Kas yra PCB

Spausdintinė plokštė (PCB arba spausdintinė laidų plokštė, PWB) - dielektrinė plokštė, kurios paviršiuje ir (arba) tūryje susidaro elektrai laidžios grandinės elektroninė grandinė... Spausdintinė plokštė skirta elektriniam ir mechaniniam įvairių elektroninių komponentų prijungimui. Elektroniniai komponentai spausdintinėje plokštėje savo kaiščiais sujungiami su laidžiojo rašto elementais, dažniausiai litavimo būdu.

Priešingai nei montuojamas ant paviršiaus, elektrai laidus raštas ant spausdintinės plokštės yra pagamintas iš folijos, kuri yra visiškai ant tvirto izoliacinio pagrindo. Spausdintinėje plokštėje yra tvirtinimo angų ir trinkelių, skirtų išvesties arba plokščių komponentų montavimui. Be to, į spausdintinės plokštės ah, yra perėjimų Elektrinis sujungimas folijos sekcijos, esančios skirtinguose lentos sluoksniuose. Išorėje lenta dažniausiai pažymėta apsauginė danga(„Litmedžio kaukė“) ir žymėjimai (pagalbinis brėžinys ir tekstas pagal projektinę dokumentaciją).

Priklausomai nuo sluoksnių, turinčių elektrai laidžių raštų, skaičiaus, spausdintinės plokštės skirstomos į:

vienpusis (OPP): vienoje dielektrinio lakšto pusėje priklijuotas tik vienas folijos sluoksnis.

dvipusis (DPP): du folijos sluoksniai.

daugiasluoksnis (MPP): folija ne tik dviejose lentos pusėse, bet ir vidiniuose dielektriko sluoksniuose. Daugiasluoksnės PCB gaminamos suklijuojant kelias vienpuses arba dvipuses plokštes.

Didėjant projektuojamų įrenginių sudėtingumui ir pakavimo tankiui, didėja plokščių sluoksnių skaičius.

Spausdintinės plokštės pagrindas – dielektrikas, dažniausiai naudojamos medžiagos – stiklo pluošto laminatas, getinaksas. Taip pat spausdintinių plokščių pagrindas gali būti metalinis pagrindas, padengtas dielektriku (pavyzdžiui, anoduotas aliuminis), ant dielektriko uždedama varinė takelių folija. Šios spausdintinės plokštės naudojamos galios elektronikoje, siekiant efektyviai išsklaidyti šilumą iš elektroninių komponentų. Šiuo atveju metalinis lentos pagrindas tvirtinamas prie radiatoriaus. Kaip medžiaga spausdintinėms plokštėms, veikiančioms mikrobangų diapazone ir iki 260 ° C temperatūroje, naudojamas fluoroplastas, sustiprintas stiklo pluoštu (pavyzdžiui, FAF-4D) ir keramika. Lanksčios lentos yra pagamintos iš poliimido medžiagų, tokių kaip kaptonas.

Iš kokios medžiagos gaminsime lentas

Dažniausiai turimų medžiagų lentų gamybai - tai Getinaks ir stiklo pluoštas. Getinax popierius impregnuotas bakelitiniu laku, stiklo pluošto tekstolitas su epoksidine derva. Tikrai naudosime stiklo pluoštą!

Folijuotas stiklo pluošto laminatas yra lakštas, pagamintas iš stiklo audinių, įmirkytų rišikliu, kurio pagrindą sudaro epoksidinės dervos ir iš abiejų pusių išklota 35 µm storio varine elektrolitine galvanizuota folija. Galų gale leistina temperatūra nuo -60 ° C iki + 105 ° C. Turi labai aukštą mechaninį ir elektros izoliacinės savybės, gerai pasiduoda apdirbimas pjovimas, gręžimas, štampavimas.

Stiklo pluošto laminatas dažniausiai naudojamas vienpusis arba dvipusis 1,5 mm storio ir su varine folija, kurios storis 35 mikronai arba 18 mikronų. Naudosime vienpusį 0,8 mm storio stiklo pluoštą su 35 mikronų storio folija (kodėl bus išsamiai aptarta toliau).

Spausdintinių plokščių gamybos namuose būdai

Plokštės gali būti pagamintos cheminiais ir mechaniniais metodais.

Cheminiu metodu tose vietose, kur ant lentos turi būti takeliai (figūra), folija padengiama apsaugine kompozicija (laku, toniku, dažais ir kt.). Tada plokštė panardinama į specialų tirpalą (geležies chloridas, vandenilio peroksidas ir kt.), kuris "rūdija" vario foliją, bet neturi įtakos apsauginei kompozicijai. Dėl to varis lieka po apsaugine kompozicija. Apsauginė kompozicija vėliau pašalinama tirpikliu ir lieka gatava lenta.

At mechaninis metodas naudojamas skalpelis (kai rankų darbo) arba gręžimo staklės... Speciali pjaustyklė ant folijos padaro griovelius, galiausiai paliekant folijos salas – reikiamą raštą.

Frezavimo staklės yra gana brangios, taip pat pačios frezos yra brangios ir turi nedidelį išteklių. Taigi šio metodo nenaudosime.

Paprasčiausias cheminis metodas- vadovas. Rizografu su laku ant lentos nubraižomi takeliai ir tada nuodijame tirpalu. Šis metodas neleidžia gaminti sudėtingų lentų su labai plonais takeliais - taigi, tai nėra mūsų atvejis.

Kitas metodas lentų gamyba - naudojant fotorezistą. Tai labai paplitusi technologija (gamykloje lentos gaminamos būtent tokiu būdu) ir dažnai naudojama namuose. Internete yra daug straipsnių ir būdų, kaip gaminti lentas naudojant šią technologiją. Tai suteikia labai gerų ir pakartojamų rezultatų. Tačiau tai taip pat nėra mūsų pasirinkimas. Pagrindinė priežastis yra graži brangios medžiagos(fotorezistas, kuris laikui bėgant taip pat blogėja), ir papildomų įrankių(UV šviesos juosta, laminatorius). Žinoma, jei turite tūrinė gamyba plokštės namuose – fotorezistas nekonkuruoja – rekomenduojame jį įvaldyti. Taip pat verta paminėti, kad fotorezisto įranga ir technologija leidžia gaminti šilkografiją ir apsaugines kaukes ant plokščių.

Atsiradus lazeriniams spausdintuvams, radijo mėgėjai pradėjo juos aktyviai naudoti lentų gamybai. Kaip žinote, lazerinis spausdintuvas spausdinimui naudoja „tonerį“. Tai specialūs milteliai, kurie kepa esant temperatūrai ir prilimpa prie popieriaus – dėl to gaunamas piešinys. Tonikas atsparus įvairiems chemikalai, tai leidžia jį naudoti kaip apsauginę dangą ant vario paviršiaus.

Taigi, mūsų metodas yra perkelti tonerį iš popieriaus ant varinės folijos paviršiaus ir išgraviruoti plokštę. specialus sprendimas gauti piešinį.

Dėl naudojimo paprastumo šis metodas užsitarnavo labai platų radijo mėgėjų naudojimą. Jei į Yandex ar Google įvedate, kaip perkelti tonerį iš popieriaus į lentą, iš karto rasite tokį terminą kaip "LUT" - lazerinio lyginimo technologija. Lentos, naudojant šią technologiją, gaminamos taip: veidrodiniu variantu atspausdinamas takelių raštas, ant lentos užtepamas popierius su raštu iki vario, šis popierius išlyginamas ant viršaus, tonikas suminkštėja ir prilimpa prie lentos. Tada popierius mirkomas vandenyje ir lenta paruošta.

Internete yra „milijonas“ straipsnių apie tai, kaip naudojant šią technologiją padaryti lentą. Tačiau ši technologija turi daug trūkumų, dėl kurių reikia tiesioginių rankų ir labai ilgo prisirišimo prie jos. Tai yra, jūs turite tai jausti. Lentos išeina ne iš pirmo karto, gaunamos kas antrą kartą. Yra daug patobulinimų – naudoti laminatorių (su perdirbimu – dažniausiai neužtenka temperatūros), kurie leidžia pasiekti labai gerų rezultatų. Yra net specialių šiluminių presų konstravimo būdų, tačiau visa tai vėlgi reikalauja specialios įrangos. Pagrindiniai LUT technologijos trūkumai:

perkaitimas – vėžės plinta – platėja

subcooling - takeliai lieka popieriuje

popierius „pridega“ prie lentos – net permirkęs sunkiai nusiima – dėl to dažai gali būti pažeisti. Internete yra daug informacijos, kokį popierių pasirinkti.

Porėtas tonikas - nuėmus popierių, toneryje lieka mikroporos - per jas taip pat išgraviruojama plokštė - gaunami koroziniai pėdsakai

rezultato pakartojamumas - šiandien puikus, rytoj blogas, tada geras - labai sunku pasiekti stabilų rezultatą - reikia griežtai pastovios tonerio įšilimo temperatūros, reikia stabilaus plokštės spaudimo slėgio.

Beje, aš negalėjau padaryti lentos šiuo metodu. Bandžiau tai daryti ir ant žurnalų, ir ant kreidinio popieriaus. Dėl to jis net lentas sugadino – nuo ​​perkaitimo išsipūtė varis.

Kažkodėl internete nėra pakankamai informacijos apie kitą dažų pernešimo būdą – šalto cheminio perdavimo būdą. Jis pagrįstas tuo, kad dažiklis netirpsta alkoholyje, o tirpsta acetone. Dėl to, jei pasirinksite tokį acetono ir alkoholio mišinį, kuris tik suminkštins toniką, tuomet jį galima „perklijuoti“ prie lentos iš popieriaus. Šis būdas man labai patiko ir iškart davė vaisių – pirmoji lenta buvo paruošta. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, niekur nepavyko rasti išsamios informacijos, kuri duotų 100% rezultatą. Mums reikia būdo, kuriuo galėtų atsiskaityti net vaikas. Tačiau antrą kartą lenta nepasiteisino, tada vėl ilgai užtruko, kol išsirinko reikiamus ingredientus.

Dėl to po ilgo laiko buvo sukurta veiksmų seka, atrinkti visi komponentai, kurie duoda jei ne 100%, tai 95% gero rezultato. Ir svarbiausia, kad procesas toks paprastas, kad vaikas lentą gali pasidaryti visiškai savarankiškai. Tai yra metodas, kurį mes naudosime. (žinoma, galima dar labiau pakelti iki idealo – jei darai geriau, tai parašyk). Šio metodo privalumai:

visi reagentai yra nebrangūs, prieinami ir saugūs

nereikia papildomų įrankių (lygintuvai, lempos, laminavimo aparatai - nieko, nors ne - reikia puodo)

nėra kaip sugadinti lentos - lenta visai neįkaista

popierius atsiklijuoja savaime - matosi tonerio perpylimo rezultatas - kur perpylimas nedingo

toneryje nėra porų (jos užsandarintos popieriumi) - atitinkamai nėra dėmių

atlikite 1-2-3-4-5 ir visada gauname tą patį rezultatą – beveik 100% pakartojamumas

Prieš pradėdami, pažiūrėkime, kokių lentų mums reikia ir ką galime padaryti namuose naudodami šį metodą.

Pagrindiniai reikalavimai gaminamoms plokštėms

Gaminsime įrenginius mikrovaldiklių pagrindu, naudodami modernius jutiklius ir mikroschemas. Traškučiai vis mažėja. Atitinkamai turi būti įvykdyti šie plokštės reikalavimai:

plokštės turi būti dvipusės (paprastai vienpusę plokštę atskirti labai sunku, namuose pasidaryti keturių sluoksnių plokštes gana sunku, mikrovaldikliams reikia žemės sluoksnio, apsaugančio nuo trukdžių)

vikšrai turėtų būti 0,2 mm storio - tokio dydžio visiškai pakanka - 0,1 mm būtų dar geriau - bet gali atsirasti dėmių, takelių švaistymas lituojant

tarpai tarp takelių - 0,2 mm - to pakanka beveik visoms schemoms. Sumažinus tarpą iki 0,1 mm, susilieja takeliai ir sunku valdyti plokštę dėl trumpojo jungimo.

Nenaudosime nei apsauginių kaukių, nei šilkografijos - tai apsunkins gamybą, o jei lentą darote sau, tai to nereikia. Vėlgi, internete yra daug informacijos šia tema, o jei norite, galite patys susikurti „marafetą“.

Plokštes nedailinsime, tai irgi nebūtina (nebent gamini įrenginį 100 metų). Apsaugai naudosime laką. Mūsų pagrindinis tikslas – greitai, efektyviai ir pigiai pasigaminti plokštę įrenginiui namuose.

Taip atrodo baigta lenta. pagaminti mūsų metodu - trasos 0,25 ir 0,3, atstumai 0,2

Kaip padaryti dvipusę lentą iš 2 vienpusių

Viena iš problemų, kylančių gaminant dvipuses plokštes, yra šonų išlyginimas taip, kad perėjimai sutaptų. Dažniausiai tam gaminamas „sumuštinis“. Vienu metu ant popieriaus lapo atspausdinamos 2 pusės. Lakštas sulenktas per pusę, specialių ženklų pagalba šonai tiksliai sulygiuoti su šviesa. Viduje įdėtas dvipusis tekstolitas. LUT metodu toks sumuštinis išlyginamas ir gaunama dvipusė lenta.

Tačiau naudojant šalto dažų perdavimo metodą, pats perkėlimas atliekamas skysčiu. Ir todėl labai sunku organizuoti vienos pusės drėkinimo procesą tuo pačiu metu su kita puse. Tai, žinoma, irgi galima padaryti, tačiau naudojant specialų įrenginį – mini presą (vise). Paimkite storus popieriaus lapus, kurie sugeria skystį dažų pernešimui. Lakštai sušlapinami, kad nenuvarvėtų skystis ir lakštas išlaikytų formą. Ir tada daromas "sumuštinis" - sudrėkintas lapas, paklodė tualetinis popierius skysčio pertekliui sugerti, lapas su paveiksliuku, dvipusė lenta, lapas su paveikslu, tualetinio popieriaus lapas, vėl sušlapintas lapas. Visa tai vertikaliai pritvirtinama veržle. Bet mes to nedarysime, padarysime lengviau.

Lentų gamybos forumuose pasklido labai gera mintis - kokia dvipusės lentos gamybos problema - paimame peilį ir perpjauname tekstolitą per pusę. Kadangi stiklo pluoštas yra sluoksniuota medžiaga, tai nėra sunku padaryti turint tam tikrų įgūdžių:

Dėl to iš vienos dvipusės 1,5 mm storio lentos gauname dvi vienpuses puses.

Toliau darome dvi lentas, gręžiame ir viskas – puikiai sulygiuoja. Ne visada buvo galima tiksliai nupjauti tekstolitą, todėl kilo mintis iš karto naudoti ploną vienpusį 0,8 mm storio tekstolitą. Tada nereikės klijuoti dviejų pusių, jas prilaikys lituoti džemperiai per angas, mygtukus, jungtis. Bet jei reikia, galite be problemų suklijuoti epoksidiniais klijais.

Pagrindiniai tokios kelionės privalumai:

0,8 mm storio tekstolitą galima lengvai pjauti žirklėmis ant popieriaus! Bet kokios formos, tai yra, labai lengva pjaustyti po kūnu.

Plonas tekstolitas – skaidrus – šviečiant žibintą iš apačios, galima nesunkiai patikrinti visų vikšrų, užsegimų, lūžių teisingumą.

Vieną pusę lituoti lengviau - kitoje pusėje esantys komponentai netrukdo ir nesunkiai valdysite mikroschemos kaiščių smaigalius - šonus galite sujungti pačiame gale

Turite išgręžti dvigubai daugiau skylių ir skylės gali šiek tiek nesutapti

Neklijuojant lentų šiek tiek prarandamas konstrukcijos standumas, o klijuoti nėra labai patogu

Vienpusis 0,8mm storio stiklo pluoštas sunkiai perkamas, dažniausiai parduodamas 1,5mm, bet jei nepavyko gauti, galima peiliu nupjauti storesnį tekstolitą.

Pereikime prie smulkmenų.

Reikalingi įrankiai ir chemija

Mums reikia šių ingredientų:

Dabar, kai visa tai turime, darome tai žingsnis po žingsnio.

1. Lentos sluoksnių išdėstymas ant popieriaus lapo, skirtas spausdinti su InkScape

Automatinis įvorių komplektas:

Rekomenduojame pirmąjį variantą – jis pigesnis. Tada prie variklio reikia prilituoti laidus ir jungiklį (geriau mygtuką). Mygtuką geriau uždėti ant korpuso, kad būtų patogiau greitai įjungti ir išjungti variklį. Belieka pasiimti maitinimo šaltinį, galima imti bet kokį 7-12V maitinimo šaltinį, kurio srovė 1A (gal mažesnė), jei tokio maitinimo nėra, tai gali tikti USB įkrovimas 1-2A arba Krona baterija (tik reikia pabandyti - ne visi įkrovimai kaip varikliai, variklis gali ir neužsivesti).

Gręžtuvas paruoštas, galite gręžti. Bet jums tiesiog reikia gręžti griežtai 90 laipsnių kampu. Galite sukurti mini mašiną - internete yra įvairių schemų:

Tačiau yra paprastesnis sprendimas.

Gręžimo įtaisas

Norint gręžti tiksliai 90 laipsnių kampu, užtenka pasidaryti gręžimo įtaisą. Mes tai padarysime:

Jį pagaminti labai paprasta. Imame bet kokio plastiko kvadratą. Pastatome grąžtą ant stalo ar kito lygaus paviršiaus. O plastike išgręžiame skylę reikiamu grąžtu. Svarbu užtikrinti, kad grąžtas būtų išlygintas horizontaliai. Variklį galite atremti į sieną ar bėgią ir plastiką. Tada dideliu grąžtu išgręžkite skylę įvorei. Iš galinės pusės išgręžkite arba nupjaukite plastiko gabalėlį, kad grąžtas būtų matomas. Ant dugno galite klijuoti neslidų paviršių – popierių arba elastinę juostelę. Kiekvienam grąžtui turi būti padarytas toks strypas. Tai užtikrins tobulai tikslų gręžimą!

Ši parinktis taip pat tinka, nupjaukite dalį plastiko iš viršaus ir nupjaukite kampą iš apačios.

Štai kaip su juo gręžti:

Grąžtą suspaudžiame taip, kad visiškai panardinus įvorę jis išlįstų 2-3 mm. Grąžtą dedame toje vietoje, kur reikia gręžti (ėsdinant plokštę, turėsime ženklą, kur reikia gręžti, mini skylutę varyje - Kicad tam specialiai įdedame daubą, kad grąžtas pats ten pakils), paspauskite strypą ir įjunkite variklį - skylė paruošta. Apšvietimui galite naudoti žibintuvėlį, padėję jį ant stalo.

Kaip jau rašėme anksčiau, skyles galima gręžti tik vienoje pusėje – ten, kur tinka vikšrai – antrąją pusę galima išgręžti be laidininko išilgai pirmosios kreipiančiosios skylės. Tai šiek tiek taupo energiją.

8. Lentos skardinimas

Kam skardinti plokštes – daugiausia siekiant apsaugoti varį nuo korozijos. Pagrindinis skardinimo trūkumas – lentos perkaitimas, galimas vikšrų pažeidimas. Jei neturite litavimo stotelės – tikrai – nebarstykite plokštės! Jei taip, tada rizika yra minimali.

Plokštę galite skardinti ROSE lydiniu verdančiame vandenyje, tačiau tai brangu ir sunku gauti. Skardavimas yra geresnis paprastu lydmetaliu. Norėdami tai padaryti efektyviai, labai plonas sluoksnis jums reikia padaryti paprastą įrenginį. Paimame pynimo gabalėlį detalių litavimui ir dedame ant geluonies, pritvirtiname viela prie geluonies, kad neatitrūktų:

Lentą padengiame fliusu - pvz LTI120 ir pynę taip pat. Dabar surenkame skardą į pynę ir varome ant lentos (dažai) - pasirodo puikus rezultatas... Tačiau naudojant, pynė sugenda ir ant plokštės pradeda likti vario siūleliai – juos reikia nuimti, kitaip įvyks trumpasis jungimas! Tai labai lengva pastebėti, apšviečiant žibintuvėlį lentos gale. Taikant šį metodą, naudinga naudoti galingą lituoklį (60 vatų) arba ROSE lydinį.

Dėl to lentas geriau ne skardinti, o nulakuoti pačioje pabaigoje - pvz PLASTIC 70 arba paprasta akrilo lakas pirktas auto dalimis KU-9004:

Tikslaus tonerio perdavimo būdas

Yra du metodo punktai, kuriuos galima derinti ir kurie gali nepavykti iš karto. Norėdami juos sukonfigūruoti, turite sukurti bandomąją plokštę Kicad, takelius kvadratine spirale skirtingo storio, nuo 0,3 iki 0,1 mm ir su skirtingais intervalais, nuo 0,3 iki 0,1 mm. Geriau iš karto ant vieno lapo atspausdinti kelis iš šių pavyzdžių ir atlikti koregavimus.

Galimos problemos, kurias taisysime:

1) vėžės gali keisti geometriją – plisti, platėti, dažniausiai labai nežymiai, iki 0,1 mm – bet tai nėra gerai

2) dažai gali blogai prilipti prie lentos, nulipti nuimant popierių, blogai prikibti prie lentos

Pirmoji ir antroji problemos yra tarpusavyje susijusios. Aš išsprendžiu pirmąjį, tu ateik į antrą. Reikia rasti kompromisą.

Pėdsakai gali plisti dėl dviejų priežasčių – per didelio slėgio svorio, per daug acetono susidariusiame skystyje. Visų pirma, reikia stengtis sumažinti krūvį. Minimali apkrova apie 800gr, žemiau jos mažinti nereikėtų. Atitinkamai, apkrovą dedame be jokio spaudimo – tiesiog dedame ant viršaus ir viskas. Turi būti 2-3 sluoksniai tualetinio popieriaus, kad gerai įsigertų tirpalo perteklius. Turite užtikrinti, kad nuėmus krovinį popierius būtų baltas, be purpurinių dėmių. Tokios dėmės rodo, kad dažai per karšti. Jei tai nepasiteisino su apkrova, pėdsakai vis tiek neryškūs, tada padidiname nagų lako valiklio dalį tirpale. Galima padidinti iki 3 dalių skysčio ir 1 dalies acetono.

Antroji problema, jei nėra geometrijos pažeidimo, rodo nepakankamą krovinio svorį arba nedidelį acetono kiekį. Vėlgi, verta pradėti nuo apkrovos. Daugiau nei 3 kg nėra prasmės. Jei tonikas vis tiek blogai prilimpa prie plokštės, tuomet reikia padidinti acetono kiekį.

Ši problema dažniausiai iškyla pakeitus nagų lako valiklį. Deja, tai nėra nuolatinis ir ne grynas komponentas, tačiau jo pakeisti kitu nepavyko. Bandžiau jį pakeisti spiritu, bet, matyt, gaunasi ne vienalytis mišinys, o tonikas limpa su kažkokiomis dėmėmis. Taip pat nagų lako valiklyje gali būti acetono, tuomet jo reikės mažiau. Paprastai šį derinimą turėsite atlikti vieną kartą, kol baigsis skystis.

Lenta paruošta

Jei ne iš karto lituosite plokštės, tada ji turi būti apsaugota. Lengviausias būdas tai padaryti yra padengti alkoholio kanifolijos fliusu. Prieš lituojant šią dangą reikės nuimti, pavyzdžiui, izopropilo alkoholiu.

Alternatyvūs variantai

Taip pat galite padaryti lentą:

Be to, populiarėja pritaikyta PCB paslauga, tokia kaip „Easy EDA“. Jei reikia sudėtingesnės plokštės (pavyzdžiui, 4 sluoksnių plokštės), tai yra vienintelė išeitis.

Deja, tereikia tik tekstolito, jo galima tik nusipirkti, vargu ar rasi namuose.
Pirmiausia rekomenduojame nuvalyti (nudeginti) tekstolitą, kad jis blizgėtų. Tai geriau padaryti prieš išpjaunant norimą raštą, nes tada bus daug sunkiau nupoliruoti paviršių pagal raštą.

Vietose, kur bus skylės elektroniniams komponentams, būtina apibūdinti skyles. Norėdami tai padaryti, galite paimti aštrų vinį ar grąžtą, įkišti grąžtą į kontaktinį tašką ir smogti plaktuku iš užpakalio (ne per daug, kad grąžtas nesugadintų ir nesulaužtų)

Jei pažymėsite skyles, vėliau galėsite lengviau išgręžti skyles. Grąžtas labai tvirtai telpa į tokį bastymą ir nenušoka, todėl galima padaryti tikslias ir gražias skyles. Tai taip pat padės perbraižyti piešinį, atspausdintą ant popieriaus lapo, naudojant tvirtinimo taškus.

Dauguma Pagrindinė scena tai yra PCB pjovimas. Čia jums reikia skalpelio arba aštrus peilis(ašmenys). Galite tvirtai nuspausti peilį, kad eitumėte per visus nubrėžtų takų kraštus. Taip padarysite negilius pjūvius, atskirdami takelius nuo nereikalingos varinės plokštės. Peilį reikia spausti tokia jėga, kad perpjautų PCB varinės plokštės paviršių (per daug spausti nereikėtų - galima pjauti PCB kiaurai ir kiaurai).

Po to prie PCB priklijuotą varinę plokštę galite aštria skalpelio dalimi nustumti toje vietoje, kur reikia nuimti varinę plokštę. Darykite tai drąsiau, todėl atskyrę, tarkime, centimetrą vario, galite paimti jį pirštais ir tiesiog patraukti link savęs, kad atskirtumėte nuo PCB. Vario plokštės perteklius bus atskirtas tiksliai pagal raštą, kurį iškirpote skalpeliu.
Į šią papuošalų procedūrą nereikėtų skubėti, staigiai nuplėšus varį galite nuplėšti dalį takelio ir darbas bus sugadintas. Neišsigąskite, jei kur nors nulaužsite takelį... galite paimti vielos gabalą ir prilituoti prie nutrūkusio takelio galų, taip pašalindami susidariusią plyšį.

Atskyrę tekstolito perteklių, turėsite varinius takelius, iš tikrųjų tereikės išgręžti skyles, įdėti elektroninius komponentus ir juos lituoti.

Skaitykite apie kitus spausdintinių plokščių kūrimo būdus mūsų svetainėje.
Sėkmės jūsų pastangose.

Šiandien kalbėsime apie tokią technologiją kaip spausdintinių plokščių gamyba namuose naudojant fotorezistą.

Pastaba: fotorezistas - polimero (plėvelės arba aerozolio) šviesai jautri medžiaga, kuri fotolitografijos būdu užtepama ant pagrindo (pagrindo), suformuojant ant jo raštą (langus), kad vėliau būtų galima juos apdoroti ėsdinimo ar dažymo priemonėmis.

Iš esmės yra keli PCB gamybos būdai namuose. Išvardinkime juos patogumo tvarka (nuo mažiau patogios iki daugiau).

• Seniausias ir mažiausiai tikslus būdas yra lentos dažymas laku. Galite piešti lentą naudodami šį metodą, tačiau kils rimtų problemų dėl atkuriamumo ir plonų takelių. Naudojant šį metodą TQFP-32 paketui nubrėžti takelių neįmanoma.
• Naujausias metodas yra "lazerinis geležis" (LUT, lazerio geležies technologija). Tokiu būdu jau galima padaryti lentas ir gana rimtų, bet man nepavyko pasiekti gero atkuriamumo. (kartais dažai prastai išverčiami arba išsitepa). Šiuo metodu nebuvo bandoma daryti plonesnių nei 0,5 mm takelių. 0,7 yra gana stabilus.
• Mano nuomone, pats patraukliausias būdas pasigaminti lentas namuose – naudoti plėvelinį fotorezistą. Šiuo metodu užtikrintai gaunu 0,2 mm vėžes ir 0,2 mm atstumą tarp takelių. Pakalbėkime apie jį.

Darbui mums reikia šių dalykų:

1. Stiklo pluošto folija.
2. Filmo fotorezistas (mano atveju neigiamas)
3. Smulki adata
4. UV lempa (turiu 26 vatų namų tvarkytoją)
5. Plėvelė rašaliniam spausdintuvui (galima naudoti lazerinį spausdintuvą, bet tam reikia specialios plėvelės ir lazerinio spausdintuvo dažai yra skaidresni)
6. Rašalinis spausdintuvas (lazerinis)
7. Laidinė spausdintinė plokštė (tam tinka bet kokia programa, kurioje jums bus patogu dirbti. Asmeniškai man patinka PCB išdėstymas)
8. Trintukas.
9. Raštinės reikmenų peilis (tapetų peilis arba ašmenys)
10. Plexiglas (skaidri dalis iš disko dėžutės)
11. Du konteineriai (vienas turi būti plastikinis)
12. Failas
13. Pjūklas metalui arba žirklės metalui
14. Citrinų rūgštis
15. Vandenilio peroksidas

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra paruošti fotokaukę. Aš jums nepasakysiu, kaip dirbti su spausdintinių plokščių kūrimo programomis. Jie yra skirtingi ir bus problematiška kalbėti apie viską ir darbo su jais niuansus. Pasakysiu tik tai, kas tiesiogiai susiję su lentos spausdinimu.

Dirbant su negatyviniu fotorezistu, spausdinant būtina pažymėti žymimąjį laukelį „neigiamas“, tokiu atveju takeliai taps skaidrūs, o visos kitos sritys bus nudažytos juodai. Tada turite išjungti visus nustatymus, kad sutaupytumėte rašalo (tonerių). Ant plėvelės turi patekti kuo daugiau rašalo. Rašalinė plėvelė turi dvi puses (blizgią ir matinę). Vaizdas gali būti suformuotas tik iš matinės pusės. Dirbant su fotorezistu, nereikia veidrodžio (kaip LUT-e) (tai yra kuriant vienpusę plokštę). Dvipusis vaizdas turi būti veidrodinis.

Taip atrodo atspausdinta fotokaukė. Mano atveju lenta bus dvipusė. Todėl yra dvi fotokaukės. Nuotraukoje apatinė fotokaukė yra nugaros pusė lentą ir atspausdino ją veidrodiniu būdu.

Iš pirmo žvilgsnio gana problematiška derinti šablonus (LUT atžvilgiu tai bus tiesa), tačiau naudojant fotorezistą tai nebus sunku! Tai labai paprasta padaryti bet kokios lempos fone (paryškinant plėvelę iš apačios). Sulyginus skylutes, fotokaukę suseguoju segtuku iš trijų pusių.

Stiklo pluošto paruošimas

Pirmuoju žingsniu gaminant spausdintinę plokštę namuose, išpjauname tekstolitą. Tam naudoju metalines žirkles arba metalo pjūklą (nors ketinau pereiti prie giljotinos). Tada kraštai apdorojami dilde.

Prieš klijuojant fotorezistą nuo PCB, būtina pašalinti visus nešvarumus ir oksidus. Tam pakanka vienos trintuko ir švaraus popieriaus.

Visą PCB paviršių kruopščiai apdorojame trintuku. Po apdorojimo nelieskite pirštais (fotorezistas gali blogai prilipti). Svarbu, kad ant PCB nebūtų nešvarumų, riebalų, oksidų.

Nuotraukoje matosi ištrinta ir dar neapdorota dalis. Po to, kai visa lenta buvo apdorota trintuku, ji nupoliruojama popieriumi.

Nuotraukoje sunkiai matosi, bet dešinė pusė nublizginta popieriumi, o kairė dar ne.

Kitas žingsnis yra fotorezisto klijavimas. Čia turime nupjauti fotorezistą šiek tiek daugiau nei PCB ruošinį. Fotorezistas susideda iš trijų dalių. Iš abiejų pusių skaidres, tarp kurių yra pats fotorezistas.

Pirmiausia turite plona adata nuplėšti vidinę ploną plėvelę (plėvelės fotorezistas parduodamas ritinėliais ir suvyniotas su plona plėvele puse į vidų) ir nuimkite kelis milimetrus (visos nenuimkite). Tada ant PCB ruošinio užtepamas fotorezistas ir išlyginamas minkštu skudurėliu (naudoju vatos diskelius). Tada nulupama dar šiek tiek plėvelės ir procesas kartojamas. Svarbiausia, kad fotorezistas gerai priliptų prie PCB. (Galite dirbti esant normaliam apšvietimui, svarbiausia nepataikyti tiesių linijų saulės spinduliai, o fotorezistą reikia laikyti tamsioje vietoje).

Toliau ant lygaus paviršiaus dedame būsimos spausdintinės plokštės tekstolitą su priklijuotu fotorezistu, uždengiame fotokake, o ant viso – organiniu stiklu. Tada apšvietimui įjungiama ultravioletinė (UV) lempa.

Plokštės apšvietimo laikas gali skirtis ir jį reikia parinkti eksperimentiškai (mano atveju apšvietimas trunka tris minutes). Ekspozicijos laikui nustatyti daroma fotokaukė su skaičiais 1, 2, 3, 4 ... (tai minutės), padengiama nepermatoma medžiaga ir kas minutę keičiama iš didesnės į mažesnę. Tai priklauso nuo atstumo nuo lempos iki ruošinio, organinio stiklo storio ir pačios lempos galios (beje, apšviesti galite ne UV lempa, o galinga "namų tvarkytoja").

Iškart po ultravioletinės lempos poveikio spausdintinė plokštė gali atrodyti taip:

Po ekspozicijos lentą reikia pašildyti. Tuo pačiu piešinys tampa kontrastingesnis. Norėdami tai padaryti, lenta dedama tarp dviejų balto popieriaus lapų ir kaitinama lygintuvu Vidutinė temperatūra per penkias sekundes.

Šiame spausdintinės plokštės gamybos etape būtina nuplauti neapšviestą fotorezistą. Tam į indą surenkamas šiek tiek vandens, į kurį įpilama sodos (aš gaminu apie 100 ml vandens ir šaukštelį sodos). Dabar nuo fotorezisto nuimama antroji apsauginė plėvelė. Jis yra storesnis ir nereikalauja adatos. Būtina atsargiai nuimti, kad nenuplėštumėte fotorezisto nuo lentos. Prie lentos kraštų jis gali pasiekti plėvelę. Tokiu atveju reikia pradėti nuimti plėvelę iš kitos pusės.Lenta dedama į tirpalą,teksolitas nuimamas kas tris minutes ir po srove šiltas vanduo trinamas minkšta kempinė... Procedūra kartojama tol, kol visiškai pašalinamas neeksponuotas fotorezistas.

Oforto lenta

Yra daug sprendimų, kuriais galite išgraviruoti lentą. Kiekvienas iš jų turi savo privalumų ir trūkumų. Man patinka ėsdinimo lentos tirpale citrinos rūgštis vandenilio perokside. Man patinka šis būdas, nes tirpalas nepalieka dėmių, nesmirda ir apskritai yra draugiškesnis aplinkai.

Tirpalui paruošti reikia ištirpinti 30 gramų citrinos rūgšties, vieną arbatinį šaukštelį druskos (veikia kaip katalizatorius) 100 ml vandenilio peroksido. Tirpalo paruošimas ir tolesnis lentos ėsdinimas turi būti atliktas plastikinis indas, geriausia vandens vonioje. Aš naudoju du dubenėlius (plastikinius ir metalinius). Supilu į metalinį indą karštas vanduo, o plastikiniame inde atlieku ėsdinimo procesą. Jis išgraviruotas gana greitai (apie 10 minučių).

Štai kaip atrodo PCB ėsdinimo procesas namuose:

Ir štai beveik baigta lenta. Šiame etape būtina nuplauti fotorezisto likučius. Norėdami tai padaryti, į vonią įpilkite karšto vandens (apie 70-80 laipsnių) ir ištirpinkite joje sodą (negailėkite sodos, koncentraciją padarome penkis kartus daugiau). Palikite dešimčiai minučių, tada nuplaukite šluoste (šį kartą galite trinti kietąja puse)

Štai kaip mūsų lenta atrodo po „plovimo“:

Lentos gręžimas

Prieš pradedant gaminti lentas, šis klausimas mane visada gąsdino. Su plonu grąžtu dirbti nėra lengva, o gręžimo mašina ar dremelis kainuoja. Tačiau po pirmojo bandymo supratau, kad visiškai įmanoma dirbti su 1 mm skersmens grąžtu ir paprastu atsuktuvu (gręžtuvu). Deja, plonesnėms skylėms atsuktuvas nebetinka.

Dabar aš gręžiu su naminiu gręžimo mašina... Aš naudoju minimalų 0,5 mm skersmens grąžtą. (už Vias).

Štai dar vienas pavyzdys:

PCB skardinimas, litavimas

Planuoju šio etapo atsisakyti. Ne, nesakau, kad skardinti nebūtina. To net labai reikia. Alavavimas apsaugo vario takelį nuo oksidacijos. Tiesiog noriu pereiti prie UV kaukės. Lenta atrodo daug gražiau. Ir takelis yra visiškai paslėptas, o tai neįtraukia (KZ) išilgai linijų.

Netikėkite tais, kurie sako, kad jo reikia litavimui (alavavimui). Pradėjau lituoti su 25 vatų plonu antgaliu lituokliu. Ir atliko puikų darbą su SMD 0805 ir TQFP32 paketais. Dabar pirktas litavimo stotis... Žinoma, tapo patogesnis, bet nepakeičiamu dalyku to pavadinti negalima. Beje, dabar lituoju su K tipo dygliuku. Galvojau nusipirkti mikrobangų krosnelę, bet nesusidūriau su tokiais mažais dėklais ir nenoriu pirkti. Ir mano stoties stingeriai nėra pigūs.

Dėl patogus litavimas būtina, kad įgėlimas būtų švarus. Nereikia leisti pinigų gamykliniams įrenginiams, o viską daryti patiems. Metalinė skalbimo šluostė padės pašalinti litavimo perteklių nuo antgalio, o įprastos skalbimo šluostės kietoji pusė, suvilgyta vaistinės glicerinu, puikiai tinka nuvalyti degantį ir oksiduotą lydmetalą.

Skardos srauto procese nesigailėkite. Po visų komponentų skardinimo ir litavimo plokštę reikia nuplauti. Norėdami tai padaryti, galite nusipirkti PCB poveržlę. Ir jūs galite plauti benzino "Galosha" ir izopropilo alkoholio mišinyje (aš nesilaikau konkrečios koncentracijos), tai bus gamyklinis spausdintinių plokščių plovimas, tik daug pigiau.

Viso to, kas išdėstyta aukščiau, rezultatas: spausdintinių plokščių gamyba namuose yra gana reali ir (svarbu) nėra labai brangi. finansinis planasįmonė, kurią gali sau leisti kiekvienas! Žinoma, jei jus domina ši tema?

Kaip visada, užduokite klausimus arba išsakykite pageidavimus straipsnio pabaigoje komentaruose. Mes mielai į juos atsakysime!

Sąlygos įjungtos konkretus pavyzdys... Pavyzdžiui, reikia padaryti dvi lentas. Vienas yra adapteris iš vieno tipo dėklo į kitą. Antrasis – didelės mikroschemos pakeitimas BGA paketu dviem mažesniais, TO-252 paketais, trimis rezistoriais. Lentų dydžiai: 10x10 ir 15x15 mm. Yra 2 spausdintinių plokščių gamybos galimybės: naudojant fotorezistą ir naudojant „lazerinį geležies“ metodą. Naudokime „lazerinio geležies“ metodą.

Spausdintinių plokščių gamybos procesas namuose

1. Spausdintinės plokštės projekto rengimas. Naudoju DipTrace programą: patogu, greita, kokybiška. Sukūrė mūsų tautiečiai. Labai patogi ir maloni vartotojo sąsaja, priešingai nei visuotinai priimtas PCAD. Vyksta konvertavimas į PCAD PCB formatą. Nors daugelis vietinių firmų jau pradėjo priimti DipTrace formatą.

DipTrace turite galimybę pamatyti savo būsimą kūrinį tūriu, o tai labai patogu ir vizualu. Štai ką turėčiau gauti (lentos rodomos skirtingu masteliu):

2. Pirmiausia pažymėkite tekstolitą, išpjaukite ruošinį spausdintinėms plokštėms.

4. Nepamirškite nuvalyti ir nuriebalinti lentos ruošinio. Jei riebalų šalinimo priemonės nėra, per varinį stiklo pluoštą galite vaikščioti trintuku. Toliau, naudodami įprastą lygintuvą, „suviriname“ tonerį nuo popieriaus iki būsimos spausdintinės plokštės. Palaikau 3-4 minutes šiek tiek spaudžiant, kol popierius šiek tiek pagelsta. Nustačiau maksimalų šildymą. Ant viršaus uždėjau dar vieną popieriaus lapą, kad būtų tolygesnis šildymas, kitaip vaizdas gali „plaukti“. Svarbus momentasčia - šildymo ir slėgio vienodumas.

5. Po to, leiskite lentai šiek tiek atvėsti, ruošinį su prilipusiu popieriumi padėkite į vandenį, geriausia karštą. Fotopopierius greitai sušlampa, o po minutės ar dviejų galite švelniai nuimti viršutinį sluoksnį.

Tose vietose, kur yra daug mūsų būsimų laidžių kelių, popierius prie lentos yra ypač tvirtas. Kol kas jo neliečiame.

6. Leiskite lentai pamirkti porą minučių. Atsargiai nuimkite likusį popierių trintuku arba patrinkite pirštu.

7. Išimame ruošinį. Išdžioviname. Jei kur nors takeliai nėra labai aiškūs, galite juos šviesinti plonu CD žymekliu. Nors geriau užtikrinti, kad visi takeliai būtų vienodai aiškūs ir ryškūs. Tai priklauso nuo 1) ruošinio kaitinimo lygintuvu tolygumo ir pakankamumo, 2) tikslumo nuimant popierių, 3) PCB paviršiaus kokybės ir 4) sėkmingo popieriaus parinkimo. Galite eksperimentuoti su paskutiniu tašku, kad surastumėte tą, kuris jums labiausiai tinka.

8. Gautą ruošinį su atspausdintais būsimais bėgių laidais dedame į geležies chlorido tirpalą. Nuodijamės 1,5 ar 2 val.. Kol laukiame, savo "vonelę" uždengsime dangčiu: garai gana šarminiai ir toksiški.

9. Iš tirpalo išimame gatavas lentas, nuplauname, išdžioviname. Tonikas puikiai nuplaunamas nuo lentos su acetonu. Kaip matote, net patys ploniausi 0,2 mm pločio laidininkai išėjo visai neblogai. Liko labai nedaug.

10. Ludim spausdintinės plokštės, pagamintos "lazeriniu geležies" metodu. Srauto likučius nuplauname benzinu arba spiritu.

11. Belieka tik iškirpti mūsų lentas ir sumontuoti radijo elementus!

išvadas

Turint tam tikrų įgūdžių, „lazerinio geležies“ metodas yra tinkamas paprastas spausdintinių plokščių gamybai namuose. Gana aiškiai gaunami trumpi laidininkai nuo 0,2 mm ir platesni. Storesni laidininkai veikia puikiai. Paruošimo laikas, eksperimentai su popieriaus rūšies ir lygintuvo temperatūros parinkimu, ėsdinimas ir skardinimas trunka apie 3-5 valandas. Bet tai daug greičiau nei užsisakyti lentas iš įmonės. Pinigų išlaidos taip pat yra minimalūs. Apskritai šis metodas rekomenduojamas paprastiems biudžetiniams radijo mėgėjų projektams.

Nežinau kaip jūs, bet aš labai nekenčiu klasikinių grandinių plokščių. Montavimas yra toks mėšlas su skylutėmis kur galima įdėti detales ir lituoti, kur visos jungtys daromos per laidus. Atrodo, kad tai paprasta, bet tuo pačiu išeina tokia netvarka, kad labai problematiška jame ką nors suprasti. Todėl klaidos ir perdegusios detalės, nesuprantami nesklandumai. Na nafig ją. Tik gadina nervus. Man daug lengviau nupiešti schemą savo mylimajame ir iš karto išgraviruoti ją spausdintinės plokštės pavidalu. Naudojant lyginimo lazeriu metodas viskas vyksta kokiam pusvalandžiui darbo be streso. Ir, žinoma, šis metodas puikiai tinka galutiniam įrenginiui gaminti, nes šiuo metodu gautų spausdintinių plokščių kokybė yra labai aukšta. O kadangi šis būdas nepatyrusiems yra labai sunkus, mielai pasidalinsiu savo pasiteisinusia technologija, kuri leidžia spausdintines plokštes gauti pirmą kartą ir be jokio streso su takeliais 0,3 mm ir tarpas tarp jų iki 0,2 mm... Kaip pavyzdį, savo valdiklio pamokai sukursiu derinimo lentą AVR... Įraše rasite pagrindinį ir

Plokštėje yra demonstracinė versija, taip pat daugybė varinių pataisų, kurias taip pat galima išgręžti ir naudoti pagal jūsų poreikius, kaip įprastą grandinę.

▌ Aukštos kokybės spausdintinių plokščių gamybos namuose technologija.

Spausdintinių plokščių gamybos būdo esmė ta, kad ant folijos tekstolito uždedamas apsauginis raštas, kuris neleidžia išėsdinti vario. Dėl to po ėsdinimo laidininkų keliai lieka lentoje. Yra daug būdų, kaip pritaikyti apsaugines konstrukcijas. Anksčiau jie buvo dažomi nitro dažais, per stiklinį vamzdelį, vėliau pradėti tepti vandeniui atspariais žymekliais ar net iškirpti iš lipnios juostos ir klijuoti prie lentos. Galima naudoti ir mėgėjiškai fotorezistas, kuris uždedamas ant lentos, o po to apšviečiamas. Paryškintos vietos tampa tirpios šarmuose ir nuplaunamos. Tačiau dėl naudojimo paprastumo, pigumo ir gamybos greičio visi šie metodai gerokai atsilieka lyginimo lazeriu metodas(Toliau LUT).

LUT metodas pagrįstas tuo, kad apsauginį raštą formuoja tonikas, kuris kaitinant perkeliamas į tekstolitą.
Taigi mums reikia lazerinio spausdintuvo, nes šiais laikais jie nėra neįprasti. Aš naudoju spausdintuvą Samsung ML1520 su vietine kasete. Pakartotinai užpildytos kasetės yra labai prastai tinkamos, nes jose nepakankamas tankis ir tonerio dozavimas. Spausdinimo savybėse turite nustatyti maksimalų dažų tankį ir kontrastą, būtinai išjunkite visus taupymo režimus – taip nėra.

▌Įrankiai ir medžiagos
Be folija padengto tekstolito, mums taip pat reikia lazerinio spausdintuvo, lygintuvo, fotopopieriaus, acetono, smulkaus švitrinio popieriaus, zomšinio šepečio su metalo-plastiko krūva,

▌Procesas
Toliau bet kokia mums patogia programine įranga nupiešiame lentos paveikslėlį ir atspausdiname. Sprinto išdėstymas. Paprastas piešimo įrankis lentoms. Norėdami spausdinti įprastai, kairėje pusėje turite nustatyti juodas sluoksnių spalvas. Priešingu atveju tai yra nesąmonė.

Spausdinimo išvestis, du egzemplioriai. Niekada negali žinoti, staiga mes vieną sugadinome.

Čia slypi pagrindinė technologijos subtilybė. LUT dėl ko daugelis turi problemų išleidžiant kokybiškas lentas ir atsisako šio verslo. Daugelio eksperimentų metu buvo nustatyta, kad geriausi rezultatai gaunami spausdinant ant blizgaus fotopopieriaus rašaliniai spausdintuvai... Idealu, pavadinčiau fotopopierių LOMOND 120g/m2

Jis nebrangus, parduodamas visur, o svarbiausia – duoda puikų ir pakartojamą rezultatą, o blizgiu sluoksniu nepridega prie spausdintuvo viryklės. Tai labai svarbu, nes girdėjau apie atvejus, kai blizgus popierius užteršė spausdintuvo orkaitę.

Į spausdintuvą dedame popierių ir drąsiai spausdiname blizgioje pusėje... Reikia spausdinti veidrodiniame vaizde, kad po perkėlimo vaizdas atitiktų tikrovę. Kiek kartų klydau ir padariau netinkamus atspaudus, neskaičiuok :) Todėl pirmą kartą geriau atsispausdinti ant paprasto popieriaus testui ir patikrinti, ar viskas teisingai. Tuo pačiu sušildysite spausdintuvo viryklę.

Atspausdinus paveikslėlį jokiu būdu negalima griebti rankomis ir geriausia apsaugoti nuo dulkių... Kad niekas netrukdytų tonerio ir vario kontaktui. Toliau tiksliai išilgai kontūro išpjauname lentos piešinį. Be jokios inventorizacijos – popierius kietas, tad viskas bus gerai.

Dabar pereikime prie tekstolito. Nedelsdami iškirpkite gabalą tinkamo dydžio, be leistinų nuokrypių ir nuolaidų. Tiek, kiek reikia.

Ją reikia gerai nušlifuoti. Atsargiai, bandydami nuplėšti visą oksidą, geriausia sukamaisiais judesiais. Šiek tiek šiurkštumo nepakenks – tonikas geriau prilips. Galite pasiimti ne švitrinį popierių, o abrazyvinės kempinės "efektą". Tik reikia imti naują, o ne riebų.

Geriau paimkite mažiausią odą, kurią radote. Aš turiu tai.

Po šlifavimo jis turi būti kruopščiai nuriebalintas tokiu pat būdu. Paprastai patrynu žmonos vatos diskelį ir, tinkamai jį sudrėkinęs acetonu, kruopščiai nueinu per visą paviršių. Vėlgi, nuriebalinę jokiu būdu negriebkite jo pirštais.

Mes dedame savo piešinį ant lentos, natūraliai su žemyn dažais. Apšilimas geležies iki maksimumo laikydami popierių pirštu, paspauskite ir gerai išlyginkite vieną pusę. Toneris turi prilipti prie vario.

Be to, neleisdami popieriui judėti, lyginame visą paviršių. Spaudžiame iš visų jėgų, poliruojame ir lyginame lentą. Stengiasi nepraleisti nei vieno milimetro paviršiaus. Tai itin svarbi operacija, nuo jos priklauso visos plokštės kokybė. Nebijokite spausti iš visų jėgų, dažai neplauks ir nesuteps, nes fotopopierius yra storas ir puikiai apsaugo jį nuo šliaužimo.

Lyginkite, kol popierius pagelsta. Tačiau tai priklauso nuo lygintuvo temperatūros. Ant mano naujojo lygintuvo jis beveik negelsta, o ant senojo beveik suanglėjo – rezultatas visur buvo vienodai geras.

Tada galite leisti lentai šiek tiek atvėsti. O paskui, sugriebę pincetu, pakišame po vandeniu. Ir kurį laiką palaikome vandenyje, dažniausiai dvi ar tris minutes.

Paėmę zomšinį šepetį, po stipria vandens srove pradedame smarkiai traukti aukštyn išorinis paviršius popierius. Turime jį padengti keliais įbrėžimais, kad vanduo giliai įsiskverbtų į popierių. Patvirtinus jūsų veiksmus, paveikslas bus parodytas per storą popierių.

Ir šiuo šepetėliu džioviname lentą, kol nulupame viršutinį sluoksnį.

Kai piešinys yra aiškiai matomas, be baltų dėmių, galite pradėti tvarkingai, sukti popierių nuo centro iki kraštų. Popierius Lomondas puikiai nusileidžia, beveik iš karto paliekant 100% tonerio ir gryno vario.

Pirštais suvynioję visą piešinį, galite atsargiai perpjauti visą lentą dantų šepetėliu, kad išvalytumėte blizgaus sluoksnio likučius ir popieriaus likučius. Nebijokite, dantų šepetėliu beveik neįmanoma nuplėšti gerai apkepusio tonerio.

Nuvalome lentą ir leidžiame išdžiūti. Kai dažai išdžiūsta ir papilkėja, aiškiai matosi, kur liko popierius, o kur viskas švaru. Balkšvos plėvelės tarp takelių turi būti pašalintos. Galite juos sunaikinti adata arba suplėšyti dantų šepetėliu po tekančiu vandeniu. Paprastai pravartu nuvalyti takus. Iš siaurų plyšių balkšvą blizgesį galima ištraukti naudojant elektrinę juostą arba izoliacine juosta... Jis neprilimpa taip stipriai kaip įprastai ir nenuplėšia dažų. Tačiau likusi blizgesio dalis nuplyšta be pėdsakų ir iškart.

Šviesioje šviesoje atidžiai ištirkite dažų sluoksnius, ar nėra pertraukų. Faktas yra tas, kad atvėsęs jis gali įtrūkti, tada šioje vietoje liks siauras įtrūkimas. Po lempos šviesa šviečia įtrūkimai. Šias vietas verta paliesti nuolatinis žymeklis kompaktiniams diskams. Net jei kyla tik įtarimas, vis tiek geriau perdažyti. Naudodami tą patį žymeklį taip pat galite piešti žemos kokybės takelius, jei tokių yra. Rekomenduoju žymeklį Centropenas 2846- suteikia storą dažų sluoksnį ir, tiesą sakant, juo galima kvailai nubrėžti takus.

Kai plokštė bus paruošta, galite įpilti geležies chlorido tirpalo.

Techninis nukrypimas, jei norite, galite jį praleisti
Apskritai, nuodyti galima daug kuo. Kažkas apsinuodija vario sulfatas, kažkas rūgštiniuose tirpaluose, o aš geležies chloride. Nes jis parduodamas bet kurioje radijo parduotuvėje, greitai ir švariai nuodija.
Tačiau geležies chloridas turi siaubingą trūkumą – jį tik raštininkas teršia. Jis pateks ant drabužių ar bet kokio poringo paviršiaus, pavyzdžiui, medžio ar popieriaus, visko, todėl dėmės bus visam gyvenimui. Taigi, savo megztinius iš Dolce Gabana arba batus iš Gucci įdėkite toli į seifą ir apvyniokite trimis juostos ritiniais. O geležies chloridas pačiu žiauriausiu būdu sunaikina beveik visus metalus. Aliuminis ir varis yra ypač greiti. Taigi marinavimo reikmenys turi būti stikliniai arba plastikiniai.

mesti 250 gramų geležies chlorido maišelis litre vandens... O gautu tirpalu nuodiju dešimtis lentų, kol nustoja nuodyti.
Milteliai turi būti supilti į vandenį. Ir įsitikinkite, kad vanduo neperkaista, kitaip reakcija vyksta išleidžiant didelį šilumos kiekį.

Kai visi milteliai ištirps ir tirpalas įgaus vienodą spalvą, galite ten mesti lentą. Pageidautina, kad lenta plūduriuotų ant paviršiaus, varinė žemyn. Tada nuosėdos nutekės į konteinerio dugną, netrukdydami ėsdinti gilesnius vario sluoksnius.
Kad lenta neskęstų, ant jos ant dvipusės juostos galite priklijuoti putplasčio gabalėlį. Kaip tik taip ir padariau. Tai pasirodė labai patogiai. Patogumo dėlei įsukau varžtą, kad įsikibčiau kaip už rankenos.

Lentą geriau keletą kartų panardinti į tirpalą, o ne plokščiai nuleisti, o kampu, kad ant vario paviršiaus neliktų oro burbuliukų, kitaip susidarys staktos. Periodiškai reikia išeiti iš tirpalo ir stebėti procesą. Vidutiniškai lentos ėsdinimas trunka nuo dešimties minučių iki valandos. Viskas priklauso nuo tirpalo temperatūros, stiprumo ir šviežumo.

Odinimo procesas labai smarkiai paspartėja, jei nuleidžiate žarną nuo akvariumo kompresoriaus po lenta ir pučiate burbulus. Burbuliukai maišo tirpalą ir švelniai numuša sureaguotą varį nuo lentos. Taip pat galite purtyti lentą ar indą, svarbiausia, kad neišpiltumėte, kitaip vėliau nenuplausite.

Kai visas varis bus išgraviruotas, atsargiai nuimkite lentą ir nuplaukite po tekančiu vandeniu. Tada žiūrime į spindį, kad niekur nebūtų snarglių ir ligos. Jei yra snarglių, tada dar dešimčiai minučių mesti jį į tirpalą. Jei takeliai yra perpjauti arba yra tarpų, tada dažai yra kreivai ir šias vietas reikės lituoti varine viela.

Jei viskas gerai, galite nuplauti toniką. Tam mums reikia acetono – ištikimo narkomano draugo. Nors dabar vis sunkiau nusipirkti acetono, tk. kažkoks debilas iš valstybinės narkotikų kontrolės nusprendė, kad acetonas yra narkomanų ruošimui naudojama medžiaga, todėl reikia uždrausti laisvą prekybą juo. Vietoj acetono jis yra gana tinkamas 646 tirpiklis.

Paimame tvarsčio gabalėlį ir gerai sudrėkiname acetonu ir pradedame nuplauti toniką. Nebūtina stipriai spausti, svarbiausia ne per greitai, kad tirpiklis spėtų susigerti į tonerio poras, suėsdamas jį iš vidaus. Toneriui nuplauti reikia dviejų ar trijų minučių. Per tą laiką net žali šunys ant lubų nespės pasirodyti, tačiau atidaryti langą vis tiek nepakenks.

Išskalbta lenta gali būti gręžiama. Šiems tikslams daugelį metų naudoju magnetofono variklį, maitinamą 12 voltų. Pabaisa mašina, nors jos resursų užtenka apie 2000 skylių, po kurių šepečiai visiškai perdega. Taip pat reikia iš jo ištraukti stabilizavimo grandinę, lituojant laidus tiesiai prie šepečių.

Gręždami stenkitės, kad gręžtuvas būtų griežtai statmenas. Priešingu atveju, po velnių, priklijuokite ten mikroschemą. O naudojant dvipuses lentas šis principas tampa pagrindiniu.

Taip pat atliekama dvipusės plokštės gamyba, tik čia padaromos trys atskaitos skylės, kuo mažesnės. O išgraviravus vieną pusę (kita šiuo metu užklijuojama juostele, kad nenutekėtų), antroji pusė sujungiama ir iškočiojama palei šias skylutes. Pirmasis yra sandariai užklijuotas lipnia juosta, o antrasis - užnuodytas.

Priekinėje pusėje galite naudoti tą patį LUT metodą radijo komponentų žymėjimui, kad būtų gražu ir būtų lengviau montuoti. Tačiau aš taip nesivarginu, o drauge Woodocat iš LJ bendruomenės ru_radio_electr tai daro visada, už ką labai gerbia!

Netrukus tikriausiai išleisiu ir straipsnį apie fotoresistą. Metodas yra labiau painus, bet tuo pačiu metu jis man labiau priverčia juos daryti – man patinka maišytis su reagentais. Nors 90% lentų gaminu su LUT.

Beje, apie plokščių, pagamintų lazeriu lyginimo būdu, tikslumą ir kokybę. Valdiklis P89LPC936 byloje TSSOP28... Atstumas tarp takelių 0,3 mm, vėžės plotis 0,3 mm.

Viršutinės plokštės rezistoriai 1206 ... Kaip tai jaučiasi?