Er det mulig å bygge et russisk badehus med egne hender? Dette spørsmålet, før eller senere, blir stilt av mange sommerboere eller eiere landsteder. Det viser seg at selvkonstruksjon er fullt mulig.

Først, la oss prøve å bestemme hva som gjør et russisk badehus spesielt og hva du bør ta hensyn til Spesiell oppmerksomhet byggestart.

Hva gjør et badehus virkelig russisk?

Det er en vanlig oppfatning at det russiske badehuset er spesielt og har ingen analoger i hele verden. Faktisk er utformingen av et slikt bad ikke mye forskjellig fra badstuer og andre strukturer som bruker et damprom. Et spesielt trekk ved det russiske badet er varmeovnen, som er utstyrt med et spesielt metallrom for å legge steiner.

I gjennomsnitt blir en stein plassert i en ovn oppvarmet til en temperatur på + 700° C. Ved å helle vann over den oppvarmede steinfyllingen kan du oppnå den nødvendige mengden våt damp. En annen fordel med slike ovner er den jevne oppvarmingen av luften i hele rommet. En viktig egenskap ved det russiske badet er bruken av en duftende kost laget av bjørk, gran, eik og andre grener.

Så vi bygger et russisk badehus selv, og det første vi gjør er å kjøpe en metallvarmer av høy kvalitet eller finne en profesjonell komfyrprodusent som kan bygge den for oss av murstein.

La oss starte byggingen

Av mangfoldet av russiske bad, i henhold til oppvarmingsmetoden, kan to hovedmodifikasjoner skilles:

• i hvitt;
• i svart.

Det skal sies at den andre modifikasjonen, pga operasjonelle funksjoner, er ekstremt sjelden i dag. Derfor vil vi vurdere måter å bygge et badehus i hvitt.

Denne typen badehus er universell, da den kan plasseres vekk fra huset, nær huset og i selve huset. Men for å kombinere et boligbygg til et enkelt kompleks med et damprom, kan det være nødvendig med spesiell tillatelse fra brannvesenet. Derfor vil vi vurdere et frittstående alternativ, bygget ved hjelp av avrundede logger.

Valget av tømmerstokker som byggemateriale er ikke tilfeldig, siden byggingen av russiske bad i Rus tradisjonelt ble utført med tre.

Byggeteknologi

Bygging av et badehus er en flertrinnsprosess, der det er viktig å følge sekvensen av alt arbeid, siden kvaliteten på det ferdige resultatet avhenger av dette.

1. I det første trinnet velger vi et passende badehusdesign som passer dine behov og evner. I henhold til prosjekteringsdokumentasjonen vil det være mulig å beregne materialmengde og utarbeide et estimat for byggearbeid.

1. På neste trinn klargjøres tomten for bygging og for midlertidig lagring av materiell. Tomten skal være større enn omkretsen av anlegget angitt i prosjektdokumentasjonen. Jorda på tomta avrettes i henhold til vannstandsavlesningene. Byggeplassen skal ha adkomstveier for levering av byggevarer.
2. Deretter, i samsvar med estimatet, blir logger kjøpt og levert til stedet. To eller tre bjelker legges ut på bakken parallelt med hverandre i samme avstand, som tømmerstokker kan legges på.

Viktig: Fuktighetsinnholdet i kjøpt trevirke bør ikke overstige 18-20 %.
Ellers vil det oppstå krymping under drift. ferdig bad veggene vil føre.

Tips: Til tross for at alle logger behandles automatisk, kan forskjellen i diameter være opptil flere millimeter.
Du bør først sortere stokkene etter tykkelse og legge de bredere nedover og de smale oppover veggene.

1. Neste trinn er å legge grunnlaget. Under tre hus. Avhengig av nivået på jordfrysing, velger vi dybden på fundamentet (minst 1 meter). Vi lager grunnbetong på en grus-sandpute. Vi armerer betongen med armeringsjern.

Viktig: For å eliminere muligheten for at treet råtner i krysset mellom tømmerhuset og fundamentet, isolerer vi den øvre delen av stripebasen bitumen mastikk og valsede materialer som takpapp.

1. På neste trinn begynner vi byggingen av vegger.
   Den nedre kronen er lagt slik:
   
   • Den ene stokken deles i to og begge halvdelene legges parallelt med hverandre på begge sider av fundamentet.

• • Deretter utarbeides halvtre hakk på to stokker for hjørneforbindelse"i bollen."

• • De forberedte stokkene legges på forhåndslagte stokkhalvdeler. Som et resultat bør hele tømmerstokker, som halvdeler, være tett ved siden av fundamentets vanntetting.
  • Vi fester stokkene på plass ved hjelp av tredybler - knagger som er drevet inn i forhåndsborede hull.

Viktig: For å forhindre varmetap, plasseres en tetningsmasse under tømmerstokkene, hvis pris er lav, for eksempel jutetape.

1. Vi legger ut de neste kronene på nøyaktig samme måte som den første kronen.

1. Etter å ha nådd, legger vi ut tømmerstokkene i deler, og forbereder åpningen for å lage foringsrøret. Vi fortsetter på samme måte ved stedet for den fremtidige døråpningen.

1. Etter at veggene er hevet til ønsket nivå, begynner vi byggingen. sperresystem. Du kan bruke resten av stokkene til å lage sperrer. Hvis det ikke finnes, kan du kjøpe ekstra tømmer 200*100 mm. Fordelen med disse trelastene er at tykkelsen deres eliminerer muligheten for henging av hele strukturen.

1. Vi lager taket med falsing. Av platene bygger vi en kappe, som vi dekker på begge sider med plater eller treplater.
2. Mellom lagene med kappe legger vi termisk isolasjon, beskyttet på begge sider av en dampbarrierefilm.

1. Vi gjør det inne på vaskerommet og damprommet betong avrettingsmasse, har tidligere installert rør for tilførsel av rent vann og for utslipp av avløpsvann.
2. Vi lager en betongplattform forsterket med armering under ovnen.

1. ved bruk av brannmur. For ikke å kaste bort byggematerialer og tid på puss, lager vi rent murverk. Vi lakker ikke mursteinen, da den vil frigjøre giftstoffer ved oppvarming.
2. Vi legger keramiske fliser med ru overflate på gulvet.
3. Etter at flisene er lagt, sørg for å fylle skjøtene mellom flisene med epoksy hydrofob fugemasse.
4. Vi tetter hullene mellom flisene og treveggen med silikonforsegling.

Tips: For å gjøre driften av badehuset mer komfortabel, kan du lage og legge en plankestige på det flislagte gulvet.
En stige laget av polerte lameller gjør gulvet ikke bare varmere, men også tryggere, siden det er mindre sjanse for å skli.

Konklusjon

Til tross for at instruksjonene for å bygge badehus fra avrundede tømmerstokker ikke er enkle, kan du prøve å takle oppgaven. Dessuten vil uavhengig utført byggearbeid redusere kostnadene for det ferdige anlegget betydelig.

Nøyaktig overholdelse av teknologiske krav og en ansvarlig holdning til hvert enkelt byggetrinn vil tillate deg å oppnå bedre resultater. Du finner mer nyttig informasjon ved å se videoen i denne artikkelen.

Det er ikke nødvendig å beskrive på lang tid hvor gunstig badet er. Og ikke bare for fysisk og psykisk helse. Å ha et badehus på eiendommen din betyr å få prestisje og respekt fra naboene dine. Og muligheten til å invitere deg til å ta et dampbad nyttig person vil også gi direkte fordeler. La oss være realistiske, mange viktige saker løses i badehuset, og et dokument signeres ved møtebordet. Det er ingen grunn til å lete etter korrupsjonsordninger her: etter badet lysner hodet ditt, det unødvendige loet forsvinner, og essensen av saken kommer ut for øynene dine. Skurker blir forresten ikke utnevnt til "skytter" i badehuset, der våkner samvittigheten.

Denne artikkelen er viet til spørsmålet om hvordan du bygger et badehus med egne hender. Hvem sa at bare de mektige har rett til å fullføre badefordeler? Men hvorfor, kan man spørre, bygge den selv? Bygget ser ut til å være enkelt og etterspurt. Kanskje det er bedre å bestille nøkkelferdig?

Alt handler om etterspørsel. I kombinasjon med en liten omstendighet: badehuset er ikke en essensiell eller viktig gjenstand. Derfor begrenses entreprenørens påslag kun av innholdet i kundens lomme, som for luksusvarer. Det utbyggere bruker er markedet er markedet, de må også leve, og de vil ha bedre.

Ta en titt på fig. Badehuset til venstre vil koste rundt 8 000 dollar nøkkelferdig, og det til høyre vil koste 23 000-25 000 dollar. Vi vil beskjedent tie om badehusene på 2-3 etasjer med svømmebasseng, biljardrom, selskapslokaler og massasjerom. Hva om du bygger det selv? Selvkonstruksjon et badehus for 2 avdelinger, 3x4 m laget av tømmer (dette er det til venstre) vil koste rundt $1800, og et 4x6 m tømmerbadehus med 3 rom vil koste et sted rundt $4000-5000. Det er imponerende, men forskjellen er ikke bare betydelig, men også grunnleggende: hvis nøkkelferdige beløp ikke passer inn i gjennomsnittsbudsjettet, er selvkonstruksjon allerede mulig uten et uoverkommelig forbrukslån, fordi Det gis ikke boliglån med lavere sats for badehus nå.

Hensikten med denne artikkelen er først og fremst å vise: djevelen er ikke så forferdelig som han er malt. Et badehus er en seriøs struktur, den må oppfylle visse krav. Og vekten i det følgende er hvordan man kan tilfredsstille dem uten å mestre komplekse teknologier og uten å bruke for mye penger. Hvis du vet hvordan du skjærer et brett jevnt, borer et hull rett, slår inn en spiker uten å bøye den, og etter å ha lest det som følger, tror vi at det å bygge et badehus er innenfor dine evner og midler, vil vi vurdere oppgaven vår som fullført. Derfor er materialet bygget for å bedre belyse nøkkelpunktene, men også egenskapene til teknologien for å konstruere bad fra ulike materialer behørig oppmerksomhet er gitt.

Russisk eller badstue?

Finnene selv, og leger også, innrømmer at det russiske badehuset er det finske overlegent. I et russisk bad kan du lage perfekt tørr damp, som i en badstue, men du vil ikke kunne "brenne" den intense dampen i sistnevnte. Men badstuen har en verdifull fordel - den er lite krevende for utformingen av badet med varmekilde. En kompakt elektrisk badstue på størrelse med en garderobe kan plasseres i en byleilighet, og det er greit, dampen der er normal. Men den russiske krever en egen badebygning og en komfyr til den. Derfor vil vi videre snakke om det russiske badet, og vi vil forlate badstuene til en annen anledning.

Stammor

Det originale russiske badehuset består av 2 seksjoner: et omkledningsrom og et damprom, se fig. til høyre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m Moten for slike bad blir nå gjenopplivet, de kalles villbad. Uunnværlige funksjoner i det "ville" russiske badet:

• Fundamentet er ikke nedgravd fra naturlige (også ville) steinblokker, uten sokkel.
• Strukturen er et tømmerhus laget av selektivt kuttede villstokker, d.v.s. ikke har gjennomgått annen teknisk behandling enn barking og tørking.
• Konstruksjon - uten en eneste spiker.
• Caulk - kun mose og slep.
• Taket er flatt (se nedenfor).
• Isolering av gulv og tak - mose og torv.
• Vanntetting - harpiks eller skokrem.
• Taket er singel eller torv.
• Ovnen er murstein.

Det er ikke vanskelig å gjette hva disse arkaismene er verdt i vår tid. Nøkkelferdig villbadstue for mindre enn 1 million rubler. - et mirakel. Dessuten er det en brannfare; torv, mose og trevirke som ikke er impregnert med brannhemmende midler er brennbare materialer. Men så skal vi se på hvordan du bygger en trygg badstue selv, billigere og enklere, ikke dårligere enn den originale. For det første vil moderne materialer og teknologier hjelpe; I tillegg til tradisjonelt treverk er uventede løsninger mulige her. For det andre, i gamle dager ble badstuovner bygget av murstein bare på grunn av mangelen på passende metall. Faktisk er en rustfri metallovn med en etterbrenner, en luftkonvektor og en riktig konstruert badstueovn bedre på alle måter. Så la oss komme i gang. Handlingsplanen er:

1. Rekognosering med undersøkelser - se om det er mulig å installere et badehus på stedet, hvor nøyaktig, hvilken størrelse og layout;
2. Valg av materiale for konstruksjon;
3. Design og godkjenning av prosjektet;
4. Konstruksjon og utstyr, fra fundamentering og drenering til ovnsinstallasjon.

Prosjekt

Du bør fortsette med prosjektet med en gang. Prosedyren for godkjenning er den samme som for andre yrkesbygg. Det anbefales imidlertid ikke å starte selvbygging og deretter legitimere det. Et badehus er ikke en nødvendig bygning. Hvis skadelige naboer etter konstruksjonen klaget som: "Men gulrøttene våre fra hagen har blitt stinkende som om de bygde et badehus!", vil det være veldig problematisk og dyrt å bevise poenget deres. På den annen side, av de samme grunnene (ikke-bolig, ikke-vital), blir den kjedelige vandringen gjennom myndighetene forenklet og gjort lettere. Basert på dette er 3 alternativer mulig:

• Bestill et nøkkelferdig prosjekt fra lokale designere, d.v.s. allerede godkjent og knyttet til stedet, vil det koste opptil 5000 rubler for et lite badehus. + statlige avgifter og avgifter;
• Det er uønsket å designe det selv hvis du ikke er en byggmester, vil du bli forvirret, og myndighetene favoriserer ikke arrogante amatører;
• Last ned en ferdig skisse fra Internett, dvs. et prosjekt som ikke er knyttet til området, og bind det til deg selv.

Det siste alternativet er det beste hvis du ikke er redd for å sitte under skap for 5000 besparelser. Han har så å si et underalternativ – å gi den nedlastede skissen til designerne for lenking og design. I dette tilfellet kuttes besparelsene med halvparten eller tre ganger, men å gå er på sjelen deres, og det er som en and å vanne der. Alt du trenger å gjøre er å velge et passende bygg, anslå plasseringen, lage en kopi av husplanen og vise designeren hvor badehuset skal stå. Du bør imidlertid ikke laste ned det første vakre 3D-bildet med noen diagrammer du liker, du må sjekke at badehusprosjektet inneholder minst følgende ark:

1. Planløsning med nødvendige snitt og forklaring (teknisk beskrivelse) av lokalene, som den på fig. under;
2. En oppsummerende liste over nødvendige materialer, og hold deretter kvitteringer for dem, slik at hvis noe skjer, kan du vise at det ikke er bygget av stjålne materialer;
3. Anbefalt fundamenttype og plan.

Et viktig punkt i en byggetillatelse er samtykke fra naboene. Dette er ikke et gjeldsbrev; andre lover gjelder her. Et enkelt stykke papir med en signatur passer ikke som et argument, men hvis det er et "Godkjent" stempel og et visum på det og andre ark, vil samtalen med den samme naboen være kort: "Ser du stempelet på krøllet ditt? Ja? Så du dro til hagen din for å plukke gulrøtter.»

Og en liten bemerkning til. Det er ikke nødvendig å telle spiker individuelt og måle i henhold til prosjektet hvor du skal slå. Byggherrer vet godt at avvik fra prosjektet langt fra er det samme som uautorisert bygging. Derfor, å ha et godkjent prosjekt, bygger mer eller mindre erfarne utviklere, så lenge det ser ut som det, og så vil det plutselig ordne seg. Antall etasjer, mål i plan, plassering må stemme overens bærende vegger(i et lite badehus er det allerede 4 av dem), materialet det er bygget av - tre er tre, murstein er murstein - og fundamentet, dets type og materiale. Noe annet, hvis vi snakker om et forbud, vil ikke lenger være et brudd, men et avvik fra prosjektet, som kan løses. Enhver formann vil fortelle slike historier om dette emnet - du vil undre deg og le.

Merk: Spørsmålet kan oppstå – hva slags liberalisme er dette for avvik? Det handler om moder jord, de bygger på den, og det er fortsatt umulig å forutsi nøyaktig hvordan den vil oppføre seg. Derfor får erfarne byggherrer frie tøyler slik at de på egen risiko kan bestemme på stedet, avhengig av omstendighetene, hvordan de skal bygge den slik at den står.

Plassering, dimensjoner, layout

Kravene til plassering av badehuset på stedet er vist i fig. til høyre. Av disse, når de godkjennes, ser de spesielt strengt på avstandene til kilden til vannforsyning, hjem og drenering fra grensene til naboer. De bør følges med forbehold, med vannforsyning som har høyeste prioritet. Hvis det for eksempel i henhold til lokale forhold er nødvendig å ta en avstand fra en brønn eller et borehull på 30 m til de nærmeste forurensningskildene (og badehuset er en av disse), så tar vi denne eller en annen større verdi. Det samme gjelder avstander til naboer gulrøtter kan faktisk stinke fra badstuavløpet.

Andre krav er ganske fleksible basert på lokale forhold. For eksempel er avstanden til huset tatt slik at utsivning fra badehusavløpet ikke undergraver fundamentet. Hvis badehuset er lavere i skråningen, og det underjordiske avløpet er rettet fra huset til det, er det mulig å holde seg innenfor 5-7 m, da bare i henhold til resultatene fra undersøkelser på stedet.

Mye "knirking" ved godkjenning av badehusprosjekter er forårsaket av orienteringen av inngangen ikke mot sør. Det er allerede en medisinsk grunn: plutselig kommer den dampede ut i den skjærende nordavinden, ikke lenge før han får lungebetennelse. Men la oss si, i Ciscaucasia er den verste vinden om vinteren nettopp den sørlige, den såkalte. ligner på fjellene, og i vindrosen i nord er det et gap, så i dette tilfellet kan orienteringen av inngangen til badehuset være motsatt av den typiske. Vel, det spiller ingen rolle hvor vinduet ser ut. Hvis du vil beundre avløpsluken mens du vasker, er det din sak.

På en vanlig personlig tomt kan selve muligheten for å bygge et badehus bestemmes av en meter eller halvannen av størrelsen. I et slikt tilfelle gir vi uformelle normer for arealet per 1 vaskbar person: 1,5 kvadratmeter. m garderobe og 1 kvm. m vaskerom (dusj). Det vil si at et ganske komfortabelt hjemmebad kan være så lite som 3x4 m. Eksempler på utformingen av slike bad er vist i fig. under, med eget damprom og kombinert med vaskerom. Deres særegenhet er det Inngangsdør kan være på hvilken som helst av veggene i garderoben, noe som letter plasseringen av badehuset på stedet.

Du bør dvele spesielt i damprommet. Faktum er at den generelle helsen til moderne byboere ofte rett og slett ikke tillater dem å ta et dampbad. I dette tilfellet trenger du et badehus med 3 rom med et separat damprom. En slik layout kan legges i 3x4 m, til høyre i fig. med planer, men så oppstår problemet med å varme opp dusjen i kaldt vær. Det er irrasjonelt å la dusjen varmes opp, sløse med varmt vann i varmtvannsberederen, og det er ikke plass til en separat komfyr i dusjen.

En vei ut kan bli funnet ved å avvike fra badehusplanleggingstradisjoner, spesielt hvis området som er tilgjengelig for bygging lar deg øke størrelsen. For eksempel, i fig. – et badehusplan fra 3x5 til 4x6 m med et lite omkledningsrom, egentlig et garderobe.

Et stort vaskerom varmes opp enten av en separat komfyr (merket?; en enkel hjemmelaget bukkomfyr eller noe sånt gjør det) eller av en luftstrøm fra en del av en moderne konvektor badstuovn i damprommet. I sistnevnte tilfelle er 2 løsninger mulige: enten ikke-brennbare skillevegger og en del av luftkonvektoren går inn i vaskerommet, som i figuren, eller tar inn kald luft over gulvet i vaskerommet og forsyner den med oppvarmet luft under taket ved hjelp av blikkbokser eller metallkanaler. Takket være tilstedeværelsen av en vestibyle kan den generelle inngangen orienteres på alle måter, og for de som liker å bli varm og plaske i nysnø eller et basseng i damprommet, er det en egen utgang.

Merk: om det andre tegnet? i fig. og drener med sluk, se nedenfor.

Materialer

Valget av materiale for å bygge et badehus bestemmes først og fremst av de fysiske prosessene i det. Mer presist, våre forfedre, basert på hva som var tilgjengelig og de medisinske og hygieniske kravene, forstått intuitivt, men riktig på den tiden, kom opp med utformingen av badehusbygningen. Derfor viste det seg å være ganske konservativt og tett knyttet til treet. Trebygninger krever svært høy kompetanse og lange teknologiske pauser for tørking og krymping hvis det brukes billig tømmer. Det er mulig å finne en erstatning for tre til for eksempel et badehus. skumblokker eller trebetong, eller sagflisbetong, vurdert nedenfor. Derfor, før du velger et materiale, la oss se hva slags fysikk som fungerer i et badehus.

Badfysikk

For det første blir badehuset ikke konstant oppvarmet når det varmes opp, blir det veldig varmt, og når det vaskes, blir det fuktig. For det andre, under oppvarming, må badstueovnen først produsere en kraftig strøm av termisk (IR, infrarød) stråling, som vil varme opp veggene og bli absorbert av dem, og litt senere - en sterk strøm av oppvarmet luft, noe som gir en jevn temperatur i damprommet. Under vask svekkes ovnens brannkammer slik at vasken ikke blir brent av dens rettede IR. Folk i badehuset bør forsiktig og jevnt omsluttes av infrarødt fra de oppvarmede veggene og luftens varme; Dette, i tillegg til at luften langt fra er mettet med fuktighet, er en uunnværlig betingelse for lett damp.

Lettheten eller alvorlighetsgraden til et bad er ikke så nært knyttet til temperaturen. Damp ved 45 grader kan være tungt, men ved 70 grader kan det være lett. Toleransen og fordelene ved et bad for mennesker med forskjellige, som de sier, konstitusjoner uttrykkes av en parameter som kan kalles intensiteten av dampeksponering; det har lenge vært kjent blant folket som "kraften" til badehuset. Også en klassifisering av bad på dette grunnlaget har lenge blitt etablert:

• Lett, for kvinner og barn- laget av lindtre, varmekapasiteten til veggene er lav, IR-en fra dem "puster ut" raskt og vaskbare blir varmet opp mer med luft.
• Vanlig eller Condo– tradisjonelt fra barskog. Infrarød oppvarming fra vegger og luft er omtrent lik, avhengig av brennkammermodus, og passer for nesten alle. Kan bygges av alle materialer som passer for et bad.
• Energisk- laget av tykke eiketømmer. Takket være den lange og kraftige IR-en fra veggene med høy varmekapasitet på kun 50 i damprommet, slipper én salving med en kost gjennom, som de sier, til og med beinene leker. Men du tåler kraftig damp bare med jernhelse. Generelt er et kraftig bad heroisk, hvoretter det billedlig talt er på tide å kaste lastebiler og gripe bilen ved tilhengerfestet.

Lysbad ble bygget av de rike mer for deres koner, døtre og andre kvinner som er kjære for dem: lett badstue har en gunstig effekt på kvinners helse og lar dem opprettholde skjønnhet i lang tid; legger seksuell aktivitet til begge kjønn. Kjære russiske koketter fra fortiden, før de mottar dem, la absolutt de besøkende gå gjennom et lett badehus, lenge før Russisk ord, som betegner deres yrke, har blitt uanstendig.

Lindetømmer var imidlertid dyrt også i gamle dager. Nå er alle de hundre år gamle lindeskogene under beskyttelse; Egenskapene til et lett lindbad laget av skumblokker og et rammebad er imidlertid like i egenskaper, som vil bli beskrevet mer detaljert nedenfor. De er de billigste og enkleste å bygge. Men å ri i snøen etter et lett bad eller plaske rundt i et ishull er strengt tatt kontraindisert. Selv før du forlater det på gaten, må du kjøle deg ned i et varmt omkledningsrom, og deretter, etter å ha kledd deg varmt, raskt snike deg inn i huset.

Et kraftig bad, tvert imot, er veldig dyrt og komplisert, fordi... den kan kun bygges av tømmerstokker av høyeste kvalitet. De langsgående fordypningene mellom kronene på rammen fungerer som feller for den første IR-en til ovnen, og driver varme inn i veggene; tømmervegger absorberer IR ikke så grådig. Det samme gjelder for evt tømmerbad Derfor kan et "nesten kraftig" badehus bygges av furustokker med en diameter på 200 mm. Vi vil videre fokusere hovedsakelig på «vanlige» boblebad, da de er de mest allsidige og tilgjengelige.

Utvelgelse og avslag

Det beste materialet for et badehus er tre, fordi... Den ble skapt for ham. Vi vil snakke om skumblokker og andre egnede materialer senere når vi beskriver badehus laget av dem, fordi... de går rett til handling uten avvisning. Dette kan ikke sies om tre: tre som er ganske egnet for et hjem kan ikke vare lenge i et badehus på grunn av de spesifikke forholdene beskrevet ovenfor.

Merk: et badehus i murstein er dårligere enn et tre i alle henseender, bortsett fra ett - stort, fra 70-100 kvm. m i planen vil et badehus i murstein være billigere enn et tre, og dets badekvaliteter med et så stort volum av bygningen vil bli akseptable. Derfor ble det bygget murbad og bygges hovedsakelig i store offentlige.

Det beste treet for et badehus er lerk, og for en kraftig - myr eik, men begge deler er dyre. Oftest bygges badehus av furu- eller grantre etter foreløpig sikting av trelast. Det første du bør være oppmerksom på er fullstendig fravær sprekker (pos. 1 på figuren), deretter ormehull, pos. 2 og blå, svarte og andre tegn på råtne, s. 2 og 3. Blåhet følger vanligvis med ormehull (pos. 2), men kan også vises som separate flekker, pos. 3. Det tredje tegnet på ubetinget avvisning av dette stykket faller ut knuter. Dersom skogen er kondisjonert trer utvelgelseskriteriene i kraft.

Tjære og tørr flis

Bartømmer, spesielt furu, har 2 varianter - tjære og tørr flis. Den andre er vanlig tømmer, kuttet ned i blokker. Den første er impregnert med harpiks, den lukter sterkt, kjører du fingeren over kuttet, fester den seg og blir skitten. Tjære er dyrt pga trær hogges selektivt under saftstrømmen, noe som slett ikke er gunstig for skogen som helhet. Men når du bygger et badehus fra tømmerstokker eller tømmer, er det verdt å bruke penger på tjære for 2-3 nedre kroner: det råtner ikke i det hele tatt, men under påvirkning av fuktighet forsteiner det og blir til noe som myr eik. Til ramme badekar Det er også tilrådelig å ta en harpiksbjelke for bunntrim (lagerreim). Og en ting til: for undergulvet til ethvert badehus er det veldig, veldig lurt å kjøpe mye rimeligere halvfabrikata og avfall fra saging av tjære med avtaking, først og fremst den billigste platen, se fig. Du må jobbe hardere, barke og justere, men gulvet vil være slitesterkt og billig.

Merk: Rovhogst drives fortsatt enkelte steder, når trær hogges kvartalsvis hele året. Dette er gunstig for de omkringliggende badehusbyggerne – tjære kan hentes direkte fra trelastmarkedet billigere enn tørr flis fra distributørens lager. Men for naturen er denne tilnærmingen verre enn noen gang, og du må være i stand til å vurdere råvirke etter øye for vridning under tørking, se nedenfor, om tømmer.

Impregnering

Alt trelast for å bygge et badehus skal være impregnert med antiseptika, biocider og brannhemmere. Bortsett fra tjære råtner den ikke, den vil ikke akseptere noen form for impregnering, og etter å ha stivnet vil den bli svært dårlig brennbar. Treimpregneringer selges også separat, det vil si at hvis det fungerer billigere, kan du kjøpe billig uimpregnert tre og behandle det selv.

Impregneringsmaterialer for byggetre er laget på grunnlag av renset mineraloljer og/eller silikon. Du kan komme over anbefalinger om å erstatte dem med spillolje eller fersk motorolje, men ikke gjør det. Motoroljer inneholder tilsetningsstoffer som er nyttige for maskiner, ikke mennesker. I badehuset vil de uunngåelig komme opp i luften og trenge deg gjennom den dampede huden.

Tømmerstokker

Rå, dvs. Villtømmer selges sjelden nå - det er mer lønnsomt å kutte dem for målemateriale, og avfallet vil gå til forretninger, til cellulose osv. Det er selskaper som selger viltvirke, men det er utvalgt og prisene er min respekt. Derfor, hvis du, etter å ha lest det som følger, bestemmer deg for å bygge et tømmerbadehus, må du kjøpe avrundede tømmerstokker.

Det første utvalgskriteriet er at loggen må være solid kammertørking; dette er et veldig dyrt materiale. Limte imitasjoner, pos. 1 i fig., ville være perfekt for en boligbygning, men ikke for et badehus, fordi... På grunn av ulike vridninger av lamellene (fragmenter som stokken er limt sammen fra) under saunadriftsforhold, vil de snart splitte og råtne ved eventuell impregnering.

Det andre punktet er sprekker. T. ringte. sunne radielle sprekker, pos. 2, i tømmerhus i boligbygg er de ganske akseptable, men i et badehus vil de bli samlere av kondensat med alt det innebærer; Det er ingen naturlige lufttørkede tømmerstokker uten dem, derfor, som nevnt ovenfor, er kun kammerstokker egnet. Av samme grunn skal stokkprofilen ikke ha oppovervendte utsparinger, pos. 3. Finske profilstokker og noen av dens modifikasjoner gjør utmerkede hus, men badehus er ikke bygget av dem.

Byggeloggen for badehuset skal være med vanlige såkalte. månespor, pos. 4 vendt ned. For å gjøre dette, under konstruksjonen må du velge et passende skjæreskjema, se nedenfor. De beste standardstørrelsene for et bad er 190 eller 210, angitt i fig. Hvis du bygger en badstue med "mer kjerne" fra furustokker, må du i tillegg til den økte diameteren velge tømmerstokker med mørk kjerne og lyst spindelved, til høyre i fig. Stokker med mørke og lyse belter av vekstringer vil bli tilfeldig brukt i et vanlig badehus.

Merk: hvis "kraften" til badehuset ikke er av stor betydning, kan tømmerstokker tas med litt forskjellige diametre. Ved skjæring i en tømmerstokk (dette er den optimale metoden for et lite badehus, se nedenfor), gir tømmerstokker av forskjellige størrelser et helt passende tømmerhus, se fig. venstre.

tømmer

Et tømmerbadehus vil koste mye mindre enn et tømmerbadehus, og utseendemessig passer det godt inn i en forstadsboligutvikling, se fig. Den billigste og enkleste måten å bygge den på er av vanlig renkappet tømmer (rektangulært i tverrsnitt). Kriteriene for avvisning er de samme som for tømmerstokker, men en kontroll for jevnhet legges til.

I dag ser det ut til at enkelt kammertørkende tømmer ikke er til salgs i det hele tatt - det er ulønnsomt. Og det lufttørkede tømmeret er alt skjevt til en eller annen grad. Generelt er dette ikke skummelt i konstruksjonen av et tømmerhus, en teknologisk pause er alltid gitt for tørking og treets egen krymping. Under det vil bjelkene ligge mot hverandre og bli sementert som de sier, de vil bli smeltet sammen med caulken til en nesten solid masse.

Krympingen av tre er imidlertid ikke ubegrenset, og hvis tømmeret tørkes feil, kan det bli for forvrengt, og rammen laget av det vil forbli med sprekker. Det er 2 kjøpsalternativer tilgjengelig her: enten fra en pålitelig leverandør basert på virkelige anbefalinger fra pålitelige personer, eller med en inspeksjon av stabelen på et lager av en invitert spesialist - en snekker, møbelmaker, skogbrukstekniker, etc. Lær å vurdere graden av vridning av trelast og deres videre krymping i strukturen i henhold til beskrivelser med instruksjoner, dessverre ikke mulig.

Tømmer for å bygge et badehus "under en tømmerstokk"

Veldig attraktiv, men krever spesielt forsiktig avvisning av tre, konstruksjon tømmerbad fra et trekantet tømmer med avtaking (pos. 1 i figuren til høyre) eller et 2-kantet tømmer, også kjent som en halvkantet sville, pos. 2.

Dette er halvfabrikata, d.v.s. er rimelige. Å kutte dem er ikke mye vanskeligere enn en enkel bjelke og kan lett gjøres av noen andre enn en snekker. Men det er mulig å bygge et badehus av slikt tømmer som ligner veldig på en "bratt" tømmerstokk, og når det gjelder egenskaper - med intensive branner er det nær kraftig.

Når det gjelder profilert tømmer, er det for det første dyrt. Da bør limt limtre ikke slippes inn i badehuset, av samme grunner som imiterte stokker, pos. 2 i fig. Og et solid kammertømmer er enda dyrere, og bare det som er valgt helt fra kjernen (element 1) eller splintved vil bli brukt til badehuset. Hvis begge er synlige på en gang på hugget av tømmeret, vil det dele seg i badehusbygningen. Til slutt, i profilen til bjelken, som i tømmerstokkene til badehuset, skal det ikke være oppovervendte utsparinger, pos. 4. Alt dette gjør valget til et helvete, spesielt siden selgerne, vel vitende om at produktet deres er ganske bra for hjemmebruk, ikke forstår en slik kresen.

Mer om murstein

Plutselig vil du bygge badehus i murstein, husk at murstein for det også er gjenstand for avvisning. Til badet trenger du tungt og mørkt, lite porøst eller moderat, uten vridning og hevelse, brent jernmalm eller klinker. Vakre ansiktsklosser av tørr eller halvtørr støping er definitivt ikke egnet.

Konstruksjon

Vel, la oss anta at vi har passert det vanskelige og viktige stadiet med å velge og avvise materiale. Til syvende og sist koster det bare tid, kunnskap og oppmerksomhet. Nå – la oss bygge et badehus! Her er det også noe å ta hensyn til, i tillegg til den vanlige anleggsdriften. Generelt er sekvensen for å bygge et badehus som følger:

1. Fundament;
2. Undergulv isolasjon og drenering utstyr;
3. For rammebad - ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. for krymping av rammen;
5. Vegger;
6. For tømmer- og tømmerbad - fuging av tømmerhuset;
7. For dem, fra lufttørkende materialer (ikke-profilert tømmer, vill og avbarket ikke-sylindertømmer) - en teknisk pause i 6-18 måneder. for svinn/krymping av tømmerhuset;
8. Åpninger, dører, vinduer;
9. Tak;
10. Tak;
11. Innvendig opplegg og i hovedsak montering av ovnen.

Fundament

I gamle dager ble bad plassert på et grunt fundament laget av steinblokker (punkt 1 i figuren), dette gjorde det mulig å redusere behandlingen av de nedre kronstokkene til et minimum. For å gjøre dette laget de noe som en hytte eller sentre fra ville steiner, der rundstokker ikke rullet. Ved hjørnene ble det spesielt verdsatt store steinblokker med kryssende naturlige fordypninger; dette er selve hjørnesteinene. Den opprinnelige betydningen av dette begrepet er nå glemt. Et steingrunngrunnlag for et badehus kan legges selv i dag, men dessverre, vill stein Nå er det langt fra å være avfall.

Merk: ikke bli overrasket over omtalen av hjørnesteiner i Bibelen og evangeliet. Den nå nesten treløse Levanten var da rik på utmerket sedertre. Det var nok til både bygninger og flåter. Hva var kong Salomos palass bygget av? "Takket være" den høye verdien av libanesisk sedertre er det nesten ingen igjen nå.

En komplett erstatning for steinblokker - ikke nedgravd eller grunt, pos. 2. Den første er egnet for ethvert trebadehus, og den andre er egnet for et skumblokkbadehus. Når det gjelder kompleksitet og arbeidsintensitet, er installasjonen av begge rimelig for nybegynnere, og prisen er under gjennomsnittet for et familiebudsjett. Det er bare en ulempe: den er ikke egnet på upålitelig jord. Disse inkluderer:

• Middels heving er nærmere sterkt heving og sterkt heving (heving over 6-7 % i volum) - fin siltig sandholdig leire, tett leire, fyldig leire, etc.
• Innsynkningskategori II, over 5 volumprosent - løs løsaktig og leireaktig.
• Svak, med en bæreevne på mindre enn 1,7 kg/kvadrat. cm – humus, siltig, torv, løs sandjord.

På steder med konsekvent positive vintre og lav sannsynlighet for frysing av drenering, er et utmerket, enkelt og billig alternativ for et fundament for et trebadehus et søyleformet, ikke-begravet fundament laget av ferdige blokker 200x200x400, pos. 3. En pliktoppfyllende og oppmerksom kontorbeboer, som har påtatt seg å bygge, kan legge den på plass over helgen.

I en skråning, som er veldig bra for drenering, og på upålitelig jord, kan et badehus plasseres på et søyleformet fundament laget av asbestsementrør, pos. 4. For en trekonstruksjon er den omtrent lik i kostnad og arbeidsintensitet til en stripe. Å isolere undergulvet på steder med frostige vintre øker begge litt. Under et badehus laget av skumblokker eller murstein, vil pilarhodene måtte bindes sammen med randbjelker eller en grill, pos. 5, dette er allerede en ganske kompleks og kostbar prosess, spesielt bruken av en grill. Men til bad klarer man seg som oftest med randbjelker.

Til slutt, pel-grillage fundament, pos. 6. Det kan være sveiset metall, som på figuren, eller betong på borede peler. Begge er ganske kompliserte og dyre, og et metallpelfundament av høy kvalitet krever også spesialutstyr.

Pålefundamenter legges for bygninger på, som de sier, ingen jord: siltig, torvaktig, svak, tungt vannet; generelt, "i sumpen." De bygger ikke et badehus på råtten gjørme, men å legge et haugfundament under det er berettiget i spesielle tilfeller.

Forfatteren hadde for eksempel muligheten til å ta et dampbad i et kraftig bad i en bratt skråning over elven. En plattform stakk ut over bassenget, med en trapp som førte rett ut i vannet. Det var kilder fra bunnen - om sommeren var vannet isete, og om vinteren var det et hull i vannet. Følelsene er ubeskrivelige hvis du flyter i paradis, så er det akkurat slik det er og ingen annen måte. Men du kan bare bygge på et slikt sted på stylter, ellers vil bakken krype om et år eller to og badehuset bare gurgle eller flyte, svaiende. Det er for slike eksklusive at haugfundamentet til et badehus er tiltenkt.

Isolasjon og dreiearbeid for vegger

Før du bygger et badehus, på ethvert fundament, bortsett fra steinblokker, må du påføre dobbel vanntetting laget av bitumen og takpapp, se fig. Det påføres etter at fundamentet har fått styrke, bortsett fra sveiset metall.

Hvis et trebadehus bygges på et stripefundament, legges 30x30 mm eller 40x40 mm lameller på isolasjonslisten før du legger den første kronen av rammen eller den nedre korden på rammen, som vist i fig. venstre; Med trelast av høy kvalitet klarer du deg med tykk, fra 10 mm, helvetesild. Hensikten med denne kappen er å hindre at treverket råtner nedenfra på grunn av kapillær oppdemning. Det gjenværende gapet tettes deretter sammen med veggene.

Merk: i alle fall ingen ankerbolter osv. Det er ikke nødvendig å feste vegger til fundamentet. Med termiske sjokk opplevd av strukturen til badehuset, vil det ikke være noen fordel av dem, bortsett fra skade.

Gulv og sluk

Gulv og avløp i badehuset henger uløselig sammen og vurderes derfor sammen. Sammen utgjør de den mest komplekse og viktige strukturelle enheten til et badehus, som i stor grad bestemmer dets operasjonelle, sanitære og hygieniske kvaliteter.

I de gamle badene gikk avløpet direkte til bakken gjennom det sprukne gulvet. I dag er det forbudt å dumpe avfall på bakken, men et sprukket damprom/vaskeromsgulv er helt hensiktsmessig, se nedenfor.

Dreneringen fra badekaret kan spres, gjennom hele gulvets overflate, eller peke (konsentrert) gjennom en rist (stige) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er mer komplisert, men mye mer hygienisk. Punktdrenering gjøres oftest hvis dreneringshull er plassert under gulvet. Dette sparer plass og volum av gravearbeid, men sanitær og hygiene er 3 minus. I tillegg er det ingen dreneringshull som ikke krever rengjøring og pumping i det hele tatt, og i dette tilfellet, for VVS-reparasjoner, må du bryte gulvet. En ekstra ulempe er at på grunn av infiltrasjon av avløpsvann direkte under bygningen, vil badehuset før eller siden "føre".

Et argument til fordel for et hull under gulvet blir ofte gitt - de sier, det vil ikke fryse. Å, beklager, varmer du opp badehuset hele vinteren? Hvis du har råd til det, hvorfor bygge det selv? Bestill et nøkkelferdig badehus og ta et dampbad. Dessverre er det ingen grunn til å legge til "for helse", siden det er et hull under gulvet. Måten å beskytte enhver avløpsgrop mot frysing har lenge vært kjent: dette tredeksel 30-40 cm under inspeksjonsluken. Dreneringen fra badehuset er varm og vil under det doble lokket ha tid til å trekke inn i jorden før den mest alvorlige frosten når den.

Merk: noen ganger sier de også at du må legge et gasstett lokk på gropen under badehuset. Rent vann en nysgjerrighet i en ånd av svart humor - enhver forseglet kloakkbrønn eksploderer til slutt, som en dårlig sterilisert krukke med hjemmelaget syltetøy. I badekaret - hovedsakelig under vask, fordi... det termiske sjokket under oppvarming vil spille rollen som initiator.

Anordningen for diffus strømning fra badehuset er tydelig fra pos. 1 bilde. Det er sterkt tilrådelig å utstyre betongavløpet med en hjemmelaget vanntetning, pos. 2 vil dette sikre at badehuset oppfyller de strengeste sanitærkravene. Betongen som brukes til avrettingsmassen er vanntett; Ved uavhengig blanding tilsettes en vannpolymeremulsjon til vannet med en hastighet på 200 ml per 10 liter, og den herdede og forsterkede avrettingsmassen behandles med bitumenmastikk. Dette bør gjøres i den varme årstiden, og før du legger gulvet, gi en vedlikeholdspause i 5-7 dager.

Badehuset skal ha eget dreneringshull. Avløpet fra badehuset er stort for en huskloakk og er stort, men det er mye renere enn kjøkkengrå, for ikke å snakke om fekalt avfall, og inneholder litt fett. Hvis du kjører et badeavløp inn i et vanlig bad som er riktig utformet og konstruert, vil det kveles og de aktive bakteriene i det vil dø. Hvis du bygger en stor og dyr septiktank med forventning om salveutslipp, vil ikke bakteriene ha nok vanlig strøm til å mate dem, det aktiverte slammet vil surne, og kloakksystemet vil slutte å fungere igjen. Et dreneringshull graves med en hastighet på 50-100 liter per 1 vaskbar person til en dybde på minst 30 cm under den beregnede (normative) frysedybden, forutsatt at det graves ned minst 1,2 m inn i fastlandet (under det fruktbare lag) jord I de fleste regioner RF opprettholdes disse forholdene når avløpet er utdypet til 1,6-1,8 m.

Den enkleste og billigste dreneringsgropen er laget av bildekk V leire slott, pos. 3. Men avløpsvann vil uunngåelig stagnere i sidelommene, og en slik grop må desinfiseres mye oftere. Med tanke på de fremtidige kostnadene for antiseptika, rengjøring og pumping, viser det seg å være mer lønnsomt å kjøpe et par (60-70) cm betong- eller plastringer til brønner. Dette er de minste og billigste brønnringene. Høyden deres er standard - 90 cm; 2 stk er akkurat nok. Med en innvendig diameter på 0,7 m, er volumet av gropen tilstrekkelig for 5-6 skiver.

Hva om gropen fortsatt er under gulvet (kanskje det rett og slett ikke er plass på stedet for en ekstern), så kan badehuset ikke brukes mer enn en gang i uken. I dette tilfellet vil punktavløpet være billigere, og den komplekse og kostbare betongfangeren under gulvet kan erstattes med et veltet lavt tretelt. Deretter rundt munningen av gropen må du påføre vanntetting av høy kvalitet med en avstand på minst 0,5 m utenfor konturen til avløpsristen, pos. 4. Dette er imidlertid også en dårlig løsning: vann vil fortsatt sive under isolasjonen, og det er bedre å ikke tenke på hva slags biocenose som vil utvikle seg der. I hvert fall før du spiser.

Gulv

Gulvet i badehuset må for det første sikre rask og fullstendig drenering av vann uten å råtne. For det andre, for å gi tilstrekkelig isolasjon og garanti mot trekk nedenfra, forutsatt at det er umulig å fylle undergulvet med termisk isolasjon, må du begrense deg til å fylle det med utvidet leire. For å gjøre dette er gulvet i badehuset gjort flytende, pos. 1 i fig., dvs. ikke strengt knyttet til bygningens struktur. Legg gulvet langs bjelkene; endene deres i tømmerveggen er satt inn i utskjæringene til den nedre kronen, pos. 2. I et tømmerbadehus er endene av stokkene forbundet med tverrligger for å danne et solid gitter, og i et rammebad, som i et rammehus, danner gulvstokkene sammen i den nedre korden hovedstøtterammen.

Stigningen på lagsene er 40-60 cm. Høyden deres er 100-120 mm for et spenn på opptil 4 m og 150 mm for et spenn på 4-5 m stiftelse eller indre områder bånd. Tykkelsen på lagsene tas omtrent 1/50 av spennlengden, dvs. 60 mm for 3 m, 80 mm for 4 m, etc.

I mellomrommene mellom lagsene legger du platen med den konvekse siden opp. Fordi Platebordene smalner mot den ene enden de legges vekselvis med den smale enden i den ene eller den andre retningen. Mellom platene etterlates 5 mm mellomrom, samme pos. 2 i fig. Denne utformingen hindrer ikke drenering, forbedrer varmeisolasjonen til en viss grad, og sammen med ferdige gulvbord lagt på tvers av platene, beskytter den mot trekk.

Det er veldig, veldig lurt å bruke bekfuru til tømmerstokker og grovt gulv fra plater. For å redusere kostnadene for gulvbjelker kan du lage dem av 3-kantet tømmer eller av en halvkantet sville delt i to på langs, se ovenfor. Men da må de trimmes fra avtakssiden slik at underlaget under det ferdige gulvet blir plant og horisontalt.

Det ferdige gulvet med diffus drenering legges av vanlige høvlede, rene kanter, fortrinnsvis tjære, med en tykkelse på 40 mm. Å redusere kostnadene, igjen, vil koste ekstra arbeid: du kan ta et uhøvlet og ukantet tjærebrett, "minne det" deg selv på en bordsag og en skjøt (den gamle sovjetiske stasjonære UBDS-1 og lignende er veldig praktiske for dette), og legg det på gulvet med restene av avtakket ned. Det rene gulvet legges med mellomrom mellom platene på ca 5 mm for å la vann renne av.

For å legge et gulv med punktsluk legger du først en lerk- eller tjæreplate med avløpsrist mellom bjelkelaget over gropen eller vanntetningen. Legg gulvet uten sprekker, med utskjæring over risten, pos. 3 og 4. Brettet skal ikke tas med not og fjær, men med låsekvart, pos. 5. Etter en vedlikeholdspause for krymping av konstruksjonen fylles platenes skjøter flytende negler eller gnidd med vanntett tresparkel.

Til tross for alle de høye kostnadene, kompleksiteten og arbeidsintensiteten, er dette langt fra beste alternativet. Ved pos. 4 er det tydelig at badehuset, etter den generelle tilstanden til gulvet og risten, fortsatt er nytt, men gulvet under benken er allerede slimete. Tilsynelatende er byggernes motvilje mot diffus drenering gjennom det sprukne gulvet forklart av fordommer og ufullstendig kunnskap om historien til det russiske badehuset.

Vegger og tømmerhus

Tømmerbadehuset ser absolutt nydelig ut, se fig. Men vi vil ikke dvele lenge ved dem: disse bygningene er vanligvis ikke for nybegynnere. I alle fall, for å bygge et enkelt badehus, må du mestre 2 vanskelige teknologier– skjæring av tømmerstokker med resten, pos. Og i fig., og med en pote uten spor, pos. B-D. Sistnevnte er forresten teknologisk enklere, men krever kalibrerte logger, pga proporsjonene til markeringsmalen (pos. D) er bundet til siden av firkanten som er innskrevet i stokkens diameter, pos. D. I alle fall må bunnen av tømmerstokkene til den første kronen trimmes veldig presist og jevnt, fordi et buldrefundament som kan passe under stokker er nå urealistisk.

Merk: skjæring i en kråke og i en enkel skål (se figur til høyre) regnes ofte som samme arbeidsoperasjon, pga Konfigurasjonen av tømmerstokker klar for legging i et tømmerhus er den samme. Faktisk, når du skjærer i bollen, viser utsparingene og sporene seg å vende oppover, noe som er uakseptabelt for et badehus. Ved skjæring i en tømmerstokk overføres de monterte tømmerstokkene inn i tømmerhuset med en omdreining, dette kompliserer og bremser monteringen av tømmerhuset på fundamentet.

Fra tømmer

Det er allerede fullt mulig for en nybegynner å bygge et badehus av tømmer: det er ikke nødvendig å velge buede spor og hull i treet. Det er nok å kunne håndtere sag, hammer, meisel og øks. For å bygge et lite, opptil 4x5 m badehus, trenger du bare å mestre 3, eller bare én, enkel operasjon: kutte i et halvt tre eller i en okhryap med en rest, eller kutte uten rest til en pote (ved slutt); markert i fig. "!"

Badstuen vil bruke tømmer fra 100x100 til 250x250 mm. Jo tykkere, jo bedre og dyrere, naturligvis. Generelt vil "ett hundre" være nok sør for Voronezh, 150x150 for Moskva-regionen og 200x200 nord for St. Pereburg. For 1-3 lavere kroner må du ta et tømmer en størrelse større, og igjen er det svært ønskelig, tjære.

Faktisk er prosessen med å montere en tømmerramme uten rester fra ikke-profilert tømmer (det enkleste og billigste) ved å kutte inn i enden, vist i det følgende. ris. Først blir endene av bjelkene kuttet i størrelse forberedt i henhold til malen, pos. 1. Hvis det i stedet for en bjelke er en halvkantet sville egnet for et badehus (se ovenfor) (punkt 1a), så kan du få en nesten fullstendig etterligning av et tømmerhus.

Ved montering av et tømmerhus er det nødvendig å forhindre sideforskyvning av bjelkene. En ramme laget av tømmerstokker holdes på plass av månespor, men for glatte bjelker er ikke koblingene i hjørnene nok. Det er 2 alternativer her. Først pos. 2 – enkelt, men ikke det beste, fordi spikrene i tømmerhuset vil ruste. Tømmerhuset slås umiddelbart godt ned, og fugebånd (se nedenfor) påføres umiddelbart. Plasseringen og lengden på spiker er den samme som dyblene i stien. alternativ. Neglene må skjules, med et helt innfelt hode, eller et spesialverktøy for hammeren - en hammer; det ser ut som en mekanikers slag med en slipt ende.

Etter 2. metode, pos. 3, er bjelkene festet med runde blinddybler - dybler. Kalibrerte dybler er tilgjengelige for salg; det er bedre å ta eik. Tilkoblingen av kronene med dybler gjøres som følger:

• Den neste er plassert på den forrige kronen.
• Bor hull nøyaktig langs diameteren av dyblene gjennom den øvre bjelken til halve høyden av den nedre.
• Fjern den øverste kronen.
• Legg caulk tape.
• Sett inn dybler ved å stikke hull på caulken over reirene under dem.
• Igjen, nå for godt, legges den øvre kronen og settes på dyblene.
• Prosedyren gjentas til rammen er ferdig montert; dyblene er forskjøvet, se igjen pos. 3.

Merk: for et spenn på opptil 6 m er det nok å feste bjelkene i hjørnene, som vist i fig.

Hva om tømmeret er profilert?

En av grunnene til at profilbjelker ble oppfunnet, var ønsket om å kvitte seg med den ganske arbeidskrevende og kostbare festingen med dybler. Denne betraktningen gjelder imidlertid ikke for et badehus: profiler som holder hverandre tett, er ikke egnet for et badehus. Og for de som ikke vil "fange" kondens, vil badtemperaturdeformasjoner snart bryte ryggene. Derfor må rammen til et badehus laget av profilert tømmer fortsatt festes.

Caulk

Tømmer- og tømmerbygninger tettes ved montering. For en stokk trenger du grundige fugeferdigheter og et komplett sett med fugeverktøy, se fig.

Det er lettere å tette tømmer: du trenger en buet ståltømmer - en lebeza, en rett smal tremasse og en hammer, se fig. under. Badstutømmerhuset fuges med begge metodene som er vist der: ved montering av laftehuset legges tetningsmasse mellom kronene til fugeforlengelsen, og etter at den er ferdig, tilsettes tetningsmassen til slutt i settet.

Merk: Lebezaen er designet for å skyve caulk mellom vedkubber. Fra navnet kommer "fawning" i betydningen å innbyde seg til tillit, gruble med baktanker, generelt sett, komme under huden på en. Hvis tetningen er laget av jute (se nedenfor) og rammen er laget av tømmer, er det ikke behov for en lebeza.

Det er umulig å unnvære caulk for vanntetting, selv den mest moderne: caulk forsegler ikke bare sømmene, men "vokser sammen" med treet til en enkelt masse og holder til slutt rammen sammen. Det er ingen syntetiske stoffer som kan erstatte det ennå.

I gamle dager ble strekningen tettet med mose, og settet ble tettet med en oljet eller harpiksholdig streng av linsleep. I dag utføres det meste av fuging med jutefiber, det er nesten tre i sammensetning og lignininnhold. Det er bedre å ta jute caulk i form av et sett med tape og ledning, se fig. Tapen er løs, det er lett å dytte den under dybelen med fingeren. Tapen legges ved montering av tømmerhuset, og da er det ikke nødvendig å fawne på det etter montering, tømmerhuset tettes umiddelbart med snor i settet.

For å forhindre at tømmerhuset lekker, tetter de strengt i følgende rekkefølge: den tomme langsiden av den nedre kronen innvendig, deretter utsiden, så også motsatt. Deretter - kortsidene av den nedre kronen, starter med den der det ikke er åpninger, også først fra innsiden, deretter fra utsiden. I samme sekvens tettes de resterende kronene strengt etter tur fra bunn til topp.

Oppsummering av tømmer og stokker

En kammertørket galvanisert tømmerstokk kan betraktes som en type profilert tømmer. Et badehus laget av det og bølgetømmer, også kammertørket, kan brukes umiddelbart etter bygging, fordi Disse materialene gjennomgikk krymping og krymping under bearbeiding; Dette er den utvilsomme fordelen med "kammer" tre. Kostnad på 1 kvm. m badeplass laget av disse materialene i de fleste regioner i Den russiske føderasjonen overstiger kostnadene for et kvadrat med boareal i nye middelklassebygninger.

Den dyreste, komplekse og arbeidskrevende, men også den mest prestisjefylte, vil være et tømmerbadehus. Badeegenskapene tilsvarer nøyaktig de til et tradisjonelt russisk bad. Når det gjelder "bratthet" og kostnader, tilsvarer en tømmerbadstue nesten et tømmerbadehus, men teknologisk er det mye enklere og kan installeres av en amatørbygger med gjennomsnittlig kvalifikasjon. Når det gjelder kvaliteten på damp, kan et tømmerbadehus nesten ikke skilles fra et tømmerbadehus.

Bruk av kammerbølget tømmer til bygging av et badehus kan rettferdiggjøres hvis det ikke er mulig å avvise lufttørket eller råstoff individuelt, for eksempel i regioner der det ikke er egen hogstvirksomhet og handelsmenn blankt nekter å selge vanlig trelast selektivt. Ellers er det mulig, ved bruk av halvferdig industritre, å installere et tømmerbadehus, som i utseende nesten ikke kan skilles fra et tømmerbadehus.

Generelt et tømmer- eller tømmerbadehus kan anbefales for de som er tilstrekkelig velstående, tar vare på helsen sin, holder seg fysisk i form, og har allerede bygget minst Herregård eller en låve. Hvis du ikke er sikker på at et dampbad, og enda mer et kraftig damprom, vil være til nytte for deg, er det bedre å bygge et av de lette badene beskrevet nedenfor. Det samme alternativet er indikert hvis det er mangel på midler og byggeerfaring: lette bad er enkle og rimelige, og dampen deres vil ikke skade noen.

Teknisk pause

Etter montering og tetting av tømmerhuset, dekkes toppen midlertidig med plater, kryssfiner, papp osv., og dekkes med film. Filmen er sikret på noen måte for å forhindre at den rives av vinden. Tømmerhuset får tørke og krympe i minst seks måneder; best fra våren eller forsommeren til høsten neste år. I løpet av denne tiden vil treet ikke bare tørke ut og krympe, men vil også bli vant til caulken.

Åpninger, dører, vinduer

Metoder for å konstruere dør- og vindusåpninger i tømmerbad brukes hovedsakelig 2. 1., pos. 1 og 2 i fig., "for de late og uøkonomiske": bare 1 av de øvre bjelkene er valgt for å passe til åpningens bredde, og etter en vedlikeholdspause kuttes åpningen ganske enkelt ut. Denne metoden er imidlertid ikke så bortkastet: pynten kan brukes til paneltaket (se nedenfor) og absolutt til det innvendige utstyret til badehuset, gulv osv. Og du vil ikke være spesielt lat med denne metoden: for for å unngå et plutselig "spill" når du skjærer ut en spent Etter at tømmerhuset krymper, må kantene på den fremtidige åpningen forsterkes med dybler, som hjørner, når tømmerhuset monteres.

Etter 2. metode, pos. 3, er bjelkene kuttet til på forhånd, og en tapp velges ved endene deres som strekker seg inn i åpningen. Ulempen med denne metoden er at spesielle dør- og vindusrammer er nødvendig, mens den første metoden vil bruke dem enkle rammer fra brett. Generelt er det bedre å lage åpninger "på den første måten" når utseendet til badehuset ikke er av stor betydning, og "på den andre måten" - når du vil ha noe "mer kult".

Merk: blant middels budsjettbad er tømmerbad absolutt det beste. Derfor gir vi i tillegg en video om detaljene for å arrangere et tømmerbad:

Video: bygge et badehus fra tømmer, riktig design

Ramme

Et rammebadehus er bygget på samme måte. Umiddelbart etter montering av karm monteres sperrebjelker, og karmen tørker/krymper under eget tak, i midten i Fig. Siden gjennombruddskonstruksjonen blåses av all vind, er den tekniske pausen for tørking/krymping minimal. Vanligvis settes rammen sammen om våren, badehuset står ferdig samme høst og de damper allerede før det kalde været.

Den andre egenskapen er at det ferdige gulvet legges sammen med veggkledningen på utsiden, til høyre i figuren, i vanlig rekkefølge fra bunn til topp, d.v.s. starter fra gulvet. Det er ikke nødvendig å isolere veggene fra utsiden, som noen ganger anbefales. For dekorative formål er noe som sidekledning nok, uten å legge skumplast i cellene i kappen. Så det er nødvendig at veggene er bedre ventilert. Men det er nødvendig å isolere grundig fra innsiden, som i skumblokkbadet beskrevet nedenfor, unntatt det underliggende gipset.

Et rammebadehus viser seg å være det enkleste og billigste, enda billigere enn et skumblokkbadehus. Når det gjelder "kraftigheten" til dampen, er dette badehuset bare lett. Men å ta et dampbad i det om vinteren nord for Moskva er veldig problematisk: det avgir varme godt, og isolasjonstiltakene som brukes i rammehus, gjør dampen tung. Generelt ramme badekar - typisk sommer badstue fridag; tjener spesielt godt som landlig badehus, kombinert med en bruksblokk.

Merk: Det er ingen begrensninger på utvendig kledning av et karmbad, så imitasjoner som tømmer, tømmerstokker osv. er mulig.

Skumblokk

Et badehus laget av skumblokker er den eneste typen badehusstruktur i vår tid som lar deg installere et lett badehus i ethvert klima på grunn av veggmaterialets høye varmeisolerende egenskaper. Luftbetongbad kan også betraktes som de billigste og enkleste teknologisk: kostnadene deres er lavere enn for tømmer med 25-30%, og til og med opptil 50%, se nedenfor. Antall måleoperasjoner og presise justeringer under konstruksjonen for et skumblokkbad er flere ganger mindre enn for et rammebad, og det er ikke behov for å danne buede overflater i materialet.

Det er også viktig at det, til tross for det generelt betydelige arbeidstidsforbruket, kreves lite fysisk innsats når man bygger et badehus av skumblokker. Det er ikke nødvendig å svinge en sag og en øks hele tiden, konstruksjonsteknikken er satt, festet, spikret. For byboere som ikke er vant til fysisk arbeid, kan denne omstendigheten være avgjørende. Og for sommerboere - det faktum at en minimal teknisk pause under bygging er nødvendig for herding mørtler. I en vanlig sommer en uke er nok til dette, og neste helg kan du fortsette byggingen. Som jobber i helgene med to eller tre av dere, kan du, fra og med april, avslutte innen juli og fortsatt ha et godt dampbad før vinteren.

Skumbetong, som skumblokker er laget av, er et lett materiale, det flyter i vann. Derfor, på stabil og godt bærende jord, kan konstruksjonen av et skumblokkbad ytterligere forenkles og billigere. Generelt, for et badehus laget av skumblokker, anbefales et stripefundament, pos. 1 i fig. Men på pålitelig jord kan den erstattes med en ikke-begravet søyleformet en laget av ferdige betongblokker, som for et rammebadehus, og veggene kan reises på en ramme laget av tømmer fra 200x200 til 300x300, impregnert med et antiseptisk middel , en vannavstøtende og dekket med vanntetting, som en betongstrimmel.

Imidlertid krever lettheten og spesielt porøsiteten til luftbetong fortsatt arbeid under konstruksjonen; Riktignok ikke tungt og ukomplisert. Det er spesielt nødvendig å beskytte veggene mot å bli våte innvendig og utvendig: luftbetong demper ikke bare lett, men rett og slett med glede, men det tørker veldig hardt og tar lang tid. Når vi ser fremover, vil vi umiddelbart si at etter å ha dekket taket, må badehuset være omgitt av en ventilert fasade med en åpning på ca. 5 cm. Med en hvilken som helst annen metode for utvendig isolasjon/isolering, må duggpunktet komme inn i det porøse vegg som grådig absorberer fuktighet er uunngåelig.

Videre, ved konstruksjon av vegger, pos. 2, bare de første 2-3 radene legges på en vanlig sement-sandmørtel, og deretter bytter de til et spesielt lim for luftbetong, det ligner på vanlig lim murmørtel. Materialets letthet spiller allerede en rolle her: sementmurfugen, som er lett belastet, motstår ikke skjærbelastninger godt, og vinden kan ganske enkelt kollapse strukturen.

De fleste funksjonene angår innvendig isolasjon. Den produseres i denne rekkefølgen:

1. Vegger med vanntett gips (kalk; en vannpolymeremulsjon tilsettes vannet for løsningen);
2. Når pussen er helt tørr, males den med vannavvisende maling, gjerne polymer fasademaling, eller i ekstreme tilfeller rødt bly, sink eller titanhvit;
3. Legg vanntetting over den tørkede malingen med en overlapping på 15 cm, og fest den med horisontale lameller;
4. Matter av langfiber mineralull legges mellom lamellene, pos. 3;
5. Mineralisolasjonen er kledd med rullet glassull folieret på begge sider, også langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapping på 25 cm;
6. Vertikale lameller fylles over folieisolasjonen og den indre foringen legges langs dem;
7. Ved ferdigstillelse av etterbehandling og montering av dører/vinduer er alle sprekker grundig oppskummet, pos. 5: skumbetong bryr seg ikke om hvor den er bløtlagt fra; En sky som slipper ut fra damprommet og inn i garderoben kan ødelegge badehuset.

Og nok en gang, se fremover, men ikke mye: på grunn av konstruksjonens særegenheter, synlig i pos. 1, er taket i badehuset laget av skumblokker kun som nedfelling.

Tak

Taket på badehuset er laget av gulv, falsing eller panel. Den første er det originale taket til et russisk badehus liten størrelse. For å installere det, er et veletablert tømmerhus dekket med plater på toppen, sprekkene er tettet med mose i et sett fra loftsiden og fylt med harpiks. Deretter legges sperrebjelkene (se nedenfor, om taket) og mellomrommene mellom dem fylles med torv; noen ganger tjæres hele taket før utfylling. Gulvet på loftet er enten dekket eller ikke. Nå, selvfølgelig, for å tette bedre jute, før du installerer bjelkene, dekk gulvet med vanntetting og isoler det med langfiber mineralull.

Et undertak, se figur, passer for ethvert badehus, fordi... det er sterkere - takbjelker samtidig er de sperrer, og er også mekanisk koblet til tømmerhuset/bygget. Et paneltak er en kombinasjon av et dekkstak med et hemmet: et panel med isolasjon og isolasjon settes sammen på bakken, og deretter, med hele mengden, ved hjelp av en kran eller en minigravermanipulator, legger de det på ramme. Det som er bra med et panelloft er at det kan "støpes" av skrot, men det passer kun for et tømmerbadehus som måler opp til 4x5 m.

Tak

Et sadeltak er egnet for alle de beskrevne badene. Rafter takstoler er enkle trekanter med en kile-tverrstang, i midten av figuren:

Gavlene er dekket med bord; Vi trenger absolutt kvistvinduer som kan åpnes om sommeren og i brukstiden + halvannen time etter det om vinteren. Egnet for tømmerbad hengende sperrer, til venstre i figuren, for resten - et komplett fagverk med en avrettingsbjelke, til høyre på samme sted. Mantlingen under takdekket er sparsom, med slisser på 30 mm eller mer, for ventilasjon. Selve gulvet er noe annet enn jern, det holder dårlig på varmen og ruster raskt i badehuset.

Ordning

Kravene til etterbehandlingsmaterialer for et bad, i tillegg til dekorative, er fuktmotstand, hygiene og fullstendig kjemisk nøytralitet. Basert på kombinasjonen deres, brukes ofte heltre fôr. MDF og laminat egner seg ikke, de vil svelle og bli slappe! Foringsprofilen for enhver orientering av platene må oppfylle kravene beskrevet ovenfor: ingen oppovervendte lommer, for eksempel, som i fig. til høyre.

I damprommet trenger du selvfølgelig sengetøy. De er laget i 2-3 lag, med et vertikalt trinn på 50-60 cm, selv om bare én person damper hele tiden. Grunnen er at du må kunne velge høyde på plassering ved vaping, avhengig av allmenntilstand, slik at badehuset ikke går sidelengs.

Bredden på sengene er 60-80 cm; gulv - alltid med mellomrom på 10-20 mm, til venstre i fig. Ikke legg det ferdige gulvet under arkene, det blir slimete! Lengden på stavene er 180-200 cm for svevende utsatt eller 80-100 cm for sittende sveve. "Økonomi"-flyvninger på 150 cm for å sveve med knærne opp er ikke det beste alternativet. Noen ganger vil du og trenger å heve knærne når du svever i liggende stilling, men hvis du svever slik hele tiden, vil helsen ikke være bra på grunn av den konstante utstrømningen av blod fra bena til hjertet og hodet.

Det er bedre å gjøre etterbehandlingen av dusjen/vaskerommet fra stående plater, til høyre i figuren, på denne måten er det mindre sjanse for råtne - det er lettere for vann å renne fra sporene. Også på vaskerommet, enten det er et måltid der eller en gruppe mennesker som blir våte, trenger du benker - for barna å sitte, dampe og trene føttene uten fare for å skli.

Om partisjoner

Kapitalskillevegger i badehuset er ikke nødvendig. Tvert imot, de må gjøres lettere slik at varmen fra ovnen sprer seg over hele badehuset raskere. Skillevegger plasseres før innvendig isolering, isolering og etterbehandling. Materiale – plater eller treforing på en treramme; total tykkelse – 50-70 mm. Fuktbestandig gips, kryssfiner, etc. De er ikke egnet, de vil ikke vare lenge i badehuset.

Bake

Et krav felles for alle badstuovner er utvidet brannkammerkanal slik at brannkammerdøren kan åpnes inn til garderoben. Tradisjon er tradisjon, men i gamle dager ble folk oftest brent i bad: en persons mottakelighet for karbonmonoksid øker kraftig med økende lufttemperatur.

For et badehus med delt damprom og vaskeområde er en rimelig badstuovn uten luftkonvektor, som "Heat" og dens hjemmelagde kopier, best egnet. En gryteovn for et badehus med en varmtvannsbereder vil også fungere - i det minste damprommet kan du gi en lengde på den horisontale delen av skorsteinen på 2 m, noe som vil gjøre gryteovnen ganske økonomisk.

Det er urealistisk å opprettholde 60 cm avstanden mellom ovnen og veggene som kreves av brannforskriftene i et lite badehus, men spesielle brannsikre, som i damprommet før. Fig. er veldig dyre. Derfor må kroken til ovnen i badehuset for det første dekkes med en matte av vermikulitt eller mineralpapp, pos. 1 i fig. til høyre. Et vanlig brannsikkert sengetøy laget av asbest og stålplate egner seg ikke for et badehus - du kan brenne deg alvorlig på jern oppvarmet til 60-70 grader hvis du tråkker på det, fordi alvorlighetsgraden av forbrenningen avhenger av mengden termisk energi som overføres til kroppen, og metall avgir varme godt og raskt. Dette er forresten grunnen til at dampforbrenninger er så farlige - dette frigjør en veldig stor latent varme av vannkondensering.

For det andre må veggene nær ovnen dekkes med brannsikker kappe. Ved samme pos. 1 Byggherrene sparte ikke på ildleire murstein for henne. I følge fysikken er dette utmerket, men konstant fuktet, vil ildleiret snart smuldre, og foringen må endres. Den samme høybrente (mørke) keramiske arbeidsmursteinen som gikk til toppen av huden ville fungere helt ned til bunnen.

Litt mer om formen på badstuovnen. I et kollektivt damprom er det best å installere en rund komfyr, pos. 2 i samme figur, eller en kurvovn med en forbrenningsdel skjult i varmeren. Da vil alle dampende få like deler av helsen.

Uvanlige forskjeller

Det kraftigste av russiske bad er det utgravde badehuset, se fig. For å bygge den trenger du en tørr sand (bedre), sandholdig leir eller leirbakke. Veggene, ovnen, skorsteinen er laget av steinblokker eller store steinsprut; taket er dekket med torv. En tregitterramme er plassert på jordgulvet, som deretter brettes tilbake mot veggen slik at den ikke råtner. Drener ned i bakken, som i vår tid bare er mulig med sniking, men damp - Ilya Muromets ville bare stønne og tute.

Og her er noe annet - en leirminibadstue, se neste. ris.

Designet etter samme prinsipp gjentas av mange, både i mobil og stasjonær versjon, se i det minste videoen:

Video: mini sauna

Men la oss se nærmere på fig. Ser ikke denne bygningen ut som...? Hva om du bruker en melkeaktig, ikke-gjennomsiktig en til fôret? Med mindre eierne er utsatt for ekshibisjonisme, og selv da vil naboene klage. Generelt er det verdt å prøve på dacha.

Det vil ikke være en stor sak. Du trenger bare å hente inn byggematerialer og starte byggingen. Men i virkeligheten er det ikke så enkelt. For å begynne byggingen av en bygning, enten det er et hus eller et badehus, må du overholde visse standarder og regler, byggeforskrifter. Først må du bestemme deg. Til å begynne med er den viktigste regelen at badehuset ikke skal plasseres nærmere enn 15 meter fra andre bygninger.

Også, hvis du overholder alle standarder, må du bygge et badehus i nærheten av et reservoar, det vil si at det må være et reservoar på stedet, eller du trenger bare å ha et brannslukningsapparat, eller kanskje en tønne med vann. Normer må også følges. De må være av den andre kategorien, som vi inkluderer det russiske badehuset. I denne forbindelse settes kabelen inn i badehuset gjennom et asbestsementrør. Men luftinngangen er laget ved hjelp av isolerte ledninger inn i korridoren til badehuset eller inn i garderoben. I henhold til standarder for konstruksjon av badehus er det ikke tillatt å installere brytere i damprommet eller vaskeavdelingen.

Stående badstue nær en dam

Byggematerialer

For å bygge et badehus må du bruke. Men med mindre du tar hensyn til steiner som ikke er mottakelige for råtne. Et av disse trærne er bjørk. Eksperter anbefaler å lage bad fra lind. Dette er et slikt helbredende tre som er egnet for å bygge et badehus. Linden har ikke essensielle oljer, den er duftende - alt dette vil legge til letthet til dampen, det vil være virkelig helbredende. Lind har også høyere varmekapasitet og varmeledningsevne, noe som betyr at oppvarmingen av badehuset vil gå mye raskere, og temperaturen vil holde seg mye høyere hvis den bygges av annet trevirke. Den største fordelen med et slikt badehus er at det aldri vil krympe, noe som betyr at du kan dampe i det umiddelbart etter bygging. Badehuskonstruksjonsteknologien innebærer også bygging av tørt og krydret trevirke. Tykkelsen bør være minst 22 cm. Hvis du bygger et badehus av nykuttet tre, kan det gjennomgå en enorm krymping og vil ta nesten dobbelt så lang tid å varme opp som et badehus bygget av tørt materiale.

I eller logger brukes naturlig slep uten impregnering, bare i stedet for å nyte den helbredende aromaen i et vakkert russisk bad, må du, i veldig lang tid og ærlig talt, ubrukelig prøve å bli kvitt eventuelle ubehagelige lukter av slep. Både ved bygging av badstuer og ved bygging av bad vil den viktigste konstruksjonsnormen være valg av platematerialer for. Det er bedre å bygge det av tykke plater av god kvalitet, ikke spart, du vil angre på det senere. Avstanden mellom platene skal være fra 6 til 8 mm. Dette gjøres for at alt det skitne vannet ikke skal samle seg på ett sted. Den øverste hyllen er laget høyere med 5-7 centimeter med steinfylling, og fra taket i en avstand på 110 cm. Dette skyldes at fordelingen av damp skjer gradvis, jevnt fra de laveste til de høyeste hyllene.

Byggestandarder for badehus sier at spiker i badehuset er strengt forbudt. I stedet brukes trepigger eller tredybler, hvis diameter vil være fra 10 til 12 mm. For å beskytte badehuset mot fukt og sopp, må vi vurdere hva slags ventilasjon vi skal ha. Derfor må du definitivt lage en ventil, hvis størrelse vil være 13 x 13 cm. Ved å bruke denne ventilen vil overflødig damp bli fjernet. Du kan også bruke en varmeovn som uttak for ventilasjon. For de samme formål lar de ganske enkelt ovnen og viftedørene stå åpne. Og det er også et vindu for damp å unnslippe etter å ha fullført badeprosedyrene. Om vinteren ventileres vaskerom og damprom med åpen ventil gjennom et ukjølt rør på ca 1-2 timer. Og om sommeren ventileres badehuset nesten uten avbrudd. Varmen skal strømme fra varmeren til alt eksisterende lokaler, og det betyr derfor at årsaken er over døråpninger i skilleveggene er det nødvendig å gi ytterligere åpninger med lukkedører på 400-600 kvm. cm I dette tilfellet bør varmen fordeles jevnt over taket. Byggeteknikk skal inkludere obligatorisk. Dette gjøres med folie eller annet dampsperremateriale som er luktfritt.

Tradisjonelt russisk tømmerbadehus

Badegulv

Tradisjonelt skal et russisk badehus ha et solid gulv. Bare på bakken, men hvis vi lager det bare av tre, så er det best å gjøre det på et lag med leire, dette vil hjelpe enda mer for bedre varmeoppbevaring. I et damprom, i henhold til teknologien, er avløp vanligvis ikke installert under gulvet. Og hvis det er avløp, er det best å lage en vannforsegling slik at det ikke er ubehagelige lukter om vinteren og sommeren. Stedet der avløpsvannet skal renses må konsulteres med sanitærtjenester. Hvis badehuset ditt er bygget på mest høyt punkt tomt, noe som betyr at tildelingen blir rett og slett nydelig.

Vinduer og dører i damprommet

Det er best å plassere den på vestsiden, 60-80 centimeter under taket i badehuset. Dette vil tillate oss å bruke flere mengder dagslys, og også redusere damptapet på grunn av at glasset har utilstrekkelig tetthet. Ikke glem normene for døråpningen og terskelen til damprommet. Det er bare at den beste høyden i døråpningen ikke vil være mer enn 150 centimeter, og terskelen skal være så høy som mulig, for eksempel opptil 30 centimeter. Når dørene åpnes, slipper ikke damp ut av døråpningen, og kulde strømmer ikke gjennom terskelen. Husk også at i henhold til standarder skal terskelen være laget av tre hardtre. Tykkelsen på platene må være minst 60 centimeter. åpen kun mot utgangen.

Riktig overholdelse av teknologi gir også et godt sted å varme varmeren. For eksempel, hvis omkledningsrommet som brannkammerdøren til varmeapparatet må ventileres inn i, er lite, må du åpne døren eller vinduet litt for ekstra luftinntak, forbrenningen i varmeren vil ganske enkelt være utilstrekkelig.

I henhold til normene og standardene for badehuskonstruksjon, må loftet og gavlene isoleres nøyaktig på denne måten: vi isolerer hulrommene under sperrene og isolerer hulrommene mellom taket og plankene.

Inngangsdører til dampbadet

Konklusjon!

Så, som vi ser, er et badehus i et landsted eller på din egen eiendom ikke en veldig enkel sak. Og som enhver annen person, vil han råde deg til å henvende deg til gode fagfolk. Siden det er de som kjenner alle nyansene og finessene i badehuskonstruksjonsteknologi. Og å bygge et badehus er en svært ansvarlig sak. For eksempel avgjør det hva slags glede vi vil få etter å ha besøkt badehuset, eller kanskje ikke. Så bestem deg for å bygge den selv eller be om hjelp fra fagfolk.

Mange private håndverkere som bestemmer seg for å bygge et badehus på landets tomt, bør først og fremst bli kjent med hovedalternativene og typene av et slikt design. Det er viktig å løse et stort antall foreløpige spørsmål, samt studere byggeinstruksjonene nøye.

I Hverdagen Oftest må du forholde deg til konseptet med et russisk bad, men det finnes andre typer lignende konstruksjon. De skiller seg ikke bare i nasjonalitet, men også i konstruksjonsmetoden og graden av fuktighet. Hver av dem er verdt å studere mer detaljert, noe som vil hjelpe deg å forstå hvilken type bad som er best egnet.

For at et badehus fullt ut skal tilfredsstille personlige behov, er det verdt å stole på personlige krav, behov og ønsker. Disse faktorene bør tas i betraktning når du velger hovedtype bad.

Så, på hvilke funksjoner er det basert? generell klassifisering moderne bad? Alt er relativt enkelt her. Det er spesielle parametere som fagfolk distribuerer badebygninger med. Dette kan inkludere fuktighetsnivå, temperatur, designegenskaper og nasjonal tilhørighet. Hver type design har sin egen individuelle egenskaper, fordeler og fordeler, derfor er hver av dem verdt å vurdere mer detaljert.

Variasjon av bad etter fuktighet

Avhengig av temperatur og luftfuktighet deler fagfolk inn bad i tre hovedtyper. Strukturer av denne typen kan være fuktige, tørrluft eller vannbaserte. Hvert av alternativene som presenteres for din oppmerksomhet er preget av sine egne individuelle egenskaper og egenskaper:

• Tørrluftbad er forskjellige temperaturforhold fra 60 til 120 grader, og total fuktighet overstiger ikke 25%;
• Råbad gir mulighet til å bruke damp ved temperaturer fra 50 til 700 grader. Fuktighetsnivået i dem er 80-100%;
• Vannbad er mer populært i Japan, ikke i Russland.

Moderne bad skiller seg ikke bare i temperatur, men også i funksjonene til konstruksjon og plassering.

Strukturelle trekk ved bad

I henhold til visse designfunksjoner er det tre hovedtyper av bad. Valget i dette tilfellet er gjort på grunnlag av brukervennlighet, kostnadseffektivitet, økonomiske muligheter og størrelsen på området beregnet for bygging. Det er tre hovedtyper av badebygninger:

Hvis det er tilstrekkelig med midler og plass forstadsområde tillater, er det verdt å vurdere konstruksjonsordningen for et separat badehus.

Materiale for konstruksjon

Hvis det bygges et eget badehus, brukes tre til produksjon. Populær bygninger laget av tømmer, som på fagspråket kalles tømmerhus. Dette er det mest prestisjefylte alternativet blant de som liker å ta et dampbad. Et badehus og til og med et hus kan bygges av tørt profilert tømmer.

Bad kan være ramme. Under byggeprosessen er de belagt med not-og-fjær-plater, og isolasjon utføres mineralull . Ikke mindre vanlig er bygninger laget ikke bare av tre, men også av den mer allsidige mursteinen.

Finske badstuer og bad

For å bestemme hva slags badehus som skal bygges, er det verdt å forstå hvilken damp som er mest å foretrekke - våt eller tørr. Det russiske badet er preget av våt damp. Den generelle fuktighetsnivået er omtrent 70 % og den generelle temperaturen når 90 grader over null. Bare sanne beundrere av varm damp kan tolerere slike indikatorer, siden en modus på 60 grader og en fuktighet på 50% er egnet for den gjennomsnittlige personen.

Når det gjelder den finske badstuen, skiller den seg fra det russiske badet generell temperatur levert av ovnene som brukes. Hvis et vanlig badehus bruker vedfyrte varmeovner som pumper inn damp, så bruker en finsk badstue ovner som går på strøm. En viktig fordel med denne oppvarmingsmetoden er den raske oppvarmingen av damprommet, samt påfølgende kontroll over hovedmodusene for oppvarmingen som produseres. Badstuen vil uten unntak bli verdsatt av alle dampelskere. Temperaturen i dem kan nå 100 grader, og luftfuktigheten når 10%.

I en badstue kan du øke fuktighetsnivåene betydelig og også redusere temperaturen. Hvis slike indikatorer oppnås, kan du til og med bruke Banya kost og få stor glede av badet.

Når bygningstypen er valgt, kan du begynne konstruksjonen. Nedenfor finner du informasjon om denne prosessen, fra forarbeid til sluttprosesser. Byggingen av et frittstående badehus er beskrevet i detalj, siden dette er det vanligste alternativet. Innebygde alternativer er bare relevante hvis de er en del av prosjektet til et hus under bygging senere, vil bygging i et badehus være mye vanskeligere, nesten umulig, siden du må bytte verktøy.

Velge et sted for å bygge et badehus

Valg av plassering for bygging bør utføres først. Det er flere viktige tips angående plassering av en byggeplass som du absolutt bør følge:

• Inngangen til bygget er fra sør. Årsaken er at i den kalde årstiden er det færre snøfonner på sørsiden, dessuten smelter snøen først om våren her;
• Bygget skal oppføres adskilt fra nærliggende hus, og med en avstand på minst fem meter. Tilknytning til andre bygg tillates basert på prosjektet utviklet av fagfolk;
• Området må være flatt, ingen bakker;
• Det er bedre å plassere badehuset lenger fra vannet, dette vil bidra til å unngå utseendet av unødvendig ekstra fuktighet, samt at fundamentet kollapser.

Etter at stedet er valgt, er det verdt å tegne ut bygningens design. Ikke verdt avgjørelsen dette problemet handle uavhengig, kjøp helst en ferdig versjon eller vend deg til profesjonelle designere.

Bygging av fundamentet

Til slutt monteres et dekke som skal sikres og beskyttes av mønet. Festing utføres også med jern. Etter dette er gesimser og gavloverheng av høy kvalitet hemmet.

Gulvleggingsarbeid

Så snart taket er klart, vil det være nødvendig å utføre isolasjonsarbeid med basen, det vil si at gulvet legges.

På sånn som det er nå Avløpsrøret monteres. Etter dette helles stedet hvor vaskerommet skal utstyres. Helleprosessen kan utføres ved hjelp av ett ark med pakning, samt to ark armeringsnett. Til å begynne med legges armeringen, deretter helles den, deretter legges et nytt lag og alt helles igjen. De resterende delene av badehuset er ganske enkelt dekket med materiale som utvidet leire.

Det legges isolasjon på utlagt ekspandert leire, rett under gulvnivå. I dette tilfellet er det verdt å etterlate et gap på ca. 3 cm. Deretter er gulvet spikret, og etter det kan du begynne å hamre i gavlene.

Ovnsarbeid

Ovnsinstallasjon– Dette er neste trinn i arbeidet når man skal ordne badehus. Hvis du planlegger å utføre slikt arbeid med egne hender, bør du foretrekke metallkonstruksjoner. For dette formålet kan du bruke stålplater eller rør. Førstnevnte brukes til å lage en firkantet ovn, og en rund er laget av et rør.

Brannkammeret til en slik komfyr fortjener spesiell oppmerksomhet. Det er å foretrekke å ha to kameraer. Den ene skal brukes direkte til å brenne drivstoff, den andre vil brenne det som ikke ble brent i den første. Takket være denne designen vil mye mindre skadelige forbrenningsprodukter slippes ut i luften, men enda viktigere vil den totale effektiviteten til designet økes med omtrent 20%.

Det er nødvendig å forstå at metallovner er en stor varm overflate som kan brenne veldig dårlig.

For å eliminere denne ulempen, er det verdt å dekke ovnen med en spesiell brannsikker murstein. Mange eksperter henger en stålskjerm, det vil si en konvektor, på forsiden av ovnen. Den er i stand til å fordele oppvarmede luftstrømmer gjennom hele baderommet, og dermed gjøre oppvarmingsprosessen enda mer jevn og raskere. Som et resultat etableres en spesiell sirkulasjon av luftmasser, noe som øker den totale levetiden til ovnen betydelig.

Innredning av badekaret

Moderne dampelskere betaler mer og mer oppmerksomhet til badets estetikk, så vel som komfort. Eiere betaler mer og mer oppmerksomhet til interiøret i badehuset. Med tanke på det faktum at moderne bad består av slike lokaler som et vaskerom, et avslapningsrom og et damprom, er det verdt å vite hvilket materiale som skal brukes til denne eller den delen av strukturen. Eksisterer for øyeblikket stor mengde forskjellige materialer beregnet for etterbehandling.

Ethvert badehus er preget av høye fuktighetsnivåer, samt høye temperaturforhold. For å opprettholde denne temperaturen må du sørge for det generell ordning oppvarming av alle områder var strengt klart og presist definert. Valg av basismateriale må utføres i henhold til følgende prinsipper:

1. Ikke et eneste element i badets interiør eller finishen som brukes skal frigjøre harpikser eller fenoler i luften ved hvilken som helst temperatur. Det er dette prinsippet om miljøvennlighet som er grunnleggende i prosessen med å velge et etterbehandlingsmateriale;
2. Overflaten på etterbehandlingsbasene som brukes skal ikke sprekke. Ved skiftende forhold bør materialet ikke miste utseendet og formen;
3. Viktige vanntettingsegenskaper må være tilstede i høyden.

Valget av tresort etterbehandling fortjener spesiell oppmerksomhet. Det er verdt å vite at eik og valnøtt er i stand til å akkumulere og holde på varmen, da de har høy varmekapasitet. Dette vil føre til at det etter en viss tid blir vanskelig å puste i badehuset, og i prosessen med utilsiktet berøring kan du få en brannsår. Det er bedre å kjøpe lind, osp og lerk. Etterbehandling med furu er heller ikke et alternativ når det varmes opp, frigjør treet harpiks som kan forårsake skade i form av brannskader.

Når du velger et etterbehandlingsmateriale, legges det vekt på graden av holdbarhet. Det mest slitesterke materialet er lerk, som er slitesterkt. Den eneste ulempen er den høye kostnaden, og det er derfor den ofte ikke brukes til å dekorere hele rommet. For å spare penger kan lerk brukes til å lage benker, og osp eller høykvalitets lind kan brukes til gulv og veggflater.

Alle rommene i badehuset skal være dekorert med materialer som har høye antiseptiske egenskaper. Tilsvarende kvalitet kan oppnås ved å bearbeide tre ved bruk av impregnering og andre moderne midler.

Etterbehandlingen av damprommet og veggene i badehuset bør ikke utføres det første året etter bygging, men etter et år, minst, og helst etter to eller tre, krymper strukturen i løpet av ett år og dette vil forårsake en forvrengning i etterbehandlingen.

Etterbehandling kan gjøres med et standardbrett, men dette er en svært kostbar prosess i form av tid og penger. Hver enkelt er tydelig justert; du må også justere og skjule hodene til skruer og spiker slik at de ikke ruster. Du kan erstatte vanlige brett med klappbrett. Elementer av dette materialet er utstyrt med spesielle spor designet for å feste plankene til kappen eller til veggen. Festeprosessen utføres ved å skru selvskruende skruer inn i spesielle spor. Dette en flott mulighet skjule alt. Fôr er veldig populært som dekorasjon for et bad. Fôret er trygt, enkelt å bruke, og selv en nybegynner kan installere det.

Du kan også ordne en kjeller under låven, som du kan lage selv.

Materialet består av plater som er ganske tynne i tykkelsen og har et visst attraktivt relieffmønster. Det er også en låseforbindelse, som er plassert ved langside ende og ventilasjonshull plassert på baksiden av overflaten.

For etterbehandling er det verdt å kjøpe fôr av høy kvalitet. Hvis den er overtørket, kan den etter relativt kort tid hovne opp da den trekker til seg fuktighet. Innkjøp av råstoff vil føre til at det oppstår store sprekker.

Overflaten på produkter for etterbehandling må være veldig jevn og tørr, behandle den forskjellige komposisjoner for å oppnå en lignende effekt, er det ikke verdt det. Ved oppvarming kan stoffene i sammensetningen ha en negativ effekt på menneskekroppen. Unntaket er komposisjoner laget basert på naturlige ingredienser. Slike stoffer kan gi treet en attraktiv dekorativ nyanse, samt gi det antiseptiske egenskaper.

Gjennomføring av byggeprosessen og video

I prosessen med å bygge et badehus er det viktig å huske at alt skal legemliggjøre naturlig attraktivitet og naturlighet. Interiøret i badehuset må bidra til fullstendig avslapning, samt gi et optimalt sikkerhetsnivå.

Badehuskonstruksjonsteknologien består av flere trinn. Et viktig poeng er å overholde alle sekvenser og regler for å oppnå maksimal oppvarming av rommet i fremtiden. Selv den minste feil kan påvirke kvaliteten på dampen negativt, noe som igjen kan føre til den negative effekten av damprommet på menneskekroppen. Derfor er det så viktig å følge alle trinnene som utgjør konstruksjonsteknologien til en slik struktur som et badehus.

I dag er det mange forskjellige alternativer for å bygge et badehus eller badstue. De har alle sine egne egenskaper og fordeler. Bad fra forskjellige nasjoner i verden er forskjellige i temperaturen på luftoppvarmingen, fuktighetsnivået, størrelsen på rommene og formen på damprommene.

Hvorfor er det så viktig å besøke badehuset?

Det er ingen hemmelighet at å besøke et badehus (i rimelige mengder) har en positiv effekt på menneskers helse, og kan også bidra til å bli kvitt en rekke plager og sykdommer.

De viktigste fordelene ved å utføre dampprosedyrer i et bad eller badstue:

1. Damprommet har en gunstig effekt på hudens tilstand, og renser den for forskjellige giftige stoffer som samler seg i kroppen til hver person. Rensede porer, takket være dampprosedyrer, kan fungere fullt ut.
2. For de som ønsker å gå ned i vekt og bli kvitt overflødig vekt, er det nok å besøke badehuset regelmessig. Samtidig kvitter kroppen seg med giftstoffer og cellefornyelse skjer. Hvis du kombinerer et damprom med et besøk i bassenget (det vil si utføre kontrastprosedyrer), kan du oppnå aktivering av subkutane prosesser, på grunn av hvilke nivået av lymfestrøm øker og kroppen begynner å frigjøre seg fra overflødig fettakkumulering . Endring av temperaturer (hvis effekten oppstår når du først besøker et damprom, deretter et svømmebasseng) bidrar til å styrke immunforsvaret. Cellulitt er dessuten veldig redd for massasje, som enkelt kan gjøres i et badehus ved hjelp av en badekvast.
3. Prosedyrer for dampbad vil også bidra til å forbedre funksjonen til luftveiene. Det er i damprommet du lett kan bli kvitt sykdommer som bronkitt eller forkjølelse. Og hvis du legger til spesielle essensielle oljer eller tørke medisinske urter og puste inn slik dampende luft, kan du kurere inflammatoriske prosesser i nasopharynx.
4. For personer som lider av nyresykdom vil badet også ha en positiv effekt. Som et resultat av aktiv svette normaliseres nyrefunksjonen.

For å bli kvitt muskelsmerter og leddsykdommer, må du også regelmessig besøke dampbadet.

Sammen med svette kommer overflødig akkumulert væske ut av kroppen, noe som har en gunstig effekt på hele muskelsystemet. Damprommet vil hjelpe med å bli kvitt sykdommer som radikulitt, gikt eller isjias.

Hvilke typer bad finnes det?

I dag finnes det et stort antall forskjellige typer bad. Ulike nasjoner har sine egne strukturelle trekk ved slike strukturer. De skiller seg fra hverandre i konstruksjonsteknologi, størrelse og luftvarmetemperatur.

Det er fem hovedtyper av virksomheter hvor du kan ta dampbehandlinger:

1. Damprom hvor det tilføres tørr luft. Karakteristisk trekk er tilførsel av tørr luft, det vil si at fuktighetsnivået ikke overstiger 25%. I dette tilfellet kan temperaturen i rommet variere fra +60 til +120 0 C. Denne gruppen inkluderer det russiske badet og den finske badstuen.
2. "Rå" damprom, der luftvarmetemperaturen varierer fra + 50 til +70 0 C, mens luftfuktigheten er satt til et nivå på 70 til 100%.
3. . I kjernen består denne prosedyren av å ligge i varmt vann, som helles i en spesiell tønne laget av tre. Det er også mulig å installere to fat i rommet, hvor vanntemperaturen vil være forskjellig.
4. tyrkiske bad. Et karakteristisk trekk ved et slikt rom er ekstra oppvarming av bygningens vegger og benker. Det er derfor i det tyrkiske damprommet brukes ikke tre til installasjon, men mer fuktbestandige materialer. Det kan være naturstein (marmor), mosaikk eller fliser. I tillegg er et særegent poeng fraværet av en komfyr i damprommet. Luftfuktigheten når 100%, mens temperaturen holder seg på et ganske lavt nivå - innenfor +40 0 C.
5. Romersk damprom. Det særegne er at det kan installeres i to separate rom forskjellige temperaturer luft. I det ene viser termometeret et merke på +40 0 C, i det andre når temperaturen +70 0 C. Damp kommer inn i begge rommene gjennom spesialinstallerte hull, som er installert i gulv og vegger. Ofte, for å oppnå en mer avslappende effekt, tilsettes også en rekke essensielle oljer eller urteinfusjoner til dampen.

Også i dag blir det tørre japanske badet stadig mer populært. Betydningen av denne prosedyren er at en person er nedsenket i en treboks fylt med varm sagflis eller småstein. Oppvarmingstemperaturen til slike komponenter er satt til 45 0 C. Ulike medisinske urter eller eteriske oljer tilsettes ofte også sagflis. Dermed lar et tørt japansk bad deg ikke bare varme opp hele kroppen, men også en massasje.

Funksjoner av strukturen til det russiske badet

Konstruksjonsteknologien innebærer installasjon av en frittstående struktur. I dette tilfellet varmes lufttemperaturen som regel opp til 70 0 C, med et fuktighetsnivå som ikke overstiger 60%.

Et ekte russisk badehus består av et omkledningsrom og et damprom. I noen tilfeller kan det også være en vestibyle, som er installert som ekstra beskyttelse mot inntrengning av kald luft i rommet.

Damprommet varmes opp ved å varme opp steinene som er montert i ovnen. En varm peis helles med kokende vann, hvoretter det genereres en stor mengde damp.

Siden antikken har russiske bad alltid vært bygget av tre. For dette formålet er det best tre duger bartre arter. Det kan være furu eller gran. Treet deres har følgende viktige egenskaper:

• rask absorpsjon av fuktig luft;
• langvarig varmelagring innendørs.

Tradisjonell konstruksjonsteknologi er et badehus laget av tømmer.

Når du velger tømmerhus, bør du være oppmerksom på følgende punkter:

• overflaten av tømmeret må være jevn og jevn;
• sprekker skal være praktisk talt usynlige eller fraværende;
• tømmerhuset må være fritt for karakteristiske blåaktige flekker, som er de første tegnene på at treet råtner;
• Det skal være så få forskjellige knuter som mulig på tømmerhusene.

Teknologien for å bygge et russisk badehus fra tømmer inkluderer flere stadier:

• helle grunnlaget - det beste alternativet er et stripefundament etterfulgt av vanntetting. Det er dette som beskytter den fremtidige strukturen mot grunnvann;
• å legge den første kronen - suksessen med produksjon og den påfølgende teknologien for å bygge et badehus fra tømmer vil avhenge av hvordan basen er installert (spesielt når du installerer den selv);
• installasjon av den andre og påfølgende lenkene;
• lage åpninger for dører og vinduer;
• fuging av sømmer.

Badehuset laget av tømmer har nylig blitt erstattet av rammekonstruksjoner.

Konstruksjonsteknologien er så enkel at du enkelt kan bygge den på kortest mulig tid og med egne hender. En spesiell fordel er muligheten til å installere strukturen når som helst på året, uavhengig av værforhold.

Konstruksjonsteknologien til et rammebad består av følgende stadier:

• konstruksjon av fundamentet (du kan fylle et forenklet fundament, siden bygningen ikke vil ha mye vekt);
• konstruksjon av vegger - installasjonen deres skal begynne fra et hjørne, som skal være riktig og nøye dannet;
• etterbehandling av rammen og arrangement av gulvet.

Hvert av disse stadiene har sine egne nyanser som bør studeres før du starter byggingen.

Funksjoner av strukturen til det finske badet

Den finske badstuen er også spesielt populær nå. Et karakteristisk trekk er tørr luft oppvarmet til hundrevis av grader. Denne temperaturen opprettholdes ved å varme spesialiserte elektriske apparater. Dessuten bør det bemerkes at du kan sette opp en finsk badstue ikke bare i spesielle komplekser, men til og med hjemme - i en leilighet. Samtidig er fuktighetsnivået ganske lavt - i området 10-30%.

Bygging av bad finsk teknologi forekommer på samme måte som det russiske badet. Forskjellen er de nedre takene, som følgelig påvirket installasjonen av den øverste hyllen i damprommet (plassert på et lavere nivå).

Finsk badstue i påbudt, bindende må ha et godt ventilasjonssystem. I et slikt tørrluftkompleks er det ikke vanlig å lage damp eller bruke en kost. Grunnleggende funksjonelt formål badstuer - varmer kroppen.

En finsk mini-badstue kan installeres selv hjemme. For å utstyre et badehus i en leilighet, er det nok å kjøpe det i en spesialbutikk. Særpreget trekk er liten i størrelse, og dessuten varmes disse badstuene opp raskt nok. Oppvarmingsapparat Det kan være både elektriske ovner og spesialiserte steinovner. Det skal bemerkes at det er bedre å installere den elektriske ovnen på et avsidesliggende sted eller i nærheten av en utgang. Steinovner er vanligvis inngjerdet med et lite "gjerde".

Baldakinbad: strukturelle egenskaper og funksjonelle egenskaper

Sikkerheten til en persons tilstedeværelse i damprommet avhenger direkte av hvordan kalesjen er installert i badstuen.

Montering av kalesjen kan inkludere ulike alternativer. De vanligste er:

1. Hyller er av typen trappetrinn, som er den vanligste typen. Med denne installasjonen er hyllene plassert langs en av veggene og er arrangert i flere lag. En baldakin av trappet type med et lite område vil være spesielt praktisk for bad. Et karakteristisk trekk er at jo høyere hyllen er, jo sterkere vil oppvarmingen være på dette nivået. Det er derfor det anbefales å begynne å utføre dampprosedyrer fra de nedre hyllene, siden lufttemperaturen vil være lavere og mer skånsom for mennesker.
2. Baldakinen er "g"-formet. I slike baderom er hyllene plassert på motsatt side av der ovnen er plassert. I dette tilfellet vil den andre hyllen alltid installeres på en annen ledig vegg. Den "L"-formede baldakinen er ideell for et mellomstort damprom.
3. Baldakiner av romtype innebærer å plassere hyller overfor hverandre.

For å spare plass i damprommet, kan de øvre hyllene installeres med en foldemekanisme.

Bygging av badehus med hylle

Teknologien for å bygge et badehus med baldakin er enkel og forekommer i flere stadier:

• utarbeidelse av tegninger for fremtidens baldakin;
• installasjonsarbeid for å installere en rammebenk;
• konstruksjon av gulvet.

Det er bedre å velge eiketre som hovedmaterialet som baldakinen skal lages av. Siden den er den mest slitesterke og vil vare lenge. Etter ferdigstillelse av ethvert byggearbeid i badehuset, bør treet behandles med et spesielt beskyttelsesmiddel. Dermed øker driftstiden til ikke bare hyllen, men også selve badekomplekset.

Det bør huskes at det ideelle alternativet for å bygge et badehus i et landsted eller i et hus ville være dets finske eller tradisjonell type. Nylig har moderne termiske damprom med infrarød stråling blitt stadig mer populære. Essensen av et slikt "damprom" er at menneskekroppen varmes opp under påvirkning av infrarøde stråler.

Den brukes som hovedenhet infrarød varmeovn, og selve designet ser ut som en liten og kompakt hytte. Luften i damprommet forblir frisk, uansett innstilt temperatur oppvarming Avhengig av alles behov, i moderne supermarkeder kan du kjøpe et slikt mini-"bad", som er beregnet på en eller flere personer. Infrarød oppvarming av kroppen anses som absolutt trygt for menneskers helse og gir fordeler for kroppen. Men på samme tid kan slike dampprosedyrer ikke erstatte ekte russisk damp og vil ikke bringe de samme følelsene og inntrykkene.