Een van de grootste tekortkomingen in digitale fotografie op dit moment is ruis. Het kan goede beelden verpesten als je bij weinig licht werkt. De matrix van digitale camera's is een zeer flexibel apparaat dat snel de gevoeligheidsinstellingen kan wijzigen en afbeeldingen in hoge resolutie kan maken, maar zoals altijd zijn er plussen en minnen, die echter ook in het tijdperk van filmfotografie waren. Maar voorheen zag de korreligheid van de film er anders uit en was zelfs een lust voor het oog, wat niet gezegd kan worden van moderne digitale ruis.

Het is goed dat de vooruitgang niet stilstaat en moderne algoritmen kunnen omgaan met ruis, en soms heel effectief. Elke camera voert minimale ruiscorrectie uit bij het converteren van afbeeldingen van RAW naar Jpeg. Door handmatig met RAW te werken, passen converters er dezelfde minimale ruiscorrecties op toe bij het uploaden van een foto. Je kunt dan zelf de instellingen aanpassen om de beste beeldkwaliteit te krijgen.

Waar komt digitale ruis vandaan?

Voordat je begint met het elimineren van ruis, moet je uitzoeken hoe het eruit ziet, waar het vandaan komt en waarom het op de foto's verschijnt. Alle matrices zijn opgebouwd uit miljoenen pixels. Elke pixel legt zijn kleur vast op een specifiek punt in de ruimte. Vervolgens wordt op basis van complexe algoritmen uit de punten een kleurenbeeld gevormd. Elektrische signalen zijn verantwoordelijk voor de gegevensoverdracht, die in een bepaald stadium worden omgezet in een digitaal signaal. Er ontstaan ​​zelfs problemen in het stadium van een elektrisch signaal, wanneer een stroom springt tussen aangrenzende pixels van de ene cel naar de andere. Dit zijn lekstromen die zich een weg banen door de dunste isolator. Ook treedt er interferentie op door oververhitting van de beeldsensor.

Bij lange belichtingen blijft de sensor lang onder spanning staan, waardoor de elementen opwarmen. Ook treedt er ruis op bij het fotograferen met hoge ISO-waarden.

Bij gebrek aan verlichting kan er niet meer licht via de lens in de camera komen, dus het blijft om de gevoeligheid van de matrix te vergroten. Dit leidt tot het optreden van ruis en fouten.

Interessant is dat het geluid niet zo eenvoudig is. Er zijn kleur- en monochrome luminantieruis, en meestal zijn beide typen tegelijkertijd in de foto's aanwezig.

Luminantieruis is vergelijkbaar met filmkorrel, maar heeft in tegenstelling tot deze een strikte pixelvorm. Elk korreldeeltje op de film heeft een unieke vorm, grootte en positie. De ruis verspreidt zich gelijkmatig over het hele frame en heeft een strakke vorm. Luminantieruis treedt op omdat elke pixel niet dezelfde hoeveelheid licht ontvangt.

Kleurruis ziet er hetzelfde uit als luminantieruis, behalve dat elke pixel een andere kleur heeft. Dit probleem kan het beste worden behandeld door een voorbeeld. Laten we eens kijken naar de momentopname, op basis waarvan de uitleg van de strijd tegen lawaai zal worden gemaakt.

Ruis corrigeren in Lightroom

De camerafoto ziet er misschien niet erg goed uit.

Het is het beste om over de principes van het omgaan met ruis te praten door kritische voorbeelden te beschouwen die het maximale aantal gebreken bevatten. We zullen ze allemaal bestrijden.

Foto genomen bij ISO 25600. Foto wordt opgeslagen in RAW-formaat. De camera heeft een functie die zelfstandig ruis probeert te verwijderen bij lange sluitertijden. Deze functie is bijvoorbeeld uitgeschakeld.

Het is het beste om met ruis om te gaan tijdens het fotograferen. Door de iris te openen, kan er meer licht de sensor binnenkomen. Hierdoor kun je de ISO verlagen, wat zal leiden tot een afname van ruis. U kunt ook de sluitertijd verhogen. Als het niet een paar minuten duurt, is het een geweldige manier om ruis te bestrijden. In werkelijkheid is het echter niet altijd mogelijk om deze instellingen te gebruiken, net zoals het niet altijd mogelijk is om de flitser te gebruiken. Het openen van het diafragma vermindert de scherptediepte en vervaagt de achtergrond. Misschien willen we maximale scherpte. Lange sluitertijden zijn geschikt voor het fotograferen van statische onderwerpen met een statief. Als je uit de hand werkt, is de sluitertijd te lang, waardoor je vaak de ISO moet verhogen en ruisachtige foto's krijgt. Het is beter dan helemaal geen foto's maken, dus laten we eens kijken hoe we met deze aandoening kunnen omgaan.

Het is het beste om rekening te houden met ruis bij het vergroten van de foto tot 100%. Laten we eens kijken naar het principe van ruisonderdrukking in Adobe Lightroom. Er zijn vergelijkbare instellingen in andere grafische editors. Er zijn ook veel plug-ins die ruis verminderen met behulp van speciale algoritmen. Houd er rekening mee dat het verminderen van ruis de scherpte van uw foto's vermindert. Houd hier rekening mee en zoek een balans tussen lawaai en hardheid.

Ga na het importeren van de foto in Lightroom naar het ontwikkelmodel om te bewerken. Schakelmodules staan ​​rechtsboven in het venster. U ziet aan de rechterkant veel groepen instellingen, gegroepeerd op functionaliteit. Een van de groepen krijgt de naam "Detail". We hebben het nodig. In deze groep zijn er instellingen voor scherpte en ruisverwijdering.

Een klein venster toont de foto met een vergroting van 100%, zodat u de huidige staat van de foto daar kunt zien. Links van het venster staat het cursorpictogram. Hiermee kunt u het weergegeven gebied wijzigen. Selecteer een gebied waarin de verschillende elementen van de afbeelding worden weergegeven. Zo kun je de situatie objectiever inschatten.

Kleurruis bestrijden in Lightroom

Eindelijk beginnen we het hatelijke geluid te verwijderen. Waar het gedeelte Ruisonderdrukking is, vindt u twee groepen instellingen. De ene is verantwoordelijk voor kleurruis en de andere voor luminantie. De volgorde van werken kan elke zijn. Laten we beginnen met kleur. Op de foto is het makkelijker te zien.

Originele foto zonder ruisonderdrukking.

Het verwijderen van kleurruis heeft minder effect op het verlies van beelddetail, maar vermindert de kleurverzadiging. Het kan gemakkelijk worden hersteld door de levendigheid of verzadiging te verhogen. Zoals aan het begin van het artikel vermeld, stelt Lightroom bij het importeren van een RAW-bestand direct een bepaalde waarde in voor het verwijderen van ruis. In dit geval kost het 25 punten. Dit is de basiscorrectie. We kunnen deze parameter op nul zetten en een echte opname zien zonder enige correctie. De hoeveelheid lawaai wordt ontmoedigend. Uiteraard heeft Lightroom het van tevoren goed gedaan. Laten we de schuifregelaar terugzetten naar 25. We kunnen ook een willekeurige waarde kiezen. Dit bepaalt de mate van ruisverwijdering.

Instellingen voor kleurruisonderdrukking

We konden de slider meteen naar 100 punten verplaatsen. Hiermee wordt alle mogelijke ruis verwijderd. Maar daarnaast wordt een enorme hoeveelheid informatie over kleine details en kleur verwijderd. Probeer verschillende parameters in te stellen. Het resultaat is direct zichtbaar.

Kleurruis verminderen

Onder de schuifregelaar Kleur bevinden zich twee extra instellingen. Ze definiëren fijne details en gladheid. Met de instelling Detail kunt u het programma vertellen hoe grote of kleine details als ruis moeten worden beschouwd. Aanvankelijk is deze parameter ingesteld op 50 punten en dit is een uitstekende keuze. Het hoeft zelden te worden gewijzigd. Maar je kunt proberen om te zien hoe het werkt. Je kunt altijd teruggaan. Het verlagen van deze parameter zal de kleinste details terugbrengen, maar er zal ook een kleine hoeveelheid ruis terugkeren. De schuifregelaar Gladheid maakt de overgangen van kleine details met ruisverwijdering vloeiender.

Bestrijding van luminantieruis

Nadat we de grappenmaker met kleurenruis hebben behandeld, kun je doorgaan met de strijd om helderheid. Hier zal de snapshot zich iets anders gedragen wanneer de hoofdparameter wordt gewijzigd. Voor ons zijn dezelfde drie schuifregelaars als in het vorige geval, maar wanneer de hoofdparameter wordt gewijzigd, gaat de scherpte van de foto verloren. De andere twee schuifregelaars zijn ook verantwoordelijk voor het behouden van fijne details en vloeiende overgangen.

Ruisverwijdering bij waarde "0"

We zijn op zoek naar de optimale positie van de slider en vergeet niet te kijken naar het vergrote gedeelte van de foto en het beeld als geheel om het verlies te beoordelen. Na verloop van tijd wordt u zich meer bewust van veranderingen en kunt u gemakkelijker de ideale positie vinden. Doe bij je eerste pogingen gewoon wat je wilt.

Luminantieruis verwijderen op 100 punten

Helderheidsruis wordt het best waargenomen bij het bekijken van een grote foto. De miniatuur laat niet de hele situatie zien.

Probeer een hoge Luminantiewaarde in te stellen en Detail en Contrast te verlagen. Dit kan goede resultaten opleveren.

Opties voor luminantieruisonderdrukking

Net als bij de vorige instelling voor kleurruis, is detail verantwoordelijk voor de hoeveelheid detail die wordt herkend als ruis, met "Contrast" kunt u het contrast tussen de details aanpassen. Net als in het vorige geval zijn de optimale instellingen van 50 punten vooraf ingesteld, maar u kunt deze naar eigen goeddunken wijzigen.

Vóór ruisonderdrukking

Na ruiscorrectie

Uitgang:

Het eindresultaat

Het is onmogelijk om ruis volledig te verwijderen zonder verlies van detail en kleurvervorming, vooral als je fotografeert met zeer hoge ISO-instellingen. Er is echter een kans om, met een doordachte benadering, het ruisniveau aan te passen en de belangrijkste details te behouden om de foto een lust voor het oog te maken. Hiermee worden foto's opgeslagen die u misschien helemaal niet hebt ontvangen. Voor commerciële fotografie is dit geen erg goede oplossing. Hierbij moet je wel zorgen voor goede verlichting en gebruik maken van full frame camera's die minder geluid maken, maar voor thuisfotografie of kleine projecten is dit een hele goede oplossing. Ook als u een foto in lage resolutie op internet publiceert, zal het ruisniveau niet merkbaar zijn.

Probeer meteen foto's te maken met minimale ruis.

Op basis van materiaal van de site:

Waarom moeten we ruis verwijderen en waarom is het slecht?

Het woord "lawaai" wordt meestal gebruikt om geluid te beschrijven, meestal luid en onaangenaam. Ruis kan echter elk soort ongewenst signaal zijn.

In digitale fotografie verwijst ruis naar de korreligheid en kleurvervorming in uw afbeelding. Dit slechte signaal leidt tot verlies van algehele beelddetails en kleurvervaging.

Visueel ziet het eruit als gekleurd zand dat over je foto is verspreid. Hoe gevoeliger de sensor, hoe meer zand. Natuurlijk worden dure professionele camera's deels gewaardeerd om hun superieure ruisonderdrukking.

De hoeveelheid ruis in de foto is direct afhankelijk van de ISO-waarde, omdat je het signaal van de sensor versterkt ten koste van het verlies van een deel van de andere relevante informatie. Een ongewenst signaal kan verschijnen in een aanvankelijk schone afbeelding als u deze te veel lichter probeert te maken in de editor.

Ontdek de mogelijkheden van uw camera om niet verder te gaan dan de kwaliteit van de foto. Vervolgens bespaart u op verwerking in de editor.

Geluidsonderdrukking

Deze term verwijst naar het proces van het opschonen van het signaal dat door uw camera wordt ontvangen. Met ruisonderdrukking krijg je meer signaal. Het resulterende beeld ziet er schoner uit.

Zeer weinig ruisonderdrukking is voldoende om een ​​goede kwaliteit te krijgen.

Deze ring is opgenomen met 1/100 sec, f/8, ISO 3200, 100 mm macro.

Het is onmogelijk om de ruis volledig te elimineren, aangezien het oorspronkelijke signaal in ieder geval gedeeltelijk afwezig is. Zet de schuifregelaar voor ruisonderdrukking daarom niet maximaal, maar vind de perfecte combinatie van ruis en kwaliteit.

Het resultaat is te veel ruisonderdrukking. De foto heeft zijn scherpte verloren.

Ruis verwijderen in Lightroom

In de module Ontwikkelen van deze editor vindt u een subsectie Detail waar zijn de gereedschappen? Verscherping en Ruisonderdrukking. De laatste is op zijn beurt verdeeld in twee punten: Luminantie en Kleur.

Met Lightroom kunt u elk type digitale ruis afzonderlijk corrigeren.

Luminantieruis regelen

Er zijn hier drie schuifregelaars:

Luminantie regelt de hoeveelheid detail in de ruis. Hoe hoger de waarde van deze parameter, hoe minder fijne details, zoals haar, texturen, stof, uiteindelijk overblijven.

Detail past de effectdrempel voor de vorige parameter op een gecompenseerde manier aan. Dat wil zeggen, enkele kleine details kunnen worden hersteld met behulp van deze parameter.

Contrast verantwoordelijk voor het lokale contrast van ruis, maar werkt volgens het principe van algemeen contrast in fotografie. Het effect van deze parameter is bijna onmerkbaar.

Kleurruis beheersen

Deze subsectie heeft ook drie schuifregelaars:

Kleur past de hoeveelheid kleurruis in het algemeen aan. Als u de waarde van deze parameter verhoogt, worden de kleuren vlakker, maar als u deze te hoog instelt, verliezen de kleuren hun verzadiging en worden ze een homogene massa.

Detail werkt op dezelfde manier als dezelfde parameter uit de vorige subsectie.

Gladheid is hetzelfde als de parameter Contrast.

Andere manieren om ruis te verwijderen in Lightroom

Lokale bewerking

Hiervoor zijn tools beschreven waarvan het effect op de hele foto wordt toegepast. Soms is het nodig om alleen een apart deel van het frame te bewerken, dit kan ook. Er zijn drie tools in dit programma die alleen werken met een deel van de foto: Radiaalfilter, Verloopfilter en Aanpassingspenseel.

Elk van hen heeft een bijbehorende schuifregelaar.

Deze methode is geschikt voor donkere gebieden zoals schaduwen.

Verscherping samen met ruisonderdrukking

Wanneer je veel ruisonderdrukking op je foto moet toepassen, zal deze zeker aan scherpte inboeten. Om dit effect te neutraliseren, kunt u de tool gebruiken Verscherping.

Alt ingedrukt houden en de schuifregelaar verplaatsen Maskeren, kunt u zien welk deel van de afbeelding wordt verscherpt. Zwarte gebieden geven gebieden aan waar het verscherpingseffect niet wordt toegepast.

Leer je foto's met de cursus snel en efficiënt te verwerken "Foto's verwerken in Lightroom van A tot Z" Cursuslink:

Ik wilde al lang één ding zeggen - over ruis bij hoge ISO. Van tijd tot tijd komen hier gesprekken over, ik word hier vaak naar gevraagd door lezers en vrienden, en niet alleen in de sleutel van het veranderen van de ene camera naar de andere, maar zelfs in de context van het veranderen van religie. Zeg: "Moet ik niet van Nikon veranderen?"<->Canon zodat er minder ruis is.” Wat een gooi.

Dat begrijp ik goed, want ooit koos ik mijn eerste Canon DSLR ook juist voor weinig ruis bij hoge ISO. Dit is zelfs vandaag de dag belangrijk voor mij - ik maak graag foto's met beschikbare verlichting, ik probeer niet alles te "overbelichten" met een flits, zodat de foto bevat wat ik met mijn ogen zie. Ik heb een probleem.

Dus over hoge ISO. Na die twee berichten over ruis op de nieuwste Canon-camera's ("" en ""), kreeg ik veel berichten dat de foto erop niet erg luidruchtig is en "moet worden gemaakt". Ja, neem het natuurlijk, en ik ben het ermee eens, het is minder lawaaierig dan op camera's van vorige generaties. Maar als je niet kunt kopen, is het dan de moeite waard om het daarom op te geven, denkend dat alleen zeer dure hardware kan schieten? Nee natuurlijk niet. Deze foto is vijf jaar geleden gemaakt:

EXIF: Canon EOS 30D | ISO 3200 | 1 / 15s @ f / 5.6 | 50 mm

Destijds was de Canon 30D ISO 3200 de limiet. Ze kon noch 6400, noch 12800. Dat weerhield haar er niet van om deze foto te maken. Ik vind het geluid erop perfect acceptabel. Hieronder vertel ik wat het zout is.

We hebben zoiets prachtigs als RAW, waarin je de instellingen kunt tweaken met ACR, Lightroom, Capture One of andere programma's. Feit is dat er altijd ruis is - zelfs op de Canon 1D X bij 100 ISO zie je fijne korrel, en als je scherpte toevoegt in bijvoorbeeld Lightroom, valt de korrel nog meer op. Dit is het probleem - we versterken zelf de ruis, want zelfs in de standaardinstellingen, dezelfde Lightroom een ​​beetje, maar voegt scherpte toe. En wat goed is bij lage ISO (hoewel ik hier ook zou beweren), verpest het beeld bij hoge. De korrel is in wezen een microscopisch detail dat sterker wordt en in het oog begint te kruipen.

Wat te doen? Aanvankelijk, verscherp de afbeelding met volledige resolutie niet. In ieder geval niet doen zoals Lightroom suggereert.

We hebben niet altijd volledige toestemming nodig. Ik ken zelfs succesvolle professionele fotografen die dezelfde 1D X fotograferen in een 10 megapixel mRAW-bruiloft, want klanten hoeven er echt niet meer over na te denken.

Het maakt niet uit of je een foto van 60x90 cm op een muur print of deze op een 27-inch monitor bekijkt. Kijken op volle zoom is schadelijk zelfbedrog. Wat je tegelijkertijd ziet, is dat wanneer je het hele beeld op de print of monitor bekijkt, niemand het ziet. De nieuwste Canon 650D heeft, net als de 60D/7D/EOS M en andere camera's, een sensor van 18 megapixels, wat veel is. Zodat je begrijpt:

• Enorm fotoboek 40x30 centimeter - 16 megapixels


• Een A4-afdruk van 300 dpi is minder dan 9 megapixels.


• Standaard 27-inch monitor - 3,6 megapixels


• Standaard FullHD TV - 2 Megapixels

Daarom zou ik je aanraden om de regel te volgen - je moet de foto verscherpen daarna omdat het wordt teruggebracht tot het gewenste formaat. Dit betekent dat het toevoegen van scherpte aan een 18 megapixel-afbeelding niet alleen onnodig, maar ook schadelijk is - u verbetert de korrel die u probeert te verwijderen. Wat moet je in Lightroom zetten? Bij ISO 6400 is het bijvoorbeeld logisch om Verscherping in te stellen op 0 en Ruisonderdrukking op 30 en 15 eenheden Kleurruisonderdrukking, zodat de kleurcomponent van de ruis verdwijnt. Ze maakte me het meest kwaad in de cellen van het verleden.

Deze parameters zijn geen dogma's - het is beter om ze met het oog te regelen. De output die u krijgt, is een minder scherp en veel minder ruisachtig beeld.

ten tweede, upload geen foto's in volledige resolutie naar Vkontakte en vergelijkbare sites. Waarvoor? 900-1100 pixels aan de lange kant is meer dan genoeg. Wanneer je 18 megapixels verkleint tot het gewenste formaat (het maakt niet uit of het om printen of om te kijken - je moet het verkleinen, omdat je het slimmer en beter kunt doen dan een scaler van een tv, kijkprogramma, etc.) gebruik het juiste algoritme.

Dat is, derde de foto verkleinen tot het gewenste formaat niet volgens het Bicubic Automatic of Sharper algoritme in CS6 / CS5, en volgens Bicubic of zelfs Bicubic Smoother. In dit geval worden geluiden niet versterkt, maar juist gedempt.

Maar je moet scherpte aan de foto toevoegen - anders lijkt het zeepachtig, onprofessioneel gemaakt of met slechte optica (vaak is dit het geheim van veel geweldige foto's "van toplenzen" - ze zijn opgemaakt door mensen die weten hoe ze moeten verscherpen ). Dat is waarom, ten vierde, leer het beeld scherper maken met je hoofd, zonder afhankelijk te zijn van automatische resultaten en domme simpele algoritmen. Een paar van de eenvoudigste opties:

Lees over "intelligente scherpte" van Pavel Kosenko en gebruik de randscherp - het verscherpt de contouren, niet de korrel. Scherpe contouren = een gevoel van scherpte in de foto.

Leer Nik Software Sharpener Pro te gebruiken, inclusief inzicht in wat de schuifregelaars daar doen en hoe u een afbeelding op de ene plaats en niet op de andere kunt verscherpen.

En beheers daarnaast het werk met maskers en lagen. U hoeft niet het hele beeld te verscherpen. Waarvoor?

En het laatste advies. Voel je vrij om ruisonderdrukkingssoftware te gebruiken. Het kan ingebouwde ruisonderdrukking zijn Adobe Photoshop CS, en Imagenomic Noiseware, en Neat Image, en iets anders.

En om deze korte excursie naar ruis bij hoge ISO te voltooien, wil ik deze nachtfoto:

EXIF: Canon 650D | ISO 12800 | 1 / 25s @ f / 3.2 | 85mm

Iets toe te voegen of tegen te spreken? Wees niet verlegen.

Ik gebruik verschillende versies van Lightroom die tegelijkertijd zijn geïnstalleerd op mijn computer met Windows OS. Verschillende versies hebben een iets andere functionaliteit of verschillende methoden om dezelfde functies te implementeren. Afhankelijk van de situatie kies ik de versie die ik nodig heb. De hier getoonde screenshots zijn gebaseerd op een vrij oude versie van Lightroom 3.7. Ik heb alle versies van Lightroom zonder Russification, omdat dit voor mij niet belangrijk is.

Ik heb lange tijd met het programma gewerkt en heb mijn eigen algoritme ontwikkeld voor het werken in Lightroom, dat ik bijna altijd gebruik. Mijn 5 eenvoudige tips helpen alleen degenen die in RAW-formaat fotograferen en foto's zoveel mogelijk in batches ontwikkelen.

Voor de doordachte ontwikkeling van elke RAW-foto afzonderlijk, raad ik aan om de originele (d.w.z. native) software te gebruiken. Voor het Nikon-systeem is dit bijvoorbeeld.

0 (nulpunt). RAW-bestanden importeren.

De essentie van de actie: bereid een werkruimte voor voor verdere bestandsmanipulatie.

Dit is het nulpunt, van waaruit het werken met Lightroom altijd begint. Om foto's te gaan verwerken, moet u ze eerst in het programma importeren. Ik gebruik snel en primitief laden: ik sleep alle bestanden gewoon naar het Lightroom-venster en druk op de knop 'Importeren'. Ik importeer altijd vanuit een map op mijn harde schijf. Als het importeren wordt uitgevoerd vanaf een USB-flashstation, wordt het importproces vertraagd, omdat het programma hoogstwaarschijnlijk eerst alle bronbestanden naar zijn speciale map kopieert.

Importeren heeft zijn eigen bijzonderheden. Wanneer foto's in Lightroom worden geïmporteerd, ziet u soms hoe de voorbeeldafbeelding (miniatuur) van kleur, verzadiging en belichting verandert. Dit komt doordat elk RAW-bestand niet alleen de originele informatie over de afbeelding bevat, maar ook vele andere aanvullende gegevens. Een van die gegevens zijn miniaturen van foto's die u snel kunt bekijken. Grofweg gezegd heeft het RAW-bestand een ingebouwde miniatuur in het formaat, die dient voor het snel bekijken van de gemaakte foto op het camerascherm. Deze JPEG-miniatuur is gebaseerd op de instellingen die door de camera zijn ingesteld. Bij het importeren van foto's in Lightroom toont het programma JPEG-miniaturen die uit het RAW-bestand zijn geript. Na een poging om de foto dichterbij te bekijken, bouwt (rendeert) Lightroom een ​​nieuwe afbeelding rechtstreeks van de oorspronkelijke onbewerkte gegevens met behulp van zijn eigen voorinstellingen. Lightroom- en JPEG-miniatuurvoorinstellingen komen niet overeen, daarom verandert de originele afbeelding voor onze ogen.

Helaas is het heel, heel moeilijk om vanuit Lightroom een ​​exacte herhaling van alle camera-instellingen te krijgen. In feite is het onmogelijk om alle camera-instellingen te herhalen. Alleen native software kan een RAW-beeld op een computer weergeven in volledige overeenstemming met wat op het scherm van de camera te zien is. Maar om de verschillen tussen hoe het beeld eruitziet op het camerascherm en in het programmavenster te minimaliseren, raad ik aan: alle extra functies in de camera uitschakelen die het beeld versterken. Voor het Nikon systeem gaat het vooral om de Active functie.

Alle upgrades moeten worden gedaan met Lightroom... Het is alleen zinvol om de functies op de camera te gebruiken om het beeld te verbeteren wanneer u opnamen maakt in formaat, of als RAW-bestanden worden verwerkt met native software.

Na het importeren kunt u tags en labels toevoegen, een reeks afbeeldingen correct catalogiseren, het sorteren van foto's in de feed instellen.

U kunt ook direct importeren met behulp van een specifieke preset, waarin u de onderstaande instellingen kunt schrijven.

1. Ik stel het cameraprofiel in.

De essentie van de actie: basisinstelling voor de meest correcte/mooie weergave van het originele RAW bestand.

De instelling bevindt zich bij Ontwikkelen -> Camerakalibratie -> Profiel -> selecteer het gewenste profiel

Om ervoor te zorgen dat het in Lightroom gevormde beeld zo veel mogelijk lijkt op het beeld dat wordt weergegeven op het scherm van de camera, moet Lightroom het juiste profiel van de camera aangeven. Kortom, het cameraprofiel is een beeldbedieningsmodus die op de camera wordt ingesteld (neutraal, verzadigd, monochroom, enz.).

Dit is het belangrijkste punt. Met het juiste profiel van de camera kunt u de visuele waarneming van de foto aanzienlijk verbeteren. Het vinden van een goed profiel voor een specifieke camera is heel, heel moeilijk.

Meestal heeft Lightroom een ​​reeks basisprofielen: neutraal, rijk, portret, enz. Deze profielen komen zeer slecht overeen met vergelijkbare profielen die op de camera zijn ingesteld.

U kunt zelf op zoek gaan naar een profiel voor uw specifieke camera. Meestal zijn externe ontwikkelaars betrokken bij het maken van profielen. Ik weet zeker dat het niet mogelijk zal zijn om voor een groot aantal camera's een goed profiel te vinden. In dit geval moet u het profiel kiezen dat u het leukst vindt.

Een reeds bestaand profiel kan aangepast worden, namelijk de kleurverschuiving in de schaduwen, offset en verzadiging van elk van de drie hoofdkanalen aanpassen. Daarna kunt u een aangepaste voorinstelling maken door alleen wijzigingen met betrekking tot camerakalibratie erin te schrijven (bij het maken van een voorinstelling selecteert u alleen het selectievakje 'Kalibratie').

2. Ik stel het lensprofiel in.

De essentie van de actie: ontdoen van de nadelen van de lens.

De functie is als volgt ingesteld Ontwikkelen -> Lenscorrecties -> Profiel -> Profielcorrecties inschakelen

Alles is hier eenvoudig. Door een lensprofiel te kiezen, kun je een aantal nadelen van de lens volledig wegnemen. In het algemeen met deze instelling kunt u volledig uitharden en... Ook wordt de lens hier behandeld. Lightroom heeft een uitgebreide database met lenzen waarmee je ze allemaal kunt "genezen".

Als de lens die u gebruikt niet in de lijst staat, kunt u deze parameters handmatig corrigeren en het resultaat vervolgens in een voorinstelling schrijven die op alle foto's kan worden toegepast.

Na deze instelling moeten de door de lens veroorzaakte vervormingen worden geëgaliseerd.

Later wordt het lensprofiel op elke foto toegepast.

3. Optimaliseren en uitbreiden van de mogelijkheden van de camera en lens.

De essentie van de actie: maak de mooiste/gewenste afbeelding door middel van basismanipulaties met belichting en kleur.

Alles is hier heel eenvoudig. Meestal kies ik één sleutelfoto uit een serie of zelfs uit een hele shoot en pas ik deze aan volgens de belangrijkste parameters:

• Verhoog DD - herstel van hooglichten en schaduwen (Hoogtepuntherstel, Invullicht, Donker)
• Vibrance aanpassing
• Verzadiging verhogen
• Duidelijkheidsverbetering
• Verscherping
• Ruisonderdrukking

Het belangrijkste hier is om het niet te overdrijven... Ik probeer de foto "neutraal-positief" te maken, zodat alle verdere manipulaties al gebaseerd zijn op de originele "normale" afbeelding.

Belangrijk: het niveau van deze of gene instelling is sterk afhankelijk van de gebruikte camera en de direct genomen beelden. Ik weet en begrijp bijvoorbeeld duidelijk hoe sterk deze of gene slider in Lightroom de RAW bestanden van mijn camera's beïnvloedt en het duurt lang om te wennen aan een nieuwe camera en de verwerking van zijn RAW bestanden.

In de toekomst zullen deze instellingen op elke foto worden toegepast.

4. Synchroniseer alle afbeeldingen met één sleutelfoto.

De essentie van de actie: breng alle afbeeldingen onder één basisweergave.

Na alle voorgaande manipulaties synchroniseer ik alle foto's met de gewijzigde instellingen. Dit gebeurt heel eenvoudig. In het gedeelte 'Ontwikkelen' worden alle foto's in de feed geselecteerd (CTRL + A) en wordt op de knop 'Synchroniseren' gedrukt. In het synchronisatiemenu klik ik op de knop 'Alles controleren' en schakel vervolgens 'Witbalans' (), 'Bijsnijden', 'Vlekverwijdering' uit. De vastgelegde parameters hoeven niet te worden gesynchroniseerd, omdat elke foto zijn eigen individuele, uitsnede en puntcorrectie / restauratie heeft.

Synchronisatie is onderdeel van batchverwerking. Na voltooiing worden alle foto's aangepast aan vergelijkbare instellingen.

Na deze manipulatie in de Lightroom-tape zijn alle foto's min of meer weer normaal. De vorige vier paragrafen stellen je in staat om "het beeld naar nul te brengen" - om het te redden van de nadelen van de lens, camera en de mogelijkheden van het RAW-bestand tot het uiterste te persen. Na het uitvoeren van deze vier manipulaties, kunt u al beginnen met de echte fijne verwerking en het beeld voorbereiden voor de laatste fase, die de klant zal zien.

5. Ik snij alle foto's bij.

De essentie van de actie: framefouten corrigeren - lijn de horizon uit, snijd de foto bij met de juiste locatie van details in het frame, knip belangrijke delen van de foto uit.

Helaas werkt het bijsnijden van één foto en het toepassen van bijsnijden op alle foto's in de feed niet. Na het synchroniseren van de basisinstellingen Ik snij alle foto's bij... Tijdens het bijsnijden verwijder ik ook selectief slechte opnames van de Lightroom-tape.

Belangrijk: Ik raad ten zeerste aan om foto's bij te snijden met vaste beeldverhoudingen. De beeldverhouding van een klassiek frame is 3: 2. Na het bijsnijden hebben alle foto's dezelfde beeldverhouding en verschillen ze op geen enkele manier tijdens het afspelen. Als dit niet gebeurt, kunt u na het bijsnijden vierkante foto's krijgen, sterk langwerpige strepen. Dit past niet in de algemene stijl van de fotofeed. Bovendien worden op het moment van afdrukken met een waarschijnlijkheid van 100% delen van het frame bijgesneden of gevuld met witruimte. Meestal worden ze gedrukt in standaardformaten, die ook overeenkomen met de verhoudingen van 3: 2. Voor bijna elke shoot die ik foto's print, of een fotoboek bewerk, is het voor mij erg belangrijk om de verhoudingen na het bijsnijden te respecteren. Om de beeldverhouding in Lightroom te behouden, klikt u op het hangslotpictogram.

Na het bijsnijden en verwijderen van mislukte frames, krijg ik een "gelikte" reeks foto's op mijn tape, waarmee je verdere manipulaties kunt uitvoeren.

Belangrijk: Ik noem alle bovenstaande acties ‘ Ga naar nul', aangezien deze eenvoudige manipulaties je in staat stellen om naar een afbeelding te kijken zonder fundamentele onvolkomenheden, rauw, neutraal, als een blanco vel, kijkend naar waar je al verdere fijne bewerkingen kunt uitvoeren.

Ik geloof dat deze manipulaties de kwaliteit van de originele afbeelding met 30% kunnen verbeteren. De resterende 60% is de afronding van de afbeelding met Adobe Photoshop (Photoshop, niet Lightroom).

In mijn praktijk gebeurt het vaak dat je na het voltooien van alleen deze vijf punten al een versie van de afbeelding kunt krijgen die zowel mij als mijn klanten tevreden kan stellen. Meestal is de verwerking beperkt tot alleen deze vijf punten, als u foto's niet hoeft te retoucheren (verwijderen van huidonvolkomenheden, werken met plastic, artistieke kleurcorrectie, enz.).

Voor mij is het moeilijkste bij de verwerking om alle foto's uit de serie / opname in een verteerbare vorm te brengen - om de beste te kiezen voor hun subtiele revisie.

6. Alle foto's exporteren (bonuspunt)

De essentie van de actie: krijg een afgewerkt resultaat dat door elke gebruiker / klant op elk apparaat kan worden bekeken.

In dit geval is exporteren het proces van het exporteren van foto's van het RAW-formaat naar een formaat dat geschikt is voor verdere verwerking of weergave. Als ik van plan ben niets anders te doen, exporteer ik in pop-formaat. Als ik van plan ben de foto's in Adobe Photoshop verder te verfijnen, dan gebruik ik het 'TIFF'- of 'DNG'-formaat. Onlangs heeft luiheid me aangevallen, ik gebruik geen TIFF en exporteer alle foto's onmiddellijk naar.

Eventueel mijn fotoverwerkingsworkflow is verdeeld in twee fasen: bewerking in Lightroom en bewerking in Photoshop. Lightroom - voor basisinstellingen, herstel van "verwende" foto's, batchverwerking van een tape met foto's. Photoshop - voor de uiteindelijke "afwerking" van foto's, retoucheren, manipulaties met lagen, maskers en meer.

Filosofie

Ik ben ervan overtuigd dat de fotograaf een duidelijk plan van aanpak moet hebben, een helder concept, een doordachte methodiek met stapsgewijze fotobewerking. Het ontwikkelde technologische proces versnelt en vereenvoudigt de verwerking en levering van het afgewerkte materiaal aan de klant aanzienlijk.

Onderste regel. Mijn basisverwerking zo gebouwd: importeren -> stel het cameraprofiel in -> stel het lensprofiel in -> breid de mogelijkheden van de camera / lens uit -> synchroniseer de geselecteerde instellingen -> bijsnijden -> exporteren... Nogmaals - dit is het basisproces, de basis van waaruit mijn verwerking begint.

Bedankt voor de aandacht. Arkadi Shapoval.

Dit korte artikel is een soort FAQ over die onaangename eigenschappen van fotoapparatuur die ons op de een of andere manier irriteren tijdens het fotograferen. Ik zal heel kort zijn. Bij het uitleggen van dit of dat fenomeen, zal ik de redenen voor het verschijnen ervan niet in alle details beschrijven. De belangrijkste nadruk die ik zal leggen, is hoe deze "jambs" tijdens het fotograferen kunnen worden voorkomen en, als de situatie hopeloos is, hoe ze vervolgens kunnen worden opgelost in Adobe Photoshop Lightroom 5. Ga er onmiddellijk mee akkoord dat alle bewerkingen worden uitgevoerd in het gedeelte "Correcties" ( Ontwikkelen in Engelse versie)

Vervorming veroorzaakt door het karkas

Digitale ruis en hoe deze te verminderen

Ruis verwijst naar de karakteristieke rimpeling in het beeld, die meestal optreedt bij opnamen bij weinig licht.

Over het algemeen is het beter om rekening te houden met het ruisniveau tijdens het fotograferen - dit kan worden verminderd door de ISO-gevoeligheid tot de laagst mogelijke waarde te verlagen, maar onthoud dat dit de belichtingstijd proportioneel zal verlengen, wat wazige foto's kan veroorzaken vanwege camerabeweging (dus n.a. roeren). Om de camera stil te houden, moet je een statief gebruiken.

Bij het fotograferen van bewegende objecten helpt het verlagen van de ISO en het gebruik van een statief niet, omdat tijdens de belichtingstijd het object zelf tijd heeft om te verschuiven en onscherp op de foto blijkt te zijn (zie een boot die langs een rivier vaart):

In dergelijke gevallen is de enige manier om ruis te verminderen en tegelijkertijd bewegende objecten scherp te houden, door het diafragma zo ver mogelijk te openen. als het openen van het diafragma niet helpt, begin dan opnieuw met het "verhogen" van de ISO totdat de sluitertijd snel genoeg is om een ​​bewegend onderwerp vast te leggen.

Camera's met een grote sensor (APS-C, Full Frame) hebben het laagste ruisniveau bij hoge ISO, het hoogste niveau is voor amateur soapcamera's met een 1/2,3" matrix. Ruis kan worden onderdrukt door de firmware van de camera, echter er kan verlies van detail zijn en sommige "kunstmatigheid" Foto's.

Het beste recept om met ruis om te gaan (als je de ISO niet kunt verlagen) is fotograferen in RAW en ruisonderdrukking in Adobe Photoshop Lightroom. Zie voorbeelden:

Voor verwerking:

Na verwerking

Adobe Lightroom kan ook ruis in JPEG-afbeeldingen onderdrukken, maar RAW heeft over het algemeen de voorkeur bij het fotograferen in moeilijke omstandigheden. Te veel ruisonderdrukking zal onvermijdelijk de kwaliteit van de verwerking van fijne details en texturen verminderen, omdat ze ook zullen worden aangezien voor ruis en wazigheid.

Dynamisch bereik (of liever het ontbreken ervan)

Meer over het dynamisch bereik lees je in het artikel. Ik zal je alleen vertellen hoe je het beste kunt handelen als de camera de gegeven scène niet aankan en er geen mogelijkheid (of wens) is om je toevlucht te nemen tot HDR. Als het histogram van het beeld (het kan worden bekeken op het camerascherm) zowel tegen de rechter- als de linkerrand rust, moeten we eerst het licht sparen. Dit wordt gedaan met behulp van belichtingscompensatie (of door de sluitertijd te verkorten bij het werken in de handmatige modus). Bij het fotograferen op een zonnige dag raad ik aan om de belichtingscompensatie vooraf in te stellen op -1EV - dit voorkomt mogelijke problemen.

Laad de licht onderbelichte foto in Lightroom, gebruik de muis om het histogram naar het "schaduwgebied" te "grijpen" en sleep het naar rechts:

Voor verwerking:

Na verwerking

De schaduwen zijn lichter geworden, terwijl de uitwerking van de lichte vlakken niet is veranderd. Er moet echter aan worden herinnerd dat als de schaduwen te intens worden getekend, de geluiden die in de schaduw waren, maar die niet zichtbaar waren, onvermijdelijk worden uitgetrokken. Om ze te compenseren, moet u de ruisonderdrukking verhogen en deze wordt toegepast op de hele foto en kan een verslechtering van de ontwikkeling van kleine details veroorzaken.

Vervormingen veroorzaakt door optica

Vervorming

Vervorming is de kromming van rechte lijnen, vooral merkbaar aan de randen van het frame. Vertekening is vooral uitgesproken bij zoomlenzen in de groothoekstand (de zogenaamde barrel).

De paal is eigenlijk recht, hij is zo verbogen op de foto door lensvervorming. Sommige lenzen hebben een omgekeerde of negatieve vervorming, waardoor lijnen al in het frame (het zogenaamde kussen) worden gebogen. Lenzen met een vaste brandpuntsafstand zijn meestal. hebben minder vervorming dan zoomlenzen. Veel lenzen met een hoge zoomlens hebben een cilinder aan het korte uiteinde en een kussen aan het lange uiteinde.

Vervorming corrigeren is eenvoudig. Zoek naar het gereedschap "Lenscorrecties" en sleep de schuifregelaar "Vervorming" naar links of rechts (afhankelijk van het type vervorming) totdat de lijnen recht zijn.

Je kan het nog makkelijker! Het blijkt dat Lightroom weet hoe de meeste moderne lenzen de ruimte vervormen en stelt u in staat om vervorming in een paar muisklikken te corrigeren - u moet het tabblad "Profiel" selecteren in het gedeelte "Lensaanpassingen" en de lens selecteren waarmee u was schieten uit de lijst.

De opnames zijn gemaakt met een Canon Powershot G3-camera, Lightroom weet niet van het bestaan ​​ervan, maar bood qua kenmerken het beste profiel - voor de Canon G12.

Merk op dat hoewel de paal waterpas werd, de helling bleef (in feite stond hij rechtop). Soortgelijke kantelen van verticale objecten aan de randen van het frame is ook soms ten onrechte overweeg de gevolgen van vervorming, waarbij soms aanstootgevende scheldwoorden voor de lens worden vrijgegeven. Eigenlijk is de lens nergens debet aan! Het draait allemaal om perspectiefvervorming die onvermijdelijk ontstaan ​​bij het fotograferen vanuit dergelijke hoeken. U kunt meer over hen lezen in het artikel. Maar aangezien we het al hebben over het corrigeren van vervormingen, kan het perspectief ook worden gecorrigeerd - ga hiervoor opnieuw naar het tabblad "Handmatig" en verplaats de schuifregelaar "Verticaal":

Houd er rekening mee dat bij een dergelijke bewerking de verhoudingen van de afbeelding worden geschonden - het bovenste gedeelte lijkt langwerpig naar boven, in dit geval is de pilaar uit het frame gegroeid. Daaronder ontstond een lege ruimte. Om dergelijke gêne te voorkomen, is het beter om bij het fotograferen voor de verwerkingsmogelijkheden te zorgen en de zoom iets "terug te duwen", zodat er meer ruimte is aan de randen van het frame. Dit zal het bijsnijden gemakkelijker maken. In lightroom doe je dat trouwens door op de sneltoets "R" te drukken.

vignettering

Lichtafval is het donkerder worden van de hoeken van een foto. Lichtafval is het meest uitgesproken bij een volledig open diafragma, maar wanneer het wordt vastgeklemd op gemiddelde waarden (ongeveer f/8), vervaagt het. Lichtafval kan het leven van fans van panoramische fotografie echt verpesten, omdat bij het verlijmen van een panorama "stappen" duidelijk zichtbaar zullen zijn.

Lichtafval wordt ook gecorrigeerd in Lightroom met behulp van het gereedschap Lenscorrectie, handmatig of automatisch (ervan uitgaande dat u een profiel voor uw lens in Lightroom hebt geladen). Om vignettering handmatig te corrigeren, gaat u naar het gedeelte "Handmatig" en zoekt u de schuifregelaars voor het regelen van vignettering:

Laten we de verduistering van de hoeken van de foto corrigeren en tegelijkertijd de perspectiefvervormingen verwijderen:

Chromatische aberratie

Chromatische aberraties zijn gekleurde randen rond donkere objecten tegen een lichte achtergrond (bijvoorbeeld rond gebladerte tegen de lucht). Vooral goedkope zoomlenzen (met name walvislenzen) zijn gevoelig voor chromatische aberratie. XA werd ooit beschouwd als een serieus nadeel van optica, maar nu worden ze net zo gemakkelijk gecorrigeerd door de camera zelf bij het fotograferen in Jpeg (als de camera een dergelijke functie heeft), of in Lightroom bij het werken met RAW (of met Jpeg, als de camera heeft geen onderdrukkingsfunctie (HA).

Laten we eerst proberen een lensprofiel toe te passen - het bevat informatie over chromatische aberraties. Als Lightroom je lens niet kent, open dan het tabblad Kleur, vink het selectievakje "Chromatische aberraties verwijderen" aan, neem een ​​pipet en geef de kleurtint aan die heerst in de chromatische aberraties.

Daarna kan een kleine handmatige correctie nodig zijn, waardoor chromatische aberraties, zo niet volledig verdwijnen, aanzienlijk worden verminderd.

Chromatische aberratie is overwonnen.

Onvoldoende scherpte

Het komt voor dat door de eigenaardigheden van de optiek het detail van de foto niet voldoet aan de eisen van de amateurfotograaf. Bezitters van goedkope telelenzen willen vaak hun haren uittrekken als ze 'aan het lange eind' fotograferen. U kunt echter op zijn minst proberen de illusie van goede details te creëren. Hier is een voorbeeld van het verwerken van een foto gemaakt met een Canon EOS 5D met een oude Canon EF 75-300mm 1: 4-5.6 IS USM-lens.

Detaillering, om het zacht uit te drukken, glanst niet. Ga naar het gedeelte "Detail", verplaats de schuifregelaar "Waarde" naar rechts. Het beeld begint op zijn minst enige duidelijkheid te krijgen. Met een sterke toename van de scherpte begint echter een merkbare toename van ruis. Om ze op de een of andere manier te compenseren, passen we de instelling voor ruisonderdrukking aan.

Mee eens dat het veel beter is geworden!

Laten we samenvatten

Dus we hebben geleerd hoe we de volgende dingen moeten doen:

• Ruis verminderen
• Schaduwweergave in onderbelichte foto's verbeteren
• Vervorming en perspectiefvervorming corrigeren
• Lichtafval bestrijden
• Chromatische aberratie verwijderen
• Foto's verscherpen

En nu, als u er eerder over heeft nagedacht om een ​​duurder karkas en / of lens te kopen om uw foto's op zijn minst gedeeltelijk te redden van de bovenstaande nadelen - bedenk dan hoe het raadzaam zou zijn om honderden of zelfs duizenden dollars uit te geven aan "hardware " en "glass " als je een gelicentieerde Lightroom kunt kopen voor $ 200 en ongeveer hetzelfde resultaat krijgt? De vraag is retorisch...