At bygge et tag med egne hænder kræver seriøs forberedelse. Det er nødvendigt at udvikle et projekt til konstruktion af taget og tagkagen, udføre de passende beregninger og gøre dig fortrolig med arbejdsteknologien.

Tagdesign

Byggeriet begynder med beregninger truss system og tagmaterialer. Spærsystemet består af tømmer og brædder. Konfigurationen af ​​strukturen afhænger af den valgte type tag, det kan være enkelt-, to- eller fire-pitched, med lige eller brudte skråninger.

Ved beregning af spærsystemets kraft og monteringstrinnet for spærbenene er det vigtigt at tage højde for belastningerne på taget, som summeres fra individuelle belastninger:

• egen vægt af tagrammen;
• vægten af ​​elementerne i tagkagen;
• den omtrentlige vægt af personer, der reparerer eller servicerer taget;
• sikkerhedsmargin i tilfælde af katastrofer (orkanvind, øget nedbør).

Sne- og vindbelastning afhænger af de klimatiske egenskaber i regionen (hvilket kræver indførelse af korrektionsfaktorer i beregningerne), samt af hældningsvinklen af ​​taghældningerne.

Når du beregner materialet til taget, er det vigtigt at tage højde for arbejdsdimensionerne for tagpladematerialer, da de overlapper hinanden. For at minimere isoleringsspild og forenkle installationen, anbefales det, at spærafstanden vælges under hensyntagen til den passende bredde af det termiske isoleringsmateriale.

Bredden af ​​det stive plademateriale skal svare til spærnes stigning, og bredden af ​​vatmaterialet (basalt eller glasuld) skal overstige givet parameter cirka 10 mm. Dette giver dig mulighed for at montere bløde plader eller valset materiale i spændvidder på afstand, uden mellemrum.

Beregningen af ​​tagets konstruktion kan udføres uafhængigt ved hjælp af de relevante tabeller fra referencelitteraturen eller ved at ty til en specialiseret lommeregner, som der er masser af på internettet. Det anbefales at overlade beregningen af ​​komplekse tage til en professionel arkitekt.

Ved beregning af omkostningerne ved at bygge et tag multipliceres mængden af ​​hvert af hovedmaterialerne med dets omkostninger, og 10% føjes til den resulterende værdi. Vi må ikke glemme det forbrugsvarer- skruer, tætningsmidler mv. De samlede omkostninger inkluderer også transport af materialer.

Træforberedelse

Konstruktionen af ​​husets tag udføres på grundlag af et detaljeret projekt, som angiver længden og tværsnittet af alle strukturelle elementer, samt principperne for implementering af fastgørelsespunkter.

Til montering af rammen er det vigtigt at bruge godt tørret (fugtindhold op til 15%) højkvalitets tømmer - uden skår, revner og andre defekter. Dette garanterer den nødvendige pålidelighed af trusssystemet og eliminerer også deformationen af ​​dets elementer under drift. Tagrammen er hovedsageligt bygget af træ. nåletræer, da dette materiale er holdbart, modstandsdygtigt over for forfald og holdbart.

For at øge brandmodstanden og beskytte trærammeelementerne mod skader fra mikroorganismer, behandles de med specielle ildfaste og svampedræbende midler før installation. Den brandhæmmende sammensætning påføres i to lag, mens det andet lag først kan påføres, efter at det første er fuldstændigt absorberet og tørret. Installationen af ​​rammens trædele påbegyndes, efter at de er helt tørre.

Det er især vigtigt at omhyggeligt beskyttelsesudstyr gesims elementer.

I spærsystemet kan elementer lavet af valset metal også være involveret - hjørner, kanalstænger. Men metalstrukturer selv erektion tage bruges sjældent, da deres installation kræver brug af svejseudstyr.

Principperne for konstruktion af skrå tage

Gør-det-selv tagkonstruktion involverer normalt implementering af relativt simple projekter: en skrå tage, gavl enkle og brudte linier. Vanskeligheden ved at opføre et firfaldet valmtag eller halvvalmtag (dansk, hollandsk) ligger primært i behovet for at producere komplekse beregninger og den mest nøjagtige markering. Desuden skal monteringen af ​​de diagonale valmtagspær udføres fejlfrit, ellers tagkonstruktion vil ikke være i stand til at modstå driftsbelastninger. Eksklusivt professionel tilgang kræver beregning og montering af multi-gavl tage, tage med komplekse arkitektoniske former.

For at bygge et tag skal du forstå de grundlæggende principper for at bygge dets ramme. Generelt er arbejdet opdelt i følgende faser:

• Mauerlat installation;
• konstruktion af truss-systemet;
• montering af en tagkage.

For at bygge taget på et hus på egen hånd kræves 2-3 personer med færdigheder i at arbejde med byggeværktøj.

Videoer fra trin for trin instruktioner vil hjælpe med visuelt at gøre dig bekendt med de grundlæggende principper for installation af truss-systemet.

Tagramme: Mauerlat

Før du bygger husets tag, er det nødvendigt at fuldføre konstruktionen af ​​strukturens vægge til fuld højde og lægge vandtætning på deres vandrette overflade - et lag tagpap eller tagmateriale. Hvis det er planlagt at bygge et gavl- eller skurtag, udføres vandtætning under Mauerlat på to vægge, hvorpå spærbenene vil hvile. Erektionen af ​​fire skrå tag involverer installation af en Mauerlat rundt om hele bygningens omkreds.

Mauerlat - træbjælke firkantet eller rektangulært snit underliggende hele tagkonstruktionen. Det tjener til jævnt at overføre belastninger til husets vægge og fundament, og er også stedet, hvor taget er fastgjort til bygningen. For at fastgøre Mauerlat på væggene laves en monolitisk betonbjælke med metalstifter, eller smedet udglødet ledning er indlejret i murværket.

Størrelsen af ​​bjælkeafsnittet vælges afhængigt af kompleksiteten og totalvægt tagramme. Hvis Mauerlat er monteret rundt om hele omkredsen, er dets elementer forbundet med hinanden ved at skære det ene ind i det andet med 500 mm over hele bredden, og søm eller boltede forbindelser bruges for yderligere pålidelighed.

For at forhindre taget i at bevæge sig under vind eller andre belastninger, skal Mauerlat fastgøres så pålideligt som muligt.

truss system

Samlingen af ​​spærsystemet begynder med montering af spærkonstruktioner på begge gavle. Hvis en skillevæg eller en bærende væg passerer midt i huset, giver dette dig mulighed for at lægge en bjælke på den og installere understøtninger til bakkeløb. I dette tilfælde spærbenene top er fastgjort til højderyggen, og bunden - til Mauerlat.

Hvis konstruktionen har en lille bredde, monteres A-formede bindingsværkskonstruktioner uden rygning. Den vandrette jumper (tværstang) giver strukturen stivhed og reducerer belastningen på afstandsstykket, som overføres til væggene. Fastgørelsen af ​​spærbenene i den øverste del er forstærket med en overlægsplade af træ eller metal.

Den nederste del af spærene kan hvile mod Mauerlat med en afskåret ende - i dette tilfælde udføres spærsystemet uden udhæng. Hvis projektet sørger for konstruktion af et tag med et udhæng af spærbenene, skæres et hak ud i den nederste del af spærret, så spærret hviler mod Mauerlat med den vandrette del af udskæringen.

Konstruktionen af ​​husets tag kan udføres uden at lægge Mauerlat på lange vægge. I dette tilfælde er bjælker monteret på tværs af lange vægge, hvor længden af ​​bjælkerne overstiger bygningens bredde. Trinnet med at lægge bjælkerne skal matche spærrenes trin. Det er vigtigt at fastgøre bjælkerne sikkert - med indstøbt tråd eller monteret på armering indstøbt i beton. De nederste ender af spærbenene er fastgjort til bjælkerne uden eller med udhæng.

Ved opstilling med bolig loftsgulv spærsystemer med lagdelte spær anvendes normalt. Det betyder, at spærbenene har et ekstra støttepunkt. Til dette formål er der installeret specielle støttestolper, forbundet med dragere. Derudover anvendes stivere og andre elementer for at sikre strukturel stivhed.

tagkage

Oprettelsen af ​​en tagtærte påbegyndes efter installationen af ​​truss-systemet. Først og fremmest anbefales det at lægge vandtætning - en speciel membran eller tagmateriale. Den er fastgjort til spærene. Det er vigtigt ikke at overlappe vandtætningen gennem højderyggen - dette vil forværre ventilationen af ​​taget. På toppen af ​​vandtætningen er stænger med en sektion på 50 mm fyldt på spærene - et modgitter. Dette giver dig mulighed for at skabe det nødvendige luft hul mellem vandtætning og tagdækning.

Kassen er fastgjort til modkassen. Det kan laves af brædder, stænger eller plader. træmaterialer (kontinuerlig kasse). Typen af ​​drejebænk afhænger direkte af installationsfunktionerne for det valgte tagmateriale.

På den Næste skridt den endelige tagdækning er ved at blive lagt. Til skrå tage bruges almindeligvis:

• pladematerialer fremstillet af metal (bølgepap, metalfliser, kobber-, stål- og aluminiumssøm-tagbeklædning), asbestcement (flad- og bølgeskifer), bituminøs (ondulin);
• stykmaterialer lavet af keramik (klassiske fliser), natursten(skifer), helvedesild.

Isolering af et skråtag udføres indefra. Som varmeisolatorer kan materialer fra vegetabilske fibre(måtter fra halm, tang, hamp), fra cellulose (ecowool). Men oftest bruges mineraluld - et miljøvenligt brandsikkert fibrøst materiale opnået fra en smelte af basalt eller glas. Plade- og sprøjtede polymervarmeisolatorer bruges noget sjældnere - de er dyrere, desuden har polystyrenskum og polyurethanskum visse ulemper ved installation, og der kræves specialudstyr til sprøjtning af penoizol.

Tagkonstruktionsteknologi involverer installation af en dampspærre fra en speciel membran. Det giver dig mulighed for at spare isolering og træspær fra de skadelige virkninger af fugt.

Det anbefales ikke at udskifte membranen plastfilm og andre materialer.

Videoen viser de vigtigste stadier af installation af taget på et privat hus med dine egne hænder.

Proceduren relateret til, hvordan man bygger et tag, kræver ikke kun en vis viden. Erfaring er også vigtig. Især hvis spørgsmålet opstår: "Hvordan laver man et sadeltag?".

Så for at bygge et tag med egne hænder er det nødvendigt at beslutte tagmaterialet på designstadiet. Det skal også bemærkes, at selve tagkonstruktionen afhænger af:

• bygningsdimensioner;
• antal etager af dette objekt;
• internt layout med mere.

Tagvalg

Før du beslutter dig for dets udseende. Oftest til private huse, bl.a træbygninger, monteres sadeltage, også kendt som sadeltage. De vigtigste fordele ved dette tag er følgende funktioner:

1. nem installation;
2. relativt lave omkostninger;
3. pålidelighed;
4. muligheden for at bruge forskellige tagmaterialer.

Eksperter anbefaler for mere komplekse strukturer, for eksempel at installere et hoftetag til et hus med et loft. Til store huse bedre pasform knækket dæksel. Flade og skure tage er den optimale tagløsning til garager, saunaer og andre hjælpebygninger.

Som du ved, udføres valget af tag under hensyntagen til kombinationen af ​​praktisk og skønhed i det fremtidige tag. Før du træffer et valg til fordel for et bestemt tagmateriale, såvel som før du bygger et tag, skal følgende overvejes:

• taget skal være så let som muligt i vægt, mens det ikke skaber en ekstra belastning på husets vægge og fundament;
• det fremtidige tag skal være stærkt og pålideligt;
• enkel tagkonstruktion.

Tagopstilling

Processen med at rejse et tag er en kompleks og tidskrævende procedure, der bedst overlades til specialister. Kun de ved, hvordan man bygger et tag korrekt under hensyntagen til alle beregningerne. Hvis nogen beslutter sig for at bygge, er det bedre at bruge eksisterende specialprogrammer med automatisk beregning til at udføre beregninger.

Taginstallationsproces

Taginstallationsproceduren begynder med konstruktionen af ​​rammen. Hovedelementerne i dette design er spær i form af stænger. Disse dele er forbundet med hinanden ved hjælp af et fastgørelsessystem af typen "rillefremspring". Om nødvendigt er det nødvendigt yderligere at styrke husets vægge og skabe en kobling af stængerne i den øverste række for at reducere belastningen på siderne af denne bygning.

Derudover en af yderligere måder tagbefæstelser er langsgående stivere. Efter montering af spærene lægges det vandtætningslag. Derefter kan du gå videre til isolering og installation af tagmateriale. På dette tidspunkt bør du begynde med at fikse kassen.

Det skal tages i betragtning, at det færdige tag skal have rektangulære jævne skråninger. Kun rigtige valg og kompetent installation af lag af termisk isolering, dampspærre og vandtætning vil betydeligt spare under driften af ​​huset på systemer som varme og ventilation. Derudover er taget pålidelig beskyttelse spærsystem fra forskellige vejrforhold, høj luftfugtighed og fugt.

At bygge et tag med egne hænder er ret svært, men en rigtig opgave, der kan afsluttes ved at overholde grundlæggende teknologier og anbefalinger. Denne artikel hjælper dig med at få de nødvendige oplysninger om funktionerne og mulighederne for at bygge et tag. Byggeriet kræver seriøs forberedelse. Først og fremmest skal du oprette et projekt nødvendigt design og lav de nødvendige beregninger.

Tagdesign

Dette er et af de vigtigste og sværeste stadier, som kræver nøjagtighed og omhu i beregningerne. Først og fremmest skal du vælge det mest optimale tagdesign. Derefter er det nødvendigt at beregne mængden af ​​materialer til truss-systemet. Dens konfiguration afhænger direkte af den valgte blodtype. I de fleste tilfælde foretrækker ejerne et- og to-faldstage. Selvfølgelig kan du skabe mere komplekse strukturer med lige eller knækkede skråninger.

For nøjagtigt at beregne kraften af ​​spærsystemet og trinnet mellem spærbenene skal der tages hensyn til følgende belastninger, som er opsummeret:

1. Tagrammens samlede vægt.
2. Vægten af ​​alle de bestanddele af tagtærten.
3. Der tages højde for maksimale snebelastninger.
4. Sejlstruktur og vindbelastning.
5. Det vil ikke være overflødigt at tage højde for vægten af ​​personer, der skal udføre vedligeholdelse eller reparation af taget.
6. For maksimal pålidelighed af designet er det værd at overveje virkningen af ​​katastrofer, såsom en orkan eller en stor mængde nedbør.

Vind- og snebelastning afhænger direkte af de klimatiske forhold i regionen, hvor bygningen er placeret. Derudover vil vinklen på den valgte hældning påvirke muligheden for selvnedstigning af sne fra taget.

Når man beregner mængden af ​​materiale til taget, er det nødvendigt at tage højde for dimensionerne af de afsluttende tagmaterialer, da de skal overlappe hinanden. Også ved beregning af spærrenes stigning er det værd at overveje de geometriske dimensioner af isoleringen, hvilket yderligere vil reducere mængden af ​​spild af varmeisolerende materiale.

Bredden af ​​en plade af hårdt tagmateriale skal svare til spærnes hældning, og bredden af ​​basalt- eller glasuldsisoleringen beregnes med en margin på 10 millimeter. Alt dette giver dig mulighed for at montere ruller eller bløde isoleringsplader uden huller.

For at hjælpe alle, der ønsker at bygge et tag med egne hænder, vil der være specielle tabeller og opslagsbøger. Også i dag på internettet kan du finde en online lommeregner til beregning af design og parametre for ethvert tag. Hvis du har planlagt at skabe et komplekst tag, har du brug for hjælp fra en professionel arkitekt.

På den forberedende fase du kan lave en generel beregning af prisen på hele taget. For at gøre dette skal du udarbejde et skøn, der viser alle konstruktionsstadier, mængden af ​​nødvendige materialer og deres omkostninger pr. dette øjeblik tid. For at tænke over og fordele budgettet så rationelt som muligt, kan du bruge hjælp fra en professionel estimator, som ikke kun hurtigt vil beregne alt, men også påpege de øjeblikke, hvor du kan spare. Under alle omstændigheder er det værd at tilføje 10% til den modtagne pris for levering af materialer og køb af fastgørelsesmidler.

Til dato er der flere typer tage, som du kan bygge med dine egne hænder:

1. Enkelt tag.

Hovedfordel denne mulighed er en stor mulighed spare på materialet. Derudover er disse strukturer lette, hvilket reducerer trykket på bygningen. Det skal også bemærkes, at installationen af ​​et tag med en hældning er ret enkel og tager lidt tid.

Hvad angår manglerne, inkluderer de et ikke særlig attraktivt udseende og manglen på et loftsrum, der kunne bruges. På grund af alt dette bruges skurtage oftest til opførelse af skure, lagerbygninger, garager, midlertidige bygninger og andre udhuse. På den nuværende stadium lignende designs bruges i opførelsen af ​​små hytter.

1. Sadeltag.

Tage med to skråninger er mere efterspurgte i byggeriet på grund af den relativt lette vægt af strukturen og ret rummelige loftrum. Alt dette giver dig mulighed for at udstyre loftet under taget. De har et attraktivt udseende og er i perfekt harmoni med enhver struktur. Det skal bemærkes, at dette design giver dig mulighed for jævnt at opvarme begge skråninger. solstråler.

Sadeltaget har ingen åbenlyse fejl. Dog sammenlignet med single-slope modeller hun kræver mere byggemateriale og har også mere vægt. Når man bygger et sadeltag, er det nødvendigt at udstyre ryg og tagrender til at dræne regnvand.

1. Firedobbelt tag.

Dette er en anden mulighed for at bygge et tag med egne hænder, men det er ikke særlig populært, fordi designet har mange kompleksiteter. Til opførelsen af ​​et sådant tag kræves specielle byggefærdigheder eller involvering af specialister.

Hvad angår fordelene, er dette en stor loftsrum og stor æstetik. Loftet er meget varmt, fordi alle fire pister er jævnt opvarmede. Ud over kompleksiteten af ​​konstruktionen omfatter ulemperne den store vægt af strukturen, hvilket vil øge trykket på bygningens bærende vægge.

1. Kombineret tag.

Dette er det mest optimal løsning for en bygning med forskellige niveauer eller strukturer med en bestemt geometrisk form. Sådanne designs giver originalitet og kreativitet til hele strukturen. Korrekt udførte beregninger giver dig mulighed for harmonisk at passe skråningerne ind i det overordnede udseende.

Det skal bemærkes, at det er ret simpelt at bygge et kombineret tag, da det kan opføres i separate sektioner eller af etager.

Selvfølgelig er der i moderne byggeri betydeligt flere typer tage, men det er de bedste muligheder for gør-det-selv byggeri.

De vigtigste stadier af at bygge et tag med dine egne hænder

Træforberedelse

Opførelsen af ​​taget på et hus eller anden struktur udføres på grundlag af et detaljeret projekt, hvor det er nødvendigt at angive alle dimensioner, længde og tværsnit af strukturelle elementer. Metoder og materialer til fastgørelse af knuder er også noteret.

For at beskytte materialet mod processerne med henfald, svampe, insektskimmel og ild behandles de med specielle brand- og biobeskyttende midler før installation. Maksimal effekt kan opnås gennem to-gangs behandling. Installation er kun mulig, efter at træet er helt tørret.

Ofte, for maksimal styrke og styrke af truss-systemet, bruger de metalelementer såsom kanaler og hjørner. Endnu kl selvbyggeri tage, dette er lidt praktiseret, da brugen af svejsemaskine og ekstra udstyr.

Funktioner ved konstruktion af skrå tage med egne hænder

Uafhængig konstruktion af et tag involverer implementering af enkle projekter med en eller to skråninger. Hvis du besidder nok viden og færdigheder, kan der laves mere komplekse designs. Men samtidig er det nødvendigt at udføre komplekse matematiske beregninger af dimensioner og præcis mærkning.

Derudover er det nødvendigt at beregne trusssystemet op til en centimeter, når du opretter komplekse multi-pitched strukturer. Efter at have lavet selv en lille fejl i placeringen af ​​de diagonale spær, kan hele strukturen muligvis ikke modstå belastningen under drift. På grund af dette bør du ikke ty til meget komplekse arkitektoniske former, der kræver omhyggelig professionel beregning.

At bygge kvalitets tag, er det nødvendigt at forstå hovedstadierne i konstruktionen af ​​rammen:

• konstruktion og installation af Mauerlat;

• oprettelse af et trusssystem;

• endelig montering af tagpajen.

For at udføre alle disse trin skal du bruge 2-3 personer, der har evnerne til at bruge et byggeværktøj.

Tagramme - Mauerlat

Før du bygger et tag, er det nødvendigt at udføre afsluttende arbejde med bygningens vægge. Til at begynde med bringes de til den nødvendige højde. Derefter lægges et vandtætningslag af tagmateriale eller tagdækning på alle vandrette overflader af de bærende vægge. I tilfælde af konstruktion af enkelt- eller gavlvægge udføres isolering kun på de vægge, hvor konstruktionens spærben vil blive placeret.

Mauerlat er en træbjælke med en rektangulær el kvadratisk snit, som danner grundlag for hele tagkonstruktionen. Med dens hjælp udøves ensartet tryk på alle vægge og fundamentet af selve strukturen. I dette tilfælde fungerer Mauerlat som et sted til fastgørelse af taget til bygningens vægge.

Funktioner ved fastgørelse af Mauerlat til bygningen

Hele belastningen falder på dette element af tagkonstruktionen, da hele taget er bygget på dets grundlag. I de fleste tilfælde kvalitet træbjælker med en sektion på 15x15 centimeter. Med en stor vægt af strukturen er det værd at bruge en bjælke med et stort tværsnit. De skal installeres parallelt med højderyggen på det fremtidige tag.

For styrken af ​​hele strukturen er det værd at tænke på montering af Mauerlat, selv når man bygger vægge. For at gøre dette monteres en tyk udglødet ledning i murværket, som er placeret 4 mursten under Mauerlat-installationen. Enderne af tråden skal være lange nok til at vikle sig rundt om tømmeret. De skal monteres rundt om hele tagets omkreds i en afstand af en meter. Bolteforbindelser eller søm kan bruges som ekstra fastgørelse.

Alt dette vil hjælpe med at undgå forskydning af taget selv med stærke vindbelastninger.

truss system

Begyndelsen af ​​monteringen af ​​tagstolsystemet er installationen af ​​strukturen på gavlene. Hvis der er en bærende væg eller skillevæg i midten af ​​bygningen, kan der monteres en bjælke og understøtninger til rygningen. På grund af dette er den øverste del af spærbenet fastgjort til højderyggen, og den nederste del til Mauerlat.

Med en lille bredde af hele strukturen anvendes A-formede spær uden rygning. Den maksimale stivhed af strukturen og reduktionen af ​​belastninger udføres ved at installere stivere. Fastgørelsen af ​​spærene er forstærket med metal- eller træplader. Den nederste del af spærbenet skal hvile mod Mauerlat. Hvis dit projekt sørger for et fremspring af spær til et udhæng, laves der hak i selve Mauerlat til fastgørelse.

Tagprojektet kan afsluttes uden at lægge Mauerlat på væggene. På grund af dette er bjælkerne monteret på tværs af væggene, mens deres længde skal overstige bygningens bredde. Trinnet med at lægge bjælkerne skal svare til spærrenes trin. Strukturel styrke opnås gennem pålidelig fastgørelse af bjælkerne med forstærkning eller formonteret wire.

Til konstruktion af et tag med et loftsgulv anvendes lagdelte spær. De har ekstra støttepunkter med stolper og forbindelsesløb. Stivere for maksimal strukturel stivhed vil ikke være overflødige i et sådant design.

Gør-det-selv montering af tagramme

Rammen er en af ​​hovedkomponenterne i taget. Det giver styrke og holdbarhed til hele strukturen. Dette system er et spær fastgjort til Mauerlat.

Den bedste mulighed for bjælker er en sektion på 7x15 centimeter. Spærene er monteret i specielle udskæringer og fastgjort med store søm. Samtidig er det værd at observere fastgørelsesteknologien: det første søm hamres gennem alle spærene diagonalt ind i Mauerlat; den anden scores på samme måde, men fra den modsatte side; den tredje drives ovenfra vinkelret på strukturen.

Ved at overholde teknologien kan du undgå at flytte spærene i fremtiden. Hvad angår den øverste del af bjælkerne, trækkes de sammen, så den ene bjælke kan overlappe enden af ​​den anden. De er også fastgjort med søm eller bolte.

På dette stadium af konstruktionen vælges den mest optimale vinkel på taghældningen, som sammenlignes med klimatiske forhold og det maksimale antal nedbør. I det centrale Rusland er det værd at vippe skråningerne i en vinkel på 40-45 grader, hvilket vil tillade fri konvergens af sne og regnvand. Belastningsindikatorer tages også i betragtning ved montering af spær. For at undgå at hænge, ​​er det værd at installere spær i en afstand på 1 meter.

I varmt og tørt klima kan hældningsvinklen være meget lavere, men ikke mindre end 3 grader. For nøjagtigheden af ​​design og konstruktion bruges et specielt værktøj - et ulonometer.

Arrangement af kassen

For at dække taget laves en kasse, det kan lade sig gøre forskellige veje. Ved brug af fliser kræves en kontinuerlig kasse af strukturen.

Som materiale til kassen, integreret træ planker med en tykkelse på 25 millimeter. Når du vælger materiale, skal du være opmærksom på fraværet af spåner, revner og andre skader. Hvad angår længden, skal den være lig med afstanden mellem to spænd, som regel er den to meter. Deres led vil være placeret på selve understøtningerne.

Kassen kan ikke være sammenhængende, afhængigt af finishen. Brædder bruges også til at danne en ryg, mens de lægges tættere. Kassens materiale er fastgjort til strukturen med søm.

Ved hjælp af skifer eller metal kan du gemme brættet og skabe en sparsom kasse. Ved brug af rulle bløde materialer kassen er lavet solid. Kan oprettes om nødvendigt dobbelt kasse. Det første lag lægges parallelt med højderyggen, og det andet er vinkelret på skråningen.

Byg en tagtærte med dine egne hænder

Konstruktionen af ​​tagpajen påbegyndes umiddelbart efter monteringen af ​​spærsystemet. I den første fase er det nødvendigt at lægge vandtætningssystemer, til hvilket tagmateriale eller en speciel membran bruges. Beskyttende materiale fastgjort til spærene. Der lægges særlig vægt på lægningsteknologi. Det er værd at bemærke, at overlapningen gennem højderyggen vil forringe ventilationen af ​​taget betydeligt.

over vandtætningsmaterialer stop modgitteret langs spærene. Det er repræsenteret af søjler med et tværsnit på 50 millimeter. På grund af dette skabes det nødvendige ventilationsgab mellem tagdækning og vandtætning. Hele lægtesystemet er fastgjort til den oprettede modlægte. Som tidligere nævnt afhænger typen af ​​kasse af efterbehandling materiale tage.

Næste trin er at lægge tagdækningen. Når man bygger systemer med pitch, er det sædvanligt at bruge følgende materialer:

• Pladematerialer: metalfliser, bølgepap, stål, tagdækning af aluminiumsøm. Bølget eller flad skifer bruges også.

Gør-det-selv taggesimsfil

Denne procedure udføres på sidste fase tagkonstruktion. I dette tilfælde skal væggene isoleres, da kassen skal passe tæt til dem. Ellers bliver du i fremtiden nødt til at bryde bindemidlet eller gå dette websted væggene er ikke isolerede. Alt for er lavet af træ. I sit design ligner det en kasse. Filen fastgøres til hoppeføllet og fortsættelsen af ​​spærene.

Til fremstilling har du brug for to brædder, hvorfra den ene går mod væggen, og den anden går ned fra spærene. De er forbundet med hinanden i rette vinkler ved hjælp af skruer eller selvskærende skruer. Ved installation mellem brædderne efterlades et lille mellemrum.

Tagisolering

Dette er et af de vigtigste øjeblikke i konstruktionen af ​​taget. Der er to muligheder for isolering: indefra og ovenfra kassen. Indvendig isolering udføres i det tilfælde, hvor loftet vil blive brugt til at leve. Således kan du skjule det ledige rum mellem spærene.

I første omgang, langs hele tagets omkreds, lægges et vandtætningsfilmlag oven på kassen. Det er nødvendigt at sikre, at filmen omhyggeligt dækker alle strukturelle elementer. Mellem kassen og spærene ankommer lameller oven på filmen. Efter alt dette er mineraluld naglet. Isoleringsplader afsættes ende mod ende en til en og fastgøres med konstruktionstape. Alt dette vil gøre loftsrummet varmere til at leve.

Andre materialer kan også bruges som tagisolering, såsom måtter lavet af halm, alger eller ecowool. Mest optimal isolering for taget er i dag mineraluld. Det er et miljøvenligt og brandsikkert materiale. Derudover har mineraluld overkommelig pris og kræver ikke brug af specialværktøj til installation.

Dens fordele inkluderer muligheden for at spare på tagmateriale og stilladser, lethed og hastighed af konstruktion, lav vægt.

Ulemper: ikke særlig attraktivt udseende og mangel på et loft eller dets lille størrelse.

• gavl- meget mere populær end enkeltsidet.

Dens åbenlyse fordele er relativt lav vægt (sammenlignet for eksempel med en firehængslet), et ret stort loftrum, muligheden for at arrangere et loft i undertagets rum samt et attraktivt, harmonisk udseende. Denne type taget opvarmes af solens stråler fra begge sider.

Taget har ingen særlige ulemper. Man kan kun pege på dens relativt tung vægt og et større forbrug af byggematerialer end ved opførelse af et skråtag.

Til et sadeltag skal du bruge en ryg (et-hældt tag behøver det ikke) og tagrender til at aflede regnvand.

• valmet tag

Denne type tag er ikke særlig populær, da dens konstruktion er ret kompliceret og for at bygge valmet tag gør-det-selv færdigheder er påkrævet.

De åbenlyse fordele ved denne type tagdækning omfatter dens æstetisk udseende, stort loftsrum. Muligheden for firesidet opvarmning gør loftet meget varmt.

Blandt ulemperne ved denne type bør man angive dens store vægt og, som allerede nævnt, kompleksiteten af ​​byggearbejde.

• Kombineret tag

Et ideelt valg til en bygning med flere niveauer eller en struktur, der ikke er helt rektangulær i form. Det ser ret originalt ud, desuden passer det harmonisk ind i næsten ethvert område.

tag kombineret type det er meget lettere at bygge, da det kan bygges i separate sektioner: i den første fase af arbejdet skal du dække en terrasse placeret på anden sal under en skråning; så byg et sadeltag over soveværelserne; på næste trin skal du dække den udragende del af køkkenet i stueetagen osv.

På billedet forskellige typer tage: 1 - enkeltsidet; 2 - gavl; 3 - brudt linje eller loft; 4 - hofte (fire-skråning); 5 - telt; 6 - multi-tang.

Der er også valmet tag, som er fire identiske skråninger i formen ligebenede trekanter; taget af Sudeikin og andre.

Med alle de forskellige typer af tage er deres konstruktion baseret på flere grundlæggende principper. Efter at have fanget dem, kan du selvstændigt bygge selv det mest komplekse tag.

Hele byggeprocessen er opdelt i flere hovedfaser. Så vi lærer, hvordan man bygger et tag med egne hænder.

Mauerlat montering

Fonden der tager over hoveddel belastning, - Mauerlat. Hele taget er bygget på det. Der anvendes bjælker med en sektion på 15x15 cm De monteres parallelt med tagryggen.

For tagstyrke og modstand mod uønskede vejrforhold Mauerlat-bjælker skal fastgøres sikkert, og du skal passe på dette allerede, når du lægger væggene.

Til dette formål lægges et stærkt tykt reb mellem blokkene (mursten) i en afstand på 1 meter, startende fra fjerde sal. Det kaldes katanka.

Den midterste del af wiren skal fastgøres i murværket, og enderne skal lades hænge ned. Deres længde skal være tilstrækkelig til den efterfølgende binding af tømmeret. Hvis der er planlagt pudsning, skal den ydre ende af ledningen monteres i løsningen.

Foto: fastgørelse af Mauerlat med wire twist

Mauerlat skal trække sig tilbage fra kanten af ​​væggen med mindst 10 cm. For at beskytte bjælkerne mod forfald er det nødvendigt at lægge taglag under dem.

Rammemontering

For at sikre tilstrækkelig styrke af taget er det nødvendigt at tage sig af rammen. Husets ramme er spærene fastgjort til Mauerlat.

Det skal huskes, at med en bjælkelængde på mere end 4,5 cm vil det være nødvendigt at montere løbene yderligere. Den optimale størrelse af bjælkerne anses for at være en sektion på 7x15 cm.

Spærene er fastgjort til Mauerlat ved hjælp af en speciel udskæring, fastgjort med 20 cm søm. Dræb dem sådan her:

• den første drives diagonalt gennem spærret ind i mahuelaten;
• den anden er naglet på lignende måde på bagsiden;
• det tredje søm er hamret vinkelret ovenfra.

Takket være denne teknologi er spærret fastgjort og bevæger sig ikke.

Den øverste del af de overlappende bjælker tiltrækkes af hinanden på en sådan måde, at kanten af ​​den ene bjælke overlapper enden af ​​den anden (parallel). De er fastgjort med søm eller bolte.

Tagforstærkning

For at reducere virkningen af ​​ekspansionskraften på Mauerlat og øge tagets styrke, skal spærbenene fastgøres sammen ved hjælp af bjælker med et tværsnit på 5x15 cm.

Denne strukturelle detalje kaldes "tværstangen".

Så størrelsen af ​​tværstangen og afstanden mellem spærene, der skal forbindes, svarer til hinanden. Fastgørelse skal ske med søm.

Det er også nødvendigt at sørge for fastgørelse til hvert spærben af ​​hoppeføllet, som er et bræt med et snit på 50x100 cm.Det fastgøres med metalbeslag og skruer til den ene side af spærbenet.

Dens længde beregnes på følgende måde: 50 cm lægges til længden af ​​udhænget.

For at undgå vanskeligheder skal du på forhånd tænke på at høste hoppeføl. For at gøre dette laves en udskæring på brættet, hvis bredde er 15 cm, med hvilken den er fastgjort til Mauerlat.

Der skal lægges særlig vægt på at sikre, at brædderne og spærene konvergerer nøjagtigt. Det er bedre at fuldføre alle disse arbejder, før konstruktionen af ​​trusssystemet begynder, så du simpelthen kan samle hele strukturen.

På den denne fase du skal også vælge tagets hældningsvinkel. For det korrekte valg er det nødvendigt at tage højde for områdets detaljer. For eksempel, i nærvær af kraftig nedbør og et ret koldt klima, betragtes en hældningsvinkel på 40 til 45 grader som ideel.

På et sådant tag ophobes der ikke sne, hvilket undgår en stigning i trykket på gulvene. Afstanden mellem spærbenene skal være 1 meter.

I varmt og tørt klima er den mindste hældningsvinkel 3 grader.

I områder med hyppig stærk vind er den optimale hældningsvinkel 20 grader.

For en nøjagtig beregning bør du bruge de regler, der anvendes af fagfolk.

Bygherrer måler denne værdi ved hjælp af et specielt værktøj - et inklinometer. Før du starter målinger, er det nødvendigt at beregne den nødvendige vinkel.

Til dette bruges en speciel formel: værdien af ​​hældningsvinklen er lig med højden af ​​højderyggen divideret med figuren opnået ved at dividere længden af ​​taget med to.

kasse

For at dække taget skal du lave en kasse. Ved valg af tegl som tagmateriale skal kassen være gennemgående.

På billedet er tagets strukturelle elementer: 1. tagdækning; 2. grænse; 3. ventilationslem; 4. skøjte; 5. spær ( spærben); 6. hjælpeelementer; 7. modstråle (modstråle); 8. taglæg; 9. beskyttende element sikkerhed; 10. gesimsrende; 11. murens frise (grænse); 12. rille eller dal; 13. drænafløbsrør; 14. snesikringshegn; 15. ventilationsåbninger til dampudløb; 16. støttebro; 17. ankerbundplade; 18. omsnøringselement; 19. lynafleder; 20. forbindelser teknisk udstyr fra lokalerne; 21. luftkanal; 22. adgang til taget; 23. liggende kviste (loftsrum) vindue; 24. stående ovenlysvindue; 25. rør (ovnskorsten); 26. skrå tagplade; 27. loftsgulv; 28. skillevæg af loftsrummet; 29. termisk isolering.

Til arbejde kræves massive træplader, hvis tykkelse er cirka 25 cm. Der skal lægges særlig vægt på fraværet af revner og spåner på dem. Længden af ​​brædderne skal være lig med to spænd mellem spærene, dvs. være 2 meter.

I dette tilfælde vil leddene kun være placeret på understøtningerne. Afstanden mellem dem bør ikke være mere end 5 mm. Brædderne, der bruges til at danne højderyggen, skal placeres så vidt muligt på nært hold den ene fra den anden. Fastgørelse udføres med søm 20 cm lange.

Valget af drejebænk afhænger af typen af ​​tagmateriale.

Hvis det er beregnet til at skabe rullet bløde tage, så skal kassens dæk være intakt (fast). I nærværelse af skifer eller metal tagdækning en tømt kasse er velegnet.

Om nødvendigt kan du lave gulvbelægningen dobbelt. I dette tilfælde skal det første lag lægges i standardrækkefølgen - parallelt med højderyggen, og det andet - langs skråningen, vinkelret.

Ventilation

At dække taget af kassen er ikke nok. Du skal tænke på dens integritet under drift.

For at fliserne kan ventileres, er det nødvendigt at efterlade huller i kassen, to eller tre ventilationskanaler på hver side. Kanaler skal starte i bunden af ​​udhænget og slutte så højt som muligt. Bredden er cirka 5 cm Øverst er der monteret et udtag under emhætten for at fjerne luft.

Montering af dryp og foringslag

For at beskytte tagdækningen mod de skadelige virkninger af kondensat på kassen er det nødvendigt at lægge et foringslag. Dens installation udføres kun langs kanterne, hvor der er stor sandsynlighed for vandudsivning: på indre dale, nær rør, til højderyggen.

Forlagets bredde skal være cirka 40 cm Tæppet sømmes med skruer eller søm i en afstand på cirka 25-30 cm.

Hvis det er nødvendigt, kan du lægge et andet lag, det skal være placeret oven på det allerede naglede lag. Du kan lime overlappet med bituminøs lim.

En anden fase af arbejdet, før du dækker taget, bør være installationen af ​​dråber. De er metalplader for at beskytte tagudhænget mod fugt.

Plankerne sømmes med søm i en afstand af 10 cm, og overlapningen er 5 cm. Droppere fastgøres på højderyggen på lignende måde.

En fleksibel flise er fastgjort til pladerne, som er med til at forbedre både drypperens og dens funktioner udseende. Da pladerne er selvklæbende, skal de først fjernes fra det beskyttende lag og først derefter fastgøres til tagskægget. For større pålidelighed anbefales det desuden at sømme dem med søm.

Montering af tagmateriale

Valget af tagmateriale afhænger af tagtypen. Hver mulighed indebærer sine egne regler og installationsbetingelser.

Fleksible helvedesild

For at lette overlapning og ensartet fordeling af fliser bør processen startes fra midten af ​​tagudhænget. Fjernet fra singel beskyttende film og lim det til bunden.

Derefter sømmes søm langs kanterne. Den bedste mulighed er galvaniserede søm med ret brede hætter. Shinglens samlinger skal lukkes med afsatser.

Hvis projektet antager tilstedeværelsen af ​​rør, er specielle passageelementer fastgjort langs omkredsen af ​​​​shingleskæringen. Flisen skal limes med et overlap i stedet for højderyggen.

I nærvær af murstensrør, som er opvarmet, ville det være bedre at sætte en trekantet stang på hjørnet af røret og taget. I en afstand på omkring 20 cm fra røret lå de foret tæppe, og en speciel forbindelse sættes på røret. Revner skal tætnes med fugemasse.

metal flise

En udtømt kasse skal lægges under metalflisen. Mængden af ​​materiale kan beregnes ved at lægge længden af ​​skråningen fra rygningen til udhænget, den lodrette overlapning af pladerne og udhænget udhæng.

Den første af arkene lægges og justeres langs enden og tagskægget, den anden skal lægges ovenpå og den tredje på siden. Over det andet ark er det fjerde.

Hele den resulterende struktur skal udjævnes og fastgøres til kassen ved hjælp af selvskærende skruer. I overensstemmelse med denne ordning er hele taget samlet.

Udvendige hjørner og rygningslægter skal overlappes og fastgøres med selvskærende skruer. Luk højderyggen fra enderne med propper.

Begynd at dække metalflisen fra bunden, i den øvre retning, fra venstre mod højre. Fliserne er foreløbigt lagt ud i små (5 stykker hver) stakke. De er placeret på skråninger.

I dette tilfælde er belastningen på spærene fordelt jævnt. Fliser fastgøres til spærene med galvaniserede skruer. På hvert af arkene er der specielle brønde, med hvilke du skal fastgøre arkene til hinanden.

Gesimsarkivering

Dette arbejde udføres i sidste fase. Væggene skal allerede være isolerede, da arkiveringsboksen skal passe tæt mod dem. Ellers vil det være nødvendigt enten at bryde arkiveringen, eller lade vægdelen være uisoleret.

Fortrinsvis er foringen lavet af træ. Så det vil være muligt ikke at udføre yderligere ventilation. Arkivet er en slags æske fastgjort til fortsættelsen af ​​spærene og hoppeføllet.

På billedet, designet af gesimsen udhæng

Dens ramme består af to brædder, hvoraf den ene går fra enden af ​​udhænget mod væggen, mens den anden går ned fra spærene. Brædder samles i rette vinkler. Selvskærende skruer eller skruer bruges til at fastgøre samlingerne.

Metalplader bruges også. Efterlad mellemrum mellem brædderne lille størrelse. Kassens hjørner er skåret i en vis hældning, og de er fastgjort med metalbeslag og selvskærende skruer.

Derefter Nederste del rammen er betrukket med brædder i hele længden. Fordi de er afsløret miljø, de skal fastgøres meget omhyggeligt, især i kanterne. Det er også nødvendigt at være opmærksom på, at samlingerne af rækkerne af tilstødende bjælker ikke falder sammen. Hjørner skal skæres ved 45 grader.

Tagisolering

Opvarmning er ikke mindre vigtigt punkt end selve tagets konstruktion.

Der er flere muligheder for isolering: ovenfra og fra indersiden af ​​kassen.

Hvis loftsrummet ikke vil blive brugt som et opholdsområde, så er det muligt at udføre indvendig isolering. Det vil også give dig mulighed for at skjule det ledige rum mellem spærene.

Først og fremmest er det nødvendigt at dække hele tagets omkreds med en vandtætningsfilm. Da spærene er placeret på toppen af ​​kassen, er det umuligt at strække filmen med et lærred.

Det er nødvendigt at sikre, at filmen dækker alle detaljer i strukturen. Mellem spærene og kassen, i hjørnerne, sømmet over filmen trælameller. Så er det nødvendigt at sømme til kassen mellem spærene mineraluld. Pladerne af denne isolering skal lægges ende mod ende med hinanden.

Det næste lag er dampspærrefilm. Dens nederste kant skal fastgøres til spærene. Samlingerne af to film (vandtætning og dampspærre) skal lægges oven på hinanden og fastgøres tæt med konstruktionstape.

Hvis loftet er planlagt til at blive brugt som opholdsrum, skal man sørge for, at taget er varmere.

I dette tilfælde skal folie og isolering lægges oven på tagkonstruktioner og lægter. Brug bør undgås polyurethanskumplader, da dette materiale ikke kan samles tæt nok.

Mineraluld er det bedste valg som ét lag. Det er også nødvendigt at bruge en vandtætningsfilm. Princippet for arbejde på isolering svarer til det beskrevne.

Det er mere pålideligt at bruge mineraluld som et af lagene og sørg for at bruge en vandtætningsfilm. Dybest set princippet isolering virker ikke for anderledes.

Så vi bygger et tag med vores egne hænder

For at bygge et tag på et hus med dine egne hænder skal du følge følgende trin:

• Fastsættelse af Mauerlat;
• Installation af spær;
• kasse;
• Installation af dråber, foringslag;
• Installation af tagmateriale;
• Gesims arkivering;
• Tagisolering.

Vi tilbyder dig en video om taget:

I denne artikel vil jeg forsøge at beskrive i detaljer, hvordan en gavl bliver bygget. Denne form er praktisk talt den enkleste, velegnet til et privat hus og dets konstruktion, mht kontante omkostninger, mere omkostningseffektiv end andre mere komplekse tagkonfigurationer.

- i det andet tilfælde ligger spærene på gulvets gulvbjælker nedenunder. Et sadeltag lavet i henhold til denne mulighed vil blive beskrevet her.

Lad os tage en murstenskasse derhjemme som eksempel. Dens dimensioner er 8x8 meter, højde 3 meter. Gør-det-selv konstruktion af ethvert tag begynder med installationen af ​​en maurlat (fig. 1). Metoder til at fastgøre det til væggene blev beskrevet i artiklen, som du kan læse.

Mauerlat installere flugter med indre overflade vægge. Udenfor skal den mures til, så den ikke kan ses. Samtidig skal den øvre overflade af Mauerlat være 2-3 cm højere end den øvre overflade af den modstående mursten, så hele belastningen fra taget kun overføres til Mauerlat. Ingen grund til at indlæse.

Installer derefter gulvbjælkerne. Det gør vi i rækkefølgen vist i fig. 2. Først og fremmest sætter vi bjælkerne angivet med tallene 1,2,3,4. Deres fjernelse bestemmer udhængets bredde. Vi tager det normalt fra 40 til 50 cm efter kundens ønske. Som bjælker bruger vi en bjælke, hvis snit bestemmes ved at lave en simpel beregning beskrevet i detaljer.I vores tilfælde vil det være en bjælke på 100x200 mm.

Efter at have fastgjort gulvets ekstreme bjælker trækker vi ledningen sammen øvre plan og eksponer resten af ​​bjælkerne, hvis det er nødvendigt, stram Mauerlat under dem, eller omvendt ved at lægge tynd krydsfiner (man bestiller bare ofte en bjælke 200 mm høj, og de bringer den fra 190 til 210 mm, sådan er udstyret på vores savværker). Vi vælger deres trin under hensyntagen til trinnet af fremtidige spær. Når vi bruger gulvbrædder 50x150 mm som spær, tager vi et trin på 60-70 cm (det er bedre at tage 60 cm, fordi tagisolering har en sådan bredde).

Efter at have installeret alle de lange bjælker, sætter vi de korte (fig. 2). Deres trin er nok til at lave omkring 1 meter. Dette skema er lidt anderledes end det, vi er vant til at se på lignende billeder. Vi kom til det, efter at tidevandet var faldet ned på et af vores første tage, selvom tidevandet var sikkert fastgjort. I denne ordning er muligheden for sagging fuldstændig udelukket.

Vi fastgør alle bjælker til Mauerlat med 150 søm, du kan også bruge metalspærhjørner og selvskærende skruer. Generelt gør brugen af ​​forskellige fastgørelseselementer til spærforbindelser det lettere at arbejde. Dette er især praktisk for en uerfaren person, du behøver ikke lave komplekse snit og hak. Vi har allerede talt om dette i artiklen "".

Efter installation af alle bjælkerne lægger vi (uden fastgørelse) brædder på dem, du kan gulv, du kan tommer. De er nødvendige bare for at gå roligt på dem. For ikke at rode på tegningen, viste jeg dem ikke på den. Det næste trin er at installere rygbjælken.

Først og fremmest sætter vi stativerne fra brættet 50x150 mm i henhold til niveauet eller loddet og fastgør dem ved hjælp af midlertidige stivere. På fig. De 3 afstandsstykker er kun vist på én stolpe, igen for at holde tegningen fri. Trinnet på stativerne er ikke mere end 3 meter. Først sætter vi de ekstreme, så trækker vi snørebåndene mellem dem og sætter de mellemliggende stativer. Efter konstruktionen af ​​hele bindingsværket kan de mellemliggende stativer fjernes, og stuerne kan nemt laves på anden sal.

Højden på stativerne vælges alt efter hvilken form på taget du ønsker at få. Jeg plejer at råde kunderne til at tage det lig med højden af ​​første sal langs facaden (afstanden fra jordoverfladen til Mauerlat). Denne andel er også vist i figurerne.

Efter at have installeret stativerne, sætter vi dem på dem og fikserer rygbjælken bogstaveligt talt på et par skruer. Da det bruger vi et bræt 50x200 mm (i princippet er 50x150 mm også muligt).

Nu går vi videre til montering af spær. Først skal vi lave en skabelon fra et 25x150 bræt. For at gøre dette anvender vi det til enden af ​​rygbjælken og til bjælken (fig. 4) og tegner to linjer. Efter at have savet et bræt af på dem, får vi en spærskabelon.

Det er selvfølgelig rigtig godt, når husets fod er udlagt med høj geometrisk nøjagtighed og der også er monteret gulvbjælker. Så kan vi skære alle spærene på én gang efter skabelonen og installere dem roligt. Men for at være ærlig er dette ret svært at opnå, og endnu sværere, når der skal laves nyt tag på et gammelt hus.

I dette tilfælde laver vi først kun det øverste hak ved spærret i henhold til skabelonen. Derefter tager vi det resulterende emne, anvender det på ønsket stråle og marker bunden vasket ned, som man siger på plads. Alle spær monteres på denne måde (fig. 5). Bemærk venligst, at efter at have installeret et spær, sætter vi straks det modsatte for hurtigt at fjerne sidebelastningen på rygbjælken (ellers vil den bøje den).

Når længden af ​​taghældningen er stor, og standard 6-meter brættet ikke er nok, er der to veje at gå. Den første (jeg synes det er at foretrække) er at bestille mere end lange brædder. Det vil selvfølgelig koste mere. For eksempel, i slutningen af ​​efteråret 2012, havde vi 1 terning af 6-meter brædder kostede omkring 5.500 rubler, og 1 terning af brædder 7,5 meter lange kostede 7.000. Men at installere spær er nemmere og hurtigere end at bruge den anden metode.

Ifølge den anden metode skal du splejse to brædder. Dette kan gøres ved at sy på dem et stykke bræt af samme sektion med en længde på 1,5 - 2 meter. Se figuren for, hvordan dette gøres. Samlingen udføres bedst i bunden, og under den er det nødvendigt at installere et ekstra stativ.

Vi fastgør spærret til rygbjælken med to eller tre søm. Til fastgørelse til en gulvbjælke har vi nyere tid brug metalmonteringsplader og selvskærende skruer og tilføj et par søm. Nogle gange bruger vi beslag. Jeg har i øvrigt set mange gange, hvordan folk bruger hæfteklammer, men de gør det forkert. Beslaget skal arbejde i spænding. Nedenfor til venstre foto - hvordan man ikke gør det, til højre - hvordan man gør det.

Styrkelse tagspær, begynder vi at beskæftige os med gavle. Først sætter vi yderligere stativer, som vil være gavlrammen (fig. 7). Nøjagtigheden af ​​installationen styres af en snor strakt langs bunden af ​​spærene. Så gør vi det vindueshul(Fig. 8). Du kan lave den i enhver størrelse og konfiguration, du kan lide. Bemærk venligst, at på figuren er stativet i midten af ​​vinduet (understøtter rygbjælken i begyndelsen) simpelthen skåret. Den bærer næsten ikke længere nogen belastning. Når vi er færdige med rammen, beklæder vi pedimentet med en tomme (for eksempel 25x150 mm) (fig. 9).

Det næste trin er at arkivere gesimsbrædderne rundt om hele husets omkreds. Frontpladen (syet til enderne af gulvbjælkerne) er lavet af et bræt 25x200 mm. Vi hæmmer to bælter fra brættet 25x100 nedefra til gesimserne (fig. 10). De er mere end nok til at sikre udendørs dekoration soffit.

Hvis vi nu skal montere afløbssystemet og bruge metalholdere til tagrenderne, skal de monteres på stopperne lige nu (under vandtætningsfilmen). Desuden er det også ønskeligt at beklæde frontpladerne med sidespor på dette stadium. Så vil det ikke være særlig praktisk at gøre dette. Jeg viste det ikke på billedet. Derudover bruger vi nu kun plasttagrendeholdere, der fastgøres direkte på frontpladen. Det er mere bekvemt med dem, og du kan sætte dem efter at taget er samlet.

Derefter fortsætter vi til kassen. Først og fremmest fastgør vi den første strimmel på spærene ved hjælp af en byggehæftemaskine vandtæt film(Fig. 11). Det er mere bekvemt at arbejde, hvis stilladser allerede er installeret omkring husets omkreds. Under alle omstændigheder bliver du nødt til at lægge dem, når du laver et tag, dræner, beklæder gesimserne med sidespor.

Efter at have fastgjort filmen, sømmer vi lamellerne af modgitteret (25x50 mm) til spærene. Behovet for at bruge et modgitter er beskrevet i detaljer her: . Glem ikke at efterlade plads til overlapningen af ​​den efterfølgende vandtætningsstrimmel.

Så laver vi en kasse. Nu vil jeg ikke fokusere på reglerne for dens installation. Dette emne er til en separat artikel. Derudover er der knyttet instruktioner til enhver tagbeklædning, som detaljeret beskriver, hvordan man laver en kasse specifikt til dette materiale (figurerne viser skematisk en kasse til en metalflise). Jeg vil forsøge at forberede en ny artikel om dette emne i den nærmeste fremtid.

På denne måde dækker vi hele taget (fig. 12). Derefter er det kun tilbage at lave et gavludhæng og en gavludhæng. Rækkefølgen her er:

Til de udragende ender af kassen med selvskærende skruer hæmmer vi bunden vindplade gavludhæng (25x150 mm) (fig. 13);

Vi indsætter og fastgør gavlens hoppeføl med selvskærende skruer (bræt 25x150). Afstanden mellem dem er omkring 1 meter (fig. 14);

Vi syr to bælter til følhopperne nedefra (bræt 25x100). De er også nok til efterfølgende at kappe gavludhæng sidespor (fig. 15);

Fra stykker af brættet 50x150 af den nødvendige længde forbereder vi trekantede føl til gavlens ebbe i henhold til figuren (fig. 16). Så fastgør vi dem på takeaway'erne, og vi sømmer også to bælter (25x100) til dem.

Dette fuldender vores tag. Hvad skete der i sidste ende, og hvad sker der efter implementeringen tagarbejde og beklædning af gavl og gesimser med sidespor er tilnærmelsesvis vist i figur 17 og 18.