Skyvegarderober er populært uavhengig av størrelsen på leiligheten og inntektene til eierne. Tiltrukket av bekvemmeligheten av deres bruk, evnen til å tilpasse seg forholdene i rommet. Det er fullt mulig å lage dem selv hvis du kjenner designfunksjonene, beregningene og installasjonen.

Typer skyvegarderober - hvilket materiale, hvor du skal installere

Det er lettere å lage en rektangulær skyvegarderobe med egne hender, radius med en buet overflate er innenfor makten til fagfolk. Nisjen er det mest praktiske stedet for installasjon. Det attraktive med denne plasseringen er at et upraktisk sted blir nyttig, praktisk talt uten å påvirke boarealet.

Installasjon i åpningen mellom rommene sparer kostnader på skilleveggen og dens dekorasjon, og den innebygde garderoben skiller rommene. Rommet kan installeres i korridoren nær veggen, noe som er spesielt gunstig for små leiligheter: det tar ikke mye plass, noe som ikke er nok.

Skyvegarderober brukes også til regulering av rom. De har ikke bakside, de har to forsider, tilgang til garderoben fra begge sider. Et lite rom bør ikke overbelastes med møbler, de bruker en standard. En romslig garderobe kan installeres i en stor gang. Hvis plassen tillater det, kan du enkelt realisere drømmen til hver kvinne - garderoben blir til et garderobe. Kostnadene øker med størrelsen. Nedenfor er et diagram over en stor garderobe for gangen.

Mange materialer er egnet for et rom, blant dem er laminat, veggpanel, MDF. Bare i dette tilfellet vil det være nødvendig å lage rammer for dørbladet laget av tre. De bruker sponplater, som er praktisk for installasjon på grunn av sin store størrelse. Bruk av gips er mulig, men materialet er skjørt, tåler ikke tunge belastninger, synker merkbart uten pålitelig festing. Et enkelt alternativ er å bruke en gammel garderobe med utskifting av slagdører med skyvedører.

Rommål - hvordan unngå installasjonsvansker

Å lage møbler krever rette vinkler, og romvegger med slik presisjon er sjeldne. Avvik fra rektangulær form kan være centimeter, men selv noen få millimeter kan forårsake installasjonsvansker. Dette gjelder spesielt for nisjer der byggherrer sjelden holder en rett vinkel.

Vi tar målinger på flere punkter og registrerer resultatene. Vi trekker oss tilbake 20 cm fra bakveggen og markerer målepunktene på de parallelle veggene. Vi teller høyden fra gulvet: de første punktene er i en avstand på 0,8 m, den andre - 1,4 m og den tredje - 2,2 m. Videre trekker vi oss tilbake fra de første målingene med 30 cm og tar en annen i samme høyde . Avvik vil måtte korrigeres med gips. Veggene i nisjen kan grunnes med en vannemulsjon, og deretter males med akrylemalje og i mange år for å glemme støvet på overflaten.

Vi sjekker horisontaliteten til gulvet og taket med et nivå, og det kan oppstå problemer med åpningens rektangulære. Det vil ikke være mulig å måle ved hjelp av blonder, og nøyaktigheten er for lav. Vi bruker en enkel enhet med to skinner med spisse ender. Vi fester dem i midten med gummiringer, setter dem diagonalt inn i åpningen, ved konvergenspunktet lager vi et solid merke på overflaten av begge skinnene med en blyant. Vi sjekker en annen vinkel og ser på merkene: avviket i tykkelsen på linjene er 0,3–0,4 mm.

Dimensjonering - Innflytelse på skapdesign

Før vi installerer skapet i en nisje, bestemmer vi bredden, som av møbelprodusenter forstås som lengde. Det bør ikke gjøres så nært som mulig, det er bedre å avvike fra minimum nisjelengde på 6 cm, da kommer skapet garantert inn i åpningen. Hvis strukturen er plassert autonomt mot veggen, reduserer vi toleransen.

Når vi bestemmer lengden, tar vi også hensyn til dimensjonene til materialet, som du trenger å vite på forhånd. Ved bruk av sponplater mener vi at størrelsen på platen er 1830 mm × 2750 mm. Gipsplater 2,5 eller 3,0 m lang, 1 m bred Vi prøver å holde skapets bredde lik bredden på platen eller mindre. Da vil det ikke være noen installasjonsproblemer. Når det gjelder foringen og MDF, prøver vi å sikre at lengden på skapet er et multiplum av bredden på stripene.

Noen ganger er det nødvendig å lage møbler som er bredere enn standard platemateriale. Den enkleste måten er å bygge opp den manglende lengden med et segment. Ved skjøtene til bunnen og gulvet får vi et svakt punkt, som kan deformeres under belastninger. For å unngå dette setter vi støtter ved skjøtene. Du kan lage to skap, og deretter koble dem til en enkelt helhet. Den eneste ulempen er sløsing med materialer på den ekstra veggen.

Når vi beregner dybden, tar vi hensyn til den brukbare plassen som brukes til å lagre ting, og legger deretter til 100 mm for skyvesystemet. Vi velger høyden på skapet 10 cm mindre enn avstanden fra gulv til tak, unntatt takets høyde. Dette vil tillate deg å samle et massivt produkt i horisontal stilling, og deretter heve det uten å berøre taket.

En stiv ramme og et solid underlag er en forutsetning for stabiliteten til møblene

Ved utilstrekkelig stivhet av rammen svaier skapene, og hovedårsaken til dette er fraværet av stivere. Fiberplateplaten for bakveggene kan ikke gi det. Vi legger tverrgående avrettingsmasse fra sponplater 25 cm bred til hver seksjon på forskjellige nivåer, festes med bekreftelser. Dette arrangementet vil gi maksimal stivhet.

For en skapramme i gips er kun en metallprofil med kjøpte festemidler tillatt.

Feil plassering og utilstrekkelig antall støtter vil deformere bunnen under belastning. For å unngå dette monterer vi støttene hver 30–40 mm fra hvert skott. Skyvegarderoben kan monteres på gjennomgående støtter med en høyde på 25 mm med mulighet for justering gjennom hullene i bunnen. Den eneste ulempen er gapet mellom bunnen og gulvet, som vil være en avfallsbeholder. Det andre alternativet er å bruke kjøkkenben med en høyde på 100 mm.

Fylling - montering av hyller, skuffer og klesstang

Hvis hyllene er plassert i separate seksjoner på forskjellige nivåer, er det ingen problemer: bruk av bekreftelser vil gjøre det. Der det er umulig å skru dem inn, monteres hjørnemøbelbånd. Når justering er nødvendig på samme senterlinje, kan et "helikopter" brukes for bekreftende monteringer. I midten av en av hyllene skruer vi inn bekreftelsen, vi snur den langs aksen. Vi skruer to bekreftelser inn i hyllen overfor, setter den tilbake på plass. På motsatte sider fester vi også hver hylle med to bekreftelser.

Når du beregner installasjonen av skuffer, ikke glem høyden på den nedre skinnen slik at skuffen ikke hviler mot den.

For å lagre klær på kleshengere i skapet, installerer vi stangen i en langsgående eller tverrgående stilling. Den klassiske langsgående stangen krever en minimumsdybde på 60 cm. Den tverrgående versjonen bruker en teleskopstang. Den er festet med fire skruer, noe som er upålitelig. I stedet for en løftestang er det bedre å installere en vanlig. Vi fester to langsgående sponplater vertikalt til den øvre hyllen, og fester en forkortet stang til dem på vanlig måte.

Beregning av bredden på dørene - prinsippet "for ikke å forstyrre"

Når døren skyves til siden, skal den åpne tilgangen til seksjonen helt og ikke forstyrre uttrekket av skuffen eller senkingen av pantografheisen. Tenk på et eksempel med et 3-seksjonsrom 2100 mm bredt:

1. 1. Vi måler bredden på den indre åpningen. I vårt eksempel, ved bruk av sponplater, vil det være 2068 mm.
2. 2. Trekk fra den doble bredden av buffertapen som er limt til ytterdørene til skapet. Tykkelsen på hver er 6 mm, så totalt får vi 2068 minus 12 - 2056 mm.
3. 3. Ta hensyn til overlappingen av dørene, som i et tredelt skap er 26 mm på begge sider, som er 52 mm totalt. Den totale bredden på alle dører er lik: 2056 mm pluss 52 mm, kommer ut 2108 mm. Vi deler den totale bredden på tre, og den kommer ut 703 mm.

Denne enkle beregningen vil gi fri tilgang til seksjonene.

Døroppheng - funksjoner i forskjellige systemer

Det finnes opphengssystemer med to føringer og med monorail. Systemet basert på bunnskinnen er det mest utbredte. Toppskinnen tjener kun til å støtte dørene. Systemet setter seg ikke fast, berøring av skodder er utelukket. Den er enkel å montere: sett toppen inn i sporet, løft, sett bunnen på plass.

Systemet basert på toppskinnen er enkelt, maskinvaren er billig, og installasjonen er enkel. Sash-bevegelsen er rolig og jevn. Den har betydelige ulemper, derfor brukes den ikke mye. Trykker du uforsiktig på døren kan rullene komme ut av sporene, døren går inn i skapet. Den øvre skinnen er ikke veldig stiv, det kreves et perfekt flatt tak og pålitelig festing.

I et monorail-system går hver dør på parede ruller på separate skinner. De hindrer dørene fra å vingle til en viss grad, den nedre føringen brukes ikke. Gimbalen er presis, stiv, godt justerbar. Men monorailen er installert hovedsakelig på soverommet, der bare voksne vil bruke skapet, siden håndtering av et slikt system krever nøyaktighet.

Dørstrukturer - trinn-for-trinn monteringsveiledning

1. 1. Vi beregner lengden på profilene og kutter dem. Høyden på klaffene avhenger av klaringene som kreves for normal drift, de er angitt i instruksjonene for opphengselementene.
2. 2. Vi borer hull for å feste den vertikale håndtaksprofilen: ytre 10 mm, indre 5,5 mm. Vi borer 5,5 mm hull i inner- og yttervegger, deretter borer vi hull i yttervegger opp til 10 mm. Festemidler og justeringer passerer fritt gjennom det ytre hullet og festes til det indre hullet.
3. 3. Installer profilene på fyllet: først horisontalt, deretter vertikalt. Det hender at profilen er tett, da bruker vi en gummihammer, som vi legger pene slag med, men ikke direkte langs profilen, men gjennom et trestykke.
4. 4. Vi kobler sammen profilene. I den øvre delen skruer vi den selvskjærende skruen inn i profilen, men ikke helt, slik at det er plass igjen, vi installerer rullen og strammer den selvskruende skruen. Nedenfra strammer vi profilene, setter de nedre rullene inn i den horisontale profilen, skru justeringsskruen gjennom hullet til den vertikale profilen.
5. 5. Installer toppføreren. Det er ingen nyanser her, det eneste som bør observeres er fraværet av hull med sideveggene.
6. 6. Før du monterer den nedre skinnen, plasser den nedenfra, installer stopperne og heng den ene rammen. Vi flytter bunnskinnen 20 mm inne i skapet og skru den fast.
Innebygde garderober diagrammer og tegninger

De mest etterspurte coupé-designene er innebygde og frittstående. Samle dem fra ferdige sett eller bestill skjæring i henhold til deres egne størrelser. For å lette beregningene tilbyr vi universelle tegninger av skyvegarderober. Du må bare ta dem som grunnlag og tilpasse til ønsket størrelse.

Det er på tide å kaste gamle møbler som ikke rommer alle eiendelene dine og som tar opp halvparten av rommet! Et flott alternativ til en klumpete garderobe er en garderobe. Det vil avlaste plass i enhver liten leilighet og vil være et flott tillegg til et moderne interiør. Dette designet kan gjøres for hånd. For å gjøre dette er det nødvendig å utvikle en tegning på riktig måte og ha dyktighet til snekkerarbeid.

Alternativer for nye møbler

Enhver garderobe velges eksklusivt for rommet, med tanke på funksjonene: opptak, konfigurasjon, plassering, arrangement av resten av møblene. Imidlertid er det tre mest populære typer møbler av denne typen:

• Innebygd garderobe. Vanligvis plassert i en nisje.
• Hjørneskap. Tar opp et hjørne av rommet og sparer plass.
• Walk-in closet. Den krever mye plass, men den kan samtidig romme nesten alle ting.

Dimensjoner (rediger)

Før du starter arbeidet, må du bestemme størrelsen på den fremtidige gjør-det-selv-strukturen. Lag en tegning basert på dem. Det anbefales å bruke et standard størrelsesområde.

1. Dybde. Den optimale dybden på slike møbler, sammen med hengslede dører, er 60 cm. Så kleshengere med klær kan fritt passe inn i skapet (for den øverste krever en 55 cm, for den vanlige - 50 cm). Hvis garderoben er planlagt med skyvedører, er det verdt å legge til 10 cm til romstrukturen.
2. Bredde. I dette tilfellet bestemmes minimumsstørrelsen uavhengig, men du bør ikke lage en struktur med en bredde på mindre enn 40 cm.
3. Høyde. Teoretisk sett kan høyden på møblene være hvilken som helst, men fra et praktisk synspunkt er 240 cm en akseptabel høyde. Hvis du trenger en garderobe ovenfor, kan du lage en mezzanin på den med egne hender.

Materialvalg

Materialet som skapet skal lages av spiller en viktig rolle, da det definerer hele strukturen.

• Fôr og tre er fasjonable og populære materialer for møbler til hjemmet. Men fuktigheten i nisjene vil være høy, slik at de kan deformeres og eksfolieres. Hvis du trenger en garderobe for klær laget av nettopp slike materialer, bør de impregneres med varm linolje eller vannpolymeremulsjon,
• Gipsvegg. Den er flott i jobben, men det er vanskelig å lage en garderobe ut av den. Materialet for denne strukturen vil være tungt, skjørt og skjørt.
• Laminat, MDF, fiberplate. Perfekt for jobb. De er motstandsdyktige mot temperatursvingninger, kutter godt uten å sprekke. Disse materialene bør tas av høy eller middels tetthet.

Beregning for strukturen

Det vanskeligste når du lager møbler med egne hender, er å gjøre de riktige beregningene, i henhold til hvilke garderoben skal settes sammen, samt å kutte det valgte materialet riktig. La oss ta utgangspunkt i en garderobe med parametere 2020x625x2320 mm laget av høystyrke sponplater.

Skapet består av følgende deler: 1, 2, 3, 4, 5 - vertikalt stående deler, 6 - øvre del, 7 - nedre del, 8, 9, 10 - hyller.

Alternativer:

• Ekstreme stativer (1, 4) - 2288 = 2320–32 mm (tykkelse på sponplater i nedre og øvre deler); dybde - 625 mm. Totalt 2288x625 mm.
• Øvre og nedre deler (6, 7) - 2020x625 mm.
• Posisjoner 2, 3 - sentrale stativer, størrelsen deres avhenger av høyden der hengerstangen skal festes; vanligvis er det 1900 mm. Dermed er høyden 1900 mm, bredden er 525 mm, pluss 100 mm er igjen til døråpningssystemet.
• Detalj 5 - størrelse 372 mm.
• Mezzaninhyllen (9) - 1988x525 mm (den regnes som følger: lengden på strukturen minus den totale tykkelsen på sponplater, dybden og plassen for glidesystemet).
• Sidehyller (8) - 450x525 mm.
• Hylle (10) - 1056 mm.
• Bakveggen er lik parametrene til skapet - 2020x2320 mm. Det kan ikke lages fra et enkelt ark, men fra stykker, men del dem i henhold til størrelsen på de sentrale stolpene.

Du trenger også bevegelsessystemer for dører. Det er 2 alternativer: aluminium og stål - både robust og pålitelig.

Instruksjoner for å lage

Nødvendig verktøy:

• elektrisk drill med borhammer,
• skrujern,
• sag for arbeid med tre,
• bygningsnivå,
• hammer, målebånd, snekkermåler, firkant,
• spatler - brede og smale,
• pensler.

Trinn 1. Klipp

Den enkleste måten er å gi en sponplate for skjæring til en profesjonell enn å gjøre det selv. Faktum er at selv en skråstilling på en millimeter vil føre til en skjevhet. Dessuten må noen sagede deler kantes.

Hvis det ble bestemt å kutte det selv, er det viktig å ta hensyn til følgende funksjoner:

• For holdbarhet og estetikk til møblene, bør bakveggen settes inn i flush, men ikke plassert på rammen. For å gjøre dette, ved saging, er det laget 4 rammeelementer (2 sidevegger, nedre, øvre paneler).
• Dimensjonene til de interne elementene (vertikalt stativ, hyller) skal være mindre enn de eksterne (sider, topp, bunn).

Kanting kan gjøres med egne hender. Kanten påføres bakenden med feil side og strykes langs hele lengden med et oppvarmet strykejern med "dampende" modus. Etter dette må stedet strykes med en tørr klut og la den avkjøles en stund.

Trinn 2. Bygg

Først av alt er hull i saken skissert. Slips og dybler vil bli installert i dem. Hullene i endene av hyllene skal være laget i rett vinkel på gulvet og plassert nøyaktig i midten. Etter det kan du fortsette til monteringen av rammen. Det er bedre å utføre det i samme rom der skapet skal stå, for ikke å utføre overføringen senere.

1. Plasser venstre sidepanel på gulvet. Hyller og klips av venstre halvdel er vertikalt installert i den. På toppen av hyllene, som er festet vertikalt, er den midterste stativdeleren lagt over hverandre.
2. Nå kan den resulterende strukturen plasseres vertikalt, etter å ha sikret bunnen tidligere. Den er skrudd fast på B-stolpen. Etter det er toppen festet og også koblet til det midterste stativet.
3. Hyllene og klipsene for det høyre rommet er festet til B-stolpen. Hyllene monteres vertikalt til høyre sidevegg. På dette tidspunktet testes gjør-det-selv-strukturen for styrke. Om nødvendig strammes festene.
4. Saken er snudd på hodet. Strukturen er festet med klemmer og er blitt stiv. I denne posisjonen er baksiden av skapet festet til kroppen ved hjelp av en møbelstiftemaskin. Hvis alle beregningene ble utført riktig, vil sponplateplaten ligge nøyaktig i de freste sporene på sideveggene, og vil også grense til de øvre og nedre platene.
5. Møbel "ører" er plassert på bakveggen, noe som vil sikre fullstendig vedheft av møblene til veggen. Garderoben kan settes tilbake. Det er nivellert ved hjelp av spesielle overlegg.

Trinn 3. Sikring av dørene

Hvis skapet er perfekt på plass, er det jevnt, uten forvrengninger, så begynner et annet trinn i arbeidet - fremstilling av dører. Det beste alternativet er å lage takdører. Overflaten deres vil dekke endene av rammen - praktisk og praktisk. Det anbefales å bestille slike dører fra mesteren, men beregn først størrelsen. Det er verdt å vurdere avstanden for gapet fra gulvet til bunnen - ca 5 mm (det er viktig at døren ikke løper på gulvet, ikke riper det), samt gapet mellom dørene når de er i lukket stilling - 1-2 mm. Det er med disse parametrene overheadporter skal være. Hengslene for dem vil være standard - 35 mm. Vennligst merk: parallelle dørhengsler må ikke falle inn i de ledige rommene mellom de faste hyllene. I dette tilfellet vil ikke hengslene koble seg sammen. Etter at dørene er hengt på garderoben, er runde støtdempere installert på endene av saken. Dette vil sikre at dørene lukkes uten støt.

Speil kan settes inn i dørene. Bare de må være akryl, annet materiale for sponplater vil være veldig tungt. For å gjøre dette må du lage de nødvendige hullene i størrelse, både i dørene og i glasset. For pålitelighet er det bedre å sette speilet ikke bare på spesielle festemidler, men også på dobbeltsidig tape.

Trinn 4. Det siste stadiet - fylling

Barer, hyllestøtter er faste, og hyller på dem. En enkel og billig måte å feste hyllene på er på et stykke av en vanlig sokkel. Det kan være enten gulv eller tak. Det viktigste er hva den er laget av. Vi anbefaler å bruke en gulvlist med middels hardhet. MDF gulvlister vil gjøre. For at festene til hyllene ikke er synlige, bør en del av sokkelen være mindre enn dybden på selve hyllen, med en tredjedel, og enden skal generelt kuttes på skrå. Garderoben er klar.

Trinn 5. Innvendig belysning

Hvis du ønsker det, kan du ta med lys inn i garderoben. Hva er den beste måten å lage det indre lyset på? 12 V halogenlamper med lav effekt er egnet, de varmer ikke opp og tørker ikke materialet. Strøm leveres gjennom AC / DC-kontakten på adapteren med doble isolerte ledninger. 220V ledninger må ikke slippes inn i garderoben.

6634 0 0

Hvordan lage en garderobe i en nisje med egne hender i 5 trinn og uten hjelpere

Når vi ser på de innebygde møblene, tror de fleste eiere at selvmontering av slik skjønnhet er umulig. Men når hjemmehåndverkeren får fornuftig instruksjon, ombestemmer han seg. La oss og du og jeg finne ut trinn for trinn hvordan vi lager et skap i en nisje med egne hender, og for raskt å håndtere teknologien, vil vi dele hele prosessen i 5 trinn.

Planlegging er nøkkelen til suksess

Det fine med innebygde møbler er at det ikke spiller noen rolle hva slags struktur du skal installere. Skapet vil okkupere en nisje helt, delvis, eller et hjørneoppsett er planlagt, i alle fall er handlingssekvensen den samme.

• Materialvalg– dette er det første du må bestemme deg for. Hvis gulvet er betong, så er det ikke mye forskjell, du kan ta det du liker, og for tregulv må du velge lette paneler. I tillegg har nylig slike egenskaper som økologisk renslighet kommet til syne;
• Forbereder selve nisjen- ikke for hver eier er denne gjenstanden relevant, men likevel må du kjenne til noen av finessene;
• Skapoppsett- vakre ordninger med størrelser i nettverket er nok, men du må stole på de praktiske fordelene og hensiktsmessigheten ved å arrangere en eller annen seksjon;

• Dører- som praksis viser, i skyvegarderober er skyvedører den viktigste enheten, dessuten tar de minst halvparten av budsjettet;
• Kuttemateriale og installasjon- hvis alle de foregående punktene ble utført effektivt, vil monteringen av skapet ta maksimalt 2 - 3 dager.

Fra et praktisk synspunkt er det enklest å bygge møbler inn i en nisje, fordi du allerede har en ferdig boks, du trenger bare å fylle den ut og montere fasaden.

Trinn nummer 1: finessene i valg av materiale

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Tre. Naturtre er ikke egnet for et innebygget skap. Ulik fuktighet inne og ute vil føre til at brettet begynner å sprekke, i tillegg viser strukturen seg å være massiv og tung. Montering av slike møbler er kun tilgjengelig for fagfolk, og prisen er fantastisk. Men det er bedre å sette sammen bærerammen fra treklosser. Det er lettere å jobbe med dem enn med en metallprofil.
	Gips. Det er mulig å sette sammen gipshyller i en nisje. Men selve gipsplatene er skjøre, pluss at de fortsatt må sparkles og males. Jeg snakker ikke engang om hvor mye tid og krefter som skal brukes på å montere og kappe rammen. Gips er bra for skillevegger og små hyller; dette materialet er ikke egnet for et seriøst skap.
	Sponplater. Laminert sponplate har blitt brukt til produksjon av budsjettmøbler i lang tid. Men for rundt 10 - 15 år siden dukket det opp informasjon om at formaldehyd ble brukt i henholdsvis produksjon av sponplater, møbler er skadelige. Det er sant at produsenter hevder at den laminerte finishen blokkerer formaldehyddamp, og å dømme etter det faktum at møbler fortsetter å produseres, er dette sant.
	Trefiberplater, MDF og HDF. Alle disse er fiberplater, kun fiberplater kommer med lav tetthet av heltre, MDF med medium og HDF med høy. Prisene for disse platene er i samme rekkefølge. Siden skapet er innebygd spiller ikke tettheten noen stor rolle for oss, hovedsaken er at tykkelsen på platen er minst 16 mm. Generelt regnes denne retningen som den beste for en garderobe.
	Kryssfiner. Egnet for produksjon av møbler, det er sterkt, pålitelig og holdbart, men tykk laminert kryssfiner er en størrelsesorden dyrere enn samme MDF eller sponplater, så det blir sjelden tatt.
	Møbelbrett. Dette er et naturlig tre. Skjold limes fra planker av rimelige tresorter, hvoretter de er revettet med finer eller tynn kryssfiner. Materialet passer oss, plater er billigere enn heltre, men dyrere enn MDF
	Herdet glass. For øyeblikket er det mest populære materialet for arrangement av fasader. Den eneste ulempen med herdet glass er den høye prisen. Husk - det er uønsket å ta vanlig glass fra nærmeste glasskutter, for det første kan det sprekke fra vibrasjoner, og for det andre, hvis et slikt glass går i stykker, kan det skade alvorlig.

Trinn nummer 2: forberede en nisje

Hvis nisjen er dekket med tapet, og de holder tett, kan du la alt være som det er og jobbe videre. Det er lurt å fjerne den gamle tapeten, strø veggen med vann og skrape tapeten med en slikkepott, for tapeter som er for stram til å holde på, finnes det fjernere.

1. Dekk nisjen med nytt tapet. Det er best å ta non-woven eller glassfiber tapet til maling, de er slitesterke og vil stå i skapet på ubestemt tid. Denne metoden er bra hvis du har rester av slikt tapet igjen fra siste reparasjon, det er ikke lønnsomt å kjøpe en eneste stor rull;
2. Hvis du ikke vil rote med tapet, dekk den rene veggen med PVA-lim fortynnet med vann, og når jorden tørker, mal den med akrylemalje. I stedet for akryl kan du ta noe billigere, for eksempel oljemaling, men det vil stinke og tørke lenge.

Trinn # 3: layout, oppsett og dimensjoner

I en kompetent layout er det enkle lover, basert på hvilke du enkelt kan distribuere seksjoner og soner i skapet ditt:

• Små og ofte brukte ting plasseres i øyehøyde, det vil si undertøy, skjorter, bluser, sokker, strømper osv.;
• Verdifulle småting og ting som krever nøye oppbevaring er fordelt i skuffer;
• Sengetøy sendes til de øvre hyllene eller til en egen seksjon, men ikke i noe tilfelle til den nedre;
• Seksjoner av yttertøy og skjorter med dress er plassert separat;
• Bunnen er forbeholdt sko og husholdningsartikler, som støvsuger, strykebrett osv.

For å bestemme dimensjonene til seksjonene, er det også deres egne lover:

• Høyden på åpne hyller for ting starter fra 300 mm, det er tilrådelig å lage en bredde på minst 500 mm;
• I henhold til møbelstandarder er høyden på yttertøyseksjonen 1600 mm, men dette er ikke et dogme, du kan gjøre det enda mindre;
• Minste høyde på skuffene er 100 mm, bredden er den samme som for hyllene.

Trinn 4: inngangsdørblokk

Her må vi bestemme bredden på dørene på dørene og typen skyvemekanisme.

Sash beregning

Anbefalt maksimum for dørbladbredden er 700 mm, det er ikke ønskelig å gjøre mer, mindre er mulig. Saken er at jo større rammeområdet er, jo tyngre er det henholdsvis, jo høyere belastning på støtteskinnen. I tillegg dekker brede dører et alvorlig område, og det er upraktisk å bruke skapet.

Vi har minst 2 sasher, hver går langs sine egne guider, men det er umulig å gjøre dem tydelig ende-til-ende i henhold til størrelsen på åpningen, normal overlapping er 30-50 mm. Her er det også nødvendig å ta hensyn til at rammen består av et dørblad og metallprofiler som rammer inn dette bladet, tykkelsen på forskjellige profilmodeller er 20-50 mm.

Beregningsskjemaet er omtrent som følger:

• Mål frontavstanden mellom ytterpunktene;
• Del denne avstanden med antall klaffer;
• Legg nå til 2–2,5 cm for overlappingen til den resulterende bredden på hver ramme;
• Videre, hvis du trekker tykkelsen på rammedørprofilene og tetningsbåndet fra den totale bredden på rammen, vil du få en nettobredde på bladet;
• Når vi beregner høyden på rammen, fokuserer vi på passdataene til mekanismen. Der, for å få nettohøyden på lerretet, må du trekke fra den totale høyden på nisjen, dimensjonene til rullemekanismen fra toppen og bunnen, pluss trekke fra tykkelsen på føringene og dørprofilen.

Typer skinnemekanismer

De mest populære nå er mekanismer med en nedre støtterull. Det er med andre ord installert et par ruller i bunnen av dørbladet, som går langs sporene i føringsprofilen. Det er også spor og ruller på toppen, som er plassert på den øvre kanten av lerretet, beveger seg langs dem, holder dørene i oppreist stilling.

Denne modellen fungerer godt på en betongbase; det er ikke tilrådelig å installere denne mekanismen på tregulv. Før eller senere, under vekten av skapet, vil gulvet synke og problemer med dørene vil begynne, pluss at rusk hele tiden samler seg i de nedre sporene.

Topphengte rammedesign er av 2 typer. Toppskinnen med to kroker under dørene anses som billigere, men mindre pålitelig. Denne skinnen er stivt festet til taket og sasher med ruller henges på den.

Monteringen av beslagene er grei og rammene henges raskt. Problemet er at det er verdt å trykke litt på en slik dør og den flyr ut av føringene. Generelt er disse mekanismene ikke egnet for familier med små barn.

Monorail er anerkjent som det mest pålitelige systemet i denne nisjen. Her i hver blokk er det 2 parede ruller og hele dette systemet beveger seg inne i et metallprofilrør. Monorailen kan bære selv vekten av tunge tredører, men den har også sine ulemper.

• Kompleks installasjon - først settes rullene inn i profilen, deretter festes profilen til taket og deretter henges dørene fra rulleblokkene. Det er svært problematisk å gjøre dette alene og uten erfaring;
• Monorail-prisene er 2-3 ganger høyere enn konkurrentene;
• Guideprofilen må dekkes med noe;
• Rulleblokkene må justeres etter montering.

Trinn # 5: materialkutting og montering

Erfaringsmessig er det bedre å lage hjemmelagde skyvegarderober enten fra laminert sponplate, eller fra laminert eller finert MDF, der det beste forholdet mellom pris og kvalitet er.

Noen ord om kutting

Å kutte plater hjemme, selv om du har et godt verktøy, er ikke mitt råd. Faktum er at du ikke kan laminere endene av huset med høy kvalitet (avkrysset). I møbelbedrifter er tjenesten med å kutte og etterbehandle endene ikke dyr.

Forresten, transport av store laminerte plater er plagsomt, så det er bedre å bestille både materiale og skjæring i et møbelverksted. De tar varene i løsvekt, så prisforskjellen vil være akseptabel.

Montering av strukturen

Det er bedre å starte monteringen fra innsiden av skapet. Du har opplegget, platene kuttes til, så kjøper du møbelhjørner og vrir hele strukturen på selvskruende skruer eller bekreftelser.

Til nisjens bak- og sidevegger er "buret" av hyller festet på flere punkter til dyvelnaglene; det har ingen steder å gå i nisjen, så det er ikke verdt å montere for stivt. Først installeres vertikale stativer, deretter blir hyller, skuffer etc. gradvis hengt på dem fra bunn til topp. Kan samles i blokker.

Etter å ha satt sammen fyllingen av skapet, kan du fortsette til den viktigste prosedyren - dette er installasjonen av de nedre og øvre føringene. De er satt strengt horisontalt, i nivå, selv den minste skjevhet er ikke tillatt her, ellers vil dørene bevege seg av seg selv. Ikke stol på justeringen av rullene, det vil ikke fungere.

Hvis gulvene er veldig buede og du ikke vil jevne dem med en avrettingsmasse, kan du installere en trebjelke med en tykkelse på 50 mm og mer og feste den støttende styreskinnen på den. Still inn nivået med fôr. Juster toppen på samme måte med kiler. Da må all denne "skjønnheten" dekkes med dekorative overlegg.

Nå gjenstår det å montere dørbladene, sette dem inn i føringene og justere rullene til det ideelle. Noen systemer bruker dørstoppere. Det gir ingen mening å liste opp alle typer stoppere, så når du kjøper tilbehør, sjekk dette spørsmålet med selgeren.

Produksjon

Ovennevnte teknologi er universell, i dette tilfellet snakket vi om møbler innebygd i en nisje, men du kan også montere en frittstående eller hjørnegarderobe. Det er flere redigeringsalternativer i videoen i denne artikkelen. Hvis du har spørsmål, skriv i kommentarfeltet, jeg skal prøve å hjelpe.

26. februar 2018

Hvis du vil uttrykke takknemlighet, legge til en presisering eller innvending, spør forfatteren om noe - legg til en kommentar eller si takk!

I økende grad prøver folk å erstatte vanlige garderober med skyvegarderober i sine leiligheter, hus og til og med kontorer. Men hva er grunnen til populariteten til denne typen møbler, hva er fordelene og ulempene, hva er den laget av og er det mulig å lage den selv? For å håndtere disse spørsmålene og finne ut hvordan du lager en garderobe med egne hender (tegningene vedlagt på slutten vil i stor grad lette oppgaven) vil hjelpe dagens gjennomgang.

Materialer brukt

Skyvegarderober er allerede gode fordi de kan lages av nesten hvilket som helst materiale. Spesielt for fremstilling av slike strukturer brukes det:

• naturlig tre;
• Sponplater og MDF;
• møbler bord;
• glass og z;
• metallprofil for kupédører.

Tre

Skyvegarderober laget av naturlig tre er det dyreste alternativet. De fleste skyvedørene er nå laget, og sokkelen og hyllene er laget av billigere, men også slitesterke materialer. Skyvegarderober laget av naturlig tre ser veldig vakre, dyre og presentable ut. Men møbler laget av andre materialer er like bra.

Gips

Hvis du hører uttrykket "gipsplater", bør du vite at dette bare er en nisje der veggene, toppen og hyllene er laget av gipsplater. Faktisk er dette et omkledningsrom der alt "innsiden" er skjult bak skyvedører.

MDF, laminert sponplater og fiberplater

Skap kan være en frittstående struktur laget utelukkende av, og. De kan også lages i form av en nisje med skyvedører fra disse materialene eller speil innrammet av en spesiell metallprofil med en rullemekanisme. Du kan kjøpe slike skyvegarderober i møbelbutikker eller gjøre det selv.

I tillegg til det enkle designet, kan du også lage et hjørneskap med et skyvedørsystem med egne hender. Riktignok er det nyanser i designet.

Saging av materiale og valg av beslag

Etter at beregningen av alle detaljene er gjort, må du tegne et kuttkart, som vil redusere kostnadene. For ikke å bry deg, kan du gi en liste over deler med dimensjoner og deres mengde til selskapet der du planlegger å kjøpe materialet. De fleste av selskapene som selger laminert sponplater, MDF og gir tjenesten for skjæring og saging av materiale.

Når det gjelder møbelbeslag, faller hoveddelen av kostnadene på kjøp av en metallprofil, ruller og guider til en garderobe, nettingkurver, slipsholdere, stenger, etc. Du må også kjøpe skuffguider og håndtak.

Fyller skapet

Fyllingen av skapet avhenger i stor grad av eierens behov og økonomiske evner, siden installasjon av for eksempel pantografer og sko, slipsholdere, etc., vil koste et anstendig beløp. Funksjonalitet bør tenkes ut av oss på designstadiet. Skapet skal ha en seksjon for yttertøy, et rom med hyller for lette ting og sengetøy, skuffer for småting og undertøy, samt plass for sko og en mesanin for lite brukte og klumpete ting.

Både langsgående og tverrgående uttrekkbare stenger kan brukes til å plassere klær på kleshengere. Du kan også lage stasjonære skrånende hyller for sko eller installere spesielle bevegelige gitterkurver. Det samme gjelder hyllene for lin. Generelt tilbyr produsenter årlig, om ikke månedlig, flere og flere nye og forbedrede plagglagringsenheter.

Alt om dører og skyvesystemer

Dører til en garderobe kan være den enkleste (rammeløse), som er et stykke sponplate av ønsket størrelse, utstyrt med plasthjul. Dette er det enkleste og billigste alternativet, som praktisk talt ikke brukes nå.

Det finnes også mer komplekse og kostbare skyvedørssystemer for garderober. De består av øvre og nedre metallføringer, en ramme laget av stål- eller aluminiumsprofiler, ruller og fyllmasse laget av laminert sponplate, MDF, glass eller speil. Slike systemer er mer pålitelige, holdbare og har et ganske presentabelt utseende. De mest populære er Komondor- og Braun-systemer.

Hvordan velge riktig system for skyvedører vil hjelpe denne videoen:

Montering av garderoben

Så, tegningen er der, materialet er bestilt, saget og til og med levert, samt nødvendige beslag, det gjenstår bare å montere vår innebygde garderobe. Ja, de har helt glemt verktøyene. Vi trenger følgende:

• målebånd, metalllinjal og firkant;
• elektrisk drill og;
• bekrefter;
• skruer 3,5 × 16 mm, 3,5 × 25 mm;
• skrujern;
• bekreftelsesbor med en diameter på 5 mm;
• Phillips og sekskantede skrutrekkerbits;
• hammer;
• møbelspiker for 20 ÷ 25 mm.

Vi samler boksen og boksene

Først av alt må du inspisere og merke alle detaljene i garderoben. Merk først sideveggene, plasser dem med ryggen mot hverandre. Når du markerer, vær forsiktig og ta hensyn til alle nyansene. Så for eksempel har sideveggen en bredde på 600 mm, og hyllene er 500 mm, og under merkingen gjør noen i henhold til "parken" samme innrykk på 70 ÷ 80 mm på begge sider og fatet og hyllene . Som et resultat får vi en mismatch av hull og ekstra hull. For å forhindre at dette skjer, med forskjellige bredder på deler, må merkingen startes fra bakkanten, det vil si med en tønnebredde på 600 mm og en hylle på 500 mm, skal hullene være i en avstand på 70 og 430. mm.

Hvis det ikke er erfaring med montering for "live", så er det bedre å bore hullene med en gang.

Boksene monteres best som vist i illustrasjonen under. To sidevegger, i vårt tilfelle, gjøres best med en lengde på 450 mm. Høyden på sidene på to skuffer kan være 140 mm, og en skuff kan dobles dypere. Førerne skal passe til lengden på tromlene eller være mindre. For å installere veiledningene riktig, kan du bruke malen, som i prinsippet er i instruksjonene for produktet eller søk på Internett.

Monteringen utføres ved hjelp av bekreftelser, og fasaden festes først til dobbeltsidig tape og svettene festes i tillegg med skruer 3,5 × 25 mm. Etter at boksene er satt sammen, må du sjekke diagonalene, spikre bunnen av fiberplaten og installere føringene.

Når du beregner boksene, følg følgende formel. La oss si at vi bruker 16 mm sponplater, og bredden på de øvre hyllene er 450 mm. Dette betyr at vi trekker 24 mm fra 450 mm. på skinnene og 32 mm på sidene av boksene. Som et resultat vil lengden på midtsidene av boksen være 394 mm. Det er veldig viktig ved beregning av åpninger, hyller osv. ta hensyn til tykkelsen på materialene. Ofte gjør nybegynnere disse feilene, noe som fører til ødeleggelse av materialet.

Viktig! Det er viktig å sjekke diagonalene før du fyller bunnen av skuffene eller bakveggen på skapet. Hvis dette ikke gjøres, kan skuffene komme inn med friksjon eller ikke helt, og dørene vil bli skjeve og ikke passe normalt med sidene av skapet.

Hvis de øvre eller nedre hyllene er delt inn i flere separate seksjoner, men må være på samme linje, må de festes i henhold til prinsippet om et helikopter. På den nedre figuren markerer røde prikker festepunktene for slike hyller.

Etter at boksen med hyller og skuffer er satt sammen og bakveggen er fylt, kan du løfte og installere skapet på det planlagte stedet. Hvis det er hull, kan du lukke dem med falske paneler laget av samme materiale som hele strukturen. Festing av dekorative strimler utføres til rammen av strukturen. Etter det kan du fortsette til produksjon av skyvedører.

For bedre å forstå alle prosessene for å lage møbler hjemme, vil videoen "Hvordan sette sammen en garderobe med egne hender" hjelpe:

Gjør-det-selv-romsdører

For ikke å ta feil og for ikke å ødelegge en dyr profil, kan du bruke det spesielle Aristo-programmet for å beregne romdører. Før du lager fasader, må du bestemme fyllingen deres, det vil si om de skal være glass, speil, laget av laminert sponplater eller kombinert.

Etter å ha gjort beregningene, kan du begynne å montere. Først må du merke for å lage hull i sideprofilene for festemidler. Hvis fyllingen er glass eller speil, legger vi en silikonpakning på materialet og legger et langt stykke profil på den. Deretter fester vi de øvre og nedre emnene, og til slutt "legger vi på" det siste elementet i rammen. Etter det kan du begynne å stramme delene sammen ved hjelp av skruene som følger med settet, bare dette må gjøres forsiktig for ikke å klemme eller rive av tråden.

Vi installerer guidene for garderoben på bunnen og lokket og fester dem med skruer. Dørene kan nå monteres. Hvis du finner en løs passform av fasaden til sideveggen, må du justere garderobeskyvedørene.

Ruller for skyvegarderober

Systemet med ruller for skyvedører til garderober spiller en veldig viktig rolle. Det er valget av systemet og avhenger av brukskomforten til fasadene, samt vekten som de tåler uten at det går på bekostning av arbeidet.

Så for eksempel kan et rullesystem for en rammeløs dør tåle en vekt på omtrent 15 kg, og mer seriøse og dyre mekanismer tåler fasader som veier 60 ÷ 100 kg. Det er selvfølgelig bedre å velge dyre systemer fra en pålitelig produsent, spesielt hvis dørene er laget av speil eller glass med sandblåst mønster.

Etter at dørene er installert på ruller i guidene, må du installere en slagg på langsidene. Faktisk er det en støtstopper og myker opp fasadenes innvirkning på sideveggene, og hindrer også støv i å komme inn i skapet.

I prinsippet, ved å installere og justere skyvedører, fullføres garderoben. Alt som gjenstår er å tørke av en tusj eller blyant, børste av sagflis og tørke av det med et møbelpleieprodukt, og du kan nyte skapelsen av hendene dine.

Den presenterte videoen viser gjør-det-selv-monteringen av dørene til garderoben:

Fotogalleri med interessante alternativer for skyvegarderober

Vi undersøkte hva en garderobe er, hva den består av og er laget av. Vi fant også ut at du kan lage slike møbler selv. Men de fleste foretrekker fortsatt å kontakte spesialiserte firmaer som lager spesiallagde kjøkken, stuer, barnehager og garderober. La oss se hvordan produsentene av skapmøbler gjør folk glade.

Sandblåste bilder på speilfasader

Bare speildører til skyvegarderober ser vakre ut, men å tegne på dem ved hjelp av sandblåsingsteknologi gjør fasadene mer attraktive og originale. Tegningen er laget i henhold til en tidligere utviklet sjablong. Mønsteret kan også påføres glassoverflater.

Sandblåsing kan behandles av seg selv, limt til en speiloverflate, i dette tilfellet forblir bakgrunnen ren og urørt. Det er også et direkte motsatt behandlingsalternativ. Det er også en tredje måte, når behandlingen utføres fra baksiden av speilet.

Dekorative klistremerker i PVC-film

Det enkleste alternativet for å dekorere fasader til garderober er å bruke vinylklistremerker. Filmen kan enkelt limes på og om nødvendig erstattes med en ny. Vinylfilmer finnes i forskjellige mønstre og former. Alle har råd til slik innredning.

Hva du må tenke på når du velger en garderobe

Før du kjøper eller bestiller en garderobe, må du ta hensyn til flere viktige punkter, som i fremtiden vil avgjøre produktets holdbarhet, brukskomfort og estetisk nytelse av dette møbelet.

1. Materialer og tilbehør. Det er klart at de skal være av høy kvalitet, holdbare og ha alle kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Best av alt, selvfølgelig, hvis de kommer fra kjente pålitelige produsenter, siden møbler ikke er den samme husholdningsgjenstanden som kjøpes i 1 ÷ 3 år.
2. Form og dimensjoner. Når du kjøper en skyvegarderobe, er det selvfølgelig best å vite på forhånd dimensjonene til stedet der det er planlagt å installere det og å bli veiledet av dem deretter. Det er også nødvendig å ta hensyn til formen på skapet. Hvis den bare står mot en vegg eller i en nisje, bør du velge en rettlinjet struktur, men hvis du har tenkt å installere den i et hjørne, kjøp en vinkelmodell, og hvis du har et stort rom, kan du bestille en kombinert modell - kantet + rettlinjet.
3. Innhold eller funksjonalitet. Her avhenger det selvfølgelig i stor grad av behov og lommebok. Du trenger knapt en pantograf, nettingskurver eller slipsholdere i et lite skap. Den langsgående stangen er nok til yttertøy, hyller til lin og skuffer til småting.
4. Kvaliteten på skyvedørssystemer. Siden glidende fasader i en garderobe utgjør nesten brorparten av kostnadene, er det naturlig å ta kvaliteten på alvor. Komforten ved bruk avhenger av kvaliteten og påliteligheten til skyvesystemer. Det skal sies med en gang at det enkleste systemet, det såkalte "polske", ikke er et veldig godt alternativ - det "krasjer" bokstavelig talt etter et års bruk.

Hvor kan du kjøpe eller bestille skyvegarderober og hvor mye er denne gleden

Skyvegarderoben kan kjøpes i en butikk eller i et spesialisert møbelfirma. Det skal sies med en gang at prisen på en skreddersydd garderobe skiller seg betydelig fra det ferdige produktet. Men hva annet påvirker kostnadene enn individualitet?

Baikal-Titan-2-15 Cardinal-2 Hjørnegarderobe Alliance Hjørnegarderobe Versal-1

Kostnaden for skapet avhenger også av produsenten. En modell fra en kjent produsent koster for eksempel 50 000 ÷ 70 000 rubler. til halve prisen fra kopiprodusenter.

Artikkel

Alltid verdsatt. Men fabrikkalternativer er ikke tilgjengelige for alle familier. Og hvis du har lyst og litt byggeferdigheter, kan du lage ditt eget forfatterskap.

Den enkleste måten ville være å lage et skap av tre. Utformingen avhenger imidlertid av hva du vil lagre i den: klær, vin, bøker, kjøkkenutstyr. Det er verdt å vurdere hvor skapet skal plasseres.

Velge riktig type

Gitt formålet og rommet det skal installeres i, skilles følgende typer skap ut:

I tillegg skiller de innebygd, kjøkken med skuffer, vitrineskap og andre.

Foto: tremøbler i interiøret i et landsted

Valget av en spesifikk modell påvirkes av rommet i rommet, formålet, den nødvendige kapasiteten. Ved sitt utseende skal garderoben harmonisk passe inn i stilen til interiøret i rommet.

Besøkende søker også:

Alternativer for trematerialer

Kvaliteten på det ferdige produktet avhenger direkte av rasen. Bartrær (furu, gran) er de enkleste å behandle, og prisen på slike skap er akseptabel. Men når det gjelder levetid, er de flere ganger dårligere enn hard eik, valnøtt eller bjørk. De er vanskeligere å jobbe med, men materialet deres er mer holdbart.

Det er verdt å velge bøkmøbelsett med forsiktighet. Denne rasen er redd for fuktighet og når den er høy, absorberer den raskt fuktighet og svulmer opp.

La oss vurdere mer detaljert typene trelast, som du kan lage et godt treskap fra.

Planker

Populært råmateriale til skapmøbler. Uavhengig av rase har de høy styrke.

Ikke glem tykkelsen på materialet. For et høykvalitets skap laget av plater, bør det være fra 15 mm og høyere.

Så strukturen vil ha et tilstrekkelig nivå av stivhet. Hvis det er et lite skap for servise, nøkler, så er en 10 mm tykkelse nok.

Reiki

Ved produksjon av møbler regnes de som et hjelpemateriale. De ser ut som flate stenger eller tynne planker. Råstoffet er bartrær. De brukes som festemidler for hoveddelene av skapet. Lett, ikke redd for fuktighet.

Bjelker

Den brukes til å lage stativene til skaprammen. Anbefalte seksjonsstørrelser - 40 * 40, 50 * 50 mm. Trelastmateriale brukes hvis bare strukturen er installert i et oppvarmet rom.

For fremstilling av bakveggene til en garderobe eller et rom, kan du ta plater av sponplater (sponplater) eller kryssfiner.

Skjold

Det er to typer:

Å lage et skap fra solid furu hjemme: trinnvise instruksjoner

Denne rasen har en myk struktur, så den er lett å håndtere enhver form for behandling. Råtner ikke. Naturlige massive råvarer har god effekt på inneklimaet.

Furuskapet vil passe perfekt inn i interiørstiler som:

• moderne;
• land;
• klassisk;
• høyteknologisk.

Men før du starter arbeidet, er det verdt å utarbeide en visuell tegning av den fremtidige strukturen, hvor dimensjonene til alle deler skal males, en ramme med plasseringen av de indre hyllene vises.

Dimensjonsdiagram av skaprammen

Ved hjelp av en slik ordning utføres beregningen av mengden materialer, det totale kostnadsestimatet er stilt opp.

Når du kjøper råvarer, bør du være oppmerksom på:

• ensartethet av treavlastning;
• mangel på mellomlag, knuter;
• tett arrangement av vekstringer.

Ellers vil furuen ikke være sterk nok, noe som vil redusere produktets levetid betydelig.

Hvilke materialer og verktøy vil være nødvendig

Du må forberede deg på forhånd:

Velge nødvendig tilbehør

Du bør tenke på hvordan dørene vil åpne i skapet: skyve, svinge eller bruke teleskopiske guider.

For nybegynnere i byggebransjen må du ta den andre typen som grunnlag og kjøpe vanlige gardiner. De er rimelige.

I tillegg må du ha:

For å spare penger er det lov å bruke beslag fra gamle møbler.

Klargjøring av produktdeler

Deler av rammen kan kuttes for hånd. Et annet alternativ er å lage en individuell bestilling, og håndverkerne vil kutte ut detaljene for deg i henhold til den medfølgende tegningen.

Selvskjæring med sliping er selvfølgelig en arbeidskrevende prosess, men det sparer familiebudsjettet.

Vurder produksjon av et skap som måler 1,8 m * 1,5 m * 0,5 m (høyde * bredde * dybde) med svingdører.

For øvre og nedre rammer kreves det totalt 4 m furustokker, vertikale stolper - 7,2 m.

På bakveggen, toppen, gulvet måler vi et ark med sponplater eller tykk kryssfiner.

montering

Monteringsveiledningen ser slik ut:

Ved ferdigstillelse kontrolleres driften av dørene, det er ingen hull mellom delene.

Et mindre skap kan gjøres veggmontert, og for å spare plass kan det bygges inn i en balkong eller innglasset loggia.

Belegg produktet med lakk

Du kan understreke skjønnheten til naturlig tre ved å dekke det med lakk.

Det er bedre å vurdere beskrivelsen av denne behandlingen i trinn:

1. Overflaten slipes forsiktig med maskin.
2. Merkbare sprekker, problemområder er kitt for å matche treverket.
3. Så snart sparkelen stivner, må den også pusses.
4. Etter det bør du begynne å lakke. Væsken påføres treverket med en liten børste eller svamp. Det er bedre å gjøre dette i to lag.
5. Etter å ha ventet på at lakken skal tørke, poleres overflaten.

Fans av antikk stil kan ordne en antikk garderobe med egne hender, og legge til alder til treet kunstig.

Disse artiklene vil være nyttige:

På dacha er terrasser og verandaer innredet med slike møbler. Det vil passe godt inn i stilen til Provence, land, hvis du velger riktig stoff for gardiner og andre detaljer.

I tillegg kan produktet males i farger nær naturlig, eller behandles med voksmastikk.

Fotogalleri med ferdige alternativer

Nedenfor er de massive furuskapene i ulike former, utførelser, stiler.

En naturlig furugarderobe vil være et flott tillegg til mange interiørstiler, og et hjemmelaget design vil også spare penger som du kan bruke på å dekorere hjemmet ditt.