I dag varmebesparende er en viktig parameter som tas i betraktning når du bygger et bolig- eller kontorlokale. I samsvar med SNiP 23-02-2003 "Termisk beskyttelse av bygninger" beregnes motstanden mot varmeoverføring ved hjelp av en av to alternative tilnærminger:

• Forskrivning;
• Forbruker.

For å beregne varmesystemer hjemme, kan du bruke en kalkulator for å beregne oppvarming, varmetap hjemme.

Prescriptive tilnærming- dette er standardene for individuelle elementer for termisk beskyttelse av en bygning: yttervegger, gulv over uoppvarmede rom, belegg og loftstak, vinduer, inngangsdører, etc.

Forbruker tilnærming(motstanden mot varmeoverføring kan reduseres i forhold til det foreskrivende nivået, forutsatt at det designspesifikke varmeforbruket for oppvarming av rommet er lavere enn standarden).

Sanitære og hygieniske krav:

• Forskjellen mellom inne- og utetemperatur må ikke overstige visse tillatte verdier. Maksimal tillatt temperaturforskjell for ytterveggen er 4 ° C. for dekking og loftstak 3 ° С og for dekking over kjellere og underjordiske 2 ° С.
• Temperaturen på innsiden av gjerdet må være over duggpunktstemperaturen.

For eksempel: for Moskva og Moskva -regionen er den nødvendige termiske motstanden til veggen i henhold til forbrukermetoden 1,97 ° С m 2 / W, og i henhold til den forskrivende tilnærmingen:

• for et permanent hus 3.13 ° С · m 2 / W.
• for administrative og andre offentlige bygninger, inkludert strukturer for sesongopphold 2,55 ° С · m 2 / W.

Av denne grunn, å velge en kjele eller andre oppvarmingsenheter utelukkende i henhold til parametrene spesifisert i deres tekniske dokumentasjon. Du bør spørre deg selv om huset ditt ble bygget i strengt samsvar med kravene i SNiP 23-02-2003.

Derfor, for riktig valg av kraften til varmekjelen eller varmeenhetene, er det nødvendig å beregne den virkelige varmetap i hjemmet ditt... Som regel mister en boligbygning varme gjennom vegger, tak, vinduer, bakken, så vel som betydelige varmetap kan skyldes ventilasjon.

Varmetap avhenger hovedsakelig av:

• temperaturforskjeller i huset og ute (jo høyere forskjell, jo høyere tap).
• varmebeskyttende egenskaper for vegger, vinduer, tak, belegg.

Vegger, vinduer, tak, har en viss motstand mot varmelekkasjer, materialers varmeskjermende egenskaper estimeres med en mengde som kalles varmeoverføringsmotstand.

Varmeoverføringsmotstand vil vise hvor mye varme som vil sive gjennom en kvadratmeter av strukturen ved en gitt temperaturforskjell. Du kan formulere dette spørsmålet annerledes: hvilken temperaturforskjell vil oppstå når en viss mengde varme passerer gjennom en kvadratmeter med gjerder.

R = ΔT/q.

• q er mengden varme som går bort gjennom en kvadratmeter vegg eller vindusflate. Denne mengden varme måles i watt per kvadratmeter (W / m 2);
• ΔT er forskjellen mellom temperaturen utenfor og i rommet (° С);
• R er varmeoverføringsmotstanden (° C / W / m 2 eller ° C · m 2 / W).

I tilfeller når det gjelder en flerlagsstruktur, blir lagets motstand ganske enkelt oppsummert. For eksempel er motstanden til en vegg av tre, som er kledd med murstein, summen av tre motstander: en murstein og en trevegg og et luftgap mellom dem:

R (sum) = R (tre) + R (last) + R (murstein)

Temperaturfordeling og grenselag av luft under varmeoverføring gjennom veggen.

Beregning av varmetap utført for den kaldeste perioden i året i perioden, som er den mest frostige og vindfulle uken i året. I konstruksjonslitteratur er materialets termiske motstand ofte indikert basert på en gitt tilstand og den klimatiske regionen (eller utetemperaturen) der huset ditt ligger.

Varmeoverføringsmotstandstabell av forskjellige materialer

ved ΔT = 50 ° C (T utenfor = -30 ° C. T inne = 20 ° C)

Veggmateriale og tykkelse	Varmeoverføringsmotstand R m.
Murvegg tykk. i 3 klosser. (79 centimeter) tykk. i 2,5 klosser (67 centimeter) tykk. i 2 klosser. (54 centimeter) tykk. i 1 murstein. (25 centimeter)	0.592 0.502 0.405 0.187
Tømmerhytte Ø 25 Ø 20	0.550 0.440
Tre hus Tykk. 20 centimeter Tykk. 10 centimeter	0.806 0.353
Rammevegg (brett + mineralull + brett) 20 centimeter
Skumbetongvegg 20 centimeter 30 cm	0.476 0.709
Gips på murstein, betong. skumbetong (2-3 cm)
Tak (loft) overlapper
Tregulv
Doble tredører

Tabell over varmetap for vinduer i forskjellige design ved ΔT = 50 ° C (T ut = -30 ° C. T innvendig = 20 ° C.)

Vindutype R T q ... W / m2 Sp ... W Vanlig dobbeltvindu Glassenhet (glasstykkelse 4 mm) 4-16-4 4-Ar16-4 4-16-4K 4-Ar16-4K 0.32 0.34 0.53 0.59 156 147 94 85 250 235 151 136 Vindu med doble glass 4-6-4-6-4 4-Ar6-4-Ar6-4 4-6-4-6-4K 4-Ar6-4-Ar6-4K 4-8-4-8-4 4-Ar8-4-Ar8-4 4-8-4-8-4K 4-Ar8-4-Ar8-4K 4-10-4-10-4 4-Ar10-4-Ar10-4 4-10-4-10-4K 4-Ar10-4-Ar10-4K 4-12-4-12-4 4-Ar12-4-Ar12-4 4-12-4-12-4K 4-Ar12-4-Ar12-4K 4-16-4-16-4 4-Ar16-4-Ar16-4 4-16-4-16-4K 4-Ar16-4-Ar16-4K 0.42 0.44 0.53 0.60 0.45 0.47 0.55 0.67 0.47 0.49 0.58 0.65 0.49 0.52 0.61 0.68 0.52 0.55 0.65 0.72 119 114 94 83 111 106 91 81 106 102 86 77 102 96 82 73 96 91 77 69 190 182 151 133 178 170 146 131 170 163 138 123 163 154 131 117 154 146 123 111

Merk
... Partall i symbolet på et doble vinduer indikerer luft
klaring i millimeter;
... Bokstavene Ar betyr at gapet ikke er fylt med luft, men med argon;
... Bokstaven K betyr at det ytre glasset har en spesiell gjennomsiktig
varmebeskyttende belegg.

Som det fremgår av tabellen ovenfor, gjør moderne doble vinduer det mulig redusere varmetap vinduer er nesten 2 ganger. For eksempel, for 10 vinduer som måler 1,0 mx 1,6 m, kan besparelsen nå opp til 720 kilowattimer per måned.

For riktig valg av materialer og veggtykkelser bruker vi denne informasjonen til et spesifikt eksempel.

To mengder er involvert i å beregne varmetap per m2:

• temperaturforskjell ΔT.
• varmeoverføringsmotstand R.

La oss si at romtemperaturen er 20 ° C. og utetemperaturen vil være -30 ° C. I dette tilfellet vil temperaturforskjellen ΔT være 50 ° C. Veggene er laget av 20 cm tykt tømmer, deretter R = 0,806 ° C · m 2 / W.

Varmetap vil være 50 / 0,806 = 62 (W / m 2).

For å forenkle beregningene av varmetap i konstruksjonsguider indikerer varmetap forskjellige typer vegger, gulv, etc. for noen verdier av vinterens lufttemperatur. Som regel er forskjellige tall gitt for hjørnerom(det er en virvel av luft som svulmer opp i huset) og ikke-hjørne, og tar også hensyn til temperaturforskjellen for lokalene i første og øvre etasje.

Tabell over spesifikke varmetap for å bygge gjerdeelementer (per 1 m 2 langs veggenes indre kontur) avhengig av gjennomsnittstemperaturen i den kaldeste uken i året.

Karakteristisk gjerder Utendørs temperatur. ° C Varmetap. W 1. etasje 2. etasje Hjørne rom Ikke-vinklet. rom Hjørne rom Ikke-vinklet. rom 2,5 murvegg (67 cm) med int. gips 24 -26 -28 -30 76 83 87 89 75 81 83 85 70 75 78 80 66 71 75 76 2 murvegg (54 cm) med int. gips 24 -26 -28 -30 91 97 102 104 90 96 101 102 82 87 91 94 79 87 89 91 Oppkuttet vegg (25 cm) med int. kledning 24 -26 -28 -30 61 65 67 70 60 63 66 67 55 58 61 62 52 56 58 60 Oppkuttet vegg (20 cm) med int. kledning 24 -26 -28 -30 76 83 87 89 76 81 84 87 69 75 78 80 66 72 75 77 Tømmervegg (18 cm) med int. kledning 24 -26 -28 -30 76 83 87 89 76 81 84 87 69 75 78 80 66 72 75 77 Tømmervegg (10 cm) med int. kledning 24 -26 -28 -30 87 94 98 101 85 91 96 98 78 83 87 89 76 82 85 87 Rammevegg (20 cm) med utvidet leirefylling 24 -26 -28 -30 62 65 68 71 60 63 66 69 55 58 61 63 54 56 59 62 Skumbetongvegg (20 cm) med int. gips 24 -26 -28 -30 92 97 101 105 89 94 98 102 87 87 90 94 80 84 88 91

Merk. I tilfelle når det er et utendørs uoppvarmet rom bak veggen (et baldakin, en innglasset veranda, etc.), vil varmetapet gjennom det være 70% av det beregnede, og hvis det er et annet ytterrom bak dette uoppvarmede rommet , da vil varmetapet være 40 % av den beregnede verdien.

Tabell over spesifikke varmetap for bygningsgjerdeelementer (per 1 m 2 langs den indre konturen) avhengig av gjennomsnittstemperaturen i årets kaldeste uke.

Eksempel 1.

Hjørnerom (1. etasje)

Rom egenskaper:

• 1. etasje.
• romareal - 16 m 2 (5x3,2).
• takhøyde - 2,75 m.
• yttervegger - to.
• materiale og tykkelse på ytterveggene - 18 centimeter tykt tømmer belagt med gipsplater og dekket med tapet.
• vinduer - to (høyde 1,6 m, bredde 1,0 m) med doble vinduer.
• gulvene er treisolerte. kjeller under.
• over er loftsetasjen.
• design utetemperatur -30 ° С.
• nødvendig temperatur i rommet +20 ° С.

• Arealet av ytterveggene minus vinduer: S-vegger (5 + 3,2) x2,7-2x1,0x1,6 = 18,94 m 2.
• Vindusareal: S vinduer = 2x1,0x1,6 = 3,2 m 2
• Grunnflate: S gulv = 5x3,2 = 16 m 2
• Takareal: S himling = 5x3,2 = 16 m 2

Arealet av de interne partisjonene er ikke involvert i beregningen, siden temperaturen er den samme på begge sider av partisjonen, derfor kommer ikke varme ut gjennom partisjonene.

La oss nå beregne varmetapet for hver av overflatene:

• Q vegger = 18,94x89 = 1686 W.
• Q -vinduer = 3,2x135 = 432 W.
• Gulv Q = 16x26 = 416 W.
• Tak Q = 16x35 = 560 W.

Det totale varmetapet i rommet vil være: Q totalt = 3094 W.

Det må huskes at mye mer varme slipper ut gjennom veggene enn gjennom vinduer, gulv og tak.

Eksempel 2

Takrom (loft)

Rom egenskaper:

• øvre etasje.
• areal 16 m 2 (3,8x4,2).
• takhøyde 2,4m.
• yttervegger; to takskråninger (skifer, solid dreiebenk. 10 centimeter mineralull, fôr). gavler (tømmer 10 centimeter tykt mantlet med klaff) og sideskillevegger (rammevegg med utvidet leirefylling 10 centimeter).
• vinduer - 4 (to på hver frontonn), 1,6 m høy og 1,0 m bred med doble vinduer.
• design utetemperatur -30 ° С.
• nødvendig temperatur i rommet + 20 ° С.

• Arealet av endeytterveggene minus vinduene: S endevegger = 2x (2,4x3,8-0,9x0,6-2x1,6x0,8) = 12 m 2
• Arealet av takskråningene som grenser til rommet: S skråninger. Vegger = 2x1,0x4,2 = 8,4 m 2
• Arealet på sidepartisjonene: S sidepartisjon = 2x1,5x4,2 = 12,6 m 2
• Vindusareal: S vinduer = 4x1,6x1,0 = 6,4 m 2
• Takareal: S himling = 2,6x4,2 = 10,92 m 2

Deretter vil vi beregne varmetapene til disse overflatene, mens vi tar i betraktning at i dette tilfellet vil ikke varmen gå gjennom gulvet, siden et varmt rom er plassert under. Varmetap for vegger vi beregner både for hjørnerom, og for tak- og sidepartisjoner introduserer vi en 70% koeffisient, siden bak dem er uoppvarmede rom.

• Q endevegger = 12x89 = 1068 W.
• Q skråninger. Vegger = 8,4x142 = 1193 W.
• Q side -utblåsning = 12,6x126x0,7 = 1111 W.
• Q-vinduer = 6,4x135 = 864 W.
• Q i taket = 10,92x35x0,7 = 268 W.

Det totale varmetapet i rommet vil være: Q totalt = 4504 W.

Som vi ser taper (eller forbruker) et varmt rom i 1. etasje vesentlig mindre varme enn et loftsrom med tynne vegger og stort glassflate.

For å gjøre dette rommet egnet for vinteropphold, er det først og fremst nødvendig å isolere veggene, sideskilleveggene og vinduene.

Enhver omsluttende overflate kan representeres som en flerlags vegg, hvor hvert lag har sin egen termiske motstand og sin egen motstand mot luftpassasje. Oppsummerer den termiske motstanden til alle lag, får vi den termiske motstanden til hele veggen. Dessuten, hvis du legger sammen motstanden mot luftpassasje i alle lag, kan du forstå hvordan veggen puster. Den beste tømmerveggen bør tilsvare en 15 til 20 antimeter tykk tømmervegg. Tabellen nedenfor vil hjelpe deg med dette.

Tabell over motstand mot varmeoverføring og luftpassasje av forskjellige materialer ΔT = 40 ° C (T utvendig = -20 ° C. T innvendig = 20 ° C.)

Vegglag	Tykkelse lag vegger	Motstand varmeoverføringsvegglag		Motstand Luft verdiløshet tilsvarende tømmervegg tykk (cm)
			Tilsvarende murstein murverk tykk (cm)
Murverk fra vanlig leire murstein tykkelse: 12 centimeter 25 centimeter 50 centimeter 75 centimeter	12 25 50 75	0.15 0.3 0.65 1.0	12 25 50 75	6 12 24 36
Murverk av ekspanderte leirebetongblokker 39 cm tykk med tetthet: 1000 kg / m 3 1400 kg / m 3 1800 kg / m 3		1.0 0.65 0.45	75 50 34	17 23 26
Skum - luftbetong 30 cm tykt tetthet: 300 kg / m 3 500 kg/m 3 800 kg / m 3		2.5 1.5 0.9	190 110 70	7 10 13
Børstet vegg tykk (furu) 10 centimeter 15 centimeter 20 centimeter	10 15 20	0.6 0.9 1.2	45 68 90	10 15 20

For et komplett bilde må det tas hensyn til varmetapet i hele rommet

1. Varmetap gjennom kontakten av fundamentet med frossen jord, tar som regel 15% av varmetapene gjennom veggene i første etasje (under hensyntagen til kompleksiteten i beregningen).
2. Varmetap knyttet til ventilasjon. Disse tapene beregnes under hensyntagen til byggekoder (SNiP). Et boligbygg krever omtrent ett luftskifte i timen, det vil si i løpet av denne tiden er det nødvendig å tilføre samme volum frisk luft. Dermed vil tapene knyttet til ventilasjon være noe mindre enn summen av varmetapene som kan tilskrives bygningsskala. Det viser seg at varmetap gjennom vegger og glass er bare 40%, og varmetap for ventilasjon 50 %. I de europeiske normene for ventilasjon og veggisolasjon er forholdet mellom varmetap 30% og 60%.
3. Hvis veggen "puster" som en vegg laget av tømmer eller stokker med en tykkelse på 15 - 20 centimeter, returneres varmen. Dette reduserer varmetapet med 30%. Derfor må verdien av den termiske motstanden til veggen oppnådd i beregningen multipliseres med 1,3 (eller følgelig redusere varmetap).

Når du oppsummerer alle varmetapene hjemme, kan du forstå hvilken effekt kjelen og varmeenhetene trenger for å kunne varme huset komfortabelt på de kaldeste og mest vindfulle dagene. Slike beregninger vil også vise hvor den "svake lenken" er og hvordan du kan eliminere den med ekstra isolasjon.

Det er også mulig å beregne varmeforbruket i henhold til de forstørrede indikatorene. Så i 1-2 etasjer ikke veldig isolerte hus ved en utetemperatur på -25 ° C, er det nødvendig med 213 W per 1 m 2 av det totale arealet, og ved -30 ° C -230 W. For godt isolerte hus - vil denne indikatoren være: ved -25 ° C - 173 W per m2 av det totale arealet, og ved -30 ° C - 177 W.

Komfort er en lunefull ting. Minusgrader kommer, det blir umiddelbart kjølig, og trekker uhemmet mot boliginnredningen. Global oppvarming begynner. Og her er det ett "men" - selv etter å ha beregnet varmetapet hjemme og installert oppvarmingen "i henhold til planen", kan du holde deg ansikt til ansikt med den raskt avgående varmen. Prosessen er ikke visuelt merkbar, men kjennes perfekt gjennom ullsokker og store varmeregninger. Spørsmålet gjenstår - hvor ble den "dyrebare" varmen av?

Naturlig varmetap er godt gjemt bak bærende strukturer eller "lydt" laget isolasjon, der det ikke skal være hull som standard. Men er det? La oss se på spørsmålet om termiske lekkasjer for forskjellige strukturelle elementer.

Kalde flekker på veggene

Vegger står for opptil 30% av alle varmetap hjemme. I moderne konstruksjon er de flerlagsstrukturer laget av materialer med forskjellig varmeledningsevne. Beregninger for hver vegg kan utføres individuelt, men det er feil som er felles for alle, der varme forlater rommet, og kulde kommer inn i huset utenfor.

Stedet hvor de isolerende egenskapene svekkes kalles «kuldebroen». For vegger er disse:

• Mursømmer

Den optimale murfugen er 3 mm. Det oppnås oftere med lim med fin tekstur. Når volumet av løsningen mellom blokkene øker, øker varmeledningsevnen til hele veggen. Videre kan temperaturen på murleddet være 2-4 grader kaldere enn hovedmaterialet (murstein, blokk, etc.).

Murfuger som en "kuldebro"

• Betongoverligger over åpninger.

Armert betong har en av de høyeste varmeledningskoeffisientene blant bygningsmaterialer (1,28 - 1,61 W / (m * K)). Dette gjør det til en kilde til varmetap. Problemet er ikke fullstendig løst med overliggere av cellulær eller skumbetong. Temperaturforskjellen mellom armert betongbjelke og hovedvegg er ofte nær 10 grader.

Jumperen kan isoleres mot kulde med kontinuerlig utvendig isolasjon. Og inne i huset - etter å ha satt sammen en boks fra GC under gesimsen. Dette skaper et ekstra luftgap for varme.

• Monteringshull og fester.

Ved å koble til et klimaanlegg, etterlater TV-antenne hull i den generelle isolasjonen. De gjennomgående metallfestene og det gjennomgående hullet må tettes tett med isolasjon.

Og hvis mulig, ikke ta metallfestene ut, fest dem inne i veggen.

Det er også feil med varmetap i isolerte vegger.

Installering av skadet materiale (flasket, klemt osv.) etterlater sårbare områder for varmelekkasje. Dette er tydelig å se når man undersøker et hus med termiske bilder. Lyspunkter viser hull i utendørsisolasjonen.

Under drift er det viktig å overvåke isolasjonens generelle tilstand. En feil i valg av lim (ikke spesielt for varmeisolering, men flislagt) kan gi sprekker i strukturen etter 2 år. Og de viktigste isolasjonsmaterialene har også sine ulemper. For eksempel:

• Minvata - råtner ikke, og er ikke interessant for gnagere, men er veldig følsom for fuktighet. Derfor er perioden for sin gode service i utvendig isolasjon ca 10 år - da oppstår skader.
• Polyfoam - har gode isolerende egenskaper, men egner seg lett til gnagere, og er ikke motstandsdyktig mot kraft og ultrafiolett stråling. Isolasjonslaget etter installasjon krever umiddelbar beskyttelse (i form av en struktur eller et lag med gips).

Når du arbeider med begge materialene, er det viktig å observere en klar passform av låsene til isolasjonsplatene og tverrarrangementet av platene.

• Polyuretanskum - skaper sømløs isolasjon, er praktisk for ujevne og buede overflater, men sårbar for mekanisk skade, og nedbrytes under UV -stråler. Det er ønskelig å dekke det med en gipsblanding - festing av rammene gjennom et lag med isolasjon bryter med den generelle isolasjonen.

En opplevelse! Varmetap kan øke under drift, fordi alle materialer har sine egne nyanser. Det er bedre å periodisk vurdere isolasjonstilstanden og eliminere skader umiddelbart. En sprekk på overflaten er en "rask" vei til ødeleggelse av isolasjonen inne.

Varmetap i fundamentet

Betong er det dominerende materialet i fundamentkonstruksjon. Dens høye varmeledningsevne og direkte kontakt med bakken gir opptil 20% varmetap langs hele omkretsen av bygningen. Fundamentet leder varme spesielt sterkt fra kjelleren og feil installert gulvvarme i første etasje.

Varmetapet øker også med overflødig fuktighet som ikke fjernes fra huset. Det ødelegger fundamentet og skaper smutthull for kulden. Mange varmeisoleringsmaterialer er også følsomme for fuktighet. For eksempel mineralull, som ofte overføres til fundamentet fra generell isolasjon. Den blir lett skadet av fuktighet og krever derfor en tett beskyttende ramme. Utvidet leire mister også sine varmeisoleringsegenskaper på konstant våt jord. Strukturen skaper en luftpute og kompenserer godt for trykket i jorda under frysing, men den konstante tilstedeværelsen av fuktighet minimerer de nyttige egenskapene til utvidet leire i isolasjon. Det er derfor etableringen av arbeidsdrenering er en forutsetning for fundamentets lange levetid og bevaring av varme.

Dette inkluderer også viktigheten av vanntett beskyttelse av basen, samt et flerlags blindområde, minst en meter bredt. Med et søyleformet fundament eller hevende jord, er det blinde området rundt omkretsen isolert for å beskytte jorden ved bunnen av huset mot å fryse. Blindområdet er isolert med utvidet leire, plater av ekspandert polystyren eller skum.

Det er bedre å velge arkmaterialer for å varme fundamentet med et spor, og behandle det med en spesiell silikonforbindelse. Tettheten til låsene blokkerer tilgangen til kulde og garanterer fullstendig beskyttelse av fundamentet. I denne saken har sømløs sprøyting av polyuretanskum en ubestridelig fordel. I tillegg er materialet elastisk og sprekker ikke når jorden hever seg.

For alle typer fundamenter kan de utviklede isolasjonsskjemaene brukes. Et unntak kan være fundamentet på hauger på grunn av utformingen. Her, når du behandler grillen, er det viktig å ta hensyn til jordhevingen og velge en teknologi som ikke ødelegger hauger. Dette er en vanskelig beregning. Praksis viser at et hus på stylter beskytter det godt isolerte gulvet i første etasje mot kulde.

Merk følgende! Hvis huset har kjeller, og det er ofte oversvømmet, må dette tas i betraktning med isolasjonen av fundamentet. Siden isolasjonen / isolatoren i dette tilfellet vil tette fuktigheten i fundamentet og ødelegge det. Følgelig vil varmen gå tapt enda mer. Det første behovet for å løse problemet med flom.

Svake punkter på gulvet

Et uisolert gulv avgir en betydelig del av varmen til fundament og vegger. Dette er spesielt merkbart ved feil installasjon av det varme gulvet - varmeelementet avkjøles raskere og øker kostnadene ved oppvarming av rommet.

For at varmen fra gulvet skal gå inn i rommet, og ikke til gaten, må du sørge for at installasjonen går i henhold til alle reglene. De viktigste er:

• Beskyttelse. En demperbånd (eller foliepolystyrenplater opptil 20 cm brede og 1 cm tykke) er festet til veggene langs hele omkretsen av rommet. Før det elimineres nødvendigvis sprekker, og overflaten på veggen er planert. Tapen festes så tett som mulig på veggen, og isolerer varmeoverføring. Når det ikke er luftlommer, er det ingen varmelekkasjer.
• Innrykk. Avstanden fra ytterveggen til varmekretsen skal være minst 10 cm.. Hvis gulvvarmen legges nærmere veggen, begynner den å varme opp gaten.
• Tykkelse. Egenskapene til nødvendig skjerm og isolasjon for gulvvarme beregnes individuelt, men det er bedre å legge 10-15% av bestanden til tallene som er oppnådd.
• Etterbehandling. Avrettingsmassen over gulvet skal ikke inneholde ekspandert leire (den isolerer varmen i betongen). Den optimale tykkelsen på avrettingsmassen er 3-7 cm. Tilstedeværelsen av et myknemiddel i betongblandingen forbedrer varmeledningsevnen og dermed overføring av varme til rommet.

Alvorlig isolasjon er relevant for ethvert gulv, og ikke nødvendigvis oppvarmet. Dårlig varmeisolasjon gjør gulvet til en stor "radiator" for jorda. Er det verdt å varme den om vinteren?!

Viktig! Kalde gulv og fuktighet vises i huset når ventilasjonen av det underjordiske rommet ikke fungerer eller ikke er utført (luftventiler er ikke organisert). Ingen varmesystem kompenserer for en slik defekt.

Anleggssteder for bygningskonstruksjoner

Tilkoblinger krenker integriteten til materialets egenskaper. Det er derfor hjørner, ledd og distanser er så sårbare for kulde og fuktighet. Skjøtene på betongpaneler dempes først, og der vises også mugg og mugg. Temperaturforskjellen mellom hjørnet av rommet (stedet for sammenføyning av strukturer) og hovedveggen kan variere fra 5-6 grader, til minusgrader og kondens inne i hjørnet.

Spør! På stedene for slike forbindelser anbefaler håndverkerne å lage et økt isolasjonslag utenfor.

Varme slipper ofte ut gjennom gulvet når platen legges over hele veggtykkelsen og kantene går ut i gaten. Varmetap i både første og andre etasje øker her. Utkast dannes. Igjen, hvis det er et varmt gulv i andre etasje, bør den utvendige isolasjonen designes for dette.

Varme lekker gjennom ventilasjon

Varme fjernes fra rommet gjennom utstyrte ventilasjonskanaler, som sikrer en sunn luftveksling. Den omvendte ventilasjonen trekker kulde fra gaten. Dette skjer når det er mangel på luft i rommet. For eksempel, når viften i panseret er på, trekker den inn for mye luft fra rommet, på grunn av at den begynner å bli trukket fra gaten gjennom andre avtrekkskanaler (uten filtre og varme).

Spørsmål om hvordan man ikke fjerner en stor mengde varme ute, og hvordan man ikke slipper kald luft inn i huset, har lenge hatt sine egne profesjonelle løsninger:

1. Recuperatorer er installert i ventilasjonssystemet. De returnerer opptil 90 % av varmen til huset.
2. Tilførselsventiler er utstyrt. De "forbereder" uteluften før rommet - de renser og varmer den. Ventilene leveres med manuell eller automatisk justering, som styres av forskjellen i temperaturer ute og inne i rommet.

Komfort er verdt god ventilasjon. Ved normal luftutveksling dannes ikke mugg, og det opprettes et sunt mikroklima for å leve. Derfor må et godt isolert hus med en kombinasjon av isolerende materialer nødvendigvis ha arbeidsventilasjon.

Bunnlinjen! For å redusere varmetap gjennom ventilasjonskanalene, er det nødvendig å eliminere feil ved omfordeling av luft i rommet. I en velfungerende ventilasjon forlater bare varm luft huset, noe av varmen som kan returneres fra.

Varmetap gjennom vinduer og dører

Huset mister opptil 25 % av varmen gjennom dør- og vindusåpninger. De svake punktene for dørene er en lekkende tetning, som enkelt kan limes til en ny og løs varmeisolasjon inni. Du kan bytte det ut ved å fjerne dekselet.

Sårbarheter for tre- og plastdører ligner "kuldebroer" i lignende vindusdesign. Derfor vil vi vurdere den generelle prosessen ved deres eksempel.

Hva gir ut "vindu" varmetap:

• Tydelige sprekker og trekk (i rammen, rundt vinduskarmen, i krysset mellom skråningen og vinduet). Dårlige klaffer passer.
• Fuktige og mugne innvendige bakker. Hvis skummet og gipsen har ligget bak veggen over tid, velges fuktigheten fra utsiden nærmere vinduet.
• Kaldt glassoverflate. Til sammenligning har energisparende glass (ved -25 ° ute, og inne i rommet + 20 °) en temperatur på 10-14 grader. Og det fryser selvfølgelig ikke.

Rammene kan være løse når vinduet ikke er justert og elastiske bånd i omkretsen er utslitt. Plasseringen av klaffene kan justeres uavhengig, samt endre tetningen. Det er bedre å erstatte det helt hvert 2-3 år, og helst med en tetningsmasse av "native" produksjon. Sesongbasert rengjøring og smøring av gummibånd opprettholder sin elastisitet under ekstreme temperaturer. Da slipper ikke forseglingen kulden over i lang tid.

Sprekkene i selve karmen (viktig for trevinduer) er fylt med silikonforsegling, gjerne gjennomsiktig. Når det treffer glasset, er det ikke så merkbart.

Skjøtene på bakkene og vindusprofilen er også forseglet med tetningsmasse eller flytende plast. I en vanskelig situasjon kan du bruke selvklebende polyetylenskum - "isolerende" tape for vinduer.

Viktig! Det er verdt å sørge for at i etterbehandlingen av de ytre bakkene, dekker isolasjonen (skum, etc.) fullstendig sømmen til polyuretanskummet og avstanden til midten av vindusrammen.

Moderne måter å redusere varmetap gjennom glass:

• Bruker PVI-filmer. De reflekterer bølgestråling og reduserer varmetapet med 35-40 %. Filmer kan limes til en glassenhet som allerede er installert, hvis det ikke er noe ønske om å endre den. Det er viktig å ikke blande sammen sidene av glasset og polariteten til filmen.
• Installasjon av glass med lavemitterende egenskaper: k- og i-glass. Doble vinduer med k-glass overfører energien fra korte bølger av lysstråling inn i rommet, og samler kroppen i det. Langbølget stråling forlater ikke rommet lenger. Som et resultat har glasset på den indre overflaten en temperatur som er dobbelt så høy som for vanlig glass. i-glass beholder termisk energi i huset ved å reflektere opptil 90% av varmen tilbake til rommet.
• Bruken av glass med sølvbelegg, som i 2-kammer doble vinduer sparer 40 % mer varme (sammenlignet med konvensjonelt glass).
• Utvalg av doble vinduer med økt antall glass og avstanden mellom dem.

Sunn! Reduser varmetapet gjennom glassorganiserte luftgardiner over vinduene (i form av varme gulvlister) eller beskyttende skodder om natten. Spesielt viktig for panoramavinduer og sterke minusgrader.

Årsaker til varmelekkasje i varmesystemet

Varmetap gjelder også oppvarming, der varmelekkasjer oftere oppstår av to grunner.

• En kraftig radiator uten beskyttende skjerm varmer gaten.

• Ikke alle radiatorer er helt oppvarmet.

Overholdelse av enkle regler reduserer varmetapet og lar ikke varmesystemet fungere "tomgang":

1. En reflekterende skjerm bør installeres bak hver radiator.
2. Før du starter oppvarming, en gang i sesongen, er det nødvendig å lufte ut systemet og se om alle radiatorer er helt oppvarmet. Varmesystemet kan bli tilstoppet på grunn av akkumulert luft eller rusk (løsning, vann av dårlig kvalitet). Systemet må skylles helt hvert 2-3 år.

Notatet! Ved påfylling av vannet er det bedre å legge til korrosjonshemmere. Dette vil støtte metallelementene i systemet.

Varmetap gjennom taket

Varme har en tendens til å begynne med toppen av huset, noe som gjør taket til et av de mest sårbare elementene. Det står for opptil 25% av alle varmetap.

Et kaldt loftsrom eller et levende loft er isolert like tett. Hovedvarmetapet oppstår ved materialers skjøter, det spiller ingen rolle om det er isolasjon eller strukturelle elementer. Så den ofte oversett kuldebroen er grensen til veggene med overgangen til taket. Det anbefales å behandle dette området sammen med Mauerlat.

Hovedisoleringen har også sine egne nyanser, mer knyttet til materialene som brukes. For eksempel:

1. Mineralullisolasjon må beskyttes mot fuktighet og helst skiftes hvert 10. til 15. år. Over tid kaker det og begynner å slippe varmen gjennom.
2. Ecowool, som har utmerkede egenskaper til å "puste" isolasjon, bør ikke være i nærheten av varme kilder - ved oppvarming ulmer det og etterlater hull i isolasjonen.
3. Ved bruk av polyuretanskum må det sørges for ventilasjon. Materialet er damptett, og det er bedre å ikke samle overflødig fuktighet under taket - andre materialer er skadet, og det oppstår et gap i isolasjonen.
4. Plater i flerlags varmeisolasjon skal være forskjøvet og skal ligge nært elementene.

Øve på! Ethvert brudd i oversidens strukturer kan spre mye dyr varme. Det er her viktig å legge vekt på tett og kontinuerlig isolasjon.

Konklusjon

Det er nyttig å kjenne til stedene for varmetap, ikke bare for å utstyre huset og bo under komfortable forhold, men også for ikke å betale for mye for oppvarming. Kompetent isolasjon lønner seg i praksis på 5 år. Begrepet er langt. Men vi bygger ikke hus på to år heller.

Relaterte videoer

Jeg fant ut tapet av overlapping (gulv på bakken uten isolasjon), det viser seg STERKT mye
med en termisk ledningsevne av betong 1.8, viser det seg 61491kW * t sesong
Jeg tror den gjennomsnittlige temperaturforskjellen bør tas ikke 4033 * 24 fordi jorden fortsatt er varmere enn atmosfærisk luft

For gulv vil temperaturforskjellen være mindre, luften ute er -20 grader og bakken under gulvene kan være +10 grader. Det vil si at ved en hustemperatur på 22 grader for å beregne varmetap i veggene, vil temperaturforskjellen være 42 grader, og for gulv vil det samtidig være bare 12 grader.

Jeg gjorde også en slik beregning for meg selv i fjor for å velge tykkelsen på isolasjonen som var økonomisk forsvarlig. Men jeg gjorde en mer komplisert beregning. Jeg fant statistikk over temperaturer for året før på internett for byen min, og i trinn på hver fjerde time. Dvs jeg tror at temperaturen er konstant i fire timer. For hver temperatur bestemte jeg hvor mange timer i året denne temperaturen hadde og beregnet tapene for hver temperatur for sesongen, brøt selvfølgelig, ifølge artikler, vegger, loft, gulv, vinduer, ventilasjon. For gulvet tok jeg en temperaturforskjell på 15 grader, som (jeg har en kjeller). Jeg designet det hele med en tabell i en Excel-fil. Jeg stiller inn tykkelsen på isolasjonen og ser umiddelbart resultatet.

Mine vegger er 38 cm silikat murstein Huset er to-etasjes pluss en kjeller, et område med en kjeller på 200 kvm. m. Resultatene er som følger:
Polyfoam 5 cm. Besparelsen for sesongen vil utgjøre 25 919 rubler, den enkle tilbakebetalingsperioden (uten inflasjon) er 12,8 år.
Styrofoam 10 cm Besparelsene for sesongen vil utgjøre 30 017 rubler, den enkle tilbakebetalingsperioden (uten inflasjon) er 12,1 år.
Polyfoam 15 cm Besparelsene for sesongen vil utgjøre 31 690 rubler, den enkle tilbakebetalingsperioden (uten inflasjon) er 12,5 år.

Nå beregner vi et litt annet tall. la oss sammenligne 10 cm og tilbakebetaling for dem ytterligere 5 cm (opptil 15)
Så ytterligere besparelser ved +5 cm er omtrent 1700 rubler per sesong. og tilleggskostnadene for isolasjon er omtrent 31 500 rubler, det vil si disse tilleggskostnadene. 5 cm isolasjon lønner seg først etter 19 år. Det er ikke verdt det, selv om jeg før beregningene var fast bestemt på å lage 15 cm for å redusere driftskostnadene for gass, men nå ser jeg at saueskinn ikke er verdt det, legg til. å spare 1700 rubler per år, dette er ikke alvorlig

Til sammenligning, til de fem første cm, legg til ytterligere 5 cm, og legg deretter til. besparelser vil beløpe seg til 4100 per år, legg til. koster 31500, tilbakebetaling 7,7 år, dette er allerede normalt. Jeg vil gjøre 10 cm tynnere, men jeg vil ikke, ikke seriøst.

Ja, i henhold til mine beregninger, fikk jeg følgende resultater
murstein 38 cm pluss 10 cm styrofoam.
energisparende vinduer.
Taket er 20 cm. Min bomull (jeg teller ikke brettene, pluss to filmer og et luftespalte på 5 cm, og det vil være et luftgap mellom overlappingen og det ferdige taket, tapene vil bety enda mindre, men foreløpig tar jeg ikke hensyn til dette), gulvet på skumplatene eller hva som helst ytterligere 10 cm. pluss ventilasjon.

Totale tap for året er 41.245 kW. h, det er omtrent 4700 kubikkmeter gass per år eller omtrentlig 17500 rbl/ år (1460 rubler / måned) Det ser ut til at det gikk bra. Jeg vil også lage en hjemmelaget recuperator for ventilasjon, ellers fant jeg ut 30-33% av alle varmetap, dette er tap for ventilasjon, noe må løses med dette., Jeg vil ikke sitte i en forseglet boks .

Beregningen av oppvarmingen av et privat hus kan gjøres uavhengig ved å ta noen målinger og erstatte verdiene dine i de ønskede formlene. Vi vil fortelle deg hvordan dette gjøres.

Vi beregner varmetapet hjemme

Flere kritiske parametere i varmesystemet avhenger av beregningen av varmetapet i et hus og først og fremst kraften til kjelen.

Beregningssekvensen er som følger:

Vi beregner og skriver i en kolonne arealet av vinduer, dører, yttervegger, gulv, overlapping av hvert rom. Overfor hver verdi skriver vi ned koeffisienten som huset vårt er bygget av.

Hvis du ikke har funnet materialet du trenger i, kan du se i den utvidede versjonen av tabellen, som kalles koeffisienten for varmeledningsevne for materialer (snart på nettstedet vårt). Videre, ved å bruke formelen nedenfor, beregner vi varmetapet for hvert strukturelle element i huset vårt.

Q = S * ΔT / R,

hvor Sp- varmetap, W
S- byggeområde, m2
Δ T- temperaturforskjell i og utenfor rommet for de kaldeste dagene ° C

R- verdien av strukturens termiske motstand, m2 ° C / W

R -lag = V / λ

hvor V- lagtykkelse i m,

λ - termisk konduktivitetskoeffisient (se tabell for materialer).

La oss oppsummere den termiske motstanden til alle lag. De. for vegger er det tatt hensyn til både gips og veggmateriale og eventuell utvendig isolasjon.

Sette alt sammen Sp for vinduer, dører, yttervegger, gulv, tak

Legg til 10-40% av ventilasjonstapene til totalen. De kan også beregnes ved hjelp av formelen, men med gode vinduer og moderat ventilasjon kan du trygt stille 10%.

Vi deler resultatet med husets totale areal. Det er den generelle, siden indirekte vil varme brukes på korridorer der det ikke er radiatorer. Den beregnede verdien av det spesifikke varmetapet kan svinge i området 50-150 W / m2. De høyeste varmetapene er i rommene i de øverste etasjene, de laveste i de midterste.

Etter endt installasjonsarbeid, kjør vegger, tak og andre strukturelle elementer for å sikre at det ikke er varmelekkasjer noe sted.

Tabellen nedenfor hjelper deg med å bestemme indikatorene for materialer mer nøyaktig.

Bestemmelse av temperaturregimet

Dette stadiet er direkte relatert til valget av kjelen og metoden for oppvarming av lokalene. Hvis det er planlagt å installere "varme gulv", er kanskje den beste løsningen en kondenserende kjele og en lavtemperaturmodus på 55C i forsyningen og 45C i "returen". Denne modusen gir maksimal kjeleeffektivitet og dermed de beste gassbesparelsene. I fremtiden, hvis du vil bruke høyteknologiske oppvarmingsmetoder (, solfangere), trenger du ikke gjøre om varmeanlegget for nytt utstyr, fordi den er designet spesielt for lavtemperaturforhold. Ytterligere fordeler - luften i rommet tørker ikke ut, strømningshastigheten er lavere, og mindre støv samler seg.

Når du velger en tradisjonell kjele, er det bedre å velge temperaturregimet så nært som mulig til de europeiske standardene 75C - ved utgangen fra kjelen, 65C - returstrøm, 20C - romtemperatur. Denne modusen er gitt i innstillingene for nesten alle importerte kjeler. I tillegg til valg av kjele, påvirker temperaturregimet beregningen av kraften til radiatorene.

Velge kraften til radiatorer

For beregning av oppvarmingsradiatorer i et privat hus spiller ikke produktets materiale en rolle. Dette er en smakssak for eieren av huset. Bare kraften til radiatoren som er angitt i produktpasset, er viktig. Produsenter angir ofte overestimerte verdier, så vi runder opp beregningsresultatet. Beregningen gjøres for hvert rom separat. For å forenkle beregningene for et rom med 2,7 m tak, presenterer vi en enkel formel:

K = S * 100 / P

Hvor TIL- det nødvendige antallet radiatorseksjoner

S- romareal

P- kraft angitt i produktpasset

Regneeksempel: For et rom med et areal på 30 m2 og en effekt på en seksjon på 180 W får vi: K = 30 x 100/180

K = 16,67 avrundet 17 seksjoner

Den samme beregningen kan brukes på støpejernsbatterier, forutsatt at

1 vrangbord (60 cm) = 1 seksjon.

Hydraulisk beregning av varmesystemet

Meningen med denne beregningen er å velge riktig rørdiameter og egenskaper. På grunn av kompleksiteten i beregningsformlene er det lettere for et privat hus å velge rørparametere i henhold til tabellen.

Dette er den totale effekten til radiatorene som røret leverer varme til.

Rørdiameter	Min. radiatoreffekt kW	Maks. radiatoreffekt kW
Forsterket plastrør 16 mm	2,8	4,5
Forsterket plastrør 20 mm	5	8
Forsterket plastrør 25 mm	8	13
Forsterket plastrør 32 mm	13	21
Polypropylenrør 20 mm	4	7
Polypropylenrør 25 mm	6	11
Polypropylenrør 32 mm	10	18
Polypropylenrør 40 mm	16	28

Vi beregner volumet på varmesystemet

Denne verdien er nødvendig for å velge riktig volum på ekspansjonskaret. Det beregnes som summen av volumet i radiatorer, rør og kjele. Referanseinformasjon om radiatorer og rørledninger er gitt nedenfor på kjelen - angitt i passet.

Kjølevæskemengde i radiatoren:

• aluminiumsseksjon - 0,450 liter
• bimetallisk seksjon - 0,250 liter
• ny støpejernsdel - 1.000 liter
• gammel støpejernsdel - 1700 liter

Kjølevæskenes volum er 1 r.m. rør:

• ø15 (G ½ ") - 0,177 liter
• ø20 (G ¾") - 0,310 liter
• ø25 (G 1,0 ″) - 0,490 liter
• ø32 (G 1¼ ") - 0.800 liter
• ø15 (G 1½ ") - 1.250 liter
• ø15 (G 2.0 ″) - 1.960 liter

Installasjon av et privat husvarmesystem - utvalg av rør

Det utføres med rør fra forskjellige materialer:

Stål

• De er tunge.
• De krever riktig dyktighet, spesialverktøy og utstyr for installasjon.
• Tæret
• Kan samle statisk elektrisitet.

Kobber

• Tåler temperaturer opp til 2000 C, trykk opp til 200 atm. (i et privat hus, absolutt unødvendige fordeler)
• Pålitelig og holdbar
• Har en høy kostnad
• Montert med spesialutstyr, sølvlodd

Plast

• Antistatisk
• Korrosjonsbestandig
• Rimelig
• Har minimal hydraulisk motstand
• Ingen spesielle ferdigheter kreves for installasjon

Oppsummer

En riktig beregning av varmesystemet i et privat hus gir:

• Behagelig varme i rommene.
• Nok varmt vann.
• Stillhet i rørene (uten å gurgle og knurre).
• Optimal driftsmodus for kjelen
• Riktig belastning på sirkulasjonspumpen.
• Minimum installasjonskostnader

Beregning av varmetap hjemme

Huset mister varme gjennom de omsluttende konstruksjonene (vegger, vinduer, tak, fundament), ventilasjon og kloakk. De viktigste varmetapene går gjennom de omsluttende konstruksjonene - 60-90 % av alle varmetap.

Beregningen av varmetapet hjemme er nødvendig i det minste for å velge riktig kjele. Du kan også anslå hvor mye penger som skal brukes på oppvarming i det planlagte huset. Her er en eksempelberegning for en gasskjele og en elektrisk. Det er også mulig, takket være beregningene, å analysere isolasjonens økonomiske effektivitet, dvs. å forstå om kostnaden for å installere isolasjon vil lønne seg med drivstofføkonomi i løpet av isolasjonens levetid.

Varmetap gjennom omsluttende konstruksjoner

Jeg vil gi et eksempel på beregning for ytterveggene til et to-etasjes hus.

1) Vi beregner motstanden mot varmeoverføring av veggen, ved å dele tykkelsen på materialet med dens termiske konduktivitetskoeffisient. For eksempel, hvis en vegg er bygget av varm keramikk 0,5 m tykk med en termisk konduktivitetskoeffisient på 0,16 W / (m × ° C), så deler vi 0,5 med 0,16: 0,5 m / 0,16 W / (m × ° C) = 3,125 m 2 × ° C / W Termisk konduktivitetskoeffisienter for byggematerialer kan tas.

2) Vi beregner det totale arealet av ytterveggene. Her er et forenklet eksempel på et firkantet hus: (10 m bredde × 7 m høyde × 4 sider) - (16 vinduer × 2,5 m 2) = 280 m 2 - 40 m 2 = 240 m 2

3) Vi deler enheten med motstanden mot varmeoverføring, og oppnår dermed varmetap fra en kvadratmeter av veggen med en grads temperaturforskjell. 1 / 3,125 m 2 × ° C / W = 0,32 W / m 2 × ° C

4) Vi beregner varmetapet på veggene. Vi multipliserer varmetapet fra en kvadratmeter av veggen med veggenes område og med temperaturforskjellen inne i huset og utenfor. For eksempel, hvis innsiden er + 25 ° C, og utsiden er -15 ° C, er forskjellen 40 ° C. 0,32 W / m 2 × ° C × 240 m 2 × 40 ° C = 3072 W Dette tallet er varmetapet på veggene. Varmetap måles i watt, dvs. dette er varmetapseffekten.

5) I kilowatt-timer er det mer praktisk å forstå betydningen av varmetap. På 1 time går termisk energi gjennom veggene våre ved en temperaturforskjell på 40 ° C: 3072 W × 1 t = 3,072 kW × t Energi forbrukes på 24 timer: 3072 W × 24 t = 73,728 kW × t

Det er klart at i fyringsperioden er været annerledes, d.v.s. temperaturforskjellen endres hele tiden. Derfor, for å beregne varmetapet for hele oppvarmingsperioden, må du multiplisere i trinn 4 med gjennomsnittlig temperaturforskjell for alle dager i oppvarmingsperioden.

For eksempel, i 7 måneder av oppvarmingsperioden, var gjennomsnittlig temperaturforskjell i rommet og ute 28 grader, noe som betyr varmetap gjennom veggene i løpet av disse 7 månedene i kilowattimer:

0,32 W / m2 × ° C × 240 m 2 × 28 ° C × 7 måneder × 30 dager × 24 timer = 10838016 W × h = 10838 kW × h

Tallet er ganske "håndgripelig". For eksempel, hvis oppvarmingen var elektrisk, kan du beregne hvor mye penger som vil bli brukt på oppvarming ved å multiplisere det resulterende tallet med kostnaden for kWh. Du kan beregne hvor mye penger som ble brukt på oppvarming med gass ved å beregne kostnaden for kWh energi fra en gasskjele. For å gjøre dette må du vite kostnadene for gass, forbrenningsvarmen til gassen og effektiviteten til kjelen.

Forresten, i den siste beregningen, i stedet for gjennomsnittlig temperaturforskjell, antall måneder og dager (men ikke timer, vi forlater klokken), var det mulig å bruke gradedagen i oppvarmingsperioden - GSOP, noen informasjon. Du kan finne den allerede beregnede GSOP for forskjellige byer i Russland og multiplisere varmetapet fra en kvadratmeter med veggområdet, med disse GSOP og med 24 timer, etter å ha mottatt varmetap i kW * t.

På samme måte som vegger, må du beregne verdiene for varmetap for vinduer, inngangsdør, tak, fundament. Legg så alt sammen og du får verdien av varmetapet gjennom alle de omsluttende konstruksjonene. For vinduer, forresten, vil det ikke være nødvendig å finne ut tykkelsen og varmeledningsevnen, vanligvis er det allerede en ferdig motstand mot varmeoverføring av en glassenhet beregnet av produsenten. For gulvet (i tilfelle et platefundament) vil ikke temperaturforskjellen være for stor, jorda under huset er ikke så kald som uteluften.

Varmetap gjennom ventilasjon

Det omtrentlige volumet av tilgjengelig luft i huset (jeg tar ikke hensyn til volumet av innvendige vegger og møbler):

10 m х10 m х 7 m = 700 m 3

Lufttetthet ved en temperatur på + 20 ° C 1,2047 kg / m 3. Spesifikk varmekapasitet for luft 1.005 kJ / (kg × ° C). Luftmasse i huset:

700 m 3 × 1,2047 kg / m 3 = 843,29 kg

La oss si at all luften i huset endres 5 ganger om dagen (dette er et omtrentlig antall). Med en gjennomsnittlig forskjell mellom de interne og ytre temperaturene på 28 ° C for hele oppvarmingsperioden, vil det i gjennomsnitt bli brukt varmeenergi per dag for å varme innkommende kald luft:

5 × 28 ° C × 843,29 kg × 1,005 kJ / (kg × ° C) = 118 650,903 kJ

118,650,903 kJ = 32,96 kWh (1 kWh = 3600 kJ)

De. i løpet av fyringssesongen, med en femdoblet luftutskiftning, vil huset gjennom ventilasjon i gjennomsnitt miste 32,96 kWh varmeenergi per dag. I 7 måneder av oppvarmingsperioden vil energitapet være:

7 × 30 × 32,96 kWh = 6921,6 kWh

Varmetap gjennom kloakken

I løpet av oppvarmingsperioden er vannet som kommer inn i huset ganske kaldt, for eksempel har det en gjennomsnittstemperatur på + 7 ° C. Vannoppvarming er nødvendig når beboerne vasker opp og tar et bad. Dessuten varmes vannet delvis opp fra omgivelsesluften i toalettsisternen. All varmen som mottas av vannet skylles ned i avløpet.

La oss si at en familie i et hus bruker 15 m 3 vann per måned. Den spesifikke varmekapasiteten til vann er 4.183 kJ / (kg × ° C). Vannets tetthet er 1000 kg/m 3. La oss si at vannet som kommer inn i huset i gjennomsnitt blir oppvarmet til + 30 ° C, dvs. temperaturforskjell 23 ° C.

Følgelig vil varmetapet gjennom kloakken per måned være:

1000 kg / m 3 × 15 m 3 × 23 ° C × 4,183 kJ / (kg × ° C) = 1443135 kJ

1443135 kJ = 400,87 kWh

I 7 måneder av oppvarmingsperioden helles beboerne i kloakken:

7 × 400,87 kWh = 2806,09 kWh

Konklusjon

På slutten må du legge til det oppnådde antallet varmetap gjennom de omsluttende strukturene, ventilasjon og kloakk. Dette gir omtrentlig totalt antall varmetap hjemme.

Det må sies at varmetap gjennom ventilasjon og kloakk er ganske stabilt og vanskelig å redusere. Du vil ikke vaske sjeldnere i dusjen eller dårlig ventilere huset. Selv om varmetapet gjennom ventilasjon kan reduseres delvis ved å bruke en rekuperator.

Hvis jeg gjorde en feil et sted, skriv i kommentarene, men det ser ut til at jeg har sjekket alt igjen. Jeg må si at det er mye mer komplekse metoder for å beregne varmetap, ytterligere koeffisienter tas i betraktning der, men deres effekt er ubetydelig.

Addisjon.
Beregningen av varmetap hjemme kan også gjøres ved bruk av SP 50.13330.2012 (oppdatert utgave av SNiP 23-02-2003). Det er et vedlegg D "Beregning av den spesifikke egenskapen til varmeenergiforbruk for oppvarming og ventilasjon av boliger og offentlige bygninger", selve beregningen vil være mye mer komplisert, den bruker flere faktorer og koeffisienter.

Viser de siste 25 kommentarene. Vis alle 54 kommentarene.

Andrew Vladimirovich (11.01.2018 14:52) Generelt er alt bra for bare dødelige. Det eneste jeg vil anbefale, for de som liker å påpeke unøyaktigheter, i begynnelsen av artikkelen angir en mer fullstendig formel Q = S * (tvn-tout) * (1 + ∑β) * n / Rо og forklar at (1 + ∑β) * n, tatt i betraktning alle koeffisientene, vil avvike noe fra 1 og kan ikke forvride beregningen grovt av varmetap for hele de omsluttende konstruksjonene, dvs. Vi legger til grunn formelen Q = S * (tvn-tnar) * 1 / Rо. Jeg er uenig i beregningen av ventilasjonens varmetap, jeg tenker annerledes.Jeg vil beregne den totale varmekapasiteten til hele volumet, og deretter multiplisere det med den virkelige multiplisiteten. Den spesifikke varmekapasiteten til luften, jeg ville fortsatt ta den frostige (vi vil varme uteluften), men den vil være anstendig høyere. Og varmekapasiteten til luftblandingen er bedre å ta umiddelbart i W, lik 0,28 W / (kg ° C).