Instruksjoner og anbefalinger for å bore en brønn med egne hender. Manuell boring av vannbrønner: hvordan bore et vanninntak manuelt

Før du borer en brønn med egne hender, må du finne ut dybden av vannhorisonten, jordstrukturen og beregne designegenskapene til vannforsyningssystemet. Disse egenskapene er nødvendige før du starter arbeidet:

en nedsenkbar pumpe med nødvendig kraft må plasseres i foringsrøret;
hullet i bakken skal være 50-100 mm bredere enn den ytre diameteren til foringsrøret;
antall stenger som verktøyet er bygget opp med bør være tilstrekkelig for den beregnede dybden til vannreservoaret.

Før du borer en brønn manuelt, er det nødvendig å forberede et filter, et foringsrør, en pumpe og en caisson. Hvis foringsrøret ikke senkes ved slutten av boringen, vil veggene begynne å smuldre, kollapse, og det vil være nødvendig å bore på nytt med en bit. Hvis det ikke er nok stenger til å bygge opp arbeidsverktøyet, blir bittet ofte liggende i bunnen. Den øvre delen smuldrer, verktøyet fester seg, og det blir nødvendig å reparere brønnen før driftsstart.

Hvilket verktøy å velge for selvboring av en brønn

Ved å velge en sandbrønn som kilde til vanninntak, gir eieren av tomten en 15-25-års ressurs, noe som reduserer byggebudsjettet. Gjeldende lovgivning tillater fri bruk av undergrunn i en dybde på 20-25 m for vannforsyning av hytta, så det er ikke nødvendig å installere en måler. Den eneste ulempen med uavhengig konstruksjon er mangelen på et brønnsertifikat, som er nødvendig for å bekrefte dybden av akviferen.

Før du borer en brønn i sanden, er det nødvendig med utforskning av stedet. Det beste alternativet er leteboring eller vertikal elektrisk sondering, som gir en 100 % garanti for vanntilgjengelighet. Det andre alternativet er billigere, produsert fra overflaten og tar mye mindre tid.

Produsenter produserer flere typer boresett:

borebor med et sett med stenger - et sett for 7 m dybde koster 10-12 tusen rubler, avhengig av diameteren på skruen (77-160 mm), rør (20 eller 25 mm), antall skruer (3 eller 4 stk.);
håndborerigg - ikke-flyktig utstyr som øker borehastigheten i leir opp til 40 m / dag;
manuell installasjon av roterende boring - et stativ med en manuell vinsj, borehullsdiameter 7,6-20 cm, dybden er ikke begrenset, avhengig av konfigurasjonen koster det 30-120 tusen.

Alle de ovennevnte tilpasningene tillater inn myke bergarter. Store steinblokker, steinete grunn er i dette tilfellet uoverstigelige hindringer. Auger-teknologi er enklere, mindre arbeidskrevende, men krever mer plass. Stålboring er billigere, men mer arbeidskrevende.

Kostnaden for mobile borerigger med en bensin, elektrisk stasjon starter fra 80 tusen, noe som er økonomisk ulønnsomt for uavhengig arbeid. I dette tilfellet vil det være billigere å bestille en tjeneste fra et spesialisert selskap, entreprenøren vil gi et brønnsertifikat, garantiforpliktelser. Brønnen vil vare lenger, og SanPiN- og SNiP-standardene vil bli observert.

Boreteknologi

Du kan lage en brønn for hånd med et enkelt verktøy, hvis arbeidsdel ligner en fiskebor. Spissen er laget av kuttere, som er kuttet med vinkelslipere, bøyd i form av kniver. Biter av en fil, kuttere med seirende spisser er sveiset på kutterne for å øke den ødeleggende kraften til skruen.

Hastigheten til å bore brønner økes ved bruk av en tyv, som er et stykke tykkvegget rør med en tagget kant, mekanisk (grabb), pneumatisk eller stempelgriper. Jordgravingsteknologi er som følger:

Opplegg for boredrift: 1 - brønn, 2 - flenser, 3 - boret stein, 4 - bit.

en søyle av stenger med en bailer på enden løftes av en vinsj ved hjelp av en kabel på vinsjen;
faller fritt til bunnen;
roterer manuelt til den er helt fylt med stein;
etter nedsenking til høyden på baileren (vanligvis 0,6-0,8 m), fjernes strengen fra brønnen;
jord fjernes fra rørdelen av verktøyet;
operasjonen gjentas til ønsket dybde er nådd.

Brønnen må ha en strømningshastighet som tilfredsstiller familiens behov, derfor, etter å ha nådd akviferen (toppvann eller sandlag), er det nødvendig å utdype hullet med 3-5 m. Dette vil øke det dynamiske nivået, sikre uavbrutt vanntilførsel til systemet.

Det er ikke mulig å lage en brønn selv i 95% av tilfellene - med en manuell metode for steinødeleggelse kreves en assistent uten feil. Profesjonelle team bruker spyleboringsteknologi, når den ødelagte steinen fjernes av trykket fra vann som pumpes inn i brønnen. Hjemmeformannen bruker vanligvis tørrboringsteknologi, så strengen sammen med arbeidsverktøyet må med jevne mellomrom heves til overflaten for å rengjøre boret, bailer.

I det innledende stadiet er vekten av stengene ubetydelig; med en økning i dybden av brønnene er det urealistisk å løfte strengen alene. Arbeidet utføres med en partner, noe som sikrer sikkerheten i prosessen.

Abessinisk teknologi skiller seg fra tradisjonelle brønner:

diameter begrenset til 33 mm, dybde 10 m;
søylen drives ned i bakken (nåleborehull);
kun overflatepumper brukes til å løfte vann.

Brønnen er laget av tykkveggede metallrør ved hjelp av en spesiell enhet i henhold til følgende teknologi:

med en håndborer til en dybde på 0,7-1,2 m, er en leder laget for å sette retningen med konstant kontroll av vertikalen;
en spiss spiss med et filter (perforert rør) er installert på installasjonsstedet;
det første foringsrøret er skrudd på det;
en headstock er satt på den - en massiv del med et internt hull;
kabler er festet til headstock på begge sider;
i den øvre delen er en stang med ruller for kabelen festet;
et bord er stivt festet i midten av røret;
hodestokken stiger med kabler til det øvre nivået;
faller på bordet og driver røret i bakken;
stiger med jevne mellomrom når den når bakken;
etter å ha kjørt inn det første røret, skrus det neste på det;
operasjonen gjentas til ønsket dybde.

Rørbrønnen har null vedlikeholdsevne, siden det er umulig å fjerne foringsrøret som er drevet inn i den fra jorden.

Ressursen slutter etter silting, tilstopping av filteret, tilbakespyling hjelper vanligvis med å gjenopprette produktiviteten 3-5 ganger. Fordelen med den abyssiniske brønnen er muligheten til å installere en vannforsyningskilde i kjelleren, kjelleren, teknisk undergrunn. Dette sikrer fravær av termisk isolasjon, ekstern vannforsyning.

Hemmelighetene til selvborende sandbrønner

Når du når akviferen, er det nødvendig å spyle vanninntakssystemet. Teknologien kalles svingende, den skjer i følgende sekvens:

å nå akviferen kontrolleres av naturen til jorda som er fjernet fra arbeidslegemet (bor eller bailer);
når vann er nådd, trekkes stangstrengen med en meisel til overflaten;
en pumpe senkes ned i brønnen, sedimentet pumpes ut;
etter utseendet av rent vann, fjernes pumpen fra hullet i bakken;
boret/kronen kjøres nedi hullet igjen;
verktøyet heves, senkes for å løfte tungt sediment;
etter den tredje utpumpingen av suspensjoner helles et naturlig filter (grus, granittsikter, shungitt, knust stein) periodisk inn i brønnhullet.

Som et resultat får brønnen tilbakefylling av bunnhullet med malmmateriale, sand, leire fjernes, noe som sikrer vann av høy kvalitet.

Etter å ha dyppet boret med 1,5-2,5 m, blir det vanskelig å rotere verktøyet på egen hånd, derfor brukes alle slags gripeanordninger, for eksempel rørnøkler med forlengede rør med håndtak.

Brønnhodeutstyr

For å lage et autonomt vannforsyningssystem for en hytte, er det ikke nok å bore et hull i bakken, installere et foringsrør inne i det. For å forsegle akselen, beskytt akviferen mot smelte, regnvann, det brukes hoder som er festet med pinner til foringsrøret.

For å levere vann til huset må rørledningen graves ned under frysemerket. Derfor er bruk av en caisson det beste alternativet. Strukturen er en brønn på 2-2,5 m med et foringsrør i midten, dekket med en plate fylt med jord.

Industrien produserer ferdige polymerstrukturer med forseglede hylser for foringsrør, kabler, utvendig vannledning. En grop lages ved brønnhodet, caissonen settes på foringsrørene, vannledningen avledes fra brønnen på en dybde på 1,5-1,8 m. utstyr.

En budsjettcaisson er en brønn laget av armerte betongringer 1 m i diameter. Men i dette tilfellet er det vanskelig å forsegle sømmene mellom ringene, overflatevann kan trenge inn i strukturen. I tillegg er fabrikkkassene utstyrt med komfortable stiger, luker, som er dekorert i landskapsdesign med dummies av steinblokker, stubber og dyrefigurer.

For å øke stivheten til polymerstrukturer, betonges ytterveggene med en tykkelse på 10-20 mm før tilbakefylling. For å kompensere for hivekreftene som presser caissonen til overflaten, er tankene forankret i bakken eller til den nedre betongplaten.

Den økonomiske effekten av selvboring er 50-70 %, men det er ingen dokumentasjon for kilde til vanninntak, garantiforpliktelser. Det er risiko for å produsere tørre brønner, siden sandhorisonten ikke er tilstede overalt.

Hvordan bore en brønn med egne hender? Oversikt over de tre boremetodene

Hvis du har tatt en bevisst beslutning om å gi forstadsområdet ditt vann, er det best å bruke brønner. Brønner kan bores på egen hånd, og hvis du har tenkt å gjøre dette, vil denne artikkelen komme godt med. Men det er bedre å overlate installasjonen av et vannforsyningssystem til spesialister, fordi det krever betydelig erfaring og kunnskap.

Velge en plassering for en brønn

Til å begynne med må vi velge riktig sted for fremtidens vel, samt slik at det er mest mulig effektivt. Vi må finne ut om det er en grunn akvifer på stedet, som det er visse tegn på.

Tegn på en grunne akvifer i området

I et bestemt område på stedet har det samlet seg mange planter som foretrekker høy luftfuktighet.
Om kvelden, i områder med økt mengde vegetasjon, samler det seg tåke og dugg, og om vinteren dannes det tinte flekker på snøen.
Et stort antall mygg og andre insekter samles. Det antas også at katter foretrekker å hvile på steder som ligger over dypt vann.

Hvis minst ett av disse tegnene ble lagt merke til, kan du trygt begynne å bore en brønn. Alle disse er selvfølgelig for det meste folketegn; geologisk forskning er en mer effektiv måte å identifisere dypt vann.

Folks "metode for å oppdage dypt vann

Verktøy som vil være nødvendig under boreprosessen

La oss ta en reservasjon med en gang at ikke alle verktøy kan lages med egne hender, noen av dem må kjøpes. Hvis vi klarer å lage for eksempel en bor, vil kvaliteten være tvilsom, fordi standard fabrikkbor er laget av høyfast herdet stål.

Når vi jobber trenger vi:

Derrick;
Borestreng, som koblinger er festet til for tilkobling;
borekrone;
brett;
Tau;
Filter.

En oljerigg er et slags stativ som kan settes sammen med egne hender fra tykke stokker på Ø15 centimeter. Mellom to av dem fester vi en vinsj, som vi henger borestrengen til med et tau. Søylen er en struktur av stenger forbundet med koblinger og gjenger. Det skal være 6 stenger totalt, lengden er fra 1,5 til 3 meter.

Platene vil være nyttige for oss slik at veggene i gropen ikke smuldrer (vi vil snakke senere om hva det er). Borehoder er av forskjellige typer og brukes avhengig av jordtype. Mye avhenger av denne typen, opp til metoden for å bore en brønn.

Borhodetyper

Borehoder er av følgende typer:

en meisel som brukes til å splitte hard stein;
en bailer - den fjerner jord som er igjen etter arbeidet med biten (du kan også bore løs jord ved hjelp av en bailer);
en skje som brukes til sand og leire;
en spole vil være nødvendig hvis det er grus i jorden;
skje med en spiral.

Vi har valgt verktøyene, vi fortsetter direkte til boring.

Wireline boreteknologi

Slagtaumetoden for boring består av følgende stadier.

1. stadie. Foreløpig "briefing". Før vi starter arbeidet, må vi forstå at den optimale brønndybden er 7-10 meter. Du kan uavhengig bore ikke mer enn 20 meter, hvis grunnvannet er på større dybde, må boringen utføres av spesialister.

Viktig! Det er i alle fall umulig å bore en brønn på egen hånd, siden dette vil kreve minst to assistenter.

Trinn 2. Juster borehullet (rektangulær "boks") på stedet der brønnen vil bli plassert. Dimensjonene til gropen skal være 2x1,5x1,5 m, og det er nødvendig for at de ustabile øvre lagene av jorda ikke faller. Vi tar brettene og lager pletteringen av gropveggene.

Trinn 3. Vi monterer stativet på borestedet. Vi fester den godt, så legger vi borestrengen i borehullet og snur stangen. Boreprosessen har startet. Hver 60-70 centimeter renser vi kolonnen fra vedheftende jord.

Trinn 4. Når vi kommer til akviferen skal borestrengen trekkes ut og filteret senkes i stedet. Vi vil bruke filteret uten feil, ellers blir vannpumpen raskt ubrukelig. Hulrommene som dannes mellom brønnens vegger og filteret er fylt med sand. Deretter installerer vi rørene som vannet vil stige gjennom, og demonterer veggene i gropen. Vi fyller opp brønnen.

Trinn 5. Vi installerer en vannpumpe, som vil være "kjernen" i hele brønnen. Utad vil det ikke se veldig attraktivt ut; derfor er det tilrådelig å dekorere det med et slags dekorativt element, for eksempel en baldakin.

På denne måten vil vi kunne bore en brønn opp til 20 meter. Vannet på en slik dybde har gjentatte ganger passert naturlig filtrering, det vil være rent og mykt.

Brønnrør og filter

Brønnfilteret er like viktig som pumpen. Det finnes følgende typer filtre:

Grus;
Metalltråd;
Retikulere.

Under drift er det tilrådelig å dekke filteret med grus, som vil forhindre at smuss kommer inn i rørledningen. Når du velger et filter, må vi ta hensyn til følgende parametere:

Muligheter for tilrettelegging av rør for vannløfting

Hvis vann er planlagt konsumert til mat, bør det brukes plast, som ikke korroderer. Hvis økonomien tillater det, kan du kjøpe dyrere emaljerte stålrør.
Hvis brønnen er beregnet på økonomiske formål, kan vi bruke muffe, tynnveggede eller gjengede rør.

Boring av en brønn ved hjelp av en pumpe

Denne metoden er perfekt hvis dybden på grunnvannet ikke overstiger 10 meter. Den er ikke mindre effektiv enn den forrige.

1. stadie. Vi graver et 1,5 meter dypt hull for å fjerne de løse og ustabile øvre lagene av jorda. Arealet til en slik grop skal være omtrent 1 kvadratmeter. Vi pakker veggene med brett slik at det er praktisk å jobbe.

Trinn 2. Vi tar et stålrør og kutter den ene enden av det med tenner, som på en baufil. Vi bøyer ut tennene i forskjellige retninger. I den andre enden lager vi en tråd for tilkobling til rør. Deretter, ved hjelp av klemmer, utstyrer vi røret med håndtak slik at du kan holde det vertikalt. Vi lager også gjenger på resten av rørene, men allerede på begge sider. Hvert rør skal være ca. 3 meter langt.

Trinn 3. Vi tar en tidligere forberedt beholder på minst to hundre liter, fylt med vann, en middels kraftig vannpumpe og en slange som vil nå bunnen av gropen. Alle rør bør ha Ø12 cm, så mye som mulig.

Viktig! Du kan ikke mestre denne prosedyren selv, du må ha minst én assistent.

Trinn 4. Vi setter røret inn i hullet til størst mulig dybde. Vi slår på pumpen. Trykket fra vannet vil erodere jorda under røret, og det vil gradvis synke. Samtidig er det tilrådelig å hele tiden rotere røret.

Trinn 5. Vannet vil renne over fra røret, men det kan gjenbrukes ved å filtrere gjennom en sil. Når røret blir helt dypere, fester vi det neste til det og fortsetter arbeidet til akviferen er nådd. Deretter fjerner vi brettene og begraver hullet, og fester et lokk på enden av røret, som vil forhindre at rusk kommer inn i systemet.

Dette er den enkleste måten å bore en brønn på, men det finnes andre.

Grunn brønn for økonomiske formål

Hvis vann var nødvendig, for eksempel for å vanne en grønnsakshage, kan en brønn for dette lages ved hjelp av en vanlig håndbor. Eneste forutsetning er at øvre grunnvannstand skal være maksimalt tre meter fra overflaten. Hvis lengden på håndboret ikke er nok, bygger vi det opp med armeringsstenger eller små metallrør. Hvordan installere f Du kan lese i artikkelen vår.

Vi passerer gjennom de hardeste lagene av jorden med en ekstra vekt som klamrer seg til håndtaket på boret. Så belastningen på hendene blir mindre.

Viktig! Vann ekstrahert fra slike brønner er ikke egnet for drikking, siden det ikke passerte naturlig filtrering!

Hvis du kommer over grener eller røtter mens du borer, klipper vi dem ned med en øks, tidligere festet til en lang jernstang. Etter ca. to meter vil det begynne å komme våt sand over, så hver 10. centimeter må boret trekkes ut for rengjøring, ellers kan vi knuse enheten.

Når sanden får en blåaktig fargetone, vil det bety at vi nesten er der. Når det første vannet dukker opp, kan boret ikke lenger brukes, fordi det ikke gir noe - den flytende jorda vil ikke holde på bladene. Alt vi trenger å gjøre er å sette inn foringsrøret - det grunne hullet er klart!

For å heve vannet vil vi bruke en konvensjonell elektrisk pumpe.

Som en konklusjon

Produksjonsøvelser er slående i omfanget, og det er grunnen til at selve ideen om å bore en brønn med egne hender virker for oss dum og upraktisk. Men de av dere som har lest artikkelen vet allerede at dette mildt sagt er en overdrivelse. Alt vi trenger er et boreverktøy, tilleggsmaterialer, litt dyktighet og selvfølgelig tålmodighet.

Har du bestemt deg for å bygge en brønn på din egen side for å gi hjemmet og familien nok rent vann? Men du ble sjokkert over kostnadene ved å bore den? Enig i at dette arrangementet, selv om det er ganske dyrt, er ekstremt nødvendig.

De høye kostnadene tvinger oss naturligvis til å se etter et alternativ til boretjenestene. Vi vil fortelle deg hvordan du borer en brønn selv. Vi vil hjelpe deg med å finne ut særegenhetene ved synkingen og arrangementet av vannkilden - dette er en helt gjennomførbar oppgave for de som ikke er redd for hardt arbeid.

Artikkelen diskuterer ulike metoder for brønnkonstruksjon. Etter å ha gjennomgått dem, vil du forstå om du kan utføre alle nødvendige operasjoner. For en bedre assimilering av informasjonen som er gitt, leveres artikkelen med trinnvise bilder og videoer, som viser prosessen med å bore og lage et boreverktøy hjemme.

Før du starter boreoperasjoner, bør du studere sammensetningen av jorda på stedet for i det minste grovt å forestille deg fremtiden godt.

Avhengig av egenskapene til forekomsten av akviferen, skilles tre typer brønner ut:

Abessinisk brønn;
filter brønn;
artesisk brønn.

En abyssinisk brønn (eller en nålebrønn) kan ordnes nesten overalt. De gjennomborer den der akviferen ligger relativt nær overflaten og er begrenset til sanden.

For å bore den bruker de en pluggeteknologi som ikke egner seg for bygging av andre typer brønner. Alt arbeid kan vanligvis gjennomføres innen én arbeidsdag.

Dette diagrammet lar deg studere funksjonene til enheten til forskjellige brønner for bedre å forstå teknologien for boring og velge riktig metode (klikk for å forstørre)

Men strømningshastigheten til slike brønner er lav. For å gi huset og tomten en tilstrekkelig mengde vann, er det noen ganger fornuftig å lage to slike brønner på stedet. Den kompakte størrelsen på utstyret gjør at du kan ordne en slik brønn rett i kjelleren uten problemer.

Filterbrønner, også kalt sandbrønner, lages på jordsmonn hvor akviferen er relativt grunt – opptil 35 meter.

Vanligvis er dette sandjord som egner seg godt til boring. Dybden på filterbrønnen varierer vanligvis mellom 20-30 meter.

Dette diagrammet viser tydelig enheten til filterbrønnen. Det må installeres et filter i bunnen for å hindre at sand og silt kommer inn i vannet.

Arbeid i et godt scenario vil ta to til tre dager. Trenger godt vedlikehold, da den konstante tilstedeværelsen av partikler av sand og silt i vannet kan forårsake silting eller sliping.

Den typiske levetiden til en slik brønn kan være 10-20 år. Perioden kan være mer eller mindre, avhengig av kvaliteten på brønnboringen og dens videre vedlikehold.

Artesiske brønner, de er også "kalksteinsbrønner", er de mest pålitelige, siden akviferen er begrenset til berggrunnsforekomster. Vannet er fylt med tallrike sprekker i fjellet.

Silting av en slik brønn truer vanligvis ikke, og strømningshastigheten kan nå omtrent 100 kubikkmeter / t. Men dybden som boringen skal utføres til, viser seg vanligvis å være mer enn solid - fra 20 til 120 meter.

Bildegalleri

Selvfølgelig er det vanskeligere å bore slike brønner, og det vil ta mye mer tid og materialer for å fullføre arbeidet. Et profesjonelt team kan fullføre arbeidet på 5-10 dager. Men hvis vi borer, kan det ta flere uker, eller til og med en måned eller to.

Men innsatsen er verdt det, for artesiske brønner kan lett vare et halvt århundre, eller enda mer. Og strømningshastigheten til en slik brønn gjør det mulig å levere vann ikke bare til ett hus, men også til en liten landsby. Manuelle boremetoder er ikke egnet bare for en enhet med en slik utvikling.

De fysiske og mekaniske egenskapene til jord er også av stor betydning ved valg av boremetode.

Under arbeidet kan det hende du må gå gjennom en rekke lag, for eksempel:

våt sand, som egner seg til boring på nesten alle måter er relativt enkelt;
vannmettet sand, som bare kan fjernes fra bagasjerommet ved hjelp av en tyv;
grove steiner(grus- og rullesteinsforekomster med sand- og leirholdige tilslag), som bores med en bailer eller glass, avhengig av tilslaget;
kvikksand, som er fin sand, overmettet med vann, den kan bare øses ut med en tyv;
leirjord, dvs. sand med rikelig inneslutninger av leire, plastjord som egner seg godt til boring med en skrue eller kjernetønne;
leire, plaststein, som kan bores med skruen eller glasset.

Hvordan vet du hvilke jordsmonn som ligger under overflaten, og på hvilken dybde er akviferen? Selvfølgelig kan du bestille geologiske studier av jorda, men denne prosedyren er ikke gratis.

Nesten alle velger det enklere og billigere alternativet - intervjue naboer som allerede har boret en brønn eller bygget en brønn. Vannstanden i din fremtidige vannkilde vil være på omtrent samme dybde.

Boring av en ny brønn i kort avstand fra en eksisterende struktur følger kanskje ikke nøyaktig samme scenario, men det vil mest sannsynlig være svært likt.

Enkle brønnboreteknikker

Profesjonelle borere har utstyret og verktøyene til å bore bokstavelig talt på et par dager. Men en amatørhåndverker har vanligvis verken slike midler eller ferdigheter til å jobbe med dem. Det finnes imidlertid boremetoder som ikke krever dette. Den mest brukte boringen er bore- eller slagtaumetoden.

Metode # 1 - boring med snekke

Som navnet tilsier, bruker denne boremetoden en bore eller skru. Enheten er en stang, til enden av hvilken et arbeidsverktøy er festet. Denne boremetoden bruker også en bit for å bryte ut steinblokker, om nødvendig. Skrudesignet ligner en skrue, hvis diameter kan være forskjellig.

Den er bokstavelig talt skrudd ned i bakken, og propellbladene hjelper til med å trekke ut borekaksen fra tønnen.

Diagrammet viser snekkeboring. Boret er festet på et stativ og rotert med hender, med jevne mellomrom tatt ut for å frigjøre gruven fra løsnet jord

Boring utføres som følger:

Ved å rotere borestangen lages en vertikal fordypning i bakken.
Etter hvert som brønnen blir dypere, heves en bore med løsnet jord periodisk til overflaten.
Etter hvert som skaftet forlenges, økes stangen, og fester nye og nye deler til den.
For å forlenge stangen, bruk en pålitelig gjengeforbindelse eller klemmer.
Borehullsveggene er umiddelbart beskyttet av foringsrør.
Boret rengjøres og arbeidet fortsetter.
Bor til akviferen er nådd.
Det anbefales å gå helt gjennom akviferen og gå dypt inn i det nedre jordlaget med ca. 0,5 m.
Boret fjernes fra brønnen.
Ved hjelp av en borestang senkes et filter ned i foringsrøret.
Hev foringsrøret slik at underkanten er omtrent i midten av akviferen, og ikke hviler mot bakken.

Det antas at bare et relativt grunt hull kan bores ved hjelp av en skrue - ca 20-30 m dyp. Imidlertid avhenger mye av tilstanden til jorda. En bailer anbefales for boring av løs sand og grove avsetninger.

Ved snekkeboring kan du bruke en rigg for å holde utstyret i riktig posisjon. En motor kan brukes til å løfte boret opp. Hvis den såkalte "våte" boringen utføres, bør det skaffes plass for den våte jorda som fjernes fra borehullet, vannsedimentering osv.

For å lette prosessen med å bygge opp foringsrøret, er posisjonen festet ved hjelp av spesielle klemmer, som du kan lage selv

Når du velger boring med skrue, bør det huskes at tilstedeværelsen av vann i brønnhullet har en ødeleggende effekt på veggene.

Metode #2 - roterende boring

Når vi snakker om roterende boremetoder (nemlig boremetoden tilhører dem), er det verdt å nevne boring med en rotor. Det er denne metoden som oftest brukes av borere for å drive arbeid i fjellformasjoner. For implementeringen brukes en spesiell borerigg med en rotor.

Boring utføres ved hjelp av samme bor, men det roteres ikke manuelt, men ved hjelp av en motor. Rotoren overfører et bevegelig moment til borestangen, dvs. og på et prosjektil som ligger dypt i bakken.

Jorden er ødelagt, verktøyet går dypere ned i fjellet. For å fjerne det pumpes vann inn i brønnen under trykk, som vasker bort små fragmenter av jord, eller de øser alt ut med en bailer.

Roterende boring utføres ved hjelp av en spesiell borerigg. Det er vanskelig å lage slikt utstyr på egenhånd, men det kan leies.

Den roterende metoden er lite egnet for uavhengig boring, siden utstyret for det ikke kan produseres på et par timer "på kneet". Du må kjøpe, leie eller låne ut en spesiell borerigg med motor. Forresten, slike enheter fungerer ikke bare på elektrisitet, det er også gassgeneratormodeller.

I tillegg til installasjonen er det nødvendig med utstyr for intensiv spyling av brønnen og/eller en kraftig kompressor for å blåse den ut. Til slutt kreves det ferdigheter for å jobbe med slike enheter.

Boret skal rotere nesten kontinuerlig, og nyansene som oppstår, som å sette seg fast i fjellet, bør håndteres dyktig og raskt. Det er vanligvis lettere for en nybegynner å jobbe med en hjemmelaget drill eller bailer.

Ved såkalt "våt" boring blir veggene i brønnen våte, noe som reduserer styrken, så foringsrøret bør umiddelbart senkes ned i brønnen.

Roterende boring har fortsatt en rekke udiskutable fordeler - det er den raskeste måten å bore på, og nesten hvilken som helst jord egner seg vanligvis til det. Men med denne boremetoden, når vann nesten konstant er tilstede i gruven, er det spesielt viktig å umiddelbart begynne å installere foringsrøret for å forhindre at veggene kollapser.

Metode #3 - boring med en bøyle (perkusjon-tau metode)

Slagtaumetoden eller bailerboring er vesentlig forskjellig fra boring og rotasjonsboring, siden ingenting i dette tilfellet trenger å roteres.

Når du borer en abyssinisk brønn, bruk først en smal borebor for å gå gjennom hardt underlag og nå kvikksand

Slangen senkes ikke ned i en slik brønn, dens rolle spilles av selve det smale røret. Pumpen er installert direkte på toppen av den abessiniske brønnen.

Foringsrøret, som samtidig er gruvens aksel, er bygget opp i seksjoner på 1-3 meter, og gjengeforbindelsene tettes nøye ved hjelp av vikling og silikonforsegling. Kompakte dimensjoner lar deg arrangere en slik brønn selv i kjelleren i et privat hus, for ikke å ta opp plass på stedet.

Den abyssiniske brønnen kalles også en nålebrønn, siden foringsrøret med en filterspiss virkelig ligner en nål. Gjengeforbindelser til et slikt rør bør forsegles nøye.

For å lage et nåleborehullsfilter lages en serie hull med en diameter på ca. 10 mm på bunnen av røret. Det perforerte området på utsiden er dekket med et lag av et spesielt metallnett av galloonveving. Et slikt filter vil pålitelig forhindre at fin sand kommer inn i brønnen.

Når du finner ut hvordan du uavhengig borer eller et nålhull, bør du være oppmerksom på metoden for å drive en streng med smale foringsrør. Denne operasjonen kan utføres ved hjelp av en stang eller topp. Som stang brukes en lang metallstang, som gradvis bygges opp etter hvert som den senkes sammen med foringsrøret.

Slagene fra stangen under drift faller på spissen. Samtidig utsettes også rørskjøtene for ytterligere belastninger og kan deformeres. Noen ganger, med sterke støt, kan koblingsleddet ganske enkelt gå i stykker under kjøreprosessen, og dette er uakseptabelt. Toppen er en vekt med et hull.

Et spesielt hode settes på den øvre enden av foringsrøret, hvorpå det påføres slag for å drive røret til ønsket dybde. Med denne metoden for tilstopping fordeles belastningen jevnere, men integriteten til leddene er fortsatt i fare. Derfor bør kun materialer av høy kvalitet brukes til å bore den abessiniske brønnen.

I dette tilfellet er det bare en gjengeforbindelse som er koaksial med midten av røret. Korrekt å lage en slik tråd er bare mulig på en dreiebenk. Et ødelagt rør vil forårsake mye problemer for mesteren, siden det er nesten umulig å trekke ut et stykke av en søyle som sitter fast i bakken.

Arbeidet må starte på nytt, og kostnadene vil øke markant. Men hvis det av en eller annen grunn ikke var mulig å bore en abyssinisk brønn, kan nesten alle materialer gjenbrukes.

Produksjon av boreverktøy

Som nevnt tidligere kan du lage dine egne borefester, låne av venner eller kjøpe industriprodukter.

Noen ganger kan riggen leies. Målet med selvboring er imidlertid vanligvis å holde kostnadene så lave som mulig. Den enkleste måten å bore billig på er å gjøre det.

Diagrammet viser arrangementet av ulike boreverktøy. Ved hjelp av en meisel kan spesielt hard jord løsnes, og deretter fjernes den med en drill, bailer eller annen innretning.

Alternativ # 1 - spiral- og skjebor

Håndboring kan utføres med spiral- eller skjebor. For fremstilling av en spiralmodell tas en tykk spiss stang, som knivene er sveiset til. De kan lages av en stålskive kuttet i to. Kanten på skiven slipes og knivene sveises deretter til basen i en avstand på ca. 200 mm fra kanten.

En selvlaget borebor kan ha forskjellig design. Dens obligatoriske elementer er kniver med skarpe kanter og en meisel installert i bunnen.

Knivene skal stå i vinkel mot horisontalen. En vinkel på ca. 20 grader anses som optimal. Begge knivene er plassert overfor hverandre. Selvfølgelig bør diameteren på boret ikke overstige diameteren på foringsrøret. En skive med en diameter på ca. 100 mm er vanligvis egnet. Knivene til det ferdige boret bør slipes skarpt, dette vil lette og fremskynde boringen.

En annen versjon av spiralboret kan lages av en stang og en stripe av verktøystål. Bredden på stripen kan variere fra 100 til 150 mm.

Stålet skal varmes opp og rulles til en spiral, herdes og deretter sveises til underlaget. I dette tilfellet bør avstanden mellom svingene på spiralen være lik bredden på stripen den er laget av. Kanten på spiralen er forsiktig skjerpet. Det er verdt å merke seg at det ikke er lett å lage en slik drill hjemme.

En spiralskrue for boring kan lages av et rør og en stålstrimmel, men det er ikke alltid lett å rulle båndet ordentlig inn i en spiral, sveise og herde verktøyet hjemme.

For å lage en skjebor trenger du en metallsylinder. Under selvproduksjonsforholdene er det enklest å bruke et rør med passende diameter, for eksempel et stålrør på 108 mm.

Lengden på produktet skal være ca 70 cm, det vil være vanskelig å jobbe med en lengre enhet. En lang og smal spalte, vertikal eller spiral, bør lages på denne kroppen.

En hjemmelaget skjebor er enklest å lage av et rørstykke med passende diameter. Den nedre kanten rulles opp og slipes, og det lages et hull langs kroppen for rengjøring av boret

I den nedre delen av kroppen er det montert to skjeformede kniver, hvis skjærekant er skjerpet. Som et resultat blir jorda ødelagt av både horisontale og vertikale kanter av boret.

Den løsnede bergarten går inn i borhulen. Deretter tas den ut og rengjøres gjennom spalten. I tillegg til knivene er en bor sveiset langs enhetens akse i den nedre delen av boret. Diameteren på hullet laget av en slik bore vil være litt større enn selve enheten.

Alternativ # 2 - bailer og glass

For å lage en bailer, er den enkleste måten også å ta et metallrør med passende diameter. Veggtykkelsen på røret kan være opptil 10 mm, og lengden er vanligvis 2-3 meter. Dette gjør verktøyet tungt nok til å løsne effektivt når det treffer bakken.

Bildegalleri

Boring av en brønn etter vann kan være nødvendig av eiere av steder som ikke har rennende vann eller en brønn, eller vannet i dem er ikke drikkebart.

Eierne må velge mellom et ubehagelig liv uten vann og å bore en brønn. Hvordan du borer en brønn riktig og får drikkevann selv, vil du lære av denne artikkelen.

Boreteknologi

En vannbrønn er et seriøst hydraulisk ingeniøranlegg, hvis effektivitet og levetid avhenger av design og overholdelse av teknologi.

Det første du må gjøre når du borer et hull i bakken under vann, er å bestemme plasseringen av den fremtidige vannkilden. Boringen starter etter planleggingen av stedet.

Stedet er nødvendig ikke bare for selve brønnen, men også for boreriggen og tilleggsmekanismer, derfor må det være en inngang til den fremtidige brønnen. Det er nødvendig å gi et sted for avløp av industrivann.

Omtrent for å bore brønnen under vann, vil et flatt område på 40-50 kvadratmeter være nødvendig.

For at vanntransportutstyr og en borerigg skal komme inn i det, må bredden på inngangsporten være minst 3 meter. Elektriske ledninger skal ikke gå over borestedet.

I henhold til byggeforskrifter:

stammen må ikke bores nærmere enn 3 meter fra huset;
ingenting kan bygges over det;
det skal være inngang for utstyr.

Teknologien for å bore en brønn under vann involverer tre typer arbeid.

Ødeleggelse av steiner - ødeleggelse av ulike mekanismer brukes oftest.

I industrien blir berget ødelagt mekanisk, termisk eller ved eksplosiv metode, men ved boring av brønner under vann i enkeltområder brukes ikke de to siste teknologiene.

Graving - Mekaniske og hydrauliske metoder kan brukes til denne jobben.

I den hydrauliske metoden løftes jorda fra brønnen til overflaten med en væske under trykk: vann eller vann-leireløsning. Med den mekaniske metoden brukes spesialutstyr: bor, skruer, bailers.

Styrking av veggene - det er ikke nok å bore et hull i bakken. For å forhindre at veggene smuldrer, vil det være nødvendig å ordne stammen.

For å fikse veggene settes et metallhus laget av svart stål, elektrisk sveiset eller solid, inn i hullet.

Rørseksjoner kan kobles sammen med gjengeforbindelse eller ved sveising. Hvis det antas at vann fra brønnen skal drikkes, kan et galvanisert rør ikke brukes.

Det ideelle alternativet for rør som artesisk vann vil passere er rustfritt stål, men dette materialet er for dyrt.

I dag er det mest brukte arrangementet av brønner for vann ved hjelp av dobbelt foringsrørteknologi, når en foring fra et plastrør laget av HDPE eller PVC settes inn i hovedmetallkolonnen.

Dette kan øke brønnens levetid betydelig.

Fire måter å selvbore en brønn under vann

Valget av boremetode avhenger av de tekniske og økonomiske evnene, samt av de ønskede tekniske egenskapene til det fremtidige hydrauliske anlegget.

Skruemetoden egner seg når du skal bore en grunn brønn i området. Boring utføres med en skrue, hvis blader samtidig ødelegger jorden og bærer den opp.

Skruen er en enhet som ligner en korketrekker i form og virkemekanisme. Bladene kan sveises i rette vinkler - i dette tilfellet kommer de inn i jorden i rette vinkler og sliper den før den mates til overflaten.

I dette tilfellet kan en del av jorda søle til bunnen og kreve ekstra utvinning til overflaten.

En mer progressiv måte å bore på er når bladene er skrått sveiset til aksen. Slik bore går inn i jorda og tar den ut uten å knuse og søle.

Søylemetode - for boring brukes et spesialverktøy i form av et rør med en dyse i enden, som er en søyleformet søyle med hardmetallkuttere.

Metoden egner seg hvis du skal bore harde steinformasjoner. I dette tilfellet blir jorden først brutt med en meisel, og deretter hevet til overflaten ved hjelp av en krone.

Røret roterer, slammet tettes inn i det og bringes til overflaten. Det helt tilstoppede røret fjernes og renses for fjellet ved å slå det med en tung slegge.

I prosessen med å bore en brønn med kjernemetoden, må vann med en suspensjon av leire tilføres i hullet - dette beskytter brønnens vegger mot å kaste.

Slagtaumetoden består i at jorda først brytes opp med et tungt verktøy, og deretter fjernes ved hjelp av en skjæregripeanordning plassert i enden av røret.

Denne enheten kalles en bailer. Et to meter stativ er plassert over fremtidens brønn. En blokk er utstyrt på den, gjennom hvilken en kabel føres med en bailer festet til den.

Hvis det er planlagt å bygge en brønn med en lengde på mindre enn 10 meter, er konstruksjonen av et stativ valgfritt.

Men i alle fall, hvis brønnen er gjennomboret med egne hender, vil denne enheten lette prosessen, siden du ikke trenger å bruke mye fysisk styrke når du arbeider med et stativ.

Slag-roterende - i dette tilfellet akselereres boringen på grunn av at installasjonen gjør både støt og revers.

Metoden regnes som den mest produktive metoden for boring av kanaler under vann i steinete jord.

Boring av en brønn under vann med en isskrue

Hvis du trenger å bore en grunne brønn under vann med egne hender i et område med myk jord til minimal kostnad, kan du ta en vanlig isskrue.

I prosessen med boring bygges verktøyet opp med hjemmelagde lager. Bladene til isskruen erstatter skruen, og stengene kan være håndlagde av stålrør med en diameter på 2,5 centimeter.

En isskrue brukes til å bore is og frossen mark under vinterfiske eller fjellklatring. En fiskeisskrue er egnet for boring av land.

Isboret er et lettvektsverktøy med skarpe kniver. Han har riktig angrepsvinkel, takket være at knivene lett biter i bakken.

Det er fullt mulig for dem å grave en grunn brønn under vann eller et hull for søyler på stedet. Isskruen tar tørr jord godt, men setter seg fast i våt jord. Den er uegnet for boring av leire.

For å få fart på arbeidet, må kutterne sveises til kanten av bladene på isboren. I tillegg til en isskrue og stenger, vil det være nødvendig med foringsrør for å sikre hullakselen, en spade og en vogn for lasting og fjerning av jord fra stedet.

Hvordan bore et hull i bakken riktig med en isskrue med egne hender?

Arbeidet består av følgende stadier:

grave et hull med en spade 40-50 centimeter dypt;
en bor er plassert i hullet og, roterende, introduseres den i bakken i henhold til regelen om å stramme skruene;
etter å ha gjort 3-4 svinger, trekkes verktøyet ut og rengjøres manuelt fra bakken;
etter å ha kjørt den første meteren, må du begynne å danne en kanal for vann, for dette senkes et foringsrør ned i hullet.

Råd: korriger når rørdiameteren er litt større enn isskruen. Når du arrangerer en brønn med egne hender, er det bedre å bruke lette plastrør som er koblet til hverandre ved hjelp av en gjenget forbindelse.

Når verktøyet er helt under bakken, stopp boringen og fest en forlengelse til boret (ved hjelp av en gjenge, lodde eller stålstangstift).

Bor til de øverste 10 centimeterne av foringsrøret forblir på overflaten. Det neste segmentet er festet på det.

Når de arrangerer veggene, kontrollerer de med jevne mellomrom vertikaliteten, og jevner dem ut med trestykker. Kilene drives inn i gapet mellom bakken og rørets yttervegg.

Boringen fortsetter til vann dukker opp i brønnen. Etter det stoppes arbeidet, verktøyet fjernes og filteret settes på.

Tips: gapet i bakken nær røret må dekkes med steinsprut.

Rørene kan settes inn i hullet ikke under, men etter boring, men i dette tilfellet må brønnen frigjøres fra jorda som har sølt ned igjen.

Deretter senkes rørene vekselvis ned i stammen og kobles til hverandre etter at neste seksjon av røret går ned.

Avsluttende arbeid

Du har boret en brønn for vann med egne hender, men dette er bare det første trinnet. Nå må du utføre arrangementet av din hydrauliske struktur.

Arrangementet inkluderer:

installasjon av en caisson;
starte pumpen;
installasjon av elektrisk utstyr;
legging av rør for vann.

Artesisk brønnkonstruksjon er obligatorisk, men hvis det ikke er nok midler, kan dette gjøres litt senere.

Tilrettelegging er ikke nødvendig hvis det tas en beslutning om å bore en liten brønn på stedet utelukkende for vanning av hagen og andre ikke-husholdningsbehov.

Arrangementet begynner med installasjon av en caisson. Det lages et hode for caissonen, det vil si at jord fjernes rundt overkanten av caissonen og caissonen senkes til en dybde på ca. to meter.

Dermed vil hullet som vannet vil strømme fra være i midten av caissonen. Røret er forseglet til innerkantene av caissonen.

Installasjonen av en caisson er nødvendig for å forhindre at brønnen oversvømmes med grunnvann. Uten caisson kan vannet ved munningen av hullet fryse om vinteren.

Hva er caisson-enheten? Kaissonen kan lages med egne hender fra et stykke vanlig rør, hvis diameter er omtrent en meter.

Veggtykkelsen på caissonen skal være ca. 4 millimeter. Fra innsiden er caissonen dekket med en anti-korrosjonsforbindelse, fra utsiden er den isolert fra vann, ovenfra skal den lukkes med et lokk.

Røret som vannet stiger gjennom kommer ut av caissonen - den øvre enden er under frysingen av jorda.

Brønnpumpen skal levere vann med tilstrekkelig trykk. En vanntett kabel er montert til pumpen og en metallkabel er festet for forsikring.

Enden av kabelen er festet til foringsrøret.

Hvis du ønsker det, kan du installere automatiske kontroller med egne hender for ikke å slå på pumpen manuelt.

Pumpens kontrollpanel lar enheten slå seg på og av automatisk, avhengig av trykket som akkumulatoren er plassert under.

Den hydrauliske akkumulatoren (membrantanken) beskytter pumpemotoren mot tørrdrift og mot spenningsstøt i nettet.

Praksis viser at det er ganske arbeidskrevende å bore en hydrobrønn med egne hender, men det er mulig.

Hvis det ikke er penger til å leie boreutstyr og du må gjøre alt selv, må du nærme deg saken ansvarlig - velg riktig borealternativ avhengig av jorda på stedet, les instruksjonene.

Men som et resultat vil du få vann av høy kvalitet fra et gjør-det-selv hydroteknisk anlegg.

I et landsted brukes vann konstant, derfor vil det ikke være mulig å klare seg uten det. Det har seg slik at det er ganske vanskelig å organisere et felles vannforsyningssystem. Sentralisert rørleggerarbeid kan være dyrt på grunn av forstadsområdenes avsidesliggende beliggenhet fra hverandre.

Den enkleste måten er å bruke din egen vannkilde. Det første trinnet er imidlertid å gjøre det. Din egen brønn kan hjelpe eieren av nettstedet med å møte de økonomiske behovene. I dette tilfellet trenger ikke eieren å betale for vannforsyningen, teller hvor mange kubikkmeter vann som ble brukt. Graving av brønner er dyrt i form av penger og tid, derfor er mange eiere av sommerhus interessert i å vite hvordan man borer en brønn for hånd. Det er ganske enkelt å lage denne strukturen på egen hånd hvis du kjenner til produksjonsteknologien og prinsippet til brønnanordningen.

Før produksjon må du undersøke stedet for å bestemme nivået av grunnvannsforekomst. Denne parameteren vil bestemme mengden arbeid som må gjøres slik at det er vann i brønnen. Brønntypen velges basert på dybden på jorda som inneholder vann.

Hvis vannet er på en dybde på 4-10 m, kan det lages en "Abyssinian-brønn". Hvis vann er tilgjengelig på en dybde på 50 m, bør en sandbrønn brukes. Hvis vannet er i bakken på en dybde på 200 m, må det lages en artesisk brønn. De to første typene kan lages uavhengig av nesten alle eiere av en sommerhytte, men for fremstilling av en artesisk brønn vil det være behov for en boreanordning og borere med erfaring.