De vigtigste fejl ved opførelsen af ​​hakkede træhuse.

Tømmerhuse har tjent mennesker trofast i mere end et årtusinde. Huse i massivt træ giver deres ejere uforlignelig glæde ved at bo i et behageligt mikromiljø. Massivt træ har en høj varmekapacitet (2,4 gange højere end keramiske mursten), hvilket gør det muligt at udjævne daglige temperatursvingninger. Den porøse struktur af træ giver dig også mulighed for naturligt at regulere luftfugtigheden i rummet gennem cyklusser med absorption og fordampning af fugt. Blokhuset er relativt modstandsdygtigt over for jord- og fundamentbevægelser. Træoverflader kræver ofte ikke yderligere behandling end slibning og belægning med antiseptika for at skabe smukt interiør.

Imidlertid vil kun korrekt fældede træhuse give deres ejere trøst. Opførelsen af ​​et tømmerhus kræver høje tømrerfærdigheder på 6. klassetrin. Uden erfaring og kvalifikationer er det næsten umuligt at fælde et træhus uden fejl. Og fejl under konstruktionen kan negere alle fordelene ved et bjælkehus. Huse bygget med fejl er lette at genkende: bygherrer eller ejere skal desuden isolere og beklæde dem udefra og indefra for at skjule fejl, fjerne gennemblæsning af låse i hjørnerne og sømme mellem kronen. En af de moderne muligheder for huse i massivt træ, der praktisk talt er fri for ulemperne ved bjælkehytter, er huse lavet af limede bjælker. På grund af denne teknologis særegenheder er det næsten umuligt at blæse gennem sømmene og revne træet i sådanne huse.

I denne artikel vil vi kort berøre de mest almindelige fejl i konstruktionen af ​​bjælkehuse.

1. Fejl i forberedelsen af ​​tømmerhuset.

Fejl ved valg af materiale til konstruktion.

I henhold til GOST 9463-88 "Rundt nåletræ" er rundtømmer af fyr, gran, gran og lærk egnet til opførelse af huse. Lærke er det dyreste materiale, det hårdeste og mest modstandsdygtige over for forfald. Gran er mindre tæt, overdrevent knudret og tilbøjelig til mere revner. Det optimale træ til at bygge et hus er et fyrretræ fra 80 til 120 (140) år gammelt, dyrket i de nordlige regioner (Arkhangelsk, Angarsk, i Karelen) på tør sandet jord, mindst 24 meter høj. De bedste fyrretræer har en dyb rød eller gul-rød kernefarve, hvilket indikerer en høj tæthed af træ. Løse sorter har en lysegul kerne. Skoven med vinterhugst har i modsætning til folkesagn faktisk et højere fugtindhold af træ (25-50% højere end om sommeren), en større mængde stivelse og påvirkes derfor lettere af svampe. Du kan bestemme det runde tømmer til vinterfældning ved hjælp af en kvalitativ stivelsestest: et slag påføres det afbarkede træ med en jodblyant. Hvis slaget bliver blåt - foran dig er et træ fældet om vinteren.
Til konstruktion, træ med defekter som svampeblå og farvede saftpletter (ikke mere end 1/20 - 1/10 af slutdiameteren), ormehuller (ikke mere end 5-10 stykker pr. 1 løbende meter), sidesprækker fra svind ikke mere end 1/20 -1/5 af slutdiameteren, stamme krumning ikke mere end 1-2% (1-2 cm pr. 1 løbende meter). Stammer, der bruges til konstruktion, skal have en nedslidning (udtynding af bjælken mod toppen) på højst 0,8 cm pr. 1 m længde.

Rot (træ, råddent, lyd) og tobaksknuder (dekomponerede knuder af brun eller hvid farve, der smuldrer under belastning) er ikke tilladt i rundtømmer.

Minimumsdiameteren for et rundt tømmer til en beboelsesejendom er 22-24 cm. Rillernes bredde skal være mindst halvdelen af ​​bjælkens diameter, og i de nordlige regioner kan den øges endnu mere. Med en mindre størrelse på rillerne falder forbruget af tømmer, men tykkelsen af ​​fugerne mellem fugerne bliver mindre, og huset bliver "koldere".
Klipning af hjørner kan foretages uden resten "i poten" eller med resten - "i hjørnet". "Hjørne" kabinen gør forbindelser mere pålidelige, og rammen er mere stabil. Derudover beskytter træfradraget låsen bedre mod forvitring. Skæring "i poten" bruges normalt til den efterfølgende beklædning af hjørner eller hele rammen. For beboelsesbygninger skal enheden til tilslutning af stammer i hjørnerne have interne låseelementer, der udelukker ved blæsning af hjørnet (forbinder bjælkerne "ind i skålen" med et stop eller "ind i hullet" med et stop). På grund af sin geometri (væltet skål) giver udskæringen mulighed for bedre dræning af fugt og hurtigere tørring af fugen. Skæring af interne låseelementer kræver en høj kvalifikation af tømreren, dette arbejde tager mere tid og koster mere. Ellers vil boligbygningens hjørner kun blive beskyttet mod at blæse med slæb (varmeisolerende materiale). Dette er en af ​​de største ulemper ved afrundede bjælkehuse, hvor bjælkesamlinger fremstilles industrielt uden yderligere interne låseelementer.

Fugtindholdet i træ til konstruktion. SP 64.13330.2011 "Trækonstruktioner" tillader brug af rå massivt træ til opførelse af huse med et fugtindhold på op til 40% under følgende betingelser: den forudsagte krympning af træ bør ikke krænke samlingernes anordninger og fleksibilitet, og selve tømmeret skal være antiseptisk, og der skal være betingelser for, at de kan tørre tørring og fugtbeskyttelse. Det er optimalt, hvis tømmerhuset tørrer, installeret på plads på fundamentet og under taget. Tørretid fra 6 måneder til 1 år. Hvis tømmerhuset stod ved sælgers fødder (separate dele af tømmerhuset med hver 5 kroner, bekvemt i højden til behandling) uden tag i 6-12 måneder, betyder det med stor sandsynlighed, at træet vil rådne. Det er tilladt at købe bjælkehytter, der har stået under taget.

Det er vigtigt at forstå, at jo højere træets fugtindhold, jo større krympning af træet, og jo større mellemrummene mellem samlingerne, hullerne i hjørnesamlingerne (især med skærefejl), jo mere vil træet sprække.

Hvorfor fælder de ikke huse fra tørt træ? Tørt træ har en højere densitet og hårdhed og er meget vanskeligere at bearbejde. Den afrundede bjælke udsættes for rækkefølgen af ​​et kammer, der tørrer efter behandling. Dog kan ovntørret træ bøje, da ligevægtsfugtigheden bygger sig op på byggepladsen. Finsk og karelsk fyrretræsfyr med ligevægtsfugtighedsindhold bruges i konstruktionen, men dette er allerede et eksklusivt produkt. Desuden "sidder" en korrekt sammensat ramme af råt træ under tørring i samlet tilstand på plads, hvilket reducerer størrelsen af ​​de gennemgående slidser og følgelig koefficienten for vægblæsning. Det er vigtigt at vide, at det kun er muligt at male (ikke betyde behandling med antiseptika) træ, hvis dets fugtindhold ikke overstiger 15%. Ellers vil træet revne kraftigt, når det tørrer. Derfor er behandlingen af ​​bjælkehytter kun tilladt med dampgennemtrængelige antiseptika. Behandling af et vådt (fugtigt) træhus med et dampsikkert antiseptisk middel får også træet til at revne, når det tørrer.

For dyvler (dyvler) bør der kun bruges tørt (højst 12%) lige kornet træ uden knuder. Birkestifter skal være antiseptiske.

Fastgørelse af stammer til metalelementer (stiklinger af armering, lange søm) anbefales ikke, da fugt ophobes på mediesektionen, og metalelementet bliver centre for biologisk ødelæggelse af træ. Normalt bruges forstærkningen af ​​skrupelløse bygherrer til fastgørelse og "spænding" af buede træstammer, hvilket derefter fører til en krænkelse af den normale krympning af rammen, dannelse af revner og udbulning af individuelle stammer. Det er strengt forbudt at gennembore stængernes hjørnesamlinger med søm, da dette vil forstyrre træets bevægelse under krympning og vil bidrage til dannelse af revner (efter at træet er tørret, stiger neglene over overfladerne ).

Typer af træforarbejdning til byggeri.
Det mest traditionelle for Rusland er rundtømmer. I Skandinavien bruger de en vogn (fra det norske "lafteverk" - bjælkehus) - bjælker hugget fra to modsatte sider på to kanter, eller en halv vogn - hugget den ene kant fra indersiden af ​​stokken. Omkostningerne ved et hugget bjælkehus kan være 35-50% højere end et bjælkehus. Ved bearbejdning af rundtømmer efterlader bygherrer nogle gange ikke fjernede dele af basten (underbark). Ifølge normerne kan der ikke være mere end 20% bast tilbage på rundtømmeret. Det er dog bedre at fjerne basten helt ved hjælp af barbering (høvling), da basten indeholder en masse polysaccharider, som er et glimrende medium til fodring af mikroorganismer og insekter, der kan beskadige træet. Når ostrozhka fjernes også unge lag af træ, der er mindre modstandsdygtige over for infektion af svampe og insekter.

2. Fejl i samlingen af ​​tømmerhuset.

Der skal installeres vandtætning mellem den første blinkring og fundamentet. Indtil nu bruger bygherrer af en eller anden grund et ikke-holdbart papbaseret materiale til vandtætning-tagmateriale, hvor der dannes gennemgående huller og revner i 7-10 år. Til vandtætning er det nødvendigt at bruge moderne bitumen-polymermaterialer med en levetid på 25-50 år. Selvfølgelig er det fuldstændige fravær af vandtætning også uacceptabelt. Anvendelsen af ​​et bagplade under klappen reducerer varmetab ved varmeoverførsel fra rammen til fundamentet, reducerer risikoen for biologisk ødelæggelse af blusset. I henhold til kravene i SP 64.13330.2011 "Trækonstruktioner" bør sådanne træpuder (puder) være fremstillet af antiseptisk træ, hovedsageligt løvfældende arter (eg, asp). Om nødvendigt kan bagpladerne udskiftes med nye. Udskiftning af hætten er en meget mere tidskrævende procedure. Husets nederste fælge skal beskyttes mod fugt. Den største skade skyldes stænk af nedbør, der reflekteres fra jorden og sne presset mod væggen. For at beskytte træerne mod stænk og sne anbefales det at hæve fundamentet over planmærket med mindst 40-50 cm.

Yderligere beskyttelsesfaktorer for tømmerhuset omfatter stænkskærme, der stikker ud over soklen, lange tagudhæng (75-120 cm) og tagrender og rør.

Orientering af logfiler under stabling. Hvert træ har en naturlig krumning på grund af vindbelastninger under træets vækst. Ved lægning af stammer lægges de bestemt med krumningen opad, så belastningerne fra de overliggende strukturer kompenserer for træets bøjning. Hvis du ikke følger dette princip, vil stammerne stikke ud til siderne. Normalt bør afvigelsen af ​​kranserne af hakkede vægge fra vandret med 1 m længde ikke overstige 3 mm.

Størrelsen på mellemkronens huller må ikke overstige 1 mm. Med det russiske fældningssystem er det ret svært at opfylde denne betingelse, da træet åbner, da træet tørrer ud. Fordelen er i besiddelse af det norske fældningssystem med en kilende langsgående rille og en glidende selvkilende lås, hvor træerne krymper i forhold til hinanden, efterhånden som træet tørrer, hvilket reducerer mellemkronens slidser.

I Rusland fortsætter de traditionelt med at isolere mezhventsov -slidserne i hakkede huse med naturlige materialer, såsom hør, jute, filt, mos osv., Som ikke er elastiske, udsættes for biologisk nedbrydning og er grobund for mikroorganismer og insekter. Alle disse materialer kræver gentagen tætning. I mellemtiden bruges i Skandinavien et elastisk selvudvidende polyethylenskumbånd som mezhventsovy fugemasse, hvis anvendelse eliminerer behovet for gentagen tætning.

Hvis det er muligt, bør du undgå at forbinde stammer i kroner langs længden. Sådanne forbindelser svækker tømmerhusets struktur, og tømmerhusets vægge kan deformeres. De logs, der bruges i strukturen, skal være så solide som muligt. Og det er bestemt ikke værd at lave forbindelser i skæringspunkterne mellem væggene, hvor der opstår belastningskoncentrationer.

Krympning og hævelse af træ langs kornet er mere udtalt end på tværs af kornet. Derfor skal alle lodrette stolper og søjler være udstyret med platforme-stik, krympekompensatorer, som er snoet til den krævede mængde krympning, som kan vare op til 6-8 år eller mere. Måske er en mere æstetisk tiltalende mulighed at installere svindkompensatorer i bunden af ​​kolonnerne, hvor de er mindre mærkbare.

Det anbefales ikke at skære åbninger til vinduer og døre i et tømmerhus indtil slutningen af ​​den første aktive periode med trætørring (6-12 måneder). I samme periode bør du ikke falde gulv, loft og skedevægge til side, da dette vil forstyrre normal ventilation og tørring af træet.

Der skal lægges særlig vægt på ventilation af det underjordiske rum ved installation af trægulve. Det mindste tværsnitsareal for en luftpassage skal være mindst 0,05 m 2, og luftens samlede areal skal være mindst 1/400 af det underjordiske område. Det skal bemærkes, at denne gulvstruktur allerede er arkaisk. I verden bruges gulve hovedsageligt på jorden, hvilket giver dig mulighed for at bruge geotermisk varme, undgå problemer med fugt i det underjordiske rum og strømmen af ​​radioaktive jordgasser ind i huset.

3. Fejl ved afslutning af et tømmerhus.

Når du placerer vindues- og døråbninger, skal du huske, at minimumsafstanden mellem åbningerne er 90 cm. Væggene skal forstærkes med dyvler. Til installation i bjælkehuse er det bedre at bruge vinduer og døre med karme med en bredde på mindst 10 cm, hvilket ikke tillader, at vinduet og dørblokken deformeres under sekundær tætning af huset.

Fastgørelse af vinduesstænger til dør- og vinduesrammer skal glides - uden brug af søm, da krympning af et træhus kan vare i lang tid. Over vinduer og døre efterlades kompensationshuller under den øverste bjælkes fold for krympning i mængden af ​​5-8% af åbningens højde.

Det er bedre at bruge selvudvidende elastiske tætningslister til tætning af vindues- og dørkarme. Konventionelt polyurethanskum kan, når det udvides, deformere vinduesrammer, og når træet krymper, dannes der revner. Hvis det bruges, skal det efter hærdning være dækket udefra fra solen og fugt ved vandtætning af dampgennemtrængeligt selvklæbende butylgummitape. Skumets inderside skal dækkes med dampspærrebånd. Ubeskyttet skum nedbrydes hurtigt, som i huset på billedet herunder.

Afslutning af sømme på tværs i det samlede tømmerhus efter afslutningen af ​​den første fase af intensiv tørring (12-24 måneder) med glasperler eller et reb er kun dekorativt, hvilket bidrager til spild af penge og tid, men beskytter ikke vægge fra at blæse. Moderne elastiske og dampgennemtrængelige mezhventsovye fugemasser (f.eks. Fra den indenlandske producent SAZI) gør det muligt at beskytte mezhventsovye slots mod at blæse igennem og skabe et æstetisk udseende af væggene.

Anvendelse af mezhventsovy fugemasse.

Udvendig isolering af et træhus. Oftest er det nødvendigt at ty til ekstern isolering, når der opdages konstruktionsfejl, såsom at blæse gennem vægge. Den største og mest kritiske fejl er den udvendige isolering af et træhus med damptæt isolering (ekspanderet polystyren, polyethylenskum). I dette tilfælde fratages træet muligheden for at tørre ud, det fugtes, hvilket øger dets varmeledningsevne og fremskynder biologisk ødelæggelse. I afsnit 8.8 i SP 23-101-2004 "Design af termisk beskyttelse af bygninger" er det foreskrevet at arrangere lag af flerlags vægge på en sådan måde, at materialernes dampgennemtrængelighed fra indersiden til ydersiden af ​​det opvarmede hus stiger, frem for falder.

Æstetik i et træhus. Ofte finder elskere af træhuse, hvor alle indvendige elementer som vægge, gulve, lofter, bjælker, gelændere, møbler er lavet af træ, det måske lidt overdrevent med antallet af træoverflader, der skaber en følelse af liv i en "trækasse". Ændring af møbler og maling af vægge kommer til undsætning. Det er dog klogere at planlægge kontrasterende overflader i huset på designstadiet. Disse kan være gulve, lofter, køkkenbordplader, stålelementer af trapper og hegn, dekorative vægge lavet af natur- eller kunststen.

Det er det 21. århundrede, men folk, der er trætte af storbyernes jag og jag, tænker i stigende grad på, hvordan man bygger et træhus med egne hænder og flytter til naturens favn.

Hvad er der brug for til dette, hvor skal man starte, hvilken viden skal man besidde - dette er blot en lille del af den enorme liste over spørgsmål, som en person står over for. For at gøre det lettere at bestemme husets type, er her nogle data.

Typer af træhuse: træ fra en stang, fra en profileret stang, fra huggede træstammer, afrundede træstammer, fra profilerede limede bjælker, rammehuse.

Hvis du vil vide, hvordan du bygger et træhus, er det værd at overveje denne konstruktion mere omhyggeligt.

Tømmerhus

• En sådan bygning er bygget af solide træstammer, skrællet fra barken med en økse, ved hjælp af træarter som cedertræ og fyr.
• Takket være manuelt arbejde forbliver harpiks på bjælkerne, som beskytter bygningen mod dårligt vejr og andre eksterne negative faktorer.
• Sådanne huse ser smukke, behagelige og sikre ud at bo i.

På trods af alle disse fordele er der også ulemper.

• Bygningen tørrer i meget lang tid (fra 2 til 5 år), det tager flere år, før den krymper.
• Materialer og efterbehandlinger er ret dyre.

Hvis du har valgt en anden mulighed, men ikke ved, hvordan du bygger et træhus fra en bar, er det i dette tilfælde nødvendigt at give alle fordele og ulemper.

Tømmerhus

• En almindelig rektangulær stang, i modsætning til den profilerede, har samlinger (riller og pigge), adskiller sig i en overkommelig pris. Midlertidige og sommerlige bygninger er bygget af tynde, huse designet til permanent ophold er lavet af tykt træ 200 X 200 mm.
• Fordele - let konstruktion, naturlighed.

Desværre er der langt flere ulemper - det er revner og revner under tørring, ekstra varmeisolerende arbejde, kompleks efterbehandling, tørring af materialet i op til et år.

For at få et komplet billede skal du lære at bygge et trærammehus med egne hænder.

• I dette tilfælde rejses en ramme fra en limet stang, som derefter isoleres.
• Fordelen ved denne type bygning er hurtig samling af færdige dele og den reducerede pris.
• Blandt ulemperne er brugen af ​​en lastbilskran og vanskeligheden ved at opbevare dele, hvis stedet er lille.

Du tænker stadig på, hvordan du bygger et træhus med egne hænder - lad os gå igennem alle de nødvendige trin.

Hvis du ikke aner, hvordan du gør dette, er det bedst at starte med den enkleste mulighed.

DIY træhus

Den første ting at huske er at vælge lærk, cedertræ eller fyr til din konstruktion.

Et andet vigtigt spørgsmål er fundamentet. Normalt bruges der i tilfælde af selvkonstruktion et søjleunderlag, men der bruges også en skrueversion.

For at få en mere komplet idé om, hvordan man laver et bjælkehus derhjemme, vil fotos på nogle websteder helt sikkert hjælpe med dette.

Betjeningsprocedure

1. Vi forbereder bjælkerne (15 X15) og behandler dem med et specielt antiseptisk middel.
2. Vi installerer kronen, anvender en "halvt træ" stang, fastgør den med træpinde. For at gøre dette laver vi huller i bjælkerne på forhånd.
3. Efter at have lagt kronen lægges tømmeret også i gulvet med en krone. En forsegling placeres på bjælkerne placeret for enden, derefter en stang og igen en tætning.
4. Vi må ikke glemme, at gulvbrættet (40 mm) også afhænger af bjælkernes trin (0,7 m).
5. Et andet vigtigt punkt er, at det er bedst at bruge juteklud som fugemasse.
6. Første sal bliver bygget til en højde på cirka 3 meter.
7. Hvis du ikke gør beklædningen, skal du tænke i tide om dræningen ved hjælp af affasninger.

Den nemmeste måde at bygge på

Hvis du stadig plages af spørgsmålet om, hvordan du bygger et bjælkehus, kan du bruge færdige projekter af træbygninger. Denne situation har sine fordele.

• Montering er normalt meget hurtig.
• Du vil investere et minimum af penge på konstruktion og kun foretage verifikation af markeringerne af bjælkerne.
• Da stammerne fremstilles i standardstørrelser på fabrikken, foregår samlingen effektivt og uden overlæg.

Lige hvordan man bygger et træhus, kan fotos og instruktioner om dette emne findes på mange tematiske steder.

Og du kan også gøre dit barns drøm til virkelighed, eller måske dit mangeårige barndomslyst, og udstyre et træhus.

Magisk hus

Til en sådan konstruktion har du brug for et træ med en tyk stamme og kraftige rødder, optimalt en eg.

Bygningen bør ikke placeres højt af sikkerhedsmæssige årsager - halvanden meter, ikke mere. Til arbejde har du brug for de enkleste værktøjer og bolte.

Er du fascineret? Hvis du vil vide, hvordan du bygger et træhus, vil et foto af sådanne huse give et boost til din fantasi og vil helt sikkert inspirere dig til at bygge.

Hvordan man bygger et træhus korrekt

Under debatten, der brød ud efter offentliggørelsen af ​​artiklen "Vores i Amerika", kontaktede en læser webstedets redaktion for at dele sin personlige oplevelse. Vyacheslav har boet med sin familie i et solidt træhus i fire år nu. Og ifølge ham, hvis han kendte alle "nuancerne" på tidspunktet for materialevalget, ville han bygge et hus af mursten eller blokke. Nedenfor i teksten - hans personlige "Top grunde til, at du ikke bør bygge et hus af et træhus." For at bevare ægtheden forlod vi teksten næsten uændret og foretog kun små stilistiske ændringer.

Hvorfor ville vi have et træhus?

1. Engang så vi med vores egne øjne et tømmerhus - vi kunne lide det med det samme, det så meget smukt ud, vi ville have det samme til os selv.

2. Af praktiske grunde: oprindeligt blev det antaget, at vi ville komme i weekenden, fyre en fast brændselskedel og hurtigt varme huset op (konceptet ændrede sig under byggeprocessen).

3. Miljøvenlighed: Jeg ville have huset til at trække vejret let, lugte som en fyrreskov. Generelt kunne jeg godt lide det traditionelle koncept om at bo i et privat hus: et træhus, græs nær huset, en skov i nærheden osv.

sommerhus

Byggestart

bagfra

Her formåede jeg at lære lidt af andres fejl. Min ven købte selv tømmer for at spare penge. Som følge heraf kom en tømmerbil til ham, kutterne tog passende træstammer ud, halvdelen af ​​tømmerbilen gik tilbage ... Som et resultat blev 120 kubikmeter tømmer til 200 for ham.Jeg arbejdede med entreprenører, der sorterede træ på deres base, og kun bragt til stedet, hvad der virkelig gik i arbejde.

udsigt fra gården

I første omgang var jeg ikke bekymret for byggeprocessen, da jeg havde tillid til entreprenørerne. I løbet af arbejdet "rodede de alligevel nogle steder", men ikke meget (mere om det herunder). Træerne blev lagt på moset. Hakket og hugget - i hånden. Efter at de lavede "kassen" med taget, blev huset forsvaret i et år.

fra indgangen

Af de interessante ting i byggeprocessen kan jeg bemærke uoverensstemmelsen mellem rummets faktiske størrelser og deres visuelle opfattelse, indtil gulvet er dækket. Jeg målte personligt det 19 meter lange køkken med et målebånd, for visuelt så det ud til, at der var 7-8 meter der. Og så - med alle værelserne.

Efterbehandling

Det mest interessante startede på dette stadium. I starten huset skal poleres ALLE på begge sider. Dette arbejde er kedeligt og ikke billigt - du kan lede efter priser for arbejde på Internettet, for fire år siden kostede det os en smuk krone (375 kvadratmeter. Ved $ 5 pr. Kvadratmeter). Ved beregning af arbejdsområdet tilføjes logens bøjning desuden til formlen "højde for længde" - området øges.

øverste sokkel - justering til kurver

Derefter - imprægnering ($ 0,7 pr. Kvm). Derefter - maleri i et lag. Derefter - i den anden (begge - $ 1 pr. 1 kvm). Desuden, så materialerne ligger kvalitativt, du skal male huset i hånden(som strækker processen over tid). Efter alle disse procedurer forsvandt spørgsmålet om "åndedrætshuset" og "lugten af ​​fyr" af sig selv.
Vi lavede ikke en kælder, så vi har et enkelt fundament: en ASG -pude, isolering, beton. Byggeriet, der hældte gulvet, skar ikke bundbundene helt ud i døråbningerne. Som et resultat blev et år senere gulvfliserne (porcelænsstentøj) "revet" disse steder. Jeg var nødt til at fjerne hele den ødelagte flise, skære bjælkerne ud og udfylde det nye gulv. Dette viste sig at være lettere end på en eller anden måde at skære de lagt fliser ud - ikke hver fliseskærer tager porcelæn stentøj.

en revne i flisen forblev i døren

Fast efterbehandling mos stjålet af fugle, og tætningsfuger med tætningsmasse... Dette arbejde er langt, monetært og kedeligt. Heldigvis er der en tætningsmiddelproducent i Hviderusland, der tilbyder produkter til rimelige priser. Hvis han savnede med importerede, ville han blive ødelagt for helvede.

Lægning af kommunikation i et tømmerhus bliver også et problem. At skære en stikkontakt i en rundstok er en anden opgave (og "taksten" er passende). Du kan ikke skjule rørene indeni. Vedhæftning af en sokkel til en ujævn log er heller ikke en let opgave, du bliver nødt til at "tænke" og arbejde med dine hænder.

sokkel - planke + mastik

På grund af husets lange krympning blev døre og vinduer indsat i en ramme af brædder. Hvis du forsøger at satse på en "live log" - øges risikoen for at få "sikos -nakos" betydeligt. Såvel som risiko for at beskadige en dør eller et vindue... Men selv dette "trick" hjalp os ikke personligt: ​​i 4 års drift blev dørene justeret to gange. Og nogle vinduer er stadig "hævet".

Husholdning

kasse til køkkenet (venstre mod væggen)

Huset "konstant ånder". Når opvarmningen virker, når ikke, bevæger alt sig. For at hænge køkkenet var det nødvendigt at bygge en metalramme, kappe det med gipsvæg og kun fastgøre køkkenet til det. Ingen anden måde. Det er absolut umuligt at installere skydeskabe, der er så elskede af vores borgere - der er ikke noget at "fastgøre" til, og væg og loft lever deres eget liv. Stigen, der var "bundet" til væggen, blev forvrænget som følge heraf, rækværket blev revet ud.

i stedet for en garderobe ...

Alle dekorative kasser, der dækker kommunikation, bliver til et kunstværk - de skal være på en eller anden måde kombineres med en trævæg, og denne proces bliver til et smykke, der passer med en konstruktionsskærer i hånden.

Samlingerne dækket med fugemasse blev smurt to gange på 4 år. Lige meget - revner vises... Trægulvet på 2. sal tørrer også ud, der er også revner, og det er uundgåeligt.

revner mellem stammerne

I efteråret mus kommer ind i huset, i kløften mellem den nederste bjælke og fundamentet. Hidtil har det ikke været muligt at spærre denne vej for dem, da bøjningslinjen er meget ujævn. Og hvis dette fænomen på de vigtigste "dyrestier" kan reduceres "til intet" ved hjælp af gift og musefælder, så når mus boltrer sig mellem bjælkerne uden at besøge "kan der ikke gøres noget med dem." Kun forbandelse.

Også mellem bjælkerne hvert år hveps gør deres rede... Problemet løses ved hjælp af "Dichlorvos". Men det skal stadig løses.

I efteråret og den tidlige vinter er flueriget på anden sal. Først fluer træner i revnerne for vinteren. Så bliver det varmt i huset - og de kravler indenfor. Mod dette broderskab er vi endnu ikke kommet med et andet middel end en støvsuger.

Vi er også de bedste venner af Tikkurila -malersælgere. Der skal farves, her skal du farve: trin, fuger, terrasse. De førte ikke nøjagtige produktionsregistre, men der blev købt en masse malingskovle på 4 år.

Om foråret, når fyrretræet (og derefter birken) blomstrer, alle huset er overdækket gul pollen... Desuden - i et tykt lag. På en jævn lodret væg ville så meget af det simpelthen ikke ophobes. Dette problem løses ved at vaske væggene med en jet fra "Karcher". Men igen, det skal tages op.

Bad

Inde i huset støv ophobes på bjælkernes sving... Der findes allerede ingen universelle midler - støvet kan kun fjernes manuelt på gammeldags vis.

Nogle gange inde i huset er der spontane, uforklarlige udbrud af liv - nogle bugs, midges, insekter vises, men jeg har endnu ikke installeret noget system her.

I badehuset, nær gæstesengen, i en tømmerstok lever en slags legende væsen, der knuser en træ hele natten lang. Det er ikke muligt at finde og dræbe hende.

Og endelig - om den berømte "vinter" -skov. Mit hus blev skåret ned fra den 1. februar. Bad - fra august. Jeg har stadig ikke bemærket forskellen.

Udstedelsens pris

I betragtning af alt det ovenstående kan sådanne boliger ikke kaldes billige. Hus med et samlet areal på 240 kvm. m. (med et lille loftsgulv) kostede mig kun $ 40.000 i første fase: fundament, kasse og tag. Derefter udvidede projektet, vi byggede også en gårdbygning, et badehus lavet af det samme "runde tømmer", forfinede området, gaden ved siden af ​​huset. Alt dette (sammen med materialer, finish, vinduer, døre og en geotermisk kedel) kostede os i alt $ 180.000.

svind i taget

Konklusion: Hvad vi fik for denne tortur er et meget smukt hus. Og en vis ubeskrivelig fornøjelse af følelsen af ​​en tyk, ujævn log, dens ru udseende, rige tekstur ... Venner, der begyndte at bygge på tværs af stedet fra min, hørte om den samme tekst, mine klager og råd til at bygge fra blokke. Og i sidste ende ... blev blokhuset også skåret ned. Her bestemmer alle selvfølgelig selv. Men jeg advarede dig ærligt.

Interviewet af: Dmitry Malakhov

Bygning i træ vinder popularitet blandt private udviklere, især når det kommer til opførelse af bygninger fra afrundede træstammer. Et træhus bevarer perfekt varmen, kræver ikke ekstern og intern efterbehandling, er miljøvenlig, det opretholder altid et behageligt mikroklima på grund af træets evne til at "ånde".

Teknologien til at samle et træhus fra en afrundet bjælke er en kombination af klassiske metoder til konstruktion af træhus, som er blevet poleret i århundreder, og de seneste præstationer inden for træbearbejdning og produktion af isoleringsmaterialer.

Egenskaber ved afrundede stammer

Fordelen ved afrundede træstammer er den ideelle geometri, som gør det muligt at bruge dette materiale til fremstilling af trædele, der ikke kræver yderligere justering.

Ved hjælp af udstyr med høj præcision skæres skåle og riller ud i bjælkerne, som er nødvendige for installation af en ramme. Fremstilling af elementer udføres til et specifikt projekt for at modtage et færdigt kit til opførelse af en bygning af en given størrelse og layout. De forberedte elementer behandles med et specielt antiseptisk middel, som ikke tilstopper træets porer og tillader fugt at fordampe frit.

Pålideligheden og driftsegenskaberne for en bygning af afrundede træstammer sikres af:

• ideel form af elementer lavet af afrundede træstammer;
• tæthed af forbindelser;
• træets modstand mod ydre påvirkninger, vejrforhold;
• lav varmeledningsevne af naturligt træ.

Russisk fremstillede afrundede træstammer overholder de gældende standarder i Europa. Til konstruktion bruges der normalt stammer med en diameter på 200 til 280 mm, fejlen i dimensioner overstiger ikke 2 mm.

Montering af et hus fra en afrundet bjælke kan udføres uafhængigt, hvis du har evnen til at arbejde med træ. For at garantere et højt resultat anbefales det at inddrage fagfolk i byggeriet.

Ved montering af et træhus fra afrundede træstammer anbefales det at bruge juteklud som isolering. Det er et plantemateriale, der er 20% lignin, et meget klæbende stof, der frigives under stærk komprimering. Efter at blokhuset giver, bliver jutekludet komprimeret, dets fibre klæber til hinanden og danner et tæt, monolitisk lag, der er modstandsdygtigt over for blæsning og fugt.

Arrangement af den nedre krone

Det første trin er at kontrollere fundamentets kvalitet. Der må ikke være revner i betongrillet på bunkefundamentet eller båndbasen, ellers vil strukturen falde sammen med tiden og forårsage ujævn nedsynkning og ødelæggelse af selve huset.

Fundamentet skal være vandtæt, så træet i den nederste krone ikke kommer i kontakt med kapillærfugt, der stiger langs betonen. Der lægges to lag tagmateriale på bunden. På toppen, langs hele omkredsen af ​​strukturen, lægges brædder behandlet med et antiseptisk middel. Det anbefales at bruge lærketavler, dette træ er modstandsdygtigt over for forfald.

Som i tagmaterialer skal der laves huller i brædderne for at sætte dem på den indlejrede armering, der stikker lodret ud fra fundamentbasen. Takket være stifterne er den nederste del af tømmerhuset fastgjort til bunden. Armeringen skal dækkes med et lag bitumen.

Dernæst monteres den nedre (støtte) krone - normalt bruges stammer med en større diameter til dette i sammenligning med resten. Den første log påføres installationsstedet for at skitsere fremtidige huller til fundamentforstærkningstappene i dens nedre del. For at lave en ristning rammes rumpen af ​​en øks på toppen af ​​stokken.

Derefter lægges stokken med en ristning opad, der bores huller til stifterne, og en strimmel juteisolering 5 mm tyk placeres i rillen, og kanterne vendes indad. Bæltebredde - 200 mm. Træet monteres på plads, mens det skubbes på forstærkningsenderne.

Resten af ​​elementerne i den nedre krone passer i et lignende mønster. Samtidig er skålene foret med juteisolering i strukturens hjørner. En konstruktionshæftemaskine med hæfteklammer bruges til at fastgøre jutelærredet.

Walling

Ved montering af en tømmeramme fastgøres kronerne sammen med dyvler (dyvler) - specielle stænger lavet af lige lag hårdttræ. Birkestifter bruges oftest. Fastgørelsesorganerne forskydes med et trin på cirka 1-1,5 meter.

Huller til stifter bores i den øvre bjælke igennem og igennem, strengt lodret fra buens øverste punkt, så fastgørelseselementerne er placeret i midten af ​​stokken. Dyvlen skal gå ind i den nederste bjælke med 3-5 cm. Denne fastgørelsesmetode forhindrer tømmerhusets elementer i at fortrænge i forhold til dem i nærheden og reducerer risikoen for deformation af væggene.

Bemærk: der er runde eller firkantede stifter, og det foretrækkes at bruge firkantede til at reducere stifternes kontaktareal med loggen. I dette tilfælde, når de krymper, hænger stammerne ikke "og danner fistler mellem kronerne.

På designstadiet skal arrangementet af udhæng lægges, hvis det er nødvendigt at splejse bjælkerne langs længden. Hvis du simpelthen forankrer elementerne med deres ender, dannes der revner efter krympning, hvilket fører til et stigende varmetab. Når man arrangerer tværsnit, bruges stålbeslag nødvendigvis - til fastgørelse af knudepunkter med en øget belastning er træduller ikke nok.

Åbninger og tag

I huset skæres dør- og vinduesåbninger ud af den cylindriske struktur efter samlingen af ​​tømmerhuset. I disse ender af disse åbninger er det nødvendigt at skære en rille på 50x50 mm eller danne en pig med samme sektion.

En fibrøs isolering og en stang i en passende sektion indsættes i rillen, hvilket ikke tillader væggene at deformere, krølle. Derefter fastgøres vindues- eller dørkarme til huset i modsatte ender af åbningen. I den øvre del er der et hul på mindst 7 cm tilbage til krympning af tømmerhuset, hullet er fyldt med fibrøs isolering.

Hvis der dannes pigge i enderne af åbningen, sættes U-formede sider af foringsboksen på dem. Siderne holdes sammen i top og bund af vandrette strimler. Efterfølgende installeres et vindue eller en dørklods i kabinettet.

På det færdige bjælkehus installeres gulvbjælker, der skærer dem ind i væggen. Derefter rejses et spæranlæg, og der monteres et midlertidigt eller permanent tag for at beskytte huskonstruktionerne mod nedbør. Det anbefales at installere et undergulv med det samme.

Det færdige tømmerhus står alene i en periode på seks måneder til halvandet år. I løbet af denne periode har tømmerstrukturen tid til at tørre ud og sætte sig. Derefter behandles det yderligere med et antiseptisk middel og går videre til efterbehandling - gulvbelægning af hovedgulve, installation af vinduer og døre, tagisolering, beklædning af vådrum osv.

Efter krympning kan samlingerne mellem stammerne forsynes med jutetov for at tilføre væggenes tiltrækningskraft. Derudover bidrager jutetovet mellem kronerne til yderligere varmeisolering af huset.

Med forbehold for installationsteknologien vil et hus lavet af afrundede træstammer med succes passere krympestadiet uden at deformere væggene.

I løbet af de sidste årtier, den mest almindelige konstruktion af træhuse fra træstammer. Ved første øjekast er installationen af ​​sådanne huse ikke vanskelig, men det er den ikke. Faktisk kræver processen, at teknologien til at samle et tømmerhus fra en afrundet bjælke følges.

Et blokhus er en struktur af vægge, der er lavet af stammer, der er vandret forbundet med hinanden.

Grundlæggende samles bjælkehuse i vintersæsonen, og væggene vil være klar til foråret. Indtil efteråret skal huset give et naturligt svind, som kræver en varm periode. Nå, så kan du begynde at færdiggøre arbejdet.

De vigtigste egenskaber ved samling af et tømmerhus fra afrundede træstammer

I byggeriet er et bjælkehus konstruktion af vægge lavet af træstammer, der er vandret forbundet med hinanden. En række, der er lagt, kaldes en krone. Den nederste række er en klap, og efterfølgende kroner er monteret på den. I den allerførste række er det bedst at bruge lærketræ, da det har den største styrke og er den bedste løsning til dette formål.

Et rektangulært bjælkehus, der består af fire vægge, kaldes firvægget, og hvis væggene suppleres med en skillevæg, kaldes det en femvægget. I en struktur uden skillevægge er rammen kun bundet i hjørnerne, og femskillevægge har en intern T-formet forbindelse af skillevæggen med den ydre struktur.

Bunden af ​​et tømmerhus lavet af afrundede træstammer er monteret vandret af nåletræ eller løvtræ. Til konstruktion anbefales det at bruge træ høstet om vinteren og frisk fældning, da sådant materiale vil indeholde lidt vand og let kan behandles og også har den mindste krympning, deformation og er lidt udsat for forfald. Hvis valget blev truffet til fordel for nåletræer, ville den bedste løsning være fyrretræ, ikke gran, da fyrretræer har en længere levetid og har mindre harpiksindhold.

Det sværeste er påklædning af de ydre hjørner. Der er to hovedtyper af forbindinger:

• med resten. I dette tilfælde stikker enderne af stammerne ud over hjørnerne (ind i "skålen");
• uden en rest (i "poten").

Grundlæggende er der ingen forskel mellem koblinger. Med de nuværende bygninger er den mest almindelige måde at stable på "i en skål".

Påkrævede værktøjer

• økse;
• fly;
• blyant;
• roulette;
• firkant;
• Hammer;
• stiksav;
• hacksav, motorsav osv.

Principper for montering af et tømmerhus fra afrundede træstammer

Inden arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at sortere bjælkerne, mens temperaturregimet skal overholdes. Hvis temperaturen om vinteren ikke er lavere end -30 ° C, kan stammer bruges med en sektion på 22-24 cm og i områder med et mere alvorligt klima -26 cm eller mere.

Når du vælger stammer, er det vigtigt at sikre, at der ikke er rådne områder og lignende fejl. Logfiler med synlig deformation kan ikke bruges. Hvis stammerne er korte, splejses de ved hjælp af en lodret kam. Til dette skæres de tilsluttede ender af stammerne vinkelret på aksen.

En rille er markeret på stokken, og på den anden - en højderyg, slået ud med en mejsel. Rillens dimensioner må ikke overstige en tredjedel af bjælkens tværsnit. Det anbefales at vælge den nederste række og den øvre krone med den nødvendige længde, hvis dette ikke er muligt, splejses de med en tand i en ret eller skrå vinkel.

Længden af ​​logfiler skal kontrolleres igen. Skillevæggen inde i tømmerhuset er forbundet med ydervæggen af ​​en lodret højderyg, der almindeligvis kaldes en "stegepande"; den har udvidede ender. Særlige riller skal skæres i ydervæggenes træstammer. Når den ene side af højderyggen er udført i en ret vinkel, kaldes den en "halvkant", der normalt bruges til en tværforbindelse.

På det færdige fundament er det nødvendigt at lægge et bræt imprægneret med bitumen, som er 5 cm tykt og 15 cm bredt. Følgende kroner lægges, som om nødvendigt skal justeres. Når stammerne stables, bør stammernes vandrette og lodrette position kontrolleres med jævne mellemrum.

Layout og fældning af et tømmerhus “i poten”.

Kronerne skal fastgøres med stifter af træ, idet der observeres en skakbrætrekkefølge, der har et tværsnit på 2 cm, mellem dem skal der observeres et trin på ca. 2 m. I molerne installeres mindst 2 ben. med et interval på 20 cm, startende fra kanten af ​​væggen.

Når du samler kroner, skal du ikke glemme vinduerne og døråbningerne ifølge tegningen. Når den overlappende krone lægges, saves åbningen ved hjælp af en lodlinje. Enderne bearbejdes og afsluttes med en lodret højderyg. Ved montering af dør- og vinduesrammer i åbninger er det nødvendigt at efterlade ca. 5 cm ovenpå for krympning. Det er vigtigt at huske, at i åbningen bør bjælkerne, både fra bunden og fra toppen, ikke have en højderyg.

Hvordan vil huset blive installeret og væggene vil blive samlet fuldstændigt, tætning udføres. For at gøre dette skal du bruge slæb, hamp, hør eller filt. Moderne samlingsteknologi indebærer brug af specielle materialer, der er placeret mellem træerne under samlingen. Takket være dette er det muligt bedre at isolere mellem-log sømme.

Da en afrundet bjælkeramme bliver fuldt installeret, berøres den ikke, før den krymper i cirka seks måneder. I løbet af denne tid kan rammen krympe med cirka 12 cm.

Det er vigtigt at vide, at benene og pigge ikke bør nå bunden af ​​fatningen 15-20 mm, dette er nødvendigt for den korrekte krympning af stammerammen fra den afrundede bjælke.

Men ved at indføre moderne teknologier er det muligt at opnå en reduktion i strukturens krympetid. Du kan montere en hætte, som alle stifterne passeres igennem, med et tværsnit på 12 mm, cirka 1 m lang. De går ned til jorden. I bunden af ​​tappen er der anbragt en skive, hvis tykkelse er 3 mm, og en møtrik. Men det skal tages i betragtning, at hårnålen ikke skal komme i kontakt med fundamentet. Efterfølgende kroner lægges. Hårnålen skal løftes stramt op, og møtrikker skrues på den fremspringende del - koblinger mindst 6 cm lange, i hvilke efterfølgende tapper skrues. Efter at den øverste krone er monteret, strammes alle stifterne omkring omkredsen med en skruenøgle.

Hvis du måler bjælkehusets højde før og efter stramning, kan du sikre dig, at der er skrumpet med stammerne.

Derefter kan du fortsætte med at samle blokhuset. Et sådant hus vil være holdbart og vil ikke falde sammen selv under et jordskælv, derfor bruges en sådan samling i seismiske zoner.

Hvordan undgår man fejl, når man samler et tømmerhus lavet af afrundede træstammer?

Mange kan ikke forestille sig, hvad teknologien til at samle et tømmerhus er, alle nuancerne i processen. Dette er vigtigt for at kontrollere installationen, da konsekvenserne af dårligt udført arbejde kan medføre mange problemer, op til bjælkehusets uegnethed til boliger.

Det er vigtigt at vide:

Efter opførelsen af ​​et bjælkehus forbliver urensede områder af barken på bjælkerne, som med tiden begynder at blive mørkere, så tømmerhuset skal slibes.

1. Materialets tilladte fugtindhold må ikke overstige 20%. Men der er tilfælde, hvor stammer samles fra træstammer med høj luftfugtighed, hvilket er over 60%, hvilket betyder, at skoven næsten kun er fældet.Dette materiale kan føre til deformation og alvorlig revnedannelse af stammerne samt til udseende af mellemkronede huller og huller i slotsdelene. Fugtighed fører til forfald og dannelse af skimmelsvamp og meldugaflejringer. Det er ikke svært at kontrollere materialets fugtindhold, du skal bare købe en fugtighedsmåler. Dens pris er ikke så høj i forhold til de tab, der kan opstå ved opførelse af materiale af lav kvalitet.
2. En vigtig faktor er behandlingen af ​​alle trækonstruktioner med et antiseptisk, bioseptisk og brandhæmmende middel, da det senere vil være meget svært at bekæmpe skimmelsvamp, og svampen kan gøre en bygning til støv på kort tid.
3. Før installationen vil det være nyttigt at kontrollere logfilerne for at være lige. Sænkningen bør ikke overstige 3 mm, hvis sådan findes, så er det bedre at nægte dette materiale, da det vil være svært at slutte sig til kronerne. Den første krone skal være fast forbundet med basen, i hvilken stålnåle foreløbigt lægges, og kronerne trækkes sammen med stifter. Hvis teknologien ikke følges, dannes der revner, rammen kan løsnes.
4. Det bør ikke være tilladt, at kronerne er løst i kontakt langs hele flyet. For at rette op på denne fejl skal du efterfølgende demontere hele rammen, i denne forbindelse er det nødvendigt at kontrollere installationen fra de første rækker.

Et par ord til slut

At samle et træhus fra afrundede træstammer har et anstændigt indvendigt udseende, og derfor kræver huse ikke yderligere dekoration. Træmateriale kan belægges med et tyndt lag lak, som vil udføre en beskyttende funktion mod miljøpåvirkninger og understrege træets naturlighed.