Deurkozijn elementen. Correcte installatie van het deurkozijn met uw eigen handen.

Het installeren van een MDF-deurkozijn wordt vaak beschouwd als een alternatief voor het installeren van een natuurlijk houtproduct. Beide opties hebben in principe bestaansrecht: zowel hout als composiet op basis van geperste vezels doen hun werk goed genoeg, dus voor de meeste MDF-structuren is goed.

De installatietechnologie van dergelijke dozen heeft echter zijn eigen kenmerken, en in het artikel zal ik erover praten, niet alleen vertrouwend op de meningen van experts, maar ook op eigen ervaring.

Wat is deze constructie?

Producteigenschappen

Het deurkozijn is een profielstructuur die in de dagopening wordt gemonteerd en dient als basis voor het bevestigen van deurscharnieren, sluitplaten en andere elementen. De belangrijkste functie van de doos is om de vorm van de deur te behouden voor vrij verkeer. deurblad, dus het is erg belangrijk dat het product voldoende stijfheid en stabiliteit heeft.

Belangrijk!
Soms zijn er ook frameloze deuren - constructies waarbij de scharnieren met pennen direct in de opening zijn verzonken.
Een dergelijke oplossing wordt echter alleen geïmplementeerd in omstandigheden met een gebrek aan vrije ruimte, bijvoorbeeld bij het inrichten van toiletten en badkamers in standaardappartementen.

Het standaardmateriaal voor de vervaardiging van dozen is een houten balk, maar in recente tijden het wordt steeds vaker vervangen door MDF-panelen of composietopties.

Ze worden gekenmerkt door het volgende ontwerp:

De basis van het product is gemaakt van stroken van geperste cellulosevezel geïmpregneerd met kleefstof samenstelling ... Dit materiaal wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid en aanzienlijke homogeniteit, wat zorgt voor de nodige sterkte en dichtheid.
Bij de productie van plano's voor deurkozijnen worden de strips geprofileerd, d.w.z. ze krijgen de vorm die nodig is voor een goede pasvorm van het deurblad.
Op het oppervlak van het materiaal wordt toegepast: decoratieve coating die het product niet alleen een aantrekkelijk verschijning, maar beschermt ook de basis tegen contact met vocht.

Tot op heden zijn deurkozijnen met verschillende soorten coatings:

Decoratief materiaal	Eigenaardigheden
Melamine papier	MDF met met papier bekleed behoort tot het economische segment. Bij de productie van geprofileerde onderdelen worden ze geplakt met dik papier met een gedrukt patroon (soms met een textuur) en vervolgens bedekt met meerdere lagen beschermende vernis. Ondanks het vernissen, verschillen met papier gecoate producten niet in duurzaamheid: wanneer gewreven, verliest de papierlaag snel kracht, en wanneer deze nat is, zwelt deze op en degradeert deze geleidelijk.
PVC-film	Producten gelamineerd met PVC-folie zijn goed voor ongeveer 70% van de totale markt. Ze worden gekenmerkt door een aantrekkelijk uiterlijk gecombineerd met goede prestaties: de film die wordt gebruikt voor decoratie is vochtbestendig, en lange tijd behoudt de helderheid van de tint.
Fineer	Natuurlijk houtfineer is het duurst, maar ook het duurst mooie dekking... Uiterlijk zijn dergelijke producten praktisch niet te onderscheiden van die van massief hout, maar ze gaan niet zo lang mee. Het punt is dat zelfs een hoogwaardig verlijmd fineer met regelmatige bevochtiging en temperatuurwisselingen kan afbladderen.

Het is ook vermeldenswaard dat er naast deurkozijnen alleen van MDF ook geprefabriceerde opties zijn: hun basis is een houten balk, waarop een gestanst profieldeel is bevestigd.

Ik heb dit soort onderdelen verschillende keren gebruikt, en ik moet toegeven dat ze technologisch behoorlijk geavanceerd zijn, en de composietstructuur zorgt voor een evenwicht tussen lichtheid en mechanische sterkte.

Voor-en nadelen

Het plaatsen van een deurkozijn van MDF biedt ons een aantal voordelen:

Het materiaal is iets lichter dan natuurlijk hout, daarom is het gemakkelijker om ermee te werken, en de belasting op dragende structuren het levert minder op.

De homogene structuur zorgt ervoor dat er geen delaminatie of scheuren ontstaan, terwijl de bevestigingsmiddelen zeer goed hechten aan het MDF.
Gebruik verschillende technologieën staat toe met minimale kosten dure houtsoorten imiteren: zo zal de prijs van een fineer, en zeker een gelamineerde versie voor eiken of wengé, veel lager zijn dan die van een massief houtproduct.

Deze oplossing heeft ook nadelen:

Goedkope MDF-panelen zwellen op bij langdurig contact met vocht, wat kan leiden tot een verandering in de geometrie van de deuropening.
Als je een fout maakt en te dun kiest deurkozijn, dan kan een zwaar canvas zijn vervorming veroorzaken.
Zoals ik hierboven al opmerkte, kan de decoratieve coating van de basis loskomen, dus u moet het product zorgvuldig genoeg gebruiken.

Het advies!
In tegenstelling tot producten gemaakt van MDF, zijn dozen van natuurlijk hout vrij eenvoudig te herstellen: de array kan altijd worden geschuurd, waardoor het zijn oorspronkelijke schoonheid terugkrijgt.
Nou ja, bijna ongerept.

Ten slotte is het nadeel de complexere montage van het MDF-deurkozijn: de montage van onderdelen met mechanische bevestigingsmiddelen moet voorgeboord worden, dan zullen zowel spijkers als zelftappende schroeven geen barsten van dunne panelen veroorzaken.

En toch eisen het brede assortiment van dergelijke onderdelen en hun betaalbare kosten hun tol: zelfs premium deuren kunnen worden uitgerust met MDF-boxen, dus we moeten uitzoeken hoe we ze correct kunnen installeren.

Installatietechniek

Gereedschappen en materialen

De technologie voor het installeren van deurkozijnen van MDF is eenvoudig genoeg, zodat zelfs een beginnende meester een project met zijn eigen handen kan uitvoeren.

Voor werk hebben we de volgende hulpmiddelen nodig:

zaag op MDF (ijzerzaag, sabel of cirkelvormig);
perforator;
oefening;
schroevendraaier;
peil;
loodlijn;
roulette;
hamer;

Naast de blanks voor het deurkozijn zelf, zijn ook andere materialen nodig:

ankerpluggen met metalen gegoten plastic hulzen;
zelftappende schroeven;
houten balken voor het maken van wiggen;
zelfexpanderend polyurethaanschuim.

Bovendien kan cementmortel nodig zijn om de geometrie van de opening zelf te herstellen, maar dit moet ter plaatse worden bepaald.

De doos in elkaar zetten

Om het ontwerp stabiel genoeg te maken, moeten we het zelf foutloos monteren. Hoe u een deurkozijn van MDF correct monteert - ik zal het u in deze sectie vertellen.

De belangrijkste vereiste voor de doos waarin het canvas zal worden geplaatst, is rechthoekigheid. Daarom moeten we alle bewerkingen uitvoeren op een perfect vlakke, stabiele ondergrond - bijvoorbeeld op een vloer bedekt met zeildoek of non-woven materiaal.

Wij voeren de werkzaamheden op deze manier uit:

We leggen het deurblad op de vloer.
Aan de zijkanten van de deur plaatsen we plano's voor het verticale rek van de doos.
We snijden de werkstukken in de hoogte, met een opening van 2-3 mm aan de bovenkant en 2-3 mm aan de onderkant boven de drempel.

Belangrijk!
Als er geen drempel aanwezig is, maken we een opening vanaf de vloer van ongeveer 12-13 mm: de opening in het onderste deel zorgt niet alleen voor ventilatie, maar stelt ons ook in staat om de deur te openen zonder aan de vloer te hechten bekleding, tapijten, enz.

We hebben ook de bovenste balk van de doos op de breedte gesneden, waardoor de zijopening ook ongeveer 3 mm is.

Dit kan op drie manieren:

De eerste techniek is een penverbinding. Het is het meest arbeidsintensief, bovendien vereist het een router, maar de sterkte van het gewricht neemt aanzienlijk toe. Voordat we het deurkozijn van MDF assembleren, hebben we aan de uiteinden van de onderdelen spikes en verdiepingen uitgesneden, waardoor we de lamellen dicht bij elkaar kunnen passen. We monteren het frame van de toekomstige deur met behulp van lijm, en versterken de montage bovendien met zelftappende schroeven die erdoorheen zijn gegaan.
De tweede installatiemethode is onder een hoek aanmeren. We plaatsen de te verbinden MDF-panelen in een verstekbak en snijden ze op 450. We bevestigen de onderdelen aan elkaar, passen aan, snijden dunne lagen van het materiaal af met een broodplankmes en bevestigen ze vervolgens met zelftappende schroeven, schroef ze ook onder een hoek. Het is ook mogelijk om de voeg te lijmen, maar de lijm speelt hierbij een hulprol.

Het advies!
Zoals in het geval van de penverbinding, moet er rekening mee worden gehouden dat bij het bevestigen van een verticaal en horizontaal deel de lineaire afmetingen van de doos worden verminderd met de dikte van het paneel.
Daarom is het tijdens de eerste aanpassing de moeite waard om de nodige marge te leggen.

De eenvoudigste manier is om de onderdelen in een rechte hoek te dokken. Plaats hiervoor de horizontale balk aan de uiteinden van de verticale rekken (indien nodig kunt u een deel van de uitstekende narthex uitsnijden), uitlijnen en vastzetten met een of twee zelftappende schroeven. Om te voorkomen dat de MDF barst, is het de moeite waard om meerdere gaten met een boor te boren, waarvan de diameter ongeveer 2 mm kleiner zal zijn dan de diameter van de bevestiger.

Na het monteren van de doos, is het raadzaam om de loodrechtheid van de onderdelen te controleren.

Deurscharnieren

Ik voer meestal een operatie als volgt uit:

Eerst bepaal ik de plaats van bevestiging van de scharnieren, rekening houdend met de richting van het openen van de deur. Om dit te doen, breng ik ofwel een canvas aan met reeds vaste lussen en breng ik markeringen aan, ofwel meet ik 20 cm van boven en onder en trek ik lijnen in overeenstemming met de breedte van de steunplaten.

Belangrijk!
Voor binnendeuren zijn twee bevestigingspunten voldoende, terwijl voor invoerstructuur drie of zelfs vier lussen kunnen nodig zijn.

Langs de gemarkeerde lijnen scherp mes Ik maak sneden tot een diepte van 2-3 mm.
Met een scherpe beitel en een timmermanshamer maak ik een snede waarvan de diepte overeenkomt met de dikte van de scharniervoetplaat.
De onderkant van het monster wordt zorgvuldig geëgaliseerd met een grof schuurpapier.
Ik breng de lus aan op het monster en plaats markeringen op de doos tegenover elk montagegat.
Ik boor de startnesten volgens de markeringen en bevestig vervolgens de lus met zelftappende schroeven, schroef ze in met een schroevendraaier en "trek ze eruit" met een kruiskopschroevendraaier.

Soms zijn deuren uitgerust met niet-scheidbare scharnieren. In dit geval worden de onderdelen op het canvas geïnstalleerd en worden ze tijdens het ophangen aan de doos bevestigd. Ik hou echter niet echt van dit ontwerp, dus ik geef de voorkeur aan de klassieke versie.

Installatie van de doos in de opening

Het installatieproces zelf kost een minimum aan tijd - althans in vergelijking met voorbereidende handelingen. Er zijn verschillende installatiemethoden, waarvan sommige het gebruik van speciale stalen hangers omvatten.

Ik doe zoiets als dit:

Ik maak de deuropening schoon van uitstekende elementen (oude bevestigingsmiddelen, resten van gips, enz.). Indien nodig voer ik de reparatie uit met behulp van cementmortel.
Ik steek de geassembleerde doos in de opening en lijn deze horizontaal, verticaal en vlak uit.

Conclusie

Het monteren van een deurkozijn van MDF, evenals het installeren in een deuropening, is niet zo zwaar als arbeidsintensieve processen... Het resultaat hangt grotendeels af van de nauwkeurigheid van de meester en van het in aanmerking nemen van alle nuances, dus voordat je de zaag oppakt, is het de moeite waard om de video in dit artikel te bestuderen. Als er na het bekijken nog vragen overblijven, kunt u deze stellen in de opmerkingen bij het materiaal.

Deuren in winkels worden in twee versies verkocht: met geassembleerde doos, en afzonderlijk het deurblad en de kokerbalk. Het kopen van een geassembleerd product is niet moeilijk, maar als u om de een of andere reden een binnendeur in de vorm van een ontwerper hebt gekocht, krijgt u een taak: een deurkozijn monteren binnendeur... Dit is een eenvoudige zaak voor iemand die meer dan één deur heeft geïnstalleerd. Maar voor een beginner kan het probleem moeilijk op te lossen zijn. Dit artikel kan u helpen te begrijpen hoe u een deurkozijn op de juiste manier met uw eigen handen kunt monteren, de video laat zien stapsgewijs proces werken.

Wat is een deur?

Deze term verwijst naar een constructie die is geïnstalleerd in deuropening om het te sluiten. Afhankelijk van het type deur, kan het apparaat voor de bevestiging verschillen. Het schuiven en vouwen zijn op rails gemonteerd. Carrousels draaien om een centrale as. Swing pivots draaien rond een as die langs één zijde van het deurblad loopt. Nu zullen we naar het apparaat kijken draaideur, of liever, haar dozen.

Deurkozijn - onderdeel deur blok vast in de opening. Dient voor het ophangen van de vleugel met deurscharnieren en voor het sluiten van het einde van de muur in de opening. De meest voorkomende dikte van kokerbalken is 75-85 mm. Als de wanddikte groter is, worden extra stroken gebruikt voor overlapping. In de doos kunnen speciale langsgroeven worden gekozen, waar de extra strip wordt meegeleverd. In de kokerbalk wordt een stap gefreesd - een kwart, met een diepte gelijk aan de dikte van de vleugel.

Het materiaal voor de vervaardiging van kokerbalken is: natuurlijk hout, MDF of spaanplaat. Op de foto zie je een schematische weergave van het deurblok. Voor het monteren van de scharnieren wordt een monster gemaakt met de maat en dikte van de scharnierflap. Dit is nodig om het deurblad beter aan de stijlen te laten hechten. Als de lus niet wordt doorgesneden, ontstaat er een grote opening. Er zijn lussen zonder stropdas - een vlinderlus.

Het deurkozijn is een kozijnconstructie. Verticale rekken worden stijlen genoemd, degene waarop de scharnieren zijn bevestigd, is gelust. De bovenste horizontale latei wordt de latei genoemd en de onderste is de drempel. De onderkant is een optioneel element. Het is geïnstalleerd als ze de opening onder de vleugel tegen tocht willen blokkeren. In een vochtige ruimte kan je ook een deur met een drempel plaatsen. Dan zorgt de zijde over de vloer in de opening ervoor dat het gemorste water niet in de gang stroomt. Drempelvrije structuren worden gemonteerd in het stadium van gereedheid fijne afwerking... Als de optie met een drempel is geselecteerd, moet de installatie vóór het leggen worden uitgevoerd vloeren zodat de spleet tussen de drempel en de vloer verdwijnt in de dikte van de vloerbedekking.

Hoe de doos wordt gemonteerd

Het hele proces van het monteren van de doos van een binnendeur wordt gereduceerd tot het met elkaar verbinden individuele elementen: stijlen, lateien en een drempel in een structuur die een U-vormig (zonder drempel) of O-vormig uiterlijk heeft, als we een deurkozijn met een drempel monteren. Er zijn drie soorten verbindingen:

Spike verbinding. Het is het meest duurzaam en arbeidsintensief. Het leent zich niet goed voor implementatie "op de knie" met je eigen handen, zonder een speciaal gereedschap en de juiste vaardigheid.
Stokbrood aansluiting. Details worden "op de snor" gearchiveerd - onder een hoek van 45 °. Ze zijn verbonden met pennen of zelftappende schroeven. Veel gepruts om weinig resultaat te krijgen. Wanneer gemaakt van gelamineerd MDF, zijn spaanders en slordige naden mogelijk.
Snijd in een hoek van 90 ° het uitstekende deel van de wijk af. Dit is de gemakkelijkste, betrouwbare en meest effectieve manier.

Materialen en gereedschappen

Om het werk aan het monteren van de doos en het installeren van de deur te voltooien, hebt u een set gereedschappen nodig. De samenstelling hangt af van uw mogelijkheden en de manier van verbinden van het hout. Wat is er nodig om de doos te monteren en de deur te installeren:

roulette;
handzaag of afkort- en afkortmachine;
verstekbak;

Dient voor het zagen van staven onder verschillende hoeken. Het is vereist als de verbindingsmethode "op de snor" wordt gekozen en voor de installatie van platbands. Als je een verstekzaag in je arsenaal hebt, dan heb je geen verstekbak nodig.

potlood;
beitel.

Een beitel is nodig om een plaats voor scharnieren te selecteren, om een slot te installeren. Professionele installateurs gebruiken bij voorkeur een router. En superprofessionele hebben een speciale lussnijder.

oefening;
boor voor hout;
ponsen en boren.

Als de installatie moet worden uitgevoerd in de opening van betonnen of bakstenen muren.

cilinder van polyurethaanschuim;
acryl op hout van een geschikte toon;
afplakband.

Laten we beginnen met monteren

Alles voorbereiden noodzakelijke hulpmiddelen en accessoires kunnen het deurkozijn monteren en installeren.

Wij doen de opmaak. We markeren de kokerbalk. Bij het markeren moet rekening worden gehouden met de vrijheid van opening. We houden rekening met 2-4 mm tussen de details van de kast en het deurblad. De afstand tot de vloer moet groter zijn: 10 mm. Laten we niet vergeten om de verbinding toe te voegen. De grootte van deze verhoging is afhankelijk van de gekozen montagemethode.
Wij maken onderdelen. Om de vorming van spanen op het MDF-oppervlak te voorkomen, plakt u de afplakband stevig op de snijplaats en herhaalt u zorgvuldig het reliëf van het hout. Het is beter om een ijzerzaag met fijne tanden te kiezen, dan zal de snede schoner zijn.
Het in elkaar zetten van de doos. Afhankelijk van de gebruikte montagemethode verbinden we de elementen met elkaar. verzameld frameconstructie leg op een vlakke ondergrond en markeer de locatie van de lussen. In de regel worden scharnieren geïnstalleerd op een afstand van 200 mm van de randen van het deurblad. Volgens de markeringen gemaakt met behulp van een router, en bij afwezigheid van beitels, maken we een uitsparing voor de scharnierstrip. Als u een beitel gebruikt, snijdt u eerst het gelamineerde MDF-oppervlak met een mes langs de markeringslijn.

Het deurkozijn voorbereid voor installatie, het blijft alleen om het op zijn plaats te installeren, de deur op te hangen, toe te voegen kers op de taart in de vorm van platbands, en geniet van het resultaat en de bewondering van de vrouwelijke helft van je familie.

Draaideursystemen behoren tot de meest populaire categorie interieurontwerpen... En daar zijn redenen voor: dergelijke deuren hebben een hoge mate van warmte- en geluidsisolatie, ze zijn eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken, enz. De installatie van een deurkozijn (en de reparatie ervan) in systemen van het schommeltype wordt echter als een nogal gecompliceerde procedure beschouwd.

Bovendien wordt het deurkozijn niet altijd bij het deurblad meegeleverd. In dit geval rijst de vraag voor de thuisvakman: "Hoe maak je een deurkozijn?" Natuurlijk kunt u uw toevlucht nemen tot professionele hulp ervaren meester, maar helaas zijn zijn diensten niet goedkoop. Het is om deze reden dat thuisvakmensen de constructie het liefst met hun eigen handen monteren en installeren.

Vervaardiging van metaal en houten doos begint met metingen en markeringen. Zo'n ontwerp is niet met het oog gemaakt. Over het algemeen wordt de meting als de meest beschouwd een belangrijke mijlpaal montage en installatie van fulltime werk. Hier moet de nauwkeurigheid tot een millimeter bedragen, anders zullen er problemen optreden bij het installeren van het deurkozijn (het zal te groot of veel kleiner zijn dan de opening).

Als u van plan bent een deurblok met een drempel te installeren, moet u niet vergeten om een "toeslag" te maken voor 2 openingen, dat wil zeggen 6 mm toevoegen aan de hoogte van de vleugel. Als de structuur geen drempel heeft, wordt de lengte van het deurkozijn als volgt berekend: voeg 3 mm toe aan de hoogte van de vleugel (bovenste "opening") en nog eens 1 cm (dit is de opening tussen de onderkant van de vleugel en de vloerbedekking).

De breedte van de doos wordt als volgt berekend: de gebruikte profielbalk en de "gaten" worden opgeteld bij de breedte van de vleugel. Als de breedte van het lijf bijvoorbeeld 600 mm is, is de dikte van de profielbalk 30 mm (de structuur bevat twee profielbalken, wat betekent dat hun totale breedte 60 mm is), en de "gaten" 2 mm zijn, dan moet de breedte van de doos gelijk zijn aan 664 mm.

Aan beide zijden van de bovendorpel en de drempel moeten landingsmonsters worden gemaakt: hiervoor worden de uitstekende delen zorgvuldig afgesneden van beide uiteinden van de trays (ze rusten tegen de deur, waardoor deze niet kan sluiten).

Kenmerken van de assemblage van de structuur:

Gebruik speciale zelftappende schroeven om een deurkozijn van massief hout te monteren. Als het frame is gemaakt van MDF, vóór bevestiging: individuele details moet worden geboord met een boormachine waarvan de diameter 2 mm kleiner zal zijn dan de diameter van de schroeven. En bovendien, voor meer betrouwbaarheid, is elke verbinding van de doos (hout of gemaakt van MDF) beter te bevestigen met twee of drie zelftappende schroeven.

Wat betreft metalen doos, de productie ervan verschilt fundamenteel van de technologie van het creëren houten structuur of frames van MDF.

De montage van een kist van massief hout of MDF kan op de volgende manieren worden uitgevoerd:

Verbinding in een groef (om de dichtheid van het abutment te vergroten, wordt het aanbevolen om een hamer met rubberen of vervangbare nylon koppen te gebruiken).
Diagonale verbinding. Dit type bevestiging zorgt voor het aandocken van de rekken onder een hoek van 45 graden.
Spike verbinding.

Na het monteren van het deurkozijn (het maakt niet uit of het van hout of MDF is), moet u de betrouwbaarheid van de bevestiging van de constructie controleren. Bovendien, tijdens een dergelijke controle Speciale aandacht je moet betalen aan de hoeken van de doos (ze moeten strikt recht zijn en de hele structuur moet glad en gelijkmatig zijn).

Installatie van luifels

Op elke doos (metaal, hout of gemaakt van MDF) moeten de scharnieren zich minstens 20 cm van de rand van de vleugel bevinden. Als de installatie van lussen thuis met de hand wordt gedaan, is de eerste stap om de locatie van de luifels op de structuur te bepalen, deze te bevestigen en de omtrek zorgvuldig te traceren met een constructiepotlood.

Verder, wanneer u de scharnieren met uw eigen handen installeert, moet u de diepte van de uitsparingen voor de luifels correct berekenen. Om dit te doen, maakt u met een beitel en een hamer een uitsparing met een diepte van 2-3 mm, brengt u vervolgens lussen aan en controleert u of dit nodig is zitplaats dieper of niet. De grootte van de uitsparing wordt alleen correct berekend als de scharnieren stevig in de stoel passen en er een opening van 2-3 mm overblijft tussen het deurkozijn en de vleugel.

Om de scharnieren op het deurkozijn en het deurblad met uw eigen handen te bevestigen, heeft u zelftappende schroeven nodig. De bevestigingspunten van de zelftappende schroeven zijn gemarkeerd op de vleugel, er worden gaten voor geboord en vervolgens worden ze aan de structuur bevestigd.

Deurkozijn installatietechniek

Voordat u de laatste stap voltooit thuis meester je moet zorgvuldig bestuderen hoe je het deurkozijn met je eigen handen kunt plaatsen. Allereerst moet u de verticaliteit van het frame controleren (hiervoor heeft u een loodlijn nodig) en ervoor zorgen dat alle hoeken van de structuur recht zijn. Vervolgens wordt het centreren van de doos uitgevoerd: het kan zijn dat de eerste keer niets lukt en deze iets moet worden aangepast. Om openingen te elimineren, kunt u polyurethaanschuim of kleine wiggen gebruiken.

Als het mogelijk was om het deurkozijn correct uit te lijnen, wordt het met pluggen aan de opening bevestigd. Daarna worden de wiggen uit de openingen verwijderd en worden de scheuren uitgeblazen met polyurethaanschuim. Bovendien is het in dit stadium belangrijk om ervoor te zorgen dat alle hulpwiggen, lamellen en afstandhouders op hun plaats zitten (ze mogen in geen geval uitsteken).

Vervolgens wordt het deurblad aan de scharnieren gehangen en worden de platbands bevestigd. Platbands worden in de regel bevestigd met zelftappende schroeven of speciale spijkers, maar kunnen desgewenst worden gelijmd. Als de platbands worden bevestigd met zelftappende schroeven, worden na hun installatie plastic pluggen op de doppen van de zelftappende schroeven geplaatst.

Het geheim van zelfherstel van het deurkozijn

Na verloop van tijd verslijten zelfs deursystemen van de hoogste kwaliteit, dus reparaties zijn vereist voor hun latere werking. Als het hout van het deurkozijn (hier hebben we het niet over MDF-structuren) nog in normale conditie, dat wil zeggen, het is niet verrot, de doos kan met uw eigen handen worden hersteld.

Om een bouwvallige te repareren houten frame, hebt u het volgende gereedschap nodig:

fijnkorrelig schuurpapier;
smalle spatel;
speciale stopverf voor hout.

Ze beginnen met het repareren van een houten frame door het schoon te maken van oude verf(hiervoor heb je een spatel nodig). Vervolgens wordt een primer op het oppervlak van de doos aangebracht. Experts raden aan de voorkeur te geven aan een houtprimer voor: op alkydbasis: het zorgt voor een goede hechting. Daarna mag de primer drogen ( exacte tijd drogen is aangegeven op de verpakking van de gebruikte chemische stof).

Verder bestaat de reparatie van de doos uit het aanbrengen van een stopverf op het te herstellen oppervlak. Belangrijk: de plamuur moet voor gebruik goed gemengd worden! Putty stopverf op de doos dunne laag... Breng geen te dikke laag aan: ten eerste zal de plamuur zeer lang drogen en ten tweede kan deze na droging barsten. Als de defecten op de doos te groot zijn, is het beter om de stopverf in een dunne laag aan te brengen, maar meerdere keren, elke keer goed laten drogen.

Op volgende stap doosreparatie bestaat uit het elimineren van alle defecten op het frameoppervlak. Neem hiervoor een fijnkorrelig schuurpapier en schuur het hele plamuuroppervlak voorzichtig. Voordat het deurkozijn wordt geverfd, wordt het oppervlak opnieuw geprimed en gedroogd. Doe-het-zelf reparatie van de doos herstelt het uiterlijk en verlengt de levensduur van deze structuur. Helaas zal het niet werken om zo'n restauratie van het deurkozijn van MDF uit te voeren: het heeft zijn tijd overleefd oude lijst moeten worden vervangen door een nieuwe.

En toch isoleren sommige thuisvakmensen, terwijl ze het kozijn repareren, tegelijkertijd het deurkozijn. Dit is erg verstandig omdat het uiteindelijk de prestaties en esthetische eigenschappen van de constructie verbetert.

Door te kopen nieuwe deur, de koper ontvangt geenszins volledig afgewerkte structuur voor installatie. Fabrikanten repareren niet specifiek scharnieren, snijden geen sloten in, waardoor kopers vrijheid van handelen hebben. Het is immers niet bekend in welke richting de deur opengaat, op welke hoogte het hang- en sluitwerk wordt bevestigd. Daarom wordt de koper geconfronteerd met een niet-triviaal installatieprobleem. Als alternatief kunt u gebruik maken van de diensten van specialisten. Of vertrouw op uzelf bij het monteren van het deurkozijn. Hiervoor wordt aanbevolen om de technologische nuances te bestuderen en de toolkit voor te bereiden.

Het vervangen van deuren van welke aard dan ook a priori draagt decoratieve functie... Dergelijke constructies kunnen het interieur verlevendigen en de standaarddecoratie aanvullen met een "kers op de taart". Vaak voldoen nieuwe deuren niet aan de normen voor bestaande openingen en kozijnen, waardoor elke montage van een deurkozijn wordt uitgevoerd met een volledige vervanging van de vorige dragende elementen.

Fase één: voorbereiding

Alle deuren op de markt in de middelste prijsklasse worden compleet geleverd met een gedemonteerd kozijn. Het zal niet moeilijk zijn om het zelf te monteren als u alle aanbevelingen opvolgt. Volgens de technologie omvat het proces: verplichte prestatie een hele reeks operaties.

Het advies van timmerlieden met betrekking tot deurbekleding ( decoratieve film, fineer). Het is noodzakelijk om zo zorgvuldig mogelijk met het materiaal te werken, anders zullen spaanders en krassen de indruk van een hoogwaardige installatie bederven.

Wanneer de deurbladen zijn gekocht en wachten op installatie, kunt u doorgaan naar de voorbereidingsfase. De volgende hulpmiddelen moeten worden geselecteerd:

zelftappende schroeven 4,2x75;
beitel;
hamer;
roulette;
schroevendraaier;
verstekbak;
montage niveau.

Natuurlijk, voor complete set je hebt scharnieren nodig die je helpen te begrijpen hoe je het deurkozijn moet plaatsen.

Tweede fase: montageproces

Elke doos voor het installeren van een binnendeur bevat de volgende fragmenten:

Portiek.
Bovenbalk (lateibalk).
Doorlopende balk.

De taak van de installateur is om alle onderdelen strikt op maat te combineren. Er zijn verschillende methoden om het hout vast te zetten, maar de meest populaire is: spike-verbinding... Volgens het worden spikes gemaakt op de verticale en horizontale componenten, die vervolgens worden uitgelijnd met de groeven van andere elementen. Commoners stellen vaak vragen als: "Hoe monteer je een deurkozijn op de juiste manier zodat er geen lelijke gaten en inkepingen op de hoeken zijn?"

Voor beginners raden experts aan om de doeken in een hoek van 90 ° te verbinden. Om dit te doen, hoeft u de balken niet te snijden en te slijpen. Voor degenen die meer vertrouwen hebben in hun capaciteiten, blijft de tweede optie over - een verbinding onder een hoek van 45 °. In de video laten we u zien hoe u een deurkozijn in elkaar zet.

Voor installatie is het noodzakelijk om de scharnier- en plafondbalken aan te sluiten. En sindsdien dwarsdoorsnede van deze componenten verschilt complexe vorm, dan moet in het contactgebied de overbrugging van de hele constructie zonder mankeren worden afgezaagd.
Vervolgens wordt een controle-uitlijning van de te verbinden delen uitgevoerd met behulp van een beitel, waarna het bevestigingsproces wordt uitgevoerd. De beste remedie hiervoor zijn donkere schroeven. In het geval van demontage van de doos met daaropvolgende montage, zullen zelftappende schroeven de structuur van het materiaal niet beschadigen.
Daarna wordt de plaats van samenvoeging van de doeken gemarkeerd en worden de componenten gedemonteerd om de onderste scharnierkaarten op het vlak van de scharnierbalk te installeren. Laten we, van de kwestie van het bevestigen van het deurkozijn, verder gaan met het installeren van de scharnieren.

Installatie van scharnieren

De plaats voor het monteren van scharnierkaarten wordt ingesteld rekening houdend met de locatie van de scharnieren die op het deurblad zijn gemonteerd. In dit geval moet een opening van 3 mm worden voorzien.
Als de luifels op een afstand van 30 cm van het bovenste deuruiteinde worden bevestigd, bevindt de positie van de onderste scharnierende kaart op de balk zich op een afstand van 30,3 cm van het verbindingsmerkteken. De zogenaamde "papa" wordt precies in het midden aangebracht, de plaats van de toekomstige installatie wordt met een potlood omlijnd. Vervolgens wordt het onderdeel in een eerder voorbereide kleine uitsparing gesneden.
De volgende fase is het verbinden van de bovenstructuur, het markeren van het punt voor het bevestigen van de fittingen, het proces van het plaatsen en bevestigen van de overkapping. Deskundigen adviseren om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, zodat het gelijk ligt met het oppervlak.

De laatste fase van de montage

We verbinden het scharnier en de plafondbalken door de bestaande gaten. Op geïnstalleerde scharnieren de deur hangt. De taak is gemakkelijker uit te voeren op een horizontaal oppervlak, zoals de vloer.
Zodra de structuur een voltooide vorm krijgt, moet een opening van 3 mm van de rand van de deur tot de geprefabriceerde balk worden aangehouden. De kruising van de geveinsde en achterkant op basis van dit kenmerk wordt de latei gemarkeerd.
Naar analogie met het eerste geval wordt het frame van de doos verwijderd en worden de componenten door middel van zelftappende schroeven tot een structuur gecombineerd. Zodat er geen verplaatsing van de elementen is op het moment van verbinding, worden de openingen van de zij- en bovenste delen aangevuld met wiggen. Ze zijn gemaakt van eenvoudig hardboard of karton met een dikte van 3 mm. Hoe u een deurkozijn monteert, u krijgt een foto van de installatie te zien. Wees voorzichtig in grootte en veilig in de houder.

Hoe maak je een deurkozijn?

Om een stevige basis van de kist te krijgen, bevestigt u smalle stroken hout op de hoeken van de structuur. Als er geen drempel is, bevestigt u het onderste deel van de opening met een tijdelijke staaf van geschikte afmetingen.

Maak je geen zorgen over de spijkerdoppen, want de doos wordt uitgerust met zwenkwielen. Ze verbergen alle verbindings- en bevestigingselementen. Van nature, kan het proces van het installeren van het deurkozijn pas worden gestart na het demonteren van de vorige structuur en het verwerken van de opening.

De beste optie voor het bevestigen van de structuur is polyurethaanschuim. Maar voor een grotere betrouwbaarheid wordt aanbevolen om het te repareren met: ankerbouten... Leer de nuances van het installeren van een deurkozijn in de video. Let daarbij op de volgende punten:

Het kozijn wordt samen met het deurblad met houten wiggen in de opening vastgezet. Controleer indien nodig de horizon en het verticale niveau.
V verticale balken er moeten minimaal drie gaten worden geboord.
Door de gaten worden uitsparingen voor het anker gemaakt.
Dan is de kast vast.
De volgende stap is het opvullen van de holtes tussen de opening en de structuur. Hiervoor wordt polyurethaanschuim gebruikt. U dient het niveau goed in de gaten te houden, aangezien het schuim na het drogen in volume toeneemt en enige druk uitoefent.
Om te voorkomen dat de doos doorbuigt, is het raadzaam om de structuur uit te zetten door middel van wiggen rond de omtrek. Het schuim droogt volledig op in een dag. Alle afstandhouders en wiggen worden dan verwijderd.
Platbands zijn gemonteerd.

Opmerkelijk is dat alle soorten deuren op deze manier worden geïnstalleerd. Daarom, als de vraag rijst: “Hoe monteer je een deurkozijn voor? MDF deuren? ", U zult geen problemen ervaren.

Hoe monteer je een deurkozijn voor een houten bad?

Natuurlijk hout is een uitstekend materiaal voor constructie. Het onderscheidt zich door zijn natuurlijkheid, milieuvriendelijkheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Het enige negatieve voor de bouwer is het krimpproces.

Openingen in houten blokhutten of constructies uit een bar mogen niet direct na de constructie van kronen worden uitgerust.

Er zijn twee opties:

Als de openingsbreedte-indicatoren overeenkomen met de ontwerpoplossing, wordt aan het uiteinde precies in het midden een groef gesneden, waarna er een staaf in wordt geïnstalleerd. De doos is eraan genageld. Vreemd genoeg is het categorisch onmogelijk om de structuur aan het muuroppervlak te bevestigen, ook al vanwege de krimp.
Als de opening niet is gevormd als gevolg van constructie, is het noodzakelijk om de opening uit te snijden die nodig is voor de doorgang. Bovendien moet de breedte kleiner zijn dan het ontwerp, één voor twee indicatoren van de dikte van de nok. Bij deze optie wordt een kokerbalk gemaakt met een groef.

Experts verzekeren dat in beide versies de dooscomponenten de rol van velgconnectoren spelen. Direct boven de opening wordt altijd een spleet aangebracht die beschermt tegen aanzienlijke vervorming van de constructie tijdens het krimpen van de gehele constructie.

Conclusie

Het maakt niet uit welk type deur u gaat installeren, wat de breedte van de deuropening is, de basisinstallatieregels zijn hetzelfde. De aanbevelingen gebruiken en zorgvuldig opvolgen stappenplan installatie, kunt u elke binnendeur zelf installeren.

Gegroet, vrienden!

Als het op renovatie aankomt, worden velen van ons vaak geconfronteerd met de kwestie van het vervangen van binnendeuren. Om niet de hulp van professionals in te roepen en een "netjes" bedrag te besparen, zal ik het je leren hoe de deur correct en correct te installeren? interieur doos doe het zelf.

In Rostov aan de Don kost het installeren van één deur bijvoorbeeld ongeveer 1500 roebel. En als u er niet één, maar meerdere wilt installeren? - de besparingen zijn duidelijk :) Om niet te "rukozhopit" - hoeft u zich alleen maar aan een paar eenvoudige regels te houden!

Trouwens, de installatie wordt pas uitgevoerd na de bekwame montage en als je alles klaar hebt, kun je doorgaan.

Vereist gereedschap

Klopboormachine of klopboor
Gipskartonhangers, 1 mm dik
Gebouwniveau
Zelftappende schroeven en plastic "pluggen" voor hen
Houten wiggen
Polyurethaanschuim - bij voorkeur met de kleinste uitzetting
Kruiskopschroevendraaier of schroevendraaier

Als alles beschikbaar is, kunt u doorgaan.

Openingsvoorbereiding

Vrienden, door mijn persoonlijke voorbeeld zal ik je vertellen hoe monteer het MDF-deurkozijn correct. Maar om te beginnen, is het noodzakelijk om de deuropening zelf vakkundig voor te bereiden.

Laten we dit doen aan de hand van mijn voorbeeld. Het geheel scheef en schuin, gemaakt van 50e hout dik en 150e dik - dit is een oud deurkozijn in mijn huis. Haar hoogte is 180 cm, en de hoogte van een standaard deurblad is 200 cm :(

Deze onfatsoenlijkheid moet worden verwijderd

Ik steek de koevoet erin en breek hem! (sorry voor de taftologia)

Meestal is één snede voldoende om de hele "buit" eruit te halen, maar in mijn geval verzette het andere deel zich koppig en moest opnieuw een koevoet gebruiken.

En nu is de deur vrijgemaakt

Het lijkt erop dat alles klaar is, maar er is een kleine maar. Het punt is dat de deuropening bijna 15 cm onder de vereiste zit.Omdat de muur van bakstenen is, moet je langzaam de "hypotheken" verwijderen - in ons geval is dit de 50e metalen hoek... Verwijder met een hamer de hoeken en deze afbeelding blijft.Hierboven op de foto ziet u - hoeveel ik moet verwijderen om een standaard canvas van twee meter te installeren!

Met grote zorg verwijder ik het metselwerk met een beitel.

Ik maak een "regel" onder een nieuwe "hypotheek" en zet alles op zijn plaats.

Ik las de structuur zodat niets "verstrooit"

Zoals je kunt zien, vielen sommige stenen er zelf af, waardoor er een behoorlijke opening achterbleef, maar niets - de noodzaak van uitvindingen is sluw! Het belangrijkste dat deur latei stond vast!

De deuropening is dus volledig voorbereid op de installatie van het deurkozijn - laten we verder gaan.

Installatie

We gaan direct over tot de installatie van het deurkozijn.

We installeren de deur in de opening en bevestigen deze met wiggen. We proberen aansluiting te krijgen met de muren, zodat we later zonder problemen cashing kunnen installeren.

We bevestigen de scharnierzijde van de doos op het niveau - dit is de plaats waar de scharnieren zijn geïnstalleerd. Ten eerste moet u een horizontaal niveau handhaven.

Ja, ik ben het helemaal vergeten - ik installeer een deurkozijn zonder gaten. Hiervoor gebruik ik gipsplaathangers van 1 mm. Ik bevestigde 3 hangers aan elke kant van het kozijn. Ik koos de plaats voor bevestiging zodat de gaten die ik zal boren direct in de steen zelf vallen, en niet in de mortel. Heb je een muur van schuim of gasbeton - dan is het nog makkelijker - en hoef je niets te boren - dan zet je deze eenvoudig vast met een zelftappende schroef. Gebruik hiervoor platte persringen zodat de hangers niet bungelen.

Het is belangrijk om te weten!
Vrienden, veel ambachtslieden gebruiken "vegen" om een deurkozijn zonder gaten te installeren. Dat wil zeggen, de bevestigingsgaten worden geboord onder de scharnieren en op de plaats waar de slotschieter past. Deze methode vindt plaats en er is veel vraag naar, maar ik heb een doos van MDF, 2 cm dik, die in alle richtingen "loopt", en mijn bevestigingsmethode geeft me de mogelijkheid om de gaten duidelijk bloot te leggen!

Nadat u de scharnierzijde waterpas heeft gezet - boor een gat en zet vast.

Nadat de deuren verticaal zijn uitgelijnd, is het noodzakelijk om de horizontale bloot te leggen. Met behulp van het niveau bevestigen we het deurkozijn.

Het blijkt dus dat de ophanging, die zich aan de zijkant van de deuropening bevindt, de verticaal zet en de andere kant verantwoordelijk is voor de horizon. Niets bijzonders - probeer het gewoon!

De scharnierzijde is zichtbaar - hang de deur aan de scharnieren. Pas de deurvergrendeling aan, dat wil zeggen dat de deur dicht bij het deurkozijn moet sluiten. Als er sleuven zijn, duw of schuif dan de tweede zijde - pas de sluiting / opening aan.

Klem vervolgens de tegenoverliggende scharnierzijde van de deur vast en zet vast. In mijn geval gebruik ik weer schorsingen.

Het is belangrijk om te weten!
Rechts geïnstalleerde deur mag niet vanzelf sluiten of openen.

De volgende stap is het schuimen van de deur.

Schuim moet worden gebruikt met een uitzetting van niet meer dan 1 op 3. Bij gebrek aan een professioneel pistool en schuim heb ik Titan 65 schuim gebruikt.

Voordat u gaat schuimen, moet u zich erop voorbereiden dat het 4 uur lang niet mogelijk zal zijn om de deur te gebruiken (dit is precies hoeveel er nodig is polyurethaanschuim totdat het volledig gestold is bij kamertemperatuur).

Alvorens de deur te schuimen, is het noodzakelijk om een aantal manipulaties uit te voeren zodat de deur niet wordt verpletterd.

Hoe doe ik het:

Ik sluit de geïnstalleerde deur
Ik snij dik karton in lange stroken
Ik plak deze strips over de hele omtrek van de deur
Straf

Vooral voor degenen die er niets van begrepen⇓

Hoe u een deurkozijn met uw eigen handen installeert - video

Dat zijn al mijn lieve handen!

Ik hoop dat ik de vraag heb kunnen beantwoorden hoe een deurkozijn te installeren?... De volgende stap bij het installeren van binnendeuren zal zijn, wat ik jou ook zeker zal leren.

Veel succes met je verbouwing en verbouwing!