Gipspladevægge er ofte den eneste måde at ombygge et rum på. Desuden bruges materialet til at udjævne vægge og implementere mange arkitektoniske kompositioner.

Gipspladevægge og skillevægge har en ubestridelig fordel - de er nemme at bygge på egen hånd. Dette kræver ikke hjælp fra højt kvalificerede specialister og køb af dyrt udstyr. Det er nok at kende installationsteknologien og observere nogle af nuancerne, når du arbejder med ark med hyposakrton.

Fordele og ulemper ved gipsvægge

Gypsokraton er et letvægts, fleksibelt og brugervenligt materiale, med hvilket du nemt kan forvandle et værelse og tilføje unikhed til det indre af et hus eller lejlighed. Fra gipsplader kan du lave en væg, der deler et værelse, installere en skillevæg med en utænkelig form eller bygge en kompleks dekorativ struktur.

Gipsvæggen har følgende struktur:

Installation af gipsplader har flere fordele:

Muligheder for at arrangere gipspladevægge: foto

Ulemperne ved gipsvægge inkluderer:

• ved langvarig eksponering for fugt kan gipsplader "svulme" og miste deres oprindelige udseende;
• lav mekanisk styrke af gipsvæg (steder til at hænge gesimser, belysningsarmaturer, malerier skal forstærkes med indlejrede elementer);
• Anbring ikke tunge genstande på en gipspladevæg.

Holdbarheden og styrken af ​​en gipsvægsstruktur afhænger i høj grad af kvaliteten af ​​byggematerialet og dets overensstemmelse med rummets operationelle egenskaber.

Gipspladen er baseret på en gipskerne beklædt på begge sider med flerlagspap. Afhængigt af egenskaberne af de indgående elementer er gipsplader (GKL) opdelt i følgende hovedkategorier:

Valget af gipsvægtykkelse udføres afhængigt af dets anvendelse:

• til vægbeklædning er væggipsplade med en tykkelse på 12,5 mm egnet;
• til loftet - loft gipsplader på 9,5 mm;
• at skabe krøllede strukturer - buede gipsplader i 7,5-8 mm.

Inden du køber gipsvæg, skal du undersøge for fejl - der må ikke være beskadiget pap eller skrå kerne

Gør-det-selv montering af gipsplader

Basen på gipspladevæggen kan være en trækasse eller en metalramme. Trækonstruktioner er lavet af nåletræ, og metalstrukturer er lavet af galvaniserede profiler.

Brugen af ​​træbænk er kun tilladt i et tørt og varmt rum, hvor væsentlige temperaturforskelle er udelukket

Overvej teknologien til at installere en væg lavet af gipsplader med en metalramme, da denne type struktur er mere pålidelig og nem at installere.

Nødvendige materialer og værktøj

Metalprofilen til at skabe en drejebænk til vægge lavet af gipsplader fås i to standardstørrelser:

• W - designet til konstruktion af en fælles vægramme (større profil);
• D - bruges til at arrangere et fly med den efterfølgende fastgørelse af gipsvæg.

Hver størrelse har en guide (U) og støtte (C) profil.

Føringsprofilen (UD, UW) er U-formet med glatte vægge, støtteprofilen (CD, CW) er også U-formet, dens vægge er ribbet.

For at skabe en skillevæg med en bredde på 50-100 mm bruges UW-profiler (50 * 40, 75 * 40 eller 100 * 40 mm) og CW (50 * 50, 50 * 75 eller 50 * 100 mm). For vægge af større tykkelse, med behov for lægning af kommunikation, er der monteret to guider på hver side af CD -væggen (60 * 27 mm), og lægter fra UD -profilen (28 * 27 mm) er installeret

Ud over profiler og gipsplader skal du bruge:

For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

• borehammer med en boremaskine til beton (6 mm);
• en boremaskine med en vending eller en skruetrækker med en PH2-bit og en magnetisk fastgørelse;
• sakse til metal;
• kværn med en skive til jern;
• en hacksav, et fly, en kniv til at fjerne kanterne på et ark eller et rivejern;
• niveau (120 cm, 80 cm);
• Herske;
• reb, fiskesnøre;
• lodsnor.

Forberedende arbejde

Før du laver en gipsvæg, er det nødvendigt at udføre forberedende arbejde:

Dannelse af en metalramme

Overvej i etaper skabelsen af ​​en ramme til en gipspladevæg op til 100 mm tyk:

Sikring af gipsplader

Gipsplader har standardstørrelser: 1200 * 2000 mm, 1200 * 2500 mm, 1200 * 3000 mm. Oftest har indendørs lofter en højde på 2,75 m eller mere, så et ark er måske ikke nok, og du bliver nødt til at tilføje gipsplader.

Du kan bruge en almindelig byggekniv til at skære gipsplader.

Skæring af gipsvæg foregår i følgende rækkefølge:

1. Placer arket på en fast, plan overflade.
2. Markér skærelinjen med en blyant.
3. Skær forsigtigt det øverste lag pap med en kniv.
4. Skub arket til kanten af ​​understøtningen op til haklinjen, og knæk det.
5. Vend arket og klip et lag pap på den anden side.
6. Flyt gipspladen til kanten af ​​understøtningen, og skær den til sidst af.

Den afskårne kant af arket skal have en skrå vinkel på omkring 22 ° - dette vil forbedre kvaliteten af ​​efterbehandlingen af ​​den fremtidige væg

Proceduren for fastgørelse af gips til væggen:

Ledningsføring, montering af afbrydere og stikkontakter

Hvis der er behov for at lægge elektriske eller telefonledninger i væggen, skal dette gøres inden beklædning af den anden side af væggen med gipsplader.

Til ledning af ledninger i lodrette profiler laves huller med en diameter på 35 mm i den nødvendige højde. De elektriske ledninger skal placeres i korrugerede rør og derefter føres ind i væggen.

I gipspladerne skal der være huller på forhånd til installation af stikkontakter og afbrydere.

Den sidste fase af vægkonstruktionen

Det er ønskeligt at lydisolerede vægge af gipsplader. Til dette er en rulle mineraluld med en tykkelse på 600 eller 1200 mm (afhængig af væggens bredde) egnet. Bomulden skal lægges tæt mellem de lodrette profiler; der er ingen grund til at fastgøre materialet yderligere.

Efter at have udført kommunikation og lydisolering af væggen, kan strukturen beklædes med gipsplader fra den anden side.

Behandling af den færdige væg lavet af gipsplader:

• Lim fugerne mellem arkene med et serpyanka-net.
• Behandl væggen med startspartel.
• Behandl væggen med en efterbehandlingsspartel, der udjævner alle fastgørelsespunkterne for de selvskærende skruer.
• Gnid et lag kit med et slibende mesh.
• Nu kan du påføre enhver finish på væggen - maling, tapet eller lægge keramiske fliser.

Installation af en væg af gipsplader: video

Juster væggen med gipsplader uden ramme

Gipsplader bruges meget ofte til nivellering af vægge. I dette tilfælde bruges to hovedmetoder:

• GKL skal fastgøres til kassen (teknologien ligner konstruktionen af ​​gipsvægge);
• GKL limes direkte på væggen (metoden er velegnet til mere eller mindre flade vægge).

Overvej den anden mulighed - en rammeløs metode til efterbehandling af gipsvægge. I dette tilfælde foregår installationen af ​​gipsplader på væggen ved hjælp af en speciel Perlfix-lim.

Hvis væggen er fyldt med yderligere strukturer (lamper, hylder, malerier), skal limen påføres over hele arkets område.

Som du kan se, forårsager arbejdet med gipsplader ikke særlige vanskeligheder, og selv begyndere i byggefærdigheder kan bygge en skillevæg fra gipsplader eller udjævne væggen.

Så fundamentet, vægge, tag og tag er klar. Nu er det tid til at gå videre til den indvendige indretning af huset. Lad os starte med gulvene.

Gulve

Hele deres sort kan betinget kombineres i to grupper: gulve på bjælker og gulve på jorden. Førstnævnte er som regel lagt på træbjælker installeret over kælderen eller kælderen mellem første sal og loftet. Vi overvejede disse strukturer i detaljer, da vi talte om enheden af ​​gulve. Stuegulve (fig. 1) udføres oftest i kældre, udhuse, bryggers, et værksted, på en terrasse. Afhængigt af typen af ​​belægning er de cement, adobe, beton eller keramik.

Deres arrangement er det samme. For eksempel, hvis du i stedet for betonforberedelse og cementbelægning lægger 1-2 lag komprimeret ler med murbrokker, får du et adobe-gulv. Og når keramiske fliser er installeret på afretningen på den samme løsning, eller linoleum er limet, betyder det, at dette allerede er et flisebelagt eller syntetisk gulv. Alle disse belægninger er kolde. For at isolere dem hældes ekspanderet ler, fint slagge på betonpreparatet, hårde mineraluldsplader lægges og dækkes med et lag beton ovenpå. Derefter limes linoleum på det færdiglagte fiberplade. Nogle gange er et trægulv lavet af plader eller halvkantede brædder, som lægges på træstammer indlejret i leret. Denne mulighed anbefales til udhuse.

I stuer og på verandaen er gulvene arrangeret langs bjælkerne: (Fig. 2). De lægges på stolper af en eller to rækker af almindelige lersten med cementmørtel. De skal placeres på knust sten eller betonpræparation. Afstanden mellem stolperne er 80-100 cm, og mellem rækkerne er 50-80 cm (dette afhænger af tykkelsen af ​​gulvbrædderne). Installer alle logs strengt vandret og på samme niveau. Placer eventuelt afskæringer af brædder med den nødvendige tykkelse under dem. Og bjælkerne og gulvbrædderne bør ikke nå væggene med 15-20 mm (efter afslutningen af ​​arbejdet lukkes disse slidser med fodlister). Hvis brædderne er skæve, så læg dem med deres konvekse sider op og ned på skift, og brug derefter klemmer eller trækiler til at passe dem tæt sammen. Kør sømmene mod de allerede fastgjorte brædder i en lille vinkel. Prøv at indsætte hattene med 2-3 mm. Ikke for flade og brugte brædder justeres sådan. Tryk den anden til det fastsømte første bræt. Fastgør det på to eller tre punkter med søm, men kør dem ikke til enden. Sæt en hacksav i slidsen og skær brædderne i hele længden. Fjern derefter sømmene og sæt brædderne tæt sammen. Som regel er det nok at lave to eller tre snit. Efter montering af gulvet, gå over kanterne af brædderne med et plan. Du kan klæbe syntetiske fliser, linoleum, syntetisk tæppe på strandpromenaden.

Eller måske vil dette gulv være mere efter din smag? Det er strandpromenade. Disse brædder er dog kun 50-70 cm lange, så beskæring af byggematerialer kan godt bruges. De lægges mellem tilstødende lag i en vinkel på 30-45 °, det vil sige på samme måde som en parket "sildeben" (fig. 3). Hvis det lykkedes dig at finde rester af god kvalitet og en smuk tekstur, skal du afslutte det færdige gulv med lak.

Skillevægge.

Lad os nu komme ind på partitionerne. De er mursten, gips og træ.

Murstenen er ret tung. Skillevæggenes tykkelse er 65 eller 120 mm. Derfor kræver deres installation en murstensbase og betonforberedelse på en sandpude (fig. 4). I huse med kolde underjordiske og isolerede kældergulve er det upraktisk at lave sådanne skillevægge, da du under dem skal bygge et fundament svarende til fundamentet under ydervæggene (i alle tilfælde lagt i samme dybde). For at sikre en stærk og pålidelig forbindelse af skillevæggen med ydervæggene efterlades riller i murværket på stederne for dets anlæg i hele rummets højde og 140 mm brede. Eller i væggene, efter 4-6 rækker, er reder 140X140 mm udhulede, og skillevægge stukkes i dem, der fylder hulrummet tæt med en opløsning.

Gipsskillevæggene er lettere (fig. 5). Derfor monteres de på en letvægtssokkel. De er samlet af blokke 40 X 80 cm og 6-8 cm tykke Hvis du selv laver blokkene, så skal du bruge stuk (alabaster) og savsmuld. Tørre komponenter blandes i forholdet 1:3. Og så på ikke mere end 5 minutter skal du have tid til at forsegle massen med vand, blande og hælde den i forme, da den efter 10 minutter hærder. Og videre. Samtidig med udhældning i hver form skal der lægges to splinter diagonalt på tværs. De skal være helt dækket af gipsmasse. For at gøre det mere bekvemt at samle skillevægge er riller arrangeret i blokkene (til dette lægges skinner i en trekantet sektion i formen). Under installationen hældes sømmene mellem blokkene med gips-sandmørtel (i forholdet 1: 1), og overfladen af ​​den færdige væg gnides med den samme forbindelse.

Træskillevægge vil helt sikkert løbe langs bjælker eller bjælker. De må dog ikke gå efter "reglerne", for eksempel mellem hovedgulvbjælkerne og parallelt med dem. Derefter skal du installere en ekstra bjælke, som vil blive understøttet af tværstængerne skåret ind i de tilstødende hovedbjælker. Eller her er et andet tilfælde - retningen af ​​skillevæggen er vinkelret på bjælkerne eller lags. Hvordan skal man være? En drager er lagt på dem, og en skillevæg er allerede installeret på den. Og nu vil vi analysere strukturerne i selve partitionerne. De er lavet med massive planker (enkelt og dobbelt), dobbelt med luft (eller fyldt) mellemrum eller rammebeklædning.

Simple plankeskillevægge er samlet af rene eller halvfærdige (det vil sige buede på den ene side) kantede brædder 40-50 mm tykke og 100-120 mm brede (bredere bør ikke tages, da der er fare for vridning). Endnu bedre brædder er rillede eller med kvarte. Fra dem opnås en stiv skillevæg uden revner. Kantede brædder er forbundet med hinanden på runde træpigge med en diameter på 8-10 mm, placerer dem hver 100 cm i højden og forskudt langs skillevæggens længde. Runde pigge kan udskiftes med dyvler (søm uden hætter) 6-8 cm lange En enkelt plankeskillevæg (Fig. 6) monteres som følger. Først på væggene, som den støder op til, ved hjælp af en lodlinje slås lodrette linjer af med en snor. Derefter påføres markeringerne på bjælken og loftet. Strengt langs linjerne sømmes guiderne med bruni svarende til tykkelsen af ​​de anvendte brædder. En af stængerne bør ikke nå væggen med 20-30 cm, så vil det være mere praktisk at indsætte brædderne i rillen. Selve brædderne for at kompensere for væggenes krympning er lavet 10-20 mm kortere end rummets højde (og i et nyt hugget eller brostensbelagt hus - med 40-50 mm). Tag højde for dette, når du vælger mål på sværd. Brædderne indsættes en efter en i rillerne, skubbes tæt på hinanden og fastgør deres position sikkert ved hjælp af torne eller kvarte. I bunden af ​​den færdige skillevæg sømmes fodlister på begge sider. Små revner nær væggene tætnes med blår gennemvædet i ler eller gipsopløsning. Hvis skillevæggene er samlet af godt afrundede brædder, kan de smøres med linolie og derefter lakeres eller emaljeres. Ikke særlig glatte, revnede overflader klistres over med stof eller polstres med fiberplader, derefter males eller trimmes med tapet. Simple planke skillevægge har en ulempe - dårlig lydisolering. For at afhjælpe defekten laves de derfor dobbelt, fyld vandret eller i en vinkel en anden række brædder (20-30 mm tyk) på den samlede skillevæg.

Lyde absorberes godt af en dobbelt skillevæg med et luft (eller fyldt) hul (fig. 7). Til det bruges brædder med en tykkelse på 19-25 mm med kvarte. For at opnå et hulrum på omkring 40 mm mellem rækkerne sømmes stænger til loftet og bjælken langs skillevæggens akse. Derefter samles den ene side af væggen fuldstændigt, så brædderne skiftes ind i rillerne, og derefter installeres den anden side og samtidig lægges bløde fiberplader, mineraluld og anden lydabsorber. De nederste ender af brædderne er sømmet til stangen, mens de øverste ender forbliver frie og kun holdes af rillerne. Udsmykningen af ​​skillevæggen ligner den foregående. Rammebeklædningsstrukturen (fig. 8) er måske den mest økonomiske.

Rammen monteres på torne, snit eller søm fra 50X50 mm stænger eller brædder med en sektion på 40-60X 60-80 mm og monteres på en bjælke eller bjælke. Sidestolperne er sømmet til væggene (2-3 træpropper på hver side er forseglet i mursten og sten til dette). Afstanden mellem de mellemliggende stolper er lig med størrelsen af ​​pladerne eller beklædningspladerne og er som regel i området 50-90 cm.

Den øverste sele bør ikke nå loftet med 10-20 mm. Derefter dækkes dette hul med slæb gennemblødt i en ler- eller gipsopløsning og dækkes med stænger på begge sider. Beklædning kan udføres med tynde (15-19 mm) plader, krydsfiner, fiberplader, spånplader, gipsplader (tør gips).

Mineraluld eller lignende materiale lægges i rammens hulrum, eller (hvis der blev brugt brædder til beklædning) er de dækket med savsmuld blandet med fnugkalk eller gips. Ved at arrangere en døråbning i skillevæggene placeres yderligere vandrette stænger i rammen. Forresten er det godt at give de samme stænger på steder, hvor et tæppe, et billede, bogreoler vil hænge. Du kan trimme rammebeklædningspartitionen på enhver af de måder, du allerede er bekendt med.

Buer i døråbningen er en populær løsning i moderne lejligheder og huse. De tjener ikke kun som dekoration, men tilføjer også ledig plads ved at demontere dørbladene. Du kan selv lave en bue ved at bruge færdige tegninger eller bruge fantasi og komme med din egen version.

Buekonfigurationer til døråbninger - klassisk, moderne eller portal?

Formen på dørbuen er afstemt efter rummets overordnede design. Hver side kan dekoreres på sin egen måde. Det er nødvendigt at tage højde for højden og formålet med de kommunikerende rum, bredden af ​​døråbningen. Der er et stort antal muligheder for konfiguration af buer: fra en almindelig halvcirkel til en rektangulær form med forskellige variationer af sideelementerne.

Lad os overveje nogle af dem:

• Den klassiske version er velegnet til høje rum, hvis højde overstiger 3 meter. Bøjningsvinklen på en klassisk bue er 45 grader.
• I Art Nouveau buer overstiger bøjningsradius døråbningens dimensioner, derfor opstår der vinkler mellem buen og de lodrette elementer, som kan gøres skarpe, afrundede eller få en anden form. Art Nouveau-muligheden bruges ofte i typiske lejligheder.
• Den romantiske stil er velegnet til brede døråbninger. Du kan installere en vandret indsats mellem afrundede hjørner.
• Den rektangulære portal er mere velegnet til rum med klare lodrette og vandrette linjer. Denne mulighed skal vælges til huse lavet af tømmer og træstammer, hvor den passer perfekt ind i interiøret.

I den populære højteknologiske stil hilses klare former, minimalisme og moderne materialer velkommen. Dørbuer i denne stil bruges sjældent. Men hvis der er et ønske om at have en buet åbning, så er det bedre at lave en bue-portal med afrundede hjørner og en vandret top. Du kan lave en buet åbning med en uregelmæssig original form. En bue i højteknologisk stil kræver ikke specielt design, det er nok at male det for at matche farven på væggene. Indbyggede lamper vil se godt ud i den buede åbning.

Hvad kan bruges til at lave et bue - metal eller træ?

I byggeriet skal buede strukturer modstå belastningen fra de strukturer og vægge, der er placeret ovenover. Døråbninger er ikke bærende konstruktioner. Hvis det i det første tilfælde er nødvendigt at vælge et materiale, der kan modstå alvorlige eksterne belastninger, skal det for dørbuen modstå sin vægt sammen med finishen.

Buen, installeret i stedet for døren, er et element i interiøret, udfører en dekorativ funktion, overliggeren over åbningen og væggen oplever at bære belastninger. Den nemmeste måde at lave en dørbue på er at købe et færdigt sæt typeindstillingselementer lavet af lamineret spånplade eller plast. Elementerne i sættet skal justeres til åbningens dimensioner og samles i henhold til instruktionerne. Ulemper ved denne metode:

• dimensioner passer muligvis ikke til åbningen;
• buede strukturer er standard;
• høj pris på sættet.

Til en buet åbning kan du bruge lette og tunge materialer. Hvis du laver en bue af sten, mursten eller beton, skal du tage hensyn til deres vægt. Til sådanne strukturer kræves en fundamentanordning og et forstærket bundt med åbningens vægge.

En metalbue er velegnet til enhver stil, men til disse formål skal materialet vælges bevidst. Rustfrit stål er dyrt; galvaniseret jern ser ikke meget æstetisk tiltalende indendørs. Det er svært at dekorere en bue med krøllede metaldele, derfor bruges metalbuer til indvendige åbninger sjældent.

Træbuen er smuk. Naturligt træ ser harmonisk ud og kræver næsten ingen yderligere efterbehandling. Materialer som fiberplader, spånplader, krydsfiner og gipsplader egner sig godt til forarbejdning, de bruges til beklædning. Konstruktioner lavet af disse materialer kan males, dækkes med dekorativt gips, flisebelagt eller natursten, klistres over med tapet. Det er bedre at lave rammen af ​​en metalprofil eller træstænger med en sektion på 20x20, 30x30 mm.

Forberedelse af åbningen og materialer - hvad vil være nyttigt for dig?

Før vi laver en bue i døråbningen, udfører vi en række forberedende arbejde. Først fjerner vi dørene og afmonterer dørkarmen. Så udvider vi døråbningen til den planlagte størrelse. Det er ikke værd at rydde op i de afskårne hjørner, da de bliver lukket af rammen. Det er vigtigt, at lejeprofilen kan fastgøres sikkert til væggene i en strengt lodret position. Om nødvendigt jævn overfladen af ​​væggene med gips. Hvis der forventes baggrundsbelysning, skal du færdiggøre ledningerne på forhånd.

For ikke at tage fejl af dimensionerne, måles der flere steder i åbningen. Hvis væggene har forskellige tykkelser, laver vi bredden af ​​buestolperne langs den tykkeste væg. For at gøre det lettere at skære ud detaljer fra arkets efterbehandlingsmateriale, er det tilrådeligt at lave en skabelon i fuld størrelse, dens produktion giver dig mulighed for at undgå mulige fejl og se, hvordan den fremtidige bue vil se ud.

Til arbejde har du brug for følgende materialer:

• gipsplader (gipsplader);
• guide og stativprofil;
• dyvler;
• selvskærende skruer;
• kit;
• nålerulle.

Fra værktøjerne skal du forberede en boremaskine eller en perforator, en stiksav, metalsaks, en blyant, et reb, en hacksav, et byggeniveau, en skruetrækker, en kontorkniv eller en almindelig skarp kniv og andre værktøjer, valget af hvilket afhænger af materialet til fremstilling af buen.

Før installation laver vi to forreste dele af buen fra gipsplader. De skal være nøjagtig de samme. Først skærer vi et ark gips til bredden af ​​døråbningen. Mærkningerne til en halvcirkel kan udføres ved hjælp af improviserede midler. Vi binder et reb til blyanten, måler radius svarende til halvdelen af ​​bredden af ​​den buede åbning. Vi laver en jævn halvcirkel med et hjemmelavet kompas. Dernæst, med en stiksav eller en kontorkniv, skær en halvcirkel ud i henhold til markeringen og få en rektangulær del med en udskåret halvcirkel.

At lave rammen - arbejde i 10 trin

Det første skridt i at lave en bue er at skabe en understøttende bueramme.

Når vi bruger en profil, handler vi i henhold til følgende algoritme:

1. 1. Først langs omkredsen af ​​åbningen skal du skabe en kontur, som vi fastgør til væggen.
2. 2. Derefter fastgør vi den øverste buede del af rammen til konturen. Hvis de lodrette skråninger er helt flade, er det nok at fastgøre den øverste del.
3. 3. Vi måler to lodrette føringer og fastgør dem med en fordybning svarende til tykkelsen af ​​gipsvæggen og et lag gips, som påføres gipspladen med en tykkelse på omkring 2 mm. Efter påføring af gips skal overfladen af ​​buen flugte med væggen.
4. 4. Nu fastgør vi sidedelene af rammen på hver side af åbningen. Hvis væggene er af træ, bruger vi selvskærende skruer som fastgørelsesmidler, hvis væggene er mursten, beton eller sten - dyvler-skruer. Afstanden mellem fastgørelserne bør ikke være mere end 30 cm.
5. 5. I næste trin skaber vi endedelen af ​​buen. Først laver vi, hvorpå vi vil fikse den buede strimmel.
6. 6. For at lave den buede del laver vi på profilens sidevægge snit hver 5-6 cm ved hjælp af metalsaks Takket være snittene er det nemt at give profilen den ønskede form. Vi laver to sådanne dele til hver kontur af guiderne.
7. 7. Vi fastgør den bøjede profil til hovedrammen.
8. 8. For at gøre strukturen pålidelig, fastgør vi de buede buer med flere suspensioner til den vandrette del af rammen. Antallet af ophæng afhænger af åbningens bredde. Normalt er 2-3 stykker nok.
9. 9. Dernæst fastgør vi på styrene fastgjort langs omkredsen af ​​rammen af ​​begge konturer de forstærkende tværelementer fra rackmonteringsprofilen. Trinnet mellem dem skal være 40-60 cm.
10. 10. Hvis baggrundsbelysning er planlagt, skal du lave de passende ledninger.

Som et resultat får vi en pålidelig buet ramme lavet af en metalprofil, som vi vil beklæde med gipsplader.

Rubeklædning og afretning med puds

På næste trin monterer vi gipsplader på rammen. Det er mere bekvemt at arbejde med speciel hvælvet gipsvæg, der er forstærket med ikke-vævet glasfiber. For at få det til at tage den ønskede form, er det nok at ælte det. Der er to måder at forme almindelige gipsplader på:

• I henhold til den våde metode skal gipspladerne fugtes med vand og derefter bøjes i henhold til mønsteret og fastgøre dem på det. For at fremskynde processen bruger vi en nålerulle. Du skal bøje arkene omhyggeligt, så der ikke er pauser. Vi fastgør kun arkene til rammen efter fuldstændig tørring. Du kan fastgøre gipspladestrimlerne til rammen umiddelbart efter befugtning, fastgøres med selvskærende skruer.
• Med den tørre metode laves parallelle snit på en af ​​siderne af gipsvæggen, hvilket påvirker det ydre lag af pap og gips. Efter fastgørelse på rammen er bøjningen korrekt og jævn, mens den forreste del forbliver intakt.

Dernæst fastgør vi de forberedte forreste dele af buen ved hjælp af selvskærende skruer med et trin på 5-6 cm. Når beklædningen er fastgjort, sliber vi kanterne af gipspladen. For at beskytte dem mod chips fastgør vi en perforeret til den buede kant. Nu begynder vi at grunde og spartle. Beklæd først overfladen med en dyb penetration primer. Vi venter i 30-40 minutter på, at primeren tørrer. For at forstærke det andet lag og forstærke hjørnerne bruger vi et glasfibernet.

Ved påføring af pudsen skal du sørge for, at kanterne er jævne, og at mørtlen flugter med væggen. På den sidste fase af den ru finish påfører vi det tredje, afsluttende lag. Når spartelmassen er hærdet, slibes overfladen med sandpapir for at gøre den helt glat. Det bør ikke have nogen fremspring fra hætterne på de selvskærende skruer.

Bring skønhed - tapet dekoration

Den dekorative finish afhænger af ejerens smag, hans økonomiske evner og stilen, hvor rummet er indrettet. Følgende muligheder er mulige:

• maleri for at matche farven på væggene;
• indklæbning med finer eller tapet;
• dekoration med spejle, fliser, mosaikker;
• beklædning med træ, plast;
• dekoration med søjler eller støbning.

Du kan dekorere åbningen med polyurethan stukstøbning og tekstiler, det er vigtigt, at buen er i harmoni med rummets overordnede design. Nogle gange er det nok at male buen hvid eller brun for at få den til at se stilfuld og elegant ud. Baggrundsbelysning er blevet et moderigtigt element i dekoration.

Indramningen af ​​søjler lavet af dekorative sten og klinker ser stilfuldt ud. Denne originale løsning vil gøre lejligheden unik og glæde ejeren. Sandt nok vil arbejdet tage meget tid og kræfter, men resultatet er det værd. Indretningen med naturligt træ vil give huset soliditet og komfort. Hvis du kommer med et interessant mosaikmønster, kan dette blive et højdepunkt i indretningen. Det er vigtigt ikke at overdrive dekorationen. Du bør ikke bruge elementer fra forskellige stilarter, det vil se smagløst ud. Alle detaljer skal se harmoniske ud, komplementere hinanden og give rummet en vis stil.

Den enkleste og billigste efterbehandlingsmulighed er at indsætte den buede åbning med tapet. På trods af løsningens enkelhed skal du vælge det rigtige tapet og overholde limteknologien, så arbejdet i sidste ende er en fryd for øjet. På grund af de buede detaljer er det næsten umuligt at forankre tapetet efter mønsteret, derfor skal lærrederne vælges enten med et abstrakt mønster, der ikke kræver justering, eller monofonisk uden et mønster. Du kan lime tapet med et mønster på forsiden, og gøre endedelen almindelig eller stribet.

Når du vælger tapet, skal du være særlig opmærksom på deres kvalitet. De skal være modstandsdygtige over for mekanisk belastning, kunne rengøres, da de konstant er under hård belastning. Papirtapet er ikke egnet i dette tilfælde, alternativt lim vinyl eller non-woven tapet, som kan rengøres med en fugtig klud eller svamp. Bambus tapet eller glas tapet er bedst.

Når du limer tapet, skal du overholde følgende regler:

1. 1. For at lime en væg med en buet struktur, forventer vi, at den yderste plade ikke er meget tæt på åbningen. Det er mere bekvemt at lime brede lærreder.
2. 2. Vi limer det yderste ark som sædvanligt og skærer det ud langs buens kontur. Klip den del af lærredet, der stikker ud over konturerne, af med en skarp saks, men ikke langs selve kanten, men træk 2 cm tilbage.
3. 3. Skær den resulterende strimmel vinkelret på åbningslinjen efter 3 cm, pak de resulterende faner indad og lim.
4. 4. På samme måde limes over toppen og den anden halvdel af buen.
5. 5. Til indklæbning af indersiden af ​​den buede åbning skæres en strimmel ud i længden af ​​buen fra det laveste punkt til det modsatte punkt og med en bredde mindre end buens bredde med 2 mm. For nemheds skyld kan strimlen skæres på langs i to dele. Vi limer strimlen fra bund til top.

Med tykt tapet er limningsteknikken lidt anderledes langs kanten af ​​åbningen. Inden limning af tapetet skal du male buens kanter med maling, så det matcher tapetets farve. Når tapetet limes langs facaden, må du ikke lime tapetet inde i åbningen, men vente på, at det tørrer, og derefter forsigtigt afskære overskydende langs kanten af ​​åbningen. Skær den indre strimmel lidt bredere end åbningens dybde. Vi limer strimlen ved at kombinere kanten af ​​tapetet og kanten. Når lærrederne er tørre, skæres den overskydende del af.

Ved hjælp af gipsplader kan du skabe en bue af enhver form, hvilket vil give rummet individualitet. Således kan du dekorere ethvert værelse med dine egne hænder og øge dets areal ved at eliminere dørene. I den indvendige del af buen kan der monteres hylder, hvorpå der skal placeres potteblomster eller figurer. Huset og lejligheden med indvendige buer ser mere attraktive og originale ud.

Hvis vi overvejer spørgsmålet om, hvordan man laver en gipsvæg med egne hænder, er det vigtigt at tage højde for ikke kun ejendommelighederne ved installationsteknikken med egne hænder, men også nuancerne forbundet med selve materialet. Det faktum, for hvilke lokaler og til hvilke formål udførelsen af ​​disse arbejder er også vigtig.

Skillevægge og vægge lavet af gipsplader i interiøret
Færdiglavet væg med mange nicher
Arrangement af vægge
Brug af gipsplader til at simulere et rum
Ethvert interiør kommer til live med ikke-standardiserede løsninger

Der er to muligheder for at installere gipsplader:

1. klæbemiddel (rammeløs);
2. wireframe.

Liminstallation er den mest overkommelige med hensyn til omkostninger, det kan gøres i hånden uden at købe specialværktøj og materialer. Den største fordel ved denne metode er hastigheden og letheden ved at fastgøre gipspladerne til vægoverfladen. Det eneste, der kræves til dette, er en klæbemiddelopløsning eller kit.

Ulemperne ved at installere gipsplader på lim inkluderer manglen på muligheden for at anvende lydisolering mellem væggen og gipspladen; fremkomsten af ​​vanskeligheder med reparation af kommunikation lagt under overfladen af ​​arkene. Blandt fordelene er maksimal pladsbesparelse.

Med rammetypen til installation rejses bærende metalstrukturer, hvortil gipsplader er fastgjort. På grund af det faktum, at massen fra pladerne virker på profilerne og ikke på selve væggen, er en sådan installation tilladt selv i de mest faldefærdige rum.

Fordelen ved at bruge rammeteknologi er evnen til at designe nicher, dekorative hylder, falske vægge og skillevægge, buer af forskellige typer og former.

Fastgørelse af gipspladen til lim og ramme

Materialekrav

Hvis vi overvejer at udføre installationen med vores egne hænder, så er rammemetoden bestemt mere kompliceret. For at fuldføre det skal du måle rummet, lave detaljerede tegninger, købe yderligere materialer til at arrangere falske vægge fra gipsplader. Disse omfatter:

• profil i UD-format med dimensioner 50/75/100 gange 40 mm, som er fastgjort til gulv og loft parallelt med den bærende væg, og danner en ramme til montering af hovedrammen;
• profilen af ​​CW-formatet bruges med dimensioner svarende til bredden af ​​ryglænet på støttestrimlerne, det vil sige 50/75/100, men allerede med en hyldebredde på 50 mm - for større pålidelighed;
• selvskærende skruer til fastgørelse af gipspladen til rammen bruges af to typer - op til 12 mm til metalstrimler og op til 25 mm til arbejde med gipsplader med en hastighed på 8 stk / m² af den første og omkring 40 stk. / ark af den anden;
• ikke mindre end 5 stk. dyvler af typen "svamp" til fastgørelse af en lejeprofil (bare bemærk, at der vil være flere af dem);
• forsegling og forstærkning af bånd til behandling af gipspladens samlinger med hinanden, med væggene og rammen;
• primere og spartelmasser til efterbehandling af gipspladevægge.

Arrangement af væggen i flere faser

Det anbefales at bruge fugtbestandige plader 12,5 mm tykke som gulvplader til montering af falske vægge og skillevægge. Om nødvendigt er de yderligere isoleret. Materialer (mineraluld, polystyren osv.) købes også på forhånd.

Layout af forskellige materialer til konstruktion af vægge lavet af gipsplader

I tilfælde af gør-det-selv-installation anbefales det i første omgang at forberede udstyr til markering af vægge (kridt, blyant, lod, tråd eller sejlgarn, niveau), justere materialet til de nødvendige dimensioner (metalsaks, kniv eller stiksav). til forarbejdning af gipsplader), fastgørelse af den (skruetrækker, hammer, stanser) og forarbejdning (rulle, spatel).

Rammeenhed

Det vigtigste monteringspunkt er den korrekte mærkning, pålideligheden og jævnheden af ​​den fremtidige falske væg afhænger af nøjagtigheden af ​​beregningerne.

Markup rækkefølge:

1. Angiv det sted på gulvet, hvorfra det er planlagt at begynde at fastgøre støttebjælken. Den resulterende indikator overføres til loftet. Afstanden fra markeringerne til væggen viser rammens bredde.
2. Vinkelret på gulvet på væggen ved hjælp af en lodlinje foretages markeringer for stativmonterede profiler. Det repræsenterer lodrette linjer langs overfladen af ​​bærevæggen med et trin på 60 cm. Med den efterfølgende fastgørelse af gipspladen til CW-strimlen vil pladens kanter blive placeret lige i midten af ​​profilen.
3. Højden på GKL -arket er ikke nok til helt at dække væggen, så det er fastgjort i et skakbrætmønster. På væggen beregner de, hvor hele arket skal ligge, og hvor dets skrot er. Ved samlingen af ​​hele arket med trimningen tegnes linjer vinkelret på dem, der er markeret for at angive fastgørelsen af ​​rack-monterede profiler - yderligere afstivninger er placeret på disse steder.

Sådan ser den endelige markering på væggen ud under rammen til gipspladen

Ved afslutningen af ​​mærkningsarbejdet begynder den direkte montering af rammen:

• langs linjen tegnet på gulvet og loftet med selvskærende skruer til metal er der fastgjort en styreprofil, under hvilken der lægges et tætningsbånd;
• ifølge de lodrette markører er CW-strimler fastgjort til UD-profilen, det anbefales at starte deres installation fra hjørnerne for at danne støttestolperne
• stivere er installeret på selvskærende skruer;
• derefter lægges ledninger, de resulterende sektorer er fyldt med termisk isolering;
• et GKL-ark påføres over rammen, installationen begynder fra hjørnet af rummet;
• de resulterende kanter af pladerne er forseglet med kit og forstærkningsnet, poleret;
• et lag primer påføres oven på gipspladen.

Fastgørelse af gipspladen til rammen og efterbehandling af sømmene
At lave en ramme til en bue
Væg som skillevæg
Vægbeklædning
Metalskrog
Væg på scenen af ​​gipspladebeklædning

Efter primeren er tørret påføres et lag puds for at udjævne de falske vægge eller overfladen efterlades ubehandlet, hvis der skal males. Du kan se en detaljeret beskrivelse af arbejdet med installation af vægge fra gipsplader med dine egne hænder på de foreslåede videoer nedenfor.

GKL -vægge som en funktionel måde at dekorere et værelse på

Uanset hvilken type installation, der anvendes, er enheden af ​​gipspladevægge en af ​​de tilgængelige og populære måder at ombygge et værelse og istandsætte, hvilket garanterer:

• ingen støv og snavs;
• skabe en pæn flad overflade med dine egne hænder på kort tid og med et minimum af penge;
• fuldstændig kreativ frihed og evnen til at designe forskellige designfigurer til ombygning, rumzoneinddeling, skabe forskellige visuelle effekter ved hjælp af falske vægge, indbyggede nicher, gipspladeskillevægge.

Væg med nicher og belysning
Ikke-standard løsning af indgangen til anden sal
Væg med hvælvede spænd
Skillevæg med åbne nicher
Skillevæg af gipsplader

Det er takket være sådanne egenskaber ved materialet og installationen, at vægreparationer ved brug af gipsplader er blevet en yndet dekorativ teknik, der bruges af designere til at dekorere lokaler.

Når du skal indrette din bolig, bliver det ofte nødvendigt at bygge nye skillevægge og indvendige vægge i en lejlighed. Dette kan enten være en fuld ombygning af boliger eller et ønske om at bryde de eksisterende lokaler i dele og danne rum i en ny bygning, som i dag som udførelse udføres som et enkelt rum.

Til konstruktion af interne skillevægge bruges gipsvægge og metalprofiler. Dette materiale er så praktisk og nemt at bruge, at du kan finde ud af, hvordan du laver en gipsvæg med dine egne hænder, selv uden hjælp udefra. I processen med at danne vægge af gipsplader er der imidlertid mange vigtige nuancer, der skal tages i betragtning i arbejdsprocessen. Kun på denne måde, som et resultat, kan du få et pålideligt design, der kan holde i lang tid.

De vigtigste egenskaber ved gipsplader

Gipsvæg har en række ubestridelige fordele i forhold til andre vægdekorationsmuligheder i forskellige rum. Her er nogle af de mest betydningsfulde:

• Acceptabel pris.
• Nem gør-det-selv-installation.
• Brandmodstand og fugtbestandighed.
• Miljøsikkerhed.
• Evnen til at give den nødvendige form.
• Nem installation af lyd- og støjisolering, belysning.
• Kombination med andre materialer.

Hvilket materiale er det bedre at lave en gipsvæg med egne hænder? For at gøre dette kan du bruge flere typer ark fra producenten Knauf:

• Standard (GKL) til tørre rum.
• Fugtbestandig (GKLV), næsten universel, som er velegnet til rum med enhver fugtighed.
• Flammehæmmende (GKLO) til rum med øget brandfare.
• Et ark, der kombinerer to fordele - fugtbestandighed og brandmodstand (GKLVO).

Vigtig! Til almindelige værelser i bylejligheder (undtagen badeværelset) er det bedre at bruge almindelige plader, som du kan lave næsten alle krøllede designs med.

Materialer til arbejdet

Før du bygger en gipsvæg, skal du først beslutte, hvad vi skal bruge for at bygge en væg af materialer, og hvilken slags værktøj vi skal arbejde med.

For at sikre styrken og den korrekte konfiguration af væggen er det nødvendigt i første omgang at opføre rammen. Den er lavet af en metalprofil, som er specielt designet til gipsvæg fra en række tilbehør til installationen.

Profiler - typer, funktioner

Grundlæggende bruges en profil af to hovedstørrelser:

• D - til fremstilling af et fly, hvorpå gipsvæggen vil blive monteret (mindre).
• W - for at danne en fælles vægramme (større).

Vigtig! Derudover er der for hver standardstørrelse tilgængelig profilmuligheder som support (C) og guide (U):

• Styreversionen er en enklere type af en U-formet profil med glatte vægge, en støtteprofil indsættes i den med sin ende.
• Derudover har støtteprofilen i U-formen en speciel ribbe, som er lavet ved at presse for at opnå større bøjningsstivhed.

1. CD - størrelse 60x27 mm er rammens vigtigste støtteelement.
2. UD - størrelse 28x27 mm er guiden til CD-profilen.
3. CW - størrelse 50x50, 50x75, 50x100 mm er en rack-monteret profil til dannelse af en vægramme.
4. UW - størrelse 50x40, 75x40, 100x40 mm er guiden til CW-profilen.
5. UA - er en variant af CW - profilen, men forstærket med en tykkere væg.

Vigtig! For at lave en gipspladevæg med en bredde på 50, 75, 100 mm, må der kun anvendes CW- og UW-profiler. For at lave bredere vægge med lægning af kommunikation bruges CD- og UD-profilen, mens to guider (parallelle) er installeret på hver side af væggen i den nødvendige afstand.

Fastgørelseselementer:

• For at fastgøre profilen til rammen skal du bruge en lige bøjle og et universalstik (krabbe). Sidstnævnte kan du undvære.
• Elementerne skal snos med selvskærende skruer med en "borespids" samt selvskærende skruer til fastgørelse af gipsplader til metal med et forsænket hoved og en gennemborende spids (3,5x35 mm).
• For at fastgøre hele rammen til væggene skal du bruge plastikduller med slagskruer.

Arkmateriale

For at bygge en væg vælges gipsplader med en tykkelse på 12,5 mm, bestemt med en bred skråning på siderne. I tilfælde af at væggen er lavet på badeværelset eller i køkkenet, så bruges en fugtbestandig type gipsplade. De adskiller sig i farve: det fugtbestandige ark er grønt, og det sædvanlige er gråt.

Vigtig! Som et resultat skal du til konstruktionen af ​​væggen bruge: gipsplader, profil-CD, CW, UD, UW, profil AU eller træbjælker, dyvler, mineraluld, tætningsbånd, metalhjørne.

Instrumenter

For at bygge en gipsvæg skal du bruge følgende værktøjer:

• Niveau (120 cm, 80 cm).
• Roulette.
• Fiskesnøre.
• Blood line.
• Vendbar boremaskine eller skruetrækker.
• Fiskesnøre.
• Saks til metal.
• Perfrorator.
• Moment til gipsvæg.
• Konstruktionskniv.

Begyndelse af montering af gipspladevægsrammen

Så med definitionen af ​​de nødvendige profiler og forberedelsen af ​​værktøjerne færdig, kan du begynde at planlægge og placere den fremtidige væg. Gulvet og den tilstødende væg, som den nye væg skal fastgøres på, skal være på scenen før efterbehandling, det vil sige, at væggene er pudset, og gulvet er i niveau med et afretningslag.

Generelle nuancer

Lad os for eksempel overveje dannelsen af ​​en væg fra en CW, UW-profil. På gulvet er det nødvendigt at markere placeringen af ​​den fremtidige væg. I dette tilfælde tages følgende nuancer i betragtning:

• Perfekt rette vinkler mellem vægge findes næsten ingen steder i værelser. Dette gælder især for gamle huse. I forskellige ender kan afstanden mellem dem variere med flere centimeter. I løbet af markeringen af ​​en ny væg er det nødvendigt at tage højde for dette øjeblik og binde ikke til en væg, men til begge, der løber parallelt. I dette tilfælde er afstandene gennemsnitlige. Dette vil forhindre visuel krumning af det resulterende rum.
• I tilfælde af at alle væggene udover installation af væggen er dækket med gipsplader, så vises rammen først eller i det mindste markeringen af ​​beklædningen på en sådan måde, at de får de mest rette vinkler. Derefter kan du kun begynde at bygge vægge.
• Når du skitserer den første linje, hvor væggen skal placeres, er det nødvendigt at tage højde for, at føringsprofilen vil være lige langs den, og ikke den resulterende væg. Til dette mærke tilføjes tykkelsen af ​​gipspladen, et lag kit og også efterbehandling.

Væg og loft markeringer

Når du har besluttet dig for den første linje på gulvet, kan du begynde at overføre den til vægge og loft. For at gøre dette skal du bruge et lod. Hvis det er muligt at bruge en laserstråle, så letter dette i høj grad opgaven.

Vigtig! Alle profiler til fremstilling af en gipspladevæg, som er fastgjort til gulvet, eksisterende paneler eller loft, monteres ved hjælp af et tætningsbånd mellem den understøttende overflade og den. Den første til at fastgøre UW-profilstyrene til loftet og gulvet. De fastgøres i kanterne hver halve meter ved hjælp af dyvler, samt slagskruer.

Fastsættelse af profiler - funktioner i arbejdet:

• På kanterne af styrene er støttestolperne på CW-profilen fastgjort.
• Desuden er stativerne monteret på steder, hvor der dannes et vindue eller en døråbning, som er nødvendige, når der opføres en gipspladevæg mellem rum.
• Det er bedst at fastgøre profilerne til bundskinnen først. Derefter skrues den ind i den øverste føring og indstilles strengt lodret i niveau.

Vigtig! Ved placering af disse profiler tages der hensyn til margenen for gipspladestrimler over profilen.

• Profilerne monteres med forsiden inde i åbningen. Fastgørelsen af ​​stativerne til guiderne sker ved hjælp af selvskærende loppeskruer.
• Støtteprofiler langs omkredsen af ​​vindues- og døråbninger skal forstærkes med træstænger indsat i profilen og fastgøres med selvskærende skruer.

Vigtig! Baren skal vælges i overensstemmelse med profilbredden. Hvis AU -profilen bruges, er det ganske muligt at undvære stængerne.

• Det næste trin er at installere CW-støtteprofilerne lodret langs hele rammens længde. Den første profil fra den tilstødende væg er indstillet i en afstand på 55 cm, alle efterfølgende i en afstand på 60 cm fra hinanden, og måler afstanden fra midten af ​​hver af profilerne.

Vigtig! Det er bydende nødvendigt at kontrollere vertikaliteten af ​​installationen af ​​profilerne.

• For at angive toppen af ​​døråbningen, samt de vandrette kanter af vinduesåbningerne, anvendes samme UW-profil. Et stykke profil afskæres 30 cm større end åbningens bredde. På bøjningen af ​​sidefoldene på profilens forside placeres mærker i en afstand af 15 cm fra hver kant. Profilets sider skal trimmes i en vinkel på 45 grader, startende fra kanten af ​​profilen mod mærket og op til bunden af ​​profilen. Derefter bøjes profilens kanter, og der skal opnås en U-formet struktur.
• Det resulterende emne sættes på stativerne på siderne af åbningen med bøjede kanter og stiger til den nødvendige højde. Fastgøres med selvskærende skruer, som fastgør profilens kanter til stolperne. De resulterende skrå ører dannet på hoveddelen af ​​emnet er også fastgjort. Omkredsen af ​​vinduesåbninger er dannet efter samme princip.
• På dette kan arbejdet med dannelsen af ​​rammen kaldes afsluttet. Nu kan du fortsætte til processen med at fastgøre gipsplader. Som regel er arkstørrelser standard: 1200x3000, 1200x2500, 1200x1200. Ofte er lofterne i beboelsesrum højere og er mindst 2,75 m, så et ark i højden måske ikke er nok.

Vigtig! Det første ark, der er installeret tæt på kanten, oftest den tilstødende væg, skal fjernes fra sideaffasningen. For at gøre dette skæres en strimmel på 50 cm bredde på den ene side langs hele dens længde.

Gipsskæring

Før du laver en gipsvæg, skal du skære den. Til dette bruges en almindelig byggekniv med udskiftelige klinger:

1. Arket skal placeres på en plan overflade.
2. Markér skærelinjen med en blyant, og brug en kniv til at skære det øverste lag af pappet over.
3. Derefter forskydes arket langs indskæringslinjen til kanten af ​​støtten og brækker forsigtigt af.
4. Når arket vendes tilbage til sin oprindelige position, foldes det ud på kanten og bukkes derefter.
5. På den anden side er pappet også skåret, men ikke igennem.
6. Efter at arket er vendt og kanterne af støtten er forskudt, kan det til sidst kløves.

Vigtig! For at give et mellemrum, der i fremtiden kan tætnes ordentligt med kit, laves en affasning ved den afskårne kant af pladen med en hældning på 22,5 grader. For at gøre dette skal du bruge en speciel gipsvægshøvl. Der laves også en affasning på kanten af ​​arket, der vil støde op til GCR -strimlen placeret under eller over arket.

Fastgørelse af gipsplader:

• Det er nødvendigt at fastgøre pladerne til metalrammen for at lave en gipsvæg ved hjælp af selvskærende skruer 3,5x35 mm.
• Først fastgøres arkets kanter og derefter langs kanterne og midterlinjen. Til dette er der en speciel markering, der markerer skruernes position for hver 25. cm.
• Afstanden mellem skruerne kan variere fra 10 til 25 cm, men ikke mere.
• Selvskærende skruer skal skrues i, så hætterne går lidt dybere ind i gipspladen eller ikke ser ud over væggen.

Vigtig! Arkene fastgøres i en afstand på ca. 15 mm fra gulvet. Dette er nødvendigt for at sikre strukturens integritet under drift.

• Efter at have udført fastgørelsen af ​​det første ark, måles den resterende afstand til loftet, og det tilsvarende stykke afskæres fra gipspladen. Det er også affaset fra siderne, hvor det vil klæbe til det øverste eller nederste ark og til loftet.
• Efterfølgende plader samles helt uden affasning og forskudt. Det vil sige, at efter den første række er et helt stykke gips installeret under loftet og den manglende del nedenfor.

Således er den ene side af væggen beklædt.

Ledningsbogmærke, installation af kontakter, stikkontakter

Før du starter beklædningen af ​​den anden side, om nødvendigt, kan du udføre ledningerne:

• For at passere gennem stativprofilerne er der lavet huller på 3,5 cm i dem, strengt i midten af ​​profilen i den ønskede højde.
• Det er bedre, når hullets kanter var konkave til den ene side og bøjet for ikke at beskadige ledningerne senere.

Vigtig! Ledningerne monteres i korrugerede rør i overensstemmelse med kravene.

Lydisolering

For at lave en gipsvæg med god lydisolering bruges mineraluld:

• Det er lettere at bruge en rulleversion af dette materiale 60 eller 120 cm bredt. Den anden mulighed er ark, skåret i to på langs.
• Vat lægges tæt uden mellemrum mellem stativprofilerne. Der er ingen grund til at rette det på en eller anden måde yderligere.
• For større pålidelighed kan du lave vandrette overliggere af en træbjælke langs væggens bredde, som så vil blive understøttet af en mineraluld med en kortere længde end lofternes højde.

Vigtig! Denne metode er velegnet til steder, hvor der er mulighed for, at fugt kommer ind i væggen. Det er dog nødvendigt at sikre tilstrækkelig ventilation af det indvendige rum.

Færdiggørelse af konstruktionen af ​​gipspladevæggen

Derefter kan du begynde at beklæde den anden side af væggen. Efter at den anden side er blevet beklædt, kan du begynde at fylde alle endeflader:

• Der er en afstand på 100 mm mellem gipspladerne, dannet af affasninger, som er noget forsænket. Samlingerne skal limes med et samlingsnet med en serpyanka og sammenlignes med det generelle niveau af væggen med en startkit.

Endelig husker vi, at installationen af ​​en gipsvæg med egne hænder skal udføres langsomt, efter at have tænkt over alt og forberedt alt, hvad du har brug for. Glædelig renovering!