Træ såsom bjælker, planker eller planker produceres generelt i en bestemt størrelse, men ofte kan konstruktion kræve materiale, der er langt, bredt eller tykt. Af denne grund, for at opnå den nødvendige størrelse, anvendes flere typer samlinger ved hjælp af snit lavet af specialudstyr eller ved manuel mærkning.

Bredde forbindelser

Efter limning af brædder med en lille bredde opnås et skjold med de dimensioner, der kræves til produktionen. Der er flere metoder til docking:

1)Docking på en glat samling;

i denne sammenføjningsmetode omtales ethvert bræt eller skinne som et plot, og den dannede søm omtales som en fuga. Sammenføjningen kan kun betragtes som kvalitativ, når der ikke er mellemrum mellem kanterne på tilstødende brædder.

2)Skinne fastgørelse;
riller vælges langs kanten af ​​plottet, og lameller indsættes i dem, fastgør brædderne mellem hinanden. Indikatoren for lægtens tykkelse og indikatoren for bredden af ​​selve rillen må ikke overstige 1/3 af indikatoren for tykkelsen af ​​det anvendte træ

3) Indbinding i et kvart;

i tilstødende parceller, helt i hele længden, udvælges kvartaler. Med denne metode kan kvartaler ikke overstige 50% af tykkelsen af ​​selve plottet.

4) Docking type i rille og ryg (rektangulær og trekantet);
denne type sammenføjning sørger for tilstedeværelsen af ​​en rille på den ene kant af plottet og på den modsatte kant af højderyggen, hvis form kan være enten rektangulær eller trekantet. Desuden er sidstnævnte sjældent brugt på grund af det lavere niveau af fæstning. Denne form for sammenføjning er ret efterspurgt og bruges ofte til fremstilling af parket. Manglende limning - mindre økonomi på grund af brug af flere brædder

5) Svalehale fastgørelse;
Denne form for docking minder noget om den tidligere version, men kun højderyggen her har en trapezform, der ligner svalens hale. Deraf navnet på fastgørelsesmetoden.

Sammenføjning af brædderne til paneler: a - på en glat samling, b - i en fjerdedel, c - på en skinne, d - i en rille og en rektangulær ryg, e - i en rille og en trekantet kant, e - i en " svalehale”.

Også ved produktion af træpaneler, dyvler, en ryg limet ind i endelisten og spidser i rillen bruges ofte. Lægterne til limning kan være rektangulære eller trekantede. Når du bruger dyvler, er det bedre at foretrække en svalehalerille. Alt dette er nødvendigt for fremstilling af højkvalitets træpaneler.

Skjolde: a - med dyvler, 6 - med en spids i rillen og ryg, c - med en limet strimmel i enden, d - med en limet trekantet strimmel, d - med en limet trekantet strimmel.

Længde splejsning

De mest populære metoder til sammenføjning langs længden er: tæt, såsom rille og kam, fastgørelse med et "overskæg", takket type limfastgørelse, kvart og også fastgørelse på en skinne. Dockingen af ​​den fortandede type bruges mest aktivt på grund af dens ekstremt høje styrkeniveau.

Forbindelsen af ​​stængerne langs længden: a - ende-til-ende, b - i rillen og kammen, c - på overskægget, d, e - på den tandede limfuge, e - i en fjerdedel, g - på skinnen.

Brædderne kan også sammenføjes ved splejsningsmetoden, når tømmerets segmenter dokker sammen i længden. Dette gøres på flere måder. For eksempel i et halvt træ eller med et snit af en skrå type, en overliggende lås af en skrå type og en lige, tæt, samt en spændingslås af både en lige type og en skrå. Ved splejsning med halvtræsmetoden skal den nødvendige længde være 2-2,5 gange stangens tykkelse. For at øge niveauet af pålidelighed bruges dyvler. For eksempel kan en lignende mulighed observeres, når man bygger bjælkehuse.

Når du bruger et skråt snit med skærende ender, skal størrelsen være lig med 2,5-3 af stangens tykkelse. Den er også fastgjort ved hjælp af stifter.

Fastgørelse med en skrå eller lige type overheadlås bruges i de strukturer, hvor der er en trækkraft. Overheadlåsen af ​​direkte type placeres direkte på selve støtten, og den skrå type lås kan placeres ved støtten.

Hvis du tog en beslutning om at bruge et skråt snit med trimning af enderne, skal fastgørelsen være 2,5-3 af stangtykkelsesindikatoren. I sådanne situationer kan du også bruge en dyvel.

Ved fastgørelse ved hjælp af en skrå eller lige type spændingslås opnås en høj styrke. Men på samme tid er en sådan docking bemærkelsesværdig for kompleksiteten af ​​fremstillingen, og kilerne er noget svækket, når træet tørrer ud. Af disse grunde vil denne fastgørelsesmetode ikke fungere for strukturer, der bærer høje belastninger.

Side-by-side splejsning involverer at flytte begge ender af stangen på en støtte og derefter hæfte den sammen.

Splejsning: a - halvtræ, b - skrå snit, c - lige lappelås, d - skrå lappelås, e - lige spændingslås, e - skrå spændelås, g - ende-til-ende.

Fastgørelsen af ​​bjælker eller bjælker kan observeres ved opstilling af væggene i rammehuse, i den øvre eller nedre del af selen. De vigtigste typer af fastgørelseselementer er: halvtræ, hjørnepande, spidstype og halvben.

Docking i et halvt træ - direkte afskæring eller afskæring af 50% af tykkelsen ved kanterne af stængerne, samt deres efterfølgende fastgørelse i en ret vinkel.

Halvbensdockingen dannes ved at skære i kanterne af bjælkerne i de skrå planer, som et resultat af hvilket en tæt forbindelse af bjælkerne opnås. Hældningen skal bestemmes ved hjælp af en speciel formel.

Udskæringen ved hjælp af en hjørnestegepande minder ekstremt meget om udskæringen ved halvtræsmetoden, men adskiller sig fra den ved, at ved denne form for fastgørelse mister en af ​​stængerne lidt i bredden.

Forbindelsen af ​​stængerne i en vinkel: a - halvt træ, b - halvt ben, c - spids, d - kantet.

Højdeforbindelse

Krydsformet fastgørelse af stængerne observeres ofte under konstruktionen af ​​brokonstruktioner. Med denne mulighed kan du bruge dockingen i et halvt træ, med en tredjedel og en fjerdedel, og også ved kun at hakke en af ​​stængerne.

Krydsformet forbindelse af bjælker: a - et halvt træ, b - i en tredjedel af et træ, c - i en fjerdedel af et træ, d - med et hak på en stang.

Metoden til at bygge brædder eller stænger i højden kaldes limningsmaterialer i højden, som bruges meget aktivt ved opstilling af pæle eller master.

Opbygning er opdelt i følgende typer:

1. Tæt med en hemmelig type torn.
2. Tæt med en gennemgående ryg.
3. Halvtræ boltet.
4. Halvtræ med fastgørelse på klemmer.
5. Bindingsværk med stålbånd.
6. Et skråt snit med fastgørelse på klemmer.
7. Tæt med overlæg.
8. Fastgørelse med bolte.

Længden af ​​selve samlingerne er som regel lig med 2/3 af tykkelsen af ​​de sammenføjede stænger eller 2/3 af bjælkernes diameter.

Tilslutning af træstammer ved opbygning: a - ende mod ende med hemmelig spids, b - ende mod ende med gennemgående ryg, c - halvtræ med fastgørelse med bolte, d - halvtræ med fastgørelse med bånd stål, d - halvtræ med fastgørelse med klemmer, e - skråsnit med fastgørelse med klemmer, g - ende-til-ende med puder og bolte.

Spike forbindelse

Ved fastgørelse af stængerne ved hjælp af torne skæres en direkte torn på den ene af dem, og der laves et øje eller en rede på den anden. Strikning af stænger med en tornemetode bruges aktivt i produktionen af ​​sådanne snedkervarer som døre, vinduer eller agterspejle. Hver fastgørelse udføres på basis af lim. Det er tilladt at bruge ikke kun en torn, men flere. Jo større antallet af pigge der planlægges lavet, desto større bliver limarealet tilsvarende.

Denne type docking er underopdelt i: hjørneendetype, hjørnemidtertype og hjørnebokstype.

Ved vinkelfastgørelse af endetypen, ulukket gennem torne (højst tre), anvendes torne med mørke gennem- og gennemgående type samt plug-in dyvel. Hjørne docking af den mellemste type findes ret ofte på døre. Til hjørnefastgørelser af mellem- og endetypen kan du desuden bruge skruer, søm eller bolte.

Midterste hjørnesamlinger på en tap: a - blind type US-1, b til US-2, c - gennem dobbelt US-3, d - blind ind i rillen og kam US-4, e - blind ind i rillen US-5 , e - blind på runde dyvler US-6.

Det er alle de vigtigste oplysninger om de eksisterende forbindelsestyper. Dette inkluderer ikke søm, skruer eller bolte. Rent træ og lidt lim. 🙂

Det er ikke en hemmelighed for nogen, at det er ret svært og næsten umuligt at lave noget helt af massivt træ uden en enkelt vedhæftning, uden at opdele produktet i dele. Dertil kommer, at skovrydningen nu ikke forløber i så høj fart som tidligere, så det er ikke nogen billig fornøjelse at anskaffe sig en stor træklods. Hvis du ved et uheld laver en fejl, kan du ødelægge hele blokken. Det er meget nemmere at opdele tegningen i individuelle dele i stedet for at save hver eneste bøjning eller indhak ud og hele tiden vende hele produktet om. I dette tilfælde skal alle individuelle dele svare til dimensionerne, og når de er forbundet, udgøre en enkelt helhed. Derudover vil nøjagtigheden og styrken af ​​samlingerne være en vigtig faktor for produktets styrke.

Forbindelsestyper

Alle tilslutninger, hvad enten det er tømrer- eller snedkerarbejde, kaldes reposer, fordi de er baseret på princippet om at montere en del med en spids på en del med en rille. Alt efter hvor tæt delene i holderen er i kontakt, er alle landinger opdelt i stramme, stramme, glidende, løse og meget løse. Alle forbindelser er baseret på knuden - fastgørelsespunktet. Afhængigt af hvilken form de forbundne dele ligner, og hvordan noden er placeret, er der flere typer forbindelser. Blandt dem er der ende, side, hjørne, T-formede og korsformede.

Afslut forbindelse

Ris. 53.	Ris. 54.
Ris. 55.	Ris. 56.
Ris. 57.	Ris. 58.

Der er en anden definition af en sådan forbindelse - bygning. Det er kendetegnet ved, at alle dele er fastgjort sammen i endedelen, mens længden af ​​hele delen øges. Afhængigt af typen af ​​fastgørelse kan disse endeforbindelser modstå høje tryk-, træk- og bøjningsbelastninger. En almindelig hel bestyrelse er på mange måder ringere end en bestyrelse opnået ved at bygge op.

Kompressionsbestandige endeforbindelser fås i forskellige udformninger. Hovedtræk ved denne forbindelse er, at hver stang har både et overlæg og en rille, som oftest er lavet lige i både tykkelse og længde. Du kan bygge op med et lige overlæg i et halvt træ (fig. 53) eller endeforbindelse med et skråt våbenskjold (fig. 54).

Hvis du ikke er sikker på styrken af ​​den fremtidige forbindelse, kan du komplicere den yderligere med pigge eller forskellige led. Naturligvis kræver denne forbindelse yderligere klæbende fastgørelse eller fastgørelse med søm og skruer. Endeforbindelsen af ​​dele, der modstår strækning, i hjertet af dets design, indeholder en pude i låsen. Først og fremmest skal du tegne en pude. Lav derefter en rille på den ene del og en afsats på den anden. Det er denne lås, der gør det muligt for begge halvdele at undgå adskillelse.

Ud over en forbindelse, der modstår kompression, kan denne type forbindelse have en lige (fig. 55) og en skrå foring (fig. 56). Her kan du bruge lim, søm eller skruer som ekstra fastgørelsesmidler. En anti-bøjningsendeforbindelse bruger grundlæggende en strimmel med enten en skrå samling (Figur 57) eller en strimmel med en trinformet samling (Figur 58).

Et træk ved den første type forbindelse, hvor der anvendes en skrå samling, er, at endesiderne af begge dele er skåret i en spids vinkel. I dette tilfælde, når du skærer enderne ud, er det nødvendigt at observere skærevinklen med en nøjagtighed på nanometer. Den anden type forbindelse er kendetegnet ved, at der er små riller og pigge på endesiderne af delene. Begge de anførte samlingstyper skal have en lige foringsflade. Puder med en skrå overflade bruges sjældent, selvom de ikke er ringere i styrke end lige. Til yderligere fastgørelse kan lim, skruer eller søm ligeledes anvendes her.

Yderligere fastgørelse af store bjælker, der bruges til opførelse af huse, kan være metal eller træ. Pigge, både udhulet og indsat, bruges som træbefæstelser. Metalfastgørelseselementer kan være i form af klemmer eller viklet med tyk tråd. Boltning er ikke ualmindeligt.

Sideforbindelse

Ris. 59.	Ris. 60.
Ris. 61.	Ris. 62.
Ris. 63.	Ris. 64.
Ris. 65.	Ris. 66.

Sideforbindelser kaldes også rallying. Oftest bruges en sådan forbindelse ved installation af gulve, døre eller porte. Dette er en ret stærk forbindelse. Store arrays, som opnås som et resultat af en sådan forbindelse, er desuden fastgjort med tværgående brædder eller skjolde. Hvis delene har en glat overflade af sidekanterne og blot limes sammen ved sammenføjning, så kaldes en sådan forbindelse sideværts til en glat fuge (fig. 59). Hvis der i hver del på siden er en rille i hele længden, hvori forbindelseslisten indsættes, så kaldes denne type forbindelse side til stikskinnen (fig. 60).

Hvis en fjerdedel fjernes på sidesiderne, og delene er fastgjort med deres hjælp, så kaldes en sådan forbindelse lateral i en fjerdedel (fig. 61). Den næste variation af denne forbindelse er siden til rillen og kammen, som har flere typer afhængigt af kammens kvalitet. Denne rille kan enten være trekantet (fig. 62) eller rektangulær (fig. 63).

Til taganordningen anvendes følgende type sideforbindelse, som bidrager til en bedre dræning af nedbør fra overfladen og større beskyttelse af belægningen mod de ødelæggende virkninger af atmosfæriske fænomener. Denne type forbindelse kaldes et sideskødsled (fig. 64). Du skal forbinde delene på følgende måde: Sæt en tynd skinne under den nederste stang og fastgør den øverste sidekant af delen med søm, installer derefter den næste stang, og gør dens nedre kant til en lille overlapning svarende til 1/4 af stangens tykkelse, og fikser den også med flere søm.

For også at forbinde flere dele på én gang til en helhed ved hjælp af kun én, kan du bruge rally med en spids (fig. 65). Denne type kræver den samme fordybning på siden af ​​det enkelte stykke og på endefladen af ​​de stykker, der skal sammenføjes. Det bruges oftest i parketgulve. Som en dekorativ teknik anvendes oftest en sideforbindelse med overlap (fig. 66), som ikke kun dekorerer overfladen, men også bidrager til større lyd- og varmeisolering. En sådan forbindelse udføres som følger: først, gennem et mellemrum svarende til halvdelen af ​​plankens bredde, lægges den første række. Derefter installeres en anden række oven på delene, som lukker hulrummene.

T-led

En sådan forbindelse er navngivet på grund af dens udseende. Efter fastgørelse af delene ser indsatsdelen ud til at vokse ud af en andens række. Oftest bruges denne type forbindelse, når man forbinder forsinkelsen af ​​gulve og skillevægge med omsnøring af huset. Vinklen, hvormed delene er forbundet, skal nødvendigvis være 90°. I andre vinkler viser forbindelsen sig at være skrøbelig og forringes meget hurtigt.

Blandt de mange varianter af T-leddet er type 2 den mest almindelige. I den første type anvendes en forsænket tap, som har en trapezformet form og indsættes fra den ene side af bjælken (fig. 67). Den anden type bruger en trinformet lige pude til fastgørelse (fig. 68). For at lave et sådant overlæg skal du først og fremmest lave et almindeligt overlæg, idet du vælger træ fra den ene del til 1/2 af hele bredden og fra den anden del til 1/3. Så på den første del vælges træ på halvdelen af ​​foringen med en anden halvdel, hvorved tykkelsen af ​​den upåvirkede del af stangen vil være 1/4 af bredden af ​​hele stangen. På den anden del af strukturen, hvor der i første omgang kun blev valgt 1/3 af træet, laves endnu en lille fordybning, så det upåvirkede træ er 1/2 af hele stangens tykkelse. Denne trinpude anses for at være den mest holdbare. Til yderligere fastgørelse anvendes her hovedsageligt lim. Skruer og søm kan kun beskadige integriteten af ​​trinene.

Ris. 69.

Til indretningen af ​​tage og spær bruges denne type fastgørelse oftest, såsom et kryds, der lidt ligner en T-formet. Men her kan i samme omfang den ene og den anden stang kaldes ledende (fig. 69). Varianterne af en sådan forbindelse adskiller sig kun i dybden af ​​fastgørelsespuden: fra 1/6 af stangens tykkelse til 2/3.

Gusset

Denne form for fastgørelse bruges oftest til fastgørelse af vinduer, dørblokke og drivhusrammer. Killet adskiller sig fra andre ved, at rallydelene er placeret i forhold til hinanden i en vinkel på 90°. Afhængig af de anvendte befæstelser er alle hjørnesamlinger opdelt i tap- og overskægssamlinger.

Hjørnesamlinger på en tap er af flere varianter. En gennemgående forbindelse på en tap (fig. 70) kan bruge fra 1 til 3 tap i sin udformning, og med en stigning i antallet af taper øges også fastgørelsesstyrken. En ende-til-ende forbindelse adskiller sig fra en gennemgående forbindelse ved, at pigfastgørelsen sker i midten af ​​delene og forbliver udadtil usynlig. I dette tilfælde laves der små fordybninger inde i emnerne til tornene, som vil være lidt dybere end selve tornene, så der er plads til lim (fig. 71).

Hjørnesamlinger med overskæg adskiller sig ved, at siderne af de dele, der forbinder med hinanden, er afskåret i en vinkel på 45 °. Foruden tapsamlinger kan overskægsbefæstelser være gennemgående, hvor rally er synligt, og blinde, når selve befæstelsen er fastgjort inde i delene. En gennemgående forbindelse med et overskæg (Fig. 72) kan forstærkes med både 1 torn og 3. Princippet om fastgørelse her forbliver det samme som ved en vinkelgardin gennem en torn. Med en blind forbindelse er det umuligt at skelne spidsens position ved hjælp af et overskæg. Her kan både runde og flade tapper bruges lige - fastgørelsen vil ikke svækkes på nogen måde heraf (fig. 73).

Når du prøver træ til torne, skal du sørge for at gøre rederne lidt større end selve tornene, så emnerne senere let forbindes med hinanden. For at rejse et tag skal du mestre 2 flere typer forbindelser: et hjørnesnit og et snit i poten.

Hjørne skåret

Denne type forbindelse kan tilskrives hjørnetyper af fastgørelseselementer, da delene er i forhold til hinanden i en vis vinkel. Afhængigt af værdien af ​​vinklen er der 2 typer af en sådan forbindelse, som er lige vinkelrette på forbindelsens effektive kraft - kompression. Den første bruges kun, når vinklen mellem delene ikke overstiger 45 °. Først hugges træet med indsatsen ud, og derefter monteres bundfladen under (fig. 74). Den anden type forbindelse kræver en vinkel på mindst 45 ° mellem forbindelsesdelene. Snittet her er lavet noget anderledes end i den første type, og består af to planer, der er placeret på forskellige hældninger i forhold til den oprindelige overflade af basen (fig. 75).

Denne type forbindelse bruges kun til konstruktion af en vægramme eller en brønd. Oftest er en sådan montering lavet enkel, da den allerede er stærk, men der er også nogle komplikationer af designet i form af yderligere overlejringer. For at få et snit er det nødvendigt at skære enden af ​​loggen, der danner en terning, og opdele dens sider i 8 dele. Derefter skæres et trapez fra terningen på endefladen, hvoraf den ene base skal være 6 dele, og den anden - 4 dele. Poten fra siden langs fibrene skal også have form som en trapez, gradvist tilspidset mod bunden af ​​stangen. I nærheden af ​​stangen skal tykkelsen af ​​trapezet være cirka 2-3 dele, og fra enden - ikke mere end 6 dele (fig. 76)

Ris. 76.

Yderligere fastgørelseselementer, der bruges ved tilslutning af dele

Ofte er det ikke nok at samle og bygge, og selve forbindelsen skal repareres efter nogle år. For at forbindelsen skal holde længere, er den specielt fastgjort med forskellige træ- eller metaldele. Blandt trædelene er fastgørelseselementer som stifter, dyvler, kiler og dyvler. Alle disse er lavet af hårdttræ, der er tørret over tid.

Nageli

Negle er hårdttræ træsøm. Oftest bruges stifter til at forstærke forbindelser i vinduesrammer og drivhusrammer, ved fastgørelse af dele til en ramme under et spejl. Før du slår sømmet ind i træet, skal du bore et hul af passende størrelse i arrayet, hvilket gør det lidt dybere end træsømmets længde. Så, for at træet ikke revner efter at have slået sømmet, renses dyvlen og rundes af fra alle sider. Derefter kan du installere sømmet i hullet, lægge en planke på det og hamre sømmet i med en hammer. Brættet er nødvendigt for at dyvlen ikke revner og flækker under hamring.

Dyvler

Dyvler bruges oftest til at fastgøre spær til tagryggen. I modsætning til dyvler, som overvejende er runde, kan dyvler være runde, cylindriske, firkantede og rektangulære. For større bekvemmelighed, i færd med at trænge dyvlen ind i hullet, er dens ende altid spids. For at dyvlen ikke skal flyve ud senere, bliver den desuden hamret med en vis spænding. Til dette er diameteren af ​​hullet til det altid lavet mindre end selve dyvlen. Oftest er dyvelfastgørelsen yderligere forstærket med brug af lim.

Kiler

Kiler bruges i snedker- og tømrerarbejde ganske bredere end ovenstående befæstelser. Det er en uundværlig del af håndværktøjsfastgørelseskonstruktioner, spændingskonstruktioner, strukturer til forstærkning og udjævning af vægge, gulve og tage. Efter formen er kilerne opdelt i 2 dele: den ene har kun 1 side beskåret, den anden har 2 beskårne sider Oftest bruges nåletræ til fremstilling af kiler.

Dyvler

Dyvlerne kan enten være af træ eller metal. Men de er alle forskellige indsatser i rederne mellem to bjælker og er designet til at øge deres styrke. En sådan fastgørelse er desuden udstyret med stålbolte, som kan passere gennem nøglen eller ikke røre den og kun komprimere bjælkerne.

Trædyvler... Afhængigt af hvilken del af træstammen der blev brugt til fremstillingen af ​​nøglen, skelnes der langsgående, tværgående, langsgående skrå og spændingsnøgler. Modstanden på tværs af fibrene er meget mindre end langs dem, så tværgående dyvler er ikke særlig populære. De kaldes tværgående på grund af det faktum, at retningen af ​​nøglens fibre er vinkelret på retningen af ​​fibrene i begge bjælker. Langsgående nøgler giver en mere sikker pasform. Retningen af ​​nøglens fibre falder her fuldstændig sammen med retningen af ​​bjælkernes fibre. Langsgående skrå nøgler kræver en vis nøjagtighed af sædet. Oftest er de placeret i en vinkel på 45 °. De giver endnu større styrke af bjælken, hvilket forhindrer den i at bøje i 2 retninger på én gang: langs og på tværs. Spændte nøgler anvendes, hvor det samtidig er nødvendigt at forstærke bjælken og øge den indre spænding. For at gøre dette drives 2 kileformede nøgler ind i reden mellem bjælkerne på én gang. Begge nøgler skal køres ind, indtil de standser.

Metal dyvler kan være forsænket og presset, ringformet eller firkantet. Forsænkede nøgler bruges til sidefastgørelse af flere dele. For nøglen er en stikkontakt nødvendigvis udhulet, så er selve nøglen installeret, og derefter strammes hele strukturen med bolte. For trykkede taster er der også forberedt en rede, de fastgøres og lukkes derefter med den anden halvdel af strukturen. Tilslutningen er også fastgjort med bolte.

Negle

I snedker- og tømrerarbejde er søm et praktisk, enkelt og almindeligt metalbeslag. Afhængig af tykkelsen af ​​plankerne, der skal sammenføjes, anvendes søm af en vis tykkelse og længde. Jo tykkere og længere neglen er, jo mere fast vil den klæbe til det massive træ. Men det betyder ikke, at alle planker kun skal sømmes med tykke og lange negle. En tynd og smal planke fra en sådan søm kan simpelthen opdeles i to halvdele. Denne effekt kan opnås ved at slå et søm ind i stangens endeflade, og her er der stadig mulighed for, at sømmet falder ud af det dannede hul. Dette forklares ved, at neglen ikke drives hen over fibrene, men langs dem. Under krympning vil spændingen her svækkes betydeligt, der vil opstå revner.

Antallet af søm (kombinationen af ​​deres længde og diameter) vælges altid afhængigt af plankens tykkelse - selve sømmets længde skal være mindst 3 mm større end plankens tykkelse, så den kan fastgøres til basen. Før du sømmer planken til bunden, skal du lave flere mærker på overfladen af ​​brættet. Så du kan jævnt, smukt, præcist og økonomisk slå hvert søm ind. Men kun samtidig placerer de ikke sømmene for tæt på hinanden - det er nok at sømme brættet 2-4 steder, så det holder godt fast. Derudover skal man sørge for at placere sømmene på en sådan måde, at man undgår mulig bukning og bøjning. En anden vigtig regel er ikke at slå søm tæt på plankens endeside: her er træet mest svækket, og revnen, der vil gå fra enden, vil splitte hele brættet eller flække flere centimeter af brættet.

For at gøre monteringen mest holdbar, skal du lægge en tynd på et tykt bræt, men ikke omvendt. Derudover bliver forbindelsen endnu stærkere, hvis du slår sømmet ind i en lille vinkel, frem for helt vinkelret. Nogle gange sker det, at neglens hoved kun vil ødelægge overfladens udseende. For at gøre hovedet usynligt kan du gøre følgende: slå et søm i 3/4 af hele dets længde, bid derefter hovedet af med en tang og kør resten ind i arrayet. Samme effekt kan opnås ved først at flade hætten ud, og derefter slå et søm i og rette resten af ​​hætten ud i kornets retning. Så skal en sådan overflade sprøjtes for at lukke den dannede fordybning.

Hvis, efter at have hamret et søm, dets skarpe ende kommer ud, skal enden bøjes og derefter slås ind i arrayet. I nogle tilfælde er det nødvendigt at knække et søm, der er gået ind i træet, helt til hovedet. For at gøre dette skal du slå det ud fra bagsiden, hvis det kom ud, eller skære træet udefra, så lirke hætten af ​​med en tang eller en hammer, placer en planke under det dannede hul og træk den ud. søm enten med en tang eller med en sømtrækker. Brættet vil være nødvendigt for ikke at knuse træet nær hætten.

Træskruer

Ved at bruge skruer under fastgørelse af delen opnås en bedre og mere pålidelig fastgørelse. Oftest bruges skruer til at fastgøre dør- og vindueshængsler, håndtag, glaslister, dæksler. Ved fastgørelse med en skrue er integriteten af ​​de indre trælag praktisk talt ikke krænket, de skifter ikke, som når de fastgøres med et søm. Det skyldes primært, at skruen er skruet i og ikke er tilstoppet. Ligesom når du slår et søm i, skal du vælge den rigtige diameter og længde på skruen. Skruen skal være 3-4 mm tykkere end tykkelsen på den strimmel, der skal fastgøres, så den kan hæfte godt til underlaget.

Skruens nummer (forholdet mellem dens længde og tykkelse) vælges for en bestemt type strimmel. Til den tyndeste planke vælges en 6 mm skrue, mens den tykke planke fastgøres med en 12-15 cm skrue, og alt efter formålet med skruen kan dens hoved være skjult eller konveks. Den første type hætte er beregnet til fastgørelse af møbeldele med efterfølgende spartelmasse. Sådanne skruer bør ikke være synlige på overfladen. Den anden type skruer er beregnet både til fastgørelse af dele og til at dekorere overfladen.

Afhængig af størrelsen på skruen skrues den på en af ​​to måder. Hvis skruen er lille, og træet er blødt, kan du begrænse dig til kun at markere med en syl på overfladen ved indskruningen. Men hvis skruen er stor eller dens diameter er for stor, så bor et lille hul ved fastgørelsespunktet, lidt mindre end skruen i dybde og diameter, så den kan holde godt fast i det faste stof. Hvis 2 tykke nok strimler fastgøres med en sådan skrue, så skal der bores i begge dele, så træet ikke revner ved indskruning.

For at skjule skruens hoved i arrayet, skal du lave en lille konisk fordybning, skrue skruen i til det yderste og spartel. Men under alle omstændigheder, uanset størrelsen på skruen, skrues den i med en skruetrækker med passende størrelse og type klinge. Skruetrækkeren indsættes i spalten - en lille spalte på hovedet af skruen af ​​en krydsformet eller lige form.

For at gøre det nemmere at arbejde, når du skruer skruer i, kan du bruge flere allerede gennemprøvede metoder. Hvis du skal skrue en skrue i massivt træ, så skal den inden arbejdet påbegyndes smøres med vaskesæbe. I tilfælde af at maling påføres overfladen af ​​monteringen, eller den er inde i produktet, kan fedt eller skisalve bruges som smøremiddel. Hvis det ønskes, kan de resterende små olieagtige spor fjernes med alkohol eller en anden affedtningsopløsning.

I tilfælde af at du skal arbejde med en spånplade, bor du først et hul lidt mindre end skruen, smør det derefter med lim og indsæt et stykke plastikrør i det. Derefter skrues den forberedte skrue ind i det modificerede hul.

Det sker ofte, at skruen skal skrues ind i enden af ​​brættet eller stangen. Men sådan en tilknytning er aldrig blevet betragtet som stærk. For at øge styrken af ​​fastgørelsen kan du bruge 2 teknikker. Den første er, at hullet, der bores til skruen, skal være imprægneret med trælak baseret på olie eller alkohol. Den anden måde at styrke strukturen på er at bruge en dyvel, som er drevet ind i enden af ​​stangen, og en skrue er allerede skruet ind i den.

I løbet af arbejdet sker det også, at en skrue, der allerede er skruet fast, forstyrrer forbindelsen af ​​visse dele. De følgende få tricks hjælper med at fjerne det. Ved hjælp af en justerbar skruenøgle fastgøres et skruetrækkerblad mellem dets rammer, som derefter monteres i skrueslidsen. Tryk derefter let på skruetrækkeren og drej skruenøglen. Selv den ældste skrue skal let skrues af. En anden metode kræver en hammer. Sæt først spidsen af ​​skruetrækkeren ind i åbningen, tag fat i skruetrækkerhåndtaget med hele hånden, så toppen forbliver åben, og slå forsigtigt på toppen med en hammer og drej skruetrækkeren synkront. Den næste metode hjælper med at erstatte skruen med den halvdelte dekorative hætte. Dette kræver en skruenøgle, skruetrækker og et tyndt lille stykke træ. Hvis skruen er skruet tæt på kanten, så kan du blot bruge en skruenøgle. Du bliver nødt til at gribe fast i resterne af den overlevende halvdel og dreje nøglen, indtil skruen er skruet helt af. Hvis skruen er placeret i midten af ​​delen, og det er umuligt at bruge en skruenøgle, tager de en skruetrækker, installerer den i stedet for den tidligere spalte og flytter den forberedte plade så tæt på den som muligt. Hele denne struktur er fastgjort med en skruenøgle. Drej derefter nøglen forsigtigt og sørg for, at den ikke går af.

Bolte

Hovedformålet med boltene er at forbinde træstammer, bjælker eller tykke brædder i bærende konstruktioner. Afhængigt af bjælkernes tykkelse kan deres diameter svinge inden for 10-30 mm, og langs længden af ​​sådanne fastgørelseselementer kan nå 70-90 cm. Ved valg af boltens størrelse skal bjælkens bredde tages i betragtning . For at installere bolten i stammen, skal du bore et gennemgående hul, der er lidt mindre end boltens diameter. Herefter sættes en skive på den valgte bolt, som forhindrer, at bolthovedet bliver presset ind i det massive træ. Der sættes også en låsemøtrik på bolten, som forhindrer fastgørelsen i at løsne sig. Denne samlede bolt kan nu drives ind i arrayet. Den udragende ende af bolten er også forsynet med en skive og en kontramøtrik. Der sættes en møtrik på den, som strammer hele strukturen til det yderste.

Klemmer

Også til fastgørelse af 2 bjælker eller tykke brædder bruges en fastgørelse som en klemme. Mange kender det fra VVS, når det er nødvendigt at tætne et hul i et vandrør for en stund, inden en låsesmed kommer. Oftest anvendes rustfri stålklemmer til fastgørelse af bærende konstruktioner, som er strimler 8-16 mm tykke og 28-105 mm brede. Klemmer er rektangulære, firkantede og runde og bruges afhængigt af formen på de dele, der skal forbindes. På stedet for fastgørelse af 2 eller flere brædder eller bjælker er den ene halvdel af klemmen installeret, på den anden side på samme niveau - den anden del og stram dem med bolte.

Hjørner

Hjørnerne er metalstrimler i rustfrit stål med flere monteringshuller. Sådanne hjørner kan være lige eller kombinerede, det vil sige i midten er der en anden stang placeret i en vinkel på 45 °. Forskellige tykkelser og bredder af hjørnerne gør, at de kan bruges til fastgørelse af vinduesrammer, dørblade, porte.

Overlejringer

Overlays bruges til endeforbindelser eller forlængelse. Det er stålplader i forskellige tykkelser, længder og bredder, afhængig af de dele, der skal bygges op.

Konstruktionshæfteklammer

Konstruktionsbeslag bruges til fastgørelse af alle slags trækonstruktioner. Udadtil er de U-formede eller s-formede stænger lavet af tykt firkantet eller cylindrisk stål, der når en længde på 45-55 cm. Forskellige typer hæfteklammer bruges til forskellige typer forbindelser. De mest almindelige hæfteklammer er lige hæfteklammer, hvis ender er rettet til den ene side. Den bedste forbindelse af bjælkerne til hinanden kan opnås, hvis du tager et udfoldet beslag eller et s-formet. Enderne af et sådant beslag er placeret parallelt med hinanden. Hvis du skal sikre træfugen så meget som muligt, er det bedst at bruge et drejet beslag, hvis den ene ende er bøjet i en vinkel på 45 °.

Træryper

Denne type fastgørelse minder lidt om enderne af et beslag. De bruges ved fastgørelse af vinduesblokke og dørkarme i åbninger. Skovrypens længde kan variere fra 10 til 12 cm.

Sammenføjning af trædele med lim

Det er næsten umuligt at undvære lim, når du forbinder dele. Når du limer træ, skal du bruge lim, som enten skal være gennemsigtig eller let, ikke ændrer træets farve, sætter sig ikke for hurtigt, dets overskydende kan nemt fjernes, og inde i sømmen vil det hjælpe med at beskytte træ fra råd og indtrængning af mikroorganismer indeni. Derudover er de fleste klæbemidler vandafvisende.

Klæbemidler

Alle klæbemidler kan klassificeres som naturlige eller syntetiske. Afhængigt af hvilke ingredienser der bruges i sammensætningen af ​​naturlig lim, kan de være animalske, vegetabilske og mineralske. Ved fremstilling af syntetiske klæbemidler anvendes kun kunstigt skabte forbindelser. Enhver lim, der kræves til arbejdet, består af flere komponenter: selve limen, et opløsningsmiddel, der opretholder en vis konsistens af sammensætningen, en hærder, der hjælper den med at gribe og forbinde dele, og antiseptika, der beskytter den behandlede overflade mod virkningerne af insekter, mikroorganismer og forskellige stoffer, ødelægger træets struktur.

Blandt naturlige klæbemidler er de mest almindeligt anvendte knogleklæbemidler fremstillet på basis af knoglemel. Men sådanne klæbemidler reagerer ikke godt på fugt, og derfor, hvis der for eksempel er planlagt et brusebad eller et badeværelse på loftet, er det bedre at tage en anden lim til limning. Kaseinlim er lavet på basis af mælkeprotein. De hæfter meget kraftigt på overflader, men der bruges alkali som opløsningsmiddel, som pletter træet.

K-17 lim er praktisk til ren limning af store overflader, den danner en tynd film og hærder ikke i lang tid. PVA lim, eller polyvinylacetat dispersion, hærder hurtigt og kræver derfor hurtigt arbejde. Det er en hvid væske, der efter tørring bliver til en gennemsigtig film. Denne lim er mest alsidig ved limning af dele. Trælim kan bruges flere gange. For at gøre dette skal du bare varme det op over bål.

Både tømrer- og benlim sælges i granulat eller spåner, som bliver til en klistret masse derhjemme. Hvis du har købt lim i form af spåner eller granulat, kan du straks hælde det i varmt vand og under omrøring bringe det på lav varme, indtil det er helt opløst. Hvis limen er i form af fliser, knuses den, før den dyppes i vand, og hældes derefter i beholdere med koldt vand og efterlades i en dag, indtil den svulmer helt. Og først derefter overfører de stykkerne til en anden skål og fortsætter til selve limningsproceduren. Den færdige lim skal løbe fra pinden, som bruges ved omrøring, den skal være tyk og minde om fed creme fraiche i konsistensen.

For at forberede limen skal du købe en speciel enhed - en voksdug. Den kan udskiftes med 2 almindelige potter, og den ene skal være lidt mindre, så den nemt kan sættes fast på siderne af den anden med håndtag. Vand hældes i en mindre gryde og lim hældes, og vand hældes i en anden, så den forberedte lim ikke brænder på. Hvis der dannes skum under fremstillingen af ​​limen, skal det periodisk fjernes. De fleste klæbemidler holder ikke længe og udvikler en rådden lugt ved stuetemperatur næste dag. For at limen skal stå i flere dage, under forberedelsen, kan du tilføje flere gram phenol med en hastighed på 1 g pr. 1 liter lim. Nu kan den forberedte lim påføres på overfladen af ​​delen. Dette kræver enten en børste eller en limebark, hvoraf et stykke er gennemblødt. Under alle omstændigheder påføres klæbemidlet på overfladen i et tyndt lag.

Limning

Du kan forbinde dele med lim på 2 måder: limning eller limning. Limning bruges til forskellige tap- og overskægsforbindelser. Limning bruges kun til fremstilling af krydsfiner, ved efterbehandling af overfladen med finer osv. Du kan lime delene på 2 måder: ved at klemme overfladerne med klemmer eller gnide overfladerne sammen efter påføring af lim på dem. Ved lapning forbindes overvejende tynde dele, som efter en lille indstilling sættes på hinanden og efterlades, indtil limen er helt tør.

Denne metode til limning af dele skal være hurtig og klar, derfor, før du fortsætter med dens implementering, er alt, hvad der er nødvendigt for arbejdet, forberedt: klemmer, pakninger, bånd, understøtninger, bælter samt overfladerne på de dele, der skal limes, som skal være helt ren. Hvis det ved et uheld bliver plettet med snavsede hænder, eller hvis olie er blevet tabt, skal du tørre forureningsstederne af med acetone eller alkohol. Klæbepuder bruges til at fordele trykkraften så jævnt som muligt. Det beskytter også overflader mod dannelsen af ​​buler, når de fastspændes med klemmer. Pakningen er altid lavet lidt større end dimensionerne på de dele, der skal limes. Oftest er afstandsstykker lavet af krydsfinerplader.

For at undgå, at overfladerne klæber til afstandsstykkerne, skal du desuden indsætte flere ark papir mellem afstandsstykket og overfladen. Ved limning med kompressionsmetoden er det bydende nødvendigt at sikre sig, at der ved montering af klemmerne ikke er nogen forskydning af overfladerne, som så ikke længere kan genoprettes. For at sømmen skal være god, holdbar, er det bedst at arbejde i et rum, hvor temperaturen ikke falder under 20 °. Desuden skal limen påføres i et tyndt, jævnt lag, mens limen ikke må være for flydende. Men et tykt lag er også uacceptabelt - det vil revne, når det er tørt.

Det anbefales heller ikke at slibe overfladerne, der skal limes - flyene skal være lidt ru, hvilket giver dig mulighed for at få en pålidelig forbindelse. Hvis du skal lime flere dele på én gang, kan du ikke påføre lim på alt på én gang - i de nederste lag begynder limen at stivne, men den bliver ikke jævnt fordelt, herfra vil overfladen vise sig i bølger. For at forhindre at dette sker, deles delene op i flere dele, delenes strimler limes sammen, og derefter delene. Det er bedst at lime det i niveauer, for eksempel i et trin - benene på stolene, i det andet - sæderne.

Hvis du skal lime en kompleks struktur bestående af mange noder, så forbindes alle delene først uden lim, justeres hvis noget stikker ud, og først derefter påføres lim. Tydelige defekter under limning kan ikke elimineres, og det er også umuligt at adskille en allerede limet struktur uden at beskadige den. Efter at limen er blevet påført på strukturens komponenter, er det nødvendigt at lægge det under pressen og holde i en vis tid, så limen helt griber og tørrer. Hvis du brugte trælim, kan du først fjerne delen fra under pressen efter 1 dag. PVA-lim kræver mindre tid - kun 4-5 timer, men det betyder ikke, at limen er helt tør, og strukturen er klar til videre arbejde. Når den nødvendige tid er gået, løsnes klemmerne, kontroller, om der er nogen forskydninger af lagene, og sæt det stille i 1 dag, så limen er helt tør.

Indsætter

Limning adskiller sig fra limning ved, at der kun udføres flisearbejde her. Dette er en ret enkel måde at efterligne ædle træsorter ved kun at bruge finer og en træbase. Derudover vil denne teknik også hjælpe med fremstillingen af ​​en mosaik, der perfekt vil dekorere låget på ethvert bord, skabsdøre, natbord i soveværelset osv. udføre selv af en person, der aldrig har beskæftiget sig med et træ. Det ligner mere en applikation lavet af papir og pap. Men der er flere funktioner, som altid skal huskes og observeres under arbejdet.

1. Du skal kun lime fineren på en meget flad overflade, lidt ru, men uden synlige afslag. Hvis jeg må sige det, skal underlagets overflade være fløjlsagtig.
2. Fineren skal limes på tværs af bundens fibres retning, men ikke langs, ellers kan der opstå revner, som kun vil ødelægge overfladen. De opstår på grund af finerens og bundens forskellige krympning.
3. Hvis der bruges en dyr finer og limes på en spånplade, så skal der limes et mellemlag af billig finer eller bomuldsstof.
4. Brug burl finer eller træ med høj krumning, vælg basen fra omhyggeligt tørret træ, så der ikke opstår revner senere.
5. Til limning af finer på små overflader, brug PVA-lim, og på store - trælim. Dette vil hjælpe med at forbedre kvaliteten af ​​limningen.

Udover limning udføres limning på 2 måder: presning og lapning. Begge metoder udføres i følgende rækkefølge:

• først påføres et lag lim på basen, derefter påføres en finer på den, stryges med en ren klud, hvorved alle luftbobler fjernes under den. Efter det, for en bedre forbindelse, fugt fineren på toppen med en svamp med varmt vand. Efter 1-2 timer, når limen begynder at tykne, gnid fineren i retning af kornet ved at lappe, og prøv ikke at rive kanterne. For at gøre dette skal alle bevægelser rettes til kanterne eller diagonalt til dem;
• før du forlader strukturen, indtil den er helt limet, skal du lægge ark hvidt papir på sømmene. Nu kan alt dette efterlades som det er, eller du kan lægge det under pressen, lægge papir oven på fineren, derefter pakningen og først derefter klemme det med klemmer;
• sigtet og opvarmet sand kan bruges som presse til dele med en ujævn buet overflade. Først lægges et ark papir på overfladen, hvorved fineren beskyttes mod forurening, og derefter en lærredspose med sand. Jo mere sand, jo mere tryk vil der blive påført. Men det bør ikke være for stort, så der ikke opstår deformation af fineren. Det optimale tryk vil blive udøvet af et lag sand på 9-11 cm.Det er muligt at frigøre overfladen fra en sådan presse først efter den endelige afkøling af sandet, så fineren ikke "går i bobler".

Ved påføring af finer på underlaget kan der opstå nogle ulemper. Først og fremmest er dette dannelsen af ​​såkaldte siskins - steder, hvor limlaget var utilstrækkeligt, og dannelsen af ​​luftpuder fandt sted. Den enkleste bankning hjælper med at opdage sådanne områder - tomme rum vil lyde kedelige under slagene. Siskinen skal skæres med en jamb kniv, derefter forsigtigt løft den ene kant og med en pipette eller sprøjte med en nål med en stor lumen, hæld et par dråber lim i tomrummet. Derefter, med en klud, strøg overfladen i en cirkulær bevægelse, fordel limen inde i den tidligere siskin og stryg sømmen, hvorpå du derefter skal påføre en papirstrimmel. Derefter skal dette sted stryges med et strygejern opvarmet til en temperatur på 100-110 ° C (nummer "1" på temperaturregulatoren).

Luftbobler forårsaget af ujævn lapning er normalt konvekse. En sådan boble skal også skæres, let gennemvædet fineren rundt om boblen, hæld derefter et par dråber lim fra en pipette eller sprøjte og gnid med et varmt strygejern gennem papiret. Nogle finerdele kan bevæge sig, når de limes. Således opstår millimeter overskydende finer i kanterne. Først efter at limen er helt fast, skal de udjævnes. Alt efter størrelsen på de fremspringende kanter anvendes enten en jambkniv eller et plan. Flyet er kun egnet til et relativt lille udhæng på omkring 1 mm. Det større fremspring fjernes med en jambkniv. I dette tilfælde skal du sørge for at lægge en strimmel af samme tykkelse ved siden af ​​delen, så fineren ikke brækker af under justeringen.

Pålideligheden og æstetikken af ​​komplekse strukturer lavet af træ afhænger i vid udstrækning af det korrekte valg af metoden til at forbinde dets komponenter. Dette gælder især for rammeprodukter, bærende konstruktioner, hvor sikkerhedsparametre kommer i højsædet.

En højkvalitetsforbindelse af trædele er en garanti for holdbarhed, grundlaget for et attraktivt udseende af et produkt, en indikator for dygtigheden og professionaliteten hos en tømrer og snedker.

Valg af forbindelsestype

Generelt er der et stort antal typer samlinger af træemner, så du kan kun tale om nogle af dem, de mest almindelige.

En af de nemmeste måder at opbygge en trædel (tømmer, log, plade) for at øge dens bredde er endeforbindelsen. Der er flere muligheder for dens implementering. Ofte bruges en simpel og funktionel halvtykkelse (halvt træ) metode. Afhængig af den forventede belastning på delen kan snittet være fladt eller skråt. I nogle tilfælde er leddet styrket med krøllede udskæringer - låse. Denne type forbindelse forhindrer strækning, vridning, bøjning. Så tømmeret splejses sammen med det formål at forlænge det.

Skabelsen af ​​volumetriske rammer eller trærammer kræver pålidelige forbindelser i forskellige vinkler. I dette tilfælde er det rationelt at bruge en torn-rille eller torn-øje forbindelse. Knudepunkterne ved samlingen af ​​delene modstår belastningen af ​​forskydning, bøjning og kompression. Hvis strukturen kræver høj trækstyrke, er udskæringerne trapezformede.

Yderligere forbindelser af rammeprodukter, som giver stivhed til strukturen, realiseres ved hjælp af T-formede eller korsformede forbindelser. Hovedbelastningen ved leddene er kompression, forskydning og brud. I særlige tilfælde er strukturen yderligere forstærket med metalhjørner, skruer eller søm.

Det er praktisk at bruge en speciel kasserille til at forbinde brædderne med hinanden i kassestrukturer i rette vinkler. Som navnet antyder, bruges denne metode ofte til at skabe tredimensionelle strukturer, herunder møbelkasser. En vellavet kassesamling ser monolitisk ud, har et attraktivt udseende og kan modstå imponerende belastninger. Ved fremstilling af træmøbler bruges ofte en forbindelse på dyvler, dyvler og dominobrikker (når rillen har en aflang form, i modsætning til en rund dyvel).

Spikeforbindelse (spike-rille)

Den enkleste og en af ​​de mest pålidelige er fer-og-not-forbindelsen. Det er meget brugt i snedkerarbejde. På lignende måde er trædele af vinduesrammer samlet i en enkelt helhed, en række skabsmøbeldele, krydsfinerplader er lavet. Essensen af ​​denne metode er, at en spids er lavet i enden af ​​den ene del, der skal forbindes, som indsættes i rillen på den anden del og fastgøres i den.

Til arbejde er det praktisk at bruge en speciel lamelfræser; i mangel af en kan du klare dig med et simpelt håndværktøj. Du får brug for:

• håndholdt skaftsav med en fin tand;
• elektrisk eller håndboremaskine;
• flere mejsler af forskellig bredde;
• sandpapir;
• måleværktøj, firkant og blyant.

Først markeres emnerne. Parametrene for spidsen og rillen afhænger af parametrene for trædelene og produktets konfiguration, men det er værd at overveje et par generelle anbefalinger.

Vigtig! Piggens tykkelse skal være omkring en tredjedel af delens tykkelse, bredden skal være 70-80% af bredden, længden skal være lig med tykkelsen af ​​emnet, der skal sammenføjes.

Rilleparametrene skal også opfylde disse kriterier. Under alle omstændigheder er det vigtigt at sikre, at målene på fer og not er ens. Delene skal forbindes let, uden tryk, men ikke falde ud under deres egen vægt. Der bør ikke være tilbageslag, revner og forvrængninger.

Rillen skæres først, denne sekvens er forårsaget af, at tapen er meget lettere at passe under rillen end omvendt. Ved hjælp af en sav laves der snit, overskydende træ fjernes med en boremaskine, bunden af ​​rillen og væggene udjævnes med mejsler.

I de fleste tilfælde er kun trælim nok til at fastgøre delene; skruer eller søm hjælper med at sikre maksimal styrke.

Halvtræ forbindelse

Ganske ofte, i tømrerarbejde, bruges forskellige muligheder for halvtræsfuger (simpel eller lige lås). Denne type samling af trækonstruktioner er kendetegnet ved let fremstilling og høj pålidelighed. Der er følgende sorter:

• krydsforbindelse;
• et halvt træ - svalehale;
• kile;
• på et overskæg;
• splejsning i et halvt træ.

De to første metoder bruges til at forbinde dele, der skærer hinanden i rette vinkler. Særligt populær er svalehale, hvor formen af ​​halsudskæringen er en trapez, og siderne ikke er i rette vinkler. Låsens slids udvider sig lidt fra enden, hvilket giver en mere sikker pasform. Det skal bemærkes, at et tapled også kan kaldes en svalehale, hvis tapperne er skåret i form af trapezoider.

Den anden og tredje tilstand danner et komplet hjørne. Splejsning anvendes, hvis det er nødvendigt at øge længden af ​​emnet.

Sådan laver du en krydsforbindelse

En af de enkleste er krydsforbindelsen. Det er kendetegnet ved sin enkelhed i fremstillingen, selv en nybegynder tømrer kan mestre sin visdom. Arbejdet udføres i følgende rækkefølge:

• opmærkning er udført. De dele, der skal sammenføjes, er overlejret på hinanden. Brug en lineal til at tegne en skærelinje. En tykkelsesmåler bruges til at markere tykkelsen;
• den første del er fastspændt i en skruestik. Med en håndsav, forsigtigt, langs linjerne, laves et snit til mærket efterladt af tykkelsesmåleren. Arbejdsemnet drejer. Det andet snit er lavet;
• emnet fjernes fra skruestikket. Ved hjælp af en skarp mejsel og en træhammer fjernes en del af træet mellem snittene;
• den anden del behandles;
• flyene jævnes med sandpapir eller en slibestang.

Nu kan du forankre træstykker. Forbindelsen skal være tæt, uden slør og mellemrum. Hvis produktet er i ét stykke, er samlingerne belagt med trælim, strukturen er yderligere forstærket med skruer.

Danner hjørner på et overskæg

En af de bedste måder at skabe hjørner af forskellige volumetriske produkter på er et overskægsled. Det giver dig mulighed for at skabe en monolitisk struktur, skjule fibrene i enden og derved give et attraktivt udseende. Denne metode er velegnet til en lang række produkter, men bruges oftest til fremstilling af stel og skabsmøbeldele.

For at skabe en forbindelse i hver af trædelene skæres der i en vinkel svarende til halvdelen af ​​den vinkel, hvor emnerne mødes. Oftest er denne vinkel lige, derfor udføres snittene ved 45 grader, dog kan vinklen variere meget. Arbejdet udføres i henhold til følgende algoritme.

Først markeres detaljerne. Det er vigtigt ikke at glemme, at markeringerne udføres langs langsiden, ellers kan du måske ikke gætte med dimensionerne.

På de kanter, der skal forbindes, skal du tegne en linje i den ønskede vinkel. Med en kombineret firkant overføres markeringerne til hver side af emnet. Derefter laves et snit, som det er bedre at bruge en elektrisk geringssav til, men du kan også arbejde med et håndværktøj. Når du arbejder med en hacksav, er det vigtigt at kontrollere skærevinklen; det vil være nyttigt at bruge en stang som en guide.

Færdige dele påføres hinanden og kontrollerer pasformens nøjagtighed. Uregelmæssigheder skal udjævnes med et håndplan for at bringe vinklen ved hjælp af et sandpapir. Snedkerlim påføres begge overflader, og produktet fastgøres ved hjælp af klemmer. Yderligere styrke kan opnås med nitter. Når du arbejder med en hammer, er det vigtigt at kontrollere slagets kraft, så emnerne ikke bevæger sig.

Særligt kritiske forbindelser er forstærket med stænger, der limes ind i det indre hjørne. En samling, der ikke vil være synlig, kan yderligere forstærkes med en metalfirkant.

Som et resultat af veludført arbejde får du en perfekt søm. Hvis der er dannet et lille hul, kan det skjules ved at rette de tilstødende træfibre ud ved hjælp af en glat cylindrisk overflade. For at gøre dette skal du bruge stilken på en almindelig skruetrækker.

Torn i øjet

Hjørne- og T-formede (eksempel: T-formet forbindelse af en vinduesramme) skæringspunkter udføres bekvemt ved hjælp af fer-og-not-metoden. I dette tilfælde er øjet lavet i enden af ​​den lodrette del, snittene til tornen er lavet i dens vandrette komponent.

Arbejdet begynder med at markere øjet. Tykkelsen af ​​emnet er divideret med tre. Med en tynd hacksav skæres der til en dybde svarende til bredden af ​​et andet emne. Ved hjælp af mejsler fjernes overskydende træ, øjets vægge udjævnes med sandpapir.

Det andet emne er markeret. Bredden af ​​tapen skal være lig med bredden af ​​det første emne, tykkelsen skal være lig med tappens tykkelse. Skæringerne er lavet med en håndjernsav, dybden og hældningsvinklen kontrolleres omhyggeligt. Det overskydende fjernes med en mejsel.

Den endelige efterbehandling i tykkelse udføres med sandpapir. Delene skal forbindes med let anstrengelse og må ikke gå i opløsning under deres egen vægt.

Torn i fatning

En mere kompleks forbindelse er tenon-to-socket-metoden. Det kræver mere dygtighed, men er meget mere pålideligt og holdbart. Anvendelsesomfanget er det samme som i det foregående tilfælde, nemlig T-samlinger. Forskellen på denne metode er, at spidsen er lavet for enden af ​​den lodrette del, og der skæres en fatning ud i kroppen af ​​den vandrette del.

Dette er en af ​​de mest almindelige møbelforbindelser. Skelne mellem forbindelse med en gennemgående torn og en blind. Forskellen er, at i det første tilfælde skæres en gennemgående sokkel, i det andet er en slids lavet til en vis dybde.

Funktioner af japansk snedkerarbejde

Japanske håndværkere har nået hidtil usete højder inden for tømrerarbejde. Ved at bruge traditionelle teknikker, der kombinerer forskellige typer samlinger, skaber de præcise og pålidelige samlinger uden brug af søm eller andre fastgørelsesmidler. Sammenføjningen af ​​forskellige trædele udføres udelukkende på grund af friktionskraften.

Pålideligheden af ​​disse forbindelser er baseret på et nøjagtigt snit. Perfekt afstemte låselinjer på begge parringsdele skaber en forbindelse med upåklagelig præcision. Komplekse konfigurationer af låse kræver meget erfaring, viden og evne til at eje værktøjet, men hvis du ønsker det, kan du lære alt dette.

Træk brædder sammen

Træ af høj kvalitet er dyrt, det er ikke altid muligt at købe et godt bræt med de nødvendige parametre, og det er ikke altid nødvendigt. For at lave for eksempel en bordplade, er det slet ikke nødvendigt at lede efter et bræt så bredt som et bord, med evnerne til tømrerarbejde, kan du skabe et ideelt trælærred med de nødvendige parametre.

Der er mange muligheder for rally. Et bræt med spids og rille, den såkaldte foring, er udbredt. Det giver dig mulighed for at skabe selv store træflader. En forenklet version af det bruges ofte - et bræt med en kvart led.

Rally på en glat puffer (rumpe)

Den nemmeste måde, der ikke kræver yderligere elementer. Sidekanterne af brædderne er høvlet, det er bedre at gøre dette i par, klemme begge tilstødende brædder i en skruestik og samtidig bearbejde dem. En sådan forarbejdning vil skabe en præcis overflade, hvor ujævnheden af ​​det ene bræt vil blive kompenseret af ujævnheden i den anden. Begge plader er belagt med lim og fikseret, indtil det hærder helt.

Konsolidering af bærende elementer

Der er flere måder at forlænge (opbygge) et bræt, der er en del af den bærende struktur. Den enkleste og mest pålidelige er en halvtræforbindelse med efterfølgende overlejring på krydset mellem forstærkningsstrimlerne. Ikke-kritiske områder kan forstærkes med krydsfiner.

Den samme metode bruges til at samle brædderne i forskellige vinkler. Præcis udførte udskæringer af de leddelte dele gør det muligt at undvære forstærkning, det er nok at fastgøre brædderne ved krydset med skruer.

Skæring uden rester betyder, at de udlagte træstammer danner et jævnt hjørne, deres ender vil ikke rage ud over strukturen, en separat række af det er et varmt hjørne. Snittet med resten betyder til gengæld, at der dannes en sammenfletning af udragende ender i bygningens hjørner. Den anden metode er dyrere i forhold til mængden af ​​materiale, men bygningen holder bedre på varmen og er mere stabil.

Der er forskellige måder at forbinde trædele på, evnen til at bestemme den optimale til en bestemt type arbejde vil markant diversificere rækken af ​​produkter, som en mester kan lave. En korrekt valgt metode vil give produktet et attraktivt udseende og garantere pålideligheden af ​​den volumetriske struktur.

Træet er meget udbredt i forskellige områder af menneskelige husholdningsaktiviteter. Trækonstruktioner er især udbredt i byggeriet. Eventuelle trækonstruktioner består dog af separate dele, der skal forbindes på den ene eller anden måde.

Der er flere typer forbindelser. Men du skal lære en regel: Før du begynder at arbejde, skal du omhyggeligt markere fremtidige nedskæringer og altid følge markeringen. I det færdige produkt skal delene passe præcist og tæt.

Måder at forbinde brædder og små stænger på: 1 - "ende-til-ende" (ende-til-ende); 2 - "i rillen og kammen"; 3 - "på overskægget"; 4, 6 - "jagged" lim; 5 - "halvt træ"; 7 - "på skinnen"; 8 - overhead "direkte lås"; 9 - "skrå lås" overhead; 10 - "lige" og "skrå" spændingslåse.

Den enkleste og relativt skrøbelige er numsefugen. Til denne forbindelse er enderne af de dele, der skal fastgøres, lavet klart rektangulære, og enderne behandles med et plan.

Et overskægsled ligner et numseled, men her er enderne af delene affasede i en vinkel på 45°. Til nøjagtig mærkning bruges en enhed kaldet en yarunok. En sådan forbindelse er forstærket med en krydsfinerplade eller en metalfirkant. Forstærk "overskæg"-forbindelsen ved at fastgøre fra indersiden af ​​en firkantet eller trekantet stang.

Mere holdbare forbindelser omfatter forbindelser "i lappen" ved at lave snit. Hvis de dele, der skal sammenføjes, er af samme tykkelse, foretages snittene på begge dele med halvdelen af ​​deres tykkelse. I det tilfælde, hvor den ene del er tykkere end den anden, laves snittet kun i en tykkere del. For at øge styrken limes delene sammen og fastgøres desuden med træstifter eller skruer.

Hvis det er nødvendigt at opnå en T-formet forbindelse, skal du bruge en "halvtræ" overlejring. I dette tilfælde skæres begge dele af, hvis de er af samme tykkelse, eller en tykkere del skæres af med forskellige tykkelser af de elementer, der fastgøres.

De stærkeste led, der er kommet ned til nutiden fra gammel tid, er fuger med gennemgående torne, på to indsættelige runde torne og ved metoden med middelstrikning med en enkelt torn. Dele forbundet med en lige gennemgående torn er desuden fastgjort med stifter og limet. For at lave en forbindelse på to runde plug-in tapper, bruges en skabelonplade lavet af krydsfiner eller tykt pap til nøjagtigt at bore hullerne til tapperne. Median strikning med en enkelt torn er døv, hvis du skal skjule enden af ​​tornen på forsiden, og gennem, som er meget stærkere end døv.

Til kassesamlinger anvendes pigsamlinger med lige og skrå ("svalehale") pigge. På trods af den højere arbejdsintensitet er forbindelsen med skrå stifter mere holdbar og pålidelig.

For pålidelighed kan alle samlinger forstærkes med stifter, limning, søm, skruer, bolte og en kombination af disse metoder til at forstærke samlinger.

Dyvlen er lavet i form af en træstang med let spidse ender af hårdt træ. Skal produktet efterfølgende males eller lakeres, så forsænkes den yderste ende af dyvlen og der bores spartelmasse eller et blindt hul til dyvlen.

Inden limning tørres delene grundigt, overfladen renses for snavs, fedt og oliepletter, støv og gøres ru med en rasp for bedre vedhæftning. Desuden er dele lavet af hårdt træ limet med en mere flydende sammensætning, og blødt træ er tykkere, fordi det absorberer fugt meget bedre. De overflader, der skal limes, skal være grundigt belagt med lim, hvilket vil øge styrken af ​​forbindelsen betydeligt. Limlaget må ikke være for tykt eller for tyndt. Dette vil væsentligt forringe kvaliteten af ​​forbindelsen. Limen påføres i et ensartet tæt lag uden brud. For pålidelig vedhæftning skal produktet opbevares i mindst et døgn, før det viderebearbejdes.

Til limning anvendes træ- eller kaseinlim. Snedkerlim er ikke vandtæt og under høje luftfugtighedsforhold kan færdige produkter løsne sig. Derfor anbefales det at bruge kaseinlim, blottet for denne ulempe. Derudover er kaseinlim noget billigere, og overgår en smule tømrerarbejde i vedhæftningsstyrke.

For at opnå særlig styrke forstærkes samlingerne af trækonstruktioner med søm, skruer og bolte. Længden af ​​sømmet eller skruen vælges 3 til 5 mm kortere end den samlede tykkelse af de dele, der skal sammenføjes, og ved tilslutning af dele af forskellig tykkelse skal længden af ​​fastgørelsesbeslaget være 2 til 4 gange tykkelsen af ​​den tyndeste en del.

Man skal huske på, at skruer og søm, der er skruet i eller trukket på tværs af kornet, holder delene bedre.

Den del af bolten, der strækker sig ud over de tilsluttede dele, skal være lidt større end møtrikkens tykkelse. Skiver er placeret under bolthovederne for at beskytte træet mod at blive knust. Skruehovedernes splines er parallelle med træfibrene. Det er tilrådeligt at placere slidserne på alle skruer på den samme lige linje eller parallelt med hinanden. Inden man skruer tynde skruer i eller hamrer tynde søm i, anbefales det at lave signalhuller med en mindre diameter.

De mest holdbare forbindelser er skruer. Man skal passe på at undgå at flække træet. Til dette formål må du ikke køre ind og skrue skruer og søm i tæt på kanten og til hinanden.

Ud over at forarbejde massive træstykker er det ofte nødvendigt at kombinere trædele til knaster og strukturer. Forbindelser af elementer af trækonstruktioner kaldes landinger. Samlinger i trækonstruktioner er defineret af fem typer pasformer: stram, tæt, glidende, løs og meget løs.

Noder - disse er dele af strukturer ved samlingerne af dele. Forbindelser af trækonstruktioner er opdelt i typer: ende, side, hjørne T-formede, korsformede, hjørne L-formede og kassehjørnesamlinger.

Snedkerforbindelser har over 200 muligheder. Her tages kun hensyn til de forbindelser, som snedkere og tømrere anvender i praksis.

Endeforbindelse (forlængelse) - forbindelse af dele langs længden, når det ene element er en fortsættelse af det andet. Sådanne forbindelser er glatte, takkede med pigge. Derudover er de fastgjort med lim, skruer, overlejringer. Vandrette endeforbindelser modstår tryk-, træk- og bøjningsbelastninger (Figur 1-5). Tømmer er opbygget i længden og danner i enderne lodrette og vandrette tandsamlinger (kilelås) (fig. 6). Sådanne samlinger behøver ikke at være under tryk under hele bindingsprocessen, da der her virker betydelige friktionskræfter. Fræsede, savede trætandsamlinger opfylder den første klasse af nøjagtighed.

Samlingerne af trækonstruktioner skal laves omhyggeligt i overensstemmelse med tre klasser af nøjagtighed. Den første klasse er designet til måleværktøj af høj kvalitet, den anden klasse er til møbelprodukter, og den tredje er til bygningsdele, landbrugsredskaber og emballage. Sideforbindelse ved kanten af ​​flere brædder eller lægter kaldes rallying (fig. 7). Sådanne forbindelser bruges til konstruktion af gulve, porte, tømrerdøre osv. Planke- og stativpaneler er desuden forstærket med tværstænger og spidser. Ved afdækning af lofter og vægge overlapper de øverste brædder de nederste med 1/5 - 1/4 af bredden. Ydervæggene er beklædt med vandret lagt overlappende brædder (fig. 7, g). Det øverste bræt overlapper det nederste med 1/5 - 1/4 af bredden, hvilket sikrer dræning af atmosfærisk nedbør. Forbindelsen af ​​enden af ​​delen med den midterste del af den anden danner en T-formet forbindelse af delene. Sådanne forbindelser har et stort antal varianter, hvoraf to er vist i fig. 8. Disse forbindelser (strikning) bruges, når man forbinder lag af gulve og skillevægge med husets sele. Forbindelsen af ​​dele i en ret eller skrå vinkel kaldes en korsformet forbindelse. Denne forbindelse har en eller to riller (fig. 3.9). Korsformede forbindelser anvendes i tag- og spærkonstruktioner.

Ris. 1. Endeforbindelser af bjælker, der modstår kompression: a - med et lige overlæg i et halvtræ; b - med en skrå overlejring (på "overskæget"); c - med et lige overlæg i et halvtræ med et led i en stump vinkel; d - med en skrå beklædning med et spidsled.

Ris. 2. Endeforbindelser af bjælker (opbygning), der modstår strækning: a - i en lige lagt på lås; b - i en skrå patchlås; c - med et lige overlæg i et halvtræ med et led i en skrå torn (i en svalehale).

Ris. 3. Bøjningsmodstandsbjælkernes endeforbindelser: a - med et lige overlæg i et halvtræ med en skrå samling; b - med en lige overlejring i et halvtræ med en trinvis led; c - i en skrå lappelås med kiler og et torneled.

Ris. 4. Splejsesamling med forstærkningskiler og bolte.

Ris. 5. Endesamlinger af stængerne, der arbejder i kompression: a - ende med en hemmelig udhulet spids; b - ende-til-ende med en skjult plug-in-torn; c - med et lige overlæg i et halvt træ (forbindelsen kan boltes); g-med en lige overlejring i et halvtræ med trådfastgørelse; d - med et lige overlæg i et halvtræ med fastgørelse med metalklemmer (klemmer); e - med en skrå pude (på "overskæget") med fastgørelse med metalclips; g - med en skrå pude og boltning; h - markering af den skrå foring; og - ende-til-ende med en skjult tetraedrisk spids.

Ris. 6. Slutforstørrelse af fræseskemaet til endelimning af emner: a - lodret (langs delens bredde), tandet (kileformet) forbindelse; b - vandret (langs delens tykkelse), tandet (kileformet) forbindelse; c - fræsning af en gearforbindelse; d - udsavning af tandleddet; d - fræsning af gearleddet; e - forbindelse til enden og limning.

Ris. 7. Planker, der samler sig: a - på en glat samling; b - på en indstiksskinne; c - i et kvarter; d, e, f - i rillen og højderyggen (med forskellige former af rillen og højderyggen); w - overlapning; h - med en spids i rillen; og - med en kvart spids; k - med overlap.

Ris. 8. T-formede led af stængerne: a - med en hemmelig skrå torn (i en pote eller i en svalehale); b - med en lige trinpude.

Ris. 9. Tværforbindelser af stænger: a - med et lige overlæg i et halvt træ; b - med en lige overlapning af ufuldstændig overlapning; c - med landing i én stikdåse

Forbindelser af to dele med ender i rette vinkler kaldes kantede. De har gennemgående og ikke-gennemgående torne, åbne og sideværts, halvvejs overlappende, halvt træ osv. (Fig. 10). Hjørnesamlinger (strikning) bruges i forkerte vinduesblokke, i samlinger af drivhusrammer osv. En pigforbindelse i mørke har en piglængde på mindst halvdelen af ​​bredden af ​​den del, der skal samles, og rilledybden er 2 - 3 mm længere end spidslængden. Dette er nødvendigt, for at de dele, der skal sammenføjes, let passer med hinanden, og efter limning er der plads til overskydende lim i spidsfatningen. Til dørkarme bruges en vinkel pigforbindelse i mørke, og for at øge størrelsen af ​​den tilsluttede overflade er den i halvmørke. Dobbelt eller tredobbelt stud øger styrken af ​​hjørnesamlingen. Men styrken af ​​forbindelsen bestemmes af kvaliteten af ​​dens implementering. I møbelindustrien er en række forskellige hjørneboksforbindelser meget brugt (fig. 11). Af disse er den enkleste en åben ende-til-ende-tapforbindelse. Før du laver en sådan forbindelse, markeres pigge i den ene ende af brættet med en syl ifølge tegningen. Ved at markere de laterale dele af tornen med en fil med fine tænder laver de et snit. Hvert andet snit af tornen udhules med en mejsel. For nøjagtig tilslutning skal du først save og udhule studslidserne i ét stykke. Det påføres på enden af ​​en anden del og knuses. Derefter savede de igennem, udhuler og forbinder delene, renser forbindelsen med et plan, som vist i fig. elleve.

Ved tilslutning af dele på et "overskæg" (i en vinkel på 45 °), fastgøres vinkelstrikningen med stålindsatser, som vist i fig. 12. Sørg samtidig for, at den ene halvdel af indsatsen eller fastgørelseselementet går ind i den ene del, og den anden halvdel i den anden. En kileformet stålplade eller ring placeres i de udfræsede riller på de dele, der skal samles.

Hjørnerne af rammerne og kasserne er forbundet med en lige åben ende-til-ende spidsforbindelse (Figur 3.13, a, b, c). Med øgede kvalitetskrav (udefra er piggene ikke synlige) udføres vinkelstrik ved en skrå forbindelse i retningen, en rille og en ryg eller en skrå forbindelse på en skinne, som vist i fig. 13, d, e, f, g og i fig. fjorten.

En kasseformet struktur med vandrette eller lodrette tværgående elementer (hylder, skillevægge) er forbundet ved hjælp af hjørne T-formede samlinger vist i fig. 15.

I forbindelsen af ​​elementerne i det øvre bælte af træspær med den nederste anvendes hjørnesnit. Når truss-elementerne er sammenkoblet i en vinkel på 45° eller mindre, laves et snit i det nederste element (tilspænding) (fig. 16, a), i en vinkel på mere end 45° - to spåner (fig. 16.6). . I begge tilfælde er endesnittet (snit) vinkelret på retningen af ​​de virkende kræfter.

Derudover er noderne sikret med en bolt, skive og møtrik, sjældnere med beslag. Logvægge i et hus (bjælkehus) lavet af vandret lagt træstammer i hjørnerne er forbundet med et snit "i poten". Det kan være enkelt eller med en ekstra spids (pote med en pit). Markeringen af ​​snittet udføres som følger: enden af ​​loggen skæres i en firkant, til længden af ​​siden af ​​firkanten (langs loggen), så der efter forarbejdning opnås en terning. Terningens sider er delt i 8 lige store dele. Derefter fjernes 4/8 del fra den ene side nedefra og ovenfra, og de resterende sider udføres, som vist i fig. 17. Skabeloner bruges til at fremskynde markeringen og nøjagtigheden af ​​udskæringerne.

Ris. 10. Hjørneendesamlinger af emner i rette vinkler: a - med en enkelt åbning gennem en torn; b - med en enkelt gennemgående hemmelig torn (i mørket); c-med en enkelt døv (blind) torn i mørket; d - med en enkelt gennem halvhemmelig torn (halvmørk); d - med en enkelt døv torn halvmørk; e - med en tredobbelt åben gennem torn; g - i en lige overlejring i et halvtræ; h - gennem svalehale; og - i øjerne med underskæring.

Ris. 11. Kassehjørnesamlinger med lige gennemgående torne: a - udskæring af tornerillerne; b - markering af tornene med en syl; в - forbindelse af en spids med en rille; d - bearbejdning med en plan hjørnesamling.

Ris. 12. Hjørneendeforbindelser i rette vinkler, forstærket med metalindsatser - knapper: a - 8-formet indsats; b - kileformet plade; i-ringe.

Ris. 13. Kassehjørnesamlinger i rette vinkler: a - lige åbne gennem torne; b - skrå åben gennem torne; c - åben gennem torne i svalehalen; d - rille på ende-til-ende plug-in skinnen; d - i rillen og kammen; e - på plug-in torne; g - på torne i en svalehale halvmørk.

Ris. 14. Skrå (på "overskæg") kasseforbindelser i rette vinkler: a - skrå torne i mørket; b - skrå forbindelse til en indstiksskinne; i - skrå forbindelse på torne i mørket; d - skrå forbindelse, forstærket med en trekantet strimmel med lim.

Ris. 15. Lige og skrå forbindelser af emner: a - til dobbeltforbindelse i skrå rille og ryg; b - på en lige rille og højderyg; в - på en trekantet rille og en højderyg; d - på en lige rille og højderyg i mørket; d - på lige gennem torne; e - på runde plug-in pigge i mørket; g - på en torn i en svalehale; h - på rillen og højderyggen, forstærket med søm.

Ris. 16. Noder i truss-elementer.

Ris. 17. Konjugering af træstammer fra bjælkehusets vægge: a - simpel pote; b - en pote med en vindspids; c - potemarkeringer; 1 - vindspids (pit)

Mejsling og skæring af træ

I den enkleste forbindelse af trædele er en spids og en fatning involveret. Rederne til nitterne samt tappene er lavet ved at mejsle langs markeringerne. Mejsler og mejsler bruges til mejsling. Rektangulære reder udhules med mejsler, og reder i smalle og tynde detaljer udvælges med mejsler, pigge og reder renses, tilslutninger justeres og affasninger skæres. Derudover bruges mejsler til at bearbejde buede overflader i tilfælde, hvor dette ikke kan gøres med et andet værktøj, såsom et plan.

Mejsler (fig. 1) er tømrer- og snedkerarbejde. Mejselhåndtag er lavet af tørt hårdttræ: bøg, avnbøg, ahorn, ask osv. Værktøjet skal slibes; afhugning på klingen er ikke tilladt. I tilfælde af en gennemgående sokkel er arbejdsemnet markeret på begge sider (fig. 2, a), i tilfælde af en blind - fra den ene side (fig. 2, b). Det gennemgående hul vælges først på den ene side af emnet og derefter på den anden.

Mejslen vælges efter bredden af ​​reden. For nemheds skyld vælges de samme reder nogle gange samtidigt i flere dele, foldet i en fod. Mejslen til arbejde placeres med en affasning inde i reden, idet den går tilbage fra markeringslinjen med 1 ... 2 mm (fig. 2, c). Dette er nødvendigt for at rense reden med en mejsel. Under drift holdes boret vinkelret. Efter det første slag til boret, der er sat på tværs af fibrene, skæres fibrene, efter det andet slag til boret, der er sat inde i fatningen, adskilles spåner (fig. 2, d).

Ris. 1. Mejsel: a - tømrer (klingebredde - 16, 20, 25 mm); b - tømrerarbejde (klingebredde - 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm).

Ris. 2. Mejsling af reder med mejsel: a - gennemgående rede; b - blind rede; в - bitposition; d - mejslingsteknik.

Ris. 3. Mallets: a - rund; b - prismatisk.

Ris. 4. Brug en vægt ved mejsling: 1 - klemme; 2 - detalje; 3 - metalstop; 4 - mejsel.

Ris. 5. Mejsler: a - flad (klingebredde - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm); b - halvcirkelformet (klingebredde - 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm).

Spånerne skal trimmes til boets fulde dybde - til de hakkede fibre, ellers vil en rede med jævne kanter ikke fungere. Ved mejsling af tappene, når siderne af muffen saves af, udføres underskæring, det vil sige, at tappens hjørner trimmes til efterfølgende endelig mejsling.

Køller, som rammer værktøjet under mejsling, er runde eller prismatiske (fig. 3). Træet af elm, avnbøg, viburnum tjener som materiale til klubber.

Når du borer et hul i et tykt emne, anbefales det at bruge et stop (fig. 4), som er en metalstrimmel 1 - 1,5 mm tyk, bøjet i en vinkel på 90 °. En sådan vægt er fastgjort til stangen med en klemme. For ikke at ødelægge delens overflade ved fastspænding er det nødvendigt at sætte en pakning under strimlen.

Mejsler (fig. 5) håndterer fatninger, kanter, riller og affasninger. Buede overflader behandles med halvcirkelformede mejsler, resten er flade. Vinklen for slibning af mejsler er 25 °.

Teknikker til at arbejde med en mejsel er vist i fig. 6. Udførelse af skæring med en mejsel, juster med venstre hånd tykkelsen af ​​de fjernede spåner og skæreretningen, og flyt mejslen med højre hånd. I fine detaljer er rederne og tappene udhulet med mejsler ved hjælp af en hammer, i alle andre tilfælde bruges håndtryk.

Da værktøjet har en skarp skærende del, fører ethvert tab af opmærksomhed under arbejdet uundgåeligt til skade, derfor, når du arbejder med en mejsel, har du brug for ekstrem omhu og viden om de grundlæggende regler for brugen. Det er forbudt at skære med en mejsel på sig selv, med vægten af ​​delen på brystet, med delen på knæene, på vægten og i retning af den støttende hånd.

På udsalg er der smedede mejsler, som har de bedste skæreegenskaber, og stemplet. Halvcirkelformede mejsler med en lille bredde af skæredelen, såvel som tranebærmejsler, fremstilles som regel af håndværkerne selv. De bruges til at udvælge træ i runde reder, når de udfører simple udskæringer. Disse mejsler findes også i træskærerværktøjssæt.

Til et tømrerarbejde er det nok at have to mejsler med en klinge på 6 og 12 mm bred, samt et sæt mejsler med en klinge på 2 til 16 og 25, 40 mm bred.

En mejsel, der skærer træ, møder dens modstand. Mængden af ​​modstand, som skæreren møder på et areal på 1 m2 af tværsnittet af spånen, kaldes modstandsdygtigheden over for skæring. Ved skæring af træ skelnes vinklerne dannet af fræserens for- og bagkant med bearbejdningsfladen (fig. 8).

Vinklen mellem fræserens for- og bagkant kaldes slibningsvinklen. Til høvlknive og mejsler er den 20 ... 30 ° og afhænger af hårdheden af ​​det materiale, der behandles.

Vinklen mellem fræserens forkant og bearbejdningsfladen kaldes skærevinklen. Til høvlknive af håndværktøj er det 45 ... 50 °, og til maskinknive - 45 ... 65 °. Overfladefinishen afhænger af værdien af ​​skærevinklen - jo større den er, jo glattere overflade. Forøgelse af skærevinklen øger skærekraften. Overfladefinish afhænger af værktøjshastighed og materialetilførsel. Med andre ord, jo hurtigere værktøjet roterer og jo lavere tilspænding, jo bedre overfladefinish. Vinklen mellem fræserens bagkant og bearbejdningsfladen kaldes frigangsvinklen. Mængden af ​​denne vinkel afhænger af slibningsvinklen og skærevinklen.

Der er tre hovedtyper af skæring (fig. 9): på tværs af fibrene, langs fibrene og skæring til enden. Endskæring kræver den største indsats. Skæring skråt (i en vinkel i forhold til kornets retning) udføres med skråt eller snoet træ. At skære langs fibrene er 2 ... 2,5 gange mindre end at skære på tværs af fibrene.

Skærekraften afhænger ikke kun af slibevinklen og skærevinklen, men også af træets hårdhed, skærebladets bredde, træfugtigheden, skæreretningen, skærets skærpning og friktionskræfter mod savsmuld og spåner.

Hårdt træ (eg, bøg, ask, pære osv.), samt træ med knaster, krølle, skrå, kræver stor indsats under forarbejdningen. Inhomogeniteten af ​​træstrukturen forudbestemmer den ulige modstandsværdi, afhængigt af skæreretningen.

Spånformen afhænger af skæreretningen. Når du skærer til enden, vil spånerne vise sig i form af savsmuld. Ved skæring langs kornet dannes der båndlignende spåner. Ved skæring af træ på tværs af årerne opnås spåner i form af små spåner, og den bearbejdede overflade bliver ru.

At sløve en fræser kræver en forøgelse af skærekraften. En stump fræser skærer ikke, men presser og river træet. På grund af knivens stumphed efter 4 timers arbejde øges skærekraften med 1,5 gange. En sløv fræser øger friktionen mellem fræseren og spånerne, hvilket kræver yderligere indsats og overophedning af fræseren.

Vådt træ er lettere at forarbejde end tørt træ på grund af sidstnævntes hårdhed. Renligheden af ​​forarbejdningen af ​​fugtigt træ er dog lavere på grund af behåringen.

Træets finish afhænger af skæreretningen. Skæring langs kornet giver en glat overflade. Ved skæring på tværs af kornet er renlighed mulig med en skarp fræser og meget fine spåner. Kutteren, der arbejder på træ, går dybt ind i det, spånerne adskilles på grund af elasticitet, før skæreren rører ved, og den bearbejdede overflade har en ruhed. Dette er typisk ved skæring på tværs af matricen (fig. 10, a). For at opnå renheden af ​​overfladebehandlingen placeres en holdelineal foran fræseren. En ren overflade kan opnås, hvis fræseren på et høvleværktøj (hånd-, elektrificeret eller maskinværktøj) suppleres med en spånbryder (fig. 10, c, d). Det øger skærevinklen, bryder spånerne og gør dem til en spiral. Jo tyndere spåntykkelse, jo bedre overfladefinish.

Ris. 9. Træskæring: a - fræser i åben skæring; b - kutter i lukket skæring; в - skæreretninger; 1 - på tværs af fibrene - til numsen; 2 - langs fibrene; 3 - i den tangentielle retning; 4 - i tværgående retning; 5 - i den langsgående enderetning; 6 - i den langsgående-tværgående retning.

Ris. 10. Skæreteknikker: a - afhugning af spånerne, før de skæres af; b - skæring med en holdelineal; c - brugen af ​​en spånbryder; d - med en stigning i skærevinklen.

En stigning i fræsere (tænder på en rundsav, knive på høvlskaftet osv.) reducerer tykkelsen af ​​spånerne og øger renheden af ​​behandlingen. Kvaliteten af ​​forarbejdning af enhver træart, herunder tilstedeværelsen af ​​defekter (knaster) , skrå, krølle osv.), påvirkes af bevægelseshastigheden fortænder. Med en stigning i rotationshastigheden af ​​skæreværktøjet bliver spåndannelsens bølgeform finere, hvilket øger renheden af ​​den behandlede overflade. Renligheden af ​​behandlingen af ​​individuelle områder påvirkes af defekter, træets egenskaber, skærets skarphed, unøjagtighed i mærkning, overtrædelse af teknologi Deformationer af træ forårsaget af dets fugt overstiger de tilladte størrelsesafvigelser i træbearbejdning. Inden bearbejdning af tømmer til tømrer- og snedkerarbejde kontrolleres træets fugtindhold.

Ekstra befæstigelse til snedkerforbindelser

Træstrukturer deformeres under drift, deres samlinger bliver skrøbelige. I sådanne tilfælde sikres samlingerne med trædyvler, torne (dyvler), kiler og dyvler (fig. 1) lavet af meget hårdt og tørt træ (fugtindhold 4 - 6%).

Træsøm (stifter) lavet af eg, ahorn, ask eller birk. Før du kører med dyvlen, bores et hul (gennem eller blind) med den nødvendige diameter, og dyvlens kanter afrundes. Dette beskytter træet mod at revne i fugerne (i hjørnerne af vindues- og drivhusrammer osv.). Træspyd (dyvler) sikrer f.eks. spærsamlingerne på tagryggen. De er cylindriske, rektangulære og firkantede. Den nederste ende af tornen er lavet noget spids. Inden tappen slås ind, bores et hul med en lidt mindre diameter end tappens diameter. Trækiler er lavet af nåletræ (fyr, gran), enkelt- eller dobbeltsidet. Ensidede kiler har en bred side skråt skåret, og tosidede kiler har begge sider. Siderne har en hældning på 1: 6, 1: 7 og 1: 8 °. Med sådanne kiler styrker og strækker de trækonstruktioner, nivellerer gulvbjælkerne, hæver de faste dele af væggene og tagene. Kiler bruges til at kile håndtag på håndværktøj (økser og hamre), selvom metalkiler bør foretrækkes.

Nøgler. Sammensatte bjælker af to eller tre bjælker med trædyvler. Forskydningskræfterne mellem dem optages af dyvlerne. Bjælkens elementer trækkes desuden sammen med stålbolte. Egetapper indsættes i slidserne mellem de sammensatte bjælkeelementer. Rederne til dyvlerne vælges af elektrikeren samtidigt i to stænger, derefter køres dyvlerne ind i rederne med slag af en træhammer. De udragende ender af nøglerne renses med et plan. Dyvlerne i midten af ​​kompositbjælkernes spænd er ikke placeret på grund af den lave belastning.
Nøgler i forhold til de forbundne elementer skelnes: langsgående, tværgående, skrå langsgående og spændingsnøgler (fig. 2). Krydsnøgler (sammenlignet med langsgående) giver en mindre stærk forbindelse, da træet på tværs af årerne har mindre modstand end langs årerne.

Spaltede bjælker med dyvler er lavet af godt tørret træ. Hvis nøglen er installeret i en spalte med en frigang, vil den ikke acceptere forskydningskræfter, og den overførte belastning vil blive overført til andre nøgler. Mekaniseret produktion af nøgler og fatninger garanterer udseendet af huller. Tværsnittet af polybjælker må ikke svækkes af muffer med mere end 1/3 af elementhøjden. Med et symmetrisk arrangement på modsatte sider af soklerne bør deres dybde ikke overstige mere end 1/6 af tykkelsen af ​​elementet, men ikke mindre end 2 cm. Længdenøgler og bolte bruges til at forbinde stængerne (fig. 2, e). En stærk og tæt forbindelse opnås ved hjælp af to koniske nøgler med en interferenspasning (fig. 2d), der fungerer som kiler. Fordelene ved sådanne nøgler er, at under driften af ​​kilerne er det muligt at genoprette tætheden. Dyvelsamlinger bruges til at forstærke gulvbjælker og Derevyagin-bjælker (fig. 3).

Ris. 1. Installation af plug-in dyvler: a - installation af en cylindrisk træstift (dyvel) på limen; b - en belastet hjørnesamling på to cylindriske pigge; c - en anstrengt hjørnesamling på tre rektangulære træpigge.

Ris. 2. Tilspænding med bolte af to bjælker forbundet med dyvler: a - med langsgående dyvler; 5 - med tværgående dyvler; h - diagonalt placerede tværgående nøgler; g - kileformede dyvler; d - bolte passeret gennem tasterne.

Fig. 3. Sammensat bjælke af Derevyagin-strukturen: a - frontbillede og tværsnit; b - et fragment af nøglernes placering i en sammensat stråle.

Fremstilling af paneler af træ

For at minimere eller forhindre vridning af brædder beregnet til fremstilling af møbler og til andre formål træffes følgende foranstaltninger: til fremstilling af brædder anvendes kun tørt træ (fugtindhold - 8-10%); brede brædder saves til smallere, og brædder er lavet med en bredde på højst 100 mm; tilstødende områder i skjoldene placeres således, at de årlige lag ved enderne af de sammenføjede emner ved sammenføjning er i forskellige vinkler (det er bedre, hvis de er rettet i modsatte retninger).

For at reducere vridningen af ​​træblokkene fra massivet anvendes også foranstaltninger af konstruktiv karakter (fig. 1): samles på dyvler med spidser og binde panelerne med en ramme med riller. Den bedste effekt opnås ved at binde panelerne med en ramme.

Der er strikket skjolde fra massivt træ på toppen, svalehalepigge og plug-in runde pigge. Den nemmeste måde at markere og udføre er kamstrik. I dette tilfælde er stifternes dimensioner lig med dimensionerne på stikkets ører. Svalehalesyning bruges hovedsageligt til fremstilling af æsker, skrin osv. Det er svært både ved mærkning og ved fremstilling.

T-strikning af snedkerbrædder er udbredt (fig. 2). Det udføres hovedsageligt i en rille og en højderyg. Samtidig behandles kanterne omhyggeligt, da deres nøjagtige pasform er påkrævet. Rillerne er arrangeret ved håndrally; deres dybde er fra 1/3 til 1/2 af skjoldets tykkelse. Det nemmeste at implementere er forbindelsen i en bred rille. Brugen af ​​skuldre øger strikkens stabilitet. Den største stivhed af strukturen vil være, når den er forbundet med en logre med to skuldre. Det udføres hovedsageligt uden brug af lim. Det skal bemærkes, at drikkepengemetoden kun bruges til at strikke skjolde fra et array.

Ud over de grundlæggende metoder til at strikke til knuder er delene også forbundet med søm, skruer og bolte ved hjælp af metal- og træfirkanter og en ekstra stang (fig. 3).

Limkileforbindelsen anses for at være meget stærk. Hvordan man laver en sådan forbindelse er vist i fig. 4. Når spidsen med kilen indsat i den når stoppet i bunden af ​​soklen, kiles den fast og holdes fast i soklen. En kile kan laves af massivt og tørt træ (eg, bøg osv.).

Sådan slår du et søm korrekt: Marker først punkterne og prik dem med en syl, hold øje med sylens hældning, da sømmet vil gå i retning af prikken. Hvis det er muligt, søm sømmet ikke vinkelret på flyet, men i en lille hældning. Forbindelsen vil være mere pålidelig fra dette. Hvis sømmet er naglet vinkelret på planet, vil det tjene som rotationsaksen, og forbindelsen vil snart svækkes. Det er nødvendigt at negle en tynd del til en tyk. Diameteren af ​​neglen bør ikke være mere end 1/4 af tykkelsen af ​​den gennemborede del, og dens længde skal være 2 ... 4 gange større end denne tykkelse. Bøj spidsen af ​​neglen, når du stanser de dele, der skal sammenføjes. For at gøre dette skal du trykke den trekantede fil fast mod den og bøje krogen med en hammer på enden af ​​neglen. Når du har fjernet filen, skal du køre krogen ind i træet.

For at forhindre brættet i at flække, når du slår et søm i, skal du gøre spidsen stump (eller bide af med en nipper). Et sådant søm vil knuse træfibrene, men vil ikke splitte det.

Ris. 1. : a - samling på nøglen; b - omsnøring med en ramme med en rille; 1 - skjold; 2 - stikkontakt; 3 - nøgle; 4 - ramme med en rille; 5 - kam.

Ris. 2. : a - ind i en bred rille; b - i en smal rille med en skulder; c - ind i en smal rille med to skuldre; g - en præmie med en skulder; d - graffiti med to skuldre; e - belønnet med flade pigge; g - bevillinger med indsatte runde pigge.

Ris. 3. : a - med en metalfirkant; b - med en krydsfiner firkant; i - en træklods; d - bindebolt.

Ris. 4. : 1 - fatning; 2 - kile; 3 - torn.

Når du samler snedkerarbejde med søm, skal du huske, at et søm drevet langs årerne vil holde svagere end et søm, der slås på tværs. Flere hamrede søm tæt sammen langs det samme lag kan splitte brættet. Dette vil også ske, hvis et tykt søm bliver hamret nær kanten. Derfor, for styrken af ​​forbindelsen, skal du hamre nogle få, ikke særlig tykke søm i to rækker, og placere dem i et skakternet mønster. Hvis du ud fra delens design skal hamre et søm i kanten af ​​kanten, så forbor et hul til det. Huldiameteren i dette tilfælde skal være 1/5 - 1/7 mindre end sømdiameteren.

For at hamre et søm i den rigtige vinkel, især en lille, skal du stikke et stykke plasticine eller voks på det sted, hvor det skal hamres, og stikke et søm ind i det i denne vinkel. Efter et eller to slag med en hammer kan plasticinen fjernes.

Når du sømmer et bræt, skal du ikke hamre i sømmene parallelt med hinanden, men i en bestemt vinkel, og hver af dem i forskellige retninger. Fastgørelsen i dette tilfælde vil være mere pålidelig.
Du kan hamre et søm i et svært tilgængeligt sted ved hjælp af et metalrør og en stang, der passer frit ind i dette rør. For at gøre dette skal du placere røret på det sted, hvor sømmet skal hamres, sænke sømmet ned i det, derefter stangen og slå stangen flere gange med en hammer. Neglen vil gå ind i træet, men ujævnt. Efter at have fjernet stangen, justere positionen af ​​sømmet med et rør og derefter hamre det i i henhold til "søm - stang - hammer" systemet. Stangen skal være 10-15 mm længere end røret.

Hvis skruen, der forbinder delene, er løs og drejer, når den skrues, kan den forstærkes ved først at indsætte en tændstik i fatningen; selve skruen skal smøres med vaseline. Det er svært at skrue en skrue ind i spånplader. Men du kan gøre dette uden større indsats, hvis du forborer et hul med en elektrisk boremaskine. Fyld dette hul med lim, læg et stykke blød plastikslange i og skru skruen i. Den lim, der er trængt ind i røret, vil lette skrueprocessen; når det er tørt, vil det holde fast om røret og skrue fatningen i.

Når du skruer en "stædig" skrue af, skal du banke let med en hammer på håndtaget på skruetrækkeren, der er sat ind i dens slids. I dette tilfælde skal skruetrækkeren drejes med en vis indsats.

For at skrue skruen ordentligt ind i hårdt træ, prik skruestedet med en syl og hæld nogle sæbekrummer i det; skruen bliver nemmere at skrue på. Derudover, når du skruer en tyk skrue i, bor du et hul 1/5 mindre end skruens diameter; hullets dybde skal være større end skruens længde. Med en skruediameter på 2 mm eller mindre er der ingen grund til at bore: bare lav et stik med en skarp genstand (syl, skrift osv.).

Sådan vælger du et stykke træ

Træemner, som i almuen kaldes "linned", findes i mange forskellige former og størrelser. De er hovedsageligt lavet af tilgængelige billige træsorter - lind, birk, asp. Hovedreglen, når du vælger et emne, er kvaliteten af ​​materialet og samlingen (for limede produkter). Træet til emnet (bortset fra massive drejede emner) skal ældes - tørret, så træet efter forarbejdning og tørring ikke "leder", det ikke revner eller tørrer ud, og der må ikke være nogen synlige alvorlige skader, udtalt grater, ridser og gennemgående huller fra knuder ... Overfladen skal være glat, ikke løs eller porøs.

Samlingskvaliteten af ​​limede emner (kasser, ikontavler, komplekse former) påvirker, hvordan produkterne opfører sig efter forarbejdning. Hvis arrangementet af lagene er forkert valgt, og delene er dårligt monteret, kan der forekomme huller i leddene. Forvent ikke, at den skæve kasse så "tørrer op" og justerer, som skruppelløse sælgere lover, snarere det modsatte.

For at lave smykker har du brug for træknapper, perler, armbånd. Til maling, decoupage og dekoration - rammer, tallerkener, bakker, skeer, rededukker, dukker, kopholdere, skærebrætter, æsker, fade, vaser, skrin, krus, fløjter, legetøj. Almindelige tavler egner sig ikke til ikonmaling, specielle er nødvendige - ikoner, med specielle indsatser mod vridning.

Til "Trekhranka", "Kudrinka", "Tatyanka" udskæringer er alle lindeemner egnede (birk og asp er sværere at bearbejde med fræsere) uden knaster med en vægtykkelse på 7-10 mm for lav relief og 10-15 mm for høj lindring. Og det er bedre, hvis emnet er lavet af træ af 2-3 år gamle træer, fordi den er mere homogen og tæt i strukturen. Der er kun emner til udskæring, disse er honningkageplader, former til påske.

Ved let decoupage og let tonet udskæring skal emnerne være fri for mørkning. Til maling og dekoration grundes mørke emner, så mørke knaster og "marmor"-farvning af træ vil ikke forstyrre, såvel som lavvandede buler, der kan skjules - de er fyldt med en blanding af savsmuld med PVA (i flere lag med mellemliggende tørring) eller en blanding til papir før priming -mash (det er bedre at lave en masse fra stykker af servietter med lim). På samme måde kan du rette en defekt i sammenfoldelige mejslede former (rededukker, æbler, æg, pærer), når den øverste del sidder løst og falder af ved vending - hertil skal du belægge den inderste kant af den øverste halvdel med blandingen og tør godt (hvis det gøres på den nederste del, vil det være mærkbart og grimt). Hvis den hule sammenfoldelige "mejsel" er tørret ujævnt ud og ikke lukker, så poleres den øverste del indefra og den ydre kant af den nederste.

Inden bearbejdning skal emnerne opbevares i en tæt lukket plastikpose for at bevare deres stabiliserede fugtindhold og forhindre udtørring, vridning eller fugt.

Sav og savning

Sav og savning. Savene er lavet af højkvalitetsstål med takkede tænder. Til tømrer- og snedkerarbejde skal du bruge en bred båndsav, en båndsav med bagside, en smal båndsav; en sav med en skæredybdebegrænser (belønning), en buesav og en krydsfinerfil (kniv) (fig. 1).

En bred hacksav er lavet af en ståltape 0,7 m lang, 11 cm bred ved håndtaget og 2 ... 7 cm i den smalle ende Håndtaget kan være af træ, metal eller plast. En smal hacksav bruges til at skære buede gennemgående huller i store dele. Stiksaven (fig. 2) har en smal og tynd (0,3 mm tyk, 1 ... 2 mm bred) fil med fine tænder. Filen er fastgjort i en buet ramme og kan nemt fjernes. En stiksav bruges til at skære tynde dele (krydsfiner) af en buet form. Før arbejdet påbegyndes, indsættes enden af ​​filen i et præ-lavet hul, og den anden ende er fastgjort i en ramme. Savning udføres i henhold til markeringerne. Ved afslutningen af ​​arbejdet frigives enden af ​​filen og fjernes fra delens hul.

Hacksave med bagside bruges til overfladisk savning, for eksempel savning af riller i brede emner, til montering af dele under deres montering. Toppen af ​​klingen er forstærket med en stålbagside, der øger klingens stivhed. De fine tænder er i form af en ligebenet trekant. Sav i begge retninger med en hacksav (fig. 1, c).

Ved tændernes form skelnes save til langsgående, blandet og krydsskæring (fig. 3).

Save med skrå tænder bruges til at save langs kornet. De skærer træ i én retning – væk fra dem selv. Hulrummet mellem tænderne kaldes en sinus. Tandstigning er afstanden mellem toppen af ​​tilstødende tænder. Tandens højde er lig med vinkelret trukket fra toppen af ​​tanden til dens base. Savtanden har tre kanter (fig. 3, a). I rivesave udføres skæringen af ​​den korte skæredel - forkanten, og sidekanten adskiller kun træets årer.

Ris. 1. : a - bred hacksav: b - den samme, smal; c - butt hacksav; d - tildeling; d - krydsfinerfil.
Ris. 2. Stiksav.	Ris. 3. : a - savelementer; b - hjørnerne af savtænderne; I - til flisesavning; II - til blandet savning; III - til tværskæring: 1 - sideskærekanter; 2 - frontflade; 3 - forreste skærkant; 4 - trin; 5 - top; 6 - sinus; 7 - højde; 8 - linjen i bunden af ​​tænderne.

En buesav bruges til rivning og tværskæring. Den består af en bjælkeramme med et spændt savblad. Sidstnævnte er lavet af en stålstrimmel ca. 1 m lang, 45 ... 60 bred og 0,4 ... 0,7 mm tyk. Tændernes stigning er 4 ... 5 mm, tændernes højde er 5 ... 6 mm. Enderne af savklingen er fastgjort til bunden af ​​bjælkerammens stolper. Lærredet trækkes med en snor, der er fastgjort mellem de øverste ender af stivere og snoninger. Drejningen af ​​savklingen udføres ved hjælp af håndtagene. Denne sav kan betjenes af én person. Snittet er glat og jævnt. Crosscut-savtænder skærer fibrene, tændernes sidekanter, og forkanten adskiller dem kun. I flisesave skærer forkanten af ​​tanden træ. Dette tages i betragtning ved bestemmelse af slibevinklerne for savtænder til kryds- og flisesavning.

Ris. 4. Savning langs kornet med en buesav, hvis materialet er i vandret position: til højre - positionen af ​​arbejderens fødder under savning.
Ris. 5. Støtter: a - træ med en bevægelig støtte b - metal med en rulle; в - træ med en rulle.	Ris. 6. Savning med en buesav langs fibrene med lodret fastgørelse af materialet: a - positionen af ​​arbejderens hænder under savning; b - det samme, fødder.	Ris. 7. Tværskæring: a - skæreteknikker; b - understøttelse af den del, der skal saves af, i hånden ved afslutningen af ​​savningen.

For save til rivning af blødt træ er slibningsvinklen 40 ... 45 °, for save til hårdt træ - op til 70 °, i krydssave er vinklen mellem tændernes skærekanter 60 ... 70 °, og slibningsvinklen er 45 ... 80 °. Save til blandet savning har en slibevinkel på 50…60°. Vinklerne på savtænderne er som følger: til riflesavning - 60 ... 80 °, for tværgående - 90 -120 °, for blandet - 90 °. Til savning af lavvandede riller og reder af spidssamlinger, en såkaldt belønning anvendes. For at justere skæredybden har den et bevægeligt stop. Savklinge tykkelse 0,4 ... 0,7 mm, længde -100 ... 120 mm.

Typer og metoder til savning. Ved typen af ​​fastgørelse af delen i arbejdsbænken skelnes de: vandret savning langs fibrene, lodret savning langs fibrene, vandret savning på tværs af fibrene og savning i en vinkel. Når der skæres vandret langs fibrene, fastgøres emnet ved at presse det til bordet med klemmer (fig. 4), så den afsavede del rager ud over kanten af ​​arbejdsbordet. Samtidig skal arbejderens krop vippes lidt fremad, saven skal holdes lodret. Lav først en flænge, ​​flyt saven op flere gange, efter flængen er blevet dyb, start saven ved at flytte saven op og ned. En kile indsat i snittet forhindrer savklingen i at sætte sig fast.

Ved savning lodret langs fibrene fastgøres emnet i arbejdsbordet med den forreste eller bageste klemme (fig. 6). Figuren viser positionen af ​​arbejderens fødder under saveprocessen. Ved savning af et tyndt bræt spændes det fast, så det ikke bøjer, og løftes op, mens det saves. Savning begynder med en flænge, ​​hvorefter de arbejder på fuld gang med savklingen, uden at trykke på den. Korte emner saves fra den ene ende og derefter ved at vende emnet om fra den anden. Savning af lange brædder (langs fibrene) udføres ved at hvile deres ender på understøtninger (se fig. 5).

Ris. otte. : a - korrekt; b - forkert (skærevinklen er for stor); c - splintskæring, på grund af forkert savning, er flager og beskadigelse af kanterne mulige; d - savning langs fibrene med en hacksav; e - savning med en buesav ved hjælp af en skabelon (geringskasse); e - savning med en smal hacksav gennem de borede huller; g - skabelon til trimning af enderne af brædder lagt i pakker; 1 og 2 - sidestativ - savguider; 3 - et bræt fastgjort til stativerne; 4 - sikring af sømmet på hjælpeanordningen; detalje A - position af hånden på bovsavens ramme under savning.

Savning af emnet på tværs af fibrene, skubbes den afsavede ende ud over kanten af ​​arbejdsbordet (fig. 7). Før saveprocessen påbegyndes, er saven færdig, under saveprocessen overvåges savklingens position og hældning, så savskæret er lige og overfladen, der skal saves, er jævn.

For at undgå afskalning skal den afskårne del af emnet (fig. 7, b) ved slutningen af ​​snittet understøttes med hånden. Til spidssamlinger eller andre dele, der kræver kammerater i en vinkel på 45 eller 90°, skal du bruge en skabelon (geringsboks) (fig. 8, e). Ved gentagen brug kan snittene på siden af ​​geringsboksen blive for brede og vil ikke give en nøjagtig vinkel. For at forlænge geringsboksens holdbarhed er dens sidevægge lavet af hårdttræsplader. Til trimningsbrædder (af samme bredde) bruges en speciel skabelon (fig. 8, krukke). Skabelonens sidestolper fungerer som savføringer, de er lavet af hårdttræ. For brædder af en vis bredde kræves en individuel skabelon. At save træ i hånden er acceptabelt til små mængder arbejde.

Klargøring af saven til arbejde

Savforberedelse omfatter høvling, indstilling og slibning af tænderne. Tændernes form, størrelse og hældning vil påvirke, hvordan saven fungerer. Det anbefales kun at bruge save med ligebenede tænder til tværskæring, rektangulære save til langsgående og tværgående, med skrå tænder - kun til langssavning.

Savhøvling (fig. 1) består i at justere toppen af ​​tænderne, så de er i samme højde. For at gøre dette fastgøres en fil i en skruestik, og toppen af ​​tænderne flyttes langs den. Kvaliteten af ​​samlingen kontrolleres ved at fastgøre en lineal til toppene; i dette tilfælde bør der ikke være mellemrum mellem toppen af ​​tænderne og linealens kanter.

Indstilling ... For at forhindre, at savklingen klemmes fast i snittet, sættes savtænderne fra hinanden, det vil sige, at de bøjes: lige - i den ene retning, ulige - i den anden. I dette tilfælde er ikke hele tanden bøjet, men kun dens øverste del (1/3 af tandspidsen). Når du spreder tænderne, er det nødvendigt at observere symmetrien af ​​folderne på begge sider. Til skæring af hårde sten er tænderne adskilt med 0,25 ... 0,5 mm på siden, for bløde sten - med 0,5 ... 0,7 mm.

Ris. 2. Universal ledninger: 1 - plade; 2 - justeringsskruer; 3 - skala, der viser størrelsen af ​​skilsmisse; 4 - en skrue med et stop, som regulerer højden af ​​den bøjede tand; 5 - fjeder; 6 - håndtag til at bøje tanden fra saven.	Ris. 3. Skabelon til kontrol af det korrekte sæt savtænder: 1 - sav; 2 - skabelon.

Ved skæring af råt træ skal spredningen være maksimal og tør - 1,5 gange savbladets tykkelse. Skæret bør ikke være mere end det dobbelte af bladets tykkelse.

Det anbefales, at en nybegynder snedker bruger en speciel ledning til savning af en sav (fig. 2). Korrektheden af ​​savsættet kontrolleres med en skabelon (fig. 3), hvor den flyttes langs klingen. Saven opdrættes jævnt, uden at der lægges stor indsats, da tanden ellers kan blive knækket.

Tænderne skærpes med filer i form af en rombe eller trekant, med dobbelt eller enkelt snit. Før slibning spændes saven sikkert fast i en skruestik på et arbejdsbord. Filen presses mod tanden, når den bevæger sig væk fra dig; Når du returnerer den, skal du løfte den lidt, så den ikke rører saven. Tryk ikke filen kraftigt mod tanden, da dette vil blive varmet op, hvilket vil føre til et fald i tændernes styrke.

Rivesavstænder slibes på den ene side, og filen holdes vinkelret på klingen. Til tværgående skæring skærpes tænderne gennem en, og filen holdes i en vinkel på 60 ... 70 °. Buesave slibes med en trekantet fil.

Save med en stor tand opdrættes og slibes, og med en lille - de er hovedsageligt slebet, men ikke avlet. Dette forklares af det faktum, at der bruges helt tørt materiale i tømrerarbejde, bladet på buesave er tyndt (0,5 ... 0,8 mm), dimensionerne af snittet langs længden er ikke særlig store, så faren for fastspænding er næsten udelukket, og små tænder med et trin på 2 ... 3 mm er meget svære at fortynde. Renligheden af ​​slebne, men ikke satte save med en spændt klinge er meget højere end for enhåndssave med et sæt, hvilket er særligt vigtigt, når du saver torne og ører.

Arbejde med en buesav

For at arbejde med en buesav er det nødvendigt at indstille bladet korrekt i forhold til maskinen. Dens hældningsvinkel skal være 30 °; den korrekte rotation justeres med et håndtag. Savklingen skal være lige, ikke skæv og godt spændt. Savning langsomt, men med selvsikre bevægelser; når man har travlt, viser snittet sig at være ujævnt.

Med en højkvalitets bovsav i funktionsdygtig stand bør det være svært at dreje håndtagene. Efter arbejde anbefales det at løsne snoet for ikke at udsætte stativet for belastning og for ikke at strække bladet.

Ved rivning skal materialet, der skal saves, hænge udad. Ved tværskæring (fig. 1, a) ligger emnet vandret, med langsgående (fig. 1, b) - det kan være i vandrette og lodrette positioner. Normalt begynder de at save fra venstre hånds thumbnail (fig. 2), så denne teknik kaldes "på neglen". Ved savning skal mærkningsrisikoen til enhver tid være synlig. Til nøjagtig tværgående skæring af brættet bruges en geringskasse (shtosslad), som er en kasse i sidevæggene, hvor der er skåret i en bestemt vinkel (fig. 3).

Ris. 1. Skær brædderne med en buesav: a - tværgående; b - langsgående.

Savning langs kornet med en buesav, hvis materialet er i vandret position: til højre - positionen af ​​arbejderens fødder under savning

Til savning af træ med skrå, knaster og andre defekter, brug en buesav med en fortykket og bredere (op til 50 mm) klinge, rundsav, som har en smal klinge (op til 8 mm), rektangulære tænder og et stort sæt ( 2 - 2,5 tykkelse klinger), samt høje standere på maskinen, kan du nemt udføre buet savning, da en stor klingespredning giver et bredt snit, hvor bladet nemt kan drejes i den ønskede retning.

Når du sliber en buesav i en skruestik, kan filen glide og skade hånden. Og det er ikke særlig bekvemt at holde fast i den skarpe kant af filen med hånden. For at sikre dig mod mulig skade, skal du sætte på filhovedet en spids lavet af et gummirør (længde - 3 ... 4 cm), skåret i længden på den ene side.

Efter at have købt en buesav, forkorter tømrere nogle gange midten, skifter buestrengen, laver bredere bjælkestolper, da forkortede maskiner er bekvemme at bruge, bredere stolper reducerer deres afbøjning, når buestrengen trækkes, og med en buestrengstykkelse på 10 mm. jævn og stærk spænding opnås, og det er udelukket brud. Buestrengen er sædvanligvis viklet med en fiskeline i en afstand af 25 ... 30 mm fra stativerne ved anlægspunkterne til stolperne. I dette tilfælde falder buestrengen ikke af maskinen i tilfælde af et snoningsbrud.

For nemheds skyld rengøres håndtagene i bovsaven med finkornet sandpapir og dækker hele maskinen med olielak.

For at stramme bovsaven anbefales det at bruge en buestreng med håndtag i stedet for en snoet (fig. 4). En sådan buestreng kan let fjernes fra to stykker kabel med en diameter på 2 ... 3 mm. Enheden bruger et metalhåndtag, hvis ende er bøjet og indsat i hullet i stolpen. Graden af ​​spænding afhænger af placeringen af ​​det hul, som håndtaget går ind i. Det tager sekunder at løsne eller stramme savklingen. Derudover er rebet en "evig" buestreng. Midterstykket kan være lavet af træ, for hvilket det er nødvendigt at vælge en hård art (for eksempel bøg).

For at reducere friktionen af ​​bovsavbladet mod savsnittet, bør dets tykkelse reduceres. For at gøre dette skal du fastgøre lærredet vandret med en klemme til metalbunden. I en afstand 4 ... 1 gange større end bladets bredde, på bunden, fastgør en metalplade 5 gange tykkere end savens tykkelse (fig. 5). Derefter, med en fil med et stort hak, hvilende sin ende på en metalplade, fjern metallaget fra saven. Udfør samme handling på den anden side af saven. Efter at have fjernet metallet, slib bladet med finkornet smergelpapir.

Ris. 4. Spændeanordning til buesav: 1 - stativ; 2 - kabel; 3 - håndtag; 4 er en mellemmand.

Ris. 5. Reduktion af tykkelsen af ​​bovsaven: 1 - savklinge; 2 - metalbase; 3 - plade placeret for at danne en udtyndingsvinkel; 4 - fil; 5 - klemme.

Moderne buesav er et metalrør (eller stang) bøjet af en bue, mellem hvis ender skærebladet strækkes. Den stive bue gør, at skærebladet kan være tyndt, langt og smalt. Alt efter buens størrelse kan en klinge med en stor tand (4 - 5 mm høj) være fra 30 til 90 cm lang Skæreklingen fastgøres ved hjælp af bolte, stifter eller et excentrisk beslag, som gør det nemt at justere graden af ​​dens spænding.

Fastgørelsen af ​​skærebladet til nogle bovsave udføres ved hjælp af drejekoblinger. De gør det muligt at dreje bladets plan i forhold til selve savens plan. I begyndelsen af ​​snittet skal saven holdes, så håndens kraft er væsentligt større end savens vægt. Samtidig bliver hånden hurtigt træt, men snittet vil vise sig at være glat.

En anden simpel tommelfingerregel er, at bovsavens tænder skal skære ind i træet på grund af selve savens vægt. Hvis du forsøger at påføre kraft, vil det tynde og smalle skæreblad begynde at "lege", hvilket i høj grad vil komplicere selve processen. Alle buesave, hvis bue er lavet af et metalrør, har plastik-, metal- eller træhåndtag i forskellige konfigurationer og er kun beregnet til direkte håndbetjening.

Træmærkning

Træet er mærket, så der opnås mindst muligt affald fra det tømmer, der bruges til emner til dele. Med andre ord er mærkning nødvendig for at opnå et emne med en minimumsmængde til bearbejdning med en hånd eller elektrificeret værktøj. Til mærkning og kontrol af nøjagtigheden af ​​forarbejdning af emner og dele bruges mange specielle og universelle enheder. For en nybegynder tømrer, som først mestrer tømrerfærdigheder, er følgende værktøj nødvendigt (fig. 1):

• 5 meter tape - til lineære mål og grov markering af savet træ;
• firkantet - for at kontrollere vinklen på 90 °;
• foldelineal - til alle mål i bredde og tykkelse;
• malka - til måling og måling af vinkler; niveau - for at kontrollere det vandrette og lodrette arrangement af overflader;
• kompas - til overførsel af dimensioner til emner og til markering af cirkler;
• tykkelsesmåler - til at tegne linjer parallelt med en af ​​siderne af stangen eller delen;
• lod - for at kontrollere lodretheden af ​​trækonstruktioner.

Markeringslinjer påføres med en blyant og på en ren høvlet overflade med en syl. På brædder og andre lange materialer påføres stregerne med snorslag, og på lyse partier skal du slå af med kul, på mørke partier - med kridt.

Ris. 1. 1 - målebånd, 2 - firkantet; 3 - folderegel; 4 - malka; 5 - niveau; 6 - kompasser; 7 - tykkelsesmåler; 8 - lodlinje; 9 - syl.

Ris. 2. a - til markering af torne; b - til markering i "svalehale"; 1 - skriver; 2 - blank; 3 - skabelon.

Ris. 3. 1 - håndtag; 2 - målebånd; 3 - vindue til indstilling af den nødvendige radius; 4 - krop; 5 - skriver (kniv); 6 - klemmestang; 7 - fastgørelsesskrue; 8 - positioneringsnål.

Det anbefales at påføre markeringslinjerne med en simpel blyant af hårdhed T eller TM. Farveblyanter har et blødt bly og går hurtigt i stykker; linjer tegnet med en kemisk blyant vil uundgåeligt sløre, når overfladen bliver fugtet, hvilket resulterer i forurening af materialet.

Inddelingsskalaen er ofte slettet på en metallineal. For at undgå dette skal du male linealens klud behandlet med acetone med hvid eller rød nitromaling, og derefter tørre linealen af ​​med en klud. Malingen fjernes fra linealen, og den forbliver i fordybningerne af tallene og mærkerne. Dette vil give dig en klar skala af opdelinger. For hurtigere og mere nøjagtig markering anbefales det at bruge skabeloner (fig. 2), som er metal- eller træemner i forskellige størrelser og former med præcise dimensioner påført dem. Du kan selv lave sådanne skabeloner.

Der er tidspunkter, hvor det er nødvendigt at markere en stor cirkel. Dette er normalt forbundet med visse gener. Indretningen vist i fig. 3, enkel i struktur og nem at håndtere. Dens største fordel er evnen til at markere en cirkel af enhver diameter. Det kan ses af figuren, at jo længere metalbåndet er på målebåndet, jo større er radius af strukturen, der skal markeres. Når du udskifter skrivemaskinen (eller blyanten) med en skærer, modtager du et skærekompas.

I snedkerarbejde bruges træ- og metalfirkanter til afmærkning. Før markering kontrolleres den nye træfirkant for nøjagtighed ved at placere dens ydre hjørne til det yderste hjørne af metalfirkanten. Fremspringene fundet ved træpladsen er gnidet med stofbaseret sandpapir. For at kontrollere det indvendige hjørne påføres en træfirkant med denne vinkel til det ydre hjørne af metalfirkanten, og der anbringes carbonpapir mellem kontaktfladerne, hvilket vil male de ujævnheder, der stikker ud i det indre hjørne. Derefter gnides disse uregelmæssigheder med et mellemstort sandpapir.

Håndhøvling

Manuelt høvleværktøj. Det vigtigste værktøj til håndhøvling er flyet. Alle modifikationer af flyet (scherhebel, plan med en enkelt og dobbelt kniv, jointer) har i det væsentlige den samme enhed (fig. 1); De adskiller sig hovedsageligt i tykkelsen af ​​det fjernede trælag og i renheden af ​​overfladebehandlingen af ​​emnet. Så hvis flyet udfører grov høvling (tykkelsen af ​​det fjernede lag er 2 ... 3 mm), afslutter fugeren udjævningen af ​​overfladen (tykkelsen af ​​spånerne er op til 1 mm).

Scherhebel udfører grov bearbejdning af træ på tværs, langs fibrene og i en vinkel i forhold til dem (spåner er smalle og tykke - op til 3 mm). Et plan med en enkelt kniv bruges til at udjævne overfladen efter savning og brug af en scherhebel. Mere bekvemt med hensyn til overfladefrekvens er en dobbeltknivhøvl med spånbryder, som eliminerer overfladefejl - ridser og spåner. Ud over træværktøj bruges metal scherhebelles og fly med enkelt- og dobbeltknive hovedsageligt til reparationsarbejde i en lejlighed. Fugemaskinen udfører overfladebehandling. Den har en lang blok, som ved høvling af lange dele har en positiv effekt på kvaliteten af ​​den bearbejdede overflade. Høvlet med en fugemaskine, indtil der er rene og jævne spåner.

Et værktøj med en træklods bruges til grundlæggende arbejde og med en metalsål og -krop - i tilfælde, hvor værktøjets træoverflade kan blive beskadiget (høvling af hårde ender, spånplader og ikke-træmaterialer - plast, plexiglas, ebonit , hardboard osv.). I arbejdsprocessen giver et træværktøj mindre belastning på hænderne, hvilket betyder mindre træthed. Derudover er friktionen af ​​et sådant værktøj lav, dets glidning på overfladen er bedre end et metal.

I tømrerarbejde er det nogle gange nødvendigt at planlægge små og smalle dele. Almindelig snedkerværktøj er for stort til dette, men små høvle er velegnede til sådant arbejde.

Udover værktøj, der gør det muligt at bearbejde produkter med plan høvling, anvendes også specialværktøj til formet bearbejdning af riller og kanter (fig. 2).

Prøvetageren bruges til at udvælge kvarte i rektangulære dele og til bearbejdning af kanter. Falzgebel ligner en sampler, men dens sål har en trinstruktur. Det tjener til at vælge kvarterer, som derefter rengøres med en zenzub.

Zenzubel bruges til at vælge langsgående riller i form af rette vinkler (folder) på kanterne af dele. Bladet på en sådan zenzub er lige og danner en ret vinkel med kirtlens laterale kant. En mejsel med et skråt stykke jern bruges til at rense folderne skåret med et andet værktøj. En sådan zenzub må ikke forveksles med den spiralformede zenzub, som bruges til at behandle svalehaleprofiler.

Rillen bruges til at vælge smalle riller (riller) og kvarte i en rektangulær del, og rillen bruges til at vælge kamme og riller på deles kanter.

Med en hæfteklammer arrangerer de afrundinger på kanterne af delene; dens blok og kniv har en konkav afrundet overflade. Kalevka udfører figurbehandling af delenes forkanter. Fileten bruges til at vælge riller i detaljerne. Konkave og konvekse overflader behandles med pukkelryg.

Når du køber træklodser, skal du være opmærksom på den tilstrækkelige godtgørelse på skuldrene, som kilen presses nedefra, og i en afstand fra kanten af ​​slidsen til enden af ​​kniven (når den er samlet, bør den ikke overstige 2 mm ). Typisk opbevares træpuder efter køb ved stuetemperatur i omkring tre måneder. Desuden justeres træklodserne "under armen", fjerner anfald, sløver ribbenene, sliber væggene og dækker sider og top med olielak. Hullet i ethvert værktøj bør ikke have skår eller skrammer.

Værktøjsindstilling. Opsætningsarbejdet omfatter demontering og montering af værktøjet samt udskiftning og fastgørelse af kniven. For at adskille flyet er det nok at ramme haleenden let med en hammer, og for at samle det skal du lægge kniven og ramme forenden. Følgelig vil udhænget af kniven øges, når den rammer forenden og mindskes, når den rammer haleenden. Kniven sættes i en vis vinkel i forhold til det vandrette plan. Til grundlæggende høvleoperationer med scherhebel, enkelt- og dobbeltknivhøvle, zenzubel, er denne vinkel 45 °, zinubel - 80 °. Ledningskniven tages ud ved at slå på dens kork.

Bladet på høvlens jern skal stikke ud fra sålens plan til tykkelsen af ​​de fjernede spåner. Først installeres bladet på jernstykket, derefter justeres dets vinkler. Når de er placeret korrekt, skal spånerne have samme bredde i alle områder. Jernstykket er fastgjort således: Blokken placeres med sålen på brættets flade overflade, og ved at trykke det med venstre hånd mod brættet, med højre hånd, indsættes jernstykket på plads. Jernstykket er blotlagt, så det stikker ud fra sålens plan til den nødvendige længde: for et plan med en enkelt kniv - op til 1 mm, for en scherhebel - op til 3 mm osv. For metalhøvle, kniven justeres ved hjælp af en skrue. Efter hver justering er det nødvendigt at udføre en prøvehøvling.

For dobbeltknive er den anden kniv, som også kaldes en spånbryder, indstillet med et minimum mellemrum i forhold til den første kniv. Ved justering af høvle er det ofte nødvendigt at slibe klingen. Dens skær er skærpet vinkelret på sideribben.

Manuel høvling. Før du fortsætter med høvlearbejde, er det nødvendigt at vælge træ, det vil sige at fastslå dets egnethed til fremstilling af enhver del. Samtidig identificeres konveksiteter og konkaviteter, der skal fjernes ved høvling, samt træfejl, og det afgøres, om de er tilladte for denne del. Ved høvling skal emnet sikres, så træets retning falder sammen med høvlingsretningen. Afbøjningen af ​​emnet indikerer, at fastgørelsen skal løsnes lidt. I begyndelsen af ​​høvlingen presses værktøjet med venstre hånd, begge hænders indsats udjævnes mod midten, og i slutningen presses de med højre hånd for ikke at klemme enden af ​​delen. De planlægger roligt, langsomt, men selvsikkert, i fuld gang med en ensartet fremføring af værktøjet på alle områder. Arbejderens krop skal vippes lidt fremad, venstre ben skal strækkes fremad, og det højre skal være i en vinkel på 70 ° i forhold til venstre. Kvaliteten af ​​høvlingen styres med en lineal, velkalibrerede stænger og en firkant. Hvis der ikke er mellemrum mellem linealen og det høvlede emne, er værktøjet færdigt.

Ved afhøvling afhænger overfladerenheden af ​​afstanden fra spånspalten til knivbladet (jo tættere spånen er fra hanehullet, jo renere er høvlingen), samt af spånfoldens stejlhed ved indføring i hanehullet (en stejl folder skæres hurtigere med en kniv, hvilket resulterer i en kortere spån). I en dobbeltknivshøvl udføres funktionen med at bryde spånerne af den anden kniv, og jo tættere den er på bladet på den første kniv, jo renere er overfladen. Normalt overstiger bredden af ​​spånbryderen (anden kniv) ikke bredden af ​​den første kniv. Tilstanden af ​​mellemrummet og den skærende del af knivene kan genkendes på udseendet af spånerne, der kommer ud af hanehullet. Hvis spånbryderen er stump, kommer spånerne lige ud og planfladen er ren, hvis den er meget skarp, kommer spånerne ud i ringe, så spånbryderens slebne kant er lidt stump.

Ved snedkerarbejde bruges boring til at lave huller til runde pigge, skruer og andre metalelementer ved sammenføjning af dele, til propper ved fjernelse af knaster, til riller ved bearbejdning af træ med mejsel og mejsel. Funktionsprincippet for enhver boremaskine er, at den, der går dybere ind i træet, vælger materialet med dets skær og danner et hul.

Boretyper og forberedelse til arbejde

Bor er fjer, center, spiral, skrue (fig. 1). En boremaskine er kendetegnet ved et skaft, en stang selv, en skærende del og elementer til fjernelse af spåner.

Fjerbor type ske perk har form af et aflangt trug med skarpe kanter (se fig. 1, a). De tjener til boring af huller til stifter med en diameter på 3 ... 16 mm (med en borelængde op til 170 mm). Under boringsprocessen fjernes frynsegodet med jævne mellemrum fra træet for at fjerne spåner. Ulempen ved penneboret er manglen på et styrecenter. Til boring af huller med større diameter, brug perforerede bor af andre designs (se fig. 1, b).

Center øvelser(se fig. 1, c) gennemboret, men lavvandede huller tværs over træets årer, da udgangen af ​​spånerne i dem er vanskelig. Sådanne øvelser fungerer kun i én retning og når de presses ovenfra. Deres diameter er op til 50, længden er op til 150 mm.

Spirebor(se fig. 1, d) er mere perfekte i deres design. De sørger for fjernelse af spåner, som et resultat af, at hullet ikke er tilstoppet ved boring med spåner og har rene, jævne vægge. Ud over centrering har disse bor et center og en overskærer eller en tilspidset skær. Diameteren af ​​bor med konisk slibning er 2 ... 6 mm (kort serie) og 5 ... 10 mm (lang serie), og med center og fræser - 4 ... 32 mm. Koniske jordbor bruges til at bore langs kornet, med et center og en måler - på tværs. Spiralbor kan monteres med hårdmetalskær til ekstra hårde træsorter.

Spirebor(se fig. 1, e) bruges hovedsageligt til at bore dybe huller på tværs af træets årer. Efter at have passeret denne boremaskine er hullets vægge rene. Borediameter t - op til 50, længde - op til 1100 mm.

Til boring af huller med store diametre, brug korkbor, og for at udvide hullerne til hovederne på skruer eller møtrikker - forsænkninger (fig. 2). Ved boring af træ bruges også bor til metal, hvilket reducerer deres slibningsvinkel.

Boret skal slibes ordentligt, ellers vil det rive, ikke skære træet, og hullet vil blive tilstoppet med spåner. Ved slibning skal skærene holdes lige. Da skærehovedet har en begrænset mængde metal, skal boret slibes omhyggeligt og økonomisk. Den slibes på en slibende sten (Fig. 4, a) eller manuelt med en tynd firkantet fil, og justeres med en speciel prøvesten. Typisk er borevinklen 12°.

Centerbor begynder at slibe fra indersiden af ​​skæret, resten udefra. Korrektheden af ​​slibningen kontrolleres med en skabelon (fig. 4, b). Enderne af sidefræserne skal stikke mindst 3 mm ud over de vandrette fræsers skær. Dette gør det muligt for fligene at begynde at skære, før de vandrette fræsere begynder at skære spånerne.

Den måde, hvorpå boret slibes, bestemmer først og fremmest renheden af ​​hulbehandlingen og borenøjagtigheden. Den tværgående skærekant skal passere gennem borets akse. Når det er forskudt fra aksen, vil boret bevæge sig til siden, som et resultat af hvilket ujævnt slid på skærene og slag af boret vil opstå, og som følge heraf en stigning i hullets diameter.

Ris. 1. Bor til arbejde med træ: a, b - fjer; i - midten; d - spiral; d - skrue.	Ris. 2. Korkbor (a) og forsænkning (b).
Ris. 3. Enhed til boring af huller med stor diameter: 1 - borepatron; 2 - metalstænger; 3 - træcirkel; 4 - savklinge; 5 - centreringsbor.	Ris. 4. Slibning af boret på slibemaskinen (a) og kontrol af korrektheden af ​​slibningen i henhold til skabelonen (b).
Ris. 5. Manuel skrueboremaskine (a) og afstivning (b): 1 - skubbehoved; 2 - håndtag; 3 - gevindstålstang; 4 - spændepatron; 5 - ring, switch; 6 - skraldemekanisme.	Ris. 6. Yderligere værktøj til boring: a - bor; b - kardan; c - skeboremaskine.

For at bore et stort antal identiske huller i et array skal du have flere bor med samme diameter på lager. Udskiftning af boremaskinerne med jævne mellemrum vil øge deres levetid.

Manuel boring i træ. Træet er boret med bor og bøjle. For at fastgøre borene i dem bruges spændepatroner af forskellige designs.

Håndspiralboremaskine(Fig. 5, a) tjener hovedsagelig til boring af huller med en diameter på op til 5 mm. Der er et skruegevind på skaftet til at flytte håndtaget. Kraften fra hånden, der griber håndtaget, overføres til stangen, og ok'en begynder at rotere. Sekundviseren virker på trykhovedet. Fra kombinationen af ​​disse to indsatser introduceres boret i træet, det vil sige skæreprocessen.

Har bøjle(Fig. 5, b) skæreprocessen opstår fra den anstrengelse, som arbejderens hånd skaber, når man drejer krumtappen med håndtaget i midten. I bunden af ​​stangen er der en skraldepatron, som gør det muligt at indstille rotationen til højre og venstre. Bor med en diameter på op til 10 mm kan fastgøres til rotoren.

For at bore huller skal deres centre markeres. Når du markerer, skal du tage højde for træets hårdhed, graden af ​​dens spaltningsmarkise, placeringen af ​​revner og knaster, retningen og dybden af ​​boringen, tilstedeværelsen af ​​søm, metalhæfteklammer osv. Normalt er hullernes centre. er gennemboret med en skrift eller en trekantet syl til dybden af ​​borets diameter. Ved boring af huller med store diametre forbores deres centre med tynde bor, så boret ikke går til siden. Centrene af dybe gennemgående huller er boret på begge sider; i dette tilfælde udføres selve boreprocessen på samme måde (dvs. fra begge sider). Diameteren af ​​boret til boring for skruer skal være 0,5 mm mindre end diameteren af ​​den midterste del af skruen. I skørt træ og i enderne til skruehovederne anbefales det at sænke (forsænke), så skruehovederne under videre operationer (grunding, fyldning og maling) flugter med delens overflade.

Når du laver gennemgående huller, er det nødvendigt at sætte en hindring ved udgangen af ​​boret (til dette kan du bruge et stykke træ), ellers vil der uundgåeligt dannes spåner eller revner i emnet. Ved boring må værktøjet ikke vendes mod dig. Det anbefales ikke at arbejde med uslebne bor og bor med spåner af skæredelen og revner. Du bør være opmærksom på centreringen af ​​boret i patronen, da den korrekte boring afhænger af dette. Fra stærk slag vil boret uundgåeligt gå til siden. Slibning af boret korrekt vil undgå overdreven kraft og en revet overflade. En stigning i den påførte kraft fører til skade på delen og brud på boret og skaber også en traumatisk situation.

For at bore dybe huller i massivt træ, brug bore(Fig. 6, a), og lavvandede huller i hårdttræ til skruer - gimlet(Fig. 6, b). Boret er en metalstang med et øje til håndtaget i toppen og en skrueflade med et styrecenter i bunden. Boret har svært ved at fjerne spånerne fra hullet, så det bliver med jævne mellemrum fjernet fra hullet og renset for spåner. Boret og kardanen giver ikke den renhed af bearbejdningen, som kan opnås ved boring med bor. Tømrerhåndværkere har skeophæng (fig. 6, c). Faktisk er det de samme frynsegoder, kun med en skarp spids og en konisk skrue.

Metoden til at arbejde med en boremaskine er som følger: Først installeres den på det tilsigtede sted med en spids, og derefter med en vis indsats presses den mod træet. Når spidsen går dybt ind i træet, er der ikke behov for yderligere tryk, du skal blot dreje værktøjet ved håndtagene. Desværre skærer boret ikke, men river træet, og nogle gange opstår der revner og sprækker i emnet, især nær enden. Boremaskiner bruges til uansvarligt snedker- og tømrerarbejde.

Splejsning og samling af træ

Splejs Det er meget brugt til at opnå lange bjælker, i konstruktion af møbelrammer, tilslutning af fodpaneler, fremstilling af skuffer til borddækninger mv. Den mest udbredte er en takket forbindelse (som den mest holdbare), som danner et stort bindingsområde. Halvanden del af delene splejses ved fodpanelerne, når panelerne bindes, det vil sige for dele, der ikke oplever væsentlig belastning. Trimning udføres i en markeringsboks (geringskasse) i en vinkel på 45 °. En skarpere vinkel bruges med en øget belastning, især til bøjning.

Dele under trækspænding splejses med en åben svalehalespids. Dele med en understøtning i bunden, som oplever kræfter, der har tendens til at forskyde dem i forskellige retninger, splejses på en plug-in rund tap. Ved udskiftning af dele i et produkt slibes de, hvilket udføres ved splejsning eller vækst, afhængigt af formen på delen i snit (fig. 2).

Ris. 1. : a - ende; b - på "overskæget"; c - tandet.

Ris. 2. : et - halvt træ; b - et skråt snit; i - i en lige lappelås; d - i en skrå patchlås, d - i en lige spændingslås; e - i en skrå spændingslås; w - ende-til-ende; h - ende-til-ende med en hemmelig spids; og - ende-til-ende med endekanten; k - ende-til-ende med en plug-in-torn (stift); l - i et halvt træ med boltfastgørelse; m - et halvt træ med strimmeljernfastgørelse; n - i et halvt træ med fastgørelse med klemmer; o - med et skråt snit og fastgørelse med klemmer; n - ende-til-ende med overlejringer.

Ris. 3. Sammenføjning af træ ved hjælp af rally langs kantens bredde: a - på en glat fuge; b - en fjerdedel; c - ind i en rektangulær rille og en højderyg langs kanten; d - i en trapezformet rille og en højderyg langs kanten; d - i rillen og skinnen.

Rallying bruges i tilfælde, hvor det er nødvendigt at sammenføje snedkermaterialet langs kantens bredde til skjolde eller blokke (fig. 3). Den mest almindelige metode til rally er glat fuga rally. I dette tilfælde presses kanterne af de stødende sektioner tæt langs hele længden og komprimeres med lim. Udover denne simple metode anvendes også fugning på fuge og indsættelige runde eller flade tapper. Samlingen i et kvarter udføres tørt, uden lim, og kvarterets svamp, der strækker sig til den ikke-forreste side, skal være 0,5 mm smallere end svampen, der strækker sig til forsiden. Sammenføjning til en rille og en ryg udføres med og uden lim. Sammensmeltning i en rille på en skinne med præcis sammenføjning af de stødende områder og højkvalitetslimning er det mest holdbare og økonomiske, da materialet til rygningen er taget fra træaffald.

Bukketeknologi til snedkerarbejde

Når du laver møbler, kan du ikke undvære buede detaljer. Du kan få dem på to måder - ved at save og bukke. Teknologisk ser det ud til, at det er lettere at skære en buet del end at dampe den, bøje den og derefter holde den, indtil den er klar til en vis tid. Men savning har en række negative konsekvenser.

For det første er der stor sandsynlighed for at skære fibrene, når du arbejder med en cirkelsav (det er hende, der bruges med denne teknologi). Konsekvensen af ​​at skære fibrene vil være tab af styrke af delen og som følge heraf hele produktet som helhed. For det andet involverer skæreteknologien et højere materialeforbrug end bukketeknologien. Dette er indlysende, og der kræves ingen kommentarer. For det tredje har alle buede overflader af de afsavede dele ende- og halvanden snitflader. Dette påvirker væsentligt betingelserne for deres videre forarbejdning og efterbehandling.

Bøjning undgår alle disse ulemper. Selvfølgelig forudsætter bøjning tilstedeværelsen af ​​specielt udstyr og enheder, og det er ikke altid muligt. Det er dog også muligt at bukke i hjemmeværkstedet. Så hvad er teknologien i bøjningsprocessen?

Den teknologiske proces til fremstilling af bøjede dele omfatter hydrotermisk behandling, bøjning af emner og deres tørring efter bøjning.

Hydrotermisk behandling forbedrer træets plastiske egenskaber. Plasticitet forstås som et materiales egenskaber til at ændre sin form uden ødelæggelse under påvirkning af ydre kræfter og til at opretholde den efter at kræfternes virkning er elimineret. Træ opnår de bedste plastiske egenskaber ved et fugtindhold på 25 - 30% og en temperatur i midten af ​​emnet ved bøjningstidspunktet omkring 100 ° C.

Den hydrotermiske behandling af træ udføres ved dampning i kedler med mættet lavtryksdamp på 0,02 - 0,05 MPa ved en temperatur på 102 - 105 ° C.

Da varigheden af ​​dampning er bestemt af den tid, det tager at nå den indstillede temperatur i midten af ​​præformen, der skal dampes, øges dampningstiden med stigende tykkelse af præformen. For eksempel, til dampning af et emne (med et indledende fugtindhold på 30 % og en begyndelsestemperatur på 25 ° C) 25 mm tykt med en temperatur i midten af ​​emnet, der når 100 ° C, kræves 1 time, 35 mm tyk - 1 time og 50 minutter.

Ved bøjning placeres emnet på et dæk med stop (fig. 1), derefter i en mekanisk eller hydraulisk presse bøjes emnet sammen med dækket til en forudbestemt kontur, i presser bukkes som regel flere emner samtidigt . Ved slutningen af ​​bøjningen trækkes dækkenes ender sammen med et bindebånd. Bøjede emner går til tørring sammen med dæk.

Emnerne tørres i 6 - 8 timer.. Emnernes form stabiliseres under tørringen. Efter tørring frigøres emnerne for skabeloner og dæk og opbevares i mindst 24 timer. Efter fastholdelse er afvigelsen af ​​dimensionerne på de bøjede emner fra de oprindelige sædvanligvis ± 3 mm. Dernæst behandles emnerne.

Til bøjede emner anvendes skrællet finer, urea-formaldehydharpikser KF-BZh, KF-Zh, KF-MG, M-70, spånplader P-1 og P-2. Tykkelsen af ​​emnet kan være fra 4 til 30 mm. Emner kan have en bred vifte af profiler: kantede, bueformede, sfæriske, U-formede, trapezformede og trugformede (se fig. 2). Sådanne emner opnås ved samtidig at bøje og lime finerplader smurt med lim, som formes til pakker (fig. 3). Denne teknologi gør det muligt at opnå produkter af en bred vifte af arkitektoniske former. Desuden er fremstillingen af ​​bøjet limede finerdele økonomisk gennemførlig på grund af det lave forbrug af træ og relativt lave lønomkostninger.

Lag af plots smøres med lim, lægges i en skabelon og presses (fig. 4). Efter at have holdt under pressen, indtil limen sætter sig helt, bevarer knuden sin form. Bukket-limede enheder er lavet af finer, fra hårdttræ og nåletræer, af krydsfiner. I buede finerelementer kan retningen af ​​fibrene i finerlagene enten være indbyrdes vinkelret eller den samme. En bøjning i finer, hvor træets årer forbliver lige, kaldes en bøjning på tværs af årerne, og hvor fibrene bøjes, en bøjning langs årerne.

Når man designer bøjet limede finerenheder, der bærer betydelige belastninger under drift (stoleben, skabsprodukter), er de mest rationelle strukturer dem med bøjning langs fibrene i alle lag. Stivheden af ​​sådanne knaster er meget højere end stivheden af ​​knaster med indbyrdes vinkelret trækornretning. Med finerfibrenes indbyrdes vinkelrette retning i lagene udformes bøjede limede enheder op til 10 mm tykke, som ikke bærer store belastninger under drift (kassevægge osv.). I dette tilfælde er de mindre udsat for formændringer. Det ydre lag af sådanne knuder skal have en lapretning af fibrene (bøje langs fibrene), da der ved bøjning på tværs af fibrene opstår små laprevner ved bøjningspunkterne, hvilket udelukker en god finish af produktet.

Tilladt (krumningsradierne for bøjede limede finerelementer afhænger af følgende designparametre: finertykkelse, antal finerlag i en pakke, pakkedesign, billets bøjningsvinkel, formdesign.

Ved fremstilling af bøjede sektioner med langsgående snit er det nødvendigt at tage højde for afhængigheden af ​​tykkelsen af ​​de bøjede elementer af træsorten og tykkelsen af ​​den bøjede del.

I tabellerne kaldes de elementer, der er tilbage efter nedskæringerne, ekstreme, resten er mellemliggende. Den mindste afstand mellem snit, der kan opnås, er ca. 1,5 mm.

Med en stigning i pladens bøjningsradius falder afstanden mellem snittene (fig. 5). Skæret afhænger af pladens bøjningsradius og antallet af snit. For at opnå afrundede noder vælges en rille i pladen efter finering og slibning på det sted, hvor bøjningen vil være. Rillen kan være rektangulær eller svalehale. Tykkelsen af ​​den resterende krydsfineroverligger (bunden af ​​rillen) skal være lig med tykkelsen af ​​den modstående krydsfiner med et tillæg på 1-1,5 mm. En afrundet stang indsættes i den rektangulære rille på limen, og en strimmel finer indsættes i svalehalerillen. Herefter bukkes pladen og holdes i en skabelon, indtil limen sætter sig. For at give hjørnet mere styrke kan du sætte en træfirkant i det indefra.

Spike forbindelser

Den enkleste snedkerforbindelse kan tænkes som at forbinde en tap i en fatning eller et øje (fig. 1). En torn er et fremspring for enden af ​​en stang (fig. 2), en fatning er et hul, hvori en torn går ind. Spidsamlinger er opdelt i hjørneende, hjørnecenter og hjørneboks.

I praksis med amatørtømrere er hjørneendeforbindelser meget almindelige. For at beregne elementerne i sådanne forbindelser, fig. 3 og bord.

Antag, at det er nødvendigt at beregne en overskægsforbindelse med en plug-in gennem flad tap (UK-11). Tykkelsen af ​​stangen, der skal forbindes, er kendt (lad s0 = 25 mm). Ud fra denne størrelse som grundlag bestemmer vi derefter størrelsen s1. Ifølge tabellen er s1 = 0,4 mm, s0 = 10 mm.

Lad os tage UK-8-forbindelsen. Lad stiftens diameter være 6 mm, så er l (vi vælger gennemsnitsværdien - 4d) 24 mm, og l1 = 27 mm. Forbindelser med stifter er lavet symmetrisk til hinanden og i forhold til delens plan, derfor ifølge fig. 3 h, vil afstanden fra midten af ​​hullet til den nederste dyvel til midten af ​​hullet for den øvre dyvel være mindst 2d eller 12 mm; samme afstand fra midten af ​​hullet i dyvlen til enden af ​​den tilsluttede del.

I fig. 4 shows diagrammer af hjørne midt (T-) forbindelser , for hvilket, ved beregning, er det nødvendigt at observere følgende hoveddimensioner af pigge og andre elementer: i US-1 og US-2 samlinger er brugen af ​​en dobbelt spike tilladt, mens s1 = 0,2s0, l1 = (0,3 ... 0,8) B, 12 = (0,2 ... 0,3) B1; i forbindelsen US-3 s1 = 0,4s0, s2 = 0,5 (s0 - s1); i forbindelsen US-4 s1 = s3 = 0,2s0, s2 = 0,5 X [s0 - (2s1 + s3)]; i US-5-forbindelsen s1 = (0,4 ... 0,5) s0, l = (0,3 ... 0,8) s0, s2 = 0,5 (s0-s1), b ≥ 2 mm; i leddet US-6 l = (0,3 ... 0,5) s0, b ≥ 1 mm; i leddet US-7 d = 0,4 ved 11> l gange 2 ... 3 mm; i forbindelsen US-8 l = (0,3 ... 0,5) B1, s1 = 0,85s0.

Mål på klamper og andre hjørnebeslag

Forbindelser	s 1	s 2	s 3	l	l 1	h	b	d
UK-1	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	-	-	-	-	-
UK-2	0,2s 0	0,5	0,2s 0	-	-	-	-	-
UK-3	0,1s 0	0,5	0,14s 0	-	-	-	-	-
UK-4	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	(0,5 ... 0,8) V	(0,6 ... 0,3) l	0,7B 1	≥ 2 mm	-
UK-5	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	0,5V	-	0,6B 1	-	-
UK-6	0,4s 0	0,5 (s 0 - s 1)	-	(0,5 ... 0,8) B	-	0,7B 1	≥ 2 mm	-
UK-7	-	0,5 (s 0 - s 1)	-	-	-	0,6B 1	-	-
UK-8	-	-	-	(2,5 ... 6) d	l 1> l gange 2 ... 3 mm	-	-	-
UK-9	-	-	-	(2,5 ... 6) d	l 1> l gange 2 ... 3 mm	-	-	-
UK-10	0,4s 0	-	-	(1 ... 1,2) B	-	-	0,75B	-
UK-11	0,4s 0	-	-	-	-	-	-	-

Bemærk. Størrelserne s0, B og B1 er kendt i hvert tilfælde.

Ris. 1. : a - ind i reden; b - ind i øjet; 1 - torn; 2 - fatning, øje.

I hjørnekassesamlinger gentages piggene mange gange. Grundlæggende bruges tre typer af sådanne forbindelser: på en lige åben torn (se fig. 3, a); en åben "svalehale"-torn (se fig. 2, e); på en åben rund plug-in-torn - en dyvel (se fig. 3, h).

Tilslutningsmetoden dyvel (dyvel) bruges ofte. En dyvel er en cylindrisk pind lavet af birk, eg osv. Den drejes glat og hamres i forborede huller - kanaler forsmurt med lim. Huller til dyvler laves i begge dele på én gang. Dyvlen skal passe tæt ind i hullet ved hjælp af slag fra en hammer. Boret til klargøring af hullerne skal passe til dyvlens dimensioner. For at reducere diameteren af ​​dyvlen anvendes slibning med smergelpapir eller en knytnævefil (risikoen er ikke på tværs, men langs dyvlen).

Når du vælger en forbindelse, er det først og fremmest nødvendigt at tage hensyn til belastningens art og størrelse, samt hvordan forbindelsen vil modstå belastningen. For eksempel, når du forbinder en skabshylde ende-til-ende med en væg, vil hele belastningen falde på skruerne eller dyvlerne. Kraften, hvormed produktet (hylden) presser på dem, får dem til at modstå crosscut og knække. Derfor gøres belastningen her lille. I dette tilfælde er det mere hensigtsmæssigt at installere en træskinne under hylden ved at skrue den fast til skabsvæggen. Belastningen vil stige, men modstanden mod den vil også stige på grund af ikke kun skruer, men også friktion mellem skinnen og skabsvæggen. En væsentlig større belastning kan tolereres, hvis hylden skæres i mindst en lille dybde ind i vægmassen; i dette tilfælde vil belastningen blive opfattet af selve møbelvæggen.

Ris. 3. : a - på en enkelt åben ende-til-ende torn - UK-1; b - på en åben gennem dobbelt torn - UK-2; c - på en torn åben ende-til-ende triple - UK-3; d - på en torn med en semi-mørk blind - UK-4; d - på en torn med en halvmørk gennem UK-5; e - på en blind torn - UK-6; g - på en torn med mørke gennem - UK-7; h - på runde plug-in, blinde og gennemgående torne - UK-8; og - på "overskæget" med en plug-in blind rund torn - UK-9; k - på "overskæg" med en plug-in blind flad torn - UK-10; l - på "overskæget" med en plug-in gennem flad tap - UK-11.

Ris. 4. : a - på en enkelt blind torn - US-1; b - for en enkelt persienne syet ind i en rille - US-2; c - på en enkelt gennemgående torn - US-3; g - på en dobbelt gennemgående torn - US-4; d - ind i rillen og den blinde højderyg - US-5; c - ind i den blinde rille - US-6; g - på runde blindstifter til indstik - US-7; h - blind "svalehale" torn - US-8.

Sammenligning af modstandene i de to led (halvtræ med en skrue og en i "svalehale") viser, at samlingen i "svalehale" tåler en belastning tre gange større end samlingen i halvtræ med en skrue. Baseret på dette og en række andre eksempler kan følgende konklusioner drages om, hvorvidt det er tilrådeligt at bruge visse samlinger: snedkerstrik bør vælges i overensstemmelse med størrelsen og retningen af ​​belastningen på samlingen; belastningen skal opfattes direkte af selve produktets design (yderligere fastgørelseselementer kan være en skrue, metalfirkant, dyvel osv.); strikning med mellemrum er ikke tilladt.

Limning bør kun udføres med forberedte overflader: Jo mere ru f.eks. dyvlens overflade, jo mere pålideligt vil den klæbe til faststoffet.