De fleste utviklere vurderer to alternativer når de velger en etasjestruktur i første etasje. Den første er armerte betongplater.

Sekund - trebjelker(lags). Mange vet ikke at det er mulig å lage et høykvalitets og rimelig gulv på bakken.

I mellomtiden kan denne designen ikke kalles ny. Den begynte å bli brukt etter oppfinnelsen kunstig stein kalt betong.

Om hva som er gulvbelegg på bulkjord, hva er dens fordeler og ulemper, vil vi snakke i denne artikkelen.

I hovedsak er et gulv på bakken en "pute" av fin grus eller utvidet leire, på hvilken en forsterket plate av monolittisk betong... Ballastsengen tjener to formål:

• hever dekningsnivået til den angitte høyden;
• overfører vekten av strukturen til bakken.

Fra jordfuktighet og varmetap er gulvet beskyttet av isolasjon, lagt på et lag med vanntetting.

Den støttende basen til et slikt belegg er et jordlag. Derfor er de viktigste risikofaktorene når du installerer et gulv på bakken i et privat hus, frosthevelse og fuktighet. Den første trusselen blokkeres ved å isolere kjellerbunnen fra utsiden med et ark med skum. Den skjærer av kuldebroen som får vannet til å fryse.

Det skal bemerkes at for fast bosted i huset faller temperaturen på jorda under det aldri under null grader. Hvis bygningen er tom om vinteren, kan frosthevende krefter forårsake sprekker i betongmassen og deformere den. I dette tilfellet kan man ikke gjøre uten å isolere kjelleren.

Beskyttelse mot jordfuktighet - handlingen er relativt enkel bare på et lavt nivå grunnvann(2-3 meter). På rå og sumpete områder det er bedre å nekte enheten til et slikt belegg. Kostnaden for vanntetting og styrking av basen i dette tilfellet øker betydelig.

For haug og søyleformede fundamenter plate på bakken - ikke den beste løsningen... I dette tilfellet er kostnadene for å beskytte sengetøyet mot frost høyere enn når du bruker et fundament "tape".

Byggeteknologi

Det er to måter å bygge gulv på bakken:

• Forberedelse av betong;
• Uten et grovt betonglag, direkte på den komprimerte basen (puten).

Den første metoden brukes sjelden i dag. Den ble utviklet i en tid da takmateriale ble brukt for å beskytte gulvet mot fuktighet. For å feste den ble det laget et lag konkret forberedelse(grovt gulv).

Det andre alternativet er enklere og billigere. Moderne vanntettingsmaterialer kan legges direkte på ballastputen uten å feste seg til en hard base.

Prosessen med å installere et betonggulv på bakken begynner med fyllingen av det underliggende laget. Før dette skal legging av vannforsyning og avløpsnett være gjennomført.

All godt komprimert jord kan brukes til utfylling. Til dette er fin grus (fraksjon 5-10 mm), grov elvesand eller sand- og grusblanding egnet. Puten helles i lag på 15 cm, som søles med vann og komprimeres med en manuell eller mekanisk stamper.

Komprimering av sengetøy med vibrasjonsstamper

For å forbedre termisk isolasjon kan det øvre nivået på puten være laget av utvidet leirgrus (10 cm). Den totale tykkelsen på ballast-"kaken" skal være mellom 30 og 40 cm.

Filmens vanntetting, lagt under isolasjonen, trenger beskyttelse mot skade fra skarp grus og gjennomskyving av ekspandert leire. Derfor fullføres fyllingen med et 5 cm lag med komprimert sand. Tykkelsen på filmen lagt på bakken må være minst 0,4 mm.

Når du legger filmisolasjon, spres stripene med en overlapping på 10-15 cm, og fester dem med konstruksjonstape. Kantene tas inn i murverket, til en høyde lik den totale tykkelsen på isolasjonen, betongmasse og topplag... En 2-3 cm bred termisk spalte er igjen mellom den konstruktive "paien" av gulvet, veggene og skilleveggene.Den er fylt med rester av skummet polyetylen eller en spesiell termisk tape.

For å isolere underlaget kan du bruke EPPS (ekstrudert polystyrenskum), sagflisbetong eller perlittbetong. Vanntetting under skummet legges ofte ikke, siden det praktisk talt ikke absorberer fuktighet. De dekker det ovenfra polymer film... Det beskytter isolasjonen mot den destruktive virkningen av det alkaliske miljøet til sementmørtelen.

Under lettbetong på sagflis og perlitt polyetylen film behov for. Tykkelsen på de listede varmeisolatorene er ikke den samme. For EPS er den 50 mm. Laget med sagflis og perlittbetong bør være minst 10 cm.

Etter å ha lagt termisk isolasjon, lages en betongmasse på overflaten på et finkornet fyllstoff (fraksjon 5-10 mm, tykkelse 10 cm). Arbeidet utføres i to trinn. Først helles et lag 5 cm tykt og et stålnett legges på det (celle 10x10 cm, tråddiameter 3-4 mm). Etter det bringes tykkelsen på avrettingsmassen til designnivået, bestemt av beregningen av de forventede belastningene. Anbefalt betongklasse er B12.5.

Slik får de det riktig pai etasjer på bakken på lavt nivå jordvann... Grov betongforarbeid under hard isolasjon ikke ferdig. Virkelig fordel fra det, men økningen i kostnadene på 1m2 ferdig struktur veldig håndgripelig.

Installasjon av et varmesystem (varmt gulv) endrer teknologien og arbeidssekvensen. I dette tilfellet helles først et grovt betongpreparat over den tampede puten og et lag med vanntetting legges ut. Etter å ha lagt isolasjonen (EPS), festes rør til den og det lages en utjevningsbetongmasse. Armeringsnettet legges over rørene eller varmekabelen.

Underveis merker vi at gulvbelegg på bakken ikke bare kan gjøres i murstein, blokk, men også i trehus. Med riktig tilnærming gir ikke ballastfylling negativ påvirkning på tre.

Et av alternativene for riktig sammenkobling av en slik struktur med hakkede vegger er vist i diagrammet nedenfor.

Trevegggrense

Ved lav GWL betongplate liggende på leire eller på et lag med komprimert vanntett sengetøy er laget i kjellere... Dette er et veldig vanlig alternativ i hyttebygging.

Før du installerer avrettingsmassen, må området av rommet deles inn i strimler 80-100 cm brede med en stål U-formet profil eller trefyrbord plassert på kanten. Spjeldbåndet festes til veggene før hellingsstart slik at det stikker 1,5-2 cm over designmerket til den ferdige overflaten.

Å støpe betong starter fra ytterst i rommet og går til inngangsdør.

Legging utføres i strimler, og fyller cellene litt over nivået. For utjevning, bruk en vibrerende avrettingsmasse eller en metallregel, flytt den langs beacons.

Etter å ha latt blandingen tørke, fjernes beacons fra den, og fyller de resulterende sømmene med fersk betong. Etter det dekkes betongen med en film og gis 4 uker for å få styrke, periodisk fukting med vann.

Fordeler og ulemper med designet

Når du planlegger å lage et gulv på bakken, må du vite hva som er fordelene fremfor andre typer baser:

• Akseptable kostnader;
• Beredskapen til basen for å legge gulvbelegg;
• Det er ikke nødvendig å ventilere det underjordiske rommet for å unngå utseendet av sopp;
• Større holdbarhet sammenlignet med tre- og armert betonggulv.

Ulempene med denne konstruksjonen inkluderer:

• Tap av nyttig romhøyde (opptil 60 cm);
• Arbeidsintensitet for vanntettingsarbeid ved høy grunnvannsnivå;
• Dårlig kompatibilitet med søyle- og pelfundamenter;
• De høye kostnadene ved å reparere skjult kommunikasjon.

Underjordiske gulv, under visse bygningsforhold, kan være et mer økonomisk og mer pålitelig alternativ enn andre typer gulv. Hva er disse forholdene? Det er klart at tette jordlag uten organisk materiale som vil tjene som underlag for gulvene må ha en akseptabel dybde slik at utfyllingen ikke blir for tykk. Høyden på laget av bulkjord (sand, pukk, samt sandholdig leirjord og leirjord med lavt stående grunnvann) bør ikke overstige 0,6 meter, siden en stor voll vil krympe for mye under drift. Hvis egnet geologiske forhold tilgjengelig, gjenstår det å lage en slik gulvstruktur slik at den pålitelig beskytter boarealet til huset mot fuktig og kulde. Først, vurder det mest økonomiske alternativet for gulvbelegg på bakken for et privat hus.

Et økonomisk alternativ uten et lag med isolasjon

Det anbefales å kombinere utførelse av eventuelle gulv på grunn med utvendig isolering av vegg, kjeller og fundament minimum 1 meter under gulvnivå. Dette eliminerer frysing av fundamentet samt en betydelig kuldebro fra bygningen gjennom gulv, jord og videre til kjellerfundament og uteluft.

Normene krever en litt annen versjon av isolasjon - å legge isolasjonen under bunnen av gulvene langs veggene i en stripe 0,8 meter bred, mens varmeoverføringsmotstanden til denne isolasjonen ikke bør være lavere enn veggene. De. kuldebroen fjernes gjennom gulvene på bakken til fundamentet.

Dermed gjør den vertikale varmeisolasjonen av fundamentet og kjelleren langs omkretsen av huset jordlaget under gulvet isolert fra gaten. De øvre lagene av jorda under gulvet vil bli varmet opp av varmen fra huset, mens varmetapet gjennom gulvet ikke skal overstige kravene i standardene. Selvfølgelig kan slike gulv ikke kalles varme. Likevel har strukturen rett til å eksistere uten et spesielt lag med isolasjon under hele overflaten av gulvene.

Figuren viser en typisk konstruksjon av sammenføyning av enkle gulv langs bakken og en vegg med fundament.
Her 2 er en uknuselig vanntetting.
3 - fundament og sokkel.
4-5 - gipslag.
6 - blind område.
9 - etasje på bakken.

Varmeassimilering av gulv bør ikke overstige kravene i standarden - ikke mer enn 12 W / m2 * grader for boliglokaler. Med andre ord, hastigheten på varmeinntak fra gulvet, for eksempel fra en persons fot, bør ikke være for høy slik at gulvet ikke virker "isete". Derfor bør materialer med lav varmeledningsevne brukes til gulv og avrettingsmasse i denne strukturen. Det anbefales å bruke tre parkett, teppe, tykk linoleum.

Avrettingsmassen utføres i økonomisk alternativ- tørr avrettingsmasse på et utjevningslag med sand. Det brukes dobbel gipsfiberplate. Det er tilrådelig å bruke utvidet leiresand for slike gulv, der varmeledningskoeffisienten er lavere, noe som bare vil redusere varmeassimileringen av gulvet.

Hvor enkle gulv lages på bakken

Generelt utføres etableringen av økonomiske gulv på bakken som følger.

• Tilbakefylling gjøres med jord, deretter med grov pukk. Hvert lag og pukk må rammes mekanisk grundig. Knust stein er nødvendig for å skape den nødvendige komprimeringstettheten.
• Betongpreparering av bunnen av gulvene er utført - et betonglag fra 6 cm, betong av klasse B22.5. Før betongen helles, legges en polyetylenfilm på bakken slik at bakken ikke umiddelbart tar vann fra betongen.
• Vanntetting legges - membranen overlapper, vikler seg rundt veggene, danner en uknuselig hydro-dampbarriere med horisontal vanntetting av fundamentet. Kvaliteten på denne isolasjonen kontrolleres først.
• Fyll på et utjevningslag med sand (perlitt, utvidet leire) med en tykkelse på 50 - 100 mm, men ikke mer.

Diagrammet viser:
1,2,3 - gulvbelegg.
4,5 - tørr avrettingsmasse.
6 - utjevningssandbed.
7, 8,9,10 - rørledning i et metallhus festet med dybler.
11 - membran vanntetting.
12 – betongbase
13 - komprimert jord

• Den prefabrikkerte tørre avrettingsmassen legges. - Les mer.
• Avrettingsmassen er kitt, gulvbelegget legges på den. Avrettingsmassen er laget flytende, skilt fra veggen rundt omkretsen kantbånd i spalten 10 mm.

Det viser seg å være et ganske enkelt, men pålitelig gulv som kan lages i et privat hus og med egne hender.

En særegen fordel med gulv på bakken er at de ikke krever vedlikehold under drift, kontroll av tilstanden, for eksempel gulv med ventilert undergulv.

Versjon med solid betongmasse

Disse gulvene utmerker seg ved at de er laget slitesterke mesh-forsterket betongmasse med en tykkelse på 5 cm. Den kan lages i to versjoner:


• uten oppvarming på et lag med isolasjon, ekstrudert polystyrenskum med en tykkelse på 7 cm eller mer (det anbefales i det minste å redusere det totale varmetapet hjemme og redusere varmeassimileringen (kaldheten) av gulv);
• varmes opp av en vannrørledning, mens tykkelsen på spesifisert isolasjon anbefales minst 12 cm, siden temperaturforskjellen øker. I tillegg må den oppvarmede avrettingsmassen lages med tilsetning av myknere og fiber og brytes i mindre fragmenter enn en kald avrettingsmasse.

I tillegg kan du lese - oversiktsartikkel -




Figuren viser lag og konstruksjon av gulv på grunn med betong avrettingsmasse.
1 - jord.
2 - bulk jordlag.
3 - et lag med sand og grus.
4 - utjevningslag av betong.
5 - uknuselig vanntetting.
6 - EPS-isolasjon.
7 - forsterket sement-sand avrettingsmasse.

Opprettelse av en base med en sterk avrettingsmasse




Byggeregler

Det er viktig å følge disse reglene når du bygger gulv på bakken.


• Lagnivåer settes, fylling og legging utføres, observerer det horisontale, guidet av beacons ...
• For å plassere kabler og rørledninger under gulvet i en sandseng, kan en metallboks utstyres, der kommunikasjonen vil være plassert.
• En søm er igjen mellom veggene og betongbunnen til gulvene, som er fylt med en ikke-tørkende fugemasse. Alle teknologiske åpninger på gulvnivå for all kommunikasjon er også forseglet.
• Hvis du planlegger å installere lette skillevegger (som ikke krever fundament), kan de baseres direkte på betongbasen. I dette tilfellet må basen på dette stedet og grensesnittenheten forsterkes i henhold til kjente teknologier.
• Når du utfører arbeid, sørg for å kontrollere kvaliteten på hvert lag, siden det vil bli skjult av det neste, og det vil være umulig å eliminere manglene. Etablere lagkontroll og aksept på byggeplassen.

Den generelle prosedyren for å utføre arbeid er som følger - først blir et varmeisolert fundament reist, grunngropen fylles opp, deretter fylles jord, knust stein og rammes. Betongbunnen legges. Deretter legges vanntetting - over fundamentet (horisontal vanntetting av fundamentet) og over betongforberedelsen av gulvene, og danner et kontinuerlig belegg.

Vanligvis er gulv på bakken laget i forbindelse med grunne fundamenter. Til dette emnet -

Gulvopplegg er et av de viktigste øyeblikkene i oppussing eller bygging. Og hvis vi snakker om et privat hus, blir dette problemet enda mer akutt. I mange husprosjekter er gulv ofte designet på bakken, dette er ganske pålitelig og et av de mest praktiske og rimelige alternativene. For tiden blir varme gulv mer og mer etterspurt og populære hver dag, så mange foretrekker denne spesielle typen oppvarming i huset. Pålitelig termisk isolasjon av gulvet vil gi varme og komfort i det, og redusere kostnadene for vedlikehold betydelig. Tross alt, varme gulv perfekt beholde varmen i huset, lage komfortable forhold for å bo, og i noen tilfeller erstatte sentralvarmen.

Hva er en pai gulvvarme på bakken

Ved tilrettelegging av gulv på bakken er det et must termisk isolasjon, takket være dette viser det seg flerlagskonstruksjon, som veldig ofte kalles gulvvarmekake. Dette designet ligner på mange måter en lagkake, da den består av flere lag. Jeg vil gjerne si at konstruksjonen av et gulv på bakken i stor grad avhenger av bakkens tilstand. Den må oppfylle noen krav. For eksempel bør grunnvannstanden være på 5-6 meters dyp, jord bør ikke være løs, for eksempel sand eller svart jord. I tillegg er det nødvendig ta hensyn til belastningen på gulvet... Det skal bemerkes at gulvvarmekaken skal gi:

• termisk isolasjon av rommet;
• beskyttelse mot grunnvann;
• lydisolasjon i huset;
• forhindre akkumulering av vanndamp inne i gulvet;
• gi komfortable boforhold.

Hva består gulvvarmepaien av?

I henhold til designet består gulvvarmekaken på bakken av flere lag, hvert lag legges i etapper.

Avhengig av designfunksjoner gulv og noen andre viktige faktorer, kan kaken gulvvarme på bakken ha en annen sammensetning og forskjellig tykkelse.

Fordeler og ulemper med gulvvarme

Verdighet:

ulemper:

• gulvvarme, avhengig av designfunksjoner, kan betydelig redusere høyden på rommet;
• i tilfelle feil på dette systemet er det svært vanskelig og dyrt å demontere gulvlagene;
• noen ganger det ganske lang og komplisert prosedyre, som er ønskelig å utføre under byggingen av huset;
• behovet for å ta hensyn plassering av grunnvann.

Leggemuligheter for gulvvarmepaien

Det er flere alternativer for å legge gulvvarmekaken på bakken. Dette kan avhenge av nivået på grunnvannsstrømmen, driftsbelastninger på gulvet, typen gulvvarme og noen andre faktorer. Alternativet ovenfor kan betraktes som det viktigste, der det underliggende hovedlaget er betonglag. Kaken legges på en annen måte, hvor betonglaget erstattes av en sandpute, dens tykkelse er 100-150 mm. Rekkefølgen er den samme, selv om det er mye vanskeligere å gi et jevnt underlag enn med en betongmasse.

Avhengig av varmeisolasjonsmaterialer kan også være ulike alternativer pai gulvvarme. Velges som isolasjon ekspandert polystyren, vil stablingen av kaken være som følger:

Utmerket isolasjon - mineralullplater, som har en høy tetthet, deformasjonsbestandig og holdbar. Dette materialet anbefaler å legge i to lag. For mindre fuktopptak er de behandlet med en vannavvisende blanding. Brukes som isolasjonslag i varm gulvkake og utvidet leire. Det er enkelt nok og rimelig alternativ... Når du legger kaken, søker utvidet leire, som en varmeovn, kan du ikke stable ekstra vanntetting, også utvidet leire erstatter laget av grus og avrettingsmasse. Det er noen flere effektive måter legge en varm gulvpai ved å bruke noen andre varmeisolasjonsmaterialer.

Teknologi for å installere en pai gulvvarme

De installerte gulvene på bakken er en av de mest vellykkede alternativene, som reduserer kostnadene ved konstruksjonen deres, sparer tid og arbeid. Og en kompetent arrangert varm gulvkake vil gi varme, komfort og hygge i huset i mange år.

Førstegulv er en allsidig måte å bygge en varm og pålitelig base i hjemmet ditt på. Og de kan gjøres på alle nivåer av grunnvann og type fundament. Den eneste begrensningen er huset på påler. I denne artikkelen vil vi beskrive i detalj alle lagene i "gulvpaien" og vise deg hvordan du organiserer den selv.

Betonggulv på bakken betyr ingen kjellere eller ventilasjonshull i undergrunnen.

I kjernen er det en lagdelt kake. Der det nederste laget er jorda og det øverste er gulvbelegget. I dette tilfellet har lagene sitt eget formål og strenge sekvens.

Det er ingen objektive begrensninger for organisering av gulvet på bakken. Høyt grunnvann er ikke til hinder for dette. Deres eneste svakhet- produksjonstid og Finansielle utgifter... Men på slike gulv kan du sette murstein eller blokkvegger, og til og med tungt utstyr.

Riktig "gulvpai" på bakken

Den klassiske gulvkaken på bakken innebærer tilstedeværelsen av 9 lag:

1. Tilberedt leire;
2. Sand pute;
3. Knust stein;
4. Polyetylen film;
5. Grov støping;
6. Vanntetting;
7. Isolasjon;
8. Fin avrettingsmasse;
9. Gulvbelegg.

Vi utpekte bevisst ikke tykkelsen på hvert lag, for ikke å sette noen strenge begrensninger. Nedenfor vil omtrentlige verdier bli indikert, og faktorer som påvirker det. Men først vil vi peke på en veldig viktig poeng: grunnvannstanden kan endre seg svært alvorlig i løpet av ganske kort tid.

I vår praksis har det vært tilfeller hvor tørre halvkjellere og kjellere i private hus i løpet av 5-7 år måtte fylles opp, fordi grunnvannet ble fullstendig oversvømmet med underjordiske lokaler. Samtidig ble et slikt fenomen observert ikke i ett separat hus, men umiddelbart i hele blokken med private bygninger (40-60 hus).

Eksperter forklarer slike fenomener ved feil boring av brønner under vann. Slike handlinger fører til blanding av akviferer, oppsprekking av lag og endring av akviferer. Dessuten kan en brønn bores langt nok fra hjemmet ditt. Så tenk nøye gjennom formålet med hvert lag av gulvkaken på bakken og ikke tenk på at det er unødvendige elementer her.

1. Tilberedt leire. Formålet med dette laget er å stoppe grunnvann. Generelt er de tre nederste lagene av gulvkaken beregnet på dette. Selvfølgelig, hvis du har nådd et lag med leire ved å fjerne det fruktbare laget, trenger du ikke å ta det inn og fylle det opp, bare litt forberedelse er nødvendig. Men mer om det etter hvert.
2. Sand. Til sanden spesielle krav Nei. Du kan bruke hvilken som helst, for eksempel karriere og ikke engang vasket.
3. Knust stein. Stor, fraksjon 40-60 mm.

Disse tre lagene er ansvarlige for å kutte av den kapillære stigningen av vann. Leirelaget avskjærer hovedadkomsten, sand svekker den kapillære vannstigningen og svekker trykket i de øvre lagene, og pukk lar i prinsippet ikke vann stige. Dessuten må hvert lag rammes. Tykkelsen på hvert lag er minst 10 cm. Ellers gir det ingen mening å fylle det opp. Men iflg maksimal høyde må forklares nærmere. Faktum er at ramming oftest utføres hjemmelagde dingser... Vekten av slike instrumenter er 3-5 pund.

Det er allerede empirisk bevist at å tampe et lag med pukk, sand eller leire mer enn 20 cm. håndverktøy umulig. Derfor er den maksimale tykkelsen på et av de tre første lagene 20 cm. Men hvis du trenger å gjøre gulvkaken høyere, kan tampingen gjøres i to trinn. Først helles 15-20 cm sand og stampes godt. Deretter helles et nytt lag av samme tykkelse og stampes igjen.

Forekomstrekkefølgen av leir-sand-knust steinlagene kan ikke endres.Årsaken her ligger i det faktum at hvis sanden helles på toppen av ruinene, vil den etter en stund sive gjennom den. Dette vil igjen føre til innsynkning og ødeleggelse av betonglaget, og deretter deformasjon av hele gulvet.

1. Polyetylen film. Pass på å ta filmen med et erme, og pass på uten å kutte. Det vil si at det faktisk blir to lag med polyetylen. Den er utelukkende ment å hindre at mørtelen flyter fra betong til pukk.
2. Grov støping. Minimum tykkelse lag 8 cm Sand kan tas fra steinbrudd, men vaskes alltid. Men det kreves pukk med en brøkdel på 10-20 mm. Dette laget vil være grunnlaget for den siste delen av første etasje. Dispergert stålfiberarmering anbefales.
3. ... Hvis det gjøres riktig forarbeider, det vanlige takmaterialet uten pulver kan takle vanntetting. Ved tvil kan takmateriale legges i to lag.
4. Termisk isolasjon. Det anbefales kun å bruke ekstrudert polystyrenskum (EPS) her. Tykkelse bør bestemmes avhengig av region og klimatiske forhold... Men vi anbefaler ikke å bruke EPS med en tykkelse på mindre enn 50 mm.
5. Etterbehandling av avrettingsmasse. Avhengig av prosjektet kan vanngulvvarmerør eller elektriske gulvvarmekabler integreres i den. Kun elvesand brukes. Dette laget må forsterkes. Dispergert stålfiberarmering er mulig. Tykkelsen på avrettingsmassen er minst 50 mm.
6. Gulvbelegg. Betonggulv på bakken, organisert i et privat hus på denne måten, har ingen begrensninger på bruken av gulv.

DIY gulv på bakken

Før arbeidet påbegynnes, beregnes gravedybden. Beregningen utføres i omvendt rekkefølge. Det vil si at terskelen til inngangsdøren tas som null. Begynn deretter å legge sammen tykkelsen på hvert lag. For eksempel:

• Linoleum - 1 cm;
• Etterbehandling avrettingsmasse - 5 cm;
• Isolasjon - 6 cm;
• Grov avrettingsmasse - 8 cm;
• Knust stein - 15 cm;
• Sand - 15 cm;
• Tilberedt leire - 10 cm

Den totale dybden viste seg å være 60 cm. Men husk at vi tok minimumsverdier... Og hver bygning er individuell. Viktig: legg til 5 cm dybde til resultatet oppnådd for deg.

Gravingen utføres til dimensjonerende dybde. Selvfølgelig vil det fruktbare laget bli fjernet, men leire er kanskje ikke alltid under. Derfor vil vi beskrive prosessen med å organisere gulvpaien på bakken i sin helhet.

Før du fyller ut lagene, tegn med kritt, i alle hjørner av fundamentet, nivellere merker i trinn på 5 cm. De vil gjøre det lettere å jevne ut hvert lag.

Komprimering av jord

Enhver leire vil gjøre for disse formålene. Den smuldrer i et jevnt lag, og før tamping blir den rikelig fuktet med en vandig løsning av flytende glass. Andelene av løsningen er 1 time flytende glass og 4 timer vann.

For å tampe de tre første lagene kan du bruke et halvannen meter kutt av en stang 200x200. Men prosessen vil være av bedre kvalitet hvis du lager en spesiell enhet. For dette, til en halvannen meter segment metallrør, Et T-formet stykke av kanalen er sveiset. Den nedre delen av kanalen skal ikke ha et areal på mer enn 600 cm 2 (20 x 30 cm). For å gjøre stampingen tyngre, helles sand i røret.

Det komprimerte laget av tilberedt leire er godt fuktet med sementmelk. For tilberedning løses 2 kg sement i 10 liter vann. Pass på at det ikke dannes vannpytter på overflaten av leiren. Det vil si at den skal være ganske flat.

Nesten umiddelbart etter kontakten av sementen med flytende glass den kjemiske krystalliseringsprosessen begynner. Det går raskt nok over, men på dagtid skal man ikke forstyrre krystalldannelsen på noen måte. Gå derfor ikke på leire, men la heller jobben for en dag for en teknologisk pause.

Grunnleggende lag av "gulvpaien"

Sand. Etter en dag bør du begynne å fylle sanden. Når det er sagt, prøv å ikke gå på det første laget. Legg til sand og tråkk på den. Kjemiske prosesser mellom flytende glass og sement vil pågå i ytterligere en og en halv uke. Men lufttilgang er ikke lenger nødvendig for dette, og vann er tilstede i leiren. Etter å ha hellet et lag på 15 cm, tråk gjerne på det og tamp det.

Knust stein. Den er spredt i et jevnt lag over overflaten av sanden og blir også rammet. Vær oppmerksom på hjørnene. Det er svært viktig at overflaten er så flat som mulig etter tamping.

Polyetylen film. Den legges med en overlapping på 10 cm og limes med tape. En liten, 2-3 cm bøyning på veggene er tillatt. Du kan gå på filmen i myke sko med ekstrem forsiktighet. Husk at plastfolie ikke er, men bare et teknologisk lag for å forhindre at laitancen renner inn i pukksteinen.

Grov støping. Forberedt "mager betong" i følgende proporsjon: sement M500 - 1 time + sand 3 timer + pukk 4 timer For spredt armering tilsettes stålfiber med en hastighet på 1 kg. fibre per 1 kube betong. Prøv å jevne ut den nystøpte mørtelen ved å bruke hjørnemerkene. På en jevnere overflate vil det senere være mer praktisk å legge lag med vanntetting og isolasjon.

48 timer etter utstøping skal betongen strykes. Dette vil kreve en løsning av flytende glass i vann (1:10) og sement. Først føres løsningen over hele overflaten. Du kan bruke en rull, eller du kan bruke en sprayflaske. Deretter tynt lag pulver betongen og begynner umiddelbart å gni den inn i overflaten av sementen. Det er mest praktisk å gjøre dette med en fugemasse.

Denne prosedyren øker betongens styrke med en størrelsesorden, og i kombinasjon med flytende glass gjør den så vanntett som mulig. Betongen vil modnes innen halvannen måned, men innen neste nivå arbeidet kan startes om en uke.

Oppvarming og vanntetting

For å lage et vanntettingslag rengjøres gulvflaten og behandles med flytende bitumen. Takmateriale legges med overlapping, med et tilskudd på 3-5 cm. Skjøtene loddes forsiktig ved hjelp av konstruksjon hårføner... Vegggods 5 cm. VIKTIG: Pass på at takmaterialet fester seg til hjørnene, ikke etterlat tomrom. Det andre laget av takmateriale legges med en forskyvning på halve rullens bredde. Under vanntettingsarbeid er det best å gå på overflaten i sko med myke såler (joggesko, kalosjer).

For termisk isolasjon, mest den beste måten- ekstrudert polystyrenskum. Et lag EPSP med en tykkelse på 5 cm, erstatter 70 cm utvidet leire. Og i tillegg har EPPS praktisk talt null vannabsorpsjonskoeffisient og en ganske høy trykkfasthet. Vi anbefaler å påføre 3 cm tykk EPS i to lag. I dette tilfellet utføres leggingen av topplaget med en offset. Denne metoden garanterer fravær av kuldebroer og øker gulvkakens varmeisolasjonsegenskaper. Skjøtene mellom EPSP-platene limes med spesialtape.

Riktig varmeisolering av gulvkaken er ekstremt viktig for energieffektiviteten til hele huset som helhet. Opptil 35 % av varmen slipper ut gjennom gulvene! Selv om gulvene ikke vil generere varme av seg selv (varme gulv), bør de varmeisoleres så mye som mulig. Dette vil spare ganske imponerende summer på oppvarming i fremtiden.

Gulvbelegg

De limes langs rommet, 15-20 mm tykke. Hvori Nedre del må limes til EPSP-platene. For å forsterke gulvet langs bakken i boliglokaler, brukes et murnett med celler på 100x100 mm. Trådtykkelse 3 mm. Nettet skal legges på støttene slik at det er omtrent midt i avrettingslaget. For dette er den plassert på spesielle stativer. Men du kan bruke vanlige korker fra PET-flasker.

Installasjon av beacons er mulig, men i kombinasjon med armeringsnett, vil dette skape en ganske klumpete og ekstremt skjør struktur. Tross alt, hvis nettet er stivt festet, vil dette kreve ekstra kostnader for festemidler, og det vil være nødvendig å krenke integriteten til EPS. Og hvis forsterkningen ikke er fikset, kan den enkelt endre nivåene til beaconene. Derfor vil det være mer praktisk å fylle dette laget og deretter utjevne det med en selvnivellerende avrettingsmasse.

For avrettingsmassen fortynnes løsningen i en andel på 1 time sement M500 + 3 timer elvesand. Arbeidet utføres raskt. For å jevne ut overflaten grovt kan du fokusere på hjørnemerkene.

Etter å ha hellet avrettingsmassen, må den få styrke innen 3-5 dager. Med en tykkelse på 5 cm vil modningsperioden til dette laget være 4-5 uker. I løpet av denne tiden er det nødvendig med regelmessig fukting av overflaten med vann.

Akselerasjon av sementhydreringsprosessen er uakseptabelt! Etter omtrent en måned kan du sjekke graden av beredskap. For å gjøre dette, om kvelden tar de en rull med tørt toalettpapir, legger den på gulvet og lukker den på toppen med en kjele. Hvis om morgenen, toalettpapir er tørr, eller lett fuktig, så er laget klart. Du kan jevne gulvet med en selvnivellerende avrettingsmasse.

Den selvnivellerende avrettingsmassen fortynnes i henhold til produsentens anvisninger og helles på overflaten av betonggulvet. Med nøye utførelse av arbeid overstiger ikke høydeforskjellene 8-10 mm. Derfor kreves en minimumsmengde selvnivellerende avrettingsmasse. Det tørker ganske raskt. Og etter 1-2 dager vil gulvkaken på bakken være helt klar for legging av gulvbelegget.

Når du planlegger å lage et varmt gulv i et hus på bakken, er det tilrådelig å lage strukturen i to trinn: først hell en grov avrettingsmasse på de nedre lagene, og først etter at den har modnet, legg alle de andre lagene på den .

Faktum er at jorda og følgelig alle lagene over den kan synke. Selv om jorden er pakket, selv om den er rammet, vil det være bevegelser. Han bare lå der, uten last. Hvis du legger en pai gulvvarme på toppen, og den veier mye, vil innsynkning begynne, sprekker vises. Det kan til og med rive elementene i det varme gulvet. Da blir alle pengene kastet for vinden. Derfor anbefaler eksperter å først lage et grovt gulv i henhold til alle reglene, og deretter legge et vanngulv på toppen. Det er mye tryggere på den måten.

Ja, mange har et varmt gulv på bakken uten avrettingsmasse, og ingenting henger. Men ikke alle og ikke alltid. Så tenk godt. Et varmt betonggulv på bakken vil være mer pålitelig med en grov avrettingsmasse. Hvis du fortsatt bestemmer deg for å gjøre uten dette laget, installer minst to forsterkende rammer: den første under varmeisolatoren og den andre i avrettingsmassen. Da kan alt stå ganske bra med forsiktig stamping.

Det første trinnet er å bestemme nivået du trenger for å fjerne jorda. Jorden må fjernes uten feil. Hvis ikke humuslaget eller planterester fjernes, vil de begynne å brytes ned og "lukte". Derfor, enten du skal lage et røft gulv eller ikke, må du rydde opp i alle unødvendige ting. Dessuten er det fruktbare laget vanligvis det mest løse, og det vil definitivt sette seg og kan trekke alle lagene over seg. Bergartene som ligger under er tettere, for det første på grunn av at de opplever store belastninger, og for det andre fordi det bor færre levende skapninger og mikroorganismer der.

For hele kaken til et varmt gulv på bakken kan den gå fra 20 cm eller mer (i noen regioner - mye mer). Derfor må du starte markeringen med null nivå- hvor du skal ha det ferdige gulvet. Du markerer det, og vurderer deretter hvor mye du trenger for å gå dypere. Samtidig er det tilrådelig å merke nivået på hvert lag: da blir det lettere å navigere.

Riktig utforming av et varmt gulv på bakken er som følger:

• Ta av fruktbar jord, fjern alt rusk og steiner. Jevne og komprimere den gjenværende jorda. Dette må gjøres veldig nøye og tilpasses nivået. Dette er grunnlaget for alle etterfølgende materialer.
• Et lag med komprimert sand (nivå). Sand tas til fylling av evt. Det viktigste er å komprimere den godt og jevne den ut igjen.
• Et lag med ekspandert leire eller pukk (pukk er å foretrekke på grunn av dens lavere varmeledningsevne). Brøk - liten eller middels. Vi komprimerer den i lang tid og vedvarende til den nesten blir en monolitt.
• Pre-screed. Det er to alternativer:
  • Søl pukk og sand med en flytende løsning (sand + sement i forholdet 2: 1).
  • Hell den grove avrettingsmassen. Ønsket tykkelse på dette laget er 5-7 cm. Og for pålitelighet, legg et forsterkende nett fra metalltråd 3 mm, med en celle på 10 * 10 cm. Et slikt røft gulv er mer pålitelig. Den vil tåle betydelige belastninger.
• Etter at alt er satt og betongen stivner, legges et lag med vanntetting. Hvis jorda er tørr, er det vanligvis en polyetylenfilm, gjerne 200 mn i to lag.
• Ekspanderte polystyrenplater (lim skjøtene med tape slik at løsningen ikke flyter).
• Et lag med metallisert vanntetting (ikke folie, men metallisert).
• Festesystemet til gulvvarmen og selve varmerørene, kabler m.m.
• Gulvvarmemasse, gjerne armert.

Tykkelsen på alle lagene av gulvvarmekaken på bakken avhenger av regionen: jo kaldere, jo mer. I sør kan det være 2-5 cm, men jo lenger nord, desto mer massive kreves lagene. Hver av dem komprimerte godt og flatet ut. Du kan bruke manuelle stampere men mekaniske er mye mer effektive.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot varmeisolatoren. Det anbefales å bruke utvidet polystyren i plater, dens tetthet er ikke lavere enn 35 kg / m 3. Til nordlige regioner den kan være 10 cm eller mer. Hvis tykkelsen på isolasjonen er stor (ekstrudert polystyrenskum), er det tilrådelig å bruke to lag med plater. Og legg dem slik at sømmene i det nedre laget overlappes av platen som ligger på toppen. Lim skjøtene til hvert lag med tape.

For å beskytte mot fuktighet, ikke glem å utføre vanntetting fungerer med et fundament. Det er også viktig å ikke glemme å isolere fundamentet fra hele strukturen til det varme gulvet. Det er nødvendig å legge samme polystyrenskum i platene rundt omkretsen. Generelt er ideen for hydro- og termisk isolasjon denne: for å redusere varmetapet må du isolere gulvet fra alt unntatt luften i rommet. Da blir oppvarmingen økonomisk og rommene blir varme.

Valget av termisk isolasjon - nøkkel øyeblikk i organisering av gulvvarme

Prosessteknologi ved høye grunnvannsnivåer

Hvis grunnvannet er høyt, riktig rekkefølge lag - det er ikke alt. Det er nødvendig å avlede vannet på en eller annen måte.

Hvis dybden av legging av gulvvarmelagene er lavere enn nivået av jordvann, er drenering nødvendig. For ham, minst 30 cm under det nødvendige nivået, lager vi et system for vanndrenering. Det er tilrådelig å helle elvesand, men slike volumer koster mye, så du kan bruke andre bergarter, men ikke torv eller svart jord. Som et alternativ - utgravd jord blandet med steinsprut.

Når du legger varmeisolasjonsplater, må skjøtene deres limes med tape slik at løsningen ikke lekker inn i gapet.

Det valgte materialet helles i 10 cm lag, som hver komprimeres og søles med vann. Det er vanligvis tre lag, men mer kan gjøres. Legg et lag geotekstil på komprimert sand eller jord med pukk. den moderne materiale som vil la vannet renne ned og hindre sammenblanding forskjellige materialer... Den er ikke skadet av insekter og dyr, har høy strekkfasthet. I tillegg utjevner geotekstiler i tillegg de mekaniske belastningene som gulvet vil oppleve.

På samme stadium må du ta vare på hydro- og termisk isolasjon av gulvet fra fundamentet samtidig. Du kan bruke til disse formålene bituminøs mastikk eller andre moderne og pålitelige vanntettingsmaterialer og impregneringer. Og den termiske isolasjonen er standard: den indre omkretsen av fundamentet er dekket med polystyrenskumplater.

Så er det lag med sand og steinsprut, og på dem helles det grov avrettingsmasse... Søl væske sement-sand sammensetning i dette tilfellet er det uønsket. En grov avrettingsmasse er nødvendig for pålitelighet. Etter at det har tørket, bør et lag med vanntetting påføres. På høy level grunnvann det er bedre å bruke ikke polyetylen, men smeltet vanntetting eller polymermembraner. De er mer pålitelige, selv om de er dyrere.

Videre, alle lag, som anbefalt tidligere: en varmeisolator, en hydro-barriere med et metallisert belegg, og festemidler med (eller, for eksempel). Alt dette er dekket med et metallarmeringsnett og fylt med et nytt lag mørtel. Og så - avhengig av hvilken som brukes.

Utfall

Varmt gulv i huset på bakken - pen kompleks konstruksjon... For at den skal være pålitelig, trengs en grov avrettingsmasse. Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å lage en avrettingsmasse, kan du som en siste utvei gjøre med å tampe lagene.