Een prieel in het landhuis of op de binnenplaats van het huis is een plek voor theedrinken en bijeenkomsten in de zomer. In iets grotere gebouwen kan het worden geïnstalleerd. Dan kun je nadenken over het glazuren ervan: barbecueën in de winter is een zeldzaam genoegen, en de barbecue verwarmt tegelijkertijd de lucht binnenin. Ze beginnen meestal met eenvoudigere en goedkopere modellen: ze bouwen een tuinhuisje met hun eigen handen, meestal is er niet genoeg tijd. Vandaar de keuze. We zullen verder praten over hoe het correct te doen, over materialen, methoden, constructiemethoden.

Een beetje theorie: wat zijn de tuinhuisjes?

Niets ingewikkelds: laten we het hebben over de soorten tuinhuisjes en de materialen waaruit ze zijn gebouwd. Allereerst zijn gebouwen van dit type verdeeld in open (zomer) en gesloten (beglaasde) gebouwen. Dat wil helemaal niet zeggen dat er maar twee van dit type zijn: er zijn ook combinaties met verwijderbare beglazing en er zijn ook luifels van transparante folie, die indien nodig over het frame van het tuinhuisje worden getrokken. Een andere optie - sommige muren zijn gesloten, sommige zijn open. Kies degene die het dichtst bij je staat.

Met en zonder vloer

Meer tuinhuisjes kunnen worden onderverdeeld in die met en zonder vloer. Priëlen zonder vloer worden op een voorbereid gebied van straatstenen geplaatst, met beton gegoten, bekleed met straatstenen, enz. Hoewel niemand de moeite neemt om direct op het gras te bouwen. Alleen het frame moet op de juiste manier worden behandeld: direct contact met de bodem vereist verbeterde beschermingsmaatregelen. Als we het hebben over een houten tuinhuisje, is het geïmpregneerd tegen rot en schimmelinfecties, als het van metaal is, wordt het behandeld met een roestwerende samenstelling.

Vloertenten hebben een fundering nodig. Meestal worden kolommen gemaakt. Ze kunnen uit bakstenen of puin worden gevouwen, uit beton worden gegoten of funderingsblokken worden geplaatst. Als je grote rotsblokken met een platte bovenkant hebt waar je tegenaan kunt leunen, gebruik ze dan. Maar dit alles - als het gebouw licht is - op een frame van hout of metaal. vereist, zij het ondiep (20-30 cm onder het niveau van de vruchtbare laag).

Ook dit is een tuinhuisje van hout, maar dan met een houten vloer. Daarom wordt het op steunen geheven. Het bovenste deel is er origineel in afgewerkt - de binding van bewerkte dunne planken ziet er geweldig uit

Als u de vloer in het tuinhuisje voor het zomerhuisje met tegels wilt leggen, moet u beton in de geïsoleerde plaat gieten en er vorstbestendige soorten tegels op plaatsen. Bovendien moet de isolatieplaat in alle richtingen minstens 50 cm breder zijn dan het gebouw erop. En deze 50 cm zijn op een lichte helling gemaakt zodat vocht kan weglopen. Dit is in feite waardoor de grond niet kan bevriezen onder het tuinhuisje. Dus de tegels zullen niet uitkomen en ze zullen niet barsten.

Materialen (bewerken)

Het frame van tuin- of zomerhuisjes is gemaakt van drie materialen:

• houten slijmbeurs of rondhout met een kleine diameter;
• stalen buis (het is handiger vanuit het profiel);
• polymeerbuizen (PVC).

Het enige materiaal dat geen bescherming nodig heeft, zijn polymeren. Ze rotten niet, ze worden niet aangetast door schimmels. Sommige soorten verdragen invriezen en ontdooien zonder veel schade. Zodat ze kunnen overwinteren. Dat is alleen voor het tuinhuisje om PVC-buizen duurzaam te maken, ze hebben een stevige diameter en een dikke wand nodig. En zelfs in dit geval hoeft u niet op het frame te vertrouwen: u zult dergelijke meubels moeten plaatsen die geen druk uitoefenen op het plastic. Welnu, de grill moet opzij worden gezet (indien aanwezig).

Om ervoor te zorgen dat een houten tuinhuisje lang zijn aantrekkingskracht behoudt, moet al het hout dat in de bouw wordt gebruikt, eerst worden bedekt met een beschermende impregnering in een of twee lagen. De goedkoopste vandaag zijn SEENESH- en Usadba-impregnaties, en de recensies over hen en hun beschermende eigenschappen zijn erg goed. Deze fabrikanten hebben ook kleurstoffen.

Dit is de hele theorie in een notendop. Er kunnen nog andere speciale gevallen zijn: er zijn veel materialen, evenals de mogelijkheden van hun combinatie. We zullen aan het einde van het artikel de meest interessante originele tuinhuisjes van niet-standaard materialen publiceren. Nu oefenen.

Hoe maak je een tuinhuisje met je eigen handen

Meestal bouwen we zelf tuinhuisjes van hout. De tweede meest populaire is metaal. Alle anderen doen het zelden. Baksteen en andere bouwmaterialen vanwege het feit dat ze duur zijn, van PVC-buizen - omdat er geen vertrouwen is in het materiaal.

We zullen een voorbeeld analyseren van het bouwen van een frame-prieel gemaakt van hout. Maar zelfs als je het van metaal of PVC gaat maken, blijft de procedure hetzelfde. Een ander principe van het verbinden van de framematerialen, maar verder is alles hetzelfde.

Bij het werken met hout moet het eerst behandeld worden met antibacteriële en vlamvertragende (verminderende brandbaarheid van het materiaal) impregnaties. Pas nadat de composities zijn opgedroogd, kun je werken. Als dit niet gebeurt, zal het hout zeer snel donker worden en zijn aantrekkelijkheid verliezen.

Tekening

Er werden twee vergelijkbare projecten uitgevoerd, van hetzelfde type: een vierhoekig tuinhuisje onder een zadeldak, alleen met verschillende afmetingen en op verschillende manieren ingericht. Een tekening van een van hen, zie onderstaande foto.

Rechthoekig tuinhuisje met zadeldak (in één project werd het dak vervangen door een zadeldak)

Stapsgewijze instructies met een foto

Het begint allemaal met de voorbereiding van de site. Als er graszoden zijn, wordt deze verwijderd en wordt ook de vruchtbare laag verwijderd. Als dit niet gebeurt, zullen wortels, groen en alle resten rotten. Op zandige of zandige leemgronden worden roosters, steenslag of gebroken bouwafval in de put gestort, alles wordt geramd en met zand bedekt. Op kleigronden, waarop het water niet goed wegloopt, is het beter om je eigen grond (klei, maar zonder vruchtbare laag) in de put te vullen en aan te stampen. Anders zal water zich ophopen en stagneren in de put, wat zal leiden tot een onaangename geur. Helemaal niet wat je nodig hebt.

Het type fundering en bodemleidingen selecteren

Als er weinig tijd is, is de snelste manier om kant-en-klare betonblokken op het aangestampte kussen te installeren. Er zal meer tijd moeten worden besteed als u de palen van bakstenen vouwt, zelfs meer - om ze uit beton te gieten. De afstand tussen de steunen mag niet meer dan 1,5-2 meter zijn. Meer specifiek hangt het af van de dikte van het hout waaruit u de omsnoering gaat maken. Onder een balk van 100 * 100 mm is de afstand 1,5 meter, onder een metalen profielbuis kan 60 * 60 mm na 2 meter worden geplaatst.

Wanneer alle steunen zijn geïnstalleerd en waterpas zijn (gebruik haringen, een gespannen koord en een bouwniveau), wordt er waterdichting op gelegd. Dit is dakbedekking of dakleer, in twee lagen gerold, of bitumineuze mastiek, die ook nog eens twee keer op het oppervlak wordt geïmpregneerd. Vervolgens wordt het onderste harnas van het tuinhuisje vanaf een bar gelegd. Het wordt in elkaar gehamerd met spijkers van minimaal 150 mm lang of verbonden met zelftappende schroeven voor hout. Voor meer sterkte worden hoeken gebruikt (als je versterkte vindt - zoals op de foto - zal het geweldig zijn). Hoewel het prieel oorspronkelijk als zomerpaviljoen is gebouwd, besluiten de meeste mensen na een tijdje om het te glazuren. Dan is een veiligheidsmarge vereist.

Racks installeren

In dit stadium van de constructie van het tuinhuisje is het belangrijk om de rekken strikt verticaal te plaatsen. Het is onwenselijk om het gebouwniveau te gebruiken: het heeft een grote fout, vooral voor huishoudelijke modellen die ontwikkelaars meestal gebruiken. Daarom nemen we het goede oude schietlood en plaatsen het erlangs. Controleer de verticaal van twee aangrenzende zijden zodat de palen nergens omvallen.

Ze fixeren de rekken met jibs (je kunt het op de foto zien). Mochten ze je in de toekomst hinderen, dan kun je een tijdelijke versie maken, zoals op de foto links. Als de omhulling aan de onderkant ondoorzichtig is, doe het dan grondig: zaag de balk af op 45° (het is handiger om een ​​verstekbak te gebruiken) en spijker deze met twee of drie spijkers schuin vast. Controleer of het niet in orde is na het installeren van elke snede. Deze kleine driehoekjes geven stijfheid aan de hele structuur en het wiebelen stopt.

Twee projecten en twee manieren om de juiste hoekstaven in te stellen. Links - tijdelijke jibs, na het aanbrengen van de omsnoering worden ze verwijderd, rechts - permanent

Bovenrail en vloerplanken

Verder, nadat alle rekken zijn geïnstalleerd en vastgezet, wordt het bovenste harnas gemonteerd. Dit zou geen probleem moeten zijn. Gebruik hoeken om de betrouwbaarheid van de verbinding te vergroten. Rekken kunnen trouwens ook aan de zijkanten met hoeken worden bevestigd. Zeker als er geen vaste jibs zijn. Anders kan uw constructie instorten door zijdelingse belastingen.

Daarna worden de vloerdelen gelegd. Het is zeer wenselijk om ze aan alle kanten te behandelen met een antibacteriële impregnering voor hout dat in direct contact staat met de grond. Senezh heeft twee van dergelijke teams. Een van hen heet "Senezh", de andere "Senezh-Ultra". Ze verschillen doordat "Ultra" het hout niet bevlekt, terwijl "Senezh" het een groenachtige kleur geeft. Als je alles bedekt met een donkere vlek, zijn de greens onzichtbaar, een dergelijke compositie is niet geschikt voor een lichte.

Na het leggen van de vloer is het beter om de planken te schilderen, anders worden ze vuil terwijl de constructie is voltooid. Neem dus de tijd om vernis of kleurverven op oliebasis aan te brengen - de beste optie voor hout buitenshuis. Niet verwarren met olieverf! Deze samenstellingen worden vaak olie voor hout genoemd, omdat de basis olie is, waaraan beschermende stoffen en kleurpigmenten zijn toegevoegd. Als gevolg hiervan krijgt het hout een andere tint (zelfs roze of groen, als je dat wilt), maar de textuur wordt duidelijker en niet overschilderd.

Middenband

De volgende stap is om de middelste omsnoering te installeren, als die er is volgens het project. Een kwart wordt onder de balk in de rekken uitgenomen - een kleine depressie, in dit geval met een staaf van 100 * 100 mm, een kwart is 25 mm.

Het dak maken

Terwijl het frame van het houten tuinhuisje aan het drogen is, monteert u het spantensysteem. Het stelt driehoeken voor (zie onderstaande foto).

Ze worden op het frame gemonteerd. In dit project is de overstek van het dak niet voorzien. Daarom worden ze eenvoudig strikt verticaal geplaatst en direct aan de balk van het bovenste harnas genageld. Het is gemakkelijk om zo'n dak te plaatsen, maar de regen zal zelfs bij een lichte wind zwaar naar binnen stromen.

Als je het doet met overhangen (het dak steekt buiten de omtrek van het tuinhuisje uit), dan moet je in het hout de "stoelen" voor de spanten uitsnijden. Ze zien eruit als driehoeken (zie foto).

Er worden twee opties getoond. In feite zijn er meer van, maar aangezien het dak klein is, is de eerste, de eenvoudigste, voldoende. Om zich niet bezig te houden met elke driehoek, door het hout aan de bovenkant te zagen, maken ze een sjabloon. Neem een ​​stuk plank, knip een gat uit in de gewenste vorm, passen, controleren, aanpassen. Dan gewoon een voor een op alle spanten plakken, met een fijngeslepen potlood omcirkelen en uitknippen. Hoe is het handiger om te knippen? Een decoupeerzaag, maar je kunt ook een handzaag gebruiken. Nadat je alle driehoeken hebt voorbereid, gooi je ze op en installeer je ze (met lange nagels schuin vanaf de zijkanten, kun je ze ook met hoeken bevestigen). Vergeet niet om verticaal en horizontaal te controleren voordat u gaat bevestigen.

Na het plaatsen van de driehoeken worden de dwarsbalken ingepakt: twee aan weerszijden van de nok, en dan met een stap die afhankelijk is van het type en type dakbedekking. Onder bijvoorbeeld is een stevige kist meestal nodig. Vervolgens wordt het hele spantensysteem geverfd. En dan wordt het dakbedekkingsmateriaal gemonteerd (in dit geval het metalen profiel).

Afwerking

De afwerking aan de onderkant is als laatste genageld. In dit project werd voering gebruikt, die vervolgens werd geverfd met olie voor hout.

Dit zomerhuisje valt in de categorie 'eenvoudig, snel, goedkoop'. Met haar als voorbeeld kun je iets van jezelf, naar jouw mening aantrekkelijker maken. Hier bijvoorbeeld wat er gebeurde volgens hetzelfde project, maar in een andere uitvoering: de verandabekleding van het blokhuis, die in een lichte kleur is geverfd, en het frame in een donkere.

En ook - deze optie: tuinhuizen voor dit project zijn compleet anders

We zullen hieronder een aantal complexere projecten met tekeningen en afmetingen plaatsen, en nog interessantere foto's, maar helemaal onderaan zonder tekeningen. Misschien komt iemand van pas...

Schetsen van tuinhuisjes met tekeningen en afmetingen

Beschikbare maten kunnen proportioneel worden vergroot of verkleind. Het is belangrijk dat u begrijpt dat naarmate de maat aanzienlijk toeneemt, het frame een krachtiger frame vereist. Vergeet dit niet, en alles komt goed voor u: een zelfgemaakt tuinhuisje zal mooi en betrouwbaar zijn.

Eenvoudig tuinhuisje van hout

Bijna hetzelfde project, maar met andere afmetingen: het bovenste punt van het dak is hoger opgetild, waardoor het visueel lichter lijkt. Het tuinhuisje is ook vierhoekig, het dak is schilddak.

Bij het installeren van een dergelijk dak zijn de meest problematische twee plaatsen (knooppunten), aangegeven door cirkels. Hoe je ze moet doen, zie de onderstaande foto.

Tuinhuisje in Chinese stijl (met tekeningen en afmetingen)

Project met alle afmetingen, funderingsmarkeringen, dakspantsysteem, etc. Gerangschikt in een fotogalerij.

"data-link =" file "data-itemtag =" dl "data-icontag =" dt "data-captiontag =" dd "data-columns =" ​​​​0 "data-size =" large "data-width =" 600 " data-auto = "false" data-max-width = "100%" data-ratio = "1.1029411764706">

Hoofdgevel - hoogte van de vloer tot de bovenrail 2.160 m Hoofdgevel zonder dak: verticale stijlen 150 * 150 mm Dwarsdoorsnede van een houten prieel. Op de foto rechts - hoe de verhoogde uiteinden van het dak te maken Installatie van vloerbalken (de nummers zijn de aanduiding van het materiaal uit de specificatie) Detaillering van knooppunt 2 - hoe rekken te installeren Hoe stappen naar de veranda te maken - knooppunt 2 Bevestiging van het spantensysteem aan het bovenste harnas - op houten pinnen

Groot prieel op de fundering

Voordat u dit tuinhuisje bouwt, is het vereist. De parameters zijn afhankelijk van de grond, van het materiaal dat u voor het frame gaat gebruiken: metaal of hout, en waarmee u gaat glazuren. Over het algemeen is de breedte van de tape ongeveer 20 cm, de diepte is 20-30 cm dieper dan het niveau van de vruchtbare laag. Op deinende gronden is het beter om dit te doen.

Tekening van een schommelpaviljoen

Het schommelpaviljoen vereist speciale aandacht: het is zeer stevig bevestigd, zodat de optredende variabele belastingen de constructie niet losmaken of kantelen. Om dit te doen, kun je de benen naar beneden strekken, een gat eronder graven, ze vullen met puin, aanstampen en dan alles overgieten met vloeibaar beton. Als het frame van een pijp is gemaakt, zijn er geen vragen; voor een boom kunt u "P" -vormige steunen gebruiken met een pen in het onderste deel. Hier kan het worden gebogen en gevuld met beton.

Voor nog meer betrouwbaarheid zijn dwarsbalken bevestigd aan de poten, die iets verzonken in de grond blijken te zijn. Ze zijn ingeslagen met U-beugels.

Foto van originele priëlen gemaakt van hout zonder tekeningen

Deze optie is zowel steen als hout. Oprah van een bar zijn geïnstalleerd op de kolommen van puinsteen De stijl is hetzelfde - gedroogde bomen worden gebruikt als steunen

Wilt u een comfortabele plek voor een rustige familievakantie op uw site uitrusten? Om dit te doen, is het helemaal niet nodig om te beginnen met de kapitaalconstructie van een monumentale structuur, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt en veel tijd kost. Een klein houten tuinhuisje van 3x3 meter is wat je nodig hebt. Het biedt plaats aan twee of drie gezinnen of een groot vriendelijk bedrijf.Ik zal je vertellen hoe je het goedkoop met je eigen handen kunt bouwen van betaalbare en gemakkelijk te bewerken materialen.

Zelfbouw van een tuinhuisje

In het laatste artikel waar ik over schreef. Hier wil ik je vertellen hoe je een tuinhuisje van 3x3 meter kunt bouwen. Door zijn compacte formaat en natuurlijke materialen zal het een uitstekende plek worden voor gezinsvakanties en een integraal onderdeel van de tuin- en parkeconomie. Dit artikel biedt stapsgewijze instructies voor het maken van een onafhankelijk tuinhuisje voor een zomerhuisje van 3x3 meter, evenals enkele tips en aanbevelingen, waarvan de naleving de thuisvakman zal helpen om dit werk vakkundig en efficiënt te doen.

Goedkoop log tuinhuisje

Materiaalkeuze

Kleine tuinhuisjes zijn het best gemaakt van hout. De kenmerken van dit materiaal maken het het meest geschikt voor de constructie van kleine architecturale vormen:

• Door zijn natuurlijke oorsprong is dit materiaal milieuvriendelijk en onschadelijk voor de mens.
• Voor de constructie van een dergelijke constructie is geen speciale constructie- en hijsapparatuur vereist.
• Betaalbare prijs en een grote keuze aan materialen op de bouwmarkt.
• Door de lage thermische geleidbaarheid van de boom kan het tuinhuisje niet opwarmen in de zon.
• Vanwege het lage gewicht van de constructie vereist de installatie ervan geen complexe fundering.

Open tuinhuisje 3 x 3 meter

Opmerking!

Er moet aan worden herinnerd dat om te beschermen tegen schade door schimmels en rottende micro-organismen, alle houten elementen van het tuinhuisje vóór de installatie zorgvuldig moeten worden behandeld met een antiseptische samenstelling. Voor elementen van de onderste omsnoering en vloer is het beter om deze bewerking twee keer uit te voeren.

Hoe te beginnen?

1. Allereerst u moet een plaats op de site kiezen om het tuinhuisje te installeren. Het is beter om het op de binnenplaats van het huis aan de zuidkant te plaatsen, met uitzicht op de tuin, het bos, het natuurlijke of kunstmatige reservoir;
2. Selecteer vervolgens een project tuinhuisjes 3x3 meter, hun verschillende opties worden gepresenteerd op onze website. Voor open ruimtes is het beter om een ​​semi-gesloten tuinhuisje te bouwen, waarvan een of twee muren de top bereiken. Ze moeten zich aan de kant van de heersende windrichting voor uw regio bevinden;
3. Als de installatieplaats: beschermd tegen de wind, en het gebruik ervan zal onregelmatig zijn, een tuinluifel van 3x3 m zonder muren is perfect voor u, waarvan de constructie iets minder kost en minder tijd kost.

Regeling van de stichting

Nadat u het project hebt gekozen en de benodigde materialen hebt gekocht, kunt u beginnen met de bouw. De eerste stap is om het gebied te plannen en een zuilvormige fundering te maken voor toekomstige constructie.

1. Voorbereiding van de locatie. Verwijder op het geselecteerde stuk grond de vruchtbare grondlaag en maak een tekening van het tuinhuisje 3 bij 3 meter op de grond langs de contouren van het toekomstige gebouw;
2. Markering. Op de hoeken van het plein, in het midden van de zijkanten en op de kruising van de diagonalen, graaf gaten voor de funderingspalen ~ 500 mm diep. Hun aantal zal dus 9 stuks blijken te zijn. en de afstand tussen hun assen zal 1500 mm zijn. De bodem van de putten moet worden afgedicht en bedekt met een 200 mm dikke ASG-laag;
3. Installatie van pilaren. Leg de palen met stenen erop en bind ze vast met een cementzandmortel. Er moeten twee stenen aan de basis van elke pilaar zijn. Breng hun aantal tot een kolomhoogte van 250 mm boven het maaiveld;
4. Installatie van hypotheken. Breng met behulp van het gebouwniveau het bovenste vlak van de steunen in lijn met de horizon. Monteer in de hoekstijlen een stalen staaf D 10-12 mm tot een diepte van 200 mm op de cementmortel, zodat er nog 200 mm op het oppervlak blijft;
5. Waterdicht maken. Bedek de pilaren aan de buitenkant met bitumineuze mastiek en leg er een of twee lagen dakbedekking op, vul vervolgens de putten met ASG en stamp aan.

Opmerking!

Bij het leggen van de funderingspilaren kunnen verdere werkzaamheden aan de installatie van het tuinhuisje pas worden uitgevoerd nadat de cementmortel van het metselwerk volledig is uitgehard.

Constructie van de basis en vloer van het tuinhuisje

Aan de basis is een vierkant tuinhuisje van 3x3 meter gemaakt van vier houten staven van 100x100 mm, die zich langs de omtrek van de zijkanten bevinden, evenals een vijfde, die langs de centen van twee tegenoverliggende zijden van het vierkant is geïnstalleerd.

1. Aan beide kanten van elke balk moeten uitsnijdingen worden gemaakt om de steunbalken van de basis in een halve boom te verbinden en er moet een gat van D12 mm worden geboord voor de stalen staaf die uit de fundering komt. Op dezelfde manier moet je het doen met de vijfde balk en er wederzijdse sneden voor maken in het midden van de tegenoverliggende balken.
2. Schik de balken op de funderingspalen, de staven door de gaten steken en hun randen in een halve boom verbinden. Controleer het niveau van hun overeenstemming met de horizon en bevestig ze samen met zelftappende schroeven.
3. Bereid 4 balken voor doorsnede 100x100, lengte 2300 mm. Schuin met een elektrische schaafmachine 10 mm af op de hoeken. Maak in het bovenste deel een snede van 40x100 mm om een ​​diagonale band te installeren, en boor in het onderste uiteinde in het midden een gat voor een staaf van D12 mm.

1. Verticale steunen installeren op de hoeken van de basis, lijn ze waterpas uit en zet ze vast met beugels van een staaf van 40x80.
2. van planken 40x100 monteer een diagonale band door ze kruiselings in een halve boom te verbinden, maak uitsparingen aan de randen om in de sneden van verticale palen te steken. Til de stropdas op en steek de randen in de sneden, bevestig deze aan de palen met zelftappende schroeven.
3. Op de top van de pilaren langs de omtrek, bevestig de horizontale dakrand van een 50x100 plaat.
4. Op de basisbalken Leg de houten vloer uit een 40 mm dikke plank doorlopend zonder tussenruimtes.

Zo moet een stijve structuur worden verkregen uit de basis, verticale steunen en horizontale dakbalken.

Dak productie

Het dak, of met andere woorden, een luifel voor een 3x3 tuinhuisje zal worden gemaakt volgens het klassieke schema met horizontale balken die op verticale steunen zijn bevestigd en daarop rustende spanten, waarop de latten voor het dakbedekkingsmateriaal worden gelegd.

De bovenrand van de spanten in het centrale deel van het dak is verbonden met de steunpaal.

1. Eerst moet je de kolom zelf maken, die is gesneden uit een staaf van 100x100 met een lengte van 800 mm. Met behulp van een schaafmachine moet deze een achthoekige vorm krijgen en aan één kant een verticale snede van 50x100 mm maken.
2. als spanten je moet planken van 50x100 mm gebruiken, daarin sneden maken en ze onder een hoek in een halve boom verbinden.
3. De paal is in het midden geïnstalleerd dradenkruis van een diagonale schoor. Een verbonden paar spanten wordt in de bovenste snede gestoken, waarvan de onderste rand wordt ingebracht en met zelftappende schroeven in de bovenste snede van de verticale steunen wordt bevestigd. Zo moeten alle vier de hoekspanten worden geïnstalleerd.
4. Tussenliggende spanten zijn bevestigd met het boveneinde aan de steunpaal, en met het ondereinde aan de horizontale balk van de bovenste daktrim.
5. Een krat wordt bovenop de hele structuur gevuld van een plaat van 25 mm en een waterdicht dakbedekkingsmateriaal wordt gelegd, waardoor een schilddak wordt gevormd.

Voor het afdekken van een luifel op een 3x3 tuinhuisje worden meestal zachte bitumineuze tegels of een metalen profielplaat in de gewenste kleur gebruikt.

Prieel muren

Nadat u klaar bent met het plaatsen van het dak, kunt u beginnen met het maken van de muren. Er zijn verschillende tekeningen van tuinhuisjes voor zomerhuisjes, waaronder elke eigenaar de meest geschikte oplossing voor zichzelf kan kiezen.

Wandopties in het tuinhuisje;

1. Doorlopend stiksel. Als de eenvoudigste en meest goedkope optie voor massieve wandbekleding, wordt het aanbevolen om een ​​​​latwerk van stukjes staven op de muren te installeren, waarop massief houten bekleding aan een of beide zijden kan worden gevuld.
2. Roosters gemaakt van hout. Als optie voor zonwering kunt u roosterwandbekleding gebruiken, die schaduw zal creëren en het vrije blazen van de wind niet hindert.
3. Heg. Een open tuinhuisje rond de omtrek kan worden beplant met struikachtige of klimplanten, die een haag vormen die schaduw geeft.
4. Imitatie van een blokhut. Om een ​​houten huis van boomstammen te imiteren, kunt u het onderste deel van het tuinhuisje omhullen met een bar of blokhuis en er massieve vensterbanken op installeren.

Opmerking!

Na het afronden van de afwerking kan het hele tuinhuis worden bedekt met een getinte beschermende impregnering van een bepaalde kleur. Naast zijn beschermende functie geeft het uw gebouw de nodige schaduw.

Conclusie

De bouw van elk bouwproject, of het nu een woongebouw of een tuinhuisje 3 bij 5 bij 3 bij 5 is, vereist verantwoordelijkheid en een serieuze benadering van zaken, maar daar moet je niet bang voor zijn. Zo'n eenvoudige structuur als een tuinhuisje voor een zomerresidentie van 3x3 meter kost niet veel tijd, maar zal u en uw gasten in de toekomst meer dan een jaar lang verrassen met warme zomeravonden.

Wees niet lui om de video in dit artikel te bekijken, en je kunt je vragen en wensen achterlaten in het reactieformulier.

Een datsja of een landhuis is een geweldige kans om in ieder geval een deel van je vrije tijd buiten door te brengen, maar soms wordt dit gehinderd door de brandende zon of motregen. Om te schuilen tegen het weer, terwijl je op straat blijft, kun je het zelf doen 3x3, waarvan je de geschatte tekeningen en afmetingen hieronder in dit artikel kunt vinden. Maar naast de installatieschema's heeft u natuurlijk hoogwaardige bouwmaterialen nodig, zodat de constructie niet afhankelijk is van windbelastingen.

Wat is er nodig van de materialen?

Naaldhout 100 × 100 mm

Aangezien we een tuinhuisje gaan bouwen voor een zomerresidentie van 3x3 m van hout, zullen we hout, bevestigingsmiddelen en dakbedekking moeten voorbereiden. In meer detail, dan heb je nodig:

• naaldhout 100 × 100 mm;
• bord 100 × 50 mm;
• bord 70 × 40 mm;
• plaat met een dikte van 20-25 mm (kan onbekantig zijn) of plaatmateriaal zoals vochtbestendig multiplex, OSB-3 of OSB-4 voor dakbedekking;
• staaf 50 × 50 mm;
• dakbedekking;
• bevestigingsmiddelen: stalen geperforeerde hoeken en voeringen, zelftappende schroeven, ankers;
• gewone of silicaat (massieve) baksteen;
• cement, zand, steenslag.

Een paar woorden moeten ook worden gezegd over de keuze van een boom, meer bepaald over de kwaliteit ervan:

• vocht - volgens GOST 8485-86 kunnen de eerste en tweede houtsoort tot 22% vocht bevatten, het wordt ook wel luchtdroog genoemd, wat in dit geval ideaal is;
• integriteit - er mogen geen scheuren en knopen op de profielen vallen (plank, hout);
• kleur - zwarte vlekken op het hout duiden op een schimmelaantasting en blauwe vlekken duiden op onjuiste opslag (het vochtige hout was bedekt met polyethyleen en ze waren versleten). In beide gevallen is dit een huwelijk en moet je zo'n bouwmateriaal niet kopen.

Het advies. Om het hout tegen bederf te beschermen, behandelt u het met een antisepticum van het type ANTIGNIL.

We beginnen met de bouw

Als u besluit om met uw eigen handen een 3x3 tuinhuisje te bouwen, moeten de tekeningen en afmetingen naar de site worden overgebracht, dat wil zeggen om het juiste vierkant te maken. Het hogere deel van de constructie zal ook op zijn basis worden gebouwd.

Zodat u een rechte hoek op de site kunt krijgen

Om een ​​hoek van 90⁰ te krijgen, slaat u een pin in de grond in de beoogde hoek van het tuinhuisje en bindt u er twee koorden aan die niet kunnen uitrekken (u kunt een dunne draad gebruiken) van elk 3 en 4 m. Als de uiteinden van deze koorden 5 m verdund zijn, dan blijkt de ABC-hoek juist te zijn. Hoe nauwkeuriger de afmetingen zijn, hoe scherper de hoek zal zijn. Daarna kun je beginnen met bouwen.

Kolom fundering

Voor tuinhuisjes worden meestal drie soorten funderingen gebruikt: paalschroef (in gebieden met een grote helling) en zuilvormig. We zullen ons concentreren op de laatste optie.

Gaten maken voor steunen

Bereken eerst twee rechte hoeken (de methode is hierboven beschreven) en markeer op basis daarvan de omtrek met nylon draden - dit is handig, omdat zo'n draad uitgerekt is, en zelfs als je eraan vasthoudt, zal het niet breken. Graaf nu gaten in de hoeken met een diepte van 20-30 cm (deze parameter hangt af van de dichtheid van de grond in het zomerhuisje). Drie meter tussen de palen is veel, zelfs voor een stalen rooster, dus je moet nog vijf gaten graven - vier aan de zijkanten en één in het midden, zoals op de foto hierboven.

Omdat we een geprefabriceerde zuilvormige fundering gaan maken, moet de basis zo worden berekend dat deze in elke richting 4-5 cm breder is dan de pilaar, wat gemakkelijk kan worden aangepast door de grootte van de fossa. De lengte van silicaat en gewone stenen is dus 25 cm, wat betekent dat het gat ongeveer 33 × 33 of 35 × 35 cm rond de omtrek moet zijn. Vul het met een kussen van gezandstraald steen van 15-20 cm hoog en druk het goed aan. Vul de rest van de uitsparing met beton een paar centimeter onder of gelijk met de grond.

Kolomfundering op een hellingsplaats

De volgende dag kunnen stenen steunen op de gestorte zool worden geplaatst. Let op de bovenste foto - daar is duidelijk zichtbaar dat het metselwerk aan de linkerkant uit twee rijen bestaat, in het midden uit drie en aan de rechterkant uit vier rijen - dit is de compensatie voor de helling van de site. In dit geval is het verschil 0,13 m / 3mogon: de steendikte is 65 mm of 0,065 m en twee stenen zijn 0,065 * 2 = 0,13 m - alles is vrij eenvoudig. Maar het is niet altijd mogelijk om de steunen waterpas te zetten met rijen metselwerk - de hellingen zijn anders. In dergelijke gevallen kan de hoogte van de ondersteuning worden gewijzigd vanwege de horizontale naad, waarbij meer of minder mortel wordt aangebracht.

Methoden voor hoekverbinding van hout "in de vloer van de boom" en "in de poot"

Grillage of onderste harnas voor het prieel

Na 7-10 dagen kan een rooster of een lagere omsnoering aan de steunen worden bevestigd, wat in dit geval hetzelfde is. Neem hiervoor vier balken van drie meter met rechte uiteinden en snijd hun randen "in de vloer van een boom" of "in een poot", zoals weergegeven in de bovenste afbeelding. Haast je niet om dit frame op de steunen te bevestigen, maar maak het eerst vast met spijkers en, leg het op de fundering, controleer de diagonalen - de toegestane afwijking is ± 2 mm. Voordat u het rooster bevestigt, legt u stukken dakbedekking op de palen zodat het hout minder vocht trekt.

Om de omsnoering aan stenen steunen te bevestigen, zijn ankerbouten met plastic pluggen perfect (9 stuks zijn nodig). Boor eerst op het contactpunt tussen het hout en de steun gaten langs de diameter van de bout en plaats markeringen op de steen. Verplaats het frame vervolgens iets naar de zijkant en boor gaten in de steunen, maar al langs de diameter van de plug. Duw de deuvels in de stoelen en zet het harnas op zijn plaats. Je maakt potas (uitbreidingen) voor de boutkoppen in de bar, en schroeft het rooster vast.

Montage van het frame

Methoden voor het bevestigen van hout en planken

Om de rekken op het rooster te bevestigen, is het het handigst om met metaal versterkte hoeken te gebruiken. Maar voordat u de hoek aan de verticale balk vastschroeft, moet deze worden bevestigd en hiervoor worden in de regel tijdelijke beugels geplaatst van het afval van hout (staven, latten, planken, planken). Maar het is toegestaan ​​​​om de boomstammen van de planken te bevestigen, zowel met hoeken als met stukjes staven. Op de bovenste foto zie je de bevestigingen voor zowel verticale als horizontale profielen.

In eerste instantie hoeft u alleen de hoekpalen te installeren, dat wil zeggen, er beugels op plaatsen en ze met metalen hoeken bevestigen. Daarna moet je de Mauerlat monteren - dit is hetzelfde frame als de onderste omsnoering, alleen is het bovenop geïnstalleerd en dient het als ondersteuning voor het spantensysteem. Hierbij is het natuurlijk niet nodig om ankers te gebruiken en wordt het hout geschroefd met behulp van versterkte stalen hoeken. Tussenrekken worden geïnstalleerd na het bevestigen van de Mauerlat, maar dit is niet eens een instructie, maar slechts een klein advies voor gebruiksgemak.

Dakspantensysteem en dak

De eenvoudigste manier is om een ​​schuin dak te maken, maar dit is meer geschikt voor een gesloten versie van de tuinhuisjes, dat wil zeggen dat de ingang alleen aan de voorkant is, vanwaar het hoogste deel van de constructie is. Sommige eigenaren van zomerhuisjes en schroot in de voorsteden geven er de voorkeur aan. Ik heb niets tegen twee hellingen, maar in dit geval zul je gevels moeten maken en kan de ingang hier maar van twee kanten zijn. Daarom bied ik u een tentspantensysteem aan: ten eerste is het mooier en ten tweede zal het qua complexiteit en financiën de eerste twee opties niet veel overtreffen.

Tent spanten systeem

Aangezien voor een 3x3 tuinhuisje geen dak zonder frame is gemaakt (3 m is een grote opening voor elk dakbedekkingsmateriaal), gaan we over tot de montage van het spantensysteem. De hoogte van de koepel kan verschillen, maar wanneer deze in het midden 50-70 cm wordt verhoogd, zal de lengte van de spantpoot ongeveer 240 cm zijn (het is het beste om ze te maken van een plank van 70 × 40 mm). Op het verdwijnpunt wordt het bord onder een hoek bijgesneden en de hoek hangt af van de hoogte van de koepel.

Op de bovenste foto kun je zien dat de structuur samen met de Mauerlat op de grond wordt gemonteerd, en dit is ook een optie, omdat de montage aan de onderkant veel eenvoudiger is dan het vergelijkbare werk aan de bovenkant. Alleen hier, om het spantensysteem op te tillen en op de framerekken te installeren, heeft u ten minste drie mensen nodig, hoewel u de buren 10-15 minuten kunt bellen en het probleem zal worden opgelost.

Verschillende manieren om de spantpoten aan de Mauerlat . te bevestigen

De spantpoten moeten aan de Mauerlat worden bevestigd en dit kan op verschillende manieren (sommige zijn weergegeven in de afbeelding hierboven). Je kunt zien dat de poot of de Mauerlat zelf kan worden gevijld door een groef te maken voor installatie, een blok van onderaf te omzomen voor nadruk en de poot aan beide zijden te versterken met planken. Maar hoe u ook over bevestiging denkt, verwaarloos de metalen bevestigingsmiddelen niet - het maakt de structuur stijver.

Onder de koepel bevindt zich een dwarsbalk gemaakt van planken van 100 × 50 mm - het vormt vier identieke vierkanten, maar dit is een kwetsbaar systeem en na een tijdje kan daar een speling optreden (het tuinhuisje zal wankelen). Om dit te voorkomen, moet u driehoeken ontwerpen voor stijfheid en hiervoor is een staaf van 50 × 50 mm of een plat geïnstalleerd bord van 70 × 40 mm voldoende. Je schroeft er gewoon nog een bovenop het kruis, maar dan al diagonaal, wat meteen acht driehoeken vormt, en het frame zal nooit wankelen.

Installatie van stevige krat

Installatie van intermitterende draaibanken

U moet beslissen over de dakbedekking, omdat het ervan afhangt wat voor soort krat zal zijn - solide of intermitterend. Natuurlijk is de tweede optie goedkoper, omdat hiervoor 2-3 keer minder hout nodig is en in dit geval (ik bedoel een koepelvormig dak) zijn metalen tegels het meest geschikt. Ze heeft een maximale plaatlengte van 4,5 m, dus je kunt het doen zonder dwarsverbindingen, wat erg handig is - je hoeft alleen de hoeken te versieren.

Bitumen shingles worden gebruikt als dakbedekking.

Maar voor bijvoorbeeld bitumineuze shingles is een doorlopende kist nodig en dat kunnen niet alleen planken zijn. Bovenop de intermitterende bekleding kunt u vochtbestendig multiplex of georiënteerde strandplaat van de 3e of 4e klasse (OSB-3 of OSB-4) leggen - dit zijn waterafstotende platen.

Vloer en hekwerk

De plankenvloer in het prieel

Voor de vloer kunt u het beste een geschaafde plank met een dikte van 40 mm gebruiken en als optie kunt u stoppen bij 30 mm, maar in dit geval mag er niet meer dan 40 cm afstand tussen de stammen zijn. De plankenvloer moet geverfd worden, aangezien er sowieso neerslag in het open tuinhuisje zal vallen en dit zorgt voor rotting van het hout. Maar het is het beste om een ​​vlonderplank voor de vloer te gebruiken - dit is een mengsel van plastic met zaagsel - het ziet eruit als natuurlijk hout, maar is tegelijkertijd neutraal voor bevochtiging, hoewel dergelijk materiaal zeker zal moeten uitpuilen.

Eenvoudige omheining voor het tuinhuisje

Op de bovenste foto kun je zien hoe je een eenvoudig, maar tegelijkertijd mooi hek maakt voor een open tuinhuisje. Hier kunt u een gepolijste balk van 100 × 100 mm als reling gebruiken, maar tegelijkertijd is een plank van 100 × 50 of 70 × 40 mm voldoende. Als balusters, die hier in de vorm van een kruis worden gemaakt, kunt u dezelfde planken gebruiken, of een staaf van 50 × 50 of 50 × 40 mm.

Ladder op boogpees voor twee treden

De ingang verlaten zonder een trap is op de een of andere manier niet helemaal correct - het is erg onhandig voor ouderen, gehandicapten en kinderen. Zie hoe de trap is gemaakt op de bovenste foto - twee pezen rusten op betonnen tegels op de grond en het onderste harnas van het prieel. De treden kunnen hier ofwel op een metalen beugel met versteviging worden geïnstalleerd, ofwel op pezen worden genaaid met staven van 30 × 30 of 40 × 40 mm. De dikte van de planken voor treden moet minimaal 50 mm zijn, aangezien de trappen open zijn voor atmosferische neerslag.

Video: hoe maak je een tuinhuisje

Conclusie

In dit artikel zijn er geen tekeningen in de directe zin van het woord, omdat paarden gewoon niet nodig zijn. Er zijn geen starre frames om 3x3 m te maken, het is eerder een vlucht van de verbeelding van de ontwerper. Maar hier worden de principes beschreven, waaraan u zich kunt houden aan zo'n lichte architecturale structuur.

In onze tijd zal het niet moeilijk zijn om tekeningen van tuinhuisjes voor een zomerresidentie te vinden met afmetingen en voorstellen voor de aankoop van kant-en-klare tekenschema's voor tuinhuisjes voor de zelfgemaakte constructie van een klein architectonisch meesterwerk. Immers, b Het tuinhuisje is een onmisbaar attribuut van een persoonlijk perceel, dat zelfs met de mooiste woning zal pronken.

Maar als je je verdiept in dit onderwerp, dan richt je meteen je aandacht op het feit dat de kant-en-klare voorstellen om verschillende redenen niet overeenkomen met de belangen van de landeigenaren, dan zijn de maten niet geschikt, dan is het ontwerp niet prettig , of de meest voorkomende reden is duur. Het bouwen van een tuinhuisje is niet de moeilijkste taak die u alleen aankunt.

De allereerste stap is het opstellen van een plan, het tekenen van diagrammen van de prieelknopen. Een ander belangrijk punt is hoe de grootte van het toekomstige object te bepalen. Afhankelijk van het doel van het gebouw, moet u de grootte, vorm en het ontwerp van het toekomstige tuinhuisje kiezen. U moet ook een plaats kiezen waar uw vakantieplek zal worden gebouwd.

Indeling van een nieuw gebouw

Allereerst moet u bij het voorbereiden van een gepland project goed nadenken over waar en hoe uw tuin- of sitedecoratie zal staan. Hiervoor is een plattegrond nodig waarop zijn aangegeven: een woning, utiliteitsgebouwen (waaronder een badhuis, schuren), tuinpaden, bomen.

Tip: Het is beter om bomen die al vele jaren staan ​​niet te kappen, ze zullen nog steeds nuttig zijn voor schaduw- en landschapsontwerp.

Dus wanneer het 3x4 tuinhuisje wordt gemaakt, zal de tekening een integraal onderdeel zijn van het geplande. Hier is bijvoorbeeld een foto: Afb. 1.

Bestudeer zorgvuldig het plan van de plaats waarop het tuinhuisje zal worden gebouwd, rekening houdend met de omstandigheden, en markeer op het diagram waar het tuinhuisje er het beste uitziet. Het is beter om hem in een tuin of aan het einde van een pad tussen verschillende bomen te plaatsen. De afstand tot het hoofdgebouw moet 5-7 m zijn. Als u een gebouw met een barbecue, kachel of open haard heeft gepland, is het beter om dit op meer dan 8 m van het hoofdgebouw te bouwen.

Ontwerp en tekeningen van houten priëlen

Als u een tuinhuisje nodig heeft voor een zomerverblijf, zullen maattekeningen alles vergemakkelijken wat u van plan bent te doen.
Bij het maken van tekeningen mag men de fundering niet vergeten. Voor zomerhuisjes is de beste optie een zuilvormige basis. Afstand tussen palen van 1500 mm tot 2000 mm, voor elke verticale steun. Bij het ontwerpen van een funderingsschema is het noodzakelijk om aan elke kant 70-100 mm toe te voegen, zodat de basis groter is dan het gebouw zelf (Fig. 3)

Functionaliteit en afmetingen - wat u moet weten

Tuinhuisjes zijn in de eerste plaats gebouwd voor openluchtrecreatie, en dit betekent dat het tuinhuisje comfortabel, duurzaam en betrouwbaar moet zijn. Alles moet bij de hand zijn, niets mag uw rust en ontspanning in de weg staan. En om dit resultaat te bereiken, moet u enkele ergonomieregels kennen. De eenvoudigste manier is om reeds geteste opties voor typische priëlen te bouwen, zoals een 3x3 prieel, waarvan de tekening te zien is in Fig. 4

Kortom, een tekening van een rechthoekig of vierkant tuinhuisje heeft een dak met twee of vier hellingen zoals in Fig. 5

De standaard tafelbreedte is 500-700 mm, lengte 700 mm - voor vier personen, 1100 mm - voor zes personen. En dus krijgen we, de minimale breedte van het prieel is 1500 mm, de lengte is van 1500 mm tot 2000 mm.

Prieel-schema voor een klein gebied

Voor het schema van het tuinhuisje voor een klein gebied zal een zeshoekig tuinhuisje worden gebruikt, waarvan de tekeningen hieronder in Fig. 6 staan. Het zeshoekige tuinhuisje kan verschillende afmetingen hebben. De afmetingen van het tuinhuisje zelf zijn volledig afhankelijk van het verwachte aantal toeristen erin, het kan een 6x4 of 6x6 tuinhuisje zijn. De tekening van een 6x6 tuinhuisje wijkt niet veel af van een 6x4 tuinhuisje.

Het klassieke zeshoekige tuinhuisje is voornamelijk ontworpen voor tien personen. Afmetingen van elementen voor een zeshoekig prieel:

• De diagonaal is 290 centimeter. De diagonaal is de afstand van de ene hoek tot de hoek aan de andere kant.
• Breedte - 250 centimeter. De breedte is de afstand van de hoek van een zijde tot de tweede hoek van dezelfde zijde.
• Hoogte - 220 centimeter. De hoogte wordt gemeten vanaf de vloer zelf tot het bovenste harnas.
• De totale hoogte is 280 centimeter. Totale hoogte - Meet vanaf de basis tot de nokknoop.
• Het vloeroppervlak dient circa 6,5 ​​vierkante meter te zijn.
• De afmetingen van de tuinhuisrand zijn 145 centimeter.

Een zeshoekig tuinhuisje kan worden beschouwd als een klassiek type gebouw. Een tuinhuisje van dit type is zeer zuinig en eenvoudig te bouwen en bovendien zeer functioneel. Het is niet moeilijk om het zelf te bouwen, alle elementen zijn standaard in vorm en grootte.

Uw gebouw zal bestaan ​​uit de volgende onderdelen:

• zes rekken (ondersteuning);
• zes driehoekige dakpannen;
• zeshoekige basis;
• schermen in de vorm van afzonderlijke secties.

Door het grote aantal identieke en vergelijkbare elementen is de constructie sneller en eenvoudiger.

Voor de constructie van het frame worden meestal planken en balken gebruikt. De staven moeten worden verbonden met spijkers of zelftappende schroeven. In de pilaren die het dak zullen ondersteunen, met andere woorden de ondersteunende, is het noodzakelijk om speciale plaatsen te maken voor hun bevestiging.

Hout (houten planken of OSB) kan een goed materiaal zijn voor de vloer.

Ontwerpkenmerken

Tegenwoordig zijn er verschillende soorten tuinhuisjes: open en gesloten, ze verschillen ook in vorm: rechthoekig, veelzijdig, rond, gecombineerd, enz.

Van alle tekeningen is de tekening van een rechthoekig tuinhuisje de eenvoudigste, maar zelfs hier wachten enkele nuances: let bij het overbrengen van het diagram naar het voorbereide gebied op de hoeken, deze moeten strikt 90 graden zijn en de diagonalen zijn hetzelfde.

De eenvoudigste manier is om het tekeningdiagram van een rechthoekig tuinhuisje te voltooien, maar zelfs hier wachten enkele nuances op u: wanneer u het diagram naar het voorbereide gebied overbrengt, moet u de hoeken volgen, deze moeten 90 graden zijn en de diagonalen zijn hetzelfde .

Eenvoudige regels voor het bouwen van circuits

Tekeningen van tuinhuisjes voor zomerhuisjes met afmetingen bij het zelf ontwerpen veroorzaken enkele problemen. Het is noodzakelijk om enkele regels uit schooldagen te onthouden. Een zeshoek met gelijke zijden bestaat altijd uit 6 driehoeken met gelijke zijden. Of uit twee gelijke trapeziums.

Als u enkele details van het prieel wilt wijzigen, bijvoorbeeld om de zijkanten te vergroten, moet u eerst een rechthoek tekenen (Figuur 8.1),

Tekeningen van tuinhuisjes om te geven van verschillende materialen

Een belangrijk punt is de materiaalkeuze voor het tuinhuisje. Het is noodzakelijk om te beslissen wat voor soort en type prieel zal zijn en de nodige tekeningen te maken. Een zomerhuisje met uw eigen handen, tekeningen waarvoor nodig zijn, kunnen worden gemaakt van de materialen die hieronder worden vermeld.

Tekeningen van priëlen gemaakt van hout

Zo'n prieel is geschikt voor elk zomerhuisje en voegt comfort toe aan de tuin, maar de prijs van een dergelijk ontwerp is erg hoog. Tekening van een tuinhuisje gemaakt van hout in Fig. 9

Tekeningen van metalen tuinhuisjes

Een tuinhuisje gemaakt van metalen constructie zal vele jaren dienst doen (zowel inklapbaar als stationair). Een van de nadelen van dergelijke tuinhuisjes is dat het metaal opwarmt in de hitte en het is erg problematisch om daar te zijn bij warm weer.

Maar het is ook vermeldenswaard dat de vervaardiging van een tuinhuisje op basis van een metalen structuur gemakkelijker is dan van een houten, vanwege de lichtere materialen van het tuinhuisje zelf, dat wil zeggen metalen buizen en verschillende staven.

De voltooide tekening voor het bouwen van een tuinhuisje van metaal wordt getoond in Fig. 11.

Tekeningen van tuinhuisjes van polycarbonaat

Een tuinhuisje gemaakt van polycarbonaat heeft een groot aantal voordelen ten opzichte van andere soorten tuinhuisjes: een eenvoudige en gemakkelijk te vervaardigen constructie, zal dienen als een uitstekende bescherming tegen ultraviolette straling, het materiaal heeft een zekere transparantie, waardoor u goed kunt onderhouden verlichting, een breed scala aan kleuren, bestand tegen temperaturen, bestand tegen -50 ° С tot + 125 ° С.

Baksteen prieel tekening

Ongetwijfeld kunt u met een tuinhuisje in het land, gereproduceerd uit metselwerk, aangename sensaties en emoties krijgen door tijd door te brengen in alle weersomstandigheden en op de meest verschillende tijden van het jaar. U kunt tekeningen voor dergelijke tuinhuisjes zien in Fig. 12 en Fig. 13.

Een hoogwaardige tekening van het tuinhuisje met afmetingen is een garantie voor een mooi en betrouwbaar ontwerp. Om zo'n tuinstructuur van een tekening te recreëren, hebt u een metalen hoek nodig met secties van 50 mm bij 50 mm, een standaard polycarbonaatplaat, bewerkte planken voor het maken van een tafel en banken.

Allereerst moet u vier metalen hoekpalen installeren en betonneren, metalen hoeken aan de palen lassen (25 mm bij 25 mm). Dan moet u het volgende doen: een horizontale balk naar de steunpaal leiden, deze vastlassen. Dankzij de flexibiliteit van polycarbonaat kunt u een gebogen dak voor uw tuinhuisje creëren. Aan de palen worden metalen strips met een breedte van 40 mm tot 50 mm gelast, daarna moeten ze gebogen worden in de vorm van een boog, waardoor we er stalen strips in de lengterichting aan bevestigen voor een betere fixatie van de polycarbonaatstructuur.

Het dak van het tuinhuisje is het beste gemaakt van shingles. In dit geval is er behoefte aan OSB, de basis voor het dak van het dak zal ervan worden gemaakt. Spaanplaat heeft een dikte van 10 mm tot 12 mm, het heeft een goede marge van sterkte en stijfheid, een ruimtelijk frame van hout is vereist voor bevestiging. Dit ontwerp bevat geen framestructuur.

Praktischer is het om een ​​met staalgaas versterkte betonnen dekvloer als fundering voor de vloer te gebruiken. Hiermee kunt u een grill installeren en uw tuinhuisje brandwerend maken. Bij het bouwen van dit project voor gebruik in het winterseizoen, is het beter om de voorkeur te geven aan een vloer van natuurlijk hout.

Houten en bakstenen tuinhuisjes, evenals schuren die deze twee materialen in hun ontwerp combineren, zijn vooral populair bij eigenaren van stedelijke en voorstedelijke percelen. Waar anders kun je zo comfortabel op vakantie verblijven?

In de zomer is het huis benauwd, de zon brandt op straat, muggen en andere dieren komen naar buiten. Een overdekt terras op de binnenplaats of in de tuin, en frisse lucht zal zorgen en, met de juiste aanpak, beschermen tegen alle negatieve factoren.

Bovendien kan het interieur van een houten tuinhuisje niet alleen uit harde banken bestaan, maar ook volledig aansluiten bij het idee van veel mensen over een comfortabele woonkamer.

Wat is er handiger dan houten tuinhuisjes en luifels (zie), en wat is het verschil tussen beide?

Tuinhuisjes kunnen aan het gebouw of vrijstaand worden bevestigd en hebben meestal een volwaardig dak dat past bij de configuratie van het gebouw. Een speciale plaats onder hen wordt ingenomen door pergola's: vanwege het sleufdak met één niveau werden ze tot voor kort helemaal niet toegeschreven aan tuinhuisjes.

Dus:

• Aanvankelijk dienden ze als ondersteuning voor. Maar alles stroomt, alles verandert. De uitstekende gekrulde spanten van het dak, waaraan de groene scheuten zich zouden moeten hechten, werden zo aangetrokken door de ontwerpers dat ze de muren vaak begonnen te versieren met een plank die aan de rand was gemonteerd met een opening, zoals op het dak van de pergola. .

• Op de bovenstaande foto zien we precies zo'n optie. Om van de pergola een volwaardig prieel te maken (zie), dat ook beschermt tegen regen, waren er in het algemeen ook ontwerpideeën zoals het leggen van polycarbonaat op de spanten of het installeren van een dwarslat met een zacht dak.
• Over het algemeen is de pergola extern veranderd en al lang overgegaan van de categorie trellis-tuinstructuren naar de categorie tuinhuisjes. Maar het basisconcept: het dak met de geperforeerde structuur bleef natuurlijk. En zelfs als het is bedekt met dakbedekking, blijven de spanten in het zicht en dienen ze als de belangrijkste decoratie van het gebouw.
• Hoe kun je het begrip "luifel" karakteriseren? Dit is een dak dat wordt ondersteund door pilaren of een of twee muren. Hetzelfde kan gezegd worden van de gazebo, maar deze heeft ook een vloer die de ruimte onder de overkapping verandert in een soort kamer.

Opmerking! Nu is het tijd om te verduidelijken wat een terras is. En dit is een gevoerd platform of vloer, uitgerust op een voorbereide basis. De vloer van het tuinhuisje wordt op dezelfde manier gemonteerd. De conclusie suggereert zichzelf: een terras plus een overkapping - je krijgt een tuinhuisje!

• Wat betreft het terras, het heeft misschien helemaal geen dak, het kan rond het huis buigen of over de reliëfrichel hangen. Het gebied kan de grootte van de overkapping aanzienlijk overschrijden, en dan blijkt dat er een tuinhuisje op het terras staat. In het algemeen zijn al deze concepten met elkaar verbonden.
• Wat betreft de uitvoering van priëlen, er is praktisch geen limiet aan perfectie. Er zijn veel opties: dit zijn metalen frameconstructies (zie), bekleed met polyurethaan stucwerk of steen; en hoek houten priëlen; glazen paviljoens; solide bakstenen gebouwen en nog veel meer.

Het is gewoon onmogelijk om alles tegelijk te vertellen, daarom zal een van de meest populaire en gemakkelijk uit te voeren opties als basis van onze vertelling worden genomen: een 3x3 houten prieel, met een afdak (zie), die zelfs een persoon die geen speciale kennis van deze zaak heeft.

Het belangrijkste is om een ​​timmermansgereedschap te kunnen gebruiken, nou ja, vindingrijkheid doet ook geen pijn. Om de gepresenteerde informatie beter te verwerken, raden we aan de video in dit artikel te bekijken.

Stadia van constructie en opstelling van het tuinhuisje

De constructie van een tuinhuisje bestaat, net als elk ander object, uit verschillende fasen.

Het:

• ontwerp of binding van het voltooide project aan het terrein;
• het schoonmaken van de site en het markeren van de assen van de constructie;
• opstelling van de basis;
• installatie van een frame of het oprichten van muren;
• dak installatie;
• afwerking;
• het interieur vullen met meubels en accessoires.

Voor elk van deze punten geven we een korte instructie. Laten we dit zeggen over het eerste punt. Niet iedereen, vooral als hij ver van de bouw is, zal een tuinhuisje correct kunnen ontwerpen zonder het advies van professionals.

Het is moeilijk om te beslissen over het type fundering en de diepte van de fundering, om materialen te selecteren, om de verhoudingen van de constructie te observeren, om een ​​mooi dak te bouwen.

• Maar als het gebouw standaard is: een houten hoekpaviljoen (zie), vierkant of veelvlaks tuinhuisje, hoeft u zich geen zorgen te maken over het project. Op internet vindt u kant-en-klare tekeningen: voor het framedeel en voor het dak afzonderlijk. Zelfs zo'n eenvoudig plan, dat we als voorbeeld hebben gegeven, zal helpen bij het bepalen van het aantal en de locatie van de staanders. En dit is al veel.
• Een constructie met een overspanning van drie meter hoeft geen vierkante plattegrond te hebben. Zo'n afstand kan bijvoorbeeld een houten octaëdrisch tuinhuisje hebben tussen tegenover elkaar liggende randen. Bovendien is de oppervlakte bijna dezelfde 9m2 - alleen het gebouw heeft een andere configuratie.

• Trouwens, een veelzijdig tuinhuisje lijkt altijd visueel ruimer en de capaciteit is, vreemd genoeg, groter. Nadat u een geschikte tekening hebt gekozen, moet u onmiddellijk nadenken over welke decoratieve elementen van het prieel van hout zullen worden uitgevoerd - u moet tenslotte de benodigde hoeveelheid materiaal berekenen.

En nog een ding: markeer op de tekening de locatie van de oven, als er een gepland is om te worden afgeleverd (zie). Er is immers een fundering voor nodig en deze moet parallel aan de fundering van het tuinhuisje worden geplaatst. Als u communicatie uitvoert, vermeld dan ook de punten van hun invoer.

Wat is de reden voor de bouw van het gebouw?

Het voorbereiden van de basis voor het tuinhuisje kan op verschillende manieren. Het hangt allemaal af van het reliëf van de site, de klimatologische kenmerken van het gebied, het type bodem en de vochtcoëfficiënt.

Als de site op een heuvel ligt, moet u het prieel op palen plaatsen. Het is gemakkelijker dan een ton aarde te scheppen om de basis waterpas te maken.

Dus:

• In regio's waar 's winters zware sneeuwval valt of in een laaggelegen gebied dat regelmatig wordt overspoeld met regenwater, moet u nadenken over het zo hoog mogelijk opheffen van de constructie boven het grondoppervlak. De organisatie van de afwatering is ook een integraal onderdeel van de grondwerken in dergelijke gebieden.

• In dergelijke situaties helpen dezelfde palen - ofwel funderingspilaren gemaakt van bakstenen, betonblokken, monolithisch beton, die naar de oppervlakte worden gebracht tot de vereiste hoogte. Op dezelfde manier kan een stripfundering worden geplaatst, die soepel overgaat in de kelder en zelfs in de hoge bakstenen borstwering van het tuinhuisje.
• Tegelijkertijd zijn houten rekken onmiddellijk monolithisch in het metselwerk en ziet het er ongeveer zo uit als op de bovenstaande foto. Het tuinhuisje kan een puur zomers gebouw zijn als het bijvoorbeeld in een landhuis staat dat de rest van de tijd niet wordt bezocht. Maar wanneer het naast een woongebouw wordt gebouwd, is er alle reden om een ​​knus en warm hoekje te maken voor het hele seizoen.

In dit geval zijn de muren kapitaal gemaakt, ze zijn geïsoleerd, alle openingen zijn beglaasd, zelfs een open haard is in het tuinhuisje geïnstalleerd. Natuurlijk stijgt de prijs van een gebouw, maar het kan niet minder comfortabel worden dan een woonkamer in een huis. Gezelligheid erin hangt helemaal af van wat voor soort meubels en accessoires de binnenruimte zal worden gevuld.

Wat kan de vloer in het tuinhuisje zijn

De keuze van het vloerontwerp wordt uitgevoerd op basis van alle bovengenoemde nuances (zie). Als het tuinhuisje zomer is en je wilt gras onder je voeten, installeer dan een luifel op vier pilaren en laat het terrein in zijn oorspronkelijke vorm achter, of leg er platte stenen op, waartussen vegetatie doorbreekt. Tegelijkertijd moet je er zeker van zijn dat er na de regen geen kniediep water onder de overkapping komt.

• Als er geen vertrouwen is, is het beter om de site voor te bereiden op een open tuinhuisje in overeenstemming met alle regels: verwijder de vegetatieve laag grond, stamp een kussen van zand en grindmengsel aan en beton het oppervlak. Op basis hiervan ziet de betegelde bekleding er geweldig uit - en niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor een lange tijd.
• In een situatie waarin het tuinhuisje boven het grondoppervlak moet worden opgetild, is deze optie voor het plaatsen van de vloer niet geschikt. Je kunt natuurlijk een monolithische plaatfundering maken - het is ideaal voor tegenoverstaand werk. Maar hoe dikker de plaat, hoe groter het verbruik van beton en wapening, en bijgevolg de kosten.

Als dit je niet bang maakt - alsjeblieft, je kunt het vullen. Maar als je denkt vanuit het oogpunt van economische haalbaarheid, dan is het makkelijker en goedkoper om een ​​kozijnvloer te maken.

Natuurlijk gaan planken niet zo lang mee als keramische bekleding, maar tegenwoordig is er een geweldig alternatief: terrasplanken, een composiet van zaagsel en polymeerharsen, en is helemaal niet bang voor vocht.

Betrouwbare bevestiging van constructies

Bij het bouwen van een tuinhuisje is het belangrijkste dat de constructies stevig zijn bevestigd en dat het frame van de constructie stijf blijkt te zijn. In principe is dit van toepassing op verticale palen, die ofwel in de fundering kunnen worden ingebed of aan het vloerframe kunnen worden bevestigd. Omdat we het hebben over een klein houten tuinhuisje, zullen we u precies over deze optie vertellen.

Ondersteuning voor het frame

Met een normale situatie met de kwaliteit en vochtigheid van de grond op de site, hoeft u zich niet al te veel zorgen te maken over de fundering. Voor een klein tuinhuisje, aan de basis waarvan een houten vloer zal zijn, zullen gewone betonblokken als steunen dienen, alleen mogen ze niet poreus zijn.

• Dat wil zeggen, u kunt blokken gebruiken met een lichte vulstof van slakken, geëxpandeerde klei, polystyreenchips. Het wordt niet aanbevolen om schuim- of gasblokken te gebruiken. De reden hiervoor is hun lagere sterkte en hoge vochtdoorlatendheid. Cellenblokken zijn wandmateriaal en worden niet gebruikt voor de constructie van funderingen.

De bloksteunen worden als volgt gelegd: de bodem van de ondiepe put wordt aangedrukt met zand, er wordt een stuk staalgaas in geplaatst en een laag nat zand-cementmengsel wordt aangebracht. Het blok wordt direct geplaatst.

Wanneer het mengsel hard wordt, zal het het blok stevig in de grond bevestigen. Alle steunen worden tegelijkertijd geïnstalleerd, waardoor hun ruimtelijke positie waterpas wordt.

Omsnoering, rekken en luifel

Vervolgens worden horizontale balken gelegd - de onderste omsnoering van de omtrek van het gebouw. Er moet waterdichting onder zijn, daarom worden stukken dakbedekking op de steunen gelegd. De balken zelf moeten natuurlijk ook worden behandeld met een antisepticum en het is beter als ze ook van onderaf worden bedekt met bitumenmastiek of vloeibaar rubber.

• Omdat in deze versie van het tuinhuisje het harnas op geen enkele manier aan de fundering is bevestigd, moet u zware balken gebruiken met een doorsnede van minimaal 150 * 150 mm. Nadat ze aan de uiteinden voorlopige selecties hebben gemaakt, worden ze langs de omtrek gelegd, waarna verticale rekken worden geplaatst. En hier komt het meest cruciale moment: horizontale en verticale elementen moeten aan elkaar worden bevestigd om de stijfheid van het frame te garanderen.

• Hoekverbindingen van horizontale en verticale balken worden gemaakt met houten deuvels, die in voorgeboorde gaten worden gestoken. In het bovenstaande diagram is alles perfect zichtbaar. Maar deze verbinding wordt natuurlijk extra versterkt met metalen platen of staafuitsparingen.
• Wanneer het frame op een monolithische fundering is gemonteerd, wordt een wapeningsstaaf ingebed in beton als plug gebruikt. Hoewel veel experts van mening zijn dat hout sneller verslechtert door contact met metaal - dit is slechts een mening, en je kunt het accepteren of niet. Tegenwoordig zijn er veel manieren om materialen tegen corrosie te beschermen.
• We hebben het over een tuinhuisje met een afdak, en laten we meteen zeggen dat het het gemakkelijkst is om het te maken door een helling te geven vanwege de hoogte van de rekken. Als je naar de onderstaande afbeelding kijkt, wordt alles duidelijk zonder woorden. Nadat u alle rekken hebt geïnstalleerd, gaat u verder met het vastbinden met een balk erop. Om dit te doen, kunt u hout nemen met een kleinere sectie: 100 * 150 mm.

En nu het frame zichtbaar is, komt nu de beurt aan de dakbedekking en vloer. Het maakt niet veel uit in welke volgorde je het doet. U kunt eerst de boomstammen leggen en de bekleding monteren, en vervolgens doorgaan met de installatie van spanten, de bekleding vullen en het dakbedekkingsmateriaal leggen.

De volgorde van werken

Het dak is gemaakt in de volgende volgorde, instructies:

Als spanten worden planken met randen van 5x10 cm gebruikt.	Om het spantensysteem met het bovenste harnas te verbinden, wordt een steunpaal gemonteerd.	Gebruik hiervoor een balk van 10x10 cm en een lengte van 80 cm.Het krijgt een achthoekige vorm en in het bovenste gedeelte maken ze een snede van 5x10 cm.
Radiaal dak voor veelzijdige constructie.	De steunpaal wordt in het midden van de diagonale schoor geïnstalleerd.	In de snede van het bovenste gedeelte is een uiteinde van de spanten geïnstalleerd, waarvan de onderste uiteinden zijn bevestigd aan de sneden van vier verticale hoekstijlen.
	Vervolgens worden de tussenliggende spanten met het bovenste uiteinde aan de steunpilaar bevestigd en met het onderste uiteinde aan de balk van de bovenste band.	Bovenop het spantensysteem wordt een ommanteling van 2,5 cm gekantelde planken gemaakt waarop het dakbedekkingsmateriaal wordt gelegd.

Andere opties voor tuinhuisjes

De tabel toont de belangrijkste kenmerken van een tuinhuisje van baksteen en hout:

Conclusie

De laatste fase is het decoratief vullen van openingen, het vijlen van het plafond, het maken van banken, schilderen, textieldecoratie en andere leuke kleine dingen. Patronen in houten priëlen, die door sommige ambachtslieden zijn gemaakt, kunnen van een eenvoudige en onopvallende structuur een echt meesterwerk maken. Wie snijdt ze uit, wie brandt ze uit en wie, als ze gereedschap hebben, freest ze.

Er zijn veel afwerkmethoden en iedereen kan hier zijn fantasie laten zien. Zelfs als er geen speciale vaardigheden zijn, kun je het tuinhuisje eenvoudig versieren met planten die in de grond rond de omtrek zijn geplant. En meer nog, iedereen kan gordijnen en bloempotten ophangen, bloempotten met bloemen bij de ingang van het tuinhuisje zetten.