning fra pladen er det meget, meget ønskeligt at tage tjærefyr. For at reducere omkostningerne til gulvet kan træstammerne laves af en 3-kantet stang eller en halvkantet svelle åbnet i to, se ovenfor. Men så skal de trimmes fra siden af ​​aftagningen, så underlaget til det endelige gulv er jævnt og vandret.

Et afsluttende gulv med diffust afløb lægges af en almindelig afhøvlet renkantet plade, gerne tjære, med en tykkelse på 40 mm eller mere. At reducere omkostningerne igen vil koste ekstra arbejde: du kan tage et uskåret og ukantet tjærebræt, "bringe tankerne om" dig selv på en cirkulær og en høvl (den gamle sovjetiske desktop UBDS-1 og lignende er meget praktisk til dette) , og læg det på gulvet rester af aftage. Der lægges et rent gulv med mellemrum mellem plankerne på ca. 5 mm, så vandet kan løbe ud.

For at lægge et gulv med punktafløb placeres først et bræt af lærk eller tjære med afløbsrist mellem stokkene over gruben eller vandtætningen. Læg gulvet uden mellemrum, med udskæring over risten, pos. 3 og 4. Tavlen skal tages ikke rillet, men med låsekvart, pos. 5. Efter en teknisk pause hældes pladernes samlinger i strukturens krympning flydende negle eller gnides med en vandtæt træspartel.

Med alle de høje omkostninger, kompleksitet og arbejdsintensitet er dette langt fra den bedste mulighed... Ved pos. 4 ses, at badet, at dømme efter gulvets og ristens generelle tilstand, stadig er nyt, men gulvet under bænken er allerede skredet. Tilsyneladende er bygherrernes modvilje mod den spredte afstrømning gennem sprækkegulvet forklaret af fordomme og ufuldstændig viden om det russiske bads historie.

Vægge og ramme

Logsaunaen ser selvfølgelig lækker ud, se fig. Men vi vil ikke dvæle ved dem i lang tid: Disse bygninger er generelt ikke for begyndere. Under alle omstændigheder, for at bygge det enkleste badehus, skal du mestre 2 vanskelige teknologier- skæring af træstammer med en grat med resten, pos. Og i figuren, og med en pote uden en rest, pos. B-D. Sidstnævnte er i øvrigt teknologisk enklere, men kræver kalibrerede logs, da proportionerne af markeringsskabelonen (pos. D) er bundet til siden af ​​firkanten indskrevet i bjælkens diameter, pos. D. Under alle omstændigheder skal bunden af ​​den første krones stammer være meget præcist og jævnt ophængt, fordi et stenfundament, der kan justeres, så det passer til træstammer, er nu urealistisk.

Bemærk: skæring i en grat og i en simpel skål (se fig. til højre) betragtes ofte som en og samme arbejdsoperation, fordi konfigurationen af ​​bjælkerne klar til lægning i blokhuset er den samme. Faktisk, når du skærer i skålen, vender fordybningerne og rillerne opad, hvilket er uacceptabelt for et bad. Når der skæres i en blok, overføres monterede træstammer til et bjælkehus med en omsætning, dette komplicerer og bremser monteringen af ​​et bjælkehus på fundamentet.

Fra en bar

Det er allerede meget muligt for en nybegynder at bygge et badehus fra en bar: du behøver ikke at vælge krumlinjede riller og huller i et træ. Det er nok at vide, hvordan man håndterer en sav, hammer, mejsel og økse. For at bygge et lille, op til 4x5 m bad, skal du kun beherske 3, eller kun én, enkel operation: skære i et halvt træ eller i okker med resten eller skære uden rester ind i poten (i slutningen); er markeret i fig. "!"

En bjælke fra 100x100 til 250x250 mm vil gå til badet. Jo tykkere, jo bedre og dyrere naturligvis. Generelt vil "hundrede dele" være nok syd for Voronezh, 150x150 for Moskva-regionen og 200x200 - nord for St. Pereburg. For 1-3 lavere fælge skal du tage en stang en størrelse større, og igen er det meget ønskeligt, tjære.

Faktisk er processen med at samle et bjælkehus uden en rest fra en ikke-profil renskåret stang (den enkleste og billigste) med et snit i numsen vist på stien. ris. Først forberedes enderne af de tilskårne stænger i henhold til skabelonen, pos. 1. Hvis der i stedet for et tømmer er en halvkantet svelle (pos. 1a), der er konditioneret til et bad (se ovenfor), så kan du få en næsten fuldstændig efterligning af en bjælkeramme.

Ved samling af rammen er det nødvendigt at forhindre sideværts forskydning af bjælkerne. Månens riller holder et blokhus lavet af træstammer, men forbindelser i hjørnerne er ikke nok til glatte bjælker. Der er 2 mulige muligheder. Den første, pos. 2 er enkel, men ikke den bedste, fordi søm i et bjælkehus vil ruste. Blokhuset slås straks hårdt ned, og caulk-tapen (se nedenfor) påføres med det samme. Placeringen og længden af ​​sømmene er den samme som sømmene i sporet. mulighed. Søm er nødvendige hemmelige, med et helt forsænket hoved, eller et specielt værktøj til hammeren - en doboinik; det ligner en centerpunch med en jordende ende.

Efter 2. metode, pos. 3, stængerne fastgøres med runde blinddyvler - stifter. Kalibrerede stifter er til salg, det er bedre at tage egetræer. Forbindelsen af ​​kronerne med dyvler udføres som følger:

• Den næste lægges på den forrige krone.
• Huller bores nøjagtigt efter dyvlernes diameter gennem den øverste bjælke til halvdelen af ​​højden af ​​den nederste.
• Fjern den øverste krone.
• Læg caulk-tapen.
• Indsæt stifterne, gennembore fugemassen over rederne under dem.
• Igen, nu for altid, lægges den øverste krone, idet den sættes på stifterne.
• Proceduren gentages indtil den fuldstændige samling af bjælkehuset; stifterne er forskudt, se igen pos. 3.

Bemærk: med en spændvidde på op til 6 m er det nok at fastgøre bjælkerne i hjørnerne, som vist i fig.

Og hvis tømmeret er profileret?

En af grundene til, at profilbjælken blev opfundet, er ønsket om at slippe af med den ret besværlige og kostbare fastgørelse med dyvler. Denne betragtning er dog ikke gældende for badet: profiler, der holder hinanden "ironisk" er ikke egnede til et bad. Og for dem, der ikke vil "fange" kondensatet, vil badtemperaturdeformationer snart bryde kammene. Derfor skal blokhuset til et bad fra en profileret bar stadig fastgøres.

Blomkål

Kævle og firkantede træstammer til monteringsklodsning. En træstamme vil kræve en grundig fugeevne og et komplet fugeværktøjssæt, se fig.

Det er nemmere at fuge en stang: du skal bruge en buet ståltætning - en lebeza, en smal træstreger og en hammer, se fig. under. Saunablokhuset fuges på begge de viste måder: Ved samling af bjælkehuset lægges et stræk mellem kronerne til fugning, og ved afslutningen af ​​fugningen fuges det til sidst til et sæt.

Bemærk: svanen er designet til at skubbe hampen mellem kævlerne. Fra dets navn kommer og "fawning" i betydningen at gnide ind i tillid, grubler med tanker i tankerne, generelt, for at kravle ind under huden. Hvis du helbreder jute (se nedenfor), og bjælkehuset er tømmer, behøver du ikke en svane.

Det er umuligt at undvære tætning med vandtætning, selv den mest moderne: tætning forsegler ikke bare sømmene, men "sammensmelter" med træet i en enkelt række og holder til sidst rammen. Der er ingen syntetiske materialer, der kan erstatte det endnu.

I gamle dage tættede man med mos i et stræk, og i et sæt - med et olieret eller harpiksholdigt blår af hør. I dag er mest af alt caulk lavet med jutefibre, det er næsten træ i sammensætning og ligninindhold. Det er bedre at tage jutehamp i form af et sæt tape og ledning, se fig. Tapen er løs, det er let at gennembore det med en finger under dyvlen. De lægger båndet ved samling af bjælkehuset, og så behøver du ikke pille ved det, efter at have samlet bjælkehuset, bliver de straks færdig med at grave det med en snor ned i sættet.

For at blokhuset ikke fører, er caulk strengt taget i følgende rækkefølge: den kedelige langside af den nederste krone indeni, så udenfor, så den samme modsatte af den. Derefter - de korte sider af den nederste krone, startende fra den, hvor der ikke er åbninger, også først indefra, derefter udefra. I samme sekvens tætnes resten af ​​kronerne strengt efter tur nedefra og op.

I alt for overhøjde og log

Afrundede stammer af kammertørring kan betragtes som en type profileret tømmer. Et bad lavet af det og en profileret bjælke også af kammertørring kan bruges umiddelbart efter konstruktionen, fordi krympning og krympning af disse materialer passeret under behandlingen; Dette er den utvivlsomme fordel ved "kammer" træ. Pris på 1 kvm. m badeplads lavet af disse materialer i de fleste regioner i Den Russiske Føderation overstiger prisen på en kvadratmeter boligareal i nye bygninger i middelklassen.

Den dyreste, svære og tidskrævende, men også den mest prestigefyldte, vil være et bjælkebad. Dens badekvaliteter er nøjagtig de samme som i et traditionelt russisk bad. Med hensyn til "stejlhed" og omkostninger svarer det næsten til en log sauna, men teknologisk er det meget enklere og kan leveres af en amatørbygger med gennemsnitlige kvalifikationer. Med hensyn til dampkvalitet kan et træbad næsten ikke skelnes fra et træbad.

Brugen af ​​en kammerprofileret bjælke til konstruktion af et bad kan retfærdiggøres, hvis det ikke er muligt at afvise lufttørret eller råmateriale individuelt, for eksempel i områder, hvor der ikke er deres egen skovning, og handlende blankt nægter at sælge almindeligt savet træ selektivt. Ellers er det muligt, ved hjælp af halvfabrikata af industritræ, at sætte et bjælkebad, og det ser næsten ikke ud til at skelne fra et bjælkebad.

Generelt et bjælke- eller bjælkebad kan anbefales til dem, der er tilstrækkeligt velhavende, overvåger sit helbred, holder sig i form og har allerede bygget mindst landsted eller en lade. Hvis du ikke er sikker på, at en ejerlejlighed og endnu mere energisk dampbad vil gavne dig, så er det bedre at bygge nogle af de lette bade beskrevet nedenfor. Den samme mulighed er vist med mangel på midler og byggeerfaring: lette bade er enkle og billige, og deres damp vil ikke skade nogen.

Teknisk pause

Efter montering og fugning af bjælkehuset sys det midlertidigt op ovenfra med brædder, krydsfiner, pap osv. og beklædes med folie. Filmen er fastgjort på nogen måde for ikke at blive blæst af vinden. Blokhuset lades tørre og sidde ned i mindst seks måneder; bedst af alt - fra forår eller forsommer til efteråret næste år. I løbet af denne tid vil træet ikke kun tørre ud og krympe, men vil også leve med caulk.

Åbninger, døre, vinduer

Måderne at indrette dør- og vinduesåbninger i tømmerbade anvendes hovedsageligt 2. 1., pos. 1 og 2 i figuren, "til de dovne og uøkonomiske": kun 1 øverste bjælke vælges i størrelse langs åbningens bredde, og efter en teknisk pause skæres åbningen simpelthen ud. Denne metode er dog ikke så spild: beskæring kan gå til panelloftet (se nedenfor) og helt sikkert - til det indvendige udstyr i et bad, seng osv. efter krympning af rammen, skal kanterne af den fremtidige åbning være forstærket med dyvler ved montering af rammen, som hjørner.

Efter 2. metode, pos. 3, skæres bjælkerne til i forvejen, og der vælges en spids ved de ender, der rager ind i åbningen. Ulempen ved denne metode er, at der er brug for specielle dør- og vindueskasser, mens de ifølge den første metode vil blive brugt simple rammer fra brædderne. Generelt er det bedre at lave åbninger "i første omgang", når udseendet af badet ikke betyder meget, og "i det andet sted" - når du vil "mere brat".

Bemærk: fra badene i mellembudgetklassen er barerne bestemt de bedste. Derfor giver vi desuden en video om detaljerne i at arrangere et træbad:

Video: bygge et bad fra en bar, den korrekte enhed

Wireframe

Der er også bygget et rammebad. Straks efter samling af karmen placeres spærbjælker, og karmen tørrer/krymper under eget tag, i midten i fig. Da den gennembrudte struktur blæses af alle vindene, er en minimal teknisk pause til tørring / krympning nødvendig. Normalt høstes rammen om foråret, samme efterår er badet færdigt, og selv før det kolde vejr er de allerede dampet.

Det andet træk er, at det færdige gulv lægges sammen med vægbeklædningen udvendigt, til højre i figuren, i sædvanlig rækkefølge fra bund til top, dvs. startende fra gulvet. Det er ikke nødvendigt at isolere væggene udefra, som det nogle gange anbefales. Til dekorative formål er noget som sidespor nok uden at lægge skummet i kassecellerne. Så det er nødvendigt, at væggene er bedre ventileret. Men det er nødvendigt at isolere grundigt indefra, som i skumblokbadet beskrevet nedenfor, undtagen det underliggende gips.

Et rammebad viser sig at være det enkleste og billigste, endda billigere end et skumblokbad. Ved "kraften" af dampen er dette bad kun og kun let. Det er imidlertid meget problematisk at dampe i det om vinteren nord for Moskva: det afgiver varme godt, og de isoleringsforanstaltninger, der anvendes i rammehuse gør dampen tung. Generelt ramme badekar - typisk sommerbad fridag; tjener særligt godt som landbad, kombineret med en brugsblok.

Bemærk: der er ingen begrænsninger på karmbadets ydre beklædning, derfor er efterligninger til en bar, en træstamme osv. mulige.

Skumblok

Et skumblokbad er den eneste type badstruktur i vores tid, der giver dig mulighed for at sætte et let bad i ethvert klima på grund af vægmaterialets høje varmeisolerende egenskaber. Luftbetonbade kan også betragtes som de billigste og enkleste teknologisk: deres omkostninger er lavere end for et stangformet bad med 25-30% og endda op til 50%, se nedenfor. Antallet af måleoperationer og præcis justering under konstruktion i et skumblokbad er flere gange mindre end i et rammebad, og det er slet ikke nødvendigt at danne buede overflader i materialet.

Det er også vigtigt, at der med et generelt betydeligt forbrug af arbejdstid kræves en lille fysisk indsats, når man bygger et bad af skumblokke. Der er ingen grund til at vifte med en sav og en økse hele tiden; generelt er byggeteknikken sat, fastgjort, sømmet. For borgere, der ikke er vant til fysisk arbejde, kan denne omstændighed være afgørende. Og for sommerbeboere - det faktum, at den tekniske pause under byggeriet har brug for et minimum, til hærdning mørtler. I en almindelig sommer en uge er nok til dette, og næste weekend kan du fortsætte byggeriet. Som arbejder i weekender sammen eller tre, fra og med april kan være færdig til juli og stadig have god tid inden vinteren.

Skumbeton, som skumblokke er lavet af, er et let materiale, det flyder i vand. Derfor kan konstruktionen af ​​et skumblokbad på stabile og velbærende jorder forenkles yderligere og gøres billigere. Generelt anbefales et båndfundament til et skumblokbad, pos. 1 i fig. Men på pålidelige jordarter kan det erstattes med en ikke-begravet søjle lavet af færdige betonblokke, som for et rammebad, og væggene kan opføres på en ramme lavet af en bar fra 200x200 til 300x300, imprægneret med en antiseptisk, vandafvisende og dækket med vandtætning, som et betontape.

Imidlertid sætter letheden og især porøsiteten af ​​porebeton det samme arbejde under konstruktionen; sandt, ikke svært og ukompliceret. Især er det nødvendigt at beskytte væggene mod at låse inde og ude: det dæmper gasbeton ikke kun let, men ligefrem fornøjelse, men det tørrer meget hårdt og tager lang tid. Derfor vil vi, når vi ser fremad, straks sige, at efter at have dækket taget, skal badet være omgivet af en ventileret facade med et mellemrum på omkring 5 cm. Med enhver anden metode til ekstern isolering / isolering kommer dugpunktet ind i den porøse væg grådigt absorberende fugt er uundgåelig.

Yderligere, ved opførelse af vægge, pos. 2, på en almindelig cement-sandmørtel sættes kun de første 2-3 rækker, og så skifter de til en speciel lim til gasbeton, det ligner en almindelig murmørtel... Her spiller materialets lethed allerede en rolle: cementmurfugen, der er svagt belastet, modstår ikke forskydningsbelastninger særlig godt, og vinden kan simpelthen fylde strukturen op.

De fleste funktioner angår indvendig isolering... Det er produceret i følgende rækkefølge:

1. Vægge med vandtæt gips (kalk; vand-polymer emulsion tilsættes vandet til opløsningen);
2. På fuldstændig tørret gips males med en vandafvisende maling, helst en polymer facademaling, i ekstreme tilfælde - jernrødt bly, zink eller titanium hvid;
3. På den tørrede maling lægges vandtætning med et overlap på 15 cm, der fastgør det med vandrette lameller;
4. Mellem lamellerne lægges måtter af langfibret mineraluld, pos. 3;
5. Mineralisolering er beklædt med rullet folie på 2 sider med glasuld, ligeledes langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapning på 25 cm;
6. Lodrette lameller er fyldt over folieisolering, og den indvendige foring er allerede ført langs dem;
7. Efter færdiggørelse af efterbehandling og montering af døre / vinduer er alle revner omhyggeligt opskummet, pos. 5: skumbeton er ligeglad med, hvor den skal blokere den, fugt spreder sig med det samme. En sky, der slipper ud fra dampbadet og ind i omklædningsrummet, kan ødelægge badet.

Og endnu en gang, se fremad, men ikke meget: på grund af bygningens særegenheder, synlig i pos. 1, er loftet i et skumblokbad kun lavet omsømt.

Loft

Badets loft er lavet fladt, sømmet eller panelplade. Den første er det originale loft i det russiske bad lille størrelse... Til dets konstruktion er et etableret bjælkehus syet ovenfra med brædder, revnerne er tætnet med mos i et sæt fra loftssiden og hældt med harpiks. Derefter påføres spærbjælkerne (se nedenfor, om taget), og mellemrummene mellem dem er dækket med tørv; nogle gange tjæres hele loftet før genfyldning. Gulvet i loftet er enten ved at blive lagt eller ej. Nu, selvfølgelig, caulk bedre jute, før du installerer bjælkerne, skal du dække gulvet med vandtætning og isolere det med langfibret mineraluld.

Det falske loft, se fig., Er velegnet til ethvert bad, fordi det er stærkere - loftsbjælker samtidig og spær, desuden er de mekanisk forbundet til rammen / strukturen. Et panelloft er en kombination af et gulvloft med et sømmet loft: et skjold med isolering og isolering samles på jorden, og derefter, ved hjælp af en menneskemængde, ved hjælp af en kran eller en minigravemaskine manipulator, sætter de det på ramme. Det gode ved panelloftet er, at det kan "støbes" af rester, men det egner sig kun til et tømmerbad op til 4x5 m størrelse.

Tag

Et sadeltag er velegnet til ethvert af de beskrevne bade. Tagspær er simple trekanter med en kilestang i midten i figuren:

Gavlene er syet op med brædder; sørg for at have brug for kviste, der kan åbnes til sommeren og i brugsperioden + halvanden time efter det om vinteren. Velegnet til et bjælkebad hængende spær, til venstre i figuren, for resten - en komplet truss med en afretningsbjælke, til højre på samme sted. Drejningen til tagdækket er sparsom, med slidser fra 30 mm, til ventilation. Selve gulvet er et hvilket som helst, bortset fra jern, det holder ikke godt på varmen og ruster hurtigt i badet.

Arrangement

Kravene til efterbehandlingsmaterialer til badet, ud over dekorative, er fugtbestandighed, hygiejne, fuldstændig kemisk neutralitet. Ved deres kombination tager de ofte en træforing fra et array. MDF og laminatgulve er ikke egnede, de vil svulme op og blive slappe! Profilen af ​​foringen til enhver orientering af brædderne skal opfylde de ovenfor beskrevne krav: ingen lommer, der vender opad, for eksempel som i fig. til højre.

I dampbadet skal du selvfølgelig have en seng. De er lavet i 2-3 etager med et lodret trin på 50-60 cm, selvom kun én person damper hele tiden. Årsagen er, at man skal kunne vælge placeringens højde, når man svæver alt efter almentilstanden, så badehuset ikke kommer ud sidelæns.

Sengenes bredde er 60-80 cm; gulvbelægning - altid med slidser på 10-20 mm, til venstre i fig. Det rene gulv lægges ikke under gulvene, det vil glide! Sengenes længde er 180-200 cm for at svæve i liggende stilling eller 80-100 cm for at svæve, mens du sidder. "Økonomisk" 150 cm til vaping med løftede knæ er ikke den bedste mulighed. Nogle gange vil og har du brug for at hæve dine knæ, mens du svæver i liggende stilling, men hvis du svæver sådan hele tiden, vil dit helbred ikke være gavnligt på grund af den konstante udstrømning af blod fra benene til hjertet og hovedet.

Det er bedre at afslutte bruse-/vaskerummet fra brædderne stående oprejst, til højre i figuren, så der er mindre chance for forfald - det er lettere for vandet at løbe fra rillerne. Også i vaskerummet, uanset om de spiser der eller ruller ud af banden, er der brug for bænke - at sidde, dampet, til at gøre deres fødder, uden at risikere at glide, for børn.

Om partitioner

Der er ikke behov for store skillevægge i badet. Tværtimod skal de gøres lettere, så varmen fra ovnen hurtigt forsvinder i hele badet. Skillevægge placeres foran indvendig isolering, isolering og dekoration. Materiale - brædder el træforing på en træramme; total tykkelse - 50-70 mm. Fugtbestandig gipsplade, krydsfiner osv. ikke er egnede, holder de ikke længe i badet.

Bage

Et fælles krav for alle saunaovne er en aflang brændkammerkanal, så brændkammerdøren kan føres ud i omklædningsrummet. Tradition er en tradition, men i gamle dage blev det oftest indtaget i badene: en persons modtagelighed for kulilte stiger kraftigt med en stigning i lufttemperaturen.

Til et bad med et fælles dampvaskerum er en billig badeovn uden en luftkonvektor, som "Heat" og dens hjemmelavede kopier, bedst egnet. En komfur til et bad med en vandvarmer vil også gå - i det mindste damprum kan du give længden af ​​den vandrette del af skorstenen fra 2 m, hvilket vil gøre ovnen ret økonomisk.

Det er urealistisk at opretholde i et lille bad afstanden mellem ovnen fra væggene på 60 cm, der kræves af PB, og specielle brandsikre, som i dampbadet på den forrige. fig. er meget dyre. Derfor skal krogen til ovnen i badet for det første dækkes med en måtte af vermiculit eller mineralpap, pos. 1 i fig. til højre. Almindelig ildfast beklædning af asbest og stålplade egner sig ikke til et bad - jern opvarmet til 60-70 grader kan blive slemt forbrændt ved at træde på foden, pga. sværhedsgraden af ​​forbrændingen afhænger af mængden af ​​termisk energi, der overføres til kroppen, og metallet afgiver varme godt og hurtigt. Derfor er dampforbrændinger i øvrigt så farlige - i dette tilfælde frigives en meget stor latent varme af kondensvand.

For det andet skal væggene nær ovnen dækkes med ildfast beklædning. I samme pos. 1 bygherrer sparede ikke på ildfast mursten for hende. Fysisk - fremragende, men konstant fugtet, vil chamotten snart smuldre, og huden skal ændres. Den samme højbrændte (mørke) keramiske arbejdsmursten, der gik til toppen af ​​beklædningen, ville have fungeret helt ned til bunden.

Lidt mere om saunaovnens form. I et kollektivt dampbad er det bedst at sætte en rund ovn, pos. 2 i samme fig., Eller en kurveovn med en forbrændingsdel skjult i brændeovnen. Så vil alle skyhøje mennesker modtage lige dele af sundhed.

Usædvanlige forskelle

Kernen i de russiske bade er det udgravede bad, se fig. Til dens konstruktion har du brug for en tør sandet (bedre), sandet leret eller leret bakke. Vægge, komfur, skorsten - fra kampesten eller store murbrokker; taget er dækket med græstørv. På jordgulvet placeres en trærist, som derefter kastes tilbage mod væggen for ikke at rådne. Afstrømning i jorden, hvilket i vores tid kun er muligt i skjult henseende, men damp - Ilya Muromets ville kun stønne og tude.

Og her er noget andet - et vandre-minibad, se næste. ris.

Designet efter samme princip gentages af mange, både i mobile og stationære versioner, se i det mindste videoen:

Video: mini-bad

Men lad os se nærmere på fig. Ser denne struktur ikke ud som ...? Hvis du tager en mælkeagtig, ikke gennemskinnelig på kabinettet? Medmindre ejerne er tilbøjelige til ekshibitionisme, og selv da vil naboerne klage. Generelt er det værd at prøve i landet.

Det bliver ikke svært. Du skal blot medbringe byggematerialer og starte byggeriet. Men i virkeligheden er alt ikke så simpelt. Det er nødvendigt at starte opførelsen af ​​enhver bygning, uanset om det er et hus eller et badehus, i overensstemmelse med visse standarder og regler, byggeforskrifter. Først skal du beslutte dig. Til at begynde med er den vigtigste regel, at badehuset ikke skal placeres tættere end 15 meter fra andre bygninger.

Også, hvis du overholder alle standarder, skal du bygge et bad nær et reservoir, det vil sige, der skal være et reservoir på stedet, ja, eller du skal bare have en ildslukker, du kan have en tønde vand . Normerne skal også overholdes. De skal være af den anden kategori, som vi tilskriver det russiske bad. I denne forbindelse føres kablet ind i badet gennem asbestcementrøret. Men allerede luftindtaget er lavet ved hjælp af isolerede ledninger ind i badegangen eller ind i omklædningsrummet. Ifølge badets byggekoder er installation af kontakter ikke tilladt i dampbadet eller vaskerummet.

Stående bad nær reservoiret

Byggematerialer

For at bygge et bad skal du anvende. Men hvis bare du ikke tager højde for racen, der ikke er modtagelig for forfald. Et af disse træer er birk. Eksperter anbefaler at lave lindebade. Dette er sådan et helbredende træ, som er egnet specielt til konstruktion af et bad. Linden har ingen æteriske olier, duftende - alt dette vil give lethed til dampen, det vil være virkelig helbredende. Lind har også en højere varmekapacitet og varmeledningsevne, hvilket betyder, at badehusets brændkammer bliver meget hurtigere, og temperaturen vil holde sig meget højere, hvis den bygges af et andet træ. Den største fordel ved sådan et bad vil være, at det aldrig vil krympe, hvilket betyder, at du kan bade i det umiddelbart efter byggeriet. Teknologien til at bygge et bad indebærer også konstruktionen af ​​et tørt og krydret træ. Dens tykkelse skal være mindst 22 cm.Hvis du bygger et bad af nyskåret træ, så kan det gennemgå et kæmpe svind og vil opvarme næsten dobbelt så længe som et bad bygget af tørt materiale.

I eller logs bruges naturligt blår uden imprægnering, bare i stedet for at nyde den helbredende aroma i et smukt russisk bad, vil du have, i meget lang tid, og for at være ærlig, er det nytteløst at forsøge at slippe af med eventuelle ubehagelige lugte af slæb. Både ved konstruktion af saunaer og ved konstruktion af bade vil den vigtigste byggestandard være valg af pladematerialer til. Det er bedre at bygge det af solide tykke brædder, du bør ikke spare, så vil du fortryde det. Afstanden mellem brædderne skal være 6 til 8 mm. Dette gøres for at alt det snavsede vand ikke samler sig ét sted. Den øverste hylde er lavet højere med 5-7 centimeter stenfyld, og fra loftet i en afstand på 110 cm.Det skyldes, at fordelingen af ​​damp forløber gradvist, jævnt fra de nederste til de øverste hylder.

Badebygningsreglementet siger, at søm i badet er strengt forbudt. I stedet bruges træpigge eller trædyvler, hvis diameter vil være fra 10 til 12 mm. For at redde badet fra fugt og svampe, skal du forudse, hvilken form for ventilation vi vil have. Derfor er det bydende nødvendigt at lave en luftventil, hvis størrelse vil være 13 x 13 cm. Ved hjælp af denne udluftning fjernes overskydende damp. Du kan også bruge en varmeovn til ventilation som stikkontakt. Til samme formål lader de blot dørene til ovnen og askebægeret stå åbne. Og der er også et vindue, så damp kan slippe ud efter afslutningen af ​​badeprocedurerne. Om vinteren ventileres et vaske- og damprum med åben ventil gennem et ikke-afkølet rør på cirka 1-2 timer. Og om sommeren ventileres badet næsten uden afbrydelser. Varme fra ovnen skal tilføres alle eksisterende lokaler, og derfor er lejligheden forbi døråbninger i skillevægge skal der forsynes yderligere åbninger med lukkedøre på 400-600 kvm. se I dette tilfælde skal varmen fordeles jævnt over loftet. Byggeteknik skal omfatte obligatorisk. Dette gøres med folie eller anden lugtfri dampspærre.

Traditionelt russisk bjælke sauna

Badegulv

Traditionelt burde et russisk badehus have et døvgulv. Kun på jorden, men hvis vi kun laver det af træ - så er det bedst at lave det på et lag ler, dette vil hjælpe endnu mere til en bedre varmekonservering. I et dampbad er der ifølge teknologien normalt ikke lavet tagrender under gulvet. Og hvis der er et afløb, så er det bedst at lave en vandtætning, så der ikke er ubehagelige lugte om vinteren og sommeren. Det sted, hvor spildevandet vil blive renset, bør konsulteres med de sanitære tjenester. Hvis dit bad bygges mest på højdepunkt plot, hvilket betyder, at kolonihave simpelthen bliver flot.

Vinduer og døre i dampbadet

Det er bedst at placere det på vestsiden 60-80 centimeter under loftet i badekarret. Dette vil give os mulighed for at bruge mere dagslys, og også for at reducere tabet af damp, på grund af det faktum, at glasset ikke er tæt nok. Glem heller ikke normerne for døråbningen og tærsklen til dampbadet. Det er bare, at den bedste højde i døråbningen ikke vil være mere end 150 centimeter, og tærsklen skal være så høj som muligt, for eksempel op til 30 centimeter. Når dørene åbnes, slipper der ikke damp ud af døråbningen, og kulden vil ikke strømme gennem tærsklen. Husk også, at tærsklen ifølge normerne skal være lavet af træ. hårdttræ... Tykkelsen af ​​brædderne skal være mindst 60 centimeter. kun åben mod udgangen.

Korrekt overholdelse af teknologi giver også et gode, hvor brændeovnen opvarmes. For eksempel, hvis ovnen er lille i omklædningsrummet, hvor du skal bringe ovndøren ud, så skal du åbne døren eller vinduet for yderligere luftindtag, bare i ovnen vil forbrændingen være utilstrækkelig.

I henhold til normerne og standarderne for konstruktion af et bad skal loftet og gavlene isoleres på præcis denne måde: vi slår ud under spærene og isolerer hulrummene mellem taget og brædderne.

Indgangsdøre til dampbadet

Konklusion!

Så, som vi kan se, er et bad på landet eller på egen hånd på stedet ikke en meget enkel sag. Og som enhver anden person vil han råde dig til at henvende dig til gode fagfolk. Da det er dem, der kender alle nuancerne og subtiliteterne i teknologien til at bygge et bad. Og opførelsen af ​​et bad er en meget ansvarlig forretning. For eksempel, hvilken fornøjelse vi får efter at have besøgt badet afhænger af ham, eller måske gør vi det ikke. Så beslut dig selv for at bygge selv eller bed om hjælp fra fagfolk.

Mange private håndværkere, der beslutter sig for at bygge et badehus på deres forstadsområde, bør først og fremmest gøre sig bekendt med de vigtigste muligheder og typer af et sådant design. Det er vigtigt at løse et stort antal foreløbige spørgsmål, samt omhyggeligt studere byggevejledningen.

V Hverdagen oftest skal du beskæftige dig med konceptet med et russisk bad, men der er andre typer af lignende design. De adskiller sig ikke kun i nationalitet, men også i konstruktionsmetoden, i graden af ​​fugtighed. Hver af dem bør studeres mere detaljeret, hvilket vil hjælpe dig med at forstå, hvilken type bad der er bedst egnet.

For at badet fuldt ud kan tilfredsstille personlige behov, er det værd at stole på personlige krav, behov og ønsker. Disse faktorer skal tages i betragtning, når du vælger hovedtypen bad.

Så på hvilket grundlag er det baseret generel klassifikation moderne bade? Alt er relativt enkelt her. Der er særlige parametre, hvorigennem fagfolk udfører distributionen af ​​badebygninger. Disse omfatter luftfugtighedsniveau, temperatur, designfunktioner og nationalt tilhørsforhold. Hver type konstruktion har sin egen individuelle egenskaber, fordele og fordele, fordi hver af dem er værd at overveje mere detaljeret.

Forskellige bade med hensyn til luftfugtighed

Generelt, afhængigt af temperatur og luftfugtighed, opdeler fagfolk badene i tre hovedtyper. Bygninger af en sådan plan kan være fugtig, tør luft såvel som vand. Hver af de muligheder, der præsenteres for din opmærksomhed, er karakteriseret ved sine egne individuelle kvaliteter og egenskaber:

• Tørluftbade adskiller sig temperatur regime fra 60 til 120 grader, og den samlede luftfugtighed overstiger ikke 25%;
• Råbade giver mulighed for at bruge damp med en temperatur på 50 til 700 grader. Luftfugtighedsniveauet i dem er 80-100%;
• Vandbade er mere populære i Japan end i Rusland.

Moderne bade adskiller sig ikke kun i temperatur, men også med hensyn til konstruktion og placering.

Badedesignfunktioner

Ifølge visse designfunktioner er der tre hovedtyper af bade. Valget i dette tilfælde udføres på grundlag af indikatorer for brugervenlighed, på effektivitet, på økonomiske muligheder og på størrelsen af ​​det område, der er beregnet til byggeri. Der er tre hovedtyper af saunabygninger:

Hvis der er midler og plads nok forstadsområde tillader, er det værd at overveje ordningen for opførelse af et separat placeret bad.

Materiale til byggeri

Hvis der bygges et separat badehus, bruges træ til fremstilling. Er populære bygninger lavet af tømmer, som på fagsprog kaldes et bjælkehus. Dette er den mest prestigefyldte mulighed blandt dampelskere. Et badehus og endda et hus kan bygges af tørt profileret tømmer.

Bade kan være ramme. Under konstruktionen er de beklædt med rillede brædder, og der udføres isolering mineraluld ... Ikke mindre almindelige er bygninger lavet ikke kun af træ, men også af mere alsidige mursten.

Finske saunaer og bade

For at beslutte, hvilket bad der skal bygges, er det værd at forstå, hvilken damp der er mest at foretrække - våd eller tør. Det russiske bad er præget af våd damp. Den samlede luftfugtighed er cirka 70 %, og den samlede temperatur når 90 grader over nul. Kun ægte fans af varm damp kan tolerere sådanne indikatorer, da for en almindelig gennemsnitsperson er en tilstand på 60 grader egnet, og luftfugtigheden er 50%.

Hvad angår den finske sauna, adskiller den sig fra det russiske bad. total temperatur leveret af de anvendte ovne. Hvis der i en konventionel sauna bruges træfyrede varmeovne, som injicerer damp, så bruges elektriske komfurer til en finsk sauna. En vigtig fordel ved denne opvarmningsmetode er den hurtige opvarmning af damprummet såvel som den efterfølgende kontrol over hovedtilstandene for den producerede opvarmning. Saunaen vil uden undtagelse blive værdsat af alle dampelskere. Temperaturen i dem kan nå 100 grader, mens luftfugtigheden når 10%.

I saunaen kan du øge fugtværdierne markant, samt reducere temperaturen. Når sådanne indikatorer er opnået, kan du endda bruge Banya kost og få stor glæde af badet.

Efter at typen af ​​struktur er blevet valgt, kan du fortsætte til dens konstruktion. Nedenfor er information om denne proces, fra forarbejde til færdiggørelse af processer. Konstruktionen af ​​et fritstående bad er beskrevet i detaljer, da dette er den mest almindelige mulighed. Indbyggede muligheder er kun relevante, hvis de er inkluderet i projektet af et hus under opførelse, senere vil det være meget vanskeligere at bygge i et badehus, næsten umuligt, da ingeniørkommunikation skal ændres.

Valg af et sted til opførelse af et bad

Valget af et sted til byggeri bør udføres i første omgang. Der er nogle vigtige råd om placeringen af ​​en byggegenstand, som du bestemt bør overholde:

• Indgangen til bygningen er fra syd. Årsagen er, at der i den kolde årstid er færre snedriver på sydsiden, desuden smelter sne her først om foråret;
• Det er nødvendigt at opføre en bygning adskilt fra nærliggende huse og i en afstand på mindst fem meter. Forbindelse med andre bygninger er tilladt på baggrund af et udviklet projekt af fagfolk;
• Pladsen skal være flad, ingen skråninger;
• Det er bedre at placere badet længere fra vandet, dette vil hjælpe med at undgå forekomsten af ​​unødvendig ekstra fugt såvel som nedstigningen af ​​fundamentet.

Efter at stedet er blevet valgt, er det værd at tegne bygningens design. Står ikke i beslutningen denne sag handle selvstændigt, køb helst en færdig version eller kontakt professionelle designere.

Opførelse af fundament

Til sidst monteres et dæksel, som skal sikre og beskytte ryggen. Fastgørelse udføres også med jern. Derefter sømmes gesims og højkvalitets pedimentudhæng.

Arbejder med indretning af gulvet

Så snart taget er klar, vil det være nødvendigt at udføre isoleringsarbejde med en sokkel, det vil sige, at gulvet bliver ordnet.

På den denne fase afløbsrøret monteres. Derefter hældes det sted, hvor vaskerummet vil blive udstyret. Hældeprocessen kan udføres med en pakningsplade samt to plader armeringsnet... Indledningsvis lægges armeringen, derefter hældes den, derefter lægges endnu et lag og alt hældes igen. Resten af ​​badet er blot dækket af materiale som ekspanderet ler.

Isolering placeres på det udlagte udvidede ler, og direkte under gulvniveau. I dette tilfælde er det værd at efterlade ca 3 cm til et mellemrum.. Derefter sømmes gulvet fast og derefter kan du starte diverse gadearbejde, det er værd at begynde at hamre i gavlene.

Ovn arbejde

Ovn installation- dette er den næste fase af arbejdet, når du skal arrangere et bad. Hvis du planlægger at udføre arbejdet med en sådan plan med dine egne hænder, bør du foretrække metalstrukturer. Stålplader eller rør kan bruges til dette formål. Fra den første laves en firkantet ovn, af et rundt rør.

Brændkammeret til en sådan komfur fortjener særlig opmærksomhed. Fortrinsvis er der to kamre. Den ene vil blive brugt direkte til afbrænding af brændstof, den anden vil brænde uforbrændt i den første. Takket være dette design udsendes meget mindre skadelige forbrændingsprodukter til luften, men endnu vigtigere vil strukturens samlede effektivitet øges med omkring 20%.

Det skal forstås, at metalovne er en stor varm overflade, der kan brænde meget stærkt.

For at eliminere denne ulempe er det umagen værd at pålægge ovnen en speciel mursten af ​​den ildfaste kategori. Mange specialister hænger en stålskærm, det vil sige en konvektor, på forsiden af ​​ovnen. Han er i stand til at fordele strømmene af opvarmet luft i hele badeværelset og derved gøre opvarmningsprocessen endnu mere ensartet og hurtig. Som følge heraf etableres en speciel cirkulation af luftmasser, hvilket øger ovnens samlede levetid betydeligt.

Bad interiør dekoration

Moderne dampelskere er mere og mere opmærksomme på badets æstetik såvel som komfort. Ejerne er mere og mere opmærksomme på det indre af badet. I betragtning af det faktum, at moderne saunaer består af lokaler som et vaskerum, et afslapningsrum og et dampbad, er det værd at vide, hvilket materiale der skal bruges til denne eller den del af strukturen. I øjeblikket er der stor mængde forskellige materialer til efterbehandling.

Ethvert bad er kendetegnet ved høj luftfugtighed og høje temperaturforhold. For at opretholde denne temperatur skal man sørge for det almindelig ordning opvarmning af alle områder var nøje defineret og præcist defineret. Valget af hovedmaterialet skal nødvendigvis udføres i henhold til principperne:

1. Ikke et eneste element i saunaens interiør og brugt dekoration ved enhver temperatur bør frigive harpikser og phenoler til luften. Det er dette princip om miljøvenlighed, der er grundlæggende i processen med at vælge et efterbehandlingsmateriale;
2. Overfladen på de anvendte efterbehandlingsbaser må ikke revne. Når forholdene ændrer sig, bør materialet ikke miste sit udseende og form;
3. Vigtige vandtætningsegenskaber skal være i højden.

Valget af typen af ​​efterbehandling træ fortjener særlig opmærksomhed. Det er værd at vide, at eg og valnød er i stand til at akkumulere og holde på varmen, da de har høj varmekapacitet. Dette vil forårsage, at det i badet efter en vis tid bliver svært at trække vejret; i processen med utilsigtet berøring kan du blive forbrændt. Bedre at købe lind, asp og lærk. Fyrretræ er heller ikke en mulighed; klippen udsender under opvarmningsprocessen en harpiks, der kan forårsage skade i form af en forbrænding.

Når du vælger et materiale til efterbehandling, lægges der vægt på graden af ​​holdbarhed. Det mest holdbare materiale er lærk, som er kendetegnet ved dets holdbarhed. Dens eneste ulempe er dens høje omkostninger, fordi den ofte ikke bruges til at dekorere hele rummet. For at spare penge kan lærk bruges til at lave bænke, og asp eller højkvalitets lind kan bruges til gulv- og vægoverflader.

Alle rum i badet skal være færdige med materialer, der er kendetegnet ved høje antiseptiske egenskaber. En lignende kvalitet kan opnås ved at behandle træ ved hjælp af imprægneringer og andre moderne midler.

Udsmykningen af ​​dampbadet og væggene i badet bør ikke udføres i det første år efter byggeriet, men efter et år, i det mindste, og helst efter to eller tre, krymper strukturen i et år, og dette vil forårsage en skævt i afslutningen.

Det er ganske muligt at afslutte efterbehandling med et standardbræt, men dette er en meget dyr proces i form af tid og penge. Hver enkelt passer tydeligt, du skal også omhyggeligt justere og skjule hovederne på skruer og søm, så de ikke ruster. Du kan erstatte almindelige brædder med klapbræt. Elementer af dette materiale er udstyret med specielle riller designet til at fastgøre plankerne til drejebænken eller til væggen. Fastgørelsesprocessen udføres ved at skrue selvskærende skruer i specielle riller. Det her en stor mulighed skjule alt. Foret er meget populært som dekoration til et badeværelse. Foret er sikkert, nemt at bruge, og en nybegynder kan også ordne det.

Under skuret kan du også arrangere en kælder, som du kan lave på egen hånd.

Materialet er repræsenteret af ret tynde planker, som har et vist attraktivt reliefmønster. Der er også en låseforbindelse, som er placeret på lang side ende og ventilationshuller placeret på bagsiden af ​​overfladen.

Til efterbehandling er det værd at købe foring af høj kvalitet. Bliver det for tørt, kan det svulme op efter relativt kort tid, da det suger fugt. Anskaffelse af råmateriale vil forårsage, at der opstår store huller.

Overfladen af ​​produkterne til efterbehandling skal være meget jævn og tør, behandle den forskellige sammensætninger for at opnå en lignende effekt er det ikke det værd. Når de opvarmes, er stofferne i sammensætningen i stand til at have en negativ effekt på menneskekroppen. De eneste undtagelser er formuleringer baseret på naturlige ingredienser. Sådanne stoffer kan give træet en attraktiv dekorativ skygge, samt give det antiseptiske egenskaber.

Afslutning af byggeprocessen og video

I processen med at bygge et bad er det vigtigt at huske, at alt skal legemliggøre naturlig naturlig tiltrækningskraft og naturlighed. Badets indre skal være befordrende for god hvile, samt give et optimalt sikkerhedsniveau.

Badekonstruktionsteknologien består af flere faser. En vigtig pointe er overholdelse af alle sekvenser og regler for at opnå maksimal opvarmning af rummet i fremtiden. Selv den mindste slip kan påvirke kvaliteten af ​​dampen negativt, hvilket igen kan føre til en negativ effekt af dampbadet på den menneskelige krop. Derfor er det så vigtigt at observere alle de trin, der udgør konstruktionsteknologien for en sådan struktur som et bad.

I dag er der mange forskellige muligheder for at bygge et bad eller sauna. De har alle deres egne egenskaber og fordele. Bade fra forskellige nationer i verden adskiller sig i temperatur af luftopvarmning, fugtighedsniveau, rumstørrelse og form af dampbade.

Hvorfor er det så vigtigt at besøge badehuset?

Det er ingen hemmelighed, at et besøg i badehuset (i rimelige mængder) har en positiv effekt på menneskers sundhed og kan også hjælpe med at slippe af med en række lidelser og sygdomme.

De vigtigste fordele ved at udføre dampprocedurer i et bad eller sauna:

1. Dampbadet har en gavnlig effekt på hudens tilstand og renser den fra en række giftige stoffer, der ophobes i hver persons krop. De rensede porer kan, takket være dampprocedurer, fungere fuldt ud.
2. For dem, der ønsker at tabe sig og slippe af med overskydende vægt, er det nok at besøge badehuset regelmæssigt. Samtidig slipper kroppen af ​​med giftstoffer, og cellerne fornyes. Hvis du kombinerer dampbadet med et besøg i poolen (det vil sige udføre kontrasterende procedurer), kan du opnå aktivering af subkutane processer, på grund af hvilke niveauet af lymfedrænage stiger, og kroppen begynder at frigive overskydende fedtophobninger. Skiftende temperaturer (hvis virkningen opstår, når du først besøger dampbadet, derefter poolen) er med til at styrke immunforsvaret. Cellulite er desuden meget bange for massage, hvilket er nemt at lave i et bad med en badekost.
3. For at forbedre funktionen af ​​åndedrætssystemet vil bade- og dampprocedurer også hjælpe. Det er i dampbadet, du nemt kan slippe af med sygdomme som bronkitis eller forkølelse. Og hvis du tilføjer særlige essentielle olier eller tørre medicinske urter og indånde sådan dampende luft, du kan helbrede de inflammatoriske processer i nasopharynx.
4. For personer, der lider af nyresygdom, vil et bad også have en positiv effekt. Som et resultat af aktiv svedtendens normaliseres nyrerne.

For at slippe af med muskelsmerter og ledsygdomme skal du også besøge dampbadet regelmæssigt.

Sammen med sved forlader overskydende ophobet væske kroppen, hvilket har en gavnlig effekt på hele muskelsystemet. Dampbadet vil hjælpe med at slippe af med sygdomme som iskias, gigt eller iskias.

Hvilke typer bade er der?

I dag findes der et stort antal forskellige typer bade. Forskellige folk har deres egne strukturelle træk ved sådanne strukturer. De adskiller sig fra hinanden i byggeteknologi, størrelse, luftvarmetemperatur.

Der er fem hovedtyper af virksomheder, hvor du kan tage dampbehandlinger:

1. Damprum med tør lufttilførsel. Karakteristisk træk er tilførslen af ​​tør luft, det vil sige, at fugtighedsniveauet ikke overstiger 25%. Samtidig kan temperaturen i rummet variere fra +60 til +120 0 C. Denne gruppe omfatter et russisk bad og en finsk sauna.
2. "Rå" damprum, hvor luftvarmetemperaturen varierer fra + 50 til + 70 0 С, mens dens luftfugtighed er indstillet til niveauet 70 til 100%.
3. ... I sin kerne består denne procedure i at ligge i varmt vand, som hældes i en speciel tønde lavet af træ. Det er også muligt at installere to tønder i rummet, hvor vandtemperaturen vil være anderledes.
4. tyrkiske bade. Et karakteristisk træk ved et sådant rum er yderligere opvarmning af bygningens vægge og bænke. Derfor bruges ikke træ til installation i det tyrkiske dampbad, men mere fugtbestandige materialer. Det kan være natursten (marmor), mosaik eller fliser. Derudover er et karakteristisk træk fraværet af en komfur i dampbadet. Luftfugtigheden når 100%, mens temperaturen forbliver på et ret lavt niveau - inden for +40 0 С.
5. romersk dampbad. Funktionen ligger i installationen i to separate lokaler forskellige temperaturer luft. I det ene viser termometeret et mærke på +40 0 С, i det andet når temperaturen +70 0 С. Damp kommer ind i begge rum gennem specielt installerede huller, der er installeret i gulvet og væggene. Ofte tilsættes en række æteriske olier eller urteinfusioner til dampen for en mere afslappende effekt.

Det tørre japanske bad vinder også popularitet i dag. Betydningen af ​​denne procedure er, at en person er nedsænket i en trækasse fyldt med varmt savsmuld eller småsten. Opvarmningstemperaturen for sådanne komponenter er indstillet til 45 0 C. Forskellige medicinske urter eller æteriske olier tilsættes ofte til savsmuld. Således giver et tørt japansk bad dig mulighed for ikke kun at modtage opvarmning af hele kroppen, men også massage.

Funktioner af strukturen af ​​det russiske bad

Byggeteknologi involverer installation af en fritstående struktur. Samtidig opvarmes lufttemperaturen som regel til 70 0 С med et luftfugtighedsniveau på ikke over 60%.

Et ægte russisk bad består af et omklædningsrum og et dampbad. I nogle tilfælde kan der også være en vestibule, som er installeret som en ekstra beskyttelse mod indtrængning af kold luft i rummet.

Damprummet opvarmes af varmesten, der er installeret i ovnen. En varm pejs overhældes med kogende vand, hvorefter der dannes en stor mængde damp.

Siden oldtiden har russiske bade altid været bygget af træ. Til dette formål er det bedst at træ duer nåletræer. Det kan være fyrretræ eller gran. Deres træ har så vigtige kvaliteter:

• hurtig absorption af fugtig luft;
• langvarig tilbageholdelse af varme indendørs.

Den traditionelle byggeteknologi er et tømmerbad.

Når du vælger bjælkehytter, skal du være opmærksom på følgende punkter:

• træets overflade skal være glat og jævn;
• revner skal være næsten usynlige eller fraværende;
• bjælkehuset skal være fri for de karakteristiske blålige pletter, som er de første tegn på træforfald;
• bjælkehytter skal have så få forskellige knob som muligt.

Teknologien til at bygge et russisk bad fra en bar omfatter flere faser:

• hældning af fundamentet - den mest optimale mulighed er et strimmelfundament med efterfølgende vandtætning. Det er hende, der beskytter den fremtidige struktur mod grundvand;
• at lægge den første krone - succesen med fremstilling og den efterfølgende teknologi til at bygge et bad fra en bar (især når du installerer det selv) vil afhænge af, hvordan basen er installeret;
• installation af det andet og efterfølgende links;
• Fremstilling af åbninger til døre og vinduer;
• tætning af sømmene.

For nylig har rammekonstruktioner erstattet badehuset lavet af tømmer.

Byggeteknologien er så enkel, at den nemt kan bygges på kortest mulig tid og med egne hænder. En særlig fordel er muligheden for at installere bygningen på ethvert tidspunkt af året, uanset vejrforholdene.

Teknologien til at bygge et rammebad består af følgende trin:

• fundamentopførelse (du kan fylde et forenklet fundament, da bygningen ikke vil have meget vægt);
• konstruktion af vægge - deres installation skal starte fra et hjørne, som skal være korrekt og omhyggeligt dannet;
• rammeafslutning og gulvbelægning.

Hvert af disse stadier har sine egne nuancer, der bør studeres, før du begynder at bygge.

Funktioner af strukturen af ​​det finske bad

Den finske sauna er især populær nu. Et karakteristisk træk er tør, opvarmet til hundredvis af grader, luft. Opretholdelse af denne temperatur skyldes opvarmning af specialiserede elektriske apparater. Desuden skal det bemærkes, at det er muligt at udstyre en finsk sauna ikke kun i specielle komplekser, men selv derhjemme - i en lejlighed. Samtidig er luftfugtigheden på et ret lavt niveau - indenfor 10-30%.

Opførelse af bade finsk teknologi sker på samme måde som det russiske bad. Forskellen er de nederste lofter, som følgelig påvirkede installationen af ​​den øverste hylde i dampbadet (placeret på et lavere niveau).

Finsk sauna i obligatorisk skal have et godt ventilationssystem... I et sådant tørluftkompleks er det ikke sædvanligt at skabe damp eller bruge en kost. Det vigtigste funktionelt formål saunaer - opvarmning af kroppen.

En finsk mini-sauna kan endda installeres derhjemme. For udstyr i en badehuslejlighed er det nok at købe det i en specialbutik. Særpræg er lille i størrelsen, desuden opvarmes disse saunaer hurtigt nok. Opvarmningsapparat der kan både være elektriske ovne og specialiserede stenovne. Det skal bemærkes, at det er bedre at montere en elektrisk ovn på et fjerntliggende sted eller i nærheden af ​​en udgang. Stenovne er normalt indhegnet med et lille træ "hegn".

Hule bade: strukturelle egenskaber og funktionelle egenskaber

Sikkerheden for en person i dampbadet afhænger direkte af, hvordan baldakinen er installeret i badeværelset.

Montering af baldakin kan bl.a forskellige muligheder... De mest almindelige er:

1. Hylderne er af den trinformede type, som er den mest almindelige. Med denne installation er hylderne placeret langs en af ​​væggene og er arrangeret i flere etager. Særligt praktisk til bade vil være en trin-type baldakin med et lille område. Et karakteristisk træk er, at jo højere hylden er, jo stærkere er opvarmningen på det niveau. Derfor anbefales det at starte dampprocedurer fra de nederste hylder, da lufttemperaturen vil være lavere og sparsommelig for mennesker.
2. Baldakinen er "l" -formet. I sådanne badeværelser er hylderne placeret på den modsatte side af det sted, hvor ovnen er placeret. I dette tilfælde vil den anden hylde altid blive installeret på en anden fri væg. Det "L"-formede arrangement af baldakinen er ideel til et mellemstort dampbad.
3. Baldakiner af rumtype foreslår placering af hylder overfor hinanden.

For at spare plads i dampbadet kan de øverste hylder installeres med en foldemekanisme.

Konstruktion af et bad med en hylde

Teknologien til at bygge et bad med baldakin er enkel og foregår i flere faser:

• udarbejdelse af tegninger til den fremtidige baldakin;
• installationsarbejde ved installation af en rammebænk;
• gulvkonstruktion.

Det er bedre at vælge egetræ som det vigtigste materiale, hvorfra baldakinen skal laves. Da det er hende, der er den mest slidstærke og vil holde længe. Ved afslutningen af ​​ethvert byggearbejde i badet skal træet behandles med et særligt beskyttelsesmiddel. Således øges driftstiden for ikke kun hylden, men også selve badekomplekset.

Det skal huskes, at den ideelle mulighed for at bygge et bad i landet eller i huset ville være dets finske eller traditionel type... For nylig vinder et moderne termisk dampbad med infrarød stråling mere og mere popularitet. Essensen af ​​et sådant "dampbad" er, at den menneskelige krop opvarmes under påvirkning af infrarøde stråler.

Hovedenheden bruges infrarød varmelegeme, og selve strukturen ligner en lille og kompakt kabine. Luften i dampbadet forbliver frisk, uanset indstillet temperatur opvarmning. Afhængigt af behovene hos alle i moderne supermarkeder kan du købe et sådant mini-"bad", som vil være designet til en eller flere personer. Infrarød opvarmning af kroppen betragtes som absolut sikker for menneskers sundhed og gavner kroppen. Men på samme tid kan sådanne dampprocedurer ikke erstatte et ægte russisk dampbad og vil ikke bringe de samme følelser og indtryk.