Når vi kører gennem tømmerhandlernes rækker, vil vi se hele stakke af savede brædder. Køb og byg hvad kunne være nemmere. Denne tilsyneladende velstand vil ende, så snart du ser nærmere på disse tavler.

Dimension af brædder

Så vi går til det nærmeste store byggemarked, efter at vi tidligere har købt et målebånd og en vernier caliper. Vi spørger, hvor meget en kantplade med et snit på 150-200 x 40-50 mm koster. 5000-6000 rubler per kubikmeter er Gennemsnitspris... Fantastisk, vi har brug for 20 kubikmeter træ til rammen, og vi vil bruge omkring 100.000 rubler for rammeskelettet på 2 etagebygning, vil også forblive på taget. Det er derfor, alle tror, ​​at et rammehus er billigt.

Lad os nu se nærmere på disse brædder, til dette måler vi 6 meter brædder med et målebånd, hvis længde faktisk viser sig at være i området fra 5,80 m til 6,10 m. Kanterne er ikke skåret over. godt, så ved trimning mister vi yderligere 5-10 cm.-m lofter, så vil en fjerdedel af stativerne (2,70-2,90 m) gå som trim.

Vi kontrollerer tykkelsen og bredden med en caliper. For eksempel, for en pladetykkelse på 50 mm angivet af en erhvervsdrivende, vil du finde brædder i én stak, hvis længdeområde er 37 ... 52 mm. For en pladetykkelse på 150 mm vil intervallet spænde fra 130 mm til 153 mm.

En erfaren bygmester med 30 års erfaring vil sige: "Hvad så? På en byggeplads måler de ikke mm, men se. Det er inden for tolerancer." Ja, men sådanne tolerancer i et rammehus vil føre til dette: du lægger den nederste bånd af sådanne brædder på et fladt fundament, og du får et ujævnt gulv og et fundament for ... Og fejl vil akkumulere med hver etage.

Derfor ville det i Amerika og Nordeuropa aldrig falde nogen ind at bygge et rammehus af en almindelig kantplade.

Faktiske omkostninger

Den anden åbenlyse ulempe ved at købe kantplader på markedet er de forhold, som køberen er "drevet" ind i. Et almindeligt kantet bræt sælges stykvis på grundlag af, at:

1) kantplade med dimensioner 50 mm x 100 mm x 6000 mm: 33 tavler på 1 m 3 ;

2) kantplade med dimensioner 50 mm x 150 mm x 6000 mm: 22 tavler på 1 m 3 ;

3) kantplade med dimensioner 50 mm x 200 mm x 6000 mm: 16 tavler på 1 m 3 ;

4) kantplade med dimensioner 50 mm x 250 mm x 6000 mm: 13 tavler på 1 m 3 ;

5) kantplade med dimensioner 50 mm x 300 mm x 6000 mm: 11 tavler c på 1 m 3 ;

5) kantplade med dimensioner 25 mm x 100 mm x 6000 mm: 66 tavler på 1 m 3 ;

6) kantplade med dimensioner 25 mm x 150 mm x 6000 mm: 44 tavler på 1 m 3 ;

7) kantplade (stang) med mål på 50 mm x 50 mm x 3000 mm: 133 styk på 1 m 3 ;

8) kantplade (stang) med mål på 40 mm x 50 mm x 3000 mm: 166 styk på 1 m 3 ;

9) kantplade (stang) med dimensioner 40 mm x 40 mm x 3000 mm: 208 styk på 1 m 3 .

Alle brøkdele er afrundet til naturligt tal ikke til din fordel.

Faktisk køber du et bræt med et snit på 46 mm x 142 mm x 5 850 mm - 26 brædder 1 m 3, og du får 22 brædder, hvilket er 18 % mindre. Samtidig blev dit projekt lavet til en tavle med et afsnit 50 mm x 150 mm, skal du ændre det efter de faktiske mål direkte på byggepladsen.

Når du køber høvlet bræt betal derefter for faktiske mål, for eksempel 38 mm x 140 mm x 6.000 mm (31,32 brædder i 1 m 3); når du køber kantet bræt på et nærliggende marked, betal ekstra i lommen på en snedig sælger.

Fugtighed af brædder

Vær opmærksom på det kantede bræt på billedet ovenfor: Dette er et almindeligt kantet bræt af naturlig fugt med en sektion på 50 x 100 mm. På købstidspunktet var det et almindeligt fladt bræt. I løbet af naturlig tørring i en stak lå den i de øverste rækker, som følge heraf blev den deformeret i to planer på én gang. Sådanne brædder kan se anstændige ud på købstidspunktet, du vil endda have tid til at bygge et rammehus ud af det, men så, under tørring, begynder det at "dreje". Pladen skal nå et fugtindhold på 12-16 % inden byggeriet påbegyndes. Ellers får du et typisk rammespaltet hus med alle herlighederne i form af gennemblæste vægge og sprængte gipsplader. Pladen, der bruges til opførelse af et rammehus, skal tørres uden deformation i kammeret. Tørringsprocessen tager flere dage. Hertil påføres opvarmning, blæsning, vakuum osv. Hovedopgaven med at "samle op" fra træet overskydende fugt og minimere deformation af pladerne under tørring.

Tavle mangler

Træ er naturmateriale... Det er umuligt at sikre, at brædderne er ideelle i akser og med målnøjagtighed i tiendedele af en mm. Men på den anden side er byggeriet af et rammehus ikke møbelfabrik og en tømrer er ikke en snedker. Brædder, selv kammertørrede og høvlede, kan have små defekter. For eksempel have form som en "skål" eller "sabel". Hovedspørgsmålet er, hvor meget disse defekter kommer til udtryk. "Små sabler" kan du bruge til små rammestativer under vinduerne, og afstandsstykkerne, "skåle" vil gå til udligger. Når du vælger og køber brædder til et rammehus, skal du være opmærksom på antallet af defekte brædder. For at gøre dette skal du tage aktiv del i lastning eller losning af varer. Markedshandlernes list viser sig normalt på to måder: Du bliver tilbudt at indlæse brædderne ved hjælp af lokale tadsjikere, som bliver instrueret i at arbejde hurtigt og indlæse alt. I dette tilfælde er det meget svært at kontrollere kvaliteten af ​​pladerne. Den anden måde er manglen på valg, det vil sige, at den erhvervsdrivende beholder et par kuber på siden, så udvalget af boards er kun angivet, da der ikke er noget at vælge imellem. Du er tvunget til at nøjes med en anstændig mængde defekte brædder, ellers bliver du nødt til at bande og læsse bilen af ​​igen. Og det er slet ikke indlysende, at en nabokøbmand kun vil sælge dig de bedste brædder og holde kurver og aftage for sig selv.

Amerikanere er ret rolige med "lyssabler" og bruger dem aktivt til spærsystemet, stativerne i rammehuset, forsinkelsen af ​​mellemgulvene. Til spær og træstammer anbefales det at sætte brædderne med sablen op for at rette dem ud langs aksen med lasten ovenfra. For rammestativerne på yder- og indervæggene er det nødvendigt at sætte sablerne i en retning. I dette tilfælde kan du klippe det overskydende af eller på grund af krydsfinerbelægningerne udjævne bunden til gipsvæggen.

Købstidspunkt

Anses for at være den bedste i kvalitet vinterskov, det vil sige brædder savet af træ høstet om vinteren. I dette øjeblik er bevægelsen af ​​saft (fugt) gennem træet minimal, så brædderne fra vinterskoven er stærkere og mindre deforme. Mange bygherrer vælger at købe tømmer om vinteren og arrangere stakke til lufttørring. Ideen er god, dog dukker der straks 2 spørgsmål op: hvordan beskytter man sig mod, at brædderne kan blive stjålet; hvordan man beskytter de øverste rækkers brædder mod deformation, som ikke er fastgjort af belastningen af ​​de overliggende brædder. Spørger man de handlende på markedet på et hvilket som helst tidspunkt af året, fra hvilken skov brædderne er savet, vil svaret være entydigt: "Fra vinteren." Selv i september fortalte de mig, siger de, om vinteren importerer vi træstammer og så dem efter behov. Til venstre på billedet ses en rå træstamme skåret om sommeren.

Efterspørgslen på byggematerialemarkedet i vores land er så høj, at brædder fra vinterskoven slutter i juni i højsæsonen. Træindustrien og sorte skovhuggere fortsætter med at fælde hele året rundt... Efter at have købt et bræt fra et nærliggende marked vinterskov, Du er overrasket over at bemærke, at den vejer dobbelt så meget som normalt, den sætter sig fast i den Rundsav Efter 3 dages opbevaring blev det snoet til en spiral, og der opstod sorte skimmelpletter. Det er tegn på en fugtig nysavet skov. Amerikanerne kalder dem grønt tømmer og af deres konstruktionskrav Du kan bruge disse brædder til at starte en ild i grillen. Hovedproblemet i en sommerskov er et højt fugtindhold med alle konsekvenser og utilstrækkelig styrke til opførelsen af ​​et rammehus. Et rimeligt spørgsmål: kan sådanne brædder bruges til at bygge et rammehus?

Det kan du, hvis du overholder 2 betingelser: brættet skal tørres i kammeret og brættet skal være lavet af moden (gammel) skov, og ikke et ungt fyrretræ eller juletræ. For at skelne en moden skov fra en ung, skal du være opmærksom på bredden af ​​ringene på snittet. Ungt træ har bredere årringe. Det bedste er at komme til savværket og se på disse træstammer. Bestil i 20-25 m 3 stilladser er et anstændigt volumen for enhver sælger, så han vil være klar til at invitere dig til produktion og besvare eventuelle spørgsmål, der måtte opstå.

Opbevaring af brædder

Der kan gå flere måneder fra købsdatoen af ​​pladerne til deres brug. De skal opbevares i en stak, beskyttet mod regn og sne fra oven, snavs og vand nedefra og blæst fra siden af ​​alle vinde. Rækker af brædder er stablet gennem afstandsstykker, der giver adgang frisk luft fra alle sider og minimerer risikoen for svamp på overfladen af ​​brædderne. Hvis brædderne har et usundt gråt udseende, når de købes, er sorte pletter synlige på overfladen, det er bedre at nægte et sådant køb, da træet blev opbevaret forkert. Svampen kan teoretisk afbleges med blegemiddel, skrabes af og barberes af, men hvorfor har man brug for disse problemer?

En god sælgers tømmer opbevares i almindelige blæste bunker. Selvom det er meget almindeligt at se stakke af kantede brædder på byggemarkeder uden afstandsstykker og beskyttelse mod regn. Nedbrydningsprocessen af ​​brædderne er allerede startet, og de vil endelig få en sort og grå farve allerede på din byggeplads efter køb. Du kan kun opbevare brædder i bunker uden afstandsstykker, hvis brædderne er behandlet i et tørrekammer. Du kan opbevare brættet på denne måde i kort tid, da regnvand stablet vil medføre, at der kommer sort mug på plankerne.

Svamp og skimmelsvamp.

Træ angribes af en svamp, hvis du har skabt "gunstige" forhold for dette: høj luftfugtighed+ dårlig ventilation. Selv sundt, nysavet træ har sorte skimmelsporer, men det vil kun vokse under passende forhold. I løbet af flere dage bliver brædderne dækket af sorte pletter, som stadig kan skrabes af. Men hvis processen med udvikling af svampen er gået videre, så påvirker skimmelsvampen brættet til sin fulde dybde.

Overfladiske læsioner kan bleges med kloropløsning og barberes af. Du kan ikke fjerne dyb skimmelsvamp. Hvad er farerne ved planker dækket med sort skimmel? Svampesporer kan forårsage allergiske reaktioner hos mennesker, der lever i kontakt med sådant træ. Planker ramt af skimmelsvamp mister deres styrke og er i stand til at inficere sunde naboplanker, hvis der skabes "gunstige" forhold herfor (fugtighed og manglende ventilation). Det er muligt at bruge brædder lidt berørt af sort skimmel til opførelsen af ​​et rammehus, hvis du behandler dem med blegemiddel, barberer dem og dækker med et antiseptisk middel. Hvis dybden af ​​svampeskaden på brædderne er anstændig, er det umuligt at købe sådanne brædder og endnu mere at bruge dem til opførelse af et rammehus.

Tilstedeværelsen af ​​hvid skimmelsvamp er et tegn på forrådnelsesskader på træ. Et sådant bræt er uegnet til opførelse af et rammehus.

Tilstedeværelsen af ​​naturlige defekter i træ

Knuder, rester af bark (aftagende), harpikslommer reducerer pladernes kvalitet og dermed prisen. Alle disse defekter påvirker direkte styrken af ​​sådanne brædder, derfor kan du, selv efter at have fjernet barken, skrælle knuder og tømme harpikslommer, bruge sådanne brædder i de noder i et rammehus, der ikke bærer en betydelig strukturel belastning. For eksempel rammen studs af gardinvægge. For at vurdere kvaliteten af ​​træ i Rusland fungerer GOST-systemet. Men når du køber et bræt fra markedet, vil du ikke kunne opnå et kvalitetscertifikat, medmindre det er et bræt lavet til eksport.

Staterne opererer eget system kvalitetsvurdering, hvorefter bestyrelserne tildeles klasse 1-4. Til byggeri rammehuse normalt bruges brædder af 1 og 2 klasser, det vil sige, at antallet af naturlige træfejl er minimalt.

Træets alder

Alderen på træet, som tavlen er lavet af, bestemmes af antallet af årringe. Små, hyppige ringe er tegn på et modent træ, brede og lyse ringe er tegn på ungt grønt træ. Vær opmærksom på billedet nedenfor. Toppladen er lavet af 8 år gammelt fyrretræ. Træet på bundbrættet er 57 år gammelt.

Alder påvirker træets styrke. Derfor, når du vælger et kantet bræt til opførelse af et rammehus, skal du være opmærksom på endedelene af brædderne i en stak. Planker lavet af modent træ er bedst at bruge til bærende konstruktioner, overlapningsforsinkelse. Sådanne brædder bør ikke saves i små stykker til vinduesstandere eller brandbøjler. Til dette formål kan du bruge planker fra et ungt "grønt" træ.

Skæremetode

Brædder lavet af samme træ kan have forskellige specifikationer, som direkte afhænger af hvilken del af træet brættet er lavet af og i hvilken retning saven er lavet. Den stærkeste del af træet er tættere på midten. De yderste lag i det levende træ er ansvarlige for levering næringsstoffer til grenene, derfor er de med hensyn til styrke og fugtindhold ringere end kernen. Derfor bør de mest holdbare brædder og træstammer vælges fra træ tæt på midten.

Også styrkeparametrene påvirkes af snittets retning: radial eller tangentiel. Dele af kernen og den blødere ydre del falder ind i pladen af ​​radial størrelse. I et tangentielt snit kommer der normalt kun skrøbeligt træ fra den ydre del ind, da kernen bruges til at lave træ af høj kvalitet. Også mulig er en mellemmulighed nr. 3 i figuren nedenfor, som er en mellemting mellem radial nr. 1 og tangential nr. 2 snit.

Radialskåret brædder er at foretrække frem for dem, der er skåret fra de ydre lag, da de deformeres mindre under tørring.

Jeg håber, at et lille pædagogisk program vil hjælpe dig til i det mindste ikke at gå tilfældigt og med barnlig godtroenhed til valget af brædder til byggeriet af et rammehus over for hårde sælgere på byggemarkedet. Ud over ovenstående parametre er der et dusin flere krav, som specialister stiller til et kantet bræt, men mange af dem er til ringe nytte for en privat køber. For eksempel er næsten 100% af kantede brædder på de russiske markeder repræsenteret af fyrretræ eller gran. I Amerika er hver fyrreart beskrevet i detaljer af snesevis af parametre, som er inkluderet i form af store tabeller på tusinde sider (Koder). I Rusland vil du i bedste fald være i stand til at finde ud af, i hvilken region træet, hvorfra disse kantede brædder blev lavet, blev skåret ned. Men ved hjælp af enkle regler og din observation kan du vælge et anstændigt bræt, hvorfra dit rammehus skal bygges.

Et af de mest almindelige spørgsmål, der opstår under opførelsen af ​​et rammehus, er, hvilken slags bræt man skal bygge det af. Det er klart, at brættet under alle omstændigheder vil være kantet, og ikke "plade". Men hvilken slags kantplade skal man tage - naturlig fugt, tør eller måske tørhøvlet? Faktisk kommer det hele ned til forskellen i pris, til nøjagtigheden af ​​dimensionerne og "geometrien" af brættet.

I denne artikel vil vi forsøge at forklare forskellen mellem forskellige muligheder brædder til opførelse af et rammehus, fordele og ulemper.

En ramme lavet af et bord af naturlig fugt - fordele og ulemper.

Lad os starte med det mest populære materiale - naturlig fugtplade (EB). Hvorfor er det det mest populære? Fordi de fleste billige ting og dens produktion kræver minimumsinvestering... Groft sagt savede vi bjælken til planker og tak det færdige produkt. Faktisk er de lave omkostninger den eneste fordel ved brættet af naturlig fugt. Alt det andet er ulemper.

Hvad betyder naturlig fugt? Det betyder, at brættets fugtindhold svarer til træets fugtindhold, da det stadig voksede og var mættet med saft, fugt modtaget gennem rodsystem... Det vil sige, at det er det naturlige fugtindhold i et levende, ikke fældet træ.

Råtræet blev fældet, hurtigt transporteret til savværket, savet til brædder og dette bræt, hvorfra saften ofte flyder, blev solgt. Fugtindholdet i den naturlige fugtplade er fra 40 % og derover. Luftfugtigheden afhænger også af årstiden.

Desuden, i modsætning til den udbredte misforståelse, om vinteren (den såkaldte "vinterskov") er fugtindholdet i træ det højeste og det laveste - i august. Det kan du selv se ved at søge på internettet for information om fugtindholdet i træ efter årstider. Men sæsonudsvingene i træets fugtindhold er ikke så store, så radisens peberrod er ikke sødere. Vinter eller sommer er stadig en "fugtig" skov.

Kan en naturlig fugtplade bruges i et rammehus? Du kan, men ved godt, hvad du laver, og forstår de mulige konsekvenser. Alle konsekvenserne vil på en eller anden måde være forbundet med den naturlige proces med tørring af et fugtigt bræt, tabet af den meget naturlige, naturlige fugt til det.

Ulempe # 1 - krympning.

Hvad sker der med brættet, når det tørrer? For det første er dette krympning - fugt blade, træet "krymper" og ændrer dets størrelse. Lad os sige, at der var et bord med naturlig luftfugtighed 50x150 mm. Efter tørring bliver den fx 46x147mm. Og dette er den ideelle sag. Men i virkeligheden forekommer krympning sjældent jævnt, så en del af pladen vil være 46x147 mm., Nogle 48x143 mm., Nogle 43x149 mm. Forestil dig nu, at dette sker med alle brædderne og alle har forskellig krympning. Desuden kan krympningen være forskellig selv for det samme bræt. En ende i den ene ende, en anden i midten osv.

Læg dertil, at pladen i første omgang kunne saves med en bred vifte af størrelser - hvilket er meget sandsynligt, da udstyret på de fleste savværker lader meget tilbage at ønske.

Som et resultat vil du have en ret betydelig spredning i størrelserne på brædderne - derfor er det allerede svært at tale om en form for "jævnhed" af rammen. Hvad der nemt kan komme ud på afsluttende arbejder... Og du bliver nødt til at bekæmpe dette ved at bruge ekstra kasse, udjævning af shims osv. - hvilket igen er tid og penge.

Men størrelsesændring er ikke det mest ubehagelige. Pladen tørrer hårdest ud i bredden og tykkelsen - krympningen er ubetydelig på langs. Og i et rammehus er der mange steder, hvor to eller flere brædder passer præcist i tykkelse eller bredde. Og når det tørrer, kan der opstå sprækker på op til 1 cm brede disse steder. Desuden hvad massiv bord eller tømmer, jo stærkere svind og følgelig flere potentielle huller.

Billedet ovenfor viser de mest typiske steder, hvor sådanne huller opstår. For eksempel vil et mellemrum på det sted, hvor udliggeren skæres, reducere effektiviteten af ​​selve udliggeren. Mellemrummet mellem de sammenhængende brædder er blot et hul i den termiske isolering.

Foto-mellemrum mellem to tætstrikkede stativer. I bunden er endnu et "skum" hul synligt. Mængden af ​​skum, der blev brugt på at fjerne revner, resulterede i en rund sum.

Mellemrummet mellem selen og stativet (tørring af overdelen og bundbånd) forekommer ikke så ofte, normalt, tværtimod, ved krydset mellem stativet og den øvre omsnøring, men vil føre til, at stativet simpelthen vil "hænge" på søm, og igen er dette et hul i termisk isolering. Og den banale "skumning" af revner er også penge, skummet er ikke gratis.

Ulempe # 2 - geometriændringer.

Anden sværhedsgrad. Under tørreprocessen opstår der indre spændinger i pladen, som ofte fører til en ændring af pladens geometriske dimensioner. Det vil sige, at der var et fladt bræt rektangulær, blev buet, snoet, skævt - de mest typiske ændringer i geometri er "sabel", "propel", båd.

Typiske typer af geometriændringer - vridning af brættet

Det er meget svært at arbejde med sådan et bræt - normalt saves brædder med mistet geometri til kortere brædder. For eksempel kan du fra en seks meter "propel" lave to relativt flade 3 meter brædder, eller tre 2 meter brædder. Men dette er det ideelle tilfælde. I praksis er det ikke alle buede brædder, der kan skæres i små, og ofte går de bare til spilde.

Det er meget svært at forudsige ændringer i geometri, da det i høj grad afhænger af tørreforholdene, savteknologien og den originale kvalitet af det træ, som pladen er lavet af. Men når der tørres i en stak efter den "naturlige" metode i luften, er der en håndgribelig sandsynlighed for, at en håndgribelig del af brættet så går i ægteskab ifølge "geometrien"

Der er en opfattelse af, at det allerede løsnede bræt i rammen ikke vrider sig under tørreprocessen. Dette er ikke helt rigtigt. Selvfølgelig er sandsynligheden for, at brættet vrider sig, når det tørrer i rammen, lavere, men ikke desto mindre er det muligt. Beviserne er vist nedenfor på billedet. På dette billede blev den usyede ramme "tørret" i omkring et år.

På dette foto kan du tydeligt se hvordan stativerne i rammen blev skruet af, + de revner der opstod. Sandt nok, til højre er ikke et hul, men en "designløsning" af bygherrerne.

Ulempe nummer 3 - biologisk skade.

Vådt træ er et fremragende næringsstof til mikroorganismer, skimmelsvamp og forskellige svampe. Savværker har en meget høj grad af "biokontaminering".
Det vil sige, at et bord af naturlig fugt fra savværket allerede kommer inficeret med sporer af svamp eller skimmelsvamp. Og den videre udvikling af disse mikroorganismer afhænger af kombinationen af ​​fugtighed og temperatur.

Hvis en ramme fra et råbræt bygges og efterlades til at "tørre" - er sandsynligheden for udvikling af mug og meldug ikke så høj. Men normalt, hvis huset bygges hurtigt, bliver rårammen straks isoleret, syet op fra alle sider med film (og ofte i strid med teknologien).

Stil dig selv et spørgsmål - hvordan vil pladen tørre under sådanne forhold? Det rigtige svar er meget dårligt. Der er ingen ventilation inde i væggen, der er ingen steder for fugt at slippe ud, ideelle forhold til udvikling af skimmelsvamp, meldug og råd. Men du kan ikke se dette, da alt allerede vil være syet.

Ja, træ kan behandles med antiseptiske midler. Men for det første er effektiviteten af ​​forarbejdning af fugtigt træ meget lav, pladen er fugtig og "absorberer" ikke det antiseptiske middel. For det andet mest effektiv metode antiseptisk behandling - imprægnering, det vil sige imprægnering under tryk, når sammensætningen trænger dybt ind i træet, er umulig i marken, og behandling med en børste eller anden overflademetode giver ikke så stærk en effekt, der kun påvirker det øverste lag af bestyrelsen.

Sådan kan en råbrædderamme se ud efter nedtagning af væggen

Og endelig koster antiseptisk behandling penge. Hvilket vi igen tilføjer omkostningerne til bestyrelsen.

Lad os opsummere på brættet af naturlig fugt.

Så du betaler billigt for selve materialet, men du kan ende med en skæv, sprække, muggen ramme. Og ikke det faktum, at du vil se det. Hvis huset bliver lavet hurtigt og "afleveret" så vil du ikke se skimmelsvamp eller revner. Men du vil mærke revnerne ved, hvordan huset mister varme, og den mugne ramme forkorter husets levetid.

Derfor er den eneste acceptable mulighed for at bygge en ramme fra et bord af naturlig fugt efter vores mening at sætte rammen og lade den stå i 1-2 måneder "for at tørre" med god ventilation. Med yderligere kamp med huller og mulige krænkelser af geometri. Vi plejer også at nævne en historie læst på foraene som eksempel.

Kunden besluttede at bygge et hus af et bord af naturlig fugt, fordi tør syntes for dyrt for hende. Som et resultat brugte hun først omkring 40.000 rubler. at behandle hele rammen med antiseptiske midler (som allerede har neutraliseret forskellen med et tørt bord), så, når det kom til efterbehandling, var jeg nødt til at sætte mere metal slagtekrop under gipsplader, da det ikke var muligt at montere gipsplader på buede vægge.

Tror du, hun reddede til sidst eller ej?

Vi taler ikke om, at det er kategorisk umuligt at bygge fra et bræt af naturlig fugt. Men når du skal vælge sådan et bræt, skal du være opmærksom på mulige konsekvenser og at den oprindelige billighed kan mere end "blokeres" ved at rette de opståede jambs.

Vi har intet imod at bruge et bræt af naturlig fugt på steder, hvor der ikke er høje krav til brættets dimensioner, geometri og der er betingelser for dets tørring. Som regel er der tale om forskellige drejebænke, hvorpå der anvendes et bræt op til 25 mm tykt. Sådan et bræt tørrer hurtigt nok og ændrer ikke størrelsen så meget under tørreprocessen. Og mængden af ​​brættet, der går til drejebænken, kan være meget betydelig.

Ramme lavet af teknisk tørrebræt.

Den anden mulighed er et teknisk tørrebræt. Det vil sige, når pladen inden salg specialtørres i et særligt tørrekammer, til det såkaldte transport- eller ligevægtsfugtindhold - 16-22%. Denne fugtighed kaldes ligevægt hovedsageligt fordi den er i en mere eller mindre ligevægtstilstand med atmosfærisk luftfugtighed. Det giver ingen mening at tørre mere, op til 6-8% (møbelfugtighed), da det er meget længere og følgelig dyrere, og det er sandsynligt, at pladen under konstruktionen vil vende tilbage til ligevægtsfugtighed og absorbere fugt fra atmosfæren. Træ med denne tørringsgrad anvendes normalt kun i snedker- og møbelproduktion.

Et af de populære spørgsmål er i øvrigt, hvorfor bruge et tørt bræt, hvis det bliver vådt under byggeprocessen, for eksempel i regnvejr.

Her skal du forstå, at et bord af naturlig fugt - har denne fugt en masse... Et tørt bræt, selv under kraftig regn, vil ikke "blive vådt" igennem og igennem, dette er ikke en svamp. Ja, overfladelaget bliver vådt, men det er kun et par millimeter, som tørrer ud i løbet af 1-2 dage. Med andre ord vil et tørt bræt aldrig vende tilbage til naturlig fugt, medmindre du specifikt lægger det i vand i lang tid.

Bord i et industrielt tørrekammer

Fordelene ved et teknisk tørrebræt er enkle:

Ulemper ved tekniske tørrebrætter:

1. Prisen er 20-30 procent højere end pladens naturlige fugtindhold.
2. Hvis du ikke sorterer brættet (kasserer geometrifejl), er det ikke særlig praktisk at bygge fra et sådant bræt. Stablen vil formentlig indeholde sabler og skruer mv. Ideelt set skal et tørt bord købes allerede sorteret i henhold til "eksport" GOST 26002-83. Desuden, hvis du leder efter et bord styret af denne GOST, skal du huske på, at dette er en GOST til sortering, ikke til at drikke eller tørre. Sælgere tier ofte om dette og siger, at bestyrelsen "gostovskaya" desuden beder om penge til udvælgelse og sortering.

Sorteret teknisk tørrebræt - den bedste mulighed til økonomisk og højkvalitets konstruktion af et rammehus. Der er kun ét problem - sådan et bræt (sorteret) er ikke så nemt at finde. Men også usorteret, men tørt bræt - mere passende mulighed for en byggeplads end naturlig fugt. Hvis kun fordi dens "opførsel" er mere forudsigelig - yderligere krympning, og der vil ikke være noget tab af geometri, eller det vil være ubetydeligt.

Det er også værd at nævne spørgsmålet om selvtørrende brædder af naturlig fugt i en stak. Kan du gøre det her? Jo da.

Men først og fremmest tid. Den gennemsnitlige tid for tørring af et bræt til at transportere fugt i et tørrekammer er omkring 10-14 dage. Samtidig kan temperaturen i kammeret nå 80 ° C, plus mange andre funktioner afhængigt af typen tørrekammer, tørreteknologi mv. Som du kan forstå, vil den naturlige tørreperiode være betydeligt længere og kan afhængigt af forholdene (vejr, temperatur, ventilation) tage flere måneder. Hav ikke den illusion, at brættet i en stak vil tørre ud i løbet af en måned. Snarere bare lidt "visne". Desuden, jo mere massiv brættet er, jo længere tid tager det at tørre. Du kan ikke narre naturen.

Det andet punkt er geometri ægteskab. Hvis du ved køb af et teknisk tørrebræt, selv mod et tillægsgebyr, kun kan vælge godt bord, så tør land på egen hånd - hele ægteskabet forbliver hos dig.

Ramme lavet af tørre høvlede brædder.

Tørhøvlet bræt er det materiale, som huse bygges af i hele den civiliserede verden. Pladen er allerede tørret til det nødvendige fugtindhold, sorteret efter kvalitet, de geometrisk buede brædder gik et andet sted hen, og resten blev syet i én størrelse - et bræt til brættet. Udvalget af størrelser for et høvlet bræt i overensstemmelse med GOST er inden for 2 mm.

Det vil sige, at du fra et høvlet bræt får en pæn, tør, jævn ramme, der bliver stående lange år, vil ikke blive mugne, sno sig osv. Det er en fornøjelse at bygge fra sådan et bræt. Og kvaliteten af ​​byggeriet er fremragende. Du drager også fordel af at bruge mindre tid på justeringer, justeringer og mere. Og tid er også penge.

Et tørt høvlet bræt har et minus - høj pris... Men det er nemmere at finde det end sorteret uhøvlet (sidstnævnte eksporteres hovedsageligt umiddelbart, uden om hjemmemarkedet).

Tørhøvlet bræt - præcise mål og geometri, optimal luftfugtighed

Er det så dyrt at bruge tørre eller høvlede brædder? Konstruktionsmatematik.

Hovedårsagen til, at tørre eller høvlede brædder ikke bruges, er prisen. Og så dens tilstedeværelse.

Men lad os se nærmere på dette spørgsmål. Vi plejer at sælge pladen i henholdsvis "kubikmeter", prisen går præcis for "kuben".

Mange savner, at vi i et rammehus ikke opererer med kuber, som i et bjælke- eller bjælkehus. I et rammehus opererer vi med antallet af brædder eller løbende meter.

Lad os sige, at vi til et rammehus har brug for 220 brædder, der måler 50x150x6000mm. I kubikmeter er dette 10 kubikmeter. Og hvad nu hvis vi i stedet for et bræt med naturlig luftfugtighed 50x150 tager et sorteret tørt, ikke høvlet bræt, men lidt mindre - 40x150. For et rammehus er dette ganske nok.

Vi har brug for de samme 220 brædder. Her er bare "fyrre" i en terning på 27 stykker, og ikke 22, som "halvtreds", det vil sige, for at bygge det samme hus af det samme antal brædder, skal vi købe ikke 10 kubikmeter, men 8,1 kubikmeter. meter.!

Lad os sige, at en kubikmeter af et bord med naturlig fugt koster 7000 rubler og tørt - 10.000 rubler. Forskellen er næsten 30%.

I terninger - 10 terninger af råplader koster 70.000 rubler.

Og 8,1 terninger tørre, men af ​​en mindre sektion - vil koste 81.000 rubler. - forskellen er ikke længere 30%, men 13,5% eller 11 tusind rubler. 10 kubikmeter.

I betragtning af at et mellemstort rammehus tager omkring 20-25 kubikmeter. brædder, og udskiftning af råpladen med en tør af en mindre sektion, betaler du kun 20-25 tusind rubler for meget, hvilket bestemt ikke er en øre, men i byggebudgettet et meget lille beløb. Men beskyt dig selv mod mange problemer og vanskeligheder.

Det er det samme med et høvlet bræt.

Det høvlede bræt har en mindre sektion, for eksempel - 145x45, i stedet for henholdsvis 150x50, vil det være mere i en terning, og selve kuberne vil have brug for mindre.

Sammenfatte.

Det faktiske resultat er meget enkelt:

1. At bygge fra et bræt af naturlig fugt er et lotteri med uforudsigelige konsekvenser, og eliminering af konsekvenserne dræber ofte alle de indledende besparelser, mere end at spytte brættets billighed ud.
2. En god mulighed til bygning af et hus - brug af sorterede tekniske tørrebrætter, af en mindre sektion. Men sådan et bræt er svært at finde, og prisen nærmer sig allerede den høvlede.
3. Den bedste og mest problemfri mulighed er at bruge et tørt høvlet bræt.
4. Husk, at vi i et rammehus opererer med antallet af brædder, ikke kubikmeter og med lige mange brædder, har vi brug for færre kubikmeter høvlede brædder eller tør, men mindre sektion.

Vi ved ikke, hvilken mulighed du vil vælge. Men i det mindste, hvis du vil bygge fra et bræt af naturlig fugt, råder vi dig til at veje og beregne alt godt.

Eksklusivt - kammertørring.
Som bekendt betaler gnieren to gange. Derfor bygger vores firma kun rammehuse af ovntørrede brædder, og vi anbefaler ikke, at du bruger tømmer med naturlig fugt, selvom sidstnævnte ser ud til at være økonomisk. Hvorfor er et bræt af naturlig fugt ikke egnet til at bygge et rammehus? Lad os finde ud af det.

Giver den naturlige fugtplade nogle fordele, når man bygger hus?

Med kompetent professionelt byggeri er der ingen fordele ved dette. Det ser selvfølgelig ud til, at du har sparet på kammertørringen af ​​tømmer, men faktum er, at disse besparelser er meget vildledende. Problemet med tømmer med naturlig fugt er, at det skal behandles med et antiseptisk middel. Desuden kræver denne opgave et ret stort forbrug af arbejdskraft og ressourcer, fordi for forarbejdning af høj kvalitet hvert bord skal være helt nedsænket i en antiseptisk opløsning og opbevaret der i 3-4 minutter. I det næste trin placeres brædderne på puder, og først efter at alle disse trin bliver egnede til konstruktion. Under hensyntagen til disse procedurer vil fraværet af en kammertørring af rammen faktisk ikke give dig nogen besparelser.

Bemærk venligst, at vi i dette tilfælde taler om fuldgyldig konstruktion fra start til slut, det vil sige inklusive indretning og selvfølgelig isolering. I det tilfælde, hvor opførelsen af ​​et hus foregår i to faser (ramme til taget, og først senere - isolering og indretning), tømmer af naturlig fugt er i stand til at tørre sig selv.

Bygningsreglementet fra 2002 siger, at tørret tømmer over omsnøringsniveauet ikke skal behandles med en antiseptisk opløsning.

Men uanset hvad man kan sige, så vil træet til sidst nå et vist ligevægtsniveau af fugt i tørreperioden, hvilket uden tvivl vil ændre bræddernes geometri og føre til fremkomsten af ​​kuldebroer (med andre ord revner) i huset. Som et resultat får vi to konklusioner:

1. Hvis du ikke ønsker at lave opførelsen af ​​et rammehus i etaper, så anbefaler vi, at du bruger ovntørret savet tømmer, som vi selv gør.

2. Og hvis du stadig beslutter dig for at bygge fra vådt tømmer, så skal du bryde processen i to faser: direkte husets ramme med tag og udvendig dekoration; og kun næste skridt er at isolere huset og begynde at afslutte indvendigt. Desuden bør intervallet mellem disse trin være mindst 6 måneder. Før du fortsætter til anden fase, anbefaler vi også, at du bruger en tætningsmasse på de vigtigste punkter i samlingen, fordi vådt tømmer under tørring har en tendens til at ændre sin oprindelige struktur og form.

Vær opmærksom på en anden risiko forbundet med brugen af ​​vådt tømmer: skimmelsvamp er mulig. Og igen taler vi om sagen, hvor byggeriet foregår i én etape, uden den nødvendige pause.

Ovntørret savet tømmer til opførelse af et rammehus.

Hvis vi vender os til byggekoder og reglerne, vil vi se, at der ikke engang er tale om konstruktion fra et vådt bræt (se SP 31-105 af 2002).

Veltørret træ er således det eneste sande materiale til opførelse af huse på rammeteknologi.

Derudover forenkler dette opgaven, da der ikke er behov for at behandle pladerne med antiseptiske stoffer. I dette tilfælde bør antiseptisk behandling kun udføres for en lille del af brædderne, såsom et undergulv med træstammer og omsnøring.

Du kan se typiske projekter af rammehuse

Jeg bygger kvalitetshuse til permanent ophold ved brug af rammeteknologi *, strengt efter SP 31-105-2002. Som du ved, er disse regler stort set kopieret af de canadiske byggeregler.

* Jeg har i nogen tid bygget af gasbeton, men mere om det.

Hvordan jeg bygger wireframes

Jeg opdeler byggeriet af et rammehus (jeg taler om at bygge et hus, vi taler om fundamentet videre) i 2 store etaper, som hver tager op til 1 måned. For at gøre dette har jeg to teams, der hver især har specialiseret sig i sin egen type arbejde.

Konstruktion af en rammehuskasse, set ovenfra

Den første fase er opførelsen af ​​rammen under taget, vægbeklædning plademateriale og/eller vind-/fugtbeskyttelse. Således får vi en færdiglavet "huskasse" med indvendige skillevægge, lofter og tag. Hvis huset har to etager, laver vi trappens hovedramme.

Anden fase inkluderer installation af vinduer og indgangsdøre, fuldgyldig isolering af vægge, lofter og tage (om nødvendigt), dampspærre, indvendig ru finish(beklædning af vægge og lofter med gipsplader eller træ), al intern kommunikation, tekniske systemer, el og varme, pejse og saunaer, samt facadearbejde.

Etape III: facadearbejde, montering af vinduer, isolering

Ved udgangen modtager kunden et rammehus, klar til permanent beboelse.

Hvad bygger jeg

Jeg prøver kun at bruge kvalitetsmaterialer og værktøjer. For eksempel bruger jeg kun et tørkammer tørrebræt, jeg bruger aldrig træ med naturlig fugt. På mine byggepladser vil du højst sandsynligt aldrig se et ondulintag eller den billigste beklædning på facaden - kunder deler mine synspunkter og vælger materialer med optimalt forhold pris kvalitet.

Et godt hus kan ikke bygges med dårlige materialer. Selv hvis du prøver meget hårdt, kan sådanne besparelser blive til problemer og ekstra omkostninger.

På hvilket grundlag

Jeg bygger bindingsværkshuse på ethvert færdigt fundament. Det kan være skruepæle, tape, monolitisk plade.

Jeg er selv udelukkende beskæftiget med konstruktion af USP - isolerede svenske plader, du kan læse mere om dette vidunderlige fundament.

USP'en har et integreret varmesystem til hele huset med et vandopvarmet gulv, ovnen er meget inert i forhold til opvarmning/køling, den fungerer som en varmeakkumulator, som med succes kombineres med ramme vægge... Til mine kunder, der ønsker et virkelig behageligt og moderne hjem til permanent beboelse, anbefaler jeg at se nærmere på denne type fundament.

Hvilken slags hus kan man bygge

Nogen. Jeg kan bygge ethvert hus. Præcis hvordan du har brug for det. hvis du har færdigt projekt- super, vi vil bygge videre på det. Hvis der ikke er noget projekt, men der er ideer, vil vi implementere dem sammen. Først i form af arbejdstegninger og derefter i form af et færdigt hus.

Det kan være både "simpelt" og "komplekst" rammehus, både til permanent beboelse og til sæsonbeboelse. Jeg er lige opmærksom på alle projekter og tilpasser mig enhver kunde.

Et-etagers rammehus med et andet lys i stuen, boks under taget

Jeg lytter til ønskerne og gør ikke, som jeg kan lide det, eller hvordan det er bekvemt for mig, men som mine kunder ønsker. Her taler vi selvfølgelig ikke om grundlæggende designløsninger, nu mener jeg husets indretning og dets funktioner, facade, kommunikation og andre ting. Alt, hvad der vil påvirke opfattelsen af ​​huset, livskvaliteten i det. Huset skal glæde dig, og jeg vil gøre alt for at opnå dette.

Hvis du ikke har nogen idé om, hvor du skal lede efter et projekt - kontakt mig, jeg vil fortælle dig, hvor du skal lede efter finske, polske, amerikanske og andre muligheder for facader og layout, højst sandsynligt vil vi vælge noget, som du kan lide, eller som kan laves om i overensstemmelse med dine ønsker...

Princippet om åbenhed

Mine byggeprojekter udsendes på netværket. Dette er et online kamera, der viser den aktuelle situation på byggepladsen *, og foto-/videoreportager taget fra forskellige vinkler på alle byggefaser, emner på fora og diskussioner i sociale netværk... Og for nylig også.

Jeg er registreret på det mest populære russiske byggeforum - ForumHouse.ru. Der er mange amatører og professionelle her, som er klar til at give råd eller kritisere for fejl. Der er links til nogle diskussioner af mine byggeprojekter, i mange af dem deltager kunderne selv, du kan være interesseret i at læse dem.

* det er værd at bemærke, at online-udsendelsen fra byggepladsen kun virker, hvis der er teknisk formåen og det kan selvfølgelig ikke garanteres, det er snarere en behagelig (og gratis) tilføjelse til byggepladsen og ikke en obligatorisk egenskab.

Hvor meget koster det hele

Som regel bekymrer dette spørgsmål alle kunder i første omgang. Og et ærligt svar på det skræmmer ofte i starten, men lad os se lidt mere detaljeret på det.

Jeg går ud fra den samlede pris for arbejde og materialer + \ - 35.000 rubler per kvadratmeter (inklusive omkostningerne ved USHP-fundamentet!) Af et rammehus til permanent ophold, med et husareal på 150-200 m2... Jo større areal af huset, er prisen kvadratmeter nedenfor og omvendt. Konventionelt, for 300m2 område, nærmer prisen sig allerede 30.000 rubler per kvadratmeter.

De samlede omtrentlige omkostninger for alle materialer og alle værker er angivet, uden nogen "fra" og "minimumskonfigurationer", dette er reelt endelige omkostninger fuld kvalitet varmt hjem til permanent ophold. Fra en tom grund til et USHP-hus, klar til fin finish... Lim tapetet, læg fliserne, køb møbler – kig forbi og lev.

Hvad der normalt indgår i disse +/- 35 tr. pr m2

Dette inkluderer de III hovedstadier i at bygge et hus såvel som et projekt.

Trin I: fundament isoleret svensk plade (USHP)

• Monolitisk plade med isolering (fra 20 cm PSB \ EPSP under pladen);
• Gulvvarme (vandgulvvarme i hele husets område);
• Input og distribution af elektricitet, vand, kloakering, jordforbindelse;
• VOC eller septiktank (færdig kloakering);
• Dræning, storm kloak til regnvand;
• Terrasse / veranda plade eller bunker;
• Base / sokkel finish flad skifer og isoleret blindområde.

Jeg henleder din opmærksomhed på det faktum, at det ikke er nødvendigt kun at bygge på UWB, ethvert færdigt fundament vil gøre det, alt dette diskuteres individuelt.

Etape II: husets ramme under taget

• Husramme lavet af tør høvlet plade;
• Overlapninger, interne skillevægge, spærsystem;
• Normal loftshøjde 2,7-3m efter kundens valg;
• Hovedrammen af ​​trappen til 2. sal (hvis nogen);
• Beklædning af rammen med ISOPLAAT MDVP eller fugtbestandig krydsfiner;
• Tag: MCH med Prisma / Quarzit / Pural belægning eller bløde tegl;
• Terrasseramme med eller uden baldakin, veranda;

Etape III: facade- og indvendige arbejder

• Isolering af vægge, lofter og tage 200mm (mineraluld Paroc, ecowool);
• Installation af dampspærre film / membran;
• Installation af vinduer: plastikvinduer, skråninger og vindueskarme;
• Installation af indgangsdøre (oftest finske Fenestra / Jeld-Wen);
• Facade: bræt, planke, facadeplader, smart sidespor osv.;
• Dræning, filing af udhæng og markiser, facadebelysning;
• Indvendig vægbeklædning med gipsplader eller træ;
• Eltavle + kabler til stikkontakter, lys og afbrydere;
• Samlere + varmt vand / koldt vand rør ved punkter, filtre;
• Kloakering, stiger;
• Antenne, internet, lavstrøm osv.;
• Opvarmning: varmtvandsgulve på alle etager;
• Installation og opstart af en varmekedel, automatisering, kedel;
• Installation af pejs, sauna og meget mere.

Du kan allerede bygget rammehuse med priser.

Den er klar godt hus til permanent ophold, hvor det allerede er varmt og snart bliver hyggeligt, er det kun tilbage at lave udsmykningen - på egen hånd eller med hjælp.

Prisen er for alt Fase III straks - fundament + kasse + ru finish. Selvfølgelig du kan bestille enhver af etaperne, kun den første eller anden, kan du holde lange pauser mellem etaperne, du kan endda bestille del II eller III af scenen (for eksempel udskyde facaden til senere), betalingen går også i etaper. De nøjagtige omkostninger afhænger af valget af facadematerialer, den ønskede isolering, ekstraudstyr, huset er udstyret med en sauna, en pejs og andre ting, og selvfølgelig også af kompleksiteten af ​​designet af selve huset.

Venligst, hvis du vil sammenligne mine priser med andre tilbud, så overvej alt det arbejde, der er inkluderet i denne pris (især prisen). Overvej også kvaliteten af ​​materialerne. Du kan bygge et hus af de billigste råbrædder og sætte det på pæle, du kan afvige fra teknologien, du kan angive en pris, der ikke inkluderer fundamentet og halvdelen af ​​arbejdet, så bliver det virkelig billigere, men jeg arbejd ikke sådan.

Se færdige huse du kan, også jeg har den nuværende ansættelse af mine teams og geografiske tidligere og nuværende byggeprojekter.

Hvis du vil lave en mere præcis beregning eller stille mig spørgsmål.

Træ er det vigtigste materiale, der bruges til konstruktion af rammehuse. Det bruges til at samle lodrette stativer og vandrette tværbjælker af vægge, gulve, indvendige skillevægge, bund og drejning af taget, såvel som mange andre dele af strukturen.

Træ bruges overvejende i form af et bræt, det vil sige et konstruktionselement, hvis bredde er mere end det dobbelte af tykkelsen. Siden omfanget træprodukter når man bygger rammehuse er ret omfattende, så er kravene til dem varierede. Her vil vi overveje byggeriets praksis og angive de parametre, der skal opfyldes for dem, der anvendes til byggeri. forskellige dele ramme husbrædder.

Det er kendt, at alt træ, der bruges i byggeriet, er nåletræer og løvfældende arter. Nåleskov for strukturelle elementer er det fyr (cedertræ), gran, lærk. Gran, taks, araucaria og andre bruges også til indretning. Nåletræer gode, fordi de er nemme at behandle, relativt billige s, og har også et højt naturligt indhold af harpiks, der forhindrer svampeskader på træ. Fyr- eller granbrædder produceres i længder på op til ni meter, hvilket ofte letter og fremskynder processen med at bygge et rammehus.

Hårdttræ bruges hovedsageligt til indvendige strukturelle elementer og boligindretning. Disse omfatter eg, bøg, ask, lind, asp, valnød og mange andre. Typisk har hårdttræ en højere tæthed, styrke og hårdhed end nåletræ. Af denne grund er det meget sværere at tørre en hårdttræsplade end en nåletræ. I overensstemmelse hermed vil enten tørreprocessen være længere (i tilfælde af naturlig tørring) eller både langvarig og dyr (i tilfælde af tvungen tørring). Og dette vil til gengæld påvirke prisen eller kvaliteten af ​​savet træ.

Så hvis du ønsker at bygge et almindeligt rammehus, anbefaler vi at bruge fyr- eller granbrædder. Hvis dine planer rækker længere, det vil sige, at huset, der bygges, skal tjene dig i mange årtier, anbefaler vi at bygge det af eg, ask eller lignende træsorter.

Trækvalitet

Bord til et rammehus som så sandelig mange andre Byggematerialer, skal opfylde visse krav. Disse omfatter:

• styrke - i kompression, spænding, bøjning, vridning;
• holdbarhed - levetiden kan ikke være lavere end den tilsvarende periode for hele bygningen;
• bekvemmelighed og brugervenlighed - påvirker direkte byggeomkostningerne;
• stabilitet af parametre - i løbet af hele levetiden bør hverken de geometriske dimensioner, formen eller materialets struktur ændre sig over de fastsatte grænser;
• territorial tilgængelighed og pristilgængelighed, det vil sige, at omkostningerne ved indkøb og levering af byggematerialer skal være rimelige.

Overholdelse af de specificerede krav opnås for det første ved overholdelse af fremstillingsteknologien strukturelle elementer og for det andet kvaliteten af ​​selve træet. V Den Russiske Føderation opdelingen af ​​savet tømmer i kvaliteter anvendes, lige fra den første, den højeste og slutter med den fjerde. Så brættet i første klasse indeholder praktisk talt ikke knaster, naturlige revner eller andre fejl. De vigtigste, mest kritiske dele af rammehuset er lavet af sådanne materialer. Den fjerde, ringere plade indeholder et betydeligt antal knob, deformationer og endda forrådnende foci. Sådant tømmer bruges som et hjælpemiddel. For eksempel til stilladser eller forskalling. Naturligvis omkostningerne ved skoven forskellige varianter adskiller sig væsentligt.

Fugtighed

Denne parameter har kritisk betydning til et byggemateriale såsom træ. Faktum er, at efter skovning af et træ, hvis naturlige fugtindhold er fra 60 til 80%, begynder at tørre ud, indtil niveauet af bundet fugt inde i materialet når en vis grænse, afhængigt af træsorten og fugtigheden af den omgivende luft. Og fjernelse af bundet fugt forårsager et fald i de lineære dimensioner af træmassivet fra 3 til 10%, afhængigt af retningen (langs stammen eller på tværs af den). Derfor kan brugen af ​​utilstrækkeligt tørre træprodukter under konstruktionen føre til, at der opstår revner under drift, og styrken af ​​leddene falder. Derudover er der tilfælde af køb af ujævnt tørrede brædder. Sådant træ er indvendigt spændt og ændrer let sin form, som i bearbejdning og under drift.

Af ovenstående følger, at det kun er nødvendigt at købe og bruge tørre brædder til opførelse af et rammehus. Byggematerialeindustrien bruger to former for tørring - naturlig og tvungen.

1. Naturlig tørring. Denne metode kan endda anvendes uafhængigt. Tør brædderne under en baldakin, der beskytter skoven mod direkte sollys... Dette er for at forhindre revner forårsaget af temperaturforskelle mellem sol- og skyggesiden af ​​brættet. Tømmer stables på understøtninger med en højde på mindst 40 cm fra jorden med inderste lag op. Mellem pladernes lag skal du sørge for at arrangere pakninger med en tykkelse på mindst 40 mm for at sikre luftcirkulation. Det er tilrådeligt at dække enderne med enhver vandtæt forbindelse (bitumen, tørrende olie, maling osv.) for at forhindre revner. Tørretid, afhængig af vejret, kan være 4-12 måneder.
2. Tvunget tørring. Der er forskellige varianter af det (kammer, termisk kontakt, vakuum, HDTV osv.), Hvilket næppe giver mening at beskrive her, da de er baseret på brugen af ​​ret dyrt udstyr og bruges af specialiserede virksomheder. Det vigtigste, som køberen skal vide om, inden han vælger kunstigt tørrede træprodukter, er, at jo hurtigere tørringen er, jo lavere er pladernes kvalitet.

Brædder i et rammehus

Træprodukter, herunder brædder, anvendes i forskellige designs i et rammehus. Og hver af dem er kendetegnet ved visse standardstørrelser og styrkekrav. Derudover stilles der afhængigt af anvendelsesstedet forskellige krav til materialet.

Fundament af huset

Den såkaldte omsnøring lægges langs overfladen af ​​båndet eller monolitisk fundament, samt til armeret betongrill. Dens opgave er at danne en enkelt jævn base rundt om hele omkredsen af ​​det fremtidige rammehus i nøjagtig overensstemmelse med projektet. Normalt er bredden af ​​omsnøringen fra henholdsvis 25 til 40 cm i 1 eller 2 brædder. Tykkelse - 1 bræt med en flad fundament overflade, og 2 - med en betydelig niveauforskel. Til omsnøring anvendes et fyrre- eller granbræt med en tykkelse på 50 mm og en bredde på 200 til 250 mm. Men perfekt mulighed- et bræt lavet af eg eller lærk, selvom det er en ret dyr fornøjelse. Under alle omstændigheder skal omsnøringsbrædderne behandles med vandafvisende, antiseptiske og brandhæmmende forbindelser.

Rammebrædder

Disse er bærende plader, der bestemmer styrkeegenskaberne for hele strukturen. Den overvejende belastning på dem er kompressiv. Derfor kravene til området tværsnit... Til lodrette stativer anvendes enten en bjælke eller et bræt med en tykkelse på mindst 40 mm. Hvis det er nødvendigt, samles brædderne halvt eller tredobbelt. Tværgående ribber er lavet af rester af brædder dannet efter klargøring af lodrette stolper. Bredden af ​​brættet vælges afhængigt af vægtykkelsen og varierer fra 120 til 180 mm. Normalt vælges et høvlet fyr- eller granbræt af natur- eller kammertørring som ramme.

Da husets ramme efter færdiggørelse af byggeriet normalt er usynlig, kan du trygt bruge savet tømmer med overfladefejl. Dette har ringe effekt på styrkeegenskaberne, men reducerer skovens omkostninger markant. Rammebrædder det er også tilrådeligt at behandle det med en svampebeskyttende forbindelse.

Indvendige vægge

Skillevægge har en vis lighed i design med rammen ydervægge... Oplev kun væsentlig mindre mekanisk belastning og påvirkning miljø... Derfor er kravene til de bestyrelser, der ligger til grund indvendige skillevægge ikke så hårdt. Så i det overvældende flertal af tilfælde er et nåletræ med 2-3 sorter med en tykkelse på 25 mm og en bredde på højst 80 mm tilstrækkeligt. Men hvis lofterne i huset er høje (mere end 2,5 m), for at øge styrken af ​​strukturen, er det nødvendigt at bruge et bræt 120 mm bredt. Hvis huset er tørt, behøver træet på de indvendige stativer ikke svampedræbende behandling.

Gulvbrædder

Overlappende Er en vandret væg, der adskiller et niveau af bygningen fra et andet. Pladen kan kombineres med gulvet på første sal, samt med gulvet i de øverste og nederste etager. Loftrammen er dannet af de såkaldte lags - tykke og stærke brædder installeret "på kanten" og hviler på husets vægge. Gulvstrøerne på første sal kan også stole direkte på fundamentrørene. Til lag, eg el fyrretræsbrædder med en sektion på 200x40 mm eller 250x50 mm, afhængig af spændvidden.

Hvis gulvet kryber langs gulvet, gælder princippet - jo tykkere og bredere, jo bedre, da træstammerne påtager sig hovedbelastningen, det vil sige vægten af ​​møblerne, bevægelsen af ​​mennesker osv. Og hvis træstammerne begynder at bøje kraftigt, så vil gulvene svaje og knirke, hvilket næppe vil behage indbyggerne i rammehuset. Pladerne skal naturligvis være tørre for at forhindre deformation under svind.

Oven på bjælkerne er fastgjort gulvbrædder. Afhængigt af typen af ​​gulvbelægning kan disse være ru eller færdige gulve. Forskellen mellem dem er, at undergulvsbrættet kan være uhøvlet, så længe det har de korrekte geometriske mål. De færdige gulvbrædder skal have samme tykkelse, det vil sige, de skal behandles til tykkelsesmaskine... Samtidig må overfladen ikke have harpikslommer, skrammer og andre skader, der vil være synlige efter endelig efterbehandling... Til gulvbrædder anvendes typisk et nåletræ med en tykkelse på 35-50 mm og en bredde på 90-200 mm.

Desuden, jo større afstanden mellem lagsene er, jo tykkere skal brættet være. Ud over den sædvanlige produceres et rillet bræt til gulve, hvis brug giver dig mulighed for pålideligt at samle tilstødende brædder, Det vil sige at opnå det samme resultat, som når du bruger et konventionelt bræt med større tykkelse.

Til lofter kan du bruge lameller eller brædder fra næsten ethvert træ. Hvis der er tale om et groft loft, hvortil der senere skal fastgøres fx gipsplader, så er en 25 mm tyk nåletræsrilleplade tilstrækkelig. Hvis pladen i sig selv vil skabe skønheden i dit loft, så er det selvfølgelig bedre at bruge hårdttræ som eg, bøg, valnød osv.

Tag

De vigtigste anvendelsesområder for brædder til at bygge et tag er spærsystemer og lægter.

Spærsystemet er bunden af ​​taget, dets ramme. Til dens konstruktion anvendes fyr- eller granbrædder med en tykkelse på 40 mm, ikke nødvendigvis høvlet eller godt tørret. Bræddernes bredde afhænger af spærnes eller rygdragerens spændvidde og varierer fra 100 til 300 mm. Skovens karakter betyder ikke rigtig noget. Når der er mangel på længde, splejses brædderne normalt med bindebolte eller almindelige byggesøm.

Spærsystemet er beskyttet mod "sammenbrud" af jibs - stykker af brædder, sprængfyldt med lange skrå spær. De er lavet af alle brædder, normalt det samme som selve spærene. Eller de bruger endda træaffald fra høst af andre tagelementer.

Indretningsdetaljer

I rammehuse talrige dekorative løsninger implementeret ved hjælp af lignende træpaneler lavet af tavlen og selve tavlen. Disse er vægge, og gesimser, og loftsbeklædning, og indre overflader dampbade i et russisk bad eller sauna, og gulve fra parketbrædder, og meget mere. Krav til styrkeegenskaber gælder ikke for en plade beregnet til dekorativ efterbehandling, med undtagelse af gulvbelægninger. I dette tilfælde er det vigtigere udseende... Derfor er en bestyrelse af hårdttræ træ som valnød, ahorn, eg, kirsebær, taks, buksbom og andre. Til dekorative formål anvendes en tynd plade, normalt ikke tykkere end 25 mm. Det vigtigste er, at den forreste overflade er fri for naturlig eller kunstig mekanisk skade, tæt og velslebet.

Dekorationspladen er ikke behandlet med midler beregnet til strukturelle træprodukter (svampemidler, brandbekæmpelse osv.) for at undgå at ændre træets naturlige mønster.

Således ser vi, hvor meget brugt en træplade i konstruktionen af ​​et rammehus. Alle kan vælge deres egne muligheder for implementering af et arkitektonisk og designprojekt ved at bruge en række forskellige træbyggematerialer, der er tilgængelige på markedet. Det er kun nødvendigt at nærme sig vurderingen af ​​forholdet pris/kvalitet med fuld seriøsitet.