Hvad er et printkort

Trykt kredsløbskort (engelsk printkort, PCB eller printet kredsløbskort, PWB) - en dielektrisk plade, på overfladen og/eller i hvis volumen elektrisk ledende kredsløb er dannet elektronisk kredsløb. Printpladen er designet til elektrisk og mekanisk tilslutning af forskellige elektroniske komponenter. Elektroniske komponenter på et printkort er forbundet med deres ledninger til elementerne i det ledende mønster, normalt ved lodning.

I modsætning til overflademontering er det elektrisk ledende mønster på en printplade lavet af folie, helt placeret på en solid isolerende base. Printpladen indeholder monteringshuller og puder til montering af stift eller plane komponenter. Desuden i printplader ah der er vias for elektrisk forbindelse foliesektioner placeret på forskellige lag af pladen. Udefra er tavlen normalt markeret beskyttende belægning("loddemaske") og markering (hjælpefigur og tekst iht. designdokumentationen).

Afhængigt af antallet af lag med et elektrisk ledende mønster er printplader opdelt i:

enkeltsidet (SPP): der er kun et lag folie limet på den ene side af den dielektriske plade.

dobbeltsidet (DPP): to lag folie.

multilayer (MPP): folie ikke kun på to sider af brættet, men også i de indre lag af dielektrikumet. Flerlags printkort opnås ved at lime flere enkelt- eller dobbeltsidede plader sammen.

Efterhånden som kompleksiteten af ​​de designede enheder og monteringstætheden stiger, stiger antallet af lag på brædderne.

Grundlaget for det trykte kredsløb er et dielektrisk, de mest almindeligt anvendte materialer er glasfiber, getinaks. Også en metalbase belagt med et dielektrikum (for eksempel anodiseret aluminium) kan tjene som grundlag for trykte kredsløb; kobberfoliespor påføres over dielektrikumet. Sådanne printkort bruges i kraftelektronik til effektiv varmefjernelse fra elektroniske komponenter. I dette tilfælde er brættets metalbase fastgjort til radiatoren. Som materiale til trykte kredsløb, der opererer i mikrobølgeområdet og ved temperaturer op til 260 ° C, anvendes fluoroplast forstærket med glasstof (for eksempel FAF-4D) og keramik. Fleksible plader er lavet af polyimidmaterialer såsom Kapton.

Hvilket materiale vil vi bruge til fremstilling af brædder

Den mest almindelige tilgængelige materialer til fremstilling af brædder - dette er Getinaks og Steklotekstolit. Getinax papir imprægneret med bakelit lak, glasfiber tekstolit med epoxy. Vi vil helt sikkert bruge glasfiber!

Folieret glasfiber er plader lavet på basis af glasstoffer imprægneret med et bindemiddel baseret på epoxyharpikser og foret på begge sider med kobber elektrolytisk galvanisk resistent folie 35 mikron tyk. Ultimativt tilladt temperatur fra -60ºС til +105ºС. Har meget høj mekanisk og elektriske isolerende egenskaber, passer godt bearbejdning skæring, boring, stempling.

Glasfiber bruges hovedsageligt en- eller tosidet med en tykkelse på 1,5 mm og med kobberfolie med en tykkelse på 35μm eller 18μm. Vi vil bruge en 0,8 mm tyk enkeltsidet glasfiber med en 35 µm tyk folie (hvorfor vil blive diskuteret i detaljer senere).

Metoder til fremstilling af printplader derhjemme

Plader kan fremstilles kemisk og mekanisk.

Med den kemiske metode, på de steder, hvor der skal være spor (tegning) på brættet, påføres en beskyttende sammensætning (lak, toner, maling osv.) på folien. Dernæst nedsænkes pladen i en speciel opløsning (jernchlorid, hydrogenperoxid og andre), som "korroderer" kobberfolien, men påvirker ikke den beskyttende sammensætning. Som et resultat forbliver kobber under den beskyttende sammensætning. Beskyttende forbindelse fjernes yderligere med et opløsningsmiddel, og den færdige plade forbliver.

På mekanisk metode skalpel bruges håndlavet) eller fræsemaskine. En speciel skærer laver riller på folien og efterlader til sidst øer med folie - det nødvendige mønster.

Fræsemaskiner er ret dyre, ligesom fræserne i sig selv er dyre og har en lille ressource. Så vi vil ikke bruge denne metode.

Det enkleste kemisk metode- brugervejledning. Med en risograf lak tegnes spor på tavlen og derefter ætser vi med en opløsning. Denne metode tillader ikke at lave komplekse brædder med meget tynde spor - så det er heller ikke vores tilfælde.

Næste metode produktionsplader - ved hjælp af en fotoresist. Dette er en meget almindelig teknologi (brætter fremstilles efter denne metode på fabrikken), og den bruges ofte derhjemme. Der er en masse artikler og metoder til fremstilling af boards ved hjælp af denne teknologi på internettet. Det giver meget gode og gentagelige resultater. Dette er dog heller ikke vores mulighed. Hovedårsagen er ganske dyre materialer(fotoresist, som også forringes med tiden), samt yderligere værktøjer(UV-lyslampe, laminator). Selvfølgelig, hvis du har volumen produktion boards derhjemme - så er fotoresisten ude af konkurrence - vi anbefaler at mestre den. Det er også værd at bemærke, at fotoresistudstyret og teknologien tillader produktion af silketryk og beskyttelsesmasker på printplader.

Med fremkomsten af ​​laserprintere begyndte radioamatører aktivt at bruge dem til fremstilling af printkort. En laserprinter bruger som bekendt "toner" til at printe. Dette er et specielt pulver, der sintrer under temperatur og klæber til papir - som et resultat opnås et mønster. Toneren er modstandsdygtig over for diverse kemikalier, dette gør det muligt at bruge det som en beskyttende belægning på kobberoverflader.

Så vores metode er at overføre toneren fra papiret til overfladen af ​​kobberfolien og derefter ætse brættet. specialløsning for at få et billede.

På grund af dens brugervenlighed har denne metode opnået en meget bred udbredelse inden for amatørradio. Hvis du skriver i Yandex eller Google, hvordan du overfører toneren fra papir til brættet, vil du straks finde et sådant udtryk som "LUT" - laserstrygeteknologi. Brædder, der bruger denne teknologi, er lavet som følger: et mønster af spor er trykt i en spejlversion, papir påføres brættet med et mønster til kobber, vi stryger dette papir ovenpå, toneren blødgøres og klæber til brættet. Papiret lægges yderligere i blød i vand og pladen er klar.

Der er "en million" artikler på internettet om, hvordan man laver et bord ved hjælp af denne teknologi. Men denne teknologi har mange ulemper, der kræver direkte hænder og en meget lang tilknytning til den. Det vil sige, du skal mærke det. Betalinger kommer ikke ud første gang, de indhentes hver anden gang. Der er mange forbedringer - at bruge en laminator (med ændring - i den sædvanlige er der ikke nok temperatur), som gør det muligt at opnå meget gode resultater. Der er endda metoder til at bygge specielle varmepresser, men alt dette kræver igen specialudstyr. De største ulemper ved LUT-teknologi:

overophedning - sporene spredes ud - bliver bredere

underopvarmning - spor forbliver på papiret

papiret er "kogt" til brættet - selv når det er gennemblødt, er det svært at forlade - som følge heraf kan toneren blive beskadiget. Der er meget information på internettet om, hvilket papir man skal vælge.

Porøs toner - efter fjernelse af papiret forbliver mikroporer i toneren - pladen ætses også igennem dem - der opnås korroderede spor

gentagelighed af resultatet - fremragende i dag, dårligt i morgen, så godt - det er meget svært at opnå et stabilt resultat - du har brug for en strengt konstant toneropvarmningstemperatur, du har brug for et stabilt bordtryk.

Forresten fungerede denne metode ikke for mig at lave et bræt. Forsøgte at gøre både på magasiner og på bestrøget papir. Som et resultat forkælede han endda brædderne - kobber svulmede fra overophedning.

Af en eller anden grund er der ufortjent lidt information på internettet om en anden metode til toneroverførsel - metoden til kold kemisk overførsel. Det er baseret på, at toner ikke opløses med alkohol, men med acetone. Som et resultat, hvis du vælger en sådan blanding af acetone og alkohol, som kun vil blødgøre toneren, kan den "genklistres" på brættet fra papir. Jeg kunne virkelig godt lide denne metode og gav straks pote - det første bræt var klar. Men som det viste sig senere, kunne jeg ikke finde detaljerede oplysninger nogen steder, der ville give et 100% resultat. Vi har brug for en metode, hvormed selv et barn kan foretage en betaling. Men for anden gang fungerede betalingen ikke, så igen tog det lang tid at vælge de nødvendige ingredienser.

Som et resultat blev der efter lang tid udviklet en sekvens af handlinger, alle komponenter blev udvalgt, der giver, hvis ikke 100% så 95% af et godt resultat. Og vigtigst af alt er processen så enkel, at barnet kan foretage betalingen helt på egen hånd. Dette er den metode, vi vil bruge. (Selvfølgelig kan det forbedres yderligere til det ideelle – hvis det fungerer bedre for dig, så skriv). Fordelene ved denne metode:

alle reagenser er billige, tilgængelige og sikre

ingen yderligere værktøjer er nødvendige (strygejern, lamper, lamineringsmaskiner - intet, men ikke - du har brug for en pande)

der er ingen måde at ødelægge brættet - brættet varmer slet ikke op

papir flytter væk af sig selv - du kan se resultatet af overførslen af ​​toner - hvor overførslen ikke kom ud

der er ingen porer i toneren (de er forseglet med papir) - derfor er der ingen bejdsemidler

gør 1-2-3-4-5 og få altid det samme resultat - næsten 100% gentagelighed

Før vi starter, lad os se, hvilke brædder vi har brug for, og hvad vi kan gøre derhjemme med denne metode.

Grundlæggende krav til fremstillede plader

Vi vil lave enheder på mikrocontrollere ved hjælp af moderne sensorer og mikrokredsløb. Mikrokredsløb bliver mindre og mindre. Følgende krav skal derfor være opfyldt:

plader skal være tosidede (som regel er det meget svært at adskille et enkeltsidet bord, det er ret svært at lave firelagstavler derhjemme, mikrocontrollere har brug for et jordlag for at beskytte mod interferens)

sporene skal være 0,2 mm tykke - denne størrelse er nok - 0,1 mm ville være endnu bedre - men der er mulighed for bejdsning, sporafgang under lodning

mellemrummene mellem sporene - 0,2 mm - dette er nok til næsten alle kredsløb. At reducere afstanden til 0,1 mm er fyldt med sammensmeltning af spor og vanskeligheder med at overvåge kortet for kortslutninger.

Vi bruger ikke beskyttelsesmasker og laver også silkescreening - dette vil komplicere produktionen, og hvis du laver brættet til dig selv, er det ikke nødvendigt. Igen er der meget information på internettet om dette emne, og hvis du ønsker det, kan du selv lave en "marafet".

Vi vil ikke pille ved brædderne, dette er heller ikke nødvendigt (medmindre du laver en enhed i 100 år). Til beskyttelse vil vi bruge lak. Vores hovedmål er hurtigt, effektivt og billigt at lave et bræt til enheden derhjemme.

Sådan ser det færdige bræt ud. lavet efter vores metode - spor 0,25 og 0,3, afstande 0,2

Sådan laver du et dobbeltsidet bræt af 2 enkeltsidede

Et af problemerne ved at lave dobbeltsidede brædder er at justere siderne, så viaerne er på linje. Normalt laves der en "sandwich" til dette. 2 sider udskrives på et ark papir på én gang. Arket er bøjet i halvdelen, siderne er præcist justeret ved hjælp af specielle mærker. Dobbeltsidet tekstolit er indsat indeni. Med LUT-metoden stryges en sådan sandwich og fås et dobbeltsidet bræt.

Men i kold transfer toner-metoden udføres selve overførslen ved hjælp af en væske. Og derfor er det meget vanskeligt at organisere processen med at fugte den ene side samtidigt med den anden side. Dette kan selvfølgelig også gøres, men ved hjælp af en speciel enhed - en minipresse (skruestik). Der tages tykke ark papir - som absorberer toneroverførselsvæsken. Arkene fugtes, så væsken ikke drypper og lagen holder formen. Og så laves en "sandwich" - et fugtet ark, et ark toiletpapir at absorbere overskydende væske, et ark med et mønster, et dobbeltsidet bord, et ark med et mønster, et ark toiletpapir, igen et fugtet ark. Alt dette fastspændes lodret i en skruestik. Men vi vil ikke gøre dette, vi vil gøre det nemmere.

En meget god idé sneg sig gennem brætfremstillingsforaene - sikke et problem det er at lave et dobbeltsidet bræt - vi tager en kniv og skærer tekstolitten i to. Da glasfiber er et pufmateriale, er det ikke svært at gøre dette med en vis færdighed:

Som et resultat får vi fra et dobbeltsidet bræt med en tykkelse på 1,5 mm to ensidede halvdele.

Dernæst laver vi to brædder, borer og det er det - de er perfekt justeret. Det var ikke altid muligt at skære tekstolitten ensartet, og som følge heraf opstod ideen til straks at bruge en tynd ensidet tekstolit med en tykkelse på 0,8 mm. Så kan du ikke lime de to halvdele, de vil blive holdt af loddede jumpere i vias, knapper, stik. Men hvis det er nødvendigt, kan du uden problemer lime den med epoxylim.

De vigtigste fordele ved denne rejse:

Textolite med en tykkelse på 0,8 mm klippes nemt med saks på papir! I enhver form, det vil sige, at den er meget nem at skære til, så den passer til kroppen.

Tynd tekstolit - gennemsigtig - ved at skinne en lanterne nedefra kan du nemt kontrollere rigtigheden af ​​alle spor, kortslutninger, brud.

Det er nemmere at lodde den ene side - komponenterne på den anden side forstyrrer ikke, og du kan nemt styre lodningen af ​​mikrokredsløbsstifter - du kan forbinde siderne til allersidst

Du skal bore dobbelt så mange huller, og hullerne kan være lidt forkerte.

Strukturens stivhed går lidt tabt, hvis du ikke limer brædderne, og limning er ikke særlig praktisk

Ensidet glasfiber 0,8 mm tykt er svært at købe, for det meste sælges 1,5 mm, men hvis du ikke kunne få det, kan du skære en tykkere tekstolit med en kniv.

Lad os gå videre til detaljerne.

Nødvendige værktøjer og kemi

Vi skal bruge følgende ingredienser:

Nu hvor alt dette er der, lad os gøre det trin for trin.

1. Layout af kartonlag på et ark papir til udskrivning med InkScape

Automatisk spændetangssæt:

Vi anbefaler den første mulighed - den er billigere. Dernæst skal du lodde ledninger og en kontakt til motoren (helst en knap). Det er bedre at placere knappen på kroppen, så det er mere bekvemt hurtigt at tænde og slukke motoren. Det er tilbage at vælge en strømforsyning, du kan tage enhver strømforsyning til 7-12V med en strøm på 1A (eller mindre), hvis der ikke er en sådan strømforsyning, kan opladning via USB ved 1-2A eller et Kron-batteri være passende (du skal bare prøve - ikke alle opladere kan lide motorer, motoren starter muligvis ikke).

Boret er klar, du kan bore. Men det er kun nødvendigt at bore strengt i en vinkel på 90 grader. Du kan bygge en minimaskine - der er forskellige ordninger på internettet:

Men der er en nemmere løsning.

Borestik

For at bore nøjagtigt ved 90 grader er det nok at lave en borejig. Vi vil gøre noget som dette:

Det er meget nemt at lave det. Vi tager en firkant af enhver plastik. Vi sætter vores bor på et bord eller en anden flad overflade. Og vi borer et hul i plastikken med det rigtige bor. Det er vigtigt at sikre en jævn vandret forskydning af boret. Du kan også læne motoren mod en væg eller skinne og plastik. Brug derefter et stort bor til at bore et hul til spændetangen. På bagsiden bores eller skæres et stykke plastik af, så boret kan ses. En skridsikker overflade kan limes til bunden - papir eller et elastikbånd. En sådan leder skal laves til hver boremaskine. Dette vil sikre perfekt nøjagtig boring!

Denne mulighed er også velegnet, skær den øverste del af plastikken af ​​og skær hjørnet af fra bunden.

Her er hvordan man borer med det:

Vi spænder boret fast, så det stikker 2-3 mm ud, når spændepatronen er helt nedsænket. Vi sætter boret på det sted, hvor det er nødvendigt at bore (ved ætsning af brættet, vil vi have et mærke, hvor der skal bores i form af et minihul i kobber - i Kicad sætter vi specielt et afkrydsningsfelt for dette, så boret kommer derop af sig selv), tryk på lederen og tænd for motoren - hullet er klar. Til belysning kan du bruge en lommelygte ved at placere den på bordet.

Som vi skrev tidligere, kan man kun bore huller i den ene side - hvor sporene passer - den anden halvdel kan bores uden pil langs det første styrehul. Dette sparer en del strøm.

8. Fortinningsbræt

Hvorfor tinplader - primært for at beskytte kobber mod korrosion. Den største ulempe ved fortinning er overophedning af brættet, mulig skade på sporene. Hvis du ikke har en loddestation - absolut - lad være med at fortinne brættet! Hvis det er, så er risikoen minimal.

Det er muligt at fortinne pladen med ROSE-legering i kogende vand, men det er dyrt og svært at få fat i. Det er bedre at fortinne med almindelig lodning. For at gøre det godt, tyndt lag du skal lave en simpel justering. Vi tager et stykke fletning til lodning af dele og sætter det på brodden, fastgør det med en ledning til brodden, så det ikke kommer af:

Vi dækker brættet med en flux - for eksempel LTI120 og en fletning også. Nu samler vi tin ind i fletningen og kører det langs brættet (maling) - det viser sig fremragende resultat. Men ved brug falder fletningen fra hinanden, og kobberfibre begynder at blive på brættet - de skal fjernes, ellers vil der være en kortslutning! Det er meget nemt at se dette ved at tænde en lommelygte på bagsiden af ​​brættet. Med denne metode er det godt at bruge enten en kraftig loddekolbe (60 watt) eller ROSE legering.

Som et resultat er det bedre ikke at fortinne brædderne, men lakere dem til sidst - for eksempel PLASTIC 70 eller en simpel akryllak købt i bildele KU-9004:

Finjustering af toneroverførselsmetoden

Der er to punkter i metoden, der kan tunes, og som måske ikke virker med det samme. For at konfigurere dem skal du lave en testplade i Kicad, spor i en firkantet spiral forskellig tykkelse, fra 0,3 til 0,1 mm og med forskellige intervaller, fra 0,3 til 0,1 mm. Det er bedre straks at udskrive flere af disse prøver på ét ark og justere.

Mulige problemer, vi vil rette:

1) spor kan ændre geometri - sprede sig, blive bredere, normalt ikke ret meget, op til 0,1 mm - men det er ikke godt

2) toneren klæber muligvis ikke godt til pladen, flyt væk, når du fjerner papiret, den klæber muligvis ikke godt til pladen

Det første og det andet problem hænger sammen. Jeg løser det første, du kommer til det andet. Vi skal finde et kompromis.

Sporene kan spredes af to årsager - for meget spændevægt, for meget acetone i sammensætningen af ​​den resulterende væske. Først og fremmest skal du prøve at reducere belastningen. Minimumsbelastningen er omkring 800g, du bør ikke reducere den under. Derfor lægger vi belastningen uden tryk - vi lægger den bare ovenpå, og det er det. Sørg for at have 2-3 lag toiletpapir for god absorption af overskydende opløsning. Du skal sikre dig, at papiret efter at have fjernet papiret skal være hvidt uden lilla pletter. Sådanne pletter indikerer en kraftig smeltning af toneren. Hvis det ikke var muligt at justere belastningen med belastningen, sløres sporene stadig, så øger vi andelen af ​​neglelakfjerner i opløsningen. Kan øges til 3 dele væske og 1 del acetone.

Det andet problem, hvis der ikke er nogen geometrisk brud, indikerer en utilstrækkelig vægt af lasten eller en lille mængde acetone. Igen, det er værd at starte med belastningen. Mere end 3 kg giver ikke mening. Hvis toneren stadig ikke klæber godt til pladen, skal du øge mængden af ​​acetone.

Dette problem opstår for det meste, når du skifter din neglelakfjerner. Desværre er dette ikke en permanent og ikke en ren komponent, men det var ikke muligt at erstatte det med en anden. Jeg forsøgte at erstatte det med alkohol, men blandingen er tilsyneladende ikke homogen, og toneren klæber med nogle indeslutninger. Også neglelakfjerner kan indeholde acetone, så skal den bruge mindre. Generelt skal du udføre en sådan justering én gang, indtil væsken løber tør.

Bord klar

Hvis du ikke straks lodder brættet, så skal det beskyttes. Den nemmeste måde at gøre dette på er at belægge med alkoholharpiksflux. Før lodning skal denne belægning fjernes, for eksempel med isopropylalkohol.

Alternativer

Du kan også foretage en betaling:

Derudover vinder en kundetilpasset bordfremstillingsservice nu popularitet - for eksempel Easy EDA. Hvis der er behov for et mere komplekst bræt (for eksempel et 4-lags bræt), så er dette den eneste vej ud.

Desværre er det eneste du skal bruge textolite, du kan kun købe det, du finder det næppe derhjemme.
Først og fremmest anbefaler vi, at du renser (brænder) tekstolitten, så den skinner. Det er bedre at gøre dette, før du skærer det ønskede mønster ud, for så bliver det meget sværere at polere overfladen efter mønsteret.

På steder, hvor der vil være huller til elektroniske komponenter, er det nødvendigt at skitsere huller. For at gøre dette kan du tage et skarpt søm eller et bor, sætte boret ved kontaktpunktet og slå det bagfra med en hammer (ikke hårdt for ikke at sløve boret og knække det)

Markerer du huller, bliver det lettere for dig at bore huller senere. Boret passer meget tæt ind i sådan basting og hopper ikke af, hvilket giver dig mulighed for at lave præcise og smukke huller. Det vil også hjælpe dig med at gentegne tegningen trykt på et ark papir ved hjælp af ankerpunkter.

Mest hoved scene dette er en tekstolitskæring. Her skal du bruge en skalpel el skarp kniv(klinge). Du kan kraftigt trykke på kniven for at gå langs alle kanterne af de tegnede stier. På denne måde vil du lave overfladiske snit og adskille sporene fra den unødvendige kobberplade. Det er nødvendigt at trykke på kniven med en sådan kraft, at den ville skære overfladen af ​​tekstolittens kobberplade (du skal ikke trykke hårdt - du kan skære tekstolitten igennem).

Dernæst kan du lirke kobberpladen limet til tekstolitten med den skarpe del af skalpellen på det sted, hvor kobberpladen skal fjernes. Gør det mere modigt og adskille for eksempel en centimeter kobber, du kan tage det med fingrene og blot trække det mod dig for at adskille det fra tekstoliten. Den overskydende kobberplade vil blive adskilt nøjagtigt efter det mønster, du skærer med en skalpel.
Skynd dig ikke ind i denne smykkeprocedure, hvis du river kobberet brat af, kan du rive en del af banen af, og arbejdet vil blive ødelagt. Bare rolig, hvis du knækker et spor et sted... du kan tage et stykke ledning og lodde det over enderne af det knækkede spor, og dermed fjerne skåret.

Når du har adskilt den overskydende tekstolit, vil du have kobberspor tilbage, faktisk skal du kun bore huller, indsætte elektroniske komponenter og lodde dem.

Læs om andre metoder til at lave printplader på vores hjemmeside.
Held og lykke i dine bestræbelser.

I dag vil vi tale om sådan teknologi som fremstilling af trykte kredsløb derhjemme ved hjælp af filmfotoresist.

Bemærk: fotoresist - et polymert (film eller aerosol) lysfølsomt materiale, der påføres et substrat (base) ved fotolitografi og danner et mønster (vinduer) på det til deres efterfølgende behandling med ætsnings- eller farvestoffer.

I princippet er der flere metoder til at lave printplader derhjemme. Vi lister dem i rækkefølge efter bekvemmelighed (fra mindre praktisk til mere bekvemt).

• Den ældste og mindst præcise metode er at male brættet med lak. Det er muligt at tegne et bræt med denne metode, men der vil være alvorlige problemer med reproducerbarhed og tynde spor. Ved at bruge denne metode er det umuligt at tegne spor under TQFP-32 sagen.
• En nyere metode er "laserjernet" (LUT, laserjernteknologi). På den måde er det allerede muligt at lave tavler og ret seriøse, men det lykkedes mig ikke at opnå en god reproducerbarhed. (periodisk oversættes toneren ikke godt eller spredes). Jeg forsøgte ikke at lave spor tyndere end 0,5 mm med denne metode. 0,7 er relativt stabilt.
• Efter min mening er den mest attraktive måde at lave brædder på derhjemme at bruge filmfotoresist. Med denne metode får jeg med sikkerhed spor på 0,2 mm og en afstand mellem spor på 0,2 mm. Vi taler om ham.

Til arbejde har vi brug for følgende ting:

1. Folie glasfiber.
2. Film fotoresist (negativ i mit tilfælde)
3. fin nål
4. UV-lampe (jeg har en 26 watt husholderske)
5. Film til en inkjet-printer (det er også muligt at bruge en laserprinter, men dette kræver en speciel film og toneren på en laserprinter er mere gennemsigtig)
6. Inkjet printer (laser)
7. PCB layout (ethvert program du føler dig tryg ved at arbejde med er fint til dette. Personligt kan jeg godt lide PCB Layout)
8. Viskelæder.
9. Papirkniv (tapetkniv eller klinge)
10. Plexiglas (gennemsigtig del af cd-boksen)
11. To beholdere (den ene skal være plastik)
12. Nålefil
13. Hacksav eller metalsaks
14. Citronsyre
15. Brintoverilte

Den første ting at gøre er at forberede en fotomaske. Jeg vil ikke fortælle dig, hvordan du arbejder med programmer til at skabe printplader. De er forskellige, og det vil være problematisk at tale om alle nuancerne ved at arbejde med dem. Jeg vil kun fortælle dig, hvad der direkte vedrører printet af tavlen.

Når du arbejder med en negativ fotoresist, er det nødvendigt at markere afkrydsningsfeltet "negativ" ved udskrivning, mens sporene bliver gennemsigtige, og alle andre områder males over i sort. Dernæst skal du slå alle indstillinger fra for at spare blæk (toner). Sørg for, at så meget blæk som muligt kommer på filmen. Filmen til udskrivning på en inkjetprinter har to sider (blank og mat). Du kan kun danne et billede på den matte side. Når du arbejder med en fotoresist, behøver du ikke at spejle noget (som i LUT-e) (dette er når du laver en ensidet plade). For dobbeltsidet skal bagsiden spejles.

Sådan ser den trykte skabelon ud. I mit tilfælde vil bestyrelsen være tosidet. Derfor er der to fotomasker. På billedet er den nederste fotomaske bagsiden brædder og det er trykt spejl.

Ved første øjekast er det ret problematisk at matche mønstrene (i forhold til LUT, vil dette være sandt), men når du bruger en fotoresist, vil det ikke være en stor sag! Dette er meget nemt at gøre på baggrund af enhver lampe (ved at fremhæve filmen nedefra). Efter at have justeret hullerne hæfter jeg fotomasken på tre sider med en hæftemaskine.

Klargøring af glasfiber

Ved det første trin i fremstillingen af ​​et trykt kredsløb derhjemme skærer vi tekstoliten ud. For at gøre dette bruger jeg en metalsaks eller en hacksav (selvom jeg var ved at skifte til en guillotine). Derefter bearbejdes kanterne med en nålefil.

Før du limer fotoresisten fra tekstolitten, er det nødvendigt at fjerne alt snavs og oxider. Alt du behøver er et viskelæder og rent papir.

Med et viskelæder behandler vi omhyggeligt hele overfladen af ​​tekstolitten. Efter behandlingen må du ikke røre med fingrene (fotoresisten klæber muligvis ikke godt). Det er vigtigt, at der ikke forbliver snavs, fedt, oxider på tekstolitten.

Billedet viser den del, der er behandlet af viskelæderet og endnu ikke behandlet. Efter at hele brættet er blevet behandlet med et viskelæder, poleres det med papir.

Det er svært at se på billedet, men højre side er poleret med papir, og den venstre er ikke endnu.

Næste trin er limning af fotoresisten. Her skal vi skære fotoresisten af ​​lidt mere end tekstolitemnet. Fotoresisten består af tre dele. Fra to sider transparenter, mellem hvilke selve fotoresisten er indesluttet.

Til at begynde med skal du lirke den indre tynde film af med en tynd nål (filmfotoresist sælges i ruller og vikles med siden med en tynd film indeni) og fjerne den et par millimeter (fjern ikke det hele). Derefter påføres fotoresisten på tekstolitemnet og glattes ud med en blød klud (jeg bruger vatrondeller). Derefter pilles lidt mere film af og processen gentages. Det vigtigste er, at fotoresisten klæber godt til tekstolitten. (Du kan arbejde under normal belysning, det vigtigste er, at det er direkte solstråler og opbevar fotoresisten på et mørkt sted).

Dernæst lægger vi tekstoliten af ​​vores fremtidige printplade med en limet fotoresist på en flad overflade, dækker den med en fotomaske og oven på det hele - med plexiglas. Derefter tændes den ultraviolette (UV) lampe til belysning.

Belysningstiden for tavlen kan variere og skal vælges eksperimentelt (i mit tilfælde varer belysningen tre minutter). For at bestemme eksponeringstiden laves en fotomaske med tallene 1, 2, 3, 4 ... (dette er minutter) Den er dækket af et uigennemsigtigt materiale og hvert minut skifter den fra større til mindre. Det afhænger af afstanden fra lampen til emnet, tykkelsen af ​​plexiglasset og selve lampens kraft (forresten kan du ikke belyse med en UV-lampe, men med en kraftfuld "husholderske").

Umiddelbart efter belysning med en ultraviolet lampe kan vores printkort se sådan ud:

Efter lys skal brættet varmes op. I dette tilfælde bliver billedet mere kontrasterende. For at gøre dette placeres brættet mellem to ark hvidt papir og opvarmes med et strygejern på gennemsnitstemperatur inden for fem sekunder.

På dette trin i fremstillingen af ​​printpladen er det nødvendigt at vaske den ikke-eksponerede fotoresist. For at gøre dette trækkes lidt vand ind i beholderen, hvori der tilsættes sodavand (jeg laver ca. 100 ml vand og en teskefuld sodavand). Nu fjernes den anden beskyttelsesfilm fra fotoresisten. Den er tykkere og en nål er ikke påkrævet her. Det er nødvendigt at fjerne forsigtigt for ikke at rive fotoresisten af ​​brættet. I kanterne af brættet kan den nå til filmen. I dette tilfælde er det nødvendigt at begynde at fjerne filmen fra den anden side.Bladen placeres i opløsningen, hvert tredje minut fjernes tekstoliten og under en stråle varmt vand gnides blød svamp. Proceduren gentages, indtil den ueksponerede fotoresist er fuldstændig fjernet.

Bordætsning

Der er mange løsninger, hvor du kan ætse brættet. Hver har sine egne fordele og ulemper. Jeg kan godt lide at ætse brædder i opløsning Citronsyre i hydrogenperoxid. Jeg kan godt lide denne metode, fordi løsningen ikke efterlader pletter, ikke stinker og generelt er mere miljøvenlig.

For at forberede opløsningen er det nødvendigt at opløse 30 gram citronsyre, en teskefuld salt (fungerer som en katalysator) i 100 ml hydrogenperoxid. Forbered løsningen og yderligere ætsning af pladen skal udføres i plastik beholder helst i vandbad. Jeg bruger to kar (plastik og metal). Jeg hælder i en metalskål varmt vand, og i en plastikbeholder udfører jeg ætseprocessen. Ætser relativt hurtigt (ca. 10 minutter).

Sådan ser PCB-ætningsprocessen ud derhjemme:

Og her er den næsten færdige tavle. På dette stadium er det nødvendigt at vaske den resterende fotoresist. For at gøre dette skal du hælde varmt vand i badet (ca. 70-80 grader) og opløse sodavand i det (spar ikke på sodavand, vi gør koncentrationen fem gange mere). Lad stå i ti minutter, og vask derefter med en vaskeklud (denne gang kan du gnide med en hård side)

Sådan ser vores board ud efter "vask":

Bordboring

Før jeg begyndte at lave brædder, skræmte dette spørgsmål mig altid. Det er ikke nemt at arbejde med et tyndt bor, og en boremaskine eller en dremel koster penge. Men efter det første forsøg indså jeg, at det er ganske muligt at arbejde med en boremaskine med en diameter på 1 mm og en almindelig skruetrækker (bor). Desværre er en skruetrækker ikke længere egnet til tyndere huller.

Nu borer jeg hjemmelavet boremaskine. Jeg bruger et minimumsbor med en diameter på 0,5 mm. (til vias).

Her er et andet eksempel:

PCB fortinning, lodning

Jeg planlægger at springe dette trin over. Nej, jeg siger ikke, at fortinning er overflødigt. Det er meget nødvendigt. Fortinning beskytter kobberbanen mod oxidation. Jeg vil bare skifte til en UV-maske. Tavlen ser meget pænere ud. Og sporet er helt skjult, hvilket udelukker (kortslutning) langs linjerne.

Tro ikke på dem, der siger, at lodning (fortinning) er nødvendig. Jeg begyndte at lodde med en 25 watt loddekolbe med en tynd spids. Og gjorde et godt stykke arbejde med SMD 0805- og TQFP32-pakker. Nu købt loddestation. Selvfølgelig er det blevet mere bekvemt, men det kan ikke kaldes en uundværlig ting. Nu lodder jeg i øvrigt med en brod af K-type. Jeg overvejede at købe en mikrobølgeovn til mig selv, men jeg stødte ikke på så små sager, og jeg vil ikke købe en brod. Og broddene til min station er ikke billige.

Til praktisk lodning det er nødvendigt at holde brodden ren. Du kan ikke bruge penge på fabriksinventar, men gør alt selv. En metalvaskeklud hjælper med at fjerne overskydende loddemiddel fra spidsen, og den hårde side af en almindelig vaskeklud gennemvædet i apoteksglycerin er perfekt til at fjerne brændende og oxideret loddemetal.

Spar ikke på flusmidlet under fortinningsprocessen. Efter fortinning og lodning af alle komponenter skal pladen vaskes. For at gøre dette kan du købe vask til printplader. Og du kan vaske det i en blanding af Kalosh-benzin og isopropylalkohol (jeg overholder ikke en speciel koncentration), dette vil være fabriksvask til trykte kredsløb, kun meget billigere.

Resultatet af alt ovenstående: fremstillingen af ​​printkort derhjemme er ret reel og (vigtigt) ikke særlig dyr i økonomiske vilkår en virksomhed, som alle har råd til! Naturligvis, hvis du er interesseret i dette emne?

Stil som altid dine spørgsmål eller udtryk dine ønsker i slutningen af ​​artiklen i kommentarerne. Vi vil med glæde besvare dem!

Vilkår vedr konkret eksempel. For eksempel skal du lave to brædder. Den ene er en adapter fra en type hus til en anden. Den anden er udskiftningen af ​​et stort mikrokredsløb med en BGA-pakke med to mindre, med TO-252-pakker, med tre modstande. Tavlestørrelser: 10x10 og 15x15 mm. Der er 2 muligheder for at fremstille printkort i: ved hjælp af en fotoresist og ved at bruge "laser jern" metoden. Lad os bruge "laser jern" metoden.

PCB-fremstillingsproces derhjemme

1. Vi er ved at udarbejde et PCB-projekt. Jeg bruger DipTrace-programmet: praktisk, hurtig, høj kvalitet. Udviklet af vores landsmænd. Meget praktisk og behagelig brugergrænseflade, i modsætning til den almindeligt anerkendte PCAD. Der er en konvertering til PCAD PCB-format. Selvom mange indenlandske firmaer allerede er begyndt at acceptere i DipTrace-formatet.

DipTrace har mulighed for at se din fremtidige skabelse i volumen, hvilket er meget praktisk og visuelt. Dette er hvad jeg skal få (brætterne er vist i forskellige skalaer):

2. Først markerer vi tekstoliten, skærer emnet ud til trykte kredsløb.

4. Glem ikke at rense og affedte pladeemnet. Hvis der ikke er noget affedtningsmiddel, kan du gå på kobberglasfiber med et viskelæder. Dernæst, ved hjælp af et almindeligt strygejern, "svejser" vi toneren fra papiret til det fremtidige trykte kredsløb. Jeg holder i 3-4 minutter under let tryk, indtil papiret bliver let gult. Jeg satte varmen til max. Jeg lægger endnu et ark papir ovenpå for mere jævn opvarmning, ellers kan billedet "svæve". Vigtigt punkt her - ensartetheden af ​​opvarmning og tryk.

5. Efter at have ladet brættet køle lidt af, læg derefter emnet med papiret fast i vand, gerne varmt. Fotopapir bliver hurtigt vådt, og efter et minut eller to kan du forsigtigt fjerne det øverste lag.

På steder, hvor der er en stor ophobning af vores fremtidige ledende spor, er papiret til tavlen særligt stærkt. Vi har ikke rørt det endnu.

6. Lad brættet blive vådt i et par minutter mere. Fjern forsigtigt resten af ​​papiret med et viskelæder eller gnid med fingeren.

7. Vi tager emnet ud. Vi tørrer. Hvis sporene et eller andet sted viste sig at være ikke særlig klare, kan du gøre dem lysere med en tynd CD-markør. Selvom det er bedre at sikre, at alle spor er lige klare og lyse. Det afhænger af 1) ensartetheden og tilstrækkeligheden af ​​at opvarme emnet med et strygejern, 2) nøjagtighed ved fjernelse af papir, 3) kvaliteten af ​​tekstolitoverfladen og 4) vellykket valg af papir. Med det sidste punkt kan du eksperimentere for at finde den bedst egnede mulighed.

8. Vi sætter det resulterende emne med fremtidige lederspor trykt på det i en opløsning af ferrichlorid. Vi forgifter 1,5 eller 2 timer Mens vi venter, vil vi dække vores "bad" med et låg: dampene er ret ætsende og giftige.

9. Vi tager de færdige brædder ud af opløsningen, skyller, tørrer. Toneren vaskes vidunderligt af brættet med acetone. Som du kan se, kom selv de tyndeste ledere med en bredde på 0,2 mm ret godt ud. Der er meget lidt tilbage.

10. Ludim printplader fremstillet efter "laser jern" metoden. Vask det resterende flusmiddel af med benzin eller alkohol.

11. Det er kun tilbage at skære vores brædder ud og montere radioelementerne!

fund

Med en vis dygtighed er "laserjern"-metoden velegnet til fremstilling af simple printplader derhjemme. Korte ledere fra 0,2 mm og bredere opnås ganske tydeligt. Tykkere ledere fungerer fint. Tiden til forberedelse, forsøg med valg af papirtype og temperatur på strygejernet, ætsning og fortinning tager omkring 3-5 timer. Men det er meget hurtigere, end hvis du bestiller tavler fra en virksomhed. Pengeudgifter er også minimale. Generelt anbefales metoden til brug for simple budgetamatørradioprojekter.

Jeg ved ikke med dig, men jeg har et voldsomt had til klassiske printkort. En montage er sådan noget lort med huller, hvor man kan indsætte dele og lodde, hvor alle forbindelser er lavet gennem ledninger. Det ser ud til at være simpelt, men det viser sig at være sådan et rod, at det er meget problematisk at forstå noget i det. Derfor fejl og brændte dele, uforståelige fejl. Fuck hende. Kun for at ødelægge nerverne. Det er meget lettere for mig at tegne et skema i min favorit og straks ætse det i form af et printkort. Ved brug af laser-strygemetode alt kommer ud for hvad den halvanden times let arbejde. Og selvfølgelig er denne metode fantastisk til at lave den endelige enhed, da kvaliteten af ​​printkort opnået ved denne metode er meget høj. Og da denne metode er meget svær for de uerfarne, deler jeg gerne ud af min gennemprøvede teknologi, som giver dig mulighed for at få printplader første gang og uden belastning. med spor 0,3 mm og mellemrum mellem dem op til 0,2 mm. Som et eksempel vil jeg lave et debug board til min controller tutorial. AVR. Du finder rektor i opslaget, og

Der er et demodiagram på tavlen, samt en masse kobberlapper, som også kan bores og bruges til dine behov, som en almindelig printplade.

▌Teknologi til fremstilling af trykte printkort i høj kvalitet derhjemme.

Essensen af ​​metoden til fremstilling af trykte kredsløb er, at der påføres et beskyttende mønster på folietekstolitten, som forhindrer kobber i at ætse. Som følge heraf forbliver der efter ætsning spor af ledere på tavlen. Der er mange måder at anvende beskyttende tegninger på. Tidligere blev de tegnet med nitromaling ved hjælp af et glasrør, derefter begyndte de at blive påført med vandtætte tuscher eller endda skåret ud af klæbende tape og klistret på brættet. Fås også til amatørbrug fotoresist, som påføres tavlen og derefter belyses. Oplyste områder bliver opløselige i alkali og vaskes af. Men med hensyn til brugervenlighed, lave omkostninger og fremstillingshastighed, taber alle disse metoder meget. laser strygemetode(Yderligere LUT).

LUT-metoden er baseret på, at det beskyttende mønster dannes af toner, som overføres til tekstolitten ved opvarmning.
Så vi har brug for en laserprinter, da de ikke er ualmindelige nu. Jeg bruger en printer Samsung ML1520 med original patron. Genopfyldte patroner passer ekstremt dårligt, da de mangler tætheden og ensartetheden af ​​tonerlevering. I udskriftsegenskaberne skal du indstille tonerens maksimale tæthed og kontrast, sørg for at deaktivere alle sparetilstande - dette er ikke tilfældet.

▌Værktøj og materialer
Udover folietekstolit har vi også brug for en laserprinter, strygejern, fotopapir, acetone, fint sandpapir, en ruskindsbørste med metal-plast luv,

▌Proces
Derefter tegner vi en tegning af tavlen i enhver software, der er praktisk for os, og udskriver den. Sprint layout. Enkel tegning til tavler. For at udskrive normalt skal du indstille farverne på lagene til sort til venstre. Ellers bliver det lort.

Udskrift, to eksemplarer. Man ved aldrig, pludselig roder vi en.

Her ligger teknologiens vigtigste subtilitet LUT på grund af hvilket mange mennesker har problemer med frigivelsen af ​​højkvalitetstavler, og de forlader denne virksomhed. Gennem mange forsøg har det vist sig, at det bedste resultat opnås ved udskrivning på blankt fotopapir til inkjet printere. Jeg vil kalde fotopapir ideelt LOMOND 120g/m2

Den er billig, sælges overalt, og vigtigst af alt giver den et fremragende og gentageligt resultat, og brænder ikke med sit blanke lag til printerens komfur. Dette er meget vigtigt, da jeg har hørt om tilfælde, hvor printerovnen var lort med blankt papir.

Vi lægger papir i printeren og udskriver dristigt på den blanke side. Du skal udskrive i spejlvendt billede, så billedet efter overførsel er sandt. Hvor mange gange jeg lavede fejl og lavede forkerte print, tæller ikke :) Første gang er det derfor bedre at printe på almindeligt papir til test og tjekke at alt er korrekt. Varm samtidig printerens ovn op.

Efter udskrivning af billedet, i intet tilfælde kan ikke gribes med hænder og helst beskyttet mod støv. Så intet forstyrrer kontakten mellem toner og kobber. Skær derefter brætmønsteret ud nøjagtigt langs konturen. Uden lager - papiret er stift, så alt bliver godt.

Lad os nu beskæftige os med textolite. Klip et stykke ud rigtige størrelse uden tilladelser og godtgørelser. Så meget som behov.

Det skal slibes godt. Prøv forsigtigt at rive alt oxidet af, helst i en cirkulær bevægelse. En lille ruhed vil ikke skade - toneren klæber bedre. Du kan ikke tage en hud, men en slibende svamp "effekt". Skal bare tage en ny, ikke fedtet.

Det er bedre at tage den mindste hud, du kan finde. Jeg har denne.

Efter slibning skal den forsigtigt affedtes på samme måde. Jeg gnider normalt en vatrondel fra min kone, og efter at have fugtet den ordentligt med acetone, går jeg forsigtigt over hele overfladen. Igen, efter affedtning bør du under ingen omstændigheder tage fat i det med fingrene.

Vi pålægger vores tegning på tavlen, naturligvis med toneren nede. opvarmning stryge til max, hold papiret med fingeren, tryk godt og stryg den ene halvdel. Det er nødvendigt, at toneren klæber til kobberet.

Dernæst, uden at lade papiret bevæge sig, stryger vi hele overfladen. Vi presser af al magt, pudser og stryger brættet. Prøver ikke at gå glip af en millimeter af overfladen. Dette er den vigtigste operation, kvaliteten af ​​hele bestyrelsen afhænger af det. Vær ikke bange for at trykke så hårdt som du kan, toneren vil ikke flyde eller udtvære, da fotopapiret er tykt og perfekt beskytter det mod at sprede sig.

Vi stryger, indtil papiret bliver gult. Dette afhænger dog af strygejernets temperatur. Det bliver næsten ikke gult på mit nye strygejern, men på det gamle blev det nærmest forkullet – resultatet blev lige godt alle steder.

Herefter kan du lade brættet køle lidt af. Og så greb vi den med en pincet og satte den under vandet. Og hold lidt tid i vandet, normalt to eller tre minutter.

Ved at tage en børste til ruskind, under en stærk vandstrøm, begynder vi at løfte rasende ydre overflade papir. Vi skal dække det med flere ridser, så vandet trænger dybt ind i papiret. Som bekræftelse af dine handlinger vil der være en manifestation af tegningen gennem tykt papir.

Og med denne børste tørrer vi brættet, indtil vi fjerner det øverste lag.

Når hele tegningen er tydeligt synlig, uden hvide pletter, så kan du starte forsigtigt med at rulle papiret fra midten til kanterne. Papir lomond ruller godt og efterlader 100 % toner og rent kobber næsten med det samme.

Når du har rullet hele mønsteret med fingrene, kan du skrabe hele brættet grundigt med en tandbørste for at rense resterne af det blanke lag og papirrester. Vær ikke bange, det er næsten umuligt at fjerne en velkrydret toner med en tandbørste.

Vi tørrer brættet af og lader det tørre. Når toneren tørrer og bliver grå, vil det være tydeligt at se, hvor papiret er tilbage, og hvor alt er rent. Hvidlige film mellem sporene skal fjernes. Du kan ødelægge dem med en nål, eller du kan rive dem i stykker med en tandbørste under rindende vand. Generelt er det nyttigt at børste langs stierne. Hvidlig glans kan trækkes ud af smalle slidser med eltape el malertape. Det klæber ikke så voldsomt som normalt og brækker ikke toneren af. Men resterne af glans rives sporløst af og straks.

Under lyset af en lys lampe skal du omhyggeligt undersøge lagene af toner for pauser. Faktum er, at når den er afkølet, kan den revne, så vil en smal revne forblive på dette sted. Sprækkerne glimter under lampelyset. Disse steder skal males. permanent tusch til cd'er. Selvom der kun er en mistanke, er det stadig bedre at male over. Med den samme markør kan du også tegne spor af lav kvalitet, hvis nogen. Jeg anbefaler markøren Centropen 2846- det giver et tykt lag maling og faktisk kan de dumt tegne stier.

Når pladen er klar, kan du bodyaze en opløsning af ferrichlorid.

Teknisk digression, hvis du ønsker det, kan du springe det over
Generelt kan man forgifte mange ting. Nogen forgifter blå vitriol, nogen i sure opløsninger, og jeg i jernchlorid. Fordi det sælges i enhver radiobutik, forgiftes hurtigt og rent.
Men jernchlorid har en frygtelig ulempe - det bliver bare snavset med en skriver. Det vil komme på tøj eller enhver porøs overflade som træ eller papir, alt, overvej pletten for livet. Så dyk dine Dolce Gabana sweatshirts eller Gucci-støvler ned i pengeskabet, og vikl tre ruller tape omkring dem. Og ferrichlorid ødelægger på den mest grusomme måde næsten alle metaller. Især hurtigt aluminium og kobber. Så ætsningsfade skal være glas eller plastik.

jeg kaster 250 grams pakke jernklorid pr. liter vand. Og med den resulterende opløsning forgifter jeg snesevis af brædder, indtil det holder op med at forgifte.
Pulveret skal hældes i vandet. Og sørg for, at vandet ikke overophedes, ellers fortsætter reaktionen med frigivelse af en stor mængde varme.

Når pulveret er opløst, og opløsningen får en ensartet farve, kan du smide et bræt der. Det er ønskeligt, at brættet flyder på overfladen, kobber ned. Så vil bundfaldet falde til bunden af ​​tanken uden at forstyrre ætsningen af ​​dybere lag af kobber.
For at forhindre brættet i at synke, kan du klæbe et stykke skum fast på det på dobbeltklæbende tape. Det var præcis, hvad jeg gjorde. Det viste sig meget praktisk. Jeg skruede skruen i for nemheds skyld, for at holde på den som et håndtag.

Det er bedre at dyppe brættet flere gange i opløsningen og sænke det ikke fladt, men i en vinkel, så luftbobler ikke forbliver på kobberoverfladen, ellers vil der være jambs. Med jævne mellemrum er det nødvendigt at komme ud af løsningen og overvåge processen. I gennemsnit tager ætsningen af ​​tavlen fra ti minutter til en time. Det hele afhænger af opløsningens temperatur, styrke og friskhed.

Ætseprocessen accelererer meget kraftigt, hvis du sænker slangen fra akvariekompressoren under pladen og blæser bobler. Boblerne omrører opløsningen og slår forsigtigt det reagerede kobber ud af pladen. Du kan også ryste brættet eller beholderen, det vigtigste er ikke at spilde det, ellers vasker du det ikke senere.

Når alt kobberet er ætset, fjern forsigtigt brættet og skyl under rindende vand. Så ser vi på rydningen, så der ikke er snot og undergræs nogen steder. Hvis der er snot, så smider vi yderligere ti minutter i opløsningen. Hvis sporene er ætset, eller der er brud, så er toneren skæv, og disse steder skal loddes med kobbertråd.

Hvis alt er godt, kan du vaske toneren af. For at gøre dette har vi brug for acetone - en sand ven af ​​en stofmisbruger. Selvom det nu bliver sværere at købe acetone, pga. en idiot fra statens narkotikakontrol besluttede, at acetone er et stof, der bruges til at lave stoffer, hvilket betyder, at dets frie salg burde forbydes. Fungerer godt i stedet for acetone 646 opløsningsmiddel.

Vi tager et stykke bandage og fugter det grundigt med acetone, vi begynder at vaske toneren af. Du behøver ikke trykke hårdt, det vigtigste er ikke at bevæge sig for hurtigt, så opløsningsmidlet har tid til at blive absorberet i tonerens porer og korroderer det indefra. Det tager to eller tre minutter at skylle toneren ud. I løbet af denne tid vil selv grønne hunde under loftet ikke have tid til at dukke op, men det gør stadig ikke ondt at åbne vinduet.

Det vaskede bræt kan bores. Til disse formål har jeg i mange år brugt en motor fra en båndoptager, drevet af 12 volt. Monstermaskinen, selvom dens ressource rækker til omkring 2000 huller, hvorefter børsterne brænder helt ud. Og du skal også rive stabiliseringskredsløbet ud af det ved at lodde ledningerne direkte til børsterne.

Når du borer, skal du prøve at holde boret strengt vinkelret. Ellers putter du den forbandede chip derind. Og med dobbeltsidede brædder bliver dette princip det vigtigste.

Fremstillingen af ​​et dobbeltsidet bræt forekommer også, kun her laves tre referencehuller, så små som muligt i diameter. Og efter ætsning af den ene side (den anden på dette tidspunkt er forseglet med klæbebånd, så den ikke ætser), kombineres den anden side gennem disse huller og rulles. Den første forsegles tæt med tape, og den anden er forgiftet.

På forsiden kan du anvende betegnelsen af ​​radiokomponenter ved hjælp af samme LUT-metode, for skønhed og nem installation. Det gider jeg dog ikke, men kammerat Skovkatte fra LJ samfund ru_radio_elektrisk gør det altid, hvilket han har stor respekt for!

Snart udgiver jeg nok også en artikel om fotoresist. Metoden er mere forvirrende, men samtidig er det sjovere for mig at gøre det - jeg kan godt lide at fjolle rundt med reagenser. Selvom jeg stadig laver 90% af bestyrelserne med LUT.

Forresten, om nøjagtigheden og kvaliteten af ​​brædderne lavet ved laserstrygemetoden. Controller P89LPC936 i bygningen TSSOP28. Afstanden mellem sporene er 0,3 mm, bredden af ​​sporene er 0,3 mm.

Modstande på det øverste bord 1206 . Hvad er det?