Så du har bestemt deg for å gå inn i modellering, men har en veldig vag ide (eller ingen anelse i det hele tatt) om hva det er, hvor du skal begynne og hva det generelt krever. I denne korte artikkelen vil jeg prøve å beskrive hele prosessen med å lage gode modeller av høy kvalitet på en forståelig og forståelig måte for hver enkelt leser.

Vær oppmerksom på at uansett hvor merkelige enkelte trinn i denne veiledningen kan virke for deg, kan du fortsatt ikke gå glipp av dem, ellers vil modellen vise seg å være dårlig, feil. Mens du leser artikkelen, kan du komme over ukjente ord - jeg vil ikke sette sammen en liste over begreper og beskrive betydningen deres - bare rote gjennom Internett. Vi vil studere prinsippene for flymodellering, som også egner seg for andre områder. Det grunnleggende om modellering er det samme for alle. Så!

Kapittel 1 - Hvor skal jeg begynne?

Selvfølgelig med anskaffelsen av selve modellen. Mest komfortabelt stedå kjøpe en modell, samt tilbehør som er nødvendig for montering - en modellbutikk. Du må først finne ut hvor dette ligger i byen din, og gå dit.
I modellbutikken vil du se et stort antall (håper du kommer til en god modellbutikk) bokser med nydelige bilder. Hvis du ikke forstår noe i militært utstyr - velg det du liker best. Og hvis du forstår, så vil du sannsynligvis finne modellen du har ønsket å se på hyllen din hele livet. Jeg skrev "sannsynligvis" fordi du mest sannsynlig ikke finner akkurat en slik modell. Og hvis du spør selgeren om årsakene til fraværet, vil du høre en av tre: den første - "det er ingen slik modell nå, kom tilbake om et par måneder", den andre - "modellen var, men avviklet og vil ikke selges igjen", den tredje - " en slik modell produseres ikke i det hele tatt av noe, selv det mest elendige selskapet.

Vel, du må velge noe annet. Har du valgt? Flott, la oss gå videre til neste element - å kjøpe et verktøy. Du kan velge verktøyet helt intuitivt. Faktum er at i virkeligheten, for å montere modellen, trenger du absolutt alle verktøyene som selges i modellbutikken, men du bør ikke kjøpe alt, for når du begynner å montere, vil du fortsatt forstå at du fortsatt ikke kjøpte det viktigste verktøyet på grunn av dets fravær i butikken, og du må lage det selv. Men mer om det senere.

Viktigst av alt - ikke glem å kjøpe lim - modellen kan ikke monteres bare ved hjelp av et øyeblikk og PVA som ligger rundt i boksen din, men ikke bekymre deg, de vil komme godt med. Jeg anbefaler deg å kjøpe flere lim på en gang - den vanlige modellen, andre, helium andre ... generelt, velg det som er nærmere hjertet ditt. Ikke glem å kjøpe noen sparkelmasser, nålefiler, sandpapir... Gå så til malingshylla. Her er ikke situasjonen bedre enn med verktøyet. Du trenger ALLE malingene som selges i butikken igjen, men hvis du kjører til butikken på egenhånd og innser at du rett og slett ikke kan ta med deg hele disken hjem, kjøp i det minste alle grunnfargene, samt de som er angitt i monteringsanvisningen modellen din.

Velg 15 børster selv (hvis butikken ikke har 15 børster i forskjellige størrelser, kan du også kjøpe børster i samme størrelse, men forskjellige produsenter). Nå kan du bevege deg bort fra disken med maling. Faktisk, for å male modellen, må du fortsatt kjøpe en airbrush med en kompressor, men du kan ikke skynde deg ennå. Inntil det øyeblikket de er nyttige for deg, vil du finne deg selv i en modellbutikk mer enn én gang.

Nå veldig viktige råd: mens du er i en modellbutikk, uten påskudd, må du ikke vurdere hvor mye penger du må bruke. Du MÅ kjøpe den uansett - hvorfor ødelegge humøret ditt på forhånd? Huske? Flott, gå nå tilbake til modellhyllen og velg en annen modell for deg selv (hvorfor - du vil forstå når du blir en virkelig erfaren modellør). Gå nå til kassen og betal for kjøpene dine. Hvis du ikke har nok penger - ikke prøv å legge igjen noe fra det valgte produktet. Det er bedre å ringe kona di og be ham om å snarest ta med pengene som er satt av til kjøp av kjøleskap (ikke angre på det, du vil fortsatt ikke kjøpe et kjøleskap i morgen, og du kan alltid utsette det igjen, og du vil ha å sette sammen modellen i nær fremtid).

Kapittel 2 - Bygge modellen

Basert på det faktum at du gjorde alt riktig i henhold til første kapittel, kan jeg anta at du allerede er hjemme og klar til å fortsette med monteringen av modellen. Det første du må gjøre er å ta alt ut av esken og undersøke alt innholdet nøye. Du må bruke minst 15 minutter på denne prosessen. Hva er den til? Det spiller ingen rolle - bare se og nyt. Etter at du er ferdig med å se, legg alt i en boks, lukk den, finn noen i leiligheten (helst en slektning) og gjenta prosedyren med ham. Det er tilrådelig å prøve å interessere en person, men hvis du mislykkes, spiller det ingen rolle heller - bare vis ham innholdet i esken, sett alt tilbake og gå.

Merk: hvis det ikke er noen i leiligheten bortsett fra deg, må du se på innholdet for andre gang, men ikke gå glipp av dette viktige trinnet i å bygge modellen.

Ta nå alt ut av esken igjen, finn sprues, der det er halvdeler av flykroppen og vinger. Finn i kjøpene dine et slikt verktøy som disse delene kan skilles fra innløpene med. Skille og brett flykropphalvdelene sammen. Vurder dette designet i 5 minutter, og fest deretter vinger til det. Ubehagelig å holde? Prøve!

Du kan ikke engang trekke en fisk ut av en dam uten problemer, og dette ordtaket passer perfekt til modellering. Finn nå noe for midlertidig å fikse strukturen din, for eksempel tape. Vind alle detaljene sammen, legg på bordet og beundre litt mer. Ta det hele fra hverandre startposisjon og legg i en boks. Lukk boksen og sett den til side.

Kapittel 3 - Arbeidsplass

For å sette sammen en god modell, må du forberede arbeidsplassen ordentlig. For å gjøre dette må du tildele et eget bord (jo mer - jo bedre). Hvis du ikke har et ekstra bord, eller ingen steder å sette det, må du utstyre opp igjen arbeidsplass(hva det enn var ment for før) til modellmannens arbeidsplass. Anta at vi snakker om et skrivebord. Hvis mulig, fjern fra den alt som ikke kan være nyttig for å montere modeller på noen måte og prøv å komme overens med ideen om at du må skrive på kjøkkenet eller et annet sted - det er ikke praktisk å fjerne alt modelltilbehør fra bord hver gang, spesielt siden montering av modeller bør ta mesteparten av tiden din.

Legg en spesiell modell "matte" på bordet. Å ja, jeg glemte å legge det til listen over nødvendige kjøp i modellbutikken, vel, det spiller ingen rolle, bestill det akkurat nå via Internett. Hvis du ikke vet hvordan den ser ut, er det bare å se gjennom hele katalogen til nettbutikken, og når du ser den vil du umiddelbart forstå hva den handler om. For å forenkle søket, vil jeg fortsatt hinte - det er grønt og vakkert. Hovedsaken er å kjøpe et større teppe, gjerne A2 eller enda bedre A1! Men anta at du fortsatt tenkte på å kjøpe den i en butikk, så kan vi gå videre. Så legg ut alle verktøyene rundt deg. Du kan ikke prøve å følge ordren eller en slags sekvens - uansett, etter en halvtimes arbeid beveger alt seg mellom dem. Ordne fargene. Vel, det er nok for i dag, du kan gå og leke med barnet eller gjøre noe annet.

Kapittel 4 - Montering igjen

La oss gå tilbake til å bygge modellen. Spør din kone hvor hun gjorde alt du la på bordet i går (eller når det var), forklar henne at disse tingene må håndteres veldig forsiktig og at for å omskrive en kakeoppskrift fra Internett, er det ikke i det hele tatt nødvendig for å fjerne alt fra bordet.

Se etter noen modellrekvisita i byggmesterens verktøykasse (jeg synes de burde vært der), og sett til side alt som virker relevant for å bygge modellen. Det kan være trådkutt, plastbiter, en brent transformator – alt kan faktisk komme godt med, så velg selv.

Gå tilbake til rommet og klargjør arbeidsområdet igjen. Legg esken med modellen på bordet, legg delene på bordet og begynn å studere instruksjonene. Ikke sint kona din og gå for å spise, hvis du ikke går for lenge - hun vil bli fornærmet. Argumenter om at du er opptatt med en viktig sak vil ikke ha noen styrke, du må også ta et oppgjør med dette. Etter lunsj, vask hendene og prøv å komme tilbake til å sette sammen modellen. Hvis du blir distrahert av noe annet, så utsett monteringen til neste fri dag.

Kapittel 5 - Nøyaktighet og ettermarkedskjøp

Så du er tilbake ved skrivebordet ditt. Har du lest instruksjonene? Nå veldig viktig poeng- basert på at du ønsker å sette sammen en god modell, kan du med 100 % garanti si at delene som er i settet enten er unøyaktige eller dårlig detaljerte. Det mangler i det hele tatt mange deler, og du må kjøpe flere detaljeringssett, for eksempel en harpikscockpit eller foto-etsede deler. Mest sannsynlig vil disse settene ikke være tilgjengelige i modellbutikken, og du må bestille dem via Internett. Etter at du har bestilt dem, slår du på datamaskinen og finner så mange bilder av det originale flyet du skal modellere som du kan. Tenk på hvilke komponenter og detaljer i modellen din som er laget feil eller mangler i det hele tatt.

Når du går gjennom bildene vil du ha noen spørsmål du ikke finner svar på og du må finne et godt modellforum, registrere deg der og stille spørsmålene dine. Etter det, mens du venter på svar, kan du begynne å bla gjennom alle emnene på rad. Se på klokken - det er på tide for deg å sove. Neste dag, les hva de fortalte deg, legg modellen til side og ta tak i den andre du kjøpte i butikken.

Gjenta hele prosessen fra det andre kapittelet til dette punktet. Nå må du vente på at bestillingen din kommer fra nettbutikken. Men du har noe å gjøre: mens du leste forumet, innså du sannsynligvis at du ikke kjøpte noen veldig viktige verktøy, samt en kompressor med airbrush. Ta alle pengene som er satt av til kjøleskapet og gå til butikken.

Lag en liste på forhånd, men du kan ikke ta den med deg, uansett, du må se på alle tellerne, og du vil definitivt huske alt. Kjøp alt du trenger og en annen modell. Du kan gå hjem. Hjemme, gjenta alle trinnene fra det andre kapittelet med den nye modellen og gjem den et sted. Forklar for din kone behovet for en kompressor og en airbrush, bevis at et gammelt kjøleskap kan brukes uten problemer i flere år til.

Kapittel 6 - Montering med ettermarkedet

Fikk du pakken? Utmerket! Du kan fortsette å samle modellen! Vurder et foto-etsingssett, bestem hvilke av delene som fortsatt kan brukes, og hvilke som fortsatt må lages av deg selv. Alt, du kan starte. Jeg vil ikke fordype meg i selve monteringsprosessen i detalj - alle aspektene er allerede beskrevet mer enn en gang, og ferdigheter vil komme med praksis. Jeg vil kanskje stoppe oppmerksomheten min bare på de viktigste dogmene innen modellering:

• Prøv å ikke miste instruksjonene - tingen er ganske nyttig. Hvis du fortsatt ikke finner det - begynn å lete i de andre boksene, så i bunken med magasiner på toalettet - hvis dette ikke gir resultater, må du bruke mye tid på å søke.
• Før montering, ikke glem å sjekke hvordan modellen passer inn i tegningene. Selv om inkonsekvensene er elendige, og du forstår at ingen er med på dette sammensatt modell vil ikke legge merke til - korriger likevel denne mangelen, uansett hvor mye innsats det koster deg. Det spiller tross alt ingen rolle om feilen blir merkbar hvis DU vet om den!
• Når du kutter av deler fra innløpet (så for moro skyld) som du bare trenger på det 30. monteringstrinn, tenk fortsatt på hvor enkelt det vil være for deg å identifisere denne delen i fremtiden. Hvis du setter sammen en cockpit og forstår at de eksterne antennene er veldig like hverandre, etter å ha kuttet dem av, prøv å huske godt hvilken som var under hvilket nummer.
• Prøv å detaljere de interne komponentene og elementene så detaljert som mulig. Ikke bekymre deg for om disse nodene vil være synlige på den sammensatte modellen. Selv om ikke, og for å beundre dem igjen, må du bryte modellen - jobb hardt! Og hva om noen en dag fortsatt bryter den og ser tomheten inni seg! Det eneste - ikke glem å ta et bilde av alt før du gjemmer det i flykroppen for alltid.
• Hvis du var uforsiktig å miste en del mindre enn 30x30 mm på gulvet - ikke prøv å finne den - sannsynligheten for et positivt søkeresultat er minimal - bare bruk tiden du kan begynne å lage denne delen for hånd, jo mer hjemmelaget den blir bedre uansett. Og når kona din kommer med den tapte delen om en uke og spør: "kjære, hva slags plast fant jeg i dag under kjøleskapet?" Takk henne og legg denne delen i en spesiell boks som et minne.
• Hvis du ikke liker en håndlaget del bare litt, lag den på nytt, uansett hvor mye tid du bruker på den. Husk det viktigste - DU vil vite at denne delen ikke er så bra som du ønsker.
• Hvis du under monteringen trenger å pusse en del av modellen (for eksempel etter kitting) - ikke vær redd for å skade skjøten. Uansett er det ikke riktig og du må kutte det helt!
• Hvis du ikke finner verktøyet du trenger for arbeidet, husk: hvert verktøy (nøyaktig alle) kan lages av ting som er i hjemmet ditt. Det eneste er at noen ganger må du ødelegge noe annet for dette, men ikke stopp selv om denne andre koster mer enn viktig verktøy– Du har ikke tid!
• Ikke bli motløs hvis noe ikke fungerer for deg - prefikset "re-" er avgjørende for modellering. Så ord som klippe ut, male på nytt, lime inn på nytt bør ikke skremme deg. Tvert imot burde det bety at du gjør alt riktig og gradvis blir en ekte modellør!
• Prøv å utvikle en refleks hos dine samboere – for ikke å forstyrre deg når du skal montere modellen. Hvis refleksen ikke er utviklet, prøv å ikke ta hensyn til hva som skjer rundt deg - abstrakt.
• Dine pårørende bør også huske at alle kjemikaliene du bruker IKKE er helseskadelige. Men bruk dem likevel i et ventilert område og ikke la barn komme inn i rommet under bruk - for sikkerhets skyld.
• Hvis du under monteringen vil møte et slikt problem at du dette øyeblikket ikke overvinne (for eksempel mangelen på nødvendig materiale eller evnen til å lage en del) - legg modellen til side og begynn å sette sammen en annen.
• Slik at du ikke står overfor et annet problem - mangelen på en modell som kan samles, hver gang du går til butikken for en boks med maling, kjøp samtidig en eller to nye modeller.

Kapittel 7 - Maling

Så modellen din er satt sammen og klar til å bli malt. Selvfølgelig måtte du male de interne nodene, jeg fokuserte ikke på dette - du har sannsynligvis skjønt det selv fra instruksjonene. Det eneste jeg glemte å si er at produsenter er veldig glade i å forvirre modellører og spesifikt angir feil farger i instruksjonene. Derfor, før du maler noe, veiledet av instruksjonene, sørg for å sjekke det originale fargebildet. T. til. ønsket bilde, og til og med farge, du vil mest sannsynlig ikke finne det, kjøp deg noen bøker om apparatet du setter sammen og prøv å finne informasjon i dem om hvilken farge denne eller den delen kan males på modellen du monterer.

Hvis du ikke finner slik informasjon i boken, prøv å se etter et øyenvitne. Faktisk er det ganske mange måter å finne ut hvilken farge du skal male, for eksempel baksiden av pilotens sete eller andre deler. Men selv om du mislykkes, husk det viktigste: ikke i noe tilfelle mal ikke alt en-til-en, som angitt i instruksjonene!

Begynn nå å male selve modellen. Velg først hvilken farge du vil reprodusere. Instruksjonene indikerer vanligvis flere alternativer, men dette er ikke nok for en god farge. Finn noen flere (5-10) på Internett. Nå kan du velge. Valget bør være å se etter alternativet med den vanskeligste kamuflasjen (selv om den ikke viser seg å være den peneste). Ellers vil alle tro at du leter etter enkle måter, og ingen blant modellørene vil respektere deg.

Påfør et strøk med primer på modellen. Klø deg bak i hodet. Mens du klør, tenk for deg selv: "Jeg har på en måte sparklet den ... jeg har liksom slipt den også ...". Spackle og slip modellen på nytt. Prime igjen. Denne prosessen kan gjentas et uendelig antall ganger. Samt selve maleriet. Det viktigste er å lære hvordan du fjerner malingen du maler med. Og fortsett, ikke vær redd - luften i kompressoren vil ikke ta slutt, og maling er generelt ikke så dyrt. Etter at du endelig har oppnådd det ønskede resultatet av malingen, legger du airbrushen i skuffen, setter et stort fingeravtrykk på modellen på det mest synlige stedet, fjerner airbrushen fra skuffen og gjentar om igjen.

Gjentatt? Jeg håper du ikke gjentar fingeravtrykkfeilen og vær mer forsiktig. Gå til dekalene. Jeg tror du allerede har gjettet at dekalet som ble solgt til deg med modellen er feil og dårlig. Bestill noen passende dekaler fra kjente, dyre produsenter, ødelegg noen av de vanskeligste bildene, og lag dem selv. Nå må modellen få et realistisk utseende. For å gjøre dette, må du "ødelegge" det feilfrie resultatet av arbeidet ditt med en airbrush - skrape, ripe, flekker, vask av, fordi det ikke er noen rene, malingsfrie og ripefrie fly!

Konklusjon

Vel, her er din første kvalitetsmodell. Bruk noen timer på å ta bilder og plasser modellen på et fremtredende sted. Det eneste, på et iøynefallende sted, er modellen utsatt for mange risikoer - som for eksempel støv eller unøyaktige bevegelser av samboere. Og dessverre, uansett hvor hardt du prøvde på modellen, kan den fortsatt ikke fly, og berørt av kona hans, som tørker støv på hyllen, faller den raskt ned på parketten og knuser i småbiter der. Omorganiser derfor modellen raskt fra et fremtredende sted til et trygt sted. La henne være vanskelig å se der, men modellen vil leve lenger. Ja, og du samlet det ikke for å se på det, men for selve monteringsprosessen. Vel, har du funnet et trygt sted? Det er alt, du kan ta på deg neste modell.

Etterord

Selvfølgelig, i denne artikkelen har jeg ikke beskrevet alt relatert til modellering, jeg har beskrevet veldig lite, og med hver modell vil du motta flere og flere nye ferdigheter. Og hvis du virkelig aldri har satt sammen modeller, og denne artikkelen viste seg å være den første du leste, ikke stopp der, kanskje du burde lese andre, mer seriøse artikler, men jeg håper at essensen av modellering nå er klart for deg . Og hvis du allerede har satt sammen mer enn én modell og lest denne artikkelen bare av interesse, mens det femte laget med maling tørker på den sammensatte modellen, håper jeg i det minste at jeg muntret deg opp litt.

Dopeless aka Rostislav Chernyakhovsky

Liming ulike modeller er en av typene samleobjekter. Det som skiller ham fra resten er å få glede mer av å lage selve modellen enn av å anskaffe den. En person som minst en gang prøvde å lime en modell av et fly med egne hender, vil ikke lenger kunne nekte det.

Siden antikken har folk drømt om å erobre himmelen. Ideen om å lage et perfekt fly okkuperte sinnet til mange fremtredende forskere og filosofer. Frem til i dag forbedrer flydesignere teknologien og forbedrer ferdighetene sine hvert år.

Men hva skal bare dødelige gjøre, for hvem det å pilotere et fly bare er en drøm? Svaret er enkelt - design. Dessuten krever det ikke mye innsats i dag. Du trenger bare å besøke vår nettbutikk som selger flymodeller eller bestille din favorittmodell for liming eller montering av et fly i nettbutikken uten å forlate hjemmet ditt.

I begge alternativene vil du få det bredeste utvalget av modeller som er forskjellige i skala, type og kompleksitet ved montering.

I tillegg kan du kjøpe ferdige radiostyrte modeller.

I dag, i internetts tidsalder, kan folk som er involvert i aeromodellering kommunisere med hverandre på fora, dele tegninger og litteratur og organisere konkurranser.

For mange av dem har modellering blitt legemliggjørelsen av en barndomsdrøm om himmelen. Og for noen, bare et hyggelig tidsfordriv.

En interessant og flott artikkel om flymodellering, hvordan male modeller riktig, hvilke verktøy som trengs og hva som må vurderes ved modellering av fly.

Produksjonen og innsamlingen av prefabrikkerte flymodeller inntar en veldig spesiell plass blant de mange typene moderne teknisk kreativitet. Å montere modeller fra ferdige plastdeler krever tålmodighet, smykkepresisjon, nøyaktighet, god kunnskap om teknologihistorien og regnes sammen med andre typer modellering som en ekte kunst. Men det var han som var mest uheldig. Av en eller annen grunn tror mange at for å sette sammen en modell er instruksjonene som er inkludert i esken nok. Og siden i hendene etter slikt arbeid viser det seg å være en ensfarget, flekkete lim, kjedelig modell, hva slags kreativitet er det da! I mellomtiden er monteringen bare en del av det spennende arbeidet med modellen til en bestemt historisk maskin. Vi må fortsatt prøve å gjenskape hennes sanne utseende slik at hun er akkurat som den ekte ...

I denne artikkelen vil vi prøve å lære deg hvordan du monterer modeller riktig.
fly fra sett med ferdige deler og gi flere design av modeller for egenproduksjon. Blant dem er det flygende hjemmelagde produkter for rekreasjon og underholdning.

Samle så nøyaktig og pålitelig som mulig

Se for deg et øyeblikk at du har fått kjøpt en lys, vakker boks, inni som er et lite mirakel - deler laget i nøyaktig skala, kopier av et ekte fly. Selvfølgelig vil du umiddelbart begynne å jobbe. Men uansett hvor stort dette ønsket, ikke skynd deg!

For å sette sammen en kopimodell så nøyaktig og pålitelig som mulig, må du bruke mye arbeid, og viktigst av alt, lære hvordan du jobber riktig.

Typisk teknologisystemå produsere en prefabrikkert flymodell i henhold til instruksjonene som er vedlagt i esken, er vist i figur 1. Det er imidlertid oftest ikke mulig å jobbe med det: ikke alle settene har lim, riktig farge på modellen er langt fra alltid vist, deler er ikke inkludert i alle sett - dekaler med identifikasjonsmerker. Det er ingen spesialmaling til salgs. Det er grunnen til at når du jobber med en modell, følg tipsene nedenfor, de har blitt testet gjentatte ganger i erfaring av en lang rekke modeller.

Ris. Fig. 1. Produksjonsteknologi av prefabrikkerte modeller fra polystyren: a - maling av små detaljer på sprues; b - kutte deler fra innløpsrammen; c - piercing av et rør med lim; d, e - påføring av lim; e - stramme de limte knutene og delene med et elastisk bånd; g - installasjon av deler; h - liming av propellen; og - påføring av dekorative striper (såkalte "invasjonsstriper"); j - påføring av flekket kamuflasje; l - markeringer for bølget kamuflasje; m - oversettelse av identifikasjonsmerker.

Først av alt, lim aldri modellen "tett" på en gang. Selvfølgelig er ønsket ditt om raskt å se "hjernebarnet ditt satt sammen" forståelig, men ved å skynde deg med liming, dømmer du deg selv til unødvendige problemer, og modellen vil aldri ha kvalitetsutseende. Lim slik at du kan demontere modellen uten å skade eller fjerne de riktige detaljene uten å skade dem.

Enig i at det ikke er særlig praktisk å male det sammensatte chassiset, rakettblokkene, cockpiten med piloten inne osv. Og det kommer ikke noe godt ut av det. Det er derfor, for å male en liten detalj, for det første, ikke fjern den fra innløpet, og for det andre, bruk fyrstikker og plastelina for å feste den på nytt, og sett delen på dem.

I noen tilfeller, for ikke å feste delen på det malte stedet senere, kan du bruke en annen metode. På delen som skal males, f.eks. bensintank, merk stedet for liming av pylonen. Lim deretter et lite stykke polystyren til dette stedet, imiter en pylon. Etter at limet tørker, mal tanken, som er veldig praktisk å holde i hendene for dette limte stykket polystyren. Bryt nå av et stykke polystyren og lim det på selve pylonen, også ferdigmalt. I dette tilfellet vil krysset være rent og ryddig, og styrken vil øke betydelig.

På denne måten kan du farge mest diverse detaljer. Hvis du maler delene uten å kutte dem av innløpene, så beskytt limpunktene med smeltet parafin, eller enda bedre med tykk gouache: den etterlater ikke fete flekker og vaskes lett av med vann.

Først etter å ha malt små deler, kan du begynne å montere hovedelementene i modellen. Det gir egentlig ingen spesielle vanskeligheter, men likevel bør det sies noen få ord om påføring av lim på polystyrendeler. Fra en myk polyetylenboble kan lim presses ut gjennom lite hull, fra et lite hetteglass - gjennom et kapillærrør. Det er godt å bruke en tynn tråd eller en nål til dette formålet, og for store flater som skal limes, myke (ekorn) børster nr. 1, 2 og 4 (hvis overflaten er spesielt stor). Det er mulig å lime delene først etter at de er renset for blits, grader og innløpsrester.

Hvis det ikke er lim i settet, bruk kommersielt tilgjengelig toluen, mecol, "pæreessens" (i små mengder for en så viktig sak i skolens kjemirom), nitromalingstynner 647. Separate deler for større styrke kan legges til " sveis” med en elektrisk brenner, og sett den på den svakeste varmen.

Ved montering legges det spesielt vekt på å opprettholde modellens skala og kvaliteten på individuelle deler når det gjelder proporsjonalitet. Oftest oppfyller ikke dette kravet stativene og dørene til landingsutstyret, fjærdrakt av bomber og missiler osv. Det er ikke vanskelig å forkorte stativene, men for å forlenge kan du ta biter av innløpsplast og behandle dem deretter. Noen ganger er det for tykke landingsstelldører. Det er lett å bli kvitt denne mangelen hvis du gnir dem med sandpapir eller nålefiler. Dette bør gjøres med langsomme bevegelser slik at plasten ikke blir varm.

Ofte våpen på modeller militært utstyr vises svært betinget. Denne mangelen kan rettes opp med metall stang eller ledning med passende diameter. Spissen av stangen må varmes opp og utdype bunnen av en kanon eller maskingeværløp, noe som gir den et mer troverdig utseende. Du kan også etterligne de utstikkende løpene til kanoner og maskingevær ved å smelte korte ledninger inn i lagrene deres. En slik "raffinering" av modellen øker ofte dens styrke, siden deler laget av polystyren ofte faller av ved rengjøring av modeller. Og for å rengjøre modellene, selv om de er beskyttet mot støv av hetter eller er i skap bak glass, må du før eller siden likevel.

I endene av vingene og på flykroppen (flykroppen) kan du simulere blinkende eller markeringslys eller frontlykter. For å gjøre dette må du lage utskjæringer på de riktige stedene og sette inn i dem skåret fra gjennomsiktig, rød eller grønn organisk glass"lysene".

Antenner er vanligvis laget av fiskesnøre, men det er bedre å bruke en metalltråd med en diameter på 0,1 mm til dette formålet, som kan tas fra et gammelt relé i liten størrelse. Det er en annen måte, vist i figur 2 - tegning av tråder fra polystyren-sprues. Først varmes innløpet opp over flammen til stearinlys 1, deretter prøver de oppvarmingsgraden 2 og sprer armene til sidene 3, trekker ut tråden og holder den borte fra ild 4. Denne metoden er riktignok lite bruk for tynne radioantenner, siden de resulterende trådene er veldig skjøre, men det er det enkleste og raskeste. I tillegg kan du på denne måten få ganske tykke stenger, noe som kan være veldig nyttig når du jobber med modeller.

Ikke lag antenner av vanlig tråd: de blir veldig fort "pjuskete" på grunn av støv som legger seg på dem.

Ofte setter ikke modellører strekkmerker på biplane på grunn av den tilsynelatende arbeidskrevende implementeringen. Det er faktisk ganske enkelt. For å strekke forlengelsene, er det nødvendig å lage gjennomgående hull i vingene med en oppvarmet nål eller syl på festepunktene, og deretter strekke forlengelsene gjennom dem, som best er laget av tråd med en diameter på 0,1 mm. Noen ganger setter de strekkmerker fra tråder som tidligere er impregnert med sølv. Etter at de er strukket, på stedet for broachen, er det nødvendig å slippe en dråpe lim som "Moment-1", BF eller en annen. Etter at limet har tørket, er det nødvendig å kutte av overflødige tråder, deretter sparkle stedene til brosjen, behandle med fint sandpapir og lakk. Hvis du gjør alt dette nøye, vil brosjstedene på vingene være nesten usynlige etter maling.

Mange kjøpte modeller har "underfylling", ujevn overflate og andre mangler forårsaket av aldring av formene de er laget på. For å rette opp disse manglene er kitt nødvendig. Den er nesten aldri på salg, og derfor må du lage den selv. For å gjøre dette, bør finhakket sprue fra modellen helles i en hermetisk forseglet glasskrukke og helles
aceton. Om en dag vil kittet være klart. Det bør huskes at det tørker i lang tid og kan løse opp plasten til modellen. Derfor, før bruk, er det verdt å sjekke kittet på innløpet til modellen den skal brukes på. For øvrig kan ulike enkle detaljer støpes av sparkel i former.

Og her er noen tips til hvordan du "gjenoppliver" modellene. Modeller med åpne cockpiter, bomberom, bevegelige ror etc. ser veldig effektive ut. Det er enkelt å lage hengslede vinger for bærerbaserte fly. Den enkleste måten å gjøre dette på er på de modellene der vingene brettes opp. Helikoptre og transportkjøretøyer er interessante for eksempel å lage med figurer av "fallskjermjegere" på åpne dører. Modeller som simulerer driften av motoren ser bra ut. For eksempel kan vanlige lyspærer fra en 2,5 V lommelykt settes inn i dysene til jetfly, og et batteri av Uranus-typen (1,5 V) kan plasseres i flykroppen. Lyspæren skal drives med redusert spenning slik at dysene ikke smelter. I de fleste modeller av stempelfly er mikroelektriske motorer fritt plassert. Med deres hjelp kan du rotere propellen. Akselen er av metall og er koblet til den elektriske motoren ved hjelp av en fleksibel transmisjon, for eksempel et gummirør. PÅ Bue for å unngå ødeleggelse, bør skaftet "passeres" i et rør, for eksempel fra en kulepenn. Brytere kan være av ulike typer. Alle disse forbedringene er ikke veldig tidkrevende, og nesten alle kan gjøre det.

Fra nesten alle modeller, ved hjelp av små endringer, kan forskjellige modifikasjoner av prototypeflyet og til og med nye skaffes. For eksempel, fra H-60 ​​​​Gypsy Mot-modellen, kan du lage en hel serie med sovjetiske A. Yakovlev-fly - AIR-1, AIR-2, AIR-3, AIR-4. Samtidig er nye produkter nesten ikke dårligere enn fabrikken.

Nesten enhver modell har skjulte reserver, men for å lykkes med å finne dem, må du gjøre deg kjent med de nødvendige tegningene og beskrivelsene av fly.
På samme måte er ikke bare prefabrikkerte modeller av fly satt sammen, men også tanker, skip, biler, modeller av romteknologi.

Mal rent og pent

Utseendet til den prefabrikerte modellen avhenger i stor grad av fargen. Samtidig, for skalaer på 1:72, 1:100 eller 1:144, får fargelegging og etterbehandling en avgjørende rolle. Det kan ikke være noen bagateller i dette arbeidet, fordi maksimal pålitelighet er hovedkravet for en kopimodell.

Så, om teknologien for fargelegging. Hver erfaren modellerer har sine egne hemmeligheter og teknikker for dette arbeidet, men de er alle varianter av to hovedmetoder: maling med pensel og bruk av airbrush (spray). Den første metoden er relativt enkel og tilgjengelig for alle, spesielt en nybegynnermodeller. Den andre krever en kilde til trykkluft, en airbrush og mye mer, noe som gjør det noe vanskelig å fordele den.

Når du arbeider med en pensel, oppstår spørsmålet hvilke malinger som er egnet for påføring på polystyren, hvorfra flydeler støpes. Bare ikke nitro-emaljer! Det kommer ikke noe godt ut av det - nitrobasen korroderer plasten, malingen tørker raskt, strekker seg, overflaten viser seg å være grov og ujevn. For å male med en pensel, må du bruke alkyd-emaljer. De har utmerket skjulekraft, gir et tynt jevnt lag og en skinnende overflate. Tørketiden deres er 6-12 timer, avhengig av temperaturen og tykkelsen på belegget. Du må ha fem primærfarger: rød, blå, gul, hvit og svart. Med deres hjelp kan du få mest mulig ut ulike farger, samt alle nyanser. Hvis du klarte å finne bare hvit alkyd-emalje, ikke bekymre deg - du kan bruke kunstneriske oljemaling, som selges i papirbutikker, som fargestoffer.

Du kan bruke disse oljemalingene som de viktigste - på tynner nr. 2 (white spirit eller terpentin). Etter tørking blir overflaten malt av dem dypt matt, noe som er spesielt viktig for modeller-kopier av fly fra perioden av andre verdenskrig. Kunstmaling tørker i en eller to dager - dette er deres eneste ulempe.

Det er ikke nødvendig å spesielt forberede overflaten til modellen for maling med børster, det er nok å vaske den i varmt vann med en tannbørste og såpe. Forresten, om børstene: du trenger en eller to runde nr. 1-3 for å male deler og to eller tre flate nr. 5-9. Størrelsen på børstene avhenger av størrelsen på modellen - jo større modellen er større størrelse børster bør tas. Børster skal være halvstive, hårete (bedre fra en søyle, sobel eller grevling). Børstehår egner seg ikke for så fint arbeid. Sekvensen for påføring av malingslaget er fra lysere til mørkere.

Airbrushen gir rike muligheter for å male modeller. Selvfølgelig er det mye vanskeligere å jobbe med det enn med en børste, men det viser seg perfekt. glatt overflate, matt eller skinnende. I tillegg lar bruken av en airbrush deg overføre forskjellige typer beskyttende farge (kamuflasje), etterligne spor etter drift, reparasjon, påvirkning av atmosfæriske fenomener, etc.

Kompressor er den mest brukte kilden til trykkluft. husholdnings kjøleskap selv om det må forbedres. Først av alt, fjern nichrome-spolen fra lanseringsboksen, og erstatt den med et stykke kobbertråd(alt dette kan selvfølgelig bare gjøres på en kompressor fra et kjøleskap som har blitt ubrukelig, etter samråd med foreldrene og med deres bistand!). Spiralen kan ikke skiftes ut, men i dette tilfellet kan kompressoren stoppe på det mest uhensiktsmessige øyeblikket. Det bør huskes at enheten fra kjøleskapet ikke er designet for langvarig drift, så ikke tving den til å gå på tomgang.

Ofte flyr små dråper olje ut av kompressorens utløpsrør sammen med luft; deres kontakt med overflaten som skal males er svært uønsket. Derfor bør et oljefilter eller en sump installeres ved utløpet, som også vil spille rollen som en mottaker - en lagringsenhet som jevner ut den rykende luftstrømmen. Det kan gjøres fra kameraet Fotball. Fra en gummislange med en lengde på minst 2 m, sett tett på airbrush-beslaget, skjær av et stykke ca. Sett den andre enden inn i kammeret sammen med enden av det lange slangestykket og forsegl også koblingen. Tilstrebe å oppnå fullstendig tetthet for å unngå lufttrykksfall.

Men hva med de som ikke rakk å få verken airbrush eller kompressor? Det er her en vanlig sprøyte kan komme godt med. En slik sprøyte vil også hjelpe med å male modellen, men dessverre er det mulig å bruke en standard enhet bare 1-2 ganger, hvoretter den er helt tilstoppet med maling.

Enkle forbedringer vil bidra til å gjøre den til en pålitelig "sprøytepistol". For å gjøre dette må du endre bøyeradiene til ytre og indre rør og forkorte det ytre skaftet, som vist i figur 3, a. Hensikten med denne oppgraderingen er å muliggjøre utvikling og montering av instrumentet. Det tynne innerrøret skal lett gli ut av det ytre røret. Dette vil tillate deg å vaske delene av sprøytepistolen i et løsemiddel etter farging.

Litt om metodene for å bruke en slik sprøyte. Først av alt er det nødvendig, ved å endre posisjonen til dysen, for å oppnå en fin spredning av brenneren. I dette tilfellet bør lengden på sistnevnte være ca 0,4 m. Før arbeid må malingen filtreres. Du bør alltid ha en flaske tynner for nitromaling for hånden. Så snart fargen "skyen" blir inhomogen og klumper av maling begynner å fly fra dysen, må flasken med maling erstattes med en flaske løsemiddel. Noen få "pumper" med en gummipære - og enheten er klar for arbeid igjen.

Når du er ferdig med å male, ikke glem å rydde opp etter deg selv og skyll alle delene grundig med et løsemiddel.

En ganske grei airbrush-sprøyte kan også lages på basis av en mikrokompressor for å tilføre luft til akvariet og to tomme stenger fra kulepenn(Fig. 3b). Fjern kulene fra stengene, pass på at du ikke deformerer dem med spisser, og koble dem i rette vinkler til hverandre ved hjelp av en passende enhet (for eksempel en blikkklemme). Deretter, på en stang, må du sette på en slange fra kompressoren, og senke den andre ned i en krukke med maling. Airbrushen er klar til bruk. Malingstilførselen kan justeres både ved å endre posisjonen på stengene og ved å justere skruen på kompressoren.

Det kan hende du har en ekte industriell airbrush til rådighet, men uten kompressor. En vanlig husholdningssifon for tilberedning av kullsyreholdig vann kan anbefales som trykkkilde (fig. 3, c). Samtidig er det ikke nødvendig å fylle beholderen med vann, men sekvensielt lade to patroner med karbondioksid på en gang. Koble "nesen" på sifonen til airbrushen med en gummislange. En slik ladning er nok i lang tid.

Men den siste anbefalingen vil uten tvil bli satt pris på av dere som allerede har deltatt på utstillinger og konkurranser innen plakatmodellering. Faktum er at benkemodeller krever. behandle seg selv med en veldig "sart" holdning og, det hender, motta uønsket skade under transport. Men hvis den ødelagte delen er lett å lime (det ville være lim!), så er det veldig vanskelig å ha med seg en airbrush, kompressor eller til og med bare en sprøytepistol bare for å farge den avskallede malingen noen steder. Selvfølgelig kan dette også gjøres med en børste, men på en overflate "blåst ut" av sprøyter, kan slike reparasjoner umiddelbart merkes og bare forverre utseendet til modellen.

"Reparasjon i felten" blir fullt mulig hvis du bruker den enkleste lommeplastinhalatoren, som kan gjøres om til en forstøver i løpet av få minutter (fig. 4). Før en tynn tube eller donornål 3 gjennom lokket på glasset, og lag hull i lokket eller sett inn et stykke tube 4 for å slippe ut luften - under lim for prefabrikkerte modeller og du kan komme deg i gang.

Det skal bemerkes at nitro-emaljer er mest egnet for maling av modeller som bruker alle disse enhetene. Før de påføres, må overflaten av modellen grunnes med en sammensetning som består av fire deler aceton og en del av GF-21 glyptal primer. Komponentene ristes, hvoretter de må få sette seg i en tett lukket beholder. Den resulterende gjennomsiktige væsken av en rosa farge påføres modellen med en airbrush umiddelbart før maling - takket være dette blir nitromalingen "sveiset" til plasten.

Før maling må nitroemalje fortynnes med aceton eller løsemidler (646; 647): malingen må være flytende, men ikke "gjennomsiktig". Når du arbeider med en airbrush, følg følgende regler: trykk på malingtilførselstasten mens du dirigerer airbrushen bort fra modellen, ellers kan de første store sprutene falle på overflaten. Hold airbrushen i en avstand på 15-20 cm avhengig av diameteren på dysen og hvilke deler som skal males. Hånden med airbrush må være i bevegelse hele tiden, ellers kan det dannes striper på overflaten. Husk at tiden for fullstendig tørking av nitroemaljer er 1 time, så hvert lag må tørke skikkelig.

Og nå noen få ord om hvordan du løser problemet med sølvlignende maling, som er uunnværlig ved fremstilling av kopimodeller.

Noen sett plastmodeller fly er utstyrt med utmerket maling "sølv". Men problemet er - selv om du er heldig nok til å kjøpe en slik modell, må du bare åpne flasken, etter kort tid tykner sammensetningen og blir ubrukelig. Og denne malingen er ikke alltid nok, mens å erstatte den med andre forbindelser gir mildt sagt utilfredsstillende resultater.

Men det viser seg at selv på grunnlag av tilgjengelige pigmenter kan du lage en utmerket maling selv. For å gjøre dette, i tillegg til aluminiumspulver fra det vanlige settet som er tilgjengelig for salg i jernvarebutikker, trenger du granlakk (det kan kjøpes i spesialiserte kunstbutikker) og løsemiddel 646. Blandingen tilberedes i et sylindrisk glass hetteglass (for for eksempel fra penicillin), hvori to volumetriske deler av pigmentet, og ved hjelp av en pipette, hell i en del av granlakken og to til av løsningsmidlet. Den resulterende massen ristes. For å løfte pigmentsetningen under lagring fra bunnen, er det nyttig å plassere en eller to kuler fra et sykkellager i et hetteglass.

Tørker hjemmelaget maling 20...25 min og oppover utseende skiller seg praktisk talt ikke etter tørking fra "standard" maling.

Men noen modellerere forbereder denne malingen fra en liten mengde (20 ... 500 mg) aluminiumpasta (ikke pulver!) Og løsemiddel 646. Nitrolakk tilsettes blandingen. Du kan male med pensel eller airbrush. Før spraying anbefales det å male modellen hvit.

For å fjerne maling fra allerede malte benkemodeller, vil en konsentrert løsning av kaustisk soda (kaustisk soda) hjelpe, der modellen er nedsenket i 1-2 dager. Før du fjerner malingen, er det nødvendig å skrelle av cockpit-lanternen, da gjennomsiktig polystyren blir uklar i denne løsningen. For å bruke klare fargekanter på modellen, er det enklest å lage "masker" av vått avispapir eller maling individuelle deler modell (for eksempel den øvre og nedre overflaten av vingene) før de kobles sammen. selvklebende gaffatape type "klebende tape" har for sterk limkraft og flasser ofte av sammen med malingen, så når du bruker den, bør overflaten pulveriseres med talkum eller tannpulver.

Hvis du ønsker å reprodusere uskarp kamuflasje, en maske kuttet ut av tykt papir, eller gjennomsiktig film, holdt noen få millimeter fra overflaten av modellen, mens du forsiktig sprayet malingen. Denne teknikken er ganske enkel, men for ikke å ødelegge modellen, må du først trene - "fyll hånden" på unødvendige biter av isopor eller papir. Men med en kjent ferdighet kan kamuflasjeflekker påføres uten maske.

Etter at modellen er malt, la den tørke ordentlig før du overfører dekalene til den. Hvis du trenger å få en matt overflate, blås ut modellen med en flytende fortynnet nitrolakk fra lang avstand, etter å ha dekket de gjennomsiktige delene med masker - lykter, frontlykter, etc. For samme formål kan du bruke en fargeløs matte. lakk eller mal med nitromaling med tannpulver tilsatt.

Naturligvis, når du maler en modell, vil mye avhenge av utformingen av selve prototypeflyet og materialene det ble laget av.

Sånn var de, sånn er de

For at modelleksemplaret av flyet du setter sammen skal være virkelig av høy kvalitet, må det være så pålitelig som mulig. Og for dette er det nødvendig å ha en god forståelse av historien til utviklingen av luftfart, å ha en ide om teknologien for luftfartsproduksjon, funksjonene ved bruk av bevinget utstyr, dens drift i ulike forhold. Uten dette kan alt arbeidet gå til spille. Derfor vil vi her prøve å kort gjøre deg kjent med hva visse fly var laget av, hvilke som bar identifikasjonsmerker og emblemer. Alt dette vil hjelpe deg i arbeidet ditt.

Når du setter sammen modeller av fly fra perioden, første verdenskrig, bør du ta i betraktning at kroppene til de fleste av dem var laget av tre og kledd med flykryssfiner eller lerret impregnert med nitrolakk og derfor hadde en gulaktig fargetone. Strukturen på lerretet, som dekket flyet, var umulig å skille selv på en ekte maskin (tross alt ble overflaten på flyet nøye malt og polert), så du bør ikke prøve å gjengi den på modellen. Toplansmodellen bør males før sluttmontering, og skrap deretter av malingen ved skjøtene, fordi limet ikke vil gi en sterk forbindelse på lakken.

Når du maler, bør du vurdere funksjonene til kamuflasje forskjellige land. Under borgerkrig Røde hærs piloter fløy både fly som ble tatt til fange i kamper og de som ble produsert på innenlandske fabrikker. De vanligste jagerflyene var Spad og Nieuport, som ble malt sølv i den russiske og senere i den røde hæren. Det er kjent at disse maskinene var sterkt utslitte, og reparasjonen deres ble utført i felten, derfor, når man maler deler som imiterer lin- og kryssfinerdeler, bør det tilsettes litt matt hvit eller lysegrå til aluminiumsmalingen. Dette vil gi effekten av en falmet overflate.

Engelskproduserte fly fanget fra intervensjonistene og de hvite ble vanligvis ikke malt på nytt, og nye identifikasjonsmerker ble påført for hånd direkte på de blå-hvit-røde engelske kokardene. Hvis ønskelig, kan du etterligne flekker på skadede deler av flykroppen eller vingen ved å male dem i hovedfargen til en lysere nyanse. Vanligvis var lappene i form av en sirkel eller en firkant.
På flyene fra perioden med første verdenskrig, med flerfarget kamuflasje, ble fargegrensen tydelig uttrykt.

På flyet til Kaiser Tyskland så stoffbelegget til vingene og flykroppen ut som flerfargede polygoner med vanlig geometrisk form. Det er interessant at stoffet ble levert til flyfabrikker som allerede ble farget på en vevefabrikk. Men på modellen er denne typen kamuflasje best imitert med en børste, selv om dette arbeidet krever en viss ferdighet. Maleriet av fly fra denne perioden var vanligvis halvmatt, selv om maskinene som nettopp hadde kommet av samlebåndet hadde en perfekt skinnende overflate, mistet de raskt utseendet under drift.

På siste etterbehandling og foredling av modellen fra første verdenskrig, er det nødvendig å huske følgende bagateller: trepropeller ble utsatt for grundig polering, derfor, når du maler propellen til modellen, er det nødvendig å etterligne treets tekstur og dens farge. Hvis modellen er stor nok, kan skruen være laget av tre eller kryssfiner og ikke malt. Metallputen på skrunavet er en matt grå farge. Veivhuset og motorsylindrene er malt for å se ut som matt metall. For å gjøre dette kan du legge til mørk grå eller brun eller begge deler i forskjellige proporsjoner til sølvmaling. Sylinderskyvere bør lages i en lys sølvfarge, og eksosrør bør lages for å matche rustfargen de fikk under langvarig drift. Maskingevær bør dekkes med mørkegrå maling og noen steder "aldres" med strøk for å se ut som matt metall.

Dekkene på veteranflyhjul hadde en uttalt grå fargetone, så før du maler hjulene på landingsutstyret, må du tilsette en god del hvitt i den mattsvarte malingen, eller blande tannpulver i den skinnende svarte malingen. For å etterligne smussstriper på hjulene, tilsett hvit til mørkebrun maling, bland grundig og påfør forsiktig med en pensel på ønsket sted. Det viktigste er ikke å legge for mye maling. Eksosrøykaktige striper påføres best med en airbrush, og fargen på eksosforurensningene på flykroppen kan være mørkegrå eller taupe. Dette arbeidet krever nøyaktighet og grundighet; i implementeringen bør man styres av regelen "bedre mindre enn mer".

Under andre verdenskrig ble det brukt ulike typer kamuflasje, som betinget kan deles inn i tre grupper: "hakket" - kamuflasje med en skarp, geometrisk brutt kant av farger; "bølget" - når det er en bølget kant av farger; "flekket" - når forskjellige fargeflekker påføres vingene og flykroppen. Grensen mellom farger kan være uskarp eller tydelig. For replikamodeller laget i stor skala, er dette et sekundært problem, siden i dette tilfellet vil fargegrensen se tydelig ut i alle fall, men en skala på 1:24 eller 1:32 lar deg simulere "uskarphet" av kamuflasjefargekanter.

Av stor betydning er spørsmålet om glansgraden til malingen som er påført modellen. Både for blank og for matt farge på modellen gjør den upålitelig. I motsetning til biler hadde datidens fly, med sjeldne unntak, ikke en polert overflate, men på den annen side bør man ikke glemme skalaeffekten. En modell i skala 1:72 fra en avstand på 0,25 m ser ut (eller bør se ut) som et ekte fly fra en avstand på ca. 18 m. Og på denne avstanden, matt maling får en viss glans for observatøren. Derfor er den mest pålitelige en slik grad av glans, som har fått det passende navnet "eggeskall". Dette er en jevn, semi-matt finish, med en glans som minner om skallet av fresh kylling egg, produserer mest profitt-. nytt inntrykk.

Det skal bemerkes at den nøyaktige nyansen av en eller annen farge, som flyet ble malt i, nå er nøyaktig og kan ikke angis selv for de landene der de strengeste instruksjonene fantes om denne saken. sol, regn, dugg, reparasjonsarbeid, den uunngåelige aldring av malingen, og til og med ikke blande den godt nok før bruk, forårsaket de mest bisarre endringene i fargen på flyet.

Når du maler modeller, må du vite at før krigen ble de fleste sovjetiske flyvåpen-fly malt i lys grå og sølv. Da var hovedfargen mørkegrønn med en lett brun fargetone på over- og sideflatene. De nedre planene var som regel blå. I begynnelsen av 1941 ble det vedtatt en instruks for kamuflasjemaling av fly. De ble malt på nytt i feltet, på grunn av at de nedre overflatene noen ganger forble den opprinnelige lysegrå fargen, og store runde flekker av brunt eller svart ble påført den grønne hovedbakgrunnen. Noen ganger på øvre plan flekker av den opprinnelige fargen gjensto, noe som skapte en svært sjelden Sovjetisk luftfart tricolor kamuflasje.

I fargen til den store sovjetiske fly Patriotisk krig to stadier kan tydelig skilles. Den første (innledende) var preget av et bredt utvalg av fargeskjemaer, noe som skyldtes både mangel på tilstrekkelig erfaring i dette området og overraskelsesangrepet fra Nazi-Tyskland. Til å begynne med ble alle de nye flyene til Yakovlev, Lavochkin og Mikoyan, hvis produksjon ble mestret selv før krigen, produsert i den gamle beskyttende fargen. Fra andre halvdel av 1941 fikk alle fly som forlot monteringsbutikkene til flyfabrikkene kamuflasje i form av store flekker av brunt og grønt. Dessuten hadde brun maling en grønn fargetone, og grønn, tvert imot, var brun. En slik ordning ble brukt for både dag- og nattfly på nesten alle fronter. På de fleste fly var bunnflatene malt blå.

I den første militærvinteren 1941-1942. flyet hadde vinterkamuflasje i hvit-grå eller hvit. De nedre overflatene forble blå. Interessant nok, våren 1942, som et resultat av eksponering for værforhold, dukket den såkalte "våren" kamuflasjen opp på flyet, da de originale fargene begynte å vises gjennom den hvite malingen.

Mens fly som opererte normalt på dagtid hadde blå underflater (lysegrå ble bare brukt på noen flermotorsfly), hadde nattfly svarte underflater. Dette var hovedsakelig bombefly, transport- og kommunikasjonsfly som fløy bak fiendens linjer, som Li-2, Po-2 osv. Noen ganger ble disse flyene malt på toppen og sidene med en spesiell matt mørk blågrønn maling. Noen fly var helt svarte.

Andre malingsskjemaer ble også brukt til å male sovjetiske fly. For eksempel: gressgrønn og svart for områder med rik vegetasjon; sand og brune farger - for de sørlige delene av fronten; små flekker brun farge på grønn bakgrunn - hovedsakelig i det sørlige Ukraina og Kaukasus i 1942-1943.

På noen maskiner (vanligvis flermotorer) ble det til og med brukt en tricolor kamuflasje, hvor flekker av grå, grønne og brungrønne farger (Li-2) eller lysegrønne, oker og svartgrønne farger (Yak-6) ble kombinert.

I andre halvdel av krigen, det vil si fra midten av 1943, endret fargen på sovjetiske fly seg radikalt. Det ble mer standard og var en kombinasjon av to nyanser av grått – mørkere og lysere, og helt på slutten av krigen hadde flyet en solid grågrønn farge. Dette gjelder først og fremst slike maskiner som La-5fn, Yak-9, Yak-3, La-7, Tu-2, etc.

Blant flyene til det sovjetiske flyvåpenet kan man ikke ignorere en ganske stor gruppe fly, hvis farge skilte seg fra standarden av helt andre grunner. Vi snakker om luftfartsutstyr levert til oss av de allierte under Lend-Lease (militær bistand), som regel i sin opprinnelige form. Så britiskproduserte fly hadde flekker av mørkegrønne og mørke jordfarger (brune), og senere - kombinasjoner av grågrønne og mørkegrå "marine" farger. Undersiden av disse maskinene var enten and-egg eller lys grå. Amerikanske fly hadde en solid olivenfarge (skitten grønn med en brun fargetone) på toppen og lys grå på bunnen. Bare gradvis ble disse bilene malt på nytt i henhold til sovjetiske standarder. Bruken av radarutstyr og etableringen av en fundamentalt ny jetteknologi setter fundamentalt nye oppgaver for militære spesialister i kamuflering av kampfly. Det er derfor i USA, Storbritannia, Tyskland og noen andre land ingeniører, leger, psykologer, kunstnere er mye involvert i dette arbeidet i dag, den mest moderne teknologien brukes.

I de første etterkrigsårene var de fleste jetfly, spesielt våre sovjetiske, ikke malt i det hele tatt og hadde en sølvgrå farge, som gradvis ble erstattet av kamuflasje. Fly som Tu-16, Tu-20 og Tu-22 forble sølv.

En interessant retning innen flykamuflasje var det såkalte back-shadow-fargeskjemaet utviklet i USA på begynnelsen av 70-tallet, brukt på jagerfly. Dens handling er å utjevne naturlig lys med forskjellige gråtoner. separate deler fly: de områdene som vanligvis ser lysere ut er dekket med mørkere maling, og omvendt.

På slutten av 70-tallet ble en slik kamuflasjeordning testet i RAF. I 1979 ble et fargeskjema med en bakskyggeeffekt (tre nyanser av grått) tatt i bruk for Phantom-2 luftvernjagerfly, og litt senere - for Lightning- og Tornado-jagerflyene og Hawk-lette kamptreningsfly. Samtidig med introduksjonen av en ny kamuflasjefarging ble størrelsen på identifikasjonsmerkene redusert, og i stedet for knallblått og rødt ble fargene deres brukt. pastell nyanser. Lysstyrken til forskjellige sjablonginskripsjoner ble også dempet. Selv om skvadronenes identifikasjonsmerker og emblemer er midlertidig bevart, vil de i nødstilfelle, ifølge utenlandsk presse, bli malt over.

Under den anglo-argentinske væpnede konflikten over Falklandsøyene (Malvinas) tok også luftfarten til den britiske marinen tak i spørsmålet om flykamuflasje. Sea Harrier carrier-baserte jagerfly, som, før de ble sendt til Sør-Atlanteren, hadde en grå-hvit farge som var tradisjonell for marine luftfart (i tillegg, ifølge britiske eksperter, Hvit maling på de nedre overflatene av flyet hadde for høy reflektivitet), ble monokromatisk grå. Den hvite ringen ble fjernet fra identifikasjonsmerkene. I tillegg ble skvadronemblemer malt over, lyse inskripsjoner og betegnelser ble fjernet.

Det tyske luftforsvaret har utviklet et eget kamuflasjeopplegg, som bruker grått og grønne farger, samt brutte linjer, som ligner fargen på flyene til Nazi-Tyskland.

Arbeid med å lage nye effektive ordninger kamuflasjedeksel fly utføres i ulike retninger. Noen ganger tar de de mest originale formene. Så i Canada ble det utført et eksperiment, der et speilbilde av dens øvre del (cockpitbaldakin, kjøl og andre elementer) ble påført den nedre delen av flykroppen til CF-18-jagerflyet. Ifølge eksperter viste denne kamuflasjemetoden seg å være veldig effektiv, siden pilotene til "fiendens" fly under treningskampene opplevde alvorlige vanskeligheter med å bestemme den romlige posisjonen til CF-18-flyet malt på denne måten, og selvfølgelig , intensjonene til mannskapene deres. Kanadiske flyvåpenspesialister har imidlertid så langt avstått fra videre spredning av denne erfaringen for å «sikre flysikkerheten i fredstid».

Den mest passende kamuflasjeordningen for europeiske forhold er vekslingen av mørkegrønne og mørkegrå flekker med sikksakkkanter. Slik er Buccaneer lette bombefly, Jaguar jagerfly og noen andre fly malt. Fantomjagere er kamuflert med lysere farger: lysegrønne og mørkegrå flekker på toppen, og lysegrå og hvit med en blå fargetone på bunnen.

Nimrod-basepatruljefly og Lightning-jageravskjæringsfly, som hovedsakelig opererer over havet, er malt slik at de ikke kan sees ovenfra mot havoverflaten, og nedenfra - mot bakgrunnen av skyer.

Tvert imot bør treningskjøretøyer være lyse slik at de kan sees på avstand. Imidlertid har noen av dem, som det jobbes med kampbruksproblemer på, samme kamuflasje som kampfly.

Kamuflasjefargingen til helikoptre ligner fargen på fly beregnet på operasjoner mot bakkemål fra lave og ekstremt lave høyder. Søk- og redningshelikoptre er imidlertid vanligvis malt knallgult.

Visse typer fly kan males i andre (ikke-standard) farger. For eksempel ble de malt hvite med svarte flekker og striper, slik at de ikke skilte seg ut mot bakgrunnen av jordoverflaten dekket med snø og steiner, Harrier vertikale start- og landingsfly som deltok i flygninger over Norge.

Det er ekstremt viktig for modellbyggere-samlere å kunne male identifikasjonsmerker på riktig måte, spesielt hvis de ikke kunne få et fabrikklaget dekal. Her bør de allerede nevnte sjablongmaskene med et utklippet bilde komme til unnsetning.

Når du ferdigstiller en modell, er det viktig ikke bare å kjenne historien godt, men også å observere mål, skalaen til identifikasjonsmerker, digitale betegnelser, "riper" og "chips". Ellers kan "metall" vises der det faktisk var tre eller stoff, og identifikasjonsmerker kan gjøre selv det mest unaturlige vakker modell. Og selvfølgelig kan ikke en kopi av et prototypefly se ut som en bil som har vært i dusinvis av luftkamper, akkurat som en essbil ikke skal se ut som den nettopp har forlatt monteringsbutikken. Det er derfor en møysommelig, men veldig interessant og nyttig arbeidå studere luftfartens historie, søke etter fotografier og fargebilder av replikerte fly, som vil bidra til å komplementere fargeleggingen av modellen med de nødvendige nyansene.

er din guide til verden av skala simulering!

Det var på en gang (begynnelsen av 2000-tallet) et så fantastisk magasin om storskala modellering - skalamodeller . Den ble produsert i relativt kort tid, noe om 2 år. Likevel ble et stort antall utenlandsk materiale samlet og analysert i det, og forfatterartikler ble skrevet.

Selvfølgelig er noen av disse materialene nå foreldet. Rett og slett fordi kvaliteten på modellene har endret seg dramatisk siden den gang; nye spesialiserte produkter har dukket opp som har gjort deler av modelleringsteknologiene unødvendige. De fleste moderne modellbyggere har ikke den tidsmarginen til annen type vasket ned det som var før.

Imidlertid er det en rekke materialer hvis verdi ikke avtar med tiden. Selv omvendt. Tross alt, uansett hvor mange modeller, materialer eller verktøy som endres - grunnlaget for forståelse HVA og HVORDAN trenger å gjøre forblir den samme.

Derfor bestemte jeg meg for å inkludere MEST interessante artikler fra bladet skalamodeller til innholdet på nettstedet vårt.

I dag starter jeg utgivelsen av serien HVORDAN MONTERE ET MODELLFLY , som vurderer de grunnleggende aspektene ved arbeidet til en modellerer i denne retningen.

Et fly som flyter på himmelen får enhver person som ikke er fremmed for skjønnhetssansen forhekset til å se på seg selv. En godt sammensatt flymodell kan glede øyet ikke mindre enn en ekte, og en hel samling av modeller kan gjøre en enkel leilighet til et helt luftfartsmuseum.

Modellprodusenter tilbyr kundene et stort antall monteringssett.

Disse settene kommer med monteringsanvisning, som bare gir en ide om hvor du skal feste hvilken del, uten å si noe om hvordan man oppnår at den sammensatte modellen minner mest mulig om et "levende" fly.

I denne publikasjonen vil vi prøve å oppsummere den innenlandske og utenlandserfaring for montering av modeller. Vi oppdager ikke Amerika - hvis du allerede har samlet modeller, så vet du allerede mye av følgende.

Hva om du har glemt noe?

VERKTØY

For å sette sammen modellen er selve modellen og limet helt utilstrekkelig. For å sette sammen en modell med høy kvalitet, trenger du mange verktøy, hovedsakelig rimelige - en modellkniv, pinsett, sandpapir, lim, maskeringstape og maling.

Modellkniver og kuttere

Det viktigste av alle verktøy er god kniv. En kniv med et smalt blad er mer egnet for arbeid med modellfly. Kvaliteten på kniven må være veldig god slik at du slipper å slipe bladet i prosessen. I rollen som en kniv har en kirurgisk skalpell vist seg godt.

Hud

For å rengjøre den sammensatte modellen trenger du minst to typer skinn: med et større korn for innledende behandling og veldig fint for etterbehandling. Det er tilrådelig å bruke vanntett sandpapir, siden kornet raskt blir tilstoppet med slitt plast. Vannbestandig sandpapir bør dyppes i vann fra tid til annen for å vaske av plastspon.

Lim

Den enkleste måten å sette sammen modellen på er med flytende hurtigtørkende lim. Det skader ikke å ha et spesielt lim for å koble sammen gjennomsiktige deler.

kitt
Spesialmodellsparkel er helt nødvendig for å tette alle typer sprekker som dannes etter liming, avretting av overflater m.m.

maskeringstape

Maskeringstape er mye brukt i montering av modeller. Den kan ikke bare beskytte overflater under maling eller sparkling, men også feste deler under liming. Det anbefales å bruke tynnest mulig tape.

Farge

Det produseres et stort antall malinger til modeller, fra nitra til akrylmaling på vannbasert. Etterbehandling gjøres best med akryl eller olje kunstmaling. I sistnevnte tilfelle er den ferdige modellen i uten feil det er nødvendig å blåse ut halvblank lakk slik at hele overflaten blir homogen. Oljemaling vil gi en matt overflate, mens flymodellen skal glinse litt.

børster

For å male trenger du tre børster: tynn, middels størrelse og stor flat. Det er tilrådelig å kjøpe kunstneriske børster med sobelhår. Børster bør vaskes grundig og tørkes etter bruk.

Arbeidsplass

En skikkelig organisert arbeidsplass er en stor sak. Det er best å ha et eget stort bord for modellering, men du kan også jobbe på kjøkkenet når det er ledig. Viktig rolle belysning spiller. I svakt lys vil du kanskje ikke legge merke til defektene på modellene.

Instrumentplassering

Hele verktøyet skal plasseres pent og samtidig slik at det er for hånden. Det er ingenting verre enn å lete etter en manglende kniv under monteringsprosessen.

Filer

Separert små deler det er godt å lagre i gjennomsiktige plastfiler - alt er synlig og vil ikke gå tapt. For filer skader det ikke å starte et album.

Pinsett

I settet til den kombinerte modellen vil det alltid være deler som er for små for de grove fingrene til modellbyggeren. Pinsett er uunnværlig i dette tilfellet. Det er greit å ha to pinsett: vanlig og med bøyde spisser.

Airbrush og kompressor

Uten en airbrush og en kompressor kan de aller fleste modellbyggerne ikke forestille seg maleprosessen. I alle fall må du kjøpe en airbrush og en kompressor hvis du virkelig vil drive med modellering mer eller mindre seriøst. Airbrush og kompressor vil kreve det største økonomiske utlegget, avskåret fra familiebudsjettet.

Vær forberedt på dette selv og forbered din ektefelle (det siste er det viktigste !!!).

I tillegg kan en rekke kamuflasjeordninger for fly (italiensk, tysk) under andre verdenskrig bare gjøres med en airbrush.

Knivsett

En modellkniv er noen ganger ikke nok, det er bedre å få tre: med skarpe, kuttede og avrundede blader.

"Ekstra hender"

De små metallkrokodilleklemmene som brukes av radioinstallatører er til stor hjelp i arbeidet. De er flinke til å holde på små deler når de limer og maler.

Bore

Når du monterer og spesielt når du ferdigstiller modellen, må du ofte bore hull, så det er fornuftig å få en elektrisk mikrodrill og et sett med bor med liten diameter. Boret kan også brukes til å behandle overflaten av modellen ved hjelp av forskjellige dyser.

avbitertang

Skille deler fra rammer, bite off flash, etc. best med små sidekuttere. lånt fra arsenalet til en radioamatør.

fil

Modellen med kuttede kontrollflater ser mye mer realistisk ut enn den der rorene og rullerorene ganske enkelt er skissert av linjeverket. Kutting gjøres best med en miniatyrsag laget av et barberblad.

Hullemaskin

Hullstanser med forskjellige diametre er nyttige for å lage sjablonger for identifikasjonsmerker, for eksempel de japanske sirklene til "den stigende solen". Malte identifikasjonsmerker er å foretrekke fremfor dekaler.

Det er neppe mulig å liste opp alle verktøyene som er nødvendige for å sette sammen modellen. I tillegg til den objektive faktoren er det også en subjektiv faktor.

FORTSETTELSE FØLGER…

, Zvezda og en rekke andre like kjente selskaper. Grunnlaget for vårt sortiment er mer enn 700 prøver av russiske og utenlandske fly. I tillegg til prefabrikkerte modeller av fly fra andre verdenskrig, finner du eksempler på moderne teknologi her. Først av alt er dette prøver av sivil luftfart og romfartøy (månekjøretøyer og raketter).

Hvilke sett tilbyr vi? De fleste av de prefabrikerte modellene for sivil og militær luftfart er laget i en skala på 1:72 eller 1:48, sjeldnere, men fortsatt er det tilfeller av 1:32 og 1:144. Mange av dem er laget etter originale tegninger og er svært detaljerte. Det vil være spesielt interessant for fagfolk å bygge en nøyaktig kopi av et ekte passasjer- eller militærfly. Tross alt vil en slik ferdig Il, An eller Boeing ta sin rettmessige plass i samlingen.

Hvilken flymonteringsmodell kan du kjøpe hos oss?

Prøver av både russisk og utenlandsk luftfart er til salgs. Blant dem:

• Su fly. Representert i katalogen av multirolle jagerfly. Blant dem er Su-35 og Su-37.
• Fly Il. Blant dem er det berømte sovjetiske angrepsflyet. Dette er IL-2, som deltok i kampene i 1941.
• MiG-fly. De er blant de mest avanserte jagerbomberne i verden. Her kan du kjøpe prefabrikkerte MiG-modeller i modifikasjoner 21BiS, 29S og en rekke andre.
• Fly Tu. Presentert for salg av modeller av passasjerfly. Blant dem er Tu-134 A / B-3 og Tu-154M, laget i en skala på 1:144.
• Boeing fly. Berømte passasjerfly produsert i USA. Hos oss kan du kjøpe en kombinert Boeing-modell fra 767- og 778-serien. De finnes i både standard- og gaveversjoner. Sistnevnte har alt du trenger for montering: lim, maling og pensel.