Spørsmålet om å bygge et hus har alltid vært et økonomisk spørsmål. Hvor mye koster det å bygge et hus under forhold moderne Russland, i forholdene i midtsonen (klima) og under forholdene i Moskva og Moskva-regionen (priser på materialer og arbeidskraft) - et retorisk spørsmål. Den omtrentlige rekkefølgen av tallene dreier seg fra 500 000 rubler til uendelig. Og hus er forskjellige. Bygging av et hus fra forskjellige materialer anses å være kostnaden per kvadratmeter bolig under bygging. Hvis vi går tilbake til materialene som vi vanligvis bygger hus fra, er beregningen av kvadratmeter basert på tallene som er angitt nedenfor. Merk følgende! Vi snakker bare om den såkalte boksen - en bygning uten isolasjon, uten kommunikasjon, uten dekorasjon og resten.

Her er minimumskostnaden for å bygge en "boks" av forskjellige materialer.

• Kostnaden for å bygge fra murstein er omtrent - fra 20 000p
• Kostnaden for å bygge fra tre er omtrent - fra 15 000 p
• Kostnaden for ramme- og rammepanelkonstruksjon er omtrent - fra 15 000 s
• Byggekostnadene fra skumbetong - fra 15 000 p
• Byggekostnadene ved bruk av Izodom-teknologien er omtrent - fra 17 000 per 1m2

Men!...

Det er viktig å vite at det ikke er noen mirakler i konstruksjon. La oss si med en gang, vi vil ikke plage.

Hus, hvis du teller bygningen med kvadratmeter, og viser den totale kostnaden for hele prosjektet (med kommunikasjon, enkel konstruksjon og enkel dekorasjon), er neppe billigere enn 30 000 rubler per kvadratmeter... Tenk på at hvis du trenger 100 kvadratmeter, er det verdt å starte fra mengden 3 000 000 rubler, når du beregner 30 000 r per kvadratmeter.

Uansett hvor mye du teller – i et forsøk på å spare penger på å bygge et hus – er det en viss rekkefølge på tingene som alltid respekteres. Vegger som er billige og lette vil trenge isolasjon og utvendig etterbehandling, du må fortsatt lage en slags "kake" av materialer som også har en pris. Hvis selve "boksen" til de ovennevnte prisene virker for dyr for deg, så inkluderer sammensetningen av denne "sandwichen" allerede isolasjon og utvendig etterbehandling.

Enhver spesialist i konstruksjon vil fortelle deg at alle metodene for å bygge et hus i russiske forhold kjent i dag, "ved utgangen" - har omtrent samme pris, hvis du deretter beregner hvor mye en kvadratmeter koster til slutt.

Nedenfor på bildet er det samme byggeprosjektet, først uten gateutbedring, deretter - fullført. Ofte glemmes slike "bagateller" som for eksempel en plen, arrangement av gatestier, arbeid med jord, bygging av vaskerom for hageutstyr, for oppbevaring av en snøplog, ganske enkelt å inkludere i deres foreløpige beregning når de bestemmer beløp for kommende utgifter for å bygge et hus. Og dette er også penger, og mye.
Klikk på bildet nedenfor for å forstørre

Hva må du bruke penger på utenom "boksen"?

Mange, som drømmer om å bygge sitt eget hjem, stoler feilaktig bare på "prisen på en boks". Spesielt hvis du ikke har mye midler, men du vil ha et hus. Vi vil ikke snakke nå om prisen på land og en tomt, la oss anta at landet allerede er der: det er kjøpt, etterlatt som en arv, eller det er - en gammel dacha ... alt som gjenstår er å bygge et hus. Hvor mye koster det å bygge hus – hva består dette konseptet av. Les under.

Så, hva fremtidige huseiere vanligvis ikke tar hensyn til i deres foreløpige beregninger tenker på hvor mye det vil koste å bygge et hus

• Oppvarming vegger, gulv og tak (må nås nødvendig tykkelse vegger og tak, kvaliteter og egenskaper isolasjonsmaterialer direkte relatert til varmetap og akkumulering i det bygde huset)
• Vannforsyning hus (rør og systemer lagt i prosessen med å bygge et hus)
• Oppvarming hus (batterier, radiatorer, varme gulv, varmerør)
• Vinduer, dører(inngang, interiør, dører til bad), innvendige skillevegger, buer, nisjer
• Elektrisitet i huset (bringer strøm til huset, stolper, ledninger, stikkontakter, skjold)
• Gass i huset (fyrromsutstyr, spesialisert rom for plassering av kjele, rør)
• Forskjønnelse stedet (fra brønnen til plenen og stier, alt dette utgjør betydelige mengder)
• Gjerde rundt huset eller eiendommen, inngangsport, automatisk portåpning-lukkingssystem
• Bruksrom på tomten (garasje, låve, parkeringsplass for hageutstyr, snøplog, gressklipper)

La oss imidlertid gå tilbake til boksene våre og vurdere fordeler og ulemper (inkludert økonomiske) ved å bygge et hus fra forskjellige tradisjonelle materialer.

Mursteinhus

proffer
Sterkere enn tre
Lang levetid
Motstand mot naturfenomener
Minuser
Dyrt
Krav til grunnlag
Varmetap
Stor veggtykkelse
I lang tid
Pris i rubler for 1m 2 - fra 20 000 rubler.

Hus laget av tre

proffer
Relativt billig
Bygg raskt
Har ikke spesielle krav til fundamenter
Minuser
Vent lenge på at bygningen er klar (et år eller mer)
Eksponering for endringer på grunn av temperatur og fuktighet
Oppsprekkingsfølsomhet
Påvirket av insekter, mugg
Krever spesielt vedlikehold gjennom hele livet
Relativ skjørhet
Krever bruk av isolasjon

Rammepanelhus

proffer
Relativt billig
Bygg raskt
Billige fundamenter
Høy termisk isolasjon
Ingen veggkrymping
Minuser
Behovet for å bruke materialer av høy kvalitet for ramme
Påføring av kun lysplater (spesialitet)
Begrenset antall etasjer
Kostnaden for tetting av skjøter og sprekker
Pris i rubler for 1m 2 - fra 15 000 rubler.

På våre breddegrader, når vi snakker om hvilket materiale vi skal bygge et hus av, betyr de først og fremst - fra hva du skal bygge varmt hus... I Sør-Russland er det vanlig å bygge hus med solbeskyttelse. I de områdene er dette et prioritert punkt i valg av materiale for å bygge et hus.
I vår midtbane I Russland, spesielt i Moskva, Moskva-regionen og alle tilstøtende regioner, varer kaldt og vått vær i mer enn seks måneder, derfor, når de velger et materiale for å bygge et hus, velger de materialet som lar deg bygge et virkelig varmt hus.
Uten tvil den andre viktig poeng når du velger et materiale for å bygge et hus, er spørsmålet om pris. Hvordan bygge et godt varmt hus, velg for det riktig materiale, og ikke å gå blakk på samme tid - hver russisk familie har sannsynligvis tenkt på det minst en gang.

Hus av skumbetong

proffer
Relativt billig
Bygg raskt
Minuser
Lav varmeledningsevne av vegger i forhold til tre og murstein
Lav styrke
Behovet for å bruke en dyr støtteramme (ekstra kostnader)
Seriøs værbeskyttelse påkrevd
Stor veggtykkelse
Bruke lim for montering av blokker (ikke alltid miljøvennlig)
Pris i rubler for 1m 2 - fra 15 000 rubler.

Fast forskaling Izodom

proffer
Det billige ved fundament i forhold til murhus
Høy byggestyrke
Høy termisk isolasjon
Ingen krymping
Høy hastighet på romoppvarming
Høy støyisolering av vegger
Lav kostnad sammenlignet med steinhus
Høy monteringshastighet
God oppvarming av betong under bygging om vinteren
Bruk av tunge plater
Mangel på kuldebroer
Lave etterbehandlingskostnader
Krever ikke tillegg isolasjon
Utfører alle veggkonfigurasjoner
Minuser
Krever utdannede arbeidere
Antall etasjer begrenset til 25 meter
Pris i rubler for 1m 2 - fra 17 000 rubler.

Sandwichpanelhus

proffer
Rask montering
Varmebesparende
Støyisolering av vegger
Enkel konstruksjon (krever ikke et sterkt fundament)
Mulighet for å holde installasjon fungerer i enhver årstid
Minuser
Dyrt
Antall etasjer er begrenset til 2,5 etasjer i henhold til loven i den russiske føderasjonen
Lav dampgjennomtrengelighet (termoseffekt)
Rammen krever beskyttelse (mot korrosjon eller forfall)
Rask etterbehandling kreves etter montering
Pris i rubler for 1m 2 - avhenger av type paneler, fyllstoff og finish.

Vårt firma har bygget med Izodom-teknologi i mange år. Byggingen utføres etter prinsippet om fast forskaling. De utvilsomme fordelene med denne metoden er at huset bygges på rekordtid (2-3 måneder). Pluss - etter oppføringen av "boksen" er det ikke nødvendig å engasjere seg i isolasjon etterpå. Veggene er allerede isolert med denne byggemetoden. Og dette er et virkelig varmt hjem, som vi selv og våre kunder har sett mer enn én gang. Mer om byggemetoden på teknologisiden

Hennes Majestet - Estimat

Nedenfor er et eksempel på anslag for bygging av et hus på 200 kvadratmeter. Illustrerer perfekt profesjonell tilnærming og til byggingen og til utgiftene som ligger foran fremtidens huseier. Alt arbeid på tomta, startande med landmålarar og jordarbeid, har ein pris. Estimatet må nødvendigvis liste alle hovedarbeidene (og bedre, alle tilleggsarbeidene), deres kostnader, størrelse og antall dekkede områder. Å gjøre et detaljert anslag er også seriøs jobb, som arbeidet til en profesjonell formann begynner med.

I anslaget nedenfor, nøkkelferdig bygging av et hus med kommunikasjon og interiør, inkludert gulv, mellomgulv eiketrapper, alle dører, vinduer, fyrromsutstyr, elektroarbeid, installasjon av septiktank, landskapsarbeid.

• Grunnarbeid
• Sivile arbeider
• Tak
• Fasade
• Internt arbeid
• Engineering
• Forskjønnelse
• Alle totaler og totalsum

Merk: Anslaget er lagt opp i form av et bilde, dette er ikke en tekstfil.

La oss se nærmere på dette anslaget. Ja, bunnlinjen kan være skremmende. Men dette beløpet er for alt arbeid for å bygge et nøkkelferdig hus.

I den første syklusen av arbeidet, klargjøring av byggeplassen og boring av brønn med utstyr- de dyreste øyeblikkene. Til ulike forhold det finnes billigere alternativer. For eksempel kan du ikke bore en brønn, men bruke en brønn, som noen ganger er like berettiget og mulig. Dette vil redusere kostnadene for estimatet betydelig.

I de generelle byggearbeidene som er angitt i estimatet, er de dyreste fundamenter og vegger "Izodom". Men – begge deler blir gjort bokstavelig talt i flere tiår, og vil ikke kreve flere investeringer. Izodom-vegger er en helt ferdig struktur, ideell for klimaet vårt... Mangel på varmetap sparer deg for unødvendige oppvarmingskostnader senere.

Innvendig arbeid på huset, anslått i overslaget, er en finish, som inkluderer flislegging, gulv, dører, trapper med mer. Dette er ofte et spørsmål om huseiers estetiske oppfatning. Det er mange alternativer for dekorasjon av hjemmet. I anslaget - bare en av de foreslåtte.

Engineering er et kompleks av komplekse arbeider for å lage hele ingeniørstrukturen til et hus: rørleggerarbeid, gass, elektrisitet, septiktank. Det, uten hvilket det bygde huset neppe kan kalles et hjem for livet.

Så å bygge et hus er å telle penger. En nøye beregning av alt som må brukes, med tanke på tidspunktet for arbeidet, som også er veldig viktig. Derfor, hvis du får tilbud om å bygge et hus uten et detaljert estimat, forvent problemer. Kun et gjennomtenkt og godkjent overslag fra kunden vil spare deg for langsiktig konstruksjon, økonomiske problemer og konstruksjonsfeil.

Og til slutt om dette temaet

Hva du ikke kan spare på når du bygger hus

• "Lagre" på formannen.(Formannen eller arbeidslederne, hvis det er to av dem, tar tradisjonelt fra 10 til 20 % av overslaget. Dette er deres godtgjørelse, deres lønn. Arbeidslederens arbeid er organisatorisk, sikrer en uavbrutt og effektiv byggeprosess, forsyner byggeplassen med materialer, arbeidere)
• "Spar" på bruk av kvalitetsmaterialer.(Dårlig kvalitet på materialer i konstruksjon setter alt i fare. Det mest ubehagelige med dette er at det kan krype ut feil etter at huset er satt i drift.)
• "Spar" på arbeidere.(Byggherrer må motta lønnen sin i tide og i sin helhet. Ellers kan et kvalifisert lag gå tapt på det mest uleilige tidspunkt. Og det vil rett og slett ikke være noen å bygge. Å finne et godt team er bortkastet tid).
• "Spar" på å få de riktige papirene.(Dessverre er det å bygge et hus i dag en veldig byråkratisk prosess, selv om ekte fagfolk jobber, er det å koble sammen kommunikasjon en prosess som ikke kan ignoreres. Dette gjøres vanligvis av huseier eller grunneier.)

Når man skal reise et bestemt bygg fra gassilikatmaterialer det er nødvendig å beregne på forhånd byggingen av et hus fra. På store byggeplasser gjøres dette av de aktuelle spesialistene som rolig kan beregne perioden, det nødvendige antallet, vite hvilken av porebetongtypene som er best, hvilken vekt og størrelse blokkene er, bestemme hvor mye betong som trengs for å bygge fundamentet til huset, og så videre.

Egenskaper til porebetong

I dag er et av de mest pålitelige materialene du kan bygge et landsted fra luftbetong, som er av to typer:

1. Størkning er atmosfærisk (naturlig).
2. Autoklavherding (kunstig).

Den er helt miljøvennlig, da den hovedsakelig er laget av silikatsand og ikke inneholder noen ustabile (damp) forbindelser og skadelige stoffer i sammensetningen, som selvfølgelig er bedre for menneskers helse. Gnagere omgår luftbetong. Dens dampgjennomtrengelighet er veldig høy, og dette gjør at bygninger kan "puste". Materialet gir bedre tilførsel av frisk luft og fører til utsiden av eksosen karbondioksid.

Den lave varmeledningsevnen til luftbetongblokker (sammenlignet med betong) gjør det mulig å opprettholde et stabilt temperaturnivå i rommet bedre. I et hus med vegger laget av et byggemateriale som luftbetong er det varmt i frostige vintre og kjølig i varme somre. Lokalene overopphetes ikke, og veggene med lav luftpermeabilitet føles "varme" å ta på og vil forbli slik i lang tid.

Siden teknologien for produksjon av luftbetong er autoklaveret, er blokkene homogene med en nesten jevn fordeling av luftporene, noe som selvfølgelig er bedre for styrken til materialet for konstruksjon. Geometrien til luftbetong avhenger av den enkle formen den er forberedt i, og derfor er blokkene nesten perfekte (med en feil på +/- 1 mm). Dette gjør at enkelt lim kan brukes som en kobling. Samtidig reduseres kostnadene og monteringstiden betydelig.

Gaso betongblokker for konstruksjon kan behandles med hvilket som helst verktøy. Selv med en kniv kan du kutte så mange centimeter du trenger. Hvis du har et spesielt skjæreverktøy, er arbeidet mye enklere. Porebetongblokker produseres med en tetthet på 400-700 kg / m 3. Beregningen viser at under slike omstendigheter er porebetong mye lettere enn betong og mindre trykk på fundamentstøttene. Og derfor blir det mulig å redusere størrelsen på fundamentet (i sammenligning med en betongramme), noe som har en positiv effekt på å spare penger til bygging. Porebetong har lang holdbarhet.

En-etasjes husprosjekt

Men når du bygger både en-etasjers og to-etasjers hus, kan du gjøre det selv og beregne alle nødvendige parametere og byggekostnader. Nedenfor er en steg-for-steg beregning en-etasjes hus fra luftbetong (eller annen) luftbetong. Det er bedre å sette sammen en liste på forhånd over alle hovedkomponentene i huset (fundament, vegger, skillevegger, tak og så videre) for en mer nøyaktig beregning, deres arealer beregnes (om nødvendig, deretter volumene).

For eksempel bestilte du et prosjekt for et hus med et boareal på ca. 65 m 2 og en takstørrelse på 124 m 2. Samtidig er dimensjonene på huset 9 * 8 * 6,3 m. Huset er delt av en bærende skillevegg i to halvdeler, som (i sin tur) er delt inn i mindre rom. Skilleveggene er vanlige innvendige skillevegger.

Siden grunnlaget for huset, som tar på seg all hovedbelastningen, er fundamentet, er det bedre å starte beregningen med det.

Først må du bestemme typen jord, det nøyaktige nivået grunnvann og frysing av jorda.

1 - Første rad med mørtelblokker
2 - Komplementære cellulære blokker
3 - Ringforsterket belte
4 - Gulvplater av armert betong
5 - den varmeisolerende pakningen
6 - Monolittisk fordelingsbelte av armert betong
7 - Overligger av armert betong
8 - Betonghopper
9 - Vanntetting
10 - Base.

For eksempel, hvis du har tenkt å utføre på leirjord med en vannforekomst på 2 m og med en jordfrysedybde på bare 0,9 m, kan de foreløpige dimensjonene til fundamentet settes som følger:

• lengde (tatt i betraktning leirjord) - ca 45 m;
• full høyde - nesten 0,75 m;
• designbredde - minst 0,3 m.

Basert på dette beregner vi hvor mye materiale som trengs for fundamentet (dets totale areal) og gjør en beregning.

Vi får:

0,3 m * 45 m = 13,5 m 2,

og for leggingsdybden tar vi minst ¾ del av jordens frysedybde, men ikke mindre enn 0,7 m (se tabellen):

Liste over elementer i det beregnede huset og byggematerialene:

• fundament - armert betong, monolittisk, stripe;
• kjeller - armert betong (fra bakkenivå 0,25 m);
• ytre vegger - luftbetong, veggblokker;
• tak - en gavlstruktur med en helning på 28 ° og et areal på 124 m 2;
• doble vinduer; tre;
• innvendige tredører og utvendige metalldører;
• innvendige vegger - luftbetong, innvendige blokker;
• taktekking laget av bølgepapp;
• gulv - trebjelker og gulvbord;
• fasade - gips (tynt lag);
• innvendig gips (for vegger);
• vanntetting og isolasjon;
• plater til sokkelen ( betongplater hule prefabrikkerte);
• takbelegg - tre.

Forbruk av materialer

• M150 betong for en base (0,25 m høy) og et stripe monolittisk armert betongfundament;

Beregningen av det foreløpige volumet av forbrukt betong utføres som følger:

Bredden multipliseres med summen av høydene til kjelleren og fundamentet, og deretter med dens fulle lengde:

0,3 * (0,25 + 0,75) * 45 = 13,5 m 3.

Siden vekten av armert betong (spesifikk) er 2500 kg / m 3, bør den totale vekten av fundamentet og basen være:

2500 kg / m 3 * 13,5 m 3 = 33 tonn 750 kg.

• Porebetongblokker for yttervegger, dimensjoner 600 * 300 * 200 mm, tetthet 500 kg / m 3 (D 500) med en vekt på en blokk 20 kg. For å reise vegger (med åpninger for dører og vinduer) 300 mm brede trenger du ca 660 blokker. Vi gjør beregningen som følger: husets omkrets er omtrent 36 m, og høyden er 6,3 m. Hvis vi tar blokker av luftbetong med en lengde på 0,6 m og en høyde på 0,2 m, så for en komplett bygning rundt omkretsen du trenger:

(36 m / 0,6 m) * (6,3 m / 0,2 m) = 60 * 31,5 = 1890 blokker,

men med tanke på alle åpningene, reduseres denne verdien med nesten tre ganger.

Totalvekten på 660 blokker er:

20 kg * 660 = 13 t 200 kg.

• Blokker for innvendige vegger (for skillevegger) porebetong, dimensjoner 600 * 200 * 120 mm, tetthet 300 kg / m 3 (D300) med en vekt på en blokk 4,35 kg. Etter å ha gjort beregningen (uten åpninger på dører og vinduer), får vi totalt 560 blokker. Derfor vil alle partisjoner ha vekt:

4,35 kg * 560 = 2 t 436 kg (runde opp til 2,4 tonn).

• Vi beregner forbruket av metall for ytterdører (to enheter) basert på deres dimensjoner. Den første døren har dimensjoner på 2 m * 0,8 m. Den andre (dobbelt) har dimensjoner på 2 m * 1,6 m. Begge er i metallbokser;

Hvis du velger i henhold til produsentenes sertifikater, vil minimumsvekten på begge dørene være ca 250 kg.

• Tømmeret som kreves for konstruksjon må velges fra bartrær. De brukes til:

1. innløse.
2. innvendige dører.
3. gulv (fra tømmer og plater).
4. vindusbokser.
5. elementer tretak(gavler, sperrer og så videre).

Etter å ha målt alle trekomponentene i huset, beregner vi hvor mye og hva slags tømmer vi trenger. Det totale volumet er ca. 23 m 3. Siden egenvekten til bartre er 500 kg / m 3, vil vi beregne vekten

500 kg / m 3 * 23 m 3. = 11 t 500 kg.

1. Hule betongplater for kjelleroverlapping. Vi vil bruke plater med runde (sylindriske) hulrom 0,22 m tykke og med en egenvekt på 1,36 t/m 3. Overlappingsområdet vil være:

9 m * 8 m = 72 m 2.

Volumet (med en tykkelse på 0,22 m) vil være:

72 m 2 * 0,22 m = 15,84 m 3,

en Total vekt:

15,84 m 3 * 1,36 t / m 3 = 21 t 542 kg.

• Kledning murstein. La oss beregne hvor mange murstein som trengs for å bygge en kjeller. Arealet av kledningen beregnes langs omkretsen av kjelleren eller fundamentet, multiplisert med tykkelsen på basen:

(9 + 9 + 8 + 8) * 0,25 = 8,5 m 2.

Siden det er 51 murstein per 1 m, 2 kg hver, får vi totalvekten av mursteinen:

8,5 m 2 * 51 stk / m 2 * 2 kg = 867 kg.

Volumet av mørtelen vil være (ca. 0,02 kubikkmeter mørtel tar ca. 1 m 2 murverk):

8,5 * 0,02 m 3 = 0,17 m 3.

Vekten av løsningen, tatt i betraktning den spesifikke vekten på 1,1 t / m 3, vil være lik:

0,17 m 3 * 1,1 t / m 3 = 187 kg.

Totalvekten av kledningen vil være:

187 kg + 867 kg = 1 t 54 kg.

• Tynnsjikts gips for vegger (innvendig og utvendig). Dens vekt vil være lik
• 250 kg;
• Taktekking. Det er bedre å ta en bølgepapp, galvanisert, klasse HC18, lineær m som veier 4,35 kg med en bredde på 1 m. Siden vi trenger (med tanke på overlappingen) ca 140 m 2, vil totalvekten av bølgepappen være:

140 m 2 * 4,35 kg = 610 kg.

1. Termisk isolasjon for et gulvareal på 72 m 2. La oss bruke mineralull med en tykkelse på 0,1 m med en egenvekt på 35 kg / m 3. I dette tilfellet vil totalvekten være:

72 m 2 * 0,1 m * 35 kg / m 3 = 252 kg.

• Tak. Vi utfører isolasjon langs taket på loftet. Du trenger den samme mineralullen 0,2 m tykk Siden alle andre data er de samme som ovenfor, multipliserer vi ganske enkelt vekten av gulvisolasjonen med 2;

Vi får vekten på isolasjonen til taket 504 kg.

• Vanntetting for tak og fundament. Takmateriale av merket RKP-350B er tatt og lagt i to lag. Vekten av m 2 takmateriale er 1 kg. Dette betyr at vekten av 2 lag takmateriale 13,5 m 2 (i form av arealet av fundamentet) vil være:

13,5 m 2 * 1 kg / m 2 * 2 = 27 kg.

For et tak med et areal på 123,5 m 2 tar vi en vanntettingsmembran med en tetthet på 940 kg / m 3 og en tykkelse på 0,0006 m. Vekten av membranen vil være:

940 kg / m 3 * 123,5 m 2 * 0,0006 m = 69,65 kg.

Totalvekten blir 27 + 69 = 96 kg.

Plateoverlapping

Hvis du ønsker å installere porebetong takplater(for eksempel for etterfølgende konstruksjon av en andre etasje), vær oppmerksom på at disse platene kommer i visse størrelser og vekter. Bedre å ta luftbetonggulv større størrelse(med litt margin). Ved bruk av slike plater vil husets totale vekt øke, og derfor må tykkelsen på fundamentet også økes.

Tabellen viser at fire merker luftbetong er best egnet for huset vårt:

• PP 48,2,5-3;
• PP 48,2,5-4,5;
• PP 48.2.5-6;
• PP 48,3-6.

Vi velger plater av merket PP 48.2.5-3, siden de har den laveste vekten (466 kg). Andre dimensjoner (høyde, bæreevne og volum) er nødvendig for å beregne vekten, og derfor utelater vi dem.

• materiale - luftbetong;
• lengde - 4,78 m;
• bredde - 0,625 m;
• vekt - 466 kg.

Hver plate hviler på den ene siden yttervegg, og den andre - på bærende skillevegg... Siden minimumsavstanden for å støtte platen er 100 mm, bør tykkelsen på skilleblokkene (200 mm) være tilstrekkelig. La oss beregne antall plater for huset vårt. For fullstendig overlapping av lengden (9 m), trengs 2 hele plater. For å overlappe bredden (8 m), må du dele husets bredde med bredden på platen:

8 m / 0,625 m = 12,8 plater (runde opp til 13).

Du kan ta 14 plater hvis du legger et tak oppå.

Totalt antall plater vil være:

13 * 2 = 26 plater.

Den totale vekten av en slik overlapping vil være:

466 kg * 26 = 12 t 116 kg.

Totalvekt av huset med last

Basert på mottatte data vil vi beregne totalvekten på huset. Vi oppsummerer ganske enkelt de oppnådde dataene og får vekten av strukturen. Uten konstruksjon veier huset:

33,75 + 13,2 + 2,4 + 0,25 + 11,5 + 21,542 + 1,054 + 0,61 + + 0,25 + 0,504 + 0,096 + 0,65 + 0,25 = 86,056 tonn.

Overlappende:

86.056 + 12.116 = 98.172 tonn.

Snøbelastningen avhenger av takets areal og helling. Hvis taket var flatt, ville snølasten vært det

124 m 2 * 160 kg / m 3 = 19 t 840 kg,

hvor 160 er gjennomsnittlig snølast.

Siden taket har en helning på 28 grader, vil vekten gå ned og utgjøre:

19,84 t * 0,942 = 18 t 690 kg,

hvor 0,942 er helningsfaktoren.

180 kg / m2 * husareal = 64 m2 * 180 kg / m2 = 11 t 520 kg.

Vi oppsummerer de siste dataene og viser totalvekten til huset med alle belastninger. Det blir:

Uten overlapping - 86,056 t + 18,69 t + 11,52 t = 116,266 t.

Overlappende - 98,172 t + 18,69 t + 11,52 t = 128,382 t.

Fant du ikke svaret i artikkelen? Mer informasjon

Når du vurderer å bygge et bad, bør du tenke på utformingen - dette er et spørsmål som komforten og bekvemmeligheten av hvile avhenger av. Selvfølgelig kan du velge et passende prosjekt ved hjelp av spesialister, men det er fortsatt lurt å forestille seg det ønskede resultatet i det minste litt på egen hånd.

Når du velger utformingen av badekaret, bør du være oppmerksom på plasseringen av lokalene og mengden ledig plass på tomten. Det ville være fint å ta hensyn til antall og alder på familiemedlemmer, så vel som deres ønsker.

Eierne av forstadsområder foretrekker et kompakt bad med terrasse eller veranda av en grunn. Tømmerrammen til et 4x5 badehus har mange fordeler, som presenteres nedenfor.

1. Byggeplass 20 kvm. m, som sparer plass i forstadsområdet og lar deg plassere andre uthus.
2. Mindre byggematerialer kreves for en slik struktur, byggetiden reduseres betydelig, og midler spares på godtgjørelsen til byggeteamet.
3. Å spare kostnader for oppvarming av stuer er en betydelig fordel for sommerboere og gartnere.
4. For 20 kvm. m alle hovedlokalene er plassert: en vask, et omkledningsrom, et damprom. Badeplanen 4x5 sørger for et separat vaske- og damprom, men om ønskelig kan kunden velge et annet layoutalternativ.
5. Ytterligere uthus, en terrasse eller en veranda, øker plassen uten store økonomiske kostnader, det viktigste er å velge riktig prosjekt.

En miniatyrtømmerbadstue er en økonomisk løsning uten tap av praktisk og funksjonalitet. Den eneste ulempen er de små opptakene, så 1-2 personer vil kunne ta prosedyrene samtidig. Denne løsningen er ikke egnet for en familie på 4-6 personer eller for en ferie med venner i et stort selskap.

I en tid med teknologi og Internett kan alle velge et prosjekt som passer ham perfekt. I de fleste tilfeller er de bare forskjellige innvendig layout... Det første spørsmålet som skal bestemmes når du velger en plan, er den kombinerte eller separate plasseringen av damprommet og vasken. La oss vurdere begge alternativene.

På bildet over kan du se utformingen av et 3 x 5 bad med felles damprom og vask. Det totale bygningsarealet er 15 m / 2, størrelsen på damprommet og omkledningsrommet er 9 og 6 kvm. m.

Damprommet inneholder:

• dusjområde med drenering;
• ovn med varmtvannstank;
• køyehyller.

To fakta taler for å kombinere damprommet og vaskerommet:

1. med et lite volum av plass endres temperaturen og fuktigheten for kraftig, noe som påvirker menneskers velvære negativt;
2. porene på huden åpner seg under påvirkning av høy temperatur, i damprommet og lukkes igjen fra den lave temperaturen i vaskerommet; hver påfølgende kjøring tvinger huden til å dampes igjen; når disse to rommene kombineres, avkjøles ikke huden.

Vurder nå alternativet med en separat vask og damprom. Omkledningsrommet er på 9 kvm. m, damprommet er 4 kvm. m, og vasken opptar 2 kvadratmeter. Størrelsen på dette prosjektet er den samme som det forrige (3 × 5 m), men det er allerede tre rom her. Om ønskelig kan begge alternativene endres ved å flytte veggene til den ene eller den andre siden.

I dag finnes det et stort utvalg av ovner som kan brukes til et bad. Ovnen kan lages uavhengig, eller du kan installere fabrikken. De har ulike fordeler og bruksområder. For å velge, trenger du ytterligere konsultasjon med spesialister som vil hjelpe deg å velge det beste alternativet.

Men likevel vil jeg merke at, avhengig av type drivstoff, er ovner delt inn i elektriske og vedfyrte ovner (du kan også varme med kull, fyringsolje, gass). Elektriske ovner er enklere å installere og betjene, men bruker mye strøm. Vedovner krever derimot mye innsats både ved installasjon og i vedlikehold av dem. Riktignok er de mer økonomiske, fortryllende med sin autentisitet og evnen til å forårsake varme ikke bare i kroppen, men også i sjelen.

Oppvarmingen av hvert rom avhenger av ovnens type og effekt. Derfor, til ønsket volum av lokaler (spesielt et damprom), er det viktig å velge en passende komfyr. De beste materialene for en badstuovn - murstein eller metall. En murovn varmes opp saktere, kjøles ned lenger, så den bruker mindre drivstoff. Det er imidlertid ikke lett å brette en slik struktur; en mester komfyrprodusent bør gjøre dette.

Metallovnen er enkel å lage selv. Nok grunnleggende ferdigheter i arbeid med en kvern og en sveisemaskin. Det er bedre egnet for en badstue med et lite damprom. Ovner er delt inn i elektriske og vedfyrte (du kan varme kull, fyringsolje eller gass). Vedovner autentiske, men elektriske ovner er enklere å installere og vedlikeholde.

Hvis badekaret ikke sørger for annen oppvarming, bortsett fra ovnen, må det installeres slik at det varmer opp flere rom samtidig. Den universelle utformingen av ovnen er med dør mot garderoben. Da blir det en varmeovn inne i damprommet, og en beholder med vann i vaskerommet.

Dette er det mest praktiske alternativet i drift: brannboksen er plassert i midten av badekaret og varmer opp alle rommene:

• Den høyeste temperaturen bør være i damprommet.
• Litt lavere - i et ventilert vaskerom (i et fuktig og varmt rom er det vanskeligere å puste, noe som kan være farlig for personer med hjerte- og lungesykdommer).
• Moderat oppvarming i et kjølig omkledningsrom.

I tillegg til plasseringen og dimensjonene til lokalene, er det verdt å vurdere på forhånd internt arbeid... For eksempel hvordan og hvor tett å isolere veggene. Jo tynnere materialet er, jo mer interne varmeovner krever han. Et bad fra en bar må legges under konstruksjonen; for en tømmerbygning er isolasjon mellom rader nok. I et mursteinsbad bør du definitivt fylle rommet mellom veggene i murverket; utenfor kan du isolere med plater eller skum.

Gulvisolasjon er av stor betydning. Som grunnlag for gulvbelegg i badekaret brukes trestokker eller betonggulvplater. Selve gulvet er laget av ekspandert leire, ekspandert polystyren, skumpolymerer eller glassull.

Skorsteinen kan være innendørs eller utendørs. I det russiske badet er interne strukturer mer populære, som ikke krenker bygningens arkitektoniske utseende. Du kan montere den fra metall-, keramikk- eller mursteinsrør. Et varmeisolerende materiale påføres krysset mellom røret og taket, og en anti-stormbeskyttelse er installert over skorsteinen. En isolasjonsplugg er plassert på taket.

Interiør dekorasjon kan være forskjellig avhengig av eiernes behov og smak. Det bidrar til å opprettholde temperaturen og forhindrer brannskader. Det viktigste er at materialene er hygieniske og varmebestandige. For et damprom er det bedre å gi preferanse hardtre tre. De avgir ikke harpiks, bartrær egner seg godt til vask og garderober.

Landshvile

I dag oppfattes dachaen ikke som i sovjettiden, på seks hundre kvadratmeter med minimale fasiliteter dyrket sommerbeboere et stort antall grønnsaker, gjorde forberedelser for hele vinteren og betraktet dachaen som en våt sykepleier. Nå drar mange til dacha for å tilbringe tid i frisk luft, drømmer om å få sin egen badstue på stedet.

I noen tilfeller, når de overordnede dimensjonene ikke tillater dem å "roame", donerer mange et rekreasjonsrom, og lager bare et lite omkledningsrom ved inngangen. I henhold til definisjonene av eksperter, for ikke å skade hovedlokalene, er det mulig å tenke på et hvilerom bare i et mellomstort bad. Disse kan betraktes som lokaler med mål på 6x4 meter.

Du kan skjemme deg bort med en romslig salong i store rom, eller to-etasjes bygninger... I noen tilfeller er de vedlagt sommerterrasser, og i varmt vær kan du derfor sitte ved inngangen med en kopp te. Det vil være mulig å slappe av her om vinteren, i tillegg

For å installere en ny bygning for damprommet, må du velge et ledig område. Spesielle kriterier for tildeling av tomt bestemmes utelukkende av eieren selv.

For eksempel foretrekker de som har en disposisjon for forkjølelse å sette badehuset nærmere et bolighus.

Hvis en person tenker som en ingeniør, vil han være interessert i tekniske problemer, for eksempel hvordan er det mer praktisk å ta med forsyningsrørledninger eller en gassledning.

Med alt dette vil jeg ikke at badehuset skal være i nærheten av avgangsstedet for naturlige behov (med mindre du selvfølgelig har en septiktank) eller en søppelgrop.

Ofte foretrekker brukere å sette badekaret i krysset med hovedstrukturen, noe som gir riktig nivå av varme og dampbarriere.

Bad på landet: foto

En annen retning for planlegging av stedet for installasjon av en bygning for et bad er basert på data fra geologiske studier. Selvfølgelig, hvis utformingen av et 4x6 bad innebærer opprettelse av drenering for vannavhending, kan det hende at kravene til jordens kvalitet ikke er så høye.

Bad design: bilde av plasseringen av vasken, dampbad, hvilerom, su og terrasser

Ofte tradisjonelt prosjekt innebærer ikke opprettelse av et spesielt kloakksystem, i dette tilfellet planlegges et forsterket fundament og et sted med lavt nivå er valgt grunnvann.

Steder med stor akkumulering av fuktighet er vanligvis ekskludert fra en 5x6 design. I dette tilfellet er det nødvendig å holde avstand fra følgende objekter:

• fra brønnen - minst 5 meter;
• fra toalettet og søppelgropen - minst 8 meter;
• fra boligbygg - minst 8 meter.

Hvis du er veldig heldig og nettstedet ditt ligger nær vannet, er det fornuftig å sette et badehus med tilgang til reservoaret. I dette tilfellet fjernes spørsmålet om planlegging og installasjon av bassenget, rett etter damprommet kan du stupe ned i det kjølige vannet i innsjøen.

Den andre fordelen med områdets nærhet til vannet er muligheten for å organisere autonom vannforsyning

Når problemet med plasseringen er løst, er det verdt å tenke på selve prosjektet. Planen gjenspeiler slike parametere som antall og formål med lokalene, størrelsen på damprommet og vaskerom, tilstedeværelsen av ekstra rom, antall etasjer.

I motsetning til dagens stereotypier er badeprosjektet kostbart. Dette er tilfelle hvis du kjøper en byggeordning fra et byggefirma. Ingen forbyr imidlertid bruk av malutviklinger. Vi gir i denne artikkelen nødvendige tegninger og diagrammer der du kan utarbeide ditt personlige prosjekt for arrangementet av funksjonelle elementer.

For eksempel kan utformingen av et 6x4 bad enkelt oppnås proporsjonalt fra et prosjekt med en annen mangfold, hvor vasken og damprommet vil være plassert separat eller ved siden av.

Layout av et 4x5 bad med separat damprom og vask

Baths har vært høyt aktet av vårt folk i mer enn ett århundre. Tidligere var det ikke mulig å ha innlagt vann, og ingen hadde hørt om bad. Men badehuset var et yndet sted. Her var det mulig ikke bare å rydde opp og ta vare på hygienen din, men også å forbedre helsen din. De spesielle egenskapene til badekaret har alltid vært kjent.

Litt om grunnlaget

Fundamentet er det første trinnet i enhver konstruksjon. Til et bad velger de ofte en tape eller søyleformet type... Valget avhenger av sammensetningen av jorda på byggeplassen. Leire og fin sand antyder bygging av et monolittisk stripefundament, hvis jorda er overveiende steinete med grov sand, blir det reist et søyleformet fundament.

Kompakt trekonstruksjon størrelsen på 4x5 meter krever ikke et massivt fundament. Den beste løsningen ville være å installere en støtte-søylebase. Dette alternativet er budsjettmessig og praktisk. Du kan lage en støtte-søylebase selv med minimal kostnad, det viktigste er å følge instruksjonene og anbefalingene.

Pæleskruefundament sterkere, men kostnadene er høyere. En viktig fordel med denne typen er konstruksjonen i vintertid, mens høye ytelsesegenskaper gjør at bygningen kan brukes i mange år. I tillegg, pelefundament montert i skråninger og i områder hvor bakken er ustabil.

Tapebase for kompakt bad - ikke den beste måten... Byggingen er kostbar, og det tar mye tid å bygge. Kostnaden for å ordne stiftelsen lønner seg ikke når videre utnyttelse.

Hvor du finner badekaret

Byggingen av enhver bygning innebærer først og fremst å bestemme et sted for konstruksjon. Eksperter anbefaler å ha badekaret som en frittstående struktur (av sikkerhetsgrunner). Noen prosjekter innebærer et badehus i form av et tilbygg til hovedbygget, men da felles vegg vil kreve tilleggsisolasjon.

Ideelt alternativ er plasseringen ved bredden av et reservoar, en elv. Tross alt er det flott å stupe ned i kaldt vann etter et varmt damprom! Dette vil legge til helse og spenning. Men dessverre er det ikke alle som har en slik mulighet.

Egenskaper

I dag har badehuset blitt et yndet hvilested, som kombinerer varm luft dampbad og kjøligheten til fonten. Et 4 x 5 bad vil passe selv på lite område. Det kan komfortabelt romme 3-4 personer Derfor er det ganske ekte å tilbringe tid med sine kjære, arrangere en firmafest eller innkvartere gjester.

Alle er engasjert i planleggingen av badet uavhengig, fordi å kjøpe ferdig prosjekt ikke alle har råd til det. Interiørdesign, ventilasjon, belysning, lufttemperatur og fuktighet, samt valg av byggematerialer overlates ofte til eierens skjønn. Men å planlegge plasseringen av badegrenene vil hjelpe ferdige alternativer ledende designere.

Den optimale størrelsen på badekaret på tomten er 4x6 m. Dette volumet av rommet lar deg utstyre et sted for hvile, slik at flere personer kan dampe samtidig. Utformingen av badekaret må inneholde et omkledningsrom, et damprom og et vaskerom. Det er å foretrekke å dele badekaret i tre rom med skillevegger slik at de effektivt varmes opp og holder på varmen.

Separat damprom og dusjrom skiller våte og tørre damprom. Du kan også lage et hvilerom atskilt fra vestibylen, sette det i en vaskedusjkabinett: gjør et tradisjonelt badehus komfortabelt på en moderne måte.

Dimensjonene på badevinduene kan være 40x60 eller 70x80 cm, vinduet i vaskerommet bør plasseres høyere. Inngangsdøren skal gjøres liten og lav slik at varmen ikke går utenfor. Innvendige dører bedre vinkelrett for å unngå trekk og forkjølelse(i kort avstand fra hverandre).

Den kompakte strukturen på 4 x 5 meter er enkel å bruke og praktisk. For 20 kvm. m, erfarne designere plasserer hovedlokalene, så det er veldig behagelig å ta badeprosedyrer selv i et lite badehus.

Utformingen av badekaret 4x5 gir neste rom:

• vask (dusj) med brett eller hytte; en spesiell kjele er montert her for å lage komfortable forhold ta en dusj;
• damprom (damprom) - her venter bjørkekost og hyggelig damp på elskere; det er verdt å ta vare på å installere en komfyr og trehyller;
• hvilerom - hovedformålet med rommet er å hvile de besøkende mellom prosedyrene.

Noen ganger innebærer oppsettet tilstedeværelsen av en vestibyle / gang, som bidrar til å holde varmen inne i lokalene. Ikke glem isolasjonen til badehuset - høykvalitets termisk isolasjon vil tillate deg å betjene bygningen om vinteren. Tenk på interiøret også - eieren velger stilretningen basert på personlige preferanser. Rustikk stil eller Provence vil tillate deg å lage en ekte hjemmekomfort på hvilerommet.

Å ta et dampbad er en fantastisk russisk tradisjon som går tilbake til våre fjerne forfedre. Det mister ikke sin popularitet selv nå; dessuten er det en del av tradisjonell russisk kultur.

Først av alt er et bad et vaskerom. Dessuten betyr dette ordet hele prosedyren, hele ritualet med vask. En av funksjonene ved å vaske i et bad er et høyt fuktighetsnivå ved samme høye temperatur (ca. 80 grader). Ved denne temperaturen åpner porene seg, noe som for det første bidrar til kompetent rensing av hud og hår, og for det andre til fjerning av giftstoffer og giftstoffer.

Når du bygger et bad, er det viktig å bestemme seg for metoden for oppvarming av badekaret. Det er to av dem: "i hvitt" og "i svart".

• I det første tilfellet tennes en komfyr inne i rommet, som varmer opp hele rommet. Det kommer røyk ut gjennom en dør eller en annen åpning. Av fordelene med dette alternativet fremhever de også det faktum at et slikt bad desinfiserer rommet og lar deg bli kvitt skadelige insekter... Kanskje dette er den mest komfortable typen bad, spesielt hvis du ikke har erfaring med å bygge og bade i et bad.

• I røykbadstuen brukes i stedet for ildsted komfyr og vanntank. De bruker også ofte varme steiner på risten, som det helles vann på. Damp dannes mye mer på denne måten, og som leger bekrefter, får den helseforbedrende egenskaper. Det er ingen skorstein i røykbadstuen, og røyken sirkulerer i rommet og varmer det opp. Veggene og taket i et slikt badehus er alltid sotete, derav navnet. Dette er en tradisjonell gammel russisk versjon av badekaret.

Stadiet av planleggingen er av stor betydning i byggingen av et bad. Det var på dette tidspunktet at størrelsen på badekaret ble bestemt (5 x 6, 4 x 7, 2 x 2 eller 8 x 9) og antall rom. Ofte er det for vanskelig å fikse noe ved hjelp av improviserte metoder, så det er veldig viktig å tenke over alt på planleggingsstadiet. For eksempel kan et "hvitt" bad enkelt lages fra et "svart" bad: du må ta ut røret og utstyre ovnen med et hvelv. Men det motsatte vil ikke fungere.

Den klassiske 6 × 4 badstuen har tre rom.

Stue, dampbad og dusj

For å komfortabelt innkvartere en stor familie i badekaret, kan oppsettet gjøres ved å justere det indre rommet litt. I dette tilfellet er det tillatt å øke arealet av damprommet litt, og dermed skape muligheten til å sveve i det. mer av folk. Ikke undervurder størrelsen på toalettet i stor grad. Doner et par vaskeromsruter. Så kan du hvile stort selskap, ta et dampbad og ta vannbehandlinger etter tur.

For et komfortabelt opphold og muligheten til å utføre alt nødvendig badeprosedyrer Bygget skal ha følgende obligatoriske lokaler:

• damprom;
• vask;
• toalett.

Den optimale badstørrelsen er 4x6 meter. Et slikt bygg vil organisk se ut på en liten sommerhytte, vil samtidig tillate deg å komfortabelt organisere ferien for lite selskap fra 4-6 personer.

Eierne av romslige landsteder vil også være fornøyd med prosjektet: fraværet av unødvendige detaljer vil ikke påvirke kvaliteten på hvilen, jo mer et lite bad holder varmen bedre og varmes opp raskere.

Tilstedeværelsen av et separat damprom og et vaskerom bidrar til å løse mange funksjonelle problemer.

• For det første er separasjonen av disse to sonene rimelig, siden vaskerommet ikke trenger høye temperaturer, mens damprommet raskt og effektivt kan varmes opp til ønsket tilstand. En lignende situasjon oppstår med for høy luftfuktighet i damprommet fra umiddelbar nærhet av vaskerommet. Det er viktig å ta hensyn til at for fuktig luft ved høye temperaturer tolereres av menneskekroppen mye verre.
• For det andre blir det mulig å installere en dusjbøtte med oppkvikkende kaldt vann som ikke varmes opp av varmen fra damprommet.
• For det tredje vil det å bo i badene samtidig for menn og kvinner være mye mer komfortabelt med separate rom.

Riktig utforming av lokalene spiller viktig rolle... Det første rommet man kommer inn i er vestibylen. Det beskytter resten av rommene mot inntrenging av kald luft, de forlater også her yttertøy og ta av seg skoene. Dette rommet bør ikke være stort: ​​2-2,5 kvm. m vil være nok.

Fra vestibylen fører døren oftest til rekreasjonsrommet, som er utstyrt med bord, stoler eller benker. Ofte er dette rommet ikke oppvarmet, men det forblir varmt takket være varmen fra damprommet.

Det er prosjekter der det er mulig å gå direkte til damprommet fra hvilerommet, mens en egen dør fører til vaskerommet. Men bare på rent russisk tradisjonelt bad Damprommet er hjertet i hele strukturen, og det kan bare gå inn fra vasken.

Klassisk versjon utførelse av sylindriske stokker eller stenger. Forskjellen mellom byggematerialer ligger bare i teknologien for treforedling. Grunnlaget for en slik struktur er vanligvis et tømmerhus eller en boks. Miljøvennlig rent materiale og raske byggetider gjør denne typen bad til den mest populære.

Hvis før valget av hvordan huset ville se ut var lite - laget av tre eller hugget stein, er det i dag mange materialer, og det kreves en nøyaktig beregning av hva og hvor mye som trengs, og derfor er nødvendig konstruksjonskalkulator.

Når og hvordan brukes en konstruksjonskalkulator?

Selv om du ennå ikke har bestemt deg for hvilke materialer huset skal bygges av (og det er mange alternativer: murstein, silikat eller luftbetongblokker, en tømmerstokk, en bar eller et brett på en ramme), vil prinsippet være likt. Først lages fundamentet, deretter kjelleren, i prosessen dannes kjelleren og eventuelt kjelleren, deretter vokser veggene, taket legges, sperresystemet bygges og taket legges. Alt er enkelt og samtidig veldig vanskelig når du tenker på hvor mange forskjellige byggematerialer du trenger å kjøpe, transportere og plassere på stedet. Og hvis noe ikke er nok, gå igjen, søk og kjøp?

For at det ikke skal oppstå hendelser med mangel på murstein eller plater, brukes en nettbasert byggekalkulator, det vil si en spesiell tjeneste på Internett som lar deg gjøre beregninger i løpet av få minutter.

Det er imidlertid umulig å forutse alt i et slikt program, fordi husdesignere ofte finner på noe nytt, og du kan ha egne ideer... Derfor må du vite hvordan du beregner materialet for et hus ved hjelp av en penn, et stykke papir og enkel aritmetikk. Du må operere med slike verdier som lengde, bredde, høyde og volum, samt løpende meter og areal (inkludert delen av et bestemt materiale).

Grunnlaget beregnes ganske enkelt, du trenger bare å bestemme volumet av den fremtidige hellingen, bestemme i hvilke proporsjoner du vil blande løsningen, og deretter beregne konstruksjonen av huset. La oss si at du vil stripe fundament under liten hytte 6x5 meter, delt inn i 2 rom, vil bredden på basen være den samme som veggene, for eksempel 40 centimeter, dybde - en halv meter. Det er ikke vanskelig å beregne volumet på fyllingen, vi multipliserer 40x50 og får tverrsnittsarealet, deretter multipliserer vi med lengden på veggene (2 x 6 meter og 3 x 5 meter). Siden vi teller nøyaktig i meter, blir det 0,4. 0,5. 27 = 5,4 terninger med løsning. Det vil hjelpe deg med hvordan du beregner mengden materialer.

Fundamentkalkulator

Beregning av å bygge et hus med murstein og blokkvegger

En tømmerhytte faller ikke i smak hos alle, og mange synes den er mer praktisk murstein versjon, spesielt siden et godt utført murverk har ganske høy varmeisolasjonsegenskaper. Vanligvis er veggene reist i en og en halv murstein, noen ganger i to, det er andre typer murverk, for eksempel i to vegger med et tomrom mellom dem fylt med bulkmateriale som spiller rollen som isolasjon. Byggeklosser kjøpes i kubikkmeter, og det er tilrådelig å vite nøyaktig hvor mange stabler som trengs for arbeid. Det er enda bedre å bestemme seg på forhånd med antall murstein. Hvordan? Beregningen av å bygge et hus i dette tilfellet vil være veldig enkelt.

Tidligere vurderte vi et stripefundament, hva er verre enn vegger, hvis tykkelse også lar deg beregne volumet deres? Vi handler på samme måte, uten å ta hensyn til feilen som oppstår fra mursømmene (det er bedre å gjøre dem tynne slik at kuldebroer ikke oppstår). Når vi vet hvordan vi beregner volumet til et hus, kan vi enkelt finne ut hvor mange kubikkmeter murstein som trengs. Det gjenstår å bestemme volumet av ett stykke, dele det første tallet oppnådd med det andre, og vi finner ut det nødvendige antallet murstein. Når det gjelder de utvidede leirebetongblokkene, siden de er nøyaktig 7 ganger større i størrelse, vil samme mengde være mindre.

Beregning av bygningskonstruksjoner av rammetype

Den største kompleksiteten for beregninger presenteres av det som er på moten rammehus... Faktum er at slike strukturer er ganske kompliserte, og bare designeren kan fortelle på forhånd hvor mye tømmer som vil gå til rammen, som deretter vil bli belagt med brett. Men det er fortsatt mulig å beregne et rammehus, siden konstruksjonen av denne strukturen adlyder visse regler... Grunnlaget for alt er det nedre beltet, i form av en ramme laget av en stang med tverrelementer, som i fremtiden vil bli overlappingen av første etasje. Deretter installeres hjørnestolper, hvis seksjon avhenger av hvor mange nivåer som skal lages i nærheten av bygningen. For et to-etasjers hus anbefales det å installere støtter fra en stang på 150x150 millimeter.

Antall lineære meter materiale som kreves for bunnskinne, beregnet med formelen: (et +b). 2, hvor en og b- lengdene på sidene av huset. Resultatet vil faktisk være omkretsen P bygningene. Vi legger her til bjelkene til tverrstengene som vil tilsvare den kortere veggen, for eksempel vil dette være en, vil formelen endres til dette alternativet: P = ((et +b). 2) +n... Her n- antall tverrstenger lagt i trinn j, beregnes denne verdien av formelen: n =b /j - 1, må enheten trekkes fra fordi den siste tverrstaven allerede er tatt i betraktning i den forrige formelen, som er en av en-sider. Høyden på det nedre beltet er to bjelker, basert på dette, med tanke på formlene ovenfor, kan du beregne konstruksjonen av et hus fra trelast.

Deretter bygges en bærende ramme, bestående av vertikalt installerte støtter, hvor trinnet mellom disse er to ganger mindre enn basistverrbjelkene. Med andre ord kan antallet deres avledes fra den tidligere gitte formelen, noe som endrer den litt: n = ((et +b). 2) / (j. 0,5) - 4, tilsvarer det siste sifferet antall hjørnestolper. Der dørene og vinduene vil være plassert, hoppes støttene over, derfor må subtraksjonen av antall slike planlagte åpninger inkluderes i formelen. Vinduene er avgrenset av to tverrbjelker, dørene er en i øvre del, i tillegg til de horisontale bjelkene som kroner den bærende rammen i første etasje. For andre etasje gjøres beregningen av bygningskonstruksjoner på samme måte, vi vil ikke snakke om sperresystemet her, det krever separate beregninger.

Hvor mye koster det å bygge et hus - kalkulatoren vil gi svaret

Generelt velges trinnet, både for overliggene til den nedre korden og for stativene, basert på dimensjonene til kledningsmaterialene. For eksempel, hvis lengden på det utvendige brettet er 1 meter, og tykkelsen på støttebjelkene er 15 centimeter, bør trinnet mellom dem være 85 centimeter slik at elementene i den spikrete kappen passer nøyaktig i midten av stativene . Vurder også størrelsene innvendig kledning Spesielt gipsplater har en bredde på 60, ​​80 og 120 centimeter, og det er rimelig å justere stigningen til bjelkene for disse indikatorene.

En tre I-bjelke er veldig praktisk, som akkurat begynner å bli aktivt brukt i konstruksjonen. Laget av to horisontale stenger forbundet med en OSB-overligger, gir dette materialet ferdige celler som kan fylles med isolasjon.

Kostnaden for en kubikkmeter tømmer er ikke vanskelig å finne ut, men hvor mye det vil koste å bygge en ramme er et helt annet spørsmål. Men med dimensjonene på trelast og antall stativer, kan alle beregne det totale volumet av tre. For å vite hvordan man bygger et hus, er det nødvendig med en separat kalkulator for hvert materiale, i dette tilfellet for en bar. Deretter må du beregne isolasjonen, bestemme området for vanntetting, vindtette membraner, dampsperre, beregne mengden etterbehandlingsmateriale. For eksempel, basert på tykkelsen på bjelken til kraftrammen, er det bedre å velge termisk isolasjon 2 ganger tynnere og legge i to lag, dette vil gi ekstra luft mellomrom, som i kombinasjon med overlapping av mattene vil gi større effekt. Dessuten avhenger ikke prisen av tykkelsen, men av materialets tetthet.

Hver gang en konstruksjon settes i gang, må du beregne de økonomiske kostnadene, uansett om du bygger hus med egne hender, med hjelp fra naboer eller profesjonelle byggherrer. Betydelige forskjeller vil være i tide, i kvaliteten på arbeidet som utføres, men viktigst av alt - i prisen for hele arrangementet.

Du kan redusere risiko og få et resultat av høy kvalitet ved å ansette en sertifisert profesjonell entreprenør. Den foreløpige kostnaden for å bygge et hus kan beregnes ved hjelp av en online byggekalkulator.

Beregningsmetoder for gjennomføring av byggearbeid

Beregninger for bygging av et privat hus kan gjøres på tre måter:

1. Målinger over prosjektområdet.
2. Beregninger for byggearealet.
3. Bestemmelse etter bygningsvolumer.

De to første metodene gir et overvurdert estimat ved utgangen. Det inkluderer tilleggskostnader for de estimerte kostnadsoverskridelsene, den tillatte økningen i kostnadene. Det tas hensyn til muligheten for ekstra uforutsette kostnader.

Den tredje tilnærmingen (beregning basert på reelle volumer) er mer nøyaktig og objektiv. Han tar hensyn til arbeidet som skal utføres direkte. Mengden av utførelse beregnes for hvert segment av konstruksjonen. Derfor, på budsjettstadiet, har kunden muligheten til, uten å forstyrre prosjektet, å komme med sine ønsker for individuelle strukturer (for eksempel for gulv, tak). Avvik fra totalkostnaden er mulig innenfor 15 %.

I henhold til det siste prinsippet, i motsetning til mange andre ressurser, fungerer en unik matematisk kalkulator for å beregne konstruksjonen av et hus fra et nettsted.

Algoritmer for å beregne den elektroniske kalkulatoren for å bygge et hus

Regnestykket er basert på enkel matematikk. Først, for å bestemme volumet, må du angi verdien av bredden, lengden og høyden (tykkelsen) til en viss struktur.

For det andre tas det hensyn til byggeforskrifter og forskrifter, nominert for de spesifikke strukturene som er valgt for prosjektet.

For det tredje tas den faktiske prisen på materialene som brukes, verktøyene som brukes, utstyret som er involvert og spesialistenes arbeid i betraktning. Det er viktig at prisen for Bygningsmaterialer vi er stabile, det er ingen skarpe hopp. Dette er mulig på grunn av tilstedeværelsen av sin egen lagerbutikk med materialer.

For det fjerde er beregningene basert på eksisterende og godkjente tegninger. Derfor, når du designer et privat hus på vår konstruksjonskalkulator du får et resultat som er knyttet til prosjekter som faktisk er gjennomført. Den konstante praksisen med kontraktsarbeid lar deg ta hensyn til alle, selv mindre, løpende kostnader. Derfor er beregningene av byggekostnadene på denne nettbaserte kalkulatoren mer nøyaktige enn på lignende tjenester.

For det femte sikres påliteligheten til resultatet ved å legge til individuelle beregninger for hvert segment av huskonstruksjonen:

• legge grunnlaget;
• montering av vegger og tak;
• taktekking med arrangementet av skorsteinen;
• installasjon av trapper, vinduer, dører;
• fasadedesign.

I tillegg kan du bruke kalkulatoren vår til å beregne kostnadene ved å bygge eller reparere individuelle strukturer i hjemmet ditt.

Funksjoner ved dannelsen av prisen på arbeid for forskjellige elementer i strukturen

Fundament

Før du starter beregningene, må du bestemme deg for typen design. I innstillingene til kalkulatoren vår er følgende grunnlagsalternativer gitt:

• tape på hauger;
• flislagt monolitt;
• monolitt med sokkel;
• med kjeller.

Utformingen er valgt under hensyntagen til massen til den projiserte strukturen og særegenhetene ved geologien til jorda på stedet.

Videre, for beregninger, må du angi dimensjonene til ønsket bygning (bredde, lengde) og tykkelsen på fundamentet. Vi får tre tall: kostnaden for arbeid, kostnaden for materialer, den endelige kostnaden. Dette resultatet vil vises på hvert trinn.

Vegger

Ordningen er lik. Vi velger hvilke vegger vi skal bygge og høyde på gulvet.

Vi foreslår å ta hensyn til:

• cellulære betongblokker;
• vegger av keramisk murstein;
• porøse keramiske blokker.

Det er verdt å vite at kalkulatoren vil vurdere å bygge et hus fra blokker litt dyrere enn i tilfellet murverk... Men vi anbefaler deg først å velge materialet i henhold til egenskapene, og ikke prisen.

Overlappende

Konstruksjonen av gulv er spesielt interessant for dens evne til å kombinere ulike alternativer... Den elektroniske kalkulatoren for å beregne konstruksjonen av et privat hus tilbyr å velge gulvene for kjelleren og gulvet separat.

Også forskjellen i konstruksjon er presentert for din oppmerksomhet:

• tre eller limte bjelker;
• betongplater eller monolitt.

I ditt valg er det viktig å gå ut fra Generelle Krav til strukturen under bygging og økonomiske evner. Med riktig utvalg av gulv kan du til og med spare penger. For eksempel er det bedre å bruke betong mellom kjelleren og første etasje. Huset vil være bedre beskyttet mot fuktighet nedenfra, og gulvene vil bære mye vekt. Ved bunnen av loftsgulvet kan du bruke tre, mindre slitesterk betong men billigere. Det vil også forbedre termisk isolasjon.

Hvis du forsikrer deg mest mulig i planen brannsikkerhet, er det bedre å henvende seg til betongskillevegger. Her er det imidlertid viktig å ta hensyn til mulighetene bærende konstruksjoner(fundament, vegger) i forhold til å tåle en betydelig belastning.

Tak og skorstein

Forskjellen i utvalget deres ligger bare i prisen og estetikken. Elementene oppfyller sine funksjoner fullt ut, uavhengig av pris.

Vær oppmerksom på følgende typer fliser:

• naturlig;
• sammensatte;
• bituminøs (myk);
• metall.

Det siste alternativet er mest vanlig i moderne konstruksjon. Skorsteinen kan velges fra murstein, keramikk eller rustfritt stål.

Stige

En trapp er et av elementene i et hus som ikke kan defineres etter volum. Den elektroniske kalkulatoren for å beregne konstruksjonen av et hus bestemmer prisen på trapper, basert på produksjonsmaterialet og antall etasjer. De kan være av tre, metall, monolittiske (laget av armert betong).

Vinduer, dører

Et unikt trekk ved huskonstruksjonskalkulatoren fra nettstedet er regnskapet for arealene som er tildelt for vindu og døråpninger. Når du angir antall vinduer og dører, vil den totale kostnaden for å bygge et hus i henhold til kalkulatoren være lavere på grunn av reduksjonen i de beregnede volumene av materialer til veggene.

Fasade

Ekstern etterbehandling er nødvendig ikke bare for utvendig, men også for varme- og lydisolering av bygningen. Online kalkulator for å bestemme kostnadene ved å bygge et hus viser alternativer fasadedesign ved hjelp av:

• klinker fliser;
• mot murstein;
• teknologier" våt fasade»;
• vanlig gips.

Det siste alternativet er billigere, men gipset må påføres vegger som gir termisk beskyttelse med sin tykkelse.

Å bruke konstruksjonskalkulatoren på nettstedet vil hjelpe deg ikke bare å presentere kostnadene for arbeidet, men også å utvikle et foreløpig detaljert prosjekt av et privat hus laget av luftbetong. Nøyaktigheten av beregningene er garantert av en kombinasjon av teoretiske beregninger med reell erfaring i gjennomføringen av mange byggeprosjekter.