Blandt andre typer døre er metaldøre kendetegnet ved deres styrke og pålidelighed. De er installeret ved indgangen til et hus eller trappe, hvor der er behov for øget beskyttelse. Ved hjælp af enkle værktøjer og udstyr samler hver person en metaldør på én dag. Dette kræver også visse materialer og viden.

Er det muligt at lave metaldøre med egne hænder

Pålidelige metaldøre har længe vundet forbrugernes sympati. De bruges overalt, hvor der er behov for yderligere beskyttelse: i huse, garager, lejligheder, varehuse. I henhold til efterspørgslen er udbudsmarkedet også vokset; et stort udvalg af færdiglavede ståldøre kan findes på avissider og internetressourcer.

Der findes forskellige typer metaldøre på markedet

Mange håndværkere foretrækker dog døre frem for indkøbte produkter. hjemmelavet... Deres fordele er lavere økonomiske omkostninger og selvvalg design og materialer. Disse faktorer gør det muligt at samle en dør af enhver form, inklusive ikke-standardindstillinger, og giver også tillid til kvaliteten af ​​det færdige produkt.

Tynd stålfrontoverflade af færdige metaldøre skæres uden stor indsats

Selvmontering af en metaldør kræver ikke kun specialudstyr, men også visse færdigheder. Især vedrører det svejsesamlinger... For at anvende en søm af den ønskede kvalitet har du brug for dygtighed og en vis fingerfærdighed. Omkostningerne i sammenligning med fabriksdøren vil være 30-35% lavere, men kvaliteten kan være højere.

Fremstillingsteknologi af metaldøre

Når man laver døre af metal, er hovedvægten lagt på pålidelighed. Denne faktor afhænger af:

• konstruktioner dørblad og rammer;
• anvendte materialer;
• installationskvalitet.

Pålidelighed betyder også dørenes styrke og holdbarhed. Yderligere enheder- lukkere og elektroniske øjne - gør driften af ​​strukturen mere behagelig.

Forskellige dørhængsler og låseanordninger giver dig mulighed for at vælge de rigtige komponenter afhængigt af den specifikke situation

Alle disse innovationer bruges til den selvfremstillede dør. Først og fremmest, når du udarbejder et projekt, er det vigtigt at tænke detaljeret over alle de elementer, der udgør det fremtidige design, og vælge de nødvendige materialer. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for den teknologiske sekvens, rækkefølgen af ​​montering, installation og efterbehandling af dørblokken.

Tegninger til fremstilling af en metaldør med egne hænder

For at lave en arbejdstegning skal du tage mål døråbning... Skitsen påføres papiret i den valgte skala. Ved hjælp af et målebånd måles åbningens bredde, højde og dybde.

Døråbningsparametre: W-bredde, H-højde, T-dybde

Der er en specifik standard for metaldøre. Det er uønsket at gøre dørbladets dimensioner mere end 200x90 cm. Dette skyldes det faktum, at vægten af ​​strukturen stiger, og derfor stiger kravene til kvaliteten (eller mængden) af sløjfer. Hvis døråbning mere er det mere hensigtsmæssigt at installere en ekstra top- eller sideenhed. Den øverste blok er ofte udstyret med glasindsatser til ekstra belysning. Side kan være hængslet eller døv.

Tegningen skal i detaljer afspejle dørens designfunktioner

Alle disse nuancer afspejles i tegningen. Det er sædvanligt at lægge kassedimensionerne under hensyntagen til monteringsspalten, som gør det muligt at placere strukturen i den vandrette akse. Den fyldes efterfølgende med skum. For at justere dørens position og eliminere forvrængninger er et mellemrum på 2,5-3 cm nok.

For jævnt at fordele dørbladets masse på karmen anvendes fra 2 til 4 hængsler. Baldakiner kan være af indendørs eller udendørs design. Udvendige hængsler bruges ofte. Afstanden fra bladets kant til hængslerne over og under er 15–20 cm.Hvis døren er tung, og der er behov for yderligere ophæng, monteres et eller to hjælpehængsler mellem hovedhængslerne. Den nøjagtige placering af baldakinerne, under hensyntagen til deres egne dimensioner, er noteret på tegningen.

Støttekuglen inde i ærmet blødgør hængslernes arbejdsslag

Enhver dør er udstyret med afstivningsribber. De er metalhjørner eller firkantede rør placeret langs, på tværs eller diagonalt af lærredet. Når du placerer dem, tages der hensyn til to faktorer:

• placeringen af ​​låsen og dørhåndtaget (for at lette installationen krydser afstivningerne ikke placeringen af ​​låsene);
• metode til dørisolering (da det varmeisolerende materiale er fastgjort i fordybningerne mellem ribberne).

Isolering er placeret mellem dørens afstivningsribber

På tegningen skal du vise dørens ydre finish og de nødvendige strukturelle enheder til dette. For eksempel, hvis en af ​​siderne er planlagt til at blive beklædt med klapplade, ligger de inde i lærredet træklodser, hvortil beklædningen efterfølgende fastgøres. Hvis rammen er dækket af maling eller lamineret film, er der ingen grund til at installere stængerne, men mere opmærksomhed lærredets plan. Overfladen slibes omhyggeligt, metaldryp dannet under svejsning elimineres.

Gør-det-selv udstyr og materialer til fremstilling af metaldøre

Efter at arbejdsskitserne er færdige, skal du forberede værktøjer og materialer. Her er en grundlæggende liste over udstyr:

1. Elektrisk boremaskine med et sæt bor til metal. Vinklen for slibning af boret skal være 110–130 o, værktøjsstål, øget styrke, hærdet. Det er praktisk at bruge en kerne til at lave et hul.

   Ved hjælp af en kerne og en hammer fremstilles et metalborepunkt

2. Skruetrækkere eller skruetrækker med et sæt nødvendige bits, inklusive Phillips og flade slidser.
3. Svejsemaskine, gerne invektortype. Elektroder med en stangtykkelse på mindst 2 mm.

   Svejsemaskinens kraft skal svare til tykkelsen af ​​dørmetallet

4. Vinkelsliber (sliber) og skæreskiver. Du skal også bruge en skrubskive for at fjerne metalaflejringer.
5. Skruestik og klemmer til fastgørelse af konstruktionselementer under montering. Løsningen af ​​værktøjets arbejdsplaner vælges ud fra emnernes dimensioner.

   Klemmen holder pålideligt emnet, mens du arbejder med det

6. Metalfiler med fin struktur.
7. Arbejdsbord eller geder.

   Låsesmedens arbejdsbord forenkler og fremskynder monteringen af ​​en metaldør

8. Målebånd, firkant, markør (eller farveblyant) og andre måleinstrumenter.

   En række forskellige værktøjer fremskynder monteringsprocessen

9. Hydraulisk niveau eller laser niveau.

Hvad angår materialer, vil sættet variere afhængigt af dørdesignet. Her er en liste over en standardvare:

1. Stålplade (frontal) 1x2 m. Tykkelse fra 1,5 til 3 mm. Koldvalset stål er at foretrække, da dets styrke er højere.
2. Metalhjørne, 35x35 mm i størrelsen i mængden af ​​6 løbemeter. Andre muligheder er mulige afhængigt af dimensioner og indretning af dørkarmen.

   Hjørnet tager hovedbelastningen og tillader ikke dørbladet at deformeres

3. Profilrør med rektangulært snit 50x25 mm - 9 m.Hvis døren er beregnet til bryggers, brug forstærkning, som svejses til lærredet indefra. Samtidig reduceres afstivningstrinnet, tværbjælkerne placeres oftere.

   Størrelsen på røret skal svare til tykkelsen af ​​dørbladet og isoleringen

4. Metalplader (tykkelse 2-3 mm og sektion 400x40 mm) - 4 stk. (til fastgørelse af dørkarmen til åbningens vægge).
5. Hængsler - fra 2 til 4 stk. I "avancerede" modeller indsættes kuglelejer.

   Lejer gør hængslerne lettere og længere

6. Ankerbolte, diameter fra 10 til 12 mm.
7. Polyurethanskum med lav udvidelseskoefficient, hurtighærdende.

   En speciel pistol bruges til rettet skuminjektion i hullerne.

8. Primer, anti-korrosionsbelægning. Automotive primer har vist sig godt.
9. Dørmøbler. Polstret lås, håndtag, kighul, dørlukker (de sidste to elementer er valgfri). Låse vælges efter dørens funktion. Nogle gange, for at øge pålideligheden, installeres agterspejlets strukturer med tresidet banefiksering. Det er vanskeligere at montere dem, men at bryde en sådan dør er meget vanskeligere.

   Tværstangslås fastgør dørbladet fra tre sider

Trin-for-trin instruktioner til montering af en metaldør

Det er tilrådeligt at overholde følgende arbejdssekvens:

1. Metalhjørner skæres til de angivne dimensioner. Emnerne er lagt ud på et arbejdsbord i et rektangel i form af en dørkarm. Kontrollen udføres med en bænkfirkant og et målebånd. Alle dele af strukturen skal være vinkelrette på hinanden. Længden af ​​diagonalerne må ikke afvige mere end 1,5-2 mm. Den tilladte fejl i rammens højde er 2 mm. Det anbefales at forbinde hjørnerne med hinanden i en vinkel på 45 °.

   Plader svejses straks til rammen, som vil fastgøre den til væggen

2. En sammensat struktur er svejset. Først placeres stifter i alle hjørner. De sidste målinger er ved at blive taget. Hvis alle mål svarer til arbejdstegningen, svejses kassen til sidst. For nemheds skyld bruges klemmer. Hjørnesømme behandles med en kværn.

   Svejsearbejde skal udføres i et godt ventileret område eller udendørs.

3. Når dørkarmen er klar, måles dørbladets nøjagtige mål (startende ikke fra tegningen, men fra karmens specifikke mål). 10 mm trækkes fra alle sider. Til fremstilling af rammen skæres et hjørne, et langsgående hul er lavet på det sted, hvor låsen er installeret. Slibeskiven på kværnen udskiftes med en skæreskive af den ønskede tykkelse.
4. Inde metal profil er placeret trælameller... Med deres hjælp forenkles fremtidige dørafslutningsarbejder.
5. For at svejse hængslerne indsættes dørbladets karm i karmens hjørner. Markisernes placering skal måles nøjagtigt og sikres med klemmer.

   Før du fastgør hængslerne, skal du montere dørbladets ramme

6. Resten af ​​rammeprofilerne installeres, hvis dørbladets ramme er kongruent med rammen (minus de teknologiske huller), og hængslerne fungerer i den krævede tilstand.
7. En forberedt metalplade svejses på lærredsrammen. Den tilskæres således, at der er 1 cm på hver side af klappen, og 1,5 cm på siden af ​​låsen Inden svejsning udføres montering ved at lægge en plade på karmen. Hvis de beregnede dimensioner bibeholdes, vendes strukturen, og forbindelserne sekventielt svejses.

   Metalpladen svejses til rammen indefra

8. Først og fremmest er en del af arket fastgjort ved hængslerne (indefra). Derefter skoldes lærredet rundt om hele omkredsen.
9. Våbenhuset er ved at blive monteret. For at gøre dette er en falsk strimmel fastgjort til indersiden af ​​rammen med to sømme.

   Falsen sikrer dørens sikkerhed

10. Afstivningsribber bestående af formede rør er installeret og fastgjort på lærredets indre plan.
11. "Smedning" og rensning af slagger fra sømmene udføres. Pålideligheden af ​​svejsede samlinger kontrolleres. Alle uregelmæssigheder skal udjævnes. Derefter er strukturen dækket med en anti-korrosionsprimer. Tørretiden er 24 timer.

    Sømme slibes med vinkelsliber og fil

12. Der monteres en lås, så en slagplade dørhåndtag og resten af ​​hjælpebeslagene. Ved montering af tilbehør anbefales det at følge instruktionerne i de medfølgende produktdokumenter.
13. Isolering, lydisolering, indretning af dørbladets ydre og indre overflader udføres.

En metaldør er et middel til at sikre et hjem, så det er rimeligt at overholde forholdsregler, når man fremstiller den. Slibemaskine, borehammer, svejsning - disse nyttige værktøjer hvis de håndteres skødesløst, bliver de farlige for menneskers sundhed og liv. Brug individuelle fonde beskyttelse - åndedrætsværn, svejsermaske, handsker osv. - naturlig norm arbejde, er det uklogt at glemme det. Desuden i zonen svejsearbejde en ildslukker og en spand sand er nødvendig.

Video: hvordan man laver sløjfer

Termisk isolering af en metaldør

V kold periode ising, vanddråber eller frost forekommer nogle gange på metaldøre. Dette tyder på, at strukturen fryser. Varm luft indendørs falder på metaloverflade og afkøles hurtigt. Som følge heraf dannes der kondens, som enten løber af eller fryser og bliver til is. For at undgå at dette sker, er dørbladet isoleret. Tidligere blev der brugt en syntetisk winterizer eller dermantin, men dette gav ikke effektive resultater. I dag omfatter arsenalet af varmeapparater:

• Styrofoam;
• mineral- og basaltuld;
• polyurethan.

Styrofoam

Det anses for at være en meget god isolering, fordi den indeholder 98% af luften, "forseglet" i plastikbobler. Fordelene inkluderer nem installation, lav pris og absolut modstandsdygtighed over for korrosion. De fleste døre industriel produktion de er afsluttet med polystyren eller dets modifikation - penoplex. Ud over varmeisoleringsegenskaber har materialet en god lydabsorbering. Ulemperne omfatter smelteevne og frigivelse af en stor mængde giftige gasser under forbrænding og opvarmning. Derfor anbefales det ikke til installation direkte i boliger. Den ideelle placering er indgangsdørene til garager, varehuse, bygninger i flere etager.

Polyfoam reducerer den termiske ledningsevne af metaldøre i garager og bryggers

Video: isolering af en garageport med skum

Denne kategori omfatter basalt og glasuld. De afviger Råmateriale- basalt er lavet af sten, og glasuld - af sand og glas, strakt til tynde lange fibre. Der er ingen mærkbar forskel i varmeisoleringsegenskaber, men glasuld er mere miljøvenligt. Begge materialer er kendetegnet ved høj brandsikkerhed og nem installation.

Når du lægger mineraluld inde i metaldøre, er det nødvendigt at observere visse regler... Du kan fx ikke krølle måtterne mellem de afstivnende ribber – det sænker sig varmeisoleringsegenskaber... Det er nødvendigt at skære materialet med en nøjagtighed på 1-2 mm.

Mineralisolering fremstilles både i form af måtter og i form af ruller i forskellige tykkelser

En væsentlig ulempe ved mineraluld til isolering af en metaldør er hygroskopicitet. Faktum er, at med en stor forskel i lufttemperaturer fra begge sider af døren, skifter dugpunktet ind i lærredets indre rum. Dette fører til, at den kondenserede overskydende fugt straks absorberes af fibrene. Over tid akkumuleres vand, og den termiske isoleringsevne falder til 80%. Dette scenario kan undgås ved at bruge yderligere dampbarrierefilm, som er fastgjort over hele rammen. Hydro-barrieren neutraliserer effekten af ​​fugtophobning, men der er ingen fuld garanti. Det er af denne grund, at mineraluldsisolering anbefales til døre, der ikke er udsat for væsentlige temperaturforskelle. For eksempel ved indgangen til lejligheden.

Video: isolering af en metaldør med mineraluld

Polyurethan, eller oppustelig isolering

Ganske dyrt, men effektiv teknologi... Dørbladets indre hulrum er fyldt polyurethanskum... Hærdet polyurethan er et syntetisk stof, der ikke korroderer og er en fremragende termisk isolator. Vanskeligheden ligger i, at en speciel industrielt udstyr kombinerer diffusor og kompressor. Men det er for dyrt at bruge skum fra husholdningsspraydåser.

Polyurethanbelægningen er ikke bange for vand, det er et hårdt forseglet lag

Uanset det valgte materiale består forberedelse til isolering i at planlægge placeringen af ​​afstivningerne. Eksperter anbefaler at placere dem på en sådan måde, at isoleringen holdes sikkert inde i rammen uden yderligere fastgørelse. Det vil sige, at tværstængerne er placeret ikke kun lodret eller vandret, men de er også kombineret, så isoleringen ikke synker med tiden.

Vat sidder tæt mellem afstivningsribberne inde i dørbladet

Stadier af installation af isolering på dørbladet

Eksperter anbefaler at lægge isolering i døre, der er i vandret position - på et bord eller en bukke. Nøglen til vellykket termisk isolering er grundigheden af ​​at lægge hele flyet, hvilket minimerer hullerne. Processen udføres før syning af indersiden af ​​lærredet:

1. Rammecellens dimensioner måles.
2. Råemner skæres fra isoleringen med en fejl på maksimalt 2 mm (opad).
3. Materialet passer ind i rammen:
   • hvis der anvendes skum som isolering, påføres flere punkter på overfladen af ​​emnet (4-5) flydende negle, udjævnes de opståede huller polyurethanskum;
   • når den er isoleret med mineraluld, er den forlagt vandtæt film over hele dørens område og med en udløser (lager), læg derefter isoleringen ud og dæk den med endnu et lag film, hvis kanter er rullet op til en enkelt "kokon", først derefter døren er syet op udefra (for at øge luftuigennemtrængeligheden limes membranens kanter omhyggeligt med tape).

Video: hvordan man isolerer en metaldør med skum

Isolering af dørkarmen

For god isolering er det nødvendigt også at isolere dørkarmen. Metoden afhænger af rammens udformning, som kan bestå af en helmetalramme eller en hulprofil. Dette er ikke svært at gøre. Polyurethanskum hældes inde i profilen fra en husholdningsspray. Om nødvendigt bores huller på overfladen langs diameteren af ​​røret, hvori der blæses polyurethan. Han fylder hele frirummet med sig selv.

Rammens indre hulrum er fyldt med skum

Det vil ikke være muligt at isolere en helmetalramme på denne måde, derfor skal mellemrummet mellem karmen og døråbningen omhyggeligt behandles med skum.

Isolerende maling af Akterm-serien, produceret på basis af moderne nanoteknologi, betragtes som et innovativt middel til at isolere en metaldør. Sammensætningen inkluderer mikroskopiske keramiske kugler (flere mikron i størrelse). Et 1 mm lag maling svarer i termisk isoleringsevne til 5 cm skum. Ulempen er smuk høj pris og vanskelig påføring af sammensætningen på metaloverfladen.

Video: isolering af dørkarmen med mineraluld

Lydisolerende metaldøre

En vigtig ejendom hoveddør er evnen til at begrænse støj udefra. Metal hjælper ikke i denne henseende. Tværtimod er det med til at forstærke lyde. Derfor er døren suppleret med specielle indvendige og udvendige belægninger, der reducerer niveauet af gennemtrængende støj.

Yderbetræk

Det udføres ved hjælp af lydabsorberende og vibrationsisolerende materialer. Disse omfatter:

• polystyren;
• vibroplast;
• bitoplast;
• bimast.

Disse er syntetiske belægninger, et lærred, der aktivt dæmper enhver lyd og vibrationer.

Lydabsorberende materialer består af flere lag med forskellig tæthed

Arbejdsrækkefølgen er som følger:

1. Materialet skal fordeles over den isolerede overflade og glattes ud. Nogle arter er udstyret med et klæbende lag, det er nok at frigøre dem fra beskyttende film og tryk den mod dørens plan.
2. For andre skal du først rense og affedte lærredet. Fordel derefter den vandtætte lim jævnt, dæk overfladen med materialet og lad den tørre helt. Det er ønskeligt at udføre limning både udefra og indefra.

Montering af tætningen

Værktøjet er enkelt, men effektivt. Tidligere brugte man filt som tætninger, i dag er der Stort udvalg af færdigt gummi og gummiprodukter. Der er ingen vanskeligheder med installationen, du skal bare fjerne den beskyttende belægning og forsigtigt lime den profilerede strimmel langs rammens omkreds. Dens bredde bør ikke være mere end 25% af størrelsen på dørkarmens støttestrimmel. Tykkelsen er valgt således, at tætningen i komprimeret tilstand (med dørene lukket) reduceres til det halve.

Tætningen består af gummirør med en speciel sektion

Efterbehandling af metaldøre

Det ydre af døren tjener to vigtige formål. Gemmer sig uskønt udseende bart metal og beskytter lærredet mod negative faktorer. Det er især vigtigt at beskytte ståloverfladen mod overdreven fugt, da dette kan føre til korrosion.

Valg efterbehandling materialer kæmpe stor. Men de mest populære er:

• MDF paneler;
• kozhvinil;
• solidt træ.

Mikrotræfiber (MDF) er en blanding af træ- og carbamidspåner presset under betingelserne høj temperatur og tryk. Materialet bevarer træets farve, tekstur og taktilitet, men er ikke ringere end plast med hensyn til styrke og elasticitet. Den store fordel ved MDF-plader er deres lave pris. Ikke desto mindre hører denne type finish til "premium" -klassen og er fra et æstetisk synspunkt ikke ringere end det naturlige massiv.

Indgangsdøren, færdig med MDF, er svær at skelne fra det naturlige massiv

Fagfolk bemærker også en række andre fordele ved MDF:

• høj varme- og lydisolering;
• øget modstand mod brand, brandsikkerhed;
• kombination af høj styrke og let behandling;
• modstand mod påvirkning af biologiske faktorer: skimmelsvamp, svamp, fugt;
• økologisk renlighed, pladerne indeholder ikke giftige og skadelige kemikalier.

I detailkæder kan du finde fire typer MDF-plader:

• malet med RAL farvestof;
• belagt med en polymerbaseret sammensætning;
• laminerede paneler;
• finerede produkter.

Ud over produkter i form af plader er der en bred vifte af yderligere dekorative elementer til døren - pladebånd, tilbehør mv.

Kozhvinil - udsigt udvendig udsmykning fremstillet af kunstige materialer efterligne naturligt læder... Denne gruppe omfatter også vinyllæder og dermantin. Afhængig af teknologien til afdækning og drift bevarer beklædningen sine egenskaber i lang tid. Kozhvinil er mesteren blandt billige måder beskyttelse af døre mod støj og hypotermi. Nem at rengøre med almindelige rengøringsmidler.

På ordentlig pleje læderbelægning kan holde i mange år

Ulemperne omfatter materialets brændbarhed og sårbarhed over for hærværk. Draper døren På lignende måde vedtaget i indendørs områder... Udsættelse for fri luft og direkte sollys fører hurtigt til tab af farve og glans af belægningen.

En af løsningerne til efterbehandling af en metaldør i mellemprisklassen er at dække rammen med en anti-vandalfilm. Dette vidunderlige produkt er ikke produceret i Rusland, så prisen er høj. Den mest populære er filmen fra Israel af Vinorit. PVC-dækslet kommer i en række forskellige farver, teksturer og tykkelser. UV-bestandig, mekanisk skade og udsættelse for brand.

Naturligt massivt træ er den dyreste type finish til jerndøre. Dækpladen fremstilles ved limning af savet tømmer og videreforarbejdning heraf: slibning, fræsning, polering osv. Der bruges dyre træsorter til produktion - eg, bøg, mahogni, elletræ, ask. Som regel er formen for frigivelse af et panel fra et array en plade 18 mm tyk. Dette gør det muligt at indlægge overfladen med forskellige "emner". Ofte efterligner den ydre metalbeklædning rammens panelstruktur. Det er muligt at anvende ornamenter, tegninger og andre dekorative elementer. På fabrikken er træet ikke kun belagt med maling eller lak, men også imprægneret med specielle forbindelser, takket være hvilke materialet bliver modstandsdygtigt over for de negative virkninger af atmosfæren, tørrer ikke ud og næsten ikke brænder.

Arrayet kan sammenlignes med andre efterbehandlingsmaterialer:

• elegance i udseende;
• absolut naturlighed og miljøvenlighed;
• holdbarhed;
• øget ydeevne med hensyn til termisk isolering og lydabsorption;
• mulighed for restaurering.

Egetræsgulve bliver smukkere med årene

Input ståldør, foret med naturligt træ, er et symbol på respektabilitet. Det findes oftest i dyre restauranter, femstjernede hoteller, velrenommerede organisationer og store virksomheders kontorer.

Video: indretning af en metaldør

En selvfremstillet metalindgangsdør sparer mange penge. Hvordan laver man det selv? Det er ikke meget svært for dem, der ved, hvordan man arbejder med egne hænder. Nuancerne af fremstilling, installation og beklædning beskrevet i denne artikel vil hjælpe dig.

Indgangsdøren i metal er for længst holdt op med at være noget overnaturligt. Forholdsvis rimelige priser, en bred vifte af modeller, muligheden for ekstra udstyr giver hver ejer af et hjem eller kontor mulighed for at installere det derhjemme. Dem, der ved, hvordan man håndterer værktøjer, kan komme på ideen om hjemmelavet pålidelig metaldør. Dette problem vil være særligt akut, hvis døråbningen er af en ikke-standardstørrelse.

Forberedende fase

Grundlæggende består denne fase i at forsyne værkstedet med de nødvendige materialer og værktøjer, samt omhyggeligt at måle døråbningen. Ud fra resultaterne af målinger tegnes en tegning af døren, hvorefter den bestemmes påkrævet beløb materialer.

Standardmålene på dørkarmen er 2000x900 eller 2000x800 mm. Hvis dimensionerne på din døråbning ikke passer til dem, så bliv ikke ked af det, for du kan lave de døre, du har brug for. Hvis boksens højde er mere end 2000 mm, skal der monteres en ekstra ramme mere i toppen eller i siden, hvis åbningens bredde er mere end 900 mm.

Det er også nødvendigt at efterlade et mellemrum på et par centimeter på hver side for at tætne samlingerne med byggeskum.

Materialer og værktøjer

For at lave en metaldør skal du fylde op på følgende materialer og værktøjer:

1. Metalhjørner til kassen og selve døren.
2. Stålplade 1,5-2 mm tyk.
3. Et sæt løkker. Antallet bestemmes af deres styrke, vægten af ​​døren og dens dimensioner.
4. Beslag (lås, håndtag).
5. Byggeskum.
6. Fastgørelsesmidler såsom ankerbolte.
7. Svejsemaskine.
8. Svejsebord.
9. Kværn til skæring af metal.
10. Bore.
11. Dørbeklædningsmateriale (finer, brædder, krydsfiner).

Denne liste er omtrentlig og kan justeres afhængigt af kompleksiteten af ​​strukturen af ​​den dør, der fremstilles, og brugen af ​​isolering - skum eller mineraluld.

Dørfremstillingsproces

Hakke metal hjørne 50x25 eller 40x20 mm i henhold til målene på dørkarmen og selve døren. Hjørnet er lagt ud på svejsebordet, hjørnerne og diagonalerne af den fremtidige boks er kontrolleret. Hvis afstandene mellem de parallelle hjørner og diagonalerne er de samme, kan du starte svejseprocessen.

Dimensionerne fjernes fra den færdige kasse, og under hensyntagen til et mellemrum på 5-10 mm skæres et hjørne på 40x25 mm på hver side af omkredsen, som bliver grundlaget for dørbladet. Straks laver en kværn et snit i profilen på niveau med det fremtidige slot. Trælameller kan indsættes i profilen til fremtidig isolering og for at lette dørbeskæringsprocessen.

For at gøre yderligere svejsearbejde mere bekvemt, svejses en løkkeprofil på dette stadium til kassen og hængslerne. For at gøre dette skal du absolut nøjagtigt måle afstanden mellem hængslerne på rammen og kassen. I dette tilfælde vil det være meget lettere at hænge dørene.

Vi kontrollerer karmprofilens og dørbladets parallelitet, hvorefter resten af ​​profilerne indsættes i dørkarmen og svejses.

Dernæst svejser vi på en metalplade. Lærredet skal være 1,5 cm større på siden af ​​låsene og 1 cm større på de andre sider. Pladen skal skæres til de angivne dimensioner og installeres oven på strukturen fra de allerede svejste profiler. På bagsiden af ​​pladen svejses løkkesiden, hvorefter der svejses langs hele dens omkreds. En falsk strimmel er svejset på indersiden af ​​pladen. At styrke helheden dørkonstruktion du kan svejse lidt flere afstivninger på. Efter alt svejsearbejde skal svejsesømme renses.

Montering af låsen

For at installere låsen skal du lave en udskæring i hjørnet af dørkarmen. Dens størrelse skal være sådan, at låsen passer ind i den uden et mellemrum. Efter montering af låsen markeres placeringerne, og fastgørelseshullerne og hullerne til håndtaget og nøglen bores. Udskæringer til låse og låse bør kun udføres efter montering af dørene.

Dør montering

For at installere dørkarmen i åbningen har du brug for en stærk assistent. I dette tilfælde skal du være særlig opmærksom på den nøjagtige placering af kassen lodret og vandret, hvortil der bruges et niveau, det er også vigtigt at fastgøre kassen sikkert og forsigtigt skumme hullerne mellem kassen og væggen.

Efter montering af karmen hænges dørbladet op. Det er vigtigt at dobbelttjekke, hvor pålideligt låsemekanismerne fungerer.

Udvendig dørbeklædning

Husejernes smag er forskellig, og alle har ret til at vælge den mulighed for ekstern indretning, som han kan lide, svarer til hans økonomiske situation eller operationelle funktioner dørkonstruktion.

Til udvendig indretning kan de være velegnede forskellige materialer: MDF plade, finer-, læder- eller kunstlæderbeklædning, polymer maleri eller en speciel anti-hærværksfilm. Alternativt kan du svejse på elementerne i kunstnerisk smedning.

Afsluttende arbejde

Efter installation af døren er det nødvendigt at udføre efterbehandlingsarbejde. Den sidste fase omfatter indstøbning af skråninger inde i lokalerne og forbedring af åbningen udefra. Efterbehandling af høj kvalitet er ikke kun nødvendig for skønhed, de giver lydisolering, termisk isolering og stabilitet af dørkarmen.

Før du forfiner skråningerne, er det nødvendigt at forsegle alle hullerne mellem dørkarmen og væggen omhyggeligt. Dette vil beskytte huset mod indtrængen af ​​ekstern støj og mulig træk. Skråninger kan repareres med gipsplader, pudset med efterfølgende maling, beklædt med dekorative paneler.

Udenfor kan beklædningen af ​​malede døre laves ved hjælp af stålstrimler af samme farve svejset til karmen. Hvis den yderste del af døren er dekoreret med træ eller MDF, er det rimeligt at bruge pladebånd af samme materiale.

Andrey Badovsky, rmnt.ru

Forberedelsesstadiet til fremstilling af en metaldør inkluderer måling af indgangsåbningen og layoutet af dens struktur. Ved beregning er det udover kassens størrelse nødvendigt at tage højde for tykkelsen af ​​isoleringslaget og udvendig udsmykning, i nærværelse af hvilken støjisolering og lydisolering af døren øges betydeligt. Derefter skal du gøre detaljeret tegning, som omfatter hovedelementerne i en jerndør: dens dørblad, hængsler, afstivninger og en karm. Den resulterende tegning giver dig mulighed for at bestemme nødvendige dimensioner hel metalplader til fremstilling af et dørblad på dem med egne hænder, strukturelle ribber og det samlede antal nødvendige materialer... Almindelig dør metalkasse Det har standard størrelser 2000x800 mm. På større højdeåbningen giver mulighed for fremstilling af en ekstra overramme eller en sideramme, hvis åbningen er mere end 800 mm bred.

Værktøj og materialer

Hvis tegningen af ​​den fremtidige metaldør er lavet, og dens data er verificeret, kan du fortsætte til monteringen af ​​arbejdspladsen med materialer og værktøjer. I arbejdet skal du bruge:

• metalhjørner til dørblad og dørkarm;
• dørhængsler, deres antal afhænger af dørens størrelse og dens vægt;
• konstruktion skum;
• svejsemaskine;
• stålplade med en tykkelse på mindst 2 mm;
• bore;
• hjørne Sander"Grinder", udstyret med en skive til skæring af metal;
• pålidelig dørlås og håndtag;
• modstående materiale - krydsfiner, finer eller brædder;
• ankerbolte til fastgørelseselementer.

Listen over materialer er ret omtrentlig, den kan laves og justeres med egne hænder, afhængigt af designet, funktionelt formål døre og brugt isolering.

Fremstilling af metaldøre

Korrekt installation af hoveddøren involverer fire hovedstadier: skabe en ramme med dine egne hænder, et dørblad, installation det nødvendige tilbehør og ydre hud.

Hver af disse stadier har sine egne karakteristika:

For at lave en metaldør med dine egne hænder skal du følge disse trin trin for trin:

1. I henhold til de valgte dimensioner af dørbladet og dørkarmen skal du skære et hjørne med en sektion på 50x25 eller 40x20 mm og placere det på svejsebordet, som det er tilrådeligt at sætte på værkstedet, før arbejdet påbegyndes. Derefter kontrolleres diagonalerne og hjørnerne af den fremtidige ramme. Diagonalerne af det resulterende rektangel skal være de samme. Hvis resultatet er tilfredsstillende, kan du begynde at svejse.
   
   
2. Det er nødvendigt at tage dimensioner fra den fremstillede kasse langs dens indre rum, hvilket giver et mellemrum på 0,5-1 cm på hver side af omkredsen. Derefter skal et hjørne med en sektion på 40x25mm skæres - det fremtidige grundlag for indgangsmetaldørbladet. På niveau med den planlagte lås er der lavet en spalte i profilen ved hjælp af en "kværn"; du kan også installere lameller i den med dine egne hænder for at installere isolering og forenkle arbejdet med dørbeklædning.
3. For at sikre bekvemmeligheden ved svejsning på dette trin skal en løkkeprofil svejses til hængslerne og kassen. I dette tilfælde skal afstanden mellem kassens hængsler og rammen måles med stor nøjagtighed for at sikre deres perfekte match. Dette vil hjælpe dig med nemt at hængsle døren til simple eller skjulte hængsler.
   
   
4. Derefter kontrolleres paralleliteten af ​​bladets og dørkarmens profiler. Derefter placeres resten af ​​profilerne i det og fikseres ved svejsning.
5. Nu skal du svejse en metalplade ind i samlingen. Ved måling af lærredet er det nødvendigt at tage højde for, at det tages med en margin på 1,5 cm mere fra siden af ​​låsemekanismerne og 1 cm mere på de andre sider. Arket skal skæres i henhold til de angivne dimensioner og derefter lægges på rammen fra de svejste profiler.
6. På bagsiden af ​​arket skal du svejse løkkedelen, og derefter gøre det selv rundt om hele dens omkreds.
   
   
7. Derefter skal du fra indersiden af ​​arket svejse en mock-strimmel. For pålideligt at styrke hele indgangsdørens struktur kan flere ekstra afstivninger svejses.
8. Efter endt svejsearbejde skal sømmene renses og døren males med rustbeskyttelsesmaling, uanset om du vil beklædte den eller ej.
   
   
9. For at fuldføre installationen af ​​låsen i hjørnet af kassen skal du lave et hul, så bolten på låsemekanismen kan komme ind og danne en spalte for enden af ​​dørbladet til installationen. Derefter skal du lave huller til mekanismens håndtag, nøgle og fastgørelsesanordninger.
   
   
10. På det sidste trin i at lave en metaldør skal du installere dens beklædning med dine egne hænder. Mange materialer er velegnede til dette: træplanker, PVC-film, smedede dekorative elementer og andre.
    
    

Dørisolering

Jerndøre skal isoleres. Samtidig øges deres lydisolering betydeligt. Arbejdet kan udføres i hånden vha pladematerialer... Først skal et varmereflekterende materiale som f.eks. folieisolering fastgøres fra indersiden af ​​døren. Lydisolering er placeret oven på det - mineraluld, skum, polyurethan eller enhver anden type isolering, der har sådanne egenskaber. Forsegling af samlinger og revner i dørkonstruktionen udføres ved hjælp af et tætningsmiddel. Dørbladets vedhæftning til karmen tætnes med en limet gummiliste, mens dørens lydisolering øges markant. Dørens lydisolering lukkes med et MDF-panel eller en plade af krydsfiner, og hele beklædningen fastgøres med skruer eller flydende søm.

Dør montering

Der er to metoder til installation af en metalindgangsdør. Den første af dem bruges, hvis hoveddøren er placeret i samme plan med væggen. Den anden metode bruges i tilfælde af dørhældninger på siden af ​​rummet.

Fastgørelse af døren til metalplader

Oftest udføres installationen af ​​en metaldør til væggen ved hjælp af metalplader. Sådanne plader kan installeres på kassens sideprofiler baseret på beregningen af ​​tre stykker på hver side. Denne teknologi kan bruges, når døren monteres indefra i plan med vægoverfladen.

Ankerbolt montering

En sådan installation bruges, når døren skal forskydes inde i vægarrayet, hvilket gør det umuligt at bruge plader. Svejsning er påkrævet for at montere døren.

• Døren er monteret på afstandsstykker, og der er lavet tre huller i sidestolperne på dens ramme på hver side.
• Gennem de opnåede huller drives stykker af en metalstang med en længde på 12 cm eller mere ind i væggen. Enderne af stængerne svejses til dørkarm... Svejsning udføres gennem hulrummet på siden af ​​boksen. Dette eliminerer nedhængning, der kan forhindre døren i at lukke.
• Derefter er mellemrummet mellem døren og åbningen fyldt med polyurethanskum. Det er kun at vente på dets hærdning.
• Som du kan se, er det ikke så kompliceret en opgave at lave og installere en metaldør med egne hænder. Underlagt den rigtige teknologi og tilstedeværelsen af ​​nøjagtighed i arbejdet, kan du få et højkvalitets og økonomisk levedygtigt resultat.

En isoleret metaldør er ikke en luksus! Dette er en livsnødvendighed i vores klima. Så i gangen var der en hårdttræsdør. Dens største ulemper var enorm vægt og konstant kulde, der passerede gennem sprækkerne i træet. Det er i det mindste ikke godt. Og i sidste ende blev det besluttet at erstatte det med en metal, desuden isoleret.

Så fremstillingen af ​​en metaldør vil blive udført i hånden! Hvorfor egen produktion? Så enkelt er det! Kvaliteten af ​​både selve metallet og isoleringen af ​​billige døre er der tvivl om. Jeg kunne ikke tænke mig at komme hjem et fint øjeblik og opdage, at du er blevet bestjålet ved at åbne døren med en almindelig dåseåbner. Eller, i en kold vintersæson, se dig omkring den frosne dør ... På den anden side koster virkelig højkvalitetsdøre penge, og ikke små. Og der er heller ikke lyst til at skille sig af med en rund sum. Derfor fokuserer vi på at lave en metaldør med egne hænder. I dette tilfælde behøver du ikke bekymre dig om kvalitet, og store økonomiske investeringer vil ikke være nødvendige.

Hvad er kravene til denne dør? Den skal være let, ikke lukkes ind i varme, og have en lås. Dette er mere end nok.

Hvilket værktøj har vi brug for?

• bulgarsk, skærehjul til metal og slibning;
• svejsemaskine, elektroder 3 mm;
• hammer, mejsel, kerne;
• skruetrækker;
• målebånd, kridt;
• bor, bor 4 mm, 9 mm;
• fil;
• firkant.

Materiale:

• hjørne med hylde 40 mm;
• hjørne med en hylde 25 mm - 1 m;
• stang 8 mm - 2 m;
• metalplade 2 mm;
• isolering (skum eller vat - basalt eller mineral).
• låse;
• QSB eller OSB ark;
• selvskærende skruer til træ 51 mm lange;
• nitte, nitter 12 mm (diameter 4 mm);
• overhead håndtag;
• stiklås;
• tætningsbånd.

Først og fremmest tager vi mål fra byttet, vi laver det også fra hjørnet. I dette tilfælde er dens dimensioner 1880 mm * 840 mm.

Klip hjørnet af i størrelse.

Derefter måler vi i hjørnerne af en længde på 1880 40 mm (hyldebredde) og tegner en forbindelseslinje i en vinkel på 45 grader.

Vi skærer hjørnet og behandler det med en fil uden at efterlade nogen grater.

Vi udfører denne operation med de resterende hjørner. Vi fikser fælden i døråbningen. For at gøre dette skal du bruge skruer eller dyvler, afhængigt af væggenes materiale. Vi markerer et langt hjørne, vi fastgør det med 5 selvskærende skruer. Ved hver kant indrykker vi 20 mm, marker det. Vi deler hjørnet i halvdelen, sætter et mærke og trækker sig tilbage 470 mm fra hver kant, markerer det samme.

Vi stanser metallet på de markerede steder, borer med et 4 mm bor. Dette gøres fra bagsiden af ​​hjørnet. Så vender vi det om modsatte side og fjern affasningen. Borets diameter skal være lig med diameteren på skruehovedet, i dette tilfælde 9 mm.

Vi henvender os til fremstillingen af ​​dørkarmen. Vi måler vægtykkelsen af ​​hjørnet - 4 mm. Afstanden mellem fælden og døren skal være 5 mm på hver side. Det viser sig, at bredden af ​​dørkarmen er 840-4 * 2-5-5 = 822 mm. Højden er til gengæld 1862 mm. Alt foregår på samme måde som i tilfælde af tyvegods.

Vi renser svejsesømmen med en slibeskive indeni og uden for byttet.

Vi svejser dørkarmen på samme måde.

Del dørkarmen i 3 dele og marker den. Vi svejser stænger på disse steder, som tjener som afstandsstykker og skaber en afstivning til metalpladen.

Vi skærer et hjørne med en hylde på 25 mm i lige dele på 30 mm. Antal - 14 stk. Vi vil have knyttet til disse hjørner OSB ark... Ved en længde på 820 mm vil der være 4 hjørner, ved 1860 mm - 5 stk. Vi svejser på segmenterne af hjørnerne. Glem ikke at piske slaggen op.

Forseglingstapen skal tages med en margen. Vi skærer 6 stykker af 30 mm hver, og limer i hjørnerne af perlerne, såvel som i midten. Dette gøres, så døren til sidst ligger tæt ind til skuret.

Derefter lægger vi skelettet af døren i bakken, tager fat i markiserne (de kan også laves med vores egne hænder, mere detaljeret) og skolde.

Vi fjerner dørkarmen fra hængslerne, markerer rillen til låsetungen, borer hullerne og sliber den med en fil.

Vi svejser pladen under låsen og griber låsen til den på tre punkter.

Vi sætter arket på døren, markerer det, skærer det af.

Vi vil fastgøre arket til skelettet med nitter. Da tykkelsen af ​​arket med et hjørne er 6 mm, skal nitter tages med en margin. Deres længde er 12 mm. Vi fastgør arket langs rammens kontur og på 4 punkter i midten.

Den yderste del af døren er klar.

Lad os gå videre til isolering. Vi skærer mineralulden i stykker, tilpasser den til dørens størrelse og installerer den.

Vi overfører størrelsen af ​​den indre del af dørrammen til OSB-arket, markerer det og skærer det af med en hacksav til metal (det kan slidses). Vi borer huller til nitter, et overliggende håndtag, saver gennem en rille til låsehåndtaget. Vi nitter. Vi limer en tætningsgummi på strimlen. På denne er den isolerede metaldør fra hjørnet klar. Ifølge dets egenskaber er det ikke meget ringere end dyre købte, men det koster meget mindre.

Hoveddørens rolle kan ikke overbetones. Dette er den største hindring for ubudne gæster for at komme ind i huset og samtidig en nøgledetalje i rummets design. Markedet er mættet med lignende produkter, blandt hvilke købere vælger fordelen metalkonstruktioner... Desværre retfærdiggør købet ikke altid pengene brugt: kvalitet budget muligheder i mange tilfælde lav, og penge til et godt produkt ingen.

Ideen om selvfremstilling opstår. Hvis du har en svejsemaskine og færdigheder i at bruge den, så er der ikke noget kompliceret. Du skal finde ud af, hvordan jerndøren er arrangeret, tegne en tegning, købe materiale, komponenter og komme i gang. Gennemtænkt, præcist arbejde med omhyggelig overholdelse af rækkefølgen af ​​operationer vil skabe et design, der overgår mange industrielle designs.

Hjemmelavet metaldør - fordele og funktioner

De, der frygter, at det er meget svært at samle en indgangsstålkonstruktion derhjemme, overdriver. Moderne udstyr og materialer giver dig mulighed for at færdiggøre produktionen på kort tid. Der er flere grunde til, at du bør beslutte dig for at tage dette trin:

• valget af materiale til produktet udføres personligt - der er ingen grund til at bekymre sig om dets kvalitet;
• hvis døråbningen tilpassede størrelser, individuel ordre for dyrt;
• muligt forskellige muligheder finish, skabelse af eksklusivt design;
• du bliver nødt til at bruge et vist beløb, men den samlede pris er væsentligt lavere end købsdøren.

Et privat hus, især uden for byen, hvor ejerne sjældent er, kræver pålidelig beskyttelse fra fremmedes indtrængen. En god ståldør ved indgangen klarer denne funktion. Mange produkter er kun formidable af udseende, og det er ikke svært at åbne dem. Dåsen er så tynd, at den egner sig til en dåseåbner. I en struktur lavet med egen hånd, gider ingen levere plader med en tykkelse på 2-3 mm.

Nogle gange er der desuden installeret en indvendig metaldør. Hun er ikke overflødig i en fælleslejlighed, hvor man nogle gange skal leve med tvivlsomme personligheder. I et privat hus tjener den anden indgangsstruktur som en anden barriere for ubudne gæster. Derudover er en isoleret dør en ekstra besparelse på energiressourcerne. Selv slipper hun ikke kulden igennem, og hvis der er en anden ved indgangen til rummet fra gangen, skabes der en varm luft hul mellem dem.

Badehuset er også ret ofte udstyret med en indgangsdør i stål. Uden for byen er det som regel en separat bygning og har brug for beskyttelse mod indtrængen af ​​fremmede. Selve placeringen gør tilstedeværelsen af ​​et varmeisolerende lag til en sådan struktur, ellers vil metallet hurtigt afkøle rummet. En anden nuance: overfladebehandling er påkrævet, så hænderne på en person, der løber ud af badet i kulden, ikke griber jernet.

hjem komponent ståldør- lærred. Den er lavet af en solid metalplade 2-3 mm tyk. De er svejset til dørkarmen fra hjørnerne fra indgangssiden, og der er lavet træbeklædning på indersiden. Afstivninger er monteret i rammen. Et fyldstof er placeret i rummet til termisk isolering: skumplast, mineraluld. Et andet element er en kasse, som er lavet af et rektangulært rør 50 × 25 mm eller mere.

Det er vigtigt at vælge de rigtige hængsler. Skjulte tjener som ekstra beskyttelse mod indbrudstyve, ødelægger ikke det overordnede udseende. For at strukturen ikke forvrider sig på vægten, skal du indstille den nødvendige mængde afhængigt af dens vægt. Op til 70 kg, to er nok, hvis mere - 3-4. For nem bevægelse af døren, køb produkter med lejer eller kugler.

Obligatorisk attribut - låse, hvoraf det er sædvanligt at installere to. En - sikker, har øget modstand mod fysisk påvirkning og hacking-værktøjer. Den anden er en cylinder, det menes, at nøglen ikke kan smedes til den. Et andet beskyttelseselement er endejernsstifterne, som udelukker muligheden for at fjerne døren, selv når hængslerne er skåret af.

Kom godt i gang - at lave en kasse

Døråbningen måles først. Hvis den er for stor til en standarddør 900 × 2000 mm, dækkes overskuddet med mursten, blokke. Når afvigelserne ikke er meget væsentlige, er de tilbage, fordi designet er udført i hånden, og parametrene af særlig betydning Har ikke. Der er 1,5-2 cm mellemrum mellem kassen og væggen på alle sider, som blæses ud med skum.

Der udføres en tegning, som fungerer som vejledning for montage og montering. Dimensionerne af kassen, dørkarmen, lærredet samt placeringen af ​​afstivninger, hængsler, låse er påført den. Ved at kende dørens dimensioner beregner de, hvor meget og hvor længe emnerne er nødvendige. Industrielle produkter er lavet af en bøjet profil, som fremstilles på en speciel maskine. Derhjemme bruges rektangulære rør 50 × 25 mm.

For at undgå gener i arbejdet kræves et svejsebord. Ethvert materiale bruges til fremstilling, selv holdbart træbjælke... Det vigtigste er, at overfladen er helt flad, placeret i samme plan. Det behøver ikke at være solidt. En omsnøring er lavet - for en standarddør på 90 × 200 cm er 1,2 m × 1,75 m nok. 2 flere tværstænger indsættes langs bredden, og kontroller den vandrette position med et strakt reb.

Dørkarmen, eller i ludkaens tømreres slang, skal sikre en tæt lukning af døren. For at gøre dette installeres udragende overlejringer (folder) på den indre omkreds, eller en speciel metalprofil er lavet på en bukkemaskine: 1,5 mm tyk. For en lodret streg hængsler er installeret, låse på den anden.

Lange og korte emner skæres, lægges ud på et fladt plan med den smalle side opad. Tjek vinklen, som skal være 90°, og afstanden mellem diagonalerne. Efter at have sikret sig, at de er korrekte, griber de detaljerne. Du skal også installere beklædningerne inde i karmen, hvor dørbladet støder op. De er lavet af samme profil, kun de er installeret fladt, eller der bruges et hjørne.

Beregn korrekt dybden, som folderne er svejset til. Det afhænger af dørbladets tykkelse. Dens plan i lukket position skulle smække kassen helt. Tilføj 3-5 mm pr gummi kompressor.

Konturerne af kassen er allerede synlige, det er tilbage at kontrollere rigtigheden af ​​formen igen og skolde den grundigt. Glem ikke, at metallet fører til opvarmning. Prikkede korte sømme påføres fra midten til siderne. Ved det andet opkald koges de ubesvarede områder. Monter monteringspladerne på siden. Alle sømme renses med en kværn.

Nogen kan måske ikke lide, at rørene har åbne ender. Men de vil være skjult i åbningen af ​​væggen, når skråningen er færdig, og indersiden bliver utilgængelig for fugt. Du kan plugge eller skære emnerne i en vinkel på 45 ° og så svejse. Dette er meget mere kompliceret.

Sådan laver du et dørblad - en nem måde

Det er vigtigt at skabe rammen korrekt: at give en rektangulær form, placering i et plan. Når produktionen af ​​kassen er færdig, fjernes den ikke nogen steder: den tjener til at samle dørkarmen. Det er meget praktisk og meget lettere: du behøver ikke konstant at måle, tegne - alt foregår lokalt. De foreslåede trinvise installationsinstruktioner er baseret på denne mulighed.

Først skæres lodrette stolper under hensyntagen til, at der kræves et mellemrum på 3 mm fra bunden og toppen. Den første lægges på boksens folder fra hængselsiden. For at sikre den nødvendige afstand installeres en 3 mm elektrode polstret med flux mellem enderne, sidevæggene og brønden. Tryk med klemmer og tag fat flere steder. Så bliver det skåret af med en kværn.

En lignende operation udføres på bagsiden. Tidligere er der skåret et rektangulært hul ud i profilen for at installere låsen. Der kræves kun et mellemrum på 5 mm, så en "fem" elektrode bruges som skabelon. Mål derefter afstanden mellem sidestolperne, klip korte tværstænger og svejs på tilgængelige steder.

Derefter indsættes afstivninger. Der er en del muligheder for placering og mængde. Det enkleste er ét rør nøjagtigt i midten langs rammen. For at opnå større stivhed suppleres med korte hjørner placeret i hver halvdel.

Derefter skæres klemmerne af, rammen skoldes på de steder, hvor der ikke var adgang før. De gør det gradvist uden at opvarme metallet for meget for ikke at føre det. Derefter renses sømmene med en kværn, hvilket opnår en flad overflade udefra.

Arket er markeret ud, så det er 20 mm længere i længden og 25 mm i bredden. Læg på et fladt område, på det - en dørkarm. Placer det, så lærredet fra oven, under og fra siden af ​​hængslerne rager 10 mm ud, og hvor låsene er - 15 mm.

Svejs, startende fra midten, flyt til kanterne. Korte sømme laves på ikke mere end 4 cm på hver side skiftevis, 2 cm passeres, som derefter svejses. Lad metallet afkøle med jævne mellemrum. De gribes flere steder til afstivningerne - forsiden af ​​lærredet fås. Den indvendige foring installeres efter at have fyldt rummet med termisk isoleringsmateriale. Den rager ikke ud over rammens kanter, den låser i plan.

Komplet instruktioner til fremstilling af en dør er præsenteret i videoen.

Montering af udvendige og skjulte hængsler

Baldakiner til en jerndør er noget anderledes end dem, der er beregnet til strukturer lavet af andre materialer, de er ikke udskiftelige. Den mest almindelige type er med et almindeligt kugleleje installeret mellem hængseldelene. Det skaber et let træk, giver dig mulighed for at hænge lærredet af enhver vægt. Den enkle version har en cylindrisk form.

Drypbaldakiner adskiller sig kun eksternt, men er mere bekvemme til installation. Almindelige er installeret ved hjælp af små plader, der giver et mellemrum mellem hængslerne og døren. Stålstænger i stedet for dem, efter svejsning og stripning med en slibemaskine, ser mere æstetisk tiltalende ud. Dråbeformede pakninger behøver ikke pakninger, selve formen giver den nødvendige frigang.

Udvendige hængsler med et leje er nemme at montere, hovedkravet er overholdelse af justering, ellers åbner døren ikke godt. For at installere udendørs skure med dine egne hænder, følg følgende sekvens:

• placer dørkarmen vandret og sæt lærredet ind i det;
• kontroller omhyggeligt hullerne mellem dem;
• hulrummet i baldakinerne er godt fyldt med fedt for ikke ved et uheld at gribe halvdelene ved svejsning;
• sæt løkken på plads, peg stiften op;
• glide pakninger eller rotere dråben, hvilket giver et mellemrum, svejsning.

Skjulte markiser er forskellige fuld beskyttelse fra skæring: kværnen hjælper ikke ubudne gæster. Hængslerne er sikkert skjult i de indvendige hulrum, når døren er lukket. Derudover har de en række andre fordele:

• æstetisk udseende - skiller sig ikke ud på lærredet;
• brugervenlighed - du kan justere klappernes position;
• holdbar - skjult for vejret, ingen yderligere pleje eller smøring påkrævet.

Indvendige hængsler

Skjulte markiser er meget sværere at montere. Først fremstilles specielle rektangulære huller i dørkarmen og lærredets ramme. De er svejset inde, hvilket allerede er ubelejligt. Du bør købe modeller med små kasser, hvori hængsler er installeret. De skubbes ind i forberedte åbninger og skoldes.

Skjulte markiser kan du selv montere. Den er baseret på konventionelle cylindriske hængsler med et leje, yderligere elementer skåret fra formet rør... Billedet ovenfor viser sådan en konstruktion, når døren smækkes. Ved hjælp af ordningen er det ikke svært at lave indvendige hængsler til en jerndør med egne hænder.

Sidste trin - finjustering til fuld funktionalitet

Alt metal renses for eventuel rust, dækkes med en primer og males. Dette gælder også uden for dørblad, selvom det følges dekorativ efterbehandling andre materialer. Der er mange muligheder: MDF, foring, naturligt træ.

Det er påkrævet at installere en lås: hvordan man gør dette, se videoen.

Placeringen af ​​låsen er markeret på enden af ​​rammen med et rektangel. Dimensionerne er lidt større, så delen passer nemt, men ikke for meget, især i bredden. Så vil den brede slids ikke overlappe monteringsplade... Mærker placeres på lærredet på steder, hvor det er påkrævet at lave monteringshuller. Brug en boremaskine større diameter, da det er vanskeligt at opnå fuldstændig tilfældighed på begge sider.

Indsæt en lås, håndtag, fix dekorative plader. Enderne af tværstængerne er smurt med maling, døren er lukket. Mærkerne forbliver på dørkarmen. Riller er skåret ud langs dem. For at skabe yderligere indbrudssikring svejses et stykke af hjørnet til rammen. For pålidelighed vil en tyk stålplade under låsen ikke forstyrre lærredet.

Isolering udføres før montering af inderbeklædning. Normalt bruges skum, sjældnere mineraluld. De skæres i stykker, placeres i dørbladets rum uden huller. For at tætne bliver alle samlinger mellem metallet og varmeisolatoren blæst ud med polyurethanskum. Den er også fyldt med afstivninger gennem forborede huller.

For at tætne krydset mellem lærredet og kassen er der installeret en gummitætning på falsen. Før du køber det, skal du måle omkredsen, finde ud af den nødvendige længde. De er også forskellige i tykkelse. For at bestemme, hvilken der er nødvendig, lægger de et stykke plasticine, luk døren.

Forblev indvendig dekoration. Valget af materiale er op til skøn. Til en garage er bryggers, spånplader eller galvaniseret plade egnet, til et bad - naturligt træ. Hvis døren er i lejligheden, kræves en mere æstetisk beklædning: MDF-plader, laminat, PVC eller træbeklædning.