Det hender at når du slår på et bestemt elektrisk apparat i en leilighet, for eksempel en multikoker eller et belysningssystem på energibesparende lamper, eller en strømforsyningsenhet for et bestemt elektrisk apparat, begynner en effektbryter å nynne i det elektriske panel. Dessuten er vanligvis dette fenomenet ikke forbundet med enten den økte effekten til den tilkoblede forbrukeren, eller med den tilsvarende strømmen som nærmer seg maskinens nominelle verdi. Og det er forbundet med en viss strøm eller med et bestemt husholdningsapparat.

I noen tilfeller forsvinner brummen helt med en økning i lastkraften, og ofte har ikke eieren av boligen noen klager på lukten av brenning ... Så det er ikke en lysbue som nynner inne i maskinen. Og så hva? Hvor kommer denne nynningen fra? Er han farlig? Hvordan håndtere dette fenomenet, og er det verdt å bekjempe det i det hele tatt? La oss tenke på dette.

Hva surrer der?

Alle som er kjent, vet at to beskyttelsesutløsermekanismer samtidig er implementert inne i den: termisk og elektromagnetisk.

Den termiske frigjøringsmekanismen er basert på den gradvise deformasjonen av den bimetallplaten, som blir oppvarmet av overbelastningsstrømmen som passerer gjennom den, bøyer seg, denne prosessen er relativt treghet, men hvis strømmen er lik maskinens nominelle verdi, da etter noen sekunder vil platen deformeres for å trykke på utløsermekanismen, og den ladede bryterfjæren åpner kretsen ...

Den elektromagnetiske utløsermekanismen er designet ved kortslutning, den er designet for å øyeblikkelig åpne kretsen når strømmen gjennom den elektromagnetiske spolen når en kortslutning når en slik verdi at en jernkjerne presses av en fjær vil plutselig trekke inn i denne spolen, som ved å trekke inn, trykker på den samme fjærbelastede bryteren - en krets igjen, den åpnes brått.

Så siden en bimetallplate ikke kan nynne, deltar den ikke i magnetisering, men varmer bare opp av strømmen som passerer gjennom den, derfor er brummen i maskinen forbundet med spolen.

Jernkjernen til spolen er faktisk alltid i magnetfeltet til vekselstrømmen som virker i den beskyttede kretsen. Hvis kjernen ikke er tilstrekkelig pålitelig komprimert av fjæren, hvis det er noe spill inne i kretsbryteren, vil denne kjernen under visse forhold faktisk avgi et ganske merkbart brum.

Hvorfor summer det? Hva er disse forholdene?

For det første, hvis formen på strømmen i spolen som omgir kjernen blir forvrengt av en pulserende belastning som er koblet til nettverket, noe som gir uttalte topper fra forbigående prosesser, vil den magnetostriktive effekten av slike topper uunngåelig generere støy fra jernkjernen til maskinspolen.

For det andre, hvis kjernen, selv i sperret modus, faller inn i metningsområdet, så vil den også nynne.

For det tredje, hvis kjernen med alt dette har en sterk tilbakeslag, kan den overføre vibrasjoner til maskinens plastkasse og til andre elementer i skjoldet ditt.

Således, med en kombinasjon av tre forhold: kjernemetning, dens sterke tilbakeslag, tilstedeværelsen av impulsstøy, vil vi teoretisk høre maksimal støy.

Hvem har skylden og hva skal jeg gjøre?

Svaret på spørsmålet om årsaken til brummen er logisk: produsentene og utviklerne av nynnemaskinen forutså ikke alle mulige nyanser som er knyttet til hvordan kjernen vil oppføre seg når maskinen er i sperret tilstand. Og det er bare en vei ut. Hvis du ikke ønsker å tåle støy, må du kjøpe en slik automatisk maskin, hvis spolekjerne ikke summer, enten fra forstyrrelser eller fra tilbakeslag, eller fra sannsynlig metning, og hvis den summer, er det ikke veldig høyt. Hvis nynnen ikke plager deg veldig, kan du la brummingsmaskinen være i fred.

Ledningsproblemer er en alvorlig grunn til å ta hensyn til tilstanden til den elektriske kretsen, tilkoblede enheter og enheter. Uforsiktig holdning kan provosere en kortslutning, smelting av ledere og føre til brann.

Når en lysbryter gnister når belysningen i en leilighet eller et hus er slått på, høres en knitrende lyd, huseiere må umiddelbart løse dette problemet eller søke hjelp fra en elektriker.

Typiske årsaker til brudd

Lysbryteren brukes til å lukke / åpne kretsen, levere strøm til belysningsenheter - lysekroner, lamper, lamper. Prinsippet for drift av en elektrisk enhet er basert på dannelsen av en kontakt mellom mottakerplaten og kontaktparet (en eller flere, avhengig av bryteren).

Ved dårlig kontakt mellom platen og ledningen dannes det en gnist - en lysbue som indikerer avbrudd (brudd) av kontakten. Bryteren er kortslutning, derfor oppstår gnistdannelse, som i tillegg forårsaker knitring og blinking av lyset.

Hovedårsaker:

1. Høy luftfuktighet i rommet eller direkte på installasjonsstedet, noe som fører til oksidasjon av ledninger og kontakter.
2. Utilstrekkelig godt festet kontakt, slitasje på arbeidsmekanismen-som et resultat er enheten kortslutning.
3. Bruker en ødelagt enhet. Noen forbrukere fortsetter å bruke bryteren hvis den dukker opp, summer, gnister.
4. Brudd på parametrene for spenningen til den elektriske strømmen på de strømførende lederne koblet til bryteren.
5. Stabile spenningsfall i nettverket, noe som forårsaker svikt i enhetens interne mekanisme.
6. Den totale effekten til lampene som er slått på av enheten, overstiger den tillatte for en bestemt bryter.

Det er ekstremt sjelden at en enhet har en fabrikkfeil, noe som fører til funksjonsfeil. Stort sett begynner enhetene å gnistre gjennom brukerens direkte eller indirekte feil. En vanlig årsak er fuktighet i rom som bad eller kjøkken. Høy luftfuktighet og stadig skiftende temperaturer kan forårsake oksidasjon av kontaktene.

Typer elektriske enheter

Hvis bryteren gnister, må den byttes ut med en ny enhet eller repareres. Å slå på lyset med et smell, gnistdannelse og andre problemer er uakseptabelt - det kan oppstå kortslutning i ledningene, brann og brann.

For å reparere en lysbryter må du vite hvilke enheter som er:

1. En-, to- og tre-tasters- mye brukt i boliglokaler, kretsen stenges når du trykker på en tast.
2. Trykknappprodukter - er utstyrt med en LED -indikator, skiller seg ikke grunnleggende ut i utformingen av mekanismen fra viktige modeller.
3. Dimmerarmaturer med mulighet for å justere lysintensiteten: bryteren kontakter når hjulet snur.
4. Rotary -modeller har en enkel design, de slår på belysning når håndtaket er slått på kroppen.

Etter typen kontroll av innovasjon innen elektroteknikk - berøringsbrytere, produkter med elektronisk tidsforsinkelse, akustiske og eksterne modeller. De fleste forbrukere har installert tastaturer som kan repareres på egen hånd.

Liste over nødvendige verktøy

Noen forbrukere, kontakt en elektriker umiddelbart i tilfelle brudd på bryteren ved gnistdannelse, knitring eller summing av enheten. Sammenbruddet som må repareres, kan imidlertid repareres av deg selv. I de fleste tilfeller er det nok å bøye kontaktene for at enheten skal fungere normalt.

Følgende verktøy er nødvendig for reparasjoner:

• skrutrekker med lampe eller elektronisk skjerm;
• en vanlig skrutrekker for å løsne skruer / skruer;
• isolerende tape og fint sandpapir;
• tang, markør, wire stripping kniv.

Alle brytere har et plasthus, en beskyttelsesramme og en intern betjeningsmekanisme. Rammen kan festes til mekanismen med låser eller skruer. I stikkontakten er det en arbeidsmekanisme festet med avstandsstykker eller skruer. For å utføre reparasjoner må du gi tilgang til kontaktgruppen ved å fjerne den ytre boksen fra enheten.

Reparasjonsprosedyre

Hvis bryteren gnister på grunn av en løs kontakt, må det sikres en kontinuerlig forbindelse mellom paret og mottakerplaten når lyset er på.

Viktig! Alt arbeid knyttet til elektriske ledninger kan bare utføres etter at ledningen er slått av!

Når lysbryteren sprekker, er det sannsynlig at det oppstår en kortslutning i kretsen, så det er nødvendig å rengjøre ledningskontaktene og koble enheten til ledningen på nytt. Hvis den fortsetter å fungere feil, er det nødvendig å bytte ut enheten med en ny. En kortsluttet bryter må ikke brukes.

Slik reparerer du enheten:

1. Slå av nettverket, sjekk fraværet av spenning med en indikatorskrutrekker.
2. Hvis nøkkelbryteren gnister, lirker du av huset med en skrutrekker.
3. Trekk ut effektbryteren, kontroller spenningen på terminalene.
4. Hvis det er karbonavleiringer på ledningene, må de kobles fra kontakten og rengjøres.
5. Når indikatoren gnister på grunn av en ustabil kontakt, er det nok å stramme terminalene med skruene.

Etter det er det nødvendig å montere enheten i samme sekvens. Det skal bemerkes at en fase bør kobles til kontaktene til vippebryteren - dette garanterer sikkerheten ved å bytte lamper i lysarmaturer. Fasen slås av ved å trykke på tasten.

1. Strømstyrken og driftsspenningen er angitt på innsiden av saken.
2. En viktig parameter er byggekvaliteten, som driften av enheten er avhengig av.
3. Den optimale installasjonshøyden til bryteren fra gulvet er fra en meter.
4. Installasjon av enheter utføres på faseledninger i stikkontakter.
5. Først må du koble ledningene, og deretter installere mekanismen i esken.
6. Skruene strammes vekselvis for å unngå skjevhet av enheten.

Etter å ha snappet rammen, bør bryteren ikke vingle. Enhetens funksjonalitet kontrolleres etter at nettverket slås på. Hvis enheten gnister når lyset slås på, er det ingen stabil kontakt mellom ledningen og platen. Enheten vil varme opp og smelte plasthuset. Eventuelle sammenbrudd av elektriske enheter må repareres i tide.

Hvis du på et tidspunkt merker at lysbryteren i rommet ikke fungerer eller slår av belysningen annenhver gang, bør du ikke umiddelbart gå og kjøpe en ny. Produktets design representerer ikke noe komplisert, og oftest er årsaken til feilen brenning av kontaktene, som du bare trenger å rengjøre. Deretter vil vi se nærmere på hvordan du fikser en lysbryter med egne hender, og også fortelle deg hvorfor denne typen sammenbrudd kan oppstå.

Reparasjonsteknologi

Så for at reparasjonsmanualen skal være forståelig for deg, vil vi vurdere den i etapper, med fotoeksempler for hvert viktig øyeblikk av reparasjonen.

1. Først må du forberede et verktøy: en markør, et finkornet sandpapir, en indikator og en vanlig skrutrekker.
2. Slå av maskinen på terminalbordet for å slå av strømnettet i huset og beskytte deg mot elektrisk støt.
3. Sørg for at det ikke er spenning i rommet ved å sjekke om det er strøm i en stikkontakt i nærheten ved hjelp av indikatoren. Hvis du ikke vet det, anbefaler vi at du leser instruksjonene som vi henviste til.
   
4. Fjern lysbryteren fra stroben. Før du reparerer produktet, må du fjerne det dekorative dekselet selv, sjekke fraværet av spenning igjen med en indikatorskrutrekker, skru ut sideskruene og trekk saken ut av kontakten.
   
5. Koble fra ledningene. Hvis lysbryteren er to-tasters, anbefaler vi at du markerer med en markør hvilken av kjernene som er inngangen, slik at du senere ikke forvirrer og gjør tilkoblingen riktig på egen hånd.
6. Demonter saken og kom til kontaktene, som mest sannsynlig er årsaken til reparasjonen. Disse strukturelle elementene er plassert rett bak plastnøkkelen, som er festet med skruer. Det vil ikke være vanskelig å fikse dem, som du vil se videre.
   
7. Inspiser kontaktene visuelt i form av en halvkule (du kan se dem på bildet), og hvis de er brent, bruk en finkornet hud for å rengjøre dem til en metallisk glans. Hvis du ikke klarer å skrubbe karbonet godt med sandpapir, kan du rengjøre det forsiktig med en skrutrekkerspiss. Dette er nok til å fikse lysbryteren med egne hender.
8. Monter saken på nytt i motsatt rekkefølge. Videoen nedenfor viser hvordan lysbryteren demonteres og monteres hjemme.
9. Utfør tilkoblingen av ledningene, samt installasjon av saken i stikkontakten.
10. Slå på maskinen på dashbordet og sjekk om lysbryteren fungerer. Hvis bryteren ikke sprekker og fungerer som den skal, kan du være stolt - du klarte å fikse produktet. Hvis lampen lyser når bryteren er slått av, betyr det at du ikke har rengjort kontaktene dårlig eller at du har gjort feil tilkobling, så du må gjøre det igjen.

Videoinstruksjoner for montering av saken

Dermed kan du fikse produktet selv på 10 trinn. Som du kan se, er reparasjonen ikke vanskelig, og til og med en nybegynner elektriker vil kunne gjøre det. Vi anbefaler også at du gjør deg kjent med tipsene nedenfor som gjør at du raskt og riktig kan reparere bryteren i leiligheten.

1. Hvis en bryter i gammel stil bryter sammen, kan du selvfølgelig fikse det, men det gir ingen mening, fordi hver detalj slites ut over tid, og for en elektriker er det veldig farlig å betjene gamle brytere og stikkontakter, spesielt hvis de ofte svikter. I dag har selv slike ledende selskaper som Legrand rimelige, men pålitelige produkter, selv med belysning, en kjede (ledning) eller en dimmer.
2. Grunnen til at kontaktene på nøkkelbryteren raskt brenner ut, er fordi pærene er for kraftige. Vi anbefaler å bytte glødelamper med mer effektive og samtidig mindre kraftige lyskilder -. I dette tilfellet kan du glemme å reparere bryteren i lang tid.
3. Før du fortsetter med fullstendig demontering av saken, må du kontrollere hvor godt ledningene strammes med skruene. Du kan kanskje reparere bryteren ved å stramme skruene med en skrutrekker.
4. For ikke å forveksle sekvensen for montering av reservedeler til den demonterte esken, anbefaler vi å bruke et kamera: ta bilder av hvert av trinnene for demontering en etter en, og monter om nødvendig strukturen fra bildet.

Sannsynligvis har hver person observert et slikt bilde som når lyset er slått på, gnister bryteren. Og den gnister mer presist når den slås på enn når den slås av. Dette spørsmålet er ganske vanlig, men jeg fant ikke et spesifikt svar når jeg søkte, og derfor bestemte jeg meg for å opplyse leserne mine litt. La oss starte i rekkefølge.

Når bryteren slås på, spesielt i mørket, er gnisting karakteristisk i form av en liten kortsiktig blits. Så tennes lyset og gnisten forsvinner. Det kan være 3 hovedårsaker til dette.

1 grunn:

Kontaktene på bryteren er overgrodd med karbonavsetninger (oksidasjon), og når vi nærmer oss hverandre oppretter vi en lysbue, som vi ser. Dette er den vanligste årsaken til gnistingen av en bryter, siden karbonavleiringer på lukkeplatene allerede ser ut som utvekster, de skaper gnister før kontakten er helt lukket.

2 årsak:

Fjæren (platen) til boosterkontakten svekkes vesentlig når den slås på. Hører du et klikk når du slår den på? Det skal være skarpt og klart, det vil si klikket og klikket umiddelbart. Hvis bryteren slås på mykt og du bokstavelig talt trenger å klemme den med fingeren (noen ganger lyser ikke lyset før du trykker hardt), så er saken om våren. Her kan det hende at gnistprosessen ikke forsvinner, men gnister hele tiden (noen observerer det), siden kontaktene ikke lukkes med nødvendig innsats og årsaken til gnistingen er en svak kontakt.

Grunn 3:

Den medfølgende lyskilden, lysekronen, gulvlampen, lampene har kraftige lamper (spesielt halogenlampe), som overbelaster de samme lukkekontaktene betydelig. Her er det allerede nødvendig å se på strømforbruket til alle lamper, og om mulig endre bryteren i design. Det vil si at i flere budsjettbrytere er kontaktene og platen (fjæren) ikke veldig høy kvalitet og kan gi en "myk start". Og du må også se hvilke maskiner som er på denne linjen, kanskje deres kraft ikke tilsvarer belastningen.

Entydig, hvis gnistingen varer en brøkdel av et sekund og forsvinner, i tillegg til at den gir helt nye brytere - det er greit, i praksis ble det lagt merke til at nesten alle bryterne gnist når de ble slått på. Og hvis du observerer konstant gnistdannelse, oppvarming av bryternøkkelen, samt flimring av pærer i lysekroner og lamper, må du umiddelbart begynne å reparere bryteren. Bryteren repareres sjelden (med mindre du trykker på fjæren og rengjør kontaktene, men dette er ikke lenge), i utgangspunktet endres det. Det er også verdt å ta hensyn til ledningene som går til bryteren og tilknytningen til kontaktene. Noen ganger svekkes kontakten og gnist av og oppvarming av nøkkelen begynner, i dette tilfellet må du stramme kontaktskruene.

Hvis du ser at bryteren gnister konstant (glød er synlig), varmes opp, knitrer (lager støy), må du reparere belysningskretsene uten forsinkelse.

Husk at en gnistbryter kan være en brannfare!

Elektrisitet er ingen spøk!

En av de viktigste funksjonsfeilene ved koblingsenheter er kontaktbue eller fullstendig fravær. Hovedårsaken til dette problemet er slitasje på kontaktsystemet eller feil på andre komponenter i enheten. Hvis ingenting blir gjort med dette, må du som et resultat bytte bryteren, reléet eller annen koblingsenhet helt. I tillegg kan gnister og varme forårsake brann. Men la oss se nærmere på årsakene til buede kontakter og hvordan vi kan eliminere dem.

Årsaker til gnister og buer

Før vi vurderer hvorfor kontakter gnister, la oss forstå de grunnleggende konseptene. Bryterenheten og dens kontaktsystem må gi en pålitelig tilkobling med mulighet for å bryte den når som helst. Kontaktene består av to elektriske plater, som i lukket posisjon må presses pålitelig mot hverandre.

En lysbue oppstår når man bytter induktive kretser. Disse inkluderer forskjellige elektriske motorer og solenoider, men det er verdt å huske at selv et rett stykke tråd har en viss induktans, og jo lengre den er, jo større er den. På samme tid kan strømmen i induktansen ikke umiddelbart stoppe - dette er beskrevet i lovene om kommutasjon. Derfor dannes et EMF for selvinduksjon ved terminalene til den induktive lasten, verdien er beskrevet av formelen:

E = L * dI / dt

Interessant! I vårt tilfelle spiller endringshastigheten til strømmen en viktig rolle. Når den er slått av, er den ekstremt stor, henholdsvis vil EMF ha en tendens til store verdier, opptil titalls kilovolt (for eksempel et tenningssystem for biler).

Som et resultat øker EMF i en slik grad at verdien bryter gjennom gapet mellom kontaktene - eller gnister dannes. Kvaliteten på eventuelle tilkoblinger er beskrevet av deres overgangsmotstand: jo mindre - jo bedre tilkobling og mindre oppvarming. Når de åpnes, øker det kraftig og har en tendens til uendelig. I samme øyeblikk varmes kontaktområdet opp.

I tillegg, mellom de åpne kontaktene på bakgrunn av en økende EMF for selvinduksjon og en økt lufttemperatur på grunn av oppvarming av overflatene når platene åpnes, forekommer også luftionisering. Som et resultat er alle betingelser for lysbue og gnistdannelse tilstede.

Hvis vi snakker om hvorfor kontaktene gnist når den elektriske kretsen er lukket, skjer dette ikke med induktiv, men med kapasitiv belastning. Du ser dette hver gang du kobler til en bærbar eller telefonlader. Faktum er at den utladede kapasitansen (kondensatoren) ved inngangen til enheten ved det første tidspunktet representerer en kortsluttet seksjon av kretsen, hvis strøm reduseres når den lades.

Hvis du observerer lysbuer i et relé eller bryter i lukket posisjon, er årsaken til dette den dårlige tilstanden til kontaktflatene og deres høye.

Konsekvenser av gnistdannelse

På grunn av gnist fordamper metall fra kontaktene, de blir oppvarmet og overgangsmotstanden øker. Sistnevnte får dem til å brenne enda mer, hvoretter de gnister enda sterkere. Konsekvensene av disse prosessene kan føre til en delvis eller fullstendig mangel på enhetens evne til å bytte, opp til at den sitter fast eller brenner under visse omstendigheter. Det er nødvendig å overvåke tilstanden til alle tilkoblinger og bevegelige koblingselementer.

Måter å eliminere og forhindre fenomenet

For å eliminere kontaktbuering, tas beslutninger på designstadiet for bytteenheter. For eksempel øker avstanden mellom dem, og bueslukkekamre er installert for å avkjøle buen.

De er også loddet av dyrebare ikke-oksiderende materialer som sølv, for eksempel på overflater som strømmen strømmer gjennom.

På høyhastighetsreléer oppstår gnistdannelse når den åpnes, også fordi kontaktene i åpen posisjon er nær hverandre. Dette betyr at du må redusere belastningen ved å bruke eller bruke gnistslukkende kjeder, vi vil vurdere ordningene deres nærmere.

La oss finne ut hva vi skal gjøre hvis kontaktene gnister på en eksisterende maskin eller starter. Først og fremst sikres en høy kvalitet tilkobling ved sterk pressing av platene; i tilfelle buer er det verdt å sjekke om kontaktputene er i normal kontakt. I automatiske maskiner av AP -typen presses de av en fjærmekanisme, for å kontrollere at det er nødvendig med spenningen frakoblet, men med lukkede kontakter trekker du den bevegelige platen tilbake og slipper den, den skulle treffe den faste platen kraftig med en karakteristikk klikk. Det samme kan gjøres med en magnetisk starter.

Hvis du er overbevist om godt trykk, men kontaktene fremdeles gnistrer, må du kontrollere om det er karbonavleiringer på overflaten ved kontaktpunktene. Hvis det er karbonavleiringer, rengjøres det med finest mulig sandpapir, en tredel av en fyrstikk eller et viskelær, men ikke i noen tilfelle med en nålfil - overflatene skal være så glatte som mulig, ellers vil overgangsbestandigheten øke.

En annen metode for å løse problemet med lysbue er å installere gnistslokkende kretser. Hvis releer og startere i likestrømskretsen gnist, installeres en diode parallelt med belastningen, koblet av katoden til den positive polen, og anoden til den negative polen. Dermed blir energien akkumulert i induktansen og dens selvinduksjon EMF spredt på den aktive delen av lasten, og dioden lukker kretsen for strømmen.

Og hvis kontaktene i AC -kretsen gnist, kan du installere en gnistslukkende RC -krets, det kalles noen ganger en shuntkrets, og i elektronikk - en snubberkrets. Den utfører beskyttelsesrollen på grunn av det faktum at energien som er lagret i induktorene har en tendens til å forsvinne ikke på koblingsenheten, men på den aktive motstanden til denne kretsen.

Kapasiteten beregnes med formelen:

Ssh = I 2/10

Motstand:

Rsh = Eo / (10 * I * (1 + 50 / Eo))

Men det er raskere og enklere å bruke nomogrammet:

Dette problemet diskuteres også mer detaljert i videoen:

Vi undersøkte hvordan vi kan eliminere en av de vanligste feilene i den elektriske kretsen - buing av relékontakter og brytere. Kort sagt, du må kontrollere kontakttrykket, rense overflatene for karbonavleiringer og installere kjeder for å beskytte dem. Dermed vil det vise seg å forlenge levetiden til brytere og andre enheter. Hvis du har personlig erfaring, del det i kommentarene.

Materialer